Афганистан на машине. Запад и Север. Герат и Мазари-Шариф. Талибы и моджахеды. 2024

Герат. Самый западный город Талибана. Крепость Александра Македонского. Знаменитая Джума-мечеть. Скандально известный музей Джихада с безликими моджахедами. Где в Афганистане самые плохие дороги? Бакшиш, бакшиш!!! Мечети Северного Афганистана — Зелёная в Балхе и Голубая в Мазари-Шарифе. Строгий контроль талибов.

Заключительный этап путешествия. И, самый тяжёлый... Хотя поначалу всё складывалось неплохо. Накануне вечером с меня сняли все обвинения в незаконном проникновении на территорию местной достопримечательности. Оправдали, так сказать, по полной.  И дорога стала получше. После мытарств по просёлкам я вышел на шоссе А77. Асфальта там, конечно, не было. Но само название — шоссе — приятно радовало. И машин, конечно, стало немного больше. Как уже было сказано вчера, до Герата оставалось немногим больше двухсот километров.

Очень сильно советую смотреть все видео, которые будут выложены дальше. Этот рассказ я пишу два месяца спустя. Какие-то детали могу упустить, хотя стараюсь не забыть ничего. Но эмоции, конечно, уже стихли сейчас.  А на видео основные комментарии идут вживую, так сказать — с пылу с жару. И картинка не всегда дублируется фотографиями.

Теперь карта. На ней показан весь отрезок пути, о котором пойдёт речь в этом рассказе. Начиная с ночёвки на посту талибов и заканчивая Мазари-Шарифом, столицей провинции Балх. Ну, погнали!

08.05.2024. Пройдено 248 километров.

Уехал от опричников по-английски, не прощаясь. Пока они спали, собрался быстренько и в путь. На сегодня программа следующая: Джума-Мечеть, цитадель Александра и музей джихада. Это всё в Герате. До него буду ехать вдоль реки Херируд, которая временами разливается достаточно широко.

Уже привык к дороге. Начинаю движение с рассветом и еду час-полтора. Потом останавливаюсь для завтрака на свежем воздухе. Солнце уже приятно греет, но не печёт. По ночам в горах прохладно, утром пришлось пару раз надеть пуховик. Без него было холодновато даже на солнце — ветерок свежий тянет. И тишина. Народ в Афганистане просыпается рано, но на дороге движение начинается несколько позже. Особенно подальше от населённых пунктов. Хотя, по сравнению с Кабулом, дороги практически пустые всё время.

По пути встречается много следов недавнего наводнения. Они не такие масштабные, как вчера после Чагчарана, но появляются постоянно. И зачастую посередине населённого пункта. Раз — и по деревне, через дорогу, бежит поток кирпично-красной жидкости. Селяне называют его водой и ходят туда-сюда, задирая штаны повыше. Как поступают в таких случаях местные дамы — не знаю, они практически не встречаются.

Провинция Герат.

Одна из крупнейших провинций Афганистана, как по площади, так и по численности населения. Оно здесь, как и по всей стране, весьма и весьма пёстрое. Таджики и туркмены, пуштуны, курды и узбеки. Это только те национальности, о которых я знал и раньше. И ещё столько же, если не больше, народу мне неведомого. В основном шииты, говорят на фарси и пушту. Река Херируд, пересекающая провинцию с востока на запад, образует оазис, пригодный для жизни. Практически вся остальная территория почти пустыня.

Тогда даже толком не понял — что это такое. Возможно, добыча какого-то камня. А потом, уже дома, посмотрел в Интернете — точно. Мрамор добывают. Да ещё какой, один из лучших в мире! По крайней мере, сие следует из заявления компании-производителя. Гонят продукцию во многие страны мира. А потом мы покупаем, как образчик высокого итальянского качества. :-) Так что, кроме садоводства в долине реки, здесь ещё и горная промышленность присутствует. Это я к вопросу — чем живут афганцы.

Наряду с оседлым населением и кочевники присутствуют. Не очень много, но имеются. Дальше, на видео, на меня кидается собачка, охраняющая их лагерь. Другое видео, где показан классический караван, будет выложено в итоговом рассказе. Там и верблюды с тюками, и ослики с домашним скарбом, и караван-баши со своим гаремом. А сейчас одна фотография, сделанная в хвост уходящему каравану. Похоже, что такая картина не меняется столетиями, лишь дорога немного шире стала...

Пригород Герата.

Асфальт начинается километров за тридцать до столицы провинции. Для меня, измученного бездорожьем последних двух суток, это событие. :-) Однако ещё раньше имели место два других эпизода. Не столь важных, но примечательных. Первый был за сотню вёрст от города. Я догнал колонну грузовиков. Не знаю, откуда и куда они ехали. На бортах красовалась эмблема WFP (Всемирная продовольственная программа). Крупным шрифтом, заметно издалека. А на дверях кабины, внизу, скромненько так: «Машины подарены Российской Федерацией». Есть там в кузове что-нибудь и сколько — неведомо. А российский подарок налицо. Дальнейшее видео в подтверждение моих слов.

