Из Томска на Памир под советским флагом. Часть 4 (+Афганистан)

Продолжение.

Начинать читать с четвёртой части бессмысленно, поэтому сначала сходите по ссылкам, а потом, если будет желание, продолжите.

• Первая часть
• Вторая часть
• Третья часть

Кого заинтересуют видео с поездки, они доступны на канале в ютубе по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCEgch0iwaHfUyqXAHCHEJGw/videos

Интродишн:

Если вы — розовый пони, пукаете бабочками и какаете радугой (может и наоборот — не помню точно). Если вы настолько культурны, ранимы и тонко организованы, что не можете не нагадить в комментах, то не читайте дальше — не мучайте себя…))). Написано не для вас.

Карта маршрута:

К этому времени мы находились почти в самом «низу» маршрута, у самой северной точки Афганистана. И продолжали двигаться на юг — «вниз»:

Продолжаем

9 августа будильник на смарте подбросил меня в 5:00 по местному. «Выгрузился» со ставшего уже родным и близким спальника. Именно «выгрузился», потому как процедура загрузки ежевечерне начиналась с пассажирского сиденья. Сел на пассажирское место, скинул «тапки» и между подголовников залазишь на спальное место. А там — разворот на 180 градусов и уже можно баиньки. Представили процесс? Ну, а утром все наоборот.

Вышел на улицу. Рассвет. Штиль. Прохлада. Красота.

Мимо, натужно гудя дизелями, уже шли на Хорог дальнобои. Фигасе! Я-то, по наивности, надеялся раньше их стартануть, чтобы пыль не нюхать. Пошел пинать «паджерика». Попинал. Как результат:
«Наклонилася изба, отвалилася труба,
Все в избушке загремело, словно там была борьба,
Там, короче, чугунок упал …..» (Сектор).

Не знаю, что там было, «паджерик» тонированный вкруг, но Стас вылез. Смотрел недобро. Исподлобья. Его маленький вибрирующий друг еще и не думал будить. Типа рано. Я про smart band, если чё).

— Давай, встаём. Поехали, а то сейчас все выйдут на трассу, и будем толкаться до самого Хорога.

Наскоро умылись, прогрели движки и, мысленно попрощавшись с гостеприимным заправщиком, поехали.

Все, кому было надо, уже «вышли» на тракт. На Памирский. Раньше нас.

Буквально через 500 метров от заправки, возле дорожного транспаранта с флагами, увидели вставшую на ночь машину вчерашнего «монгола» из MongolRally. Сами «монголы» спали в палатках позади машины. По-спартански. Я бы сказал, очень по-спартански. Могу представить, как они вчера по темноте пробовали ехать, но, схватив раз несколько леденящего ужаса от возможного падения, остановились и заночевали в первом же пригодном месте. Очко-то не железное. «Монголы» еще спали. Нам вчера хватило ума не дрочить судьбу, хотя не скрою, мы были полны иллюзий проехать еще 15-20 км.

Не надо в горах играть в эти игры.

Сначала подумал, что между гор над Пянджем стелется туман. Но открыв окно, чтобы полной грудью вдохнуть запах горной реки, жестко обломался, наевшись плотной, жирной пыли. И передумалось дышать воздухом горным, захлопнул форточку и включил кондиционер проверенный.

Появилось Солнце и начало аннигилировать ползавшие с утра по небу облака. Краски стали ярче. Мир вокруг менялся на глазах.

Через какое-то время мы настигли источники поднятой над Пянждем пыли. Памирский дальнобой. Как нам рассказывали, основная масса грузовиков, идущих по Памирскому тракту — это тягач с прицепом белого цвета. Государственная установка такая.

В такой «белый» я и уткнулся:

Обгоняй, сколько влезет. Если сможешь. Дальнобойщики обгонять помогают, сигналят поворотниками, когда есть возможность. Но там не столько встречных не видно, сколько места протиснуться нет. Вот и приходится вкушать пыль вперемежку с солярочным выхлопом.

Прикольно, мозг начинал привыкать к отсутствию горизонта. А если горизонт и появлялся, то под хорошим градусом. Для меня, равнинного, довольно непривычные ощущения складывались. Так же, как непривычен горизонт в ЯНАО, который абсолютно ровный во все стороны.