Вторая встреча была гораздо ближе к городу. В преддверии посещения музеев, мечети и других приличных мест было решено переодеться. Сменить, так сказать, походное на парадное. Отъехал от трассы метров сто и стал портки менять. Только успел — катит ко мне машина. Да не простая, а зелёная. Таких машин американцы бросили в Афганистане несколько десятков. В смысле — несколько десятков тысяч. Пикап Ford Ranger с турелью в кузове. А что сие значит? То, что, во-первых, это опричник. А во-вторых, не рядовой.

Подъехал и начал документы проверять. Дальше всё по законам гостеприимства: о, русси! поехали в гости, вот там мой дом, будем есть-пить! Спасибо, говорю, мне в Герат надо быстрее. Уже третий час, а дел впереди немерено. Сделали фото, обменялись номерами телефонов и разъехались. Надо отметить, что он был первым из талибов, встреченных мною за этот день. Вторая встреча состоялась уже в темноте, было весело, расскажу позже.

Город Герат.

Полчаса по грейдеру с оригинальной горизонтальной разметкой (см. видео), затем тридцать вёрст асфальта — и Герат. Центр одноимённой провинции. Третий по величине город страны, почти 600000 жителей. Самый западный из крупных городов Афганистана — до Ирана здесь всего сто двадцать километров хорошей дороги. Город, история которого прослеживается на протяжении последних двух с половиной тысяч лет. Армии Александра Македонского и Чингис-Хана. Прокси-война Британии и России. На протяжении веков менялись правители и государства, город разрушался и вновь расцветал. Мятеж 1979 года открыл печальный список советских военнослужащих, погибших в Афгане.

Город мне понравился. Зелёные широкие проспекты, умеренное неспешное движение. В самом центре, конечно, всё не так просто. Улицы становятся совсем узкими, а транспортный поток крепчает в разы. Машины, повозки, тук-туки, мопеды, пешеходы — всё густо перемешено и причудливо переплетено. Но это не Кабул. Нет, не Кабул ни разу! Здесь я уже спокоен, как удав. Единственное, что немного напрягает — новшества в организации дорожного движения.

Многие улочки в историческом центре Герата стали односторонними. Карты MAPS.ME не успевают за этими реформами, и я постоянно напарываюсь на встречное движение. Приходится резко уходить в сторону (вплоть до разворота) и обдумывать другой маршрут. Так, например, в поисках парковки около Джума-мечети, мне пришлось объехать её дважды. Да ещё дать кружок по кварталу, дабы найти разрыв в разделительной полосе.

Джума-мечеть.

Немного забежал я вперёд с этим видео. И мечеть показал, и крепость. Да и о других интересных событиях упомянул. :-) А теперь не спеша и по порядку, начиная с Джума Масджид. Это сердце Герата, самый центр города (34.343143, 62.195655). Пятничная мечеть, большая по определению.

Построена в 1200 году, наружные размеры впечатляют — сто двадцать на сто восемьдесят метров! Рядом, с восточной стороны, раскинулся парк таких же размеров. Сама мечеть, хотя и находится под частичной реставрацией, выглядит весьма и весьма неплохо. А вот парк этот... Беда, короче.

Деревьев осталОсь мало (видел старые фото), фонтаны не работают. От клумб и газонов не осталось и следа. Везде валяется мусор. Основание монумента, что стоит перед мечетью, облупилось. Местные детишки используют его как стенку тира и мочат из воздушки по консервным банкам. Развлекаются, так сказать. То, что вокруг ходят люди, не волнует. Не, ну а чо? Не из «калаша» же поливают. Меня увидели — потребовали сфотографировать в обнимку со стволом. Попробуй откажи.

Парковка асфальтовым покрытием не обезображена, убитый глинистый грунт в расчёте на сухой климат. Но деньги за стоянку берут исправно. Проехал на территорию, ещё не успел толком встать поровнее — подбегает малой и вручает замусоленную карточку. На выезде отдаешь 50 афгани и карточку взад. Она многоразовая для минимизации накладных расходов. Так и живут.

Цитадель Александра, Кала Ихтиаруддин.

Следующая точка интереса (34.345916, 62.187973). До неё от мечети метров пятьсот по прямой. По дорогам, учитывая односторонние участки пути, получилось несколько километров. Около цитадели улочки совсем узкие, движение ну очень плотное. Я не понял, как так получилось на следующей фотографии, что улица кажется пустой. Но это день посещения. Видите зелёную машинку? Напротив неё, за забором угадывается белая крыша моего MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model. Вход в Цитадель остался за кадром, он расположен чуть-чуть левее.

Посещение с правом безграничной фото-видеосъёмки стоит 500 афгани. Под возглас кассира — как дела! — покупаю билет за номером 0432, специально для иностранных туристов. Надо так понимать, что вот столько нас и побывало здесь с начала года. Ну, не с момента же открытия музея? На обратной стороне билета сказано, что музей Герата основан в 1923 году и выставлены в нём предметы старины глубокой. Перечень эпох начинается с неолита и бронзового века, включает времена Саманидов, Сельджуков, Тимуридов и завершается современностью. Начал осмотр территории с посещения музея.

Это отдельное полуподвальное здание в центре внутреннего дворика и есть музей. Современность, по ходу дела, преобладает. Сразу на входе в музей расположены стеллажи и витрины, заполненные предметами последней четверти XX века. Представленные здесь телефонные аппараты, катушечные магнитофоны и факс-машины не вдохновили. За ними стояли ламповые телевизоры, угадывались стиральные машины с вертикальной загрузкой и ручным отжимом. Дальше я смотреть не стал...

А вот Цитадель была хороша!

Понятно, что не всё аутентично, но красиво. Переходы между разными уровнями, огромные стены, панорама внутреннего дворика, виды на Герат сквозь бойницы высоких башен. Какие-то закоулки, маленькие комнатки со сводчатыми потолками, крутые каменные ступени и пандусы. Дыры и проёмы, куда лезть не стоит, заботливо декорированы спиралью Бруно. Красота! И подобие амфитеатра с каменной сценой, фотография которой служит заставкой к показанному ранее видео.

Последнее бурное событие недавней истории произошло в 1978 году.  Массовые протесты горожан привели к погромам. Вместо противодействия беспорядкам, к толпе примкнул личный состав 17-й пехотной дивизии. Капитан правительственных войск Афганистана, в последующем крупный полевой командир Исмаил-хан, приказал вынести из крепости всё оружие и раздать восставшим. И сделано это было незадолго до массированного авиационного удара, нанесённого по крепости правительственными войсками. Через пять дней мятеж был подавлен, Исмаил-хан бежал. А на территории крепости в начале следующего года расположился гарнизон 101-го мотострелкового полка Советской Армии.

В настоящее время возможно посещение лишь западной части крепости. На восточной половине идут археологические раскопки и когда это закончится — неизвестно. А потом ещё и реставрация... Ведь всё, что я здесь увидел, заботливо воссоздавали на протяжении пяти лет. Неизвестно, когда будет готова новая экспозиция интерьера. Но есть то, на что сейчас можно посмотреть с востока — это крепостная стена Цитадели. Она значительно выше западного участка и на фото выглядит совершенно фантастически. Надо поехать, посмотреть. Выхожу на улицу, сажусь за руль и начинаю движение.

Приключения под стенами Цитадели.

Сразу понимаю — Хьюстон, у нас проблемы... Машину неодолимо тянет влево, ехать она не хочет. Совсем. Уже представляя, что сейчас увижу, нехотя открываю дверь и выхожу. Переднее левое спущено в ноль. Цитадель гератская! Ещё когда припарковался у заборчика и вышел для экскурсии, то почувствовал стёкла под ногами. Но думать было некогда. Как же, быстрее в крепость! На встречу с прекрасным и неведомым! Посетителей в Цитадели нет, народу ему мало, понимаешь. Счас, будет народ.

Посмотреть на то, как шурави колесо меняет, сбежалась половина Герата. Ещё столько же приехало на мопедах и тук-туках. И все хотят помочь! Не успел домкрат поставить — один уже колесо откручивает. Пока снял и подкатил поближе запаску, другой засунул голову под нижний рычаг. Интересуется. Только я поставил новое колесо (ещё не все гайки даже прикрутил) — подходит третий. С гордым видом протягивает обломки моего знака аварийной остановки. Вот, мол, сломали только что. Но я собрал всё и принёс. Правда я молодец? Правда. Молодец.

Колесо поменять — работа не сложная. Но пока всё, что нужно, из машины достанешь... Да пока всё обратно в машину уложишь... Короче говоря, большую и высокую восточную стену я смотреть не поехал. Когда сел в машину, включил кондиционер и обтёрся салфетками, то забыл об этом напрочь. А тут ещё время поджимает. Уже вечер, а ещё в музей джихада надо попасть. И сделать это надо обязательно сегодня. Ночевать в Герате мне незачем. И негде.

Музей джихада в Герате. 

Быстренько прокладываю маршрут, точка в навигаторе сделана заранее (34.37402, 62.208956). Получаю расстояние и время до цели. Шесть километров — красота! Двенадцать минут — ага, счас, разбежался. Но, минут за сорок добрался. Северная окраина Герата, окружная дорога, небольшая возвышенность. С верхней точки парка весь город как на ладони. Входной билет — десять долларов. Так прямо и написано, в долларах. Никакого, понимаешь, уважения к национальной валюте. Да ещё 20 афгани непонятно кому за въезд сюда. Но это уже без чека. Во, блин, коррупция! :-) 

Упомянутый в показанном ролике бизнесмен и авторитет — это тот самый Исмаил-хан, один из организаторов мятежа 1979 года. Сначала он воевал против советских войск, имел под собой пять тысяч штыков и «держал» семь провинций северо-запада страны. Потом война против талибов, три года тюрьмы в Кандагаре, побег. При американцах губернаторствовал в Герате, зарубился с Карзаем и едва не стал жертвой покушения. Дело дошло до настоящей войны с применением танков и артиллерии, но потом перетёрли и порешали.