А по горам лучше не лазить:

Такие плакаты не располагают:

После таких плакатов воображение услужливо рисует недобрых людей в черных глазницах каменных домов на другой стороне реки:

Дороги — чистый восторг! Впереди и Таджикистан (скала слева) и Афганистан (гора справа) одновременно.

От неба в кадрах остались только какие-то мелкие обрывки. Одно слово — ГОРЫ…

А вот афганская дорога:

Вдоль дороги — не «отбойники», а укрытия на всякий случай:

Довольно скоро начался сносный асфальт. Дорога расширилась до вполне себе нормальной двухполоски.

Афганский фруктовый сад. С таким уклоном фрукты, походу, сразу в Пяндж скатываются.

А вот на горе — афганское селение. От самого низа и до верхнего уровня среди деревьев построены домики. Причем всё селение находится на осадочном слое и может вдруг, если тряхнет, просто сползти вниз.

И опять вдоль дороги — укрытия.

Ползущие навстречу грузовики:

Такой вот он — Памирский тракт:

А вот — «афганский»:

Вся жизнь, испокон веков, на Памире состоит из непрекращающегося «рубилова» гор. Чтобы пробить очередную тропу к очередной плоской террасе, на которой можно замутить очередной абрикосовый или тутовый сад. И около очередного из бесчисленных горного ручья построить дом. И так шаг за шагом, гора за горой. Вглядитесь в фотографию внимательно.

А вы? Вы ноете: дороги в России плохие… Дороги все хорошие, если они есть!

Видео дороги от Калай-Хумба до Хорога:

https://www.youtube.com/watch?v=85laFD4nmpM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=bBT5nnBAWvA&t=1s

По центру фото виден пешеходный серпантин на гору:

А вот попалась памирская заправка. Но нам не надо, мы залиты так, что должно хватить до Киргизии.

Кстати, заправщик рукой махнул не просто так. На Памирском тракте все время, что мы ехали, все встречные здоровались. Абсолютно! Через какие-то полчаса и мы начали приветственно поднимать руку каждому встречному водителю или пешеходу. Это затягивает. И через 2-3 часа привыкаешь полностью.

И снова небу нет места в кадре:

Пяндж с высоты 30 метров (справа чуть выше видно афганскую тропу):

Спустя всего 2 минуты до Пянджа уже метр…

Самый обычный дорожный знак в горах — камнепад:

Вот такая она — трасса М-41:

Ближе к 8 утра местного стали попадаться афганские строители дороги:

Дорога у них на разных участках находится в разной степени готовности. И вихляет вверх-вниз, как бык нассал. Вернее будет — как ослик, быки там не ходят.

Остановка советских времён.

Вжимаешься в скалу и крадешься вперед. Будет встречный или нет?

А впереди — свежие обвалы:

Попутные дальнобойщики:

И неимоверной красоты горы.

Тут даже говорить нечего, да и не нужно.

«Кипящий» Пяндж.

Отвесная стена. Могучая. Величественная. Подавляющая. Люди, ценой неимоверных усилий, проколупали в насыпи нападавших со стены камней узкую полоску дороги. И бесконечно горды собой — грандиозностью проделанной работы. А по сути, люди — песчинки у ног мирозданья…

Зацените пешеходный серпантин на афганской стороне (светлая змейка прямо по центру). Ума не приложу, как там ходить? Один неверный шаг и никто не знает, где остановишься потом в безудержном падении.

А вот для тех, кому не нравится его работа:

А вот так запросто горы перечеркивают результаты любой работы:

А горы всё выше, а горы всё круче…

На другой стороне — другой мир, другая жизнь:

Впереди Рушан:

А значит и река Бартанг, и «нависший» над всем этим «Сарезский дракон»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарезское_озеро

«Сарезский дракон» уже сто лет дамокловым мечом нависает над Таджикистаном и Узбекистаном. Когда он сорвется, то селем «дойдет» до Арала…

В районе Рушана Стасу надоела моя медленная езда с фотографированием, и он поехал вперед.

И вскоре приключилась прикольная история. До Афганистана — метров 50. Примерно на этом участке:

Дорога стала пустынной, ни попутных, ни встречных. Никого, кроме двух наших машин. Стас метрах в пятиста впереди. Вдруг Стас мне говорит по рации:
- У меня, походу, «баллон» лопнул. Я останавливаюсь!
Отвечаю:
— Погоди, давай найди место подальше от реки, нет никого, а до тебя камнем докинуть можно сейчас.
— Ок, ищу место.

Сам проезжаю еще метров триста и отчетливо слышу три выстрела. Стало очень неуютно. Обосраться не успел, да и гадить в машине не комильфо. Но честно: слышать выстрелы на пустынной дороге, где кроме тебя никого нет, еще то ощущение. Не скрою, в первый день езды вдоль границы чувствовалось некоторое напряжение, и голос внутренний как-то сам нагнетал иллюзию опасности, исходящую от афганского берега. Как поётся: «С понтом я ваще неустрашим, а у самого очко жим-жим».

Крикнул Стасу:
— Это не баллон. Вали отсюда нах, и быстрее!
Сам нажал на педаль, благо там был асфальт.

А еще через минуту начал ацки ржать! Когда на афганской тропе увидел бригаду дорожных строителей, которые прятались за поворотом. При проведении взрывных работ прятаться полагается, иначе может быть вредно для здоровья. Как-то так.

Жить стало намного веселее. Адреналиновая железа получила свою очередную тренировку. Напрочь унесло начавшее наползать сонное оцепенение. С удвоенными силами устремились мы в сторону Хорога.

На Памире, как и в Монголии, в ходу свастика:

Интересно ощущать себя среди таких огромных масс. Взять, например, гипотетическую гору, пирамиду четырехгранную километр на километр в основании и километр высотой (повсеместный вариант на Памире). Такую вот:

Её вес будет около 1 млрд. 300 млн. тонн… Много? Мало?

Вес плотины Красноярской ГЭС — 15 млн. тонн. Вес стандартной «девятиэтажки» ~ 200000 тонн. 6500 «девятиэтажек» в одной горе. Гора весит больше, чем все строения в Томске, чем в Новосибе, чем в Омске. Вместе взятых. Как-то так.

Если ошибся, поправьте.

Кто там еще царь зверей природы?

Установка опоры ЛЭП. Проектанты и строители заценят красоту решения:

ДОТ:

Впадение в Пяндж чистой горной речки:

Брошенный КрАЗ:

Хорог

Так, не спеша, часам к трём дня мы добрались до Хорога, столицы Горного Бадахшана.

Кому интересно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорог. Хорог находится на высоте 2080 м. Значит, с утра мы поднялись на 800 м вверх.

Созвонились с контактом, который мне дал еще в Душанбе Шагарф (смотри часть 3). Далик сказал мне: «Ищите гостиницу, потом отзвонитесь, скажете, где заселились», и на 18:00 назначил встречу.

По инету поискали, где можно остановиться недорого. Нашли «Mountain River Guest House» за 15 баксов с носа с завтраком (37°29'33.99"С; 71°33'27.31"В). Находится на ул. Ленина, у самого въезда в военный городок. Рекомендую, у этого гостевика есть очень хороший нюанс: проживание ровно 24 часа с момента заселения, никаких цирков с выездом в определенное время. Есть трабла — у него на «гугл мапс» точка указана неверно, метров на 100 ближе к центру. Учитывайте. Нам организовали стоянку для машин во дворе у соседнего дома. Загнали обе машины и закрыли ворота. Сказали — понадобятся, постучите и откроют. Никаких дополнительных денег за стоянку не взяли. Ну, ок.

Гостиница с улицы на вид двухэтажное здание, но в реале 4 этажа, потому как вход с улицы сразу на 3 этаж, а еще 2 вниз, к Гунту. Нам достался двухместник на 2 этаже, если считать снизу. Оплату при заселении не взяли, сказали, при выезде. Спустились на второй этаж. Общий холл с обеденным столом и три номера. Из холла выход на огромный балкон, который висел прямо над Гунтом. Круть!

В соседних номерах на этаже жили поляки, которые все два дня бухали пиво и жрали сосиски, причем пиво и сосиски не местные, а импортные, привезенные с собой. В первый день один из поляков нам предложил пива попить, но мы вежливо отказались. Приехать за тридевять земель и сидеть в номере, пиво пить? Не наш выбор. Пиво нужно пить на свежем воздухе!