И жить бы не тужить, да кляты янки делают гоу хоум. А тут снова талибы, снова война и, как в песне: «... опять, опять передо мной — решётка, вышка, часовой». Но талибы уже не те. И через несколько дней домашнего ареста (домашнего, Хан!!!) Туран Исмаил покидает страну. В обмен на обещание вести себя хорошо и больше в Афганистан не соваться. Вот эта достойная личность и организовала музей, который я сейчас посещаю. Организовала четырнадцать лет назад, в период между Первым и Вторым Талибанами.

Музей джихада. Ветер перемен.

Изначально цель экспозиции была проста и незатейлива. В угоду спонсорам-американцам надо было показать величие сопротивления моджахедов Герата кровавой русской орде. Факт, что гератские события произошли за девять месяцев до ввода советских войск, никого не смутил. Однако сейчас музей уже не тот. Ушёл в прошлое «моджахед с человеческим лицом». Физиономии на фигурках и на рисунках тщательно замазаны по причине несоответствия канонам веры. По той же причине убраны фотографии военных — как с той, так и с другой стороны. Исчезли представительные делегации западных военных союзников. А как любили ходить сюда, как любили...

Уже прошло года полтора, как умер Бахретдин Хакимов — «русский» смотритель музея. Узбек из Самарканда, советский солдат. Попал в плен в 1980 году и остался в Афганистане. Роль музея стала несколько сомнительной — построен моджахедами на деньги моджахедов и американцев. И те, и другие долго и кроваво воевали с Талибаном, нынешней властью Афганистана. Рассказывает и прославляет войну против русских/советских/российских солдат, с которыми талибы, опять же, не воевали. Поэтому, наверное, и не ломятся сюда толпой местные жители. Музей я осматривал один, в сопровождении служителя.

Перед поездкой читал статью в одном популярном российском издании. Его корреспондент посетил музей за полгода до меня. Билет стоил тогда 20 долларов и снимать внутри запрещалось. Сейчас червонец и снимай — не хочу. И ещё. Осмотр начинается с образцов оружия, выставленных в нижнем зале музея. Затем пустой коридор идёт к круговой диораме. В зале, пока я снимал, служитель пытался что-то объяснить, вы слышали. А когда шли по коридору, и я снимать перестал, то он и запел — бакшиш, бакшиш, бакшиш...

Город Герат. Окончание.

Музей был последним в коротком списке достопримечательностей. Перед выездом из города оставалось заклеить колесо и заправиться. Со вторым пунктом вопросов нет, кругом полно АЗС, вполне современных и приличных с виду. А вот колесо... Кто его знает, где у них тут вулканизация. Решил, что спрошу на заправке. Но ещё не доехал до нее, как увидел лавку. По неуловимым приметам, как-то: лежащие шины и стоящий рядом компрессор, я опознал необходимый объект. И не ошибся.

На колесе обнаружили боковой порез. :-( Пичалька. У нас в городе подобные вещи «заваривают», т.е. идёт в ход метод горячей вулканизации. Прикинул возможность такого ремонта в Герате на фоне тотального дефицита электроэнергии. Стало грустно. А шиномонтажник не смутился ни разу. Хорошенько зачистил изнутри вокруг пореза, налил клей, положил заплатку, прокатал её валиком. Готово, 500 афгани! Сговорились на триста. Поставил это колесо как запаску. Потом ещё пришлось проехать на нём почти полторы тысячи вёрст. Пока держит.

Этот же мастер предлагал бензин. Туркмен петрол, супер петрол! Супер, супер! Всего за 60 афгани! Только мастер отвернулся, как его сосед меня отговорил — плохой бензин у него, прямо фу какой… Решил не рисковать, поехал на АЗС. Выбрал самую приличную, показана на видео. Но по 64. Поскольку залил более семидесяти литров, то отрицательная экономия составила почти триста афгани. Зато на душе спокойно. Здесь же, на АЗС, была возможность квалифицированно помыть машину, автомойка присутствовала. Прикинул, какие дороги меня ждут в наступающих сумерках. Передумал. Протёр фары и выехал из Герата уже в темноте.

Тарджуман, тарджуман?

С таким вопросом талибы обращались ко мне и раньше. Но значение этого слова я понял на КПП в пятнадцати километрах от Герата. Вскоре после выезда из города начался грейдер. Ночь, пыль, темнота, колдобины и ухабы. Останавливаюсь на ночь на обочине дороги. Рядом, за забором, пост талибов. Дом в два этажа, хорошо освещённая территория. По ней ходит вооружённый опричник. Увидел меня, заинтересовался. Велел взять документы и подойти к воротам. Это чуть назад надо пройти, метров тридцать. Завели в дом и стали допрашивать.

Показал все документы. Турист, еду в Мазари-Шариф. Снова задают какие-то вопросы. И, вот это — тарджуман, тарджуман? Фиг его знает, что это такое... Достаю телефон. Связь есть, интернета нет. Онлайн переводчик не работает. Общаемся жестами. Спрашиваю разрешения ехать дальше. Отвечают — подожди, мол. И снова это слово — тарджуман. Но уже без вопросительной формы. Минут через десять появляется парень со знанием английского языка. Начинается разговор по сути. Посмотрев документы, спрашивает — зачем я остановился у забора?

Темно и пыльно, говорю. Дорога незнакомая. Ничего не видно. Рано утром, как рассветёт, поеду дальше. Могу я здесь переночевать? Выслушал меня внимательно, подумал немного и отвечает. План, говорит, замечательный. Но! Дорога станет очень хорошей через пару километров, а ночевать под забором нельзя. Ладно, говорю, давай мои документы, поеду дальше. Не, говорит, ты не понял. Нельзя ночевать на обочине, рядом с забором. Вот же специальная парковка. Там светло всю ночь, часовой рядом. И утром поедешь дальше. А сейчас пошли пить чай. Ещё вопросы есть? Да, говорю. Что такое тарджуман? Улыбается. На фарси это значит переводчик. Почему меня спрашивали об этом и на других кордонах — расскажу чуть позже.

09.05.2024. Пройдено 366 километров.

Ночёвка на посту талибов прошла спокойно, если не считать сильного ветра. С вечера всё было спокойно, и я приоткрыл задние стёкла для вентиляции. Вот мне туда ветром песка и навентилировало. В утренних сумерках ветер продолжался. Чистить машину не стал, вытряхнул песок из ушей, попрощался с часовыми и поехал. От Герата до Мазари-Шарифа 730 километров, двадцать из них я проехал вчера. Стартую по грейдеру. Через пару километров, как и обещал тарджуман, начинается прекрасный асфальт. Еду по Северному круговому хайвею (North Circular Highway), так называется эта дорога на картах Гугл.

Погода портится. Ветер не утихает и гонит по долине огромные вихри песка и пыли. В одном месте даже специально остановился на возвышенности, дабы заснять это буйство природы. Восходящее солнце пробивается сквозь тучи и поддаёт природе багрянцу. Дело, судя по всему, идёт к хорошему дождю. Но я теперь храбрый, я теперь на асфальте. Не знаю, насколько его хватит, пока же дорога откровенно радует пейзажами. Впрочем, на следующем видео всё это подробно показано.

Асфальта хватили на семьдесят пять километров. Да плюс вчерашние двадцать с небольшим... Значит, так и запишем — первые сто километров от Герата жить можно. А потом дорога полезла в гору. Асфальт остался в долине. В попутчики ко мне навязались мелкий дождь и густой туман. Да ещё грузовики, едва ползущие по узкой грунтовке. Настраиваюсь на «режим черепахи». Ещё не успел сделать это окончательно, как снова появляется асфальт. Но скорость не увеличилась. Туман настолько густой, что ехать немного тревожно. Плетусь потихоньку, включив всю иллюминацию. Так и въезжаю в следующую административную единицу Афганистана.

Провинция Багдис.

Как по площади, так и по количеству населения, Багдис стоит в серединке списка афганских провинций. Не большая и не маленькая, типичная территория с типично пёстрым национальным составом. На севере соприкасается с Туркменией, и в одном месте моя дорога проходит в тринадцати километрах от границы. Но пунктов пропуска здесь нет. Их, кстати, всего два на восемьсот километров афгано-туркменской границы. Один международный в провинции Герат с выходом на Серхетабат (бывшая знаменитая Кушка). Второй, межгосударственный, находится в провинции Фарьяб, это дальше по ходу моего маршрута.

В самом центре городка Калаи-Нау, столицы провинции, закупаюсь овощами. Делаю это больше из интереса сравнения, чем по крайней необходимости. Хозяин лавки, наверное, заломил цену неслабую для интуриста бестолкового. Торговаться я не стал. Как по причине сильного дождя, так и ввиду полного незнания местного рынка. Но уважение со стороны лавочника я потерял полностью... :-) Стоимость озвучил на видео, дома сравню.

На выезде из Калаи-Нау (35.002807, 63.153512) меня снова остановили. Очередной пост талибов, очередная проверка документов. Кто, зачем, откуда? Узнали, что я русский. О, хорошо! О, Путин, Путин (с ударением на втором слоге), хорошо! Америка плохо! Фото, фото! Затеяли фотографироваться. В ход пошли телефоны и фотоаппарат. Сегодня, говорю, у нас праздник. Большой праздник. Не понимают, но настроение хорошее, фотосессия удалась. Вскоре после КПП асфальт заканчивается. На этот раз — всерьёз и надолго. Сегодня я его уже не увижу, а время всего лишь девять часов утра. До Мазари-Шарифа остаётся 575 километров.