Окно номера было с балконной дверью. Вышел. Балкон был без ограждений, не достроен. Внизу метра три. А сверху над балконом свисали ветки абрикосового дерева. С абрикосами. Много так абрикосов. И на земле упавших много. Никто абрикосы не собирает. Для меня абрикос — не тот фрукт, который я люблю, невкусные они. Так было много лет, до того самого балкона в Хороге. Я протянул руку и сорвал один, закинул в рот. Он там взял и растаял… Не понял… Повторил. Тот же эффект. Вкусноты неописуемой абрикосы. Сладкие, нежные. Я вдруг понял, что конкретно в отношении абрикосов жизнь меня несколько обманывала, ну, или недоговаривала. Съел несколько штучек, до которых дотянулся и, с сожалением, отстал от дерева, чужое, как-никак.

Потом пришла хозяйка гостиницы, за 20 сомони дала нам «пароль» от стиральной машины. И пользуясь случаем, я у неё спросил за абрикосы. Сказала — сколько угодно, только не упадите с балкона). Супер. Вечером доберусь.

Потом зашли в кафешку при гостинице, поели и, пока было время, пошли на улицу. Сделали несколько снимков.

Вид с улицы Ленина в обратную сторону от Пянджа:

Вид с улицы Ленина на левый берег:

Вид с улицы Ленина в сторону Пянджа:

Те горы — Афганистан:

Видео Хорога: https://www.youtube.com/watch?v=891tWqF4sMU&t=1s

Потом мне позвонил Далик, сказал, что они сейчас подъедут, и мы пошли к гостинице. Подъехал «боевой» 80-ый Крузак, нас посадили на заднее сиденье и повезли показывать, где находится афганское консульство. География Хорога нехитрая для 30-тысячного города: две параллельные улицы по обоим берегам Гунта и два моста, их соединяющие. Всё показали, объяснили, доставили обратно на место.

Ну а мы со Стасом поднялись на второй (четвертый) этаж нашего гостевого дома, там обнаружилась открытая веранда кафе. Где мы «забили» два места у края, нависающего над рекой. И там, омываемые прохладными волнами воздуха, скатывающимися вместе с Гунтом с Памира, заказали себе по 0,5 ледяного пива, от которого, на памирской жаре, стаканы затуманились испариной. А что может быть лучше 0,5 пива, когда ты добрался до очень удаленной точки маршрута, и у тебя есть целых 12 часов на отдых перед самым интересным аккордом всего путешествия? Разве что две по 0,5! Ведь, когда есть 2 пива, то первую ты выпиваешь практически залпом, в тщетной попытке утолить накопившуюся за день жажду. А вот вторую, поначалу такую же ледяную, а потом медленно теряющую холод, уже пытаешься растянуть на весь разговор оставшегося вечера, смакуя каждый глоток чудесного напитка всеми вкусовыми рецепторами!

Эх-х… Написал этот абзац и судорожно проглотил слюну… Надо прекращать: еще только середина рабочей недели.

Редки такие моменты, когда можно никуда не спешить, а просто сидеть и слушать мощный шум реки, вдыхать горный воздух и просто разговаривать. Решетки, кстати, потому, что 4-й этаж над горной рекой. Наверное, были попытки выхода на «свежий воздух»).

Когда разговор и пиво закончились, пошли мы, одолеваемые мыслями о завтрашнем дне, к себе в номер. Как только мы зашли в холл, следом за нами зашел парнишка лет 14, поставил перед нами на стол блюдо, наполненное мытыми абрикосами. Вот так сюрприз! Подгон от хозяйки заведения. Пока нас не было, парнишка обчистил половину дерева у нашего балкона. Абрикосы после пива? Да пофиг! Когда еще такое будет?). И наш хорогский вечер продолжился уже на балконе второго этажа. Полчаса еще мы ели вкуснейшие памирские абрикосы, бросая косточки в Гунт. Уже в полной темноте. Красота! Жизнь хороша и жить хорошо!

Спать!

Утро 10 августа началось в 7:00. В этот день впервые с момента старта, не залезли мы в шорты, а натянули брюки. И шлепанцы родные в номере оставили. Я так с собой из дома берцы для этого дела припас. Даже представить не могу, что в Афганистане сделают с человеком в шортах и в шлепанцах. Камнем точно, по балде безмозглой, настучат. Как минимум.