Афганская глубинка.

Этот участок пути запомнится надолго. Я ехал по сухому руслу реки, куда выбрался, чуть не утонув в пыли. В одном из посёлков (35.778516, 63.680202) навигатор повёл меня по официальной дороге, где никто не ездит. Да там и ездить невозможно! Колеи почти полметра глубиной. Их прогрызли тяжёлые грузовики и размыли потоки воды. Потом всё это высохло. Грузовики продолжали долбать дорогу и колеи засыпало пылью. Дважды я едва не свалился в такую канаву. Чудом удержался. Потом заметил, что машин-то и нет вокруг! Я один и редкие мотоциклисты рядом, прямо по склонам холмов.

Выехал из этой трясины на склон холма и задумался. Дальше не проеду, это ясно. Неясно, как назад вернуться. Остановил одного наездника, спросил дорогу. Машет рукой куда-то в холмы. А там, действительно, в разные стороны от «трассы AH76» разбегаются стёжки-дорожки. Туда, мол, давай. А, потом, дария. Опаньки! Дария — это же значит река. По реке, что ли ехать? Ладно, мне бы отсюда выбраться, а там поглядим... И я ушёл в холмы.

Конечно, пару раз свернул не туда. Но методом научного тыка выбрался кружным путём к месту, где начался весь этот пылевой кошмар. Будет интересно — посмотрите на картах Гугл за эту дорогу, координаты я указал выше. Картинка ещё та! Тем более, что снимать на видео руки не доходили. Их и так не хватало, чтоб руль крутить, когда машина идёт боком и норовит свалиться в канаву. А как ровно была отшлифована брюхом машины пыль после меня! Сказка!

Афганская глубинка. Продолжение.

Да. Как уже сказано в ролике — афганские дети на проделки горазды. Пацанва ещё туда-сюда, держится в рамках. Им, видать, отцы хвост накрутили и запретили стрелять из рогаток в машины. Поэтому пуляют в сторону, но на проходящий транспорт косятся недобро. :-) Но вот девочки... Они из двора не выходят, сидят на дувалах и не отказывают себе в маленьких удовольствиях. Например, швырнуть в тебя тем, что под руку попадётся — куском глины или веткой. И тут остаётся одно — втянуть голову в плечи и по-бырому проскакивать узкие места. Больше ничего не сделаешь. В меня, к счастью, не попали ни разу. Но попытки были.

Плохие дороги и изношенный транспорт требуют наличие сервисной инфраструктуры. Такими красивыми словами называются сараи (сарай не в смысле — дворец), стоящие на обочине каждом посёлке. Там можно заменить пробитое колесо мотоцикла или приварить оторвавшуюся железяку. Мне тоже довелось прибегнуть к услугам местных специалистов. Подробно о повреждениях, которые получила машина на дорогах Афганистана, написан отдельный рассказ. Сейчас речь пойдёт только об одном случае.

Заварили глушитель. Заметил, что изменился звук работающей машины, стал более басовитым. И какое-то глухое постукивание появилось. В одном из посёлков (35.773653, 63.643947) решаю посмотреть. Труба оторвалась от бочки. Мастер тут как тут — заезжай на яму! В смысле, становись над этой канавой. Встал. Он запустил генератор, заполз под машину и сотворил красоту. Махом, за двадцать минут и за четыреста афгани.

Провинция Фарьяб.

Административный центр — город Меймене. Примерно такая же по площади, как и предыдущая, Багдис. А вот населения почти в два раза больше, около миллиона. И вот что интересно. Живут здесь, в основном, узбеки. Несмотря на то, что граничит с Туркменистаном, туркменов практически нет. Это земля генерала Дустума, дважды Героя Демократической Республики Афганистан. Учился в Ташкенте и Москве. Поддерживал Бабрака Кармаля и Наджибуллу, воевал против моджахедов. Потом, в рядах моджахедов, воевал против талибов. Имел армию более 60000 человек. Боролся вместе с Хекматияром против Масуда, с талибами против Хекматияра, с Масудом против талибов. Был начальником Генштаба при Карзаи, стал маршалом при Гани. Очень интересная биография. Окончательно покинул Афганистан (ушёл в Узбекистан) в 2021 году.

Здесь, в провинции Фарьяб, закончилась самая плохая дорога Афганистана. Двести восемьдесят километров от Калаи-Нау до города Кейсар я проехал за девять часов. Да, на этом пути были продолжительные участки хорошего асфальта. Тем более становится понятно, с какой скоростью приходилось ехать по плохим дорогам. Пару раз заблудился в деревушках, дорога была размыта. Первый раз выбрался сам. Второй раз помогли местные ребята, проводили меня на своём мотоцикле пару километров. Сам бы я там дорогу не нашёл.

Остановился на ночь на выезде из Кейсара (35.691194, 64.296150). Увидел пустую площадку перед торговым павильоном. В Афганистане, если речь не идёт о Кабуле, жизнь замирает с наступлением темноты. Всё закрывается, улицы пустеют, машин мало, темно. Но зато никто тебя не беспокоит, спи хоть на обочине дороги. Вот я и улёгся спать под шум дождя. Праздничный день 9 Мая завершён успешно.

10.05.2024. Пройдено 777 километров.

Последний день путешествия по Афганистану. Планов громадьё — Зелёная мечеть в Балхе, Голубая в Мазари-Шарифе и мост Дружбы через Амударью из Хайратона в Термез. Хочу перейти через границу из Афганистана в Узбекистан. Во втором рассказе афганского цикла я упоминал, что получил информацию о возможности такого перехода. Получил её от узбекского пограничника на МАПП «Ойбек». Не может же официальное лицо говорить неправду. Или может? Решаю, что не может, и прокладываю маршрут на Хайратон. До него 430 километров

Только выехал, ещё и не проснулся совсем — очередной пост талибов. Остановили, посмотрели документы и отправили в сторожку к старшому. Тот, с трудом продрав глаза, повертел в руках мои бумаги. Что-то спросил. Отвечаю стандартно: турист, Мазари-Шариф, Хайратон. Снова поглядел документы и вопросительно — бакшиш? Делаю вид, что не понимаю. Опять — бакшиш, бакшиш! Развожу руками в стороны — совсем, мол, не понимаю. Спрашивать за бакшиш третий раз он не стал, отдал документы. Сообразил, видать, что от такого бестолкового туриста ничего не добьёшься. Это был единственный такой случай за всю поездку по Афганистану.

Случившееся взбодрило и прогнало сон. А тут ещё городской парк в Меймене. Разноцветные фонарики горят, отражаются в мокром асфальте. Пасмурно, идёт дождь, но атмосфера выходного дня ощущается. Пятница. Так что просыпаюсь окончательно. Дорога прекрасная, машин мало, не жарко. Без остановки прохожу провинцию Джаузджан и её столицу Шибарган. Провинция небольшая, ехать по ней немногим более ста километров. Одолев за четыре часа двести семьдесят вёрст, въезжаю в город Балх. В этот день, вообще, всё происходило очень быстро.

Провинция Балх. Город Балх. Зелёная мечеть.

Уж и не знаю, почему её так назвали. На мой взгляд, там преобладает голубой цвет. Может быть, из-за большого количества деревьев, растущих как вокруг мечети, так и на пути к ней. Сквер, действительно, большой и тенистый. Для Афганистана это редкость. Пятница, много отдыхающих — мужчины, женщины, дети. Поставил машину неподалёку (36.756974, 66.898393), взял камеру, направился к мечети. И буквально сразу был остановлен бдительным и неравнодушным гражданином, сдавшим меня на руки талибам. Приняли, как родного... :-)

Это фото сделал уже чуть позже, на территории мечети. Кстати. Тот, что в центре, в белом и с наплечной кобурой — старшой. Поначалу, как обычно, вопросы и проверка документов. Потом, чувствую, спрашивают ещё какую-то бумагу. Не могу понять, о чём речь. По-английски не говорят, на русском ещё хуже. Спросили — где мой тарджуман. Нет такого у меня, отвечаю. Задумались, обсуждают, кому-то звонят. А рядом, совсем рядом с нами, стоит полноприводный грузовичок-кемпер, и оттуда на всё это смотрит европейского вида парень. Жалко, не удалось сделать фото машины.

Постепенно ситуация проясняется. Оказывается, туристам-иностранцам надо получить разрешение для посещения достопримечательностей. Например, этой мечети. Показывают такое разрешение. Интересно, что выдано женщине с русской фамилией. У меня, конечно, такого разрешения нет. Ладно, говорю, нельзя так нельзя, поеду дальше. Не отпускают, велят подождать, снова звонят кому-то. Наконец, дают мне трубку. Пытаюсь начать разговор на английском, в ответ слышу практически чистую русскую речь!

Зелёная мечеть. Продолжение.

Ого, думаю, служба у них поставлена. На каждого иностранца по своему переводчику. На деле всё проще. Тот, который старшой у талибов, позвонил своему преподавателю. А преподаватель говорит по-русски как мы с тобой. Я объяснил, что разрешения нет, ничего не нарушил, раз нельзя, то готов ехать дальше. Передал трубку опричникам. Они ещё немного пообщались. Результат — меня пропускают на территорию мечети!

Однако интересно другое. Вместе со мной пропускают и водителя кемпера. Его зовут Рико, он из Италии. Тоже, видать, без разрешения приехал. Но за него заступиться-то некому, никто здесь по-итальянски не шпрехает. :-) А тут такой фарт... Вот и решили ему тоже позволить посещение. Так сказать, за компанию. Идём смотреть мечеть и по пути болтаем. Рико направляется в Герат, его очень сильно беспокоит состояние дороги. Подробно, в деталях, даю весь расклад по маршруту, события последних двух дней забудутся не скоро. :-) Успокаиваю, как могу — у меня машина меньше твоей, но я же проехал! А у тебя вон какой монстр. Пролетишь сизым голубем! Хорошо поговорили и сделали видео-селфи на прощание, ролик смотрите ниже.