В 9 часов нам нужно было быть в консульстве, получать визы. А нам ещё требовался банк для обмена рублей на баксы. Не у всех из нас оказались в достаточном количестве ППП (позеленевшие пиндоские президенты). Стас сходил за «паджериком», мы сели и поехали искать. И такой банк в Хороге есть:

Работает с 08:00, курс адекватный. Может, кому из вас и пригодится.

Когда вопрос с колобашками был решен, поехали к консульству. Приехали рано, было еще закрыто, припарковались метрах в ста от консульства. Вылезли из машины, стоим, ждём. Напротив подъезжает и паркуется белый «патрол» местных ООНовцев. Оттуда вышли на улицу и закурили двое местных мужиков лет по 50. Так как на пустынной с утра улице, машина с российскими номерами довольно сильно «отсвечивала», подошли к нам, разговорились. Через пару минут был задан логичный вопрос: «Парни, а вы тут что делаете с утра? Вы, случаем, не в Афганистан собрались?» Делать «морду кирпичом» смысла не было: слишком очевидно все выглядело. Хорог, утро, консульство, машина с наклейкой «RUS» на жопе и российскими номерами. Раскололись. На что мужики нам сказали:
— Не ходили бы вы туда. Оно вам надо? Только семьям своим проблемы сделаете.
— Почему проблемы семьям?
— Поймают вас, посадят в яму. А семьям потом квартиры продавать…
— Да мы только в Шугнан хотим сходить. Куда получится. Вглубь не собираемся.
— А, ну если в Шугнан, то сходите, там сейчас безопасно. Еще в Ишкашиме спокойно. Только за перевалы не ходите — там талибы. И да, не вздумайте ни к кому в машину в Афганистане садиться, ни под каким условием! Понятно?
— Да понятно.

Чтобы было понятно: Ишкошим — селение на таджикской стороне, Ишкашим — на афганской. Напротив друг друга.

На том и разошлись по машинам.

Вскоре открылось окошко консульства, и мы пошли на приём.

Постучались, нас впустили во двор, и вежливые афганские военные с автоматами препроводили нас в само здание консульства, где мы заполнили необходимые бумаги, оплатили визы, написали вот такое заявление:

Когда собственной рукой пишешь такие слова про собственную безопасность в не самой безопасной стране, становится как-то неуютно). А без такого заявления консул свою визу не поставит. В загран вклеили визу, всё по-настоящему.

Виза, кстати, позволяет не только на Памире границу переходить. Можно вернуться через Куляб на Дусти, и там на Кундуз двигать. А вот через Термез на Мазари-Шариф вряд ли выгорит. Во-первых, огромный крюк, чтобы через Узбекистан проехать, да ещё узбеки, наверное, когда открытую афганскую визу увидят, даже к себе не пустят).

Итак, у нас препятствий больше нет. Мы на Памире, визы в кармане, до моста через Пяндж от Хорога километров пять. Нам туда.

На выходе из консульства раздался веселый и самодовольный внутренний голос:

•••

— Хозяин! Ну всё! Супер! Погнали в гостиницу, пожрём, заберем машину и поедем до Ишкошима, Гиндукуш смотреть!
— Мы, вроде как, сейчас в Афганистан идем?
— Хозяин, да нафик надо? Виза в паспорте есть. Дома понтануться за глаза хватит!
— Я не понял. Ты что, очкуешь?!
— Да ладно тебе… Я ж как лучше хотел.
— Отстань, очкун!

•••

Мост через Пяндж находится за аэропортом. Езды до него минут десять от консульства.

Подъехали.

Пограничный переход: забор железный, по периметру «колючка». Закрыт на клюшку.

Стали стучать в дверь. Открыли:
— Чего надо?
— Мы туристы. В Шугнан пойдем!
— Чё, придурки?! Проходите, пожалуйста. А визы есть? — его взгляд на нас был предельно красноречив.
— Да, конечно. Вот паспорта.
— А где ваш гид?
— Да, мы сами, без гида идем.
— Точно придурки! Без вариантов.

Поняв, что от нас просто так не отделаться, погранец махнул рукой в сторону здания, стоящего по правой стороне от входа на мост:
— Паспортный контроль там, таможенник за ним. Идите туда!

Паспортист, когда мы ему протянули паспорта, открытые на страницах с визами, первым движением тоже сначала дернулся указательным пальцем чесать свой правый висок. Но военная выправка своё взяла. Стал листать заграны и рассматривать штемпели пересечения границ.

— Вы, получается, сюда на машинах приехали?
— Ну, да.
— А машины где?
— Одна в Хороге осталась, другая за воротами стоит.
— Нахрен вам в Афганистан?!!! Вы точно в Афганистан идете? Сегодня четверг. Там сегодня-завтра праздник, граница сегодня закроется в 17:00 и до 10:00 понедельника. Подумайте, если вы не успеете до пяти часов вечера вернуться, вы останетесь на той стороне до понедельника.
— Мы недалеко. До шугнанского базара только дойдем, куплю себе шапку и сразу обратно. Мы в курсе, что до пяти надо вернуться.
— Давайте, на всякий случай, вашу машину к нам на территорию загоним. А то, мало ли… А кто-нибудь знает, что вы в Афганистан идёте?
— Только в Душанбе.
— Понятно.
— А скажите, здесь много туристов в Афганистан проходит?
— Да, конечно. Бывают туристы. Проходят. 2 или 3 вот были. В прошлом месяце.
— А русские часто ходят?
— Не помню, когда русские проходили здесь. Может, в Ишкошиме они ходят.
Н-да… Дела. Но зато есть плюс — местные афганцы к русским не привыкшие.

— А где ваши миграционные карты?
— Мы по загранпаспортам заезжали, поэтому нам их не оформляли.
— Это неправильно. Должны были. У вас их на киргизской границе обязательно спросят и при отсутствии выпишут штраф.
Вот так новость. Нежданчик, можно сказать.

Паспортист поставил печати, что мы покинули РТ (Республику Таджикистан). Таможеннику когда сказали, что у нас на двоих только два телефона и один фотоаппарат, сделал отметку в документах. И фсё! Можно было идти к мосту.

Вышли из кондиционированного помещения на начинающуюся жару. Они открыли ворота, Стас загнал своего бегемота на территорию и припарковал его рядом с БМП.

Из будки вышел солдат и пошел открывать ворота на мост.

Внутренний голос, заикаясь, возопил:

•••

— Х-хазяин!! Остановись! Т-там же т-талибы, т-там же игиловцы!! Там же большие и злые крокодилы!
— Ты чего, болезный, разорался?
— Х-хазяин, не ходи т-туда!! Ну, я п-прошу!
— Да не ссы, всё нормально будет!
— Эх, Хозяин… Я так больше не могу. Я тебя здесь подожду…
— Исчезни, ссыкло мелкое!

•••

И исчез бесплотный дух.

Афганистан (Шугнан)

А нам открыли створку ворот, и зашагали мы по ребристому металлу пянджского моста на запад, на афганскую землю.

Редкая птица не долетит до середины Пянджа. Еще более редкая его не перелетит вовсе. Пяндж могуч, но не широк. Мост в том месте длиной 140 м. Переливается внизу мутный поток, несёт с собой с гор холодную воду и гонит над собой волнами приятную прохладу. До воды, от силы, метра 3 -4.

Ворота на афганской стороне тоже были закрыты, на проволоку. Начали стучать. Самим на границах открывать ворота и двери не очень приветствуется местными пограничниками. Точнее — очень не приветствуется, можно схлопотать. А что еще хуже, могут просто развернуть в обратную сторону. Поэтому стучали настойчиво, до появления результата. Пришел солдат, что-то спросил у нас на дари. Сказали, что туристы и показали визы. Открыл створку воротины и махнул, куда идти. Прямо у входа на мост стоял Хаммер, но не те наполированные вагины на колесах, под названием «хаммер 2», «хаммер 3», которых хватает даже у нас в Томске, а настоящий, бронированный, темно-зеленого цвета пацанский драндулет.

Причем, интересно, если на таджикской стороне БМП и пулеметные точки «смотрели» в сторону моста, то на афганском погранпереходе, что Хаммер, что другие «тачанки» «смотрели» в сторону от моста. Что как бы намекает, откуда люди ждут подляны.

В домике нас встретили два очень веселых афганских пограничника-таможенника в одном флаконе. Им, реально, до нашего появления было скучно! Там в этот день точно никто не переходил. Радостные такие они, в «хаки», у каждого калашников на плече. У меня было ощущение, что «всю дорогу», пока они нас оформляли, они нас нипадецки подъе….ли (троллили). Но, блд! Языковой барьер был абсолютным! Они что-то весело лепетали на «дари», кивали головой в нашу сторону и задорно ржали, разглядывая наши паспорта. Особенно их развеселил мой загран. Они трижды переспрашивали мою фамилию, я трижды отвечал, и они трижды с воодушевлением ржали. Говнюки… (Мне на ютубе один чел сказал, что их так веселило в моей фамилии, произнесенной на фарси. Но я тут этого транслировать не буду. Абидна, да, слюшай!). Да и, «икс» им на лоб!

Еще чем запомнился паспортный контроль Шугнана, так это самой крутой печатью в загранпаспорте. Все печати о пересечении границ до этого были монохромные. А афганская — двухцветная!! Чёрная с красным. Красным — дата перехода внутри основного штампа. Самые красивые они теперь у меня, пофиг, что они выходную печать поставили кверху ногами. Скидку надо делать: они вообще пишут и читают справа налево. Вязь, однако.

Прокомпостировав нам мозги, минут через десять, они нас отпустили. Мы же «пустые» шли. Поймал себя на мысли: сейчас единственное подтверждение нашего легального нахождения здесь — это тот самый двухцветный штамп в паспорте. И не приведи вкосячиться сейчас, как это было в Казахстане. Там «вход рубль, выход — два», а здесь выход дрейфовал уже к «десяточке».

Пошли к воротам, ведущим в страну. Как раз в этот момент в ворота заехали две «тачанки» с рейда. «Тачанки» — пикапы «тоёты» с пулеметами в кузове. Сразу стало как-то многолюдно на переходе. Но в «гражданке» в этом многолюдье были только мы.

Солдат на выходе минуту вертел в руках паспорта, как будто что-то в них понимал, потом открыл ворота. Мы шагнули в неизвестность). Обернувшись на лязгнувшие за нами двери, увидели кольца «егозы» вдоль всего забора и бойницы в сторону Афганистана. Дела.

До целевой точки прогулки по Афганистану от погранперехода было шесть с половиной километров. Как два пальца обоссать! Ага, ага. По гугл картам-то ходить все горазды! А по факту впереди дорога в гору: 250 м подъема на первый километр, потом ровнее. А на улице — месяц май, шиш там — август во всей красе. +32 по Цельсию. И, если над Пянджем гулял прохладный бриз, то здесь, в горах, не было ни дуновения ветерка. Но это же не то, что нас остановить могло в стремлении попасть на афганский базар. Мы стронг!)

Сразу за воротами, на первом перекрестке, нам встретился афганец с мелким пацаном. Мы его начали жестами спрашивать, куда идти на Шугнан. Он нам и отвечает: «Да я по-русски говорю! Еще не разучился. Я в Союзе учился. Вот это да, русские вернулись! Я русских здесь не видел с тех пор, как ваши ушли. Здорово, что русские опять к нам вернулись. С русскими было лучше, чем сейчас».

Вот так вот…

На прощанье он захотел с нами сфотографироваться:

Дальше путь лежал от берега на подъём по зеленому «оазису»:

Поднявшись повыше, по правой стороне увидели фруктовый сад:

А в саду на корточках сидела «бригада» детей под руководством женщины лет сорока пяти, и они там не «забор пинали», а работали. Собирали с земли опавший тутовник. Земля почти чистая, травы нет, а тутовник сам вялится на палящем солнце и, уже высушенный, падает вниз. Где его только собрать остается. Я так понимаю, это у них ежедневная процедура. Собрали «урожай», и свободны. Наше появление вызвало довольно сильное оживление у детей, да и у афганки тоже. Когда я сказал, что мы русские, она быстро заговорила по-своему, часто повторяя слово «Русси». Я нагнулся поднять вяленый тутовник, она замахала руками, типа не надо — иди из тазика возьми. Не собираясь объедать афганских детей, я взял небольшую горстку. Попробовал — как изюм.

Попросил разрешения сделать снимок, все