А ещё взял у старшого номер телефона его преподавателя. Он живёт в Мазари-Шарифе и велел обращаться к нему, если что. Ответил, что буду там через минут сорок и, если что, обязательно обращусь. Прощаюсь с новыми знакомыми и еду дальше.

Мазари-Шариф.

Двадцать километров хорошей дороги, сорок минут неспешной езды — и я у Голубой мечети (36.708840, 67.111052). Запарковался в нескольких метрах от входа, сам не ожидал такой удачи. Рядом ходит полицейский, руководит дорожным движением. Я к нему — можно ли зайти, можно ли фотографировать? Без проблем, говорит. Заходи, снимай, можно. Взял аппарат, подхожу к воротам. Опричник не пускает, понять друг друга не можем. Снова обращаюсь к полицейскому — друг, беда. Поговорив с талибом, объясняет мне подробно — нужно разрешение на посещение.

Где взять? А здесь, неподалёку. И начинает объяснять, как проехать. Потом, видя моё затруднение, предлагает оставить машину на месте и съездить на такси. Это, мол, близко и совсем не дорого выйдет. Таксисты крутятся рядом. Спасибо, говорю, подумаю. И задаю вопрос — где здесь можно деньги поменять? У меня оставалась некоторая сумма таджикских сомони. Поскольку решил выезжать через Узбекистан, то они мне уже не нужны. Пусть будут афгани на бензин до Термеза

Афганские полицейские как универсальные солдаты — могут всё. Он тут же кивнул, потом огляделся, махнул кому-то рукой и, опа! Вмиг нарисовался уличный меняла. Что надо, спрашивает. Хочу превратить сомони в афгани, отвечаю. Нет проблем, по курсу пять афгани за один сомони. Да ты что, удивляюсь. Один доллар стоит примерно 10 сомони или примерно 70 афгани. Какие один к пяти? Нет, по-другому не соглашается — только так и не иначе. Пришлось менять, куда деваться... Полицейский, поди, не без корысти старался. :-)

Голубая мечеть.

На такси я не поехал. После валютной операции советы полицейского как-то перестали меня вдохновлять. Равно как и передвижение на местном транспорте. Но что-то делать надо. Набираю номер Мухаммада Рафи. Это преподаватель того парня из Зелёной мечети в Балхе. Так и так, говорю, проблемы.

Мухаммад приехал быстро, живёт неподалёку. Надо ехать в местное отделение министерства информации и культуры. Они дают разрешение и переводчика. И всё это абсолютно бесплатно! Садимся в машину, это совсем рядом, пять минут езды. И всё. Пятница. В конторе только охрана. Ни тебе разрешения, ни тебе переводчика. Все сожалеют, но сделать ничего нельзя. Выходной день. Вот кабы завтра...

Но «завтра» у меня нет. Объехали вокруг мечети, посмотрел снаружи. Сделал пару снимков издалека. Да, улыбнулась мне мечет голубая... Пообщались с Мухаммадом накоротке, записали видео на память. Подвёз его домой и направился прочь из города. Можно сказать, несолоно нахлебавшись. Об этом жалею, наверное, больше всего. Сооружение XV века с богатейшей историей можно было посмотреть. Да ещё с бесплатным переводчиком... :-)

Кстати, о переводчике. Обещал же рассказать. Иностранцев-туристов в поездках по стране почти всегда сопровождает переводчик (тарджуман). Это не обязательно, но крайне желательно. Он и гид, и охрана, «и швец, и жнец, и на дуде игрец».  А я еду один, гордый такой... :-) Поэтому меня и спрашивали на постах — куда подевал тарджумана? Но, видя отсутствие злого умысла, разрешали ехать дальше.

Заключение.

Остаётся последний участок пути по Афганистану — восемьдесят километров до Хайратона. Потом граница, мост Дружбы и — Узбекистан. Город Термез, знакомый по путешествию осенью 2021 года. Да, вообще, считай, почти дома. Немного дозаправился на выезде из Мазари-Шарифа, чтоб до границы хватило. А там, сразу за мостом, я такую классную заправку знаю... Сейчас время около полудня, так что в любом случае всё успею засветло. И Мост. Знаменитый мост, по которому тридцать пять лет назад выходили из Афганистана последние подразделения 40-й армии.

Последней картинкой уходящего назад Мазари-Шарифа была мечеть синего цвета, как утешительный приз за Голубую. Потом все цвета, кроме пыльно-жёлтого, исчезли. Задул сильный ветер, понесло песок через дорогу. Впереди Хайратон. Приключения продолжаются...

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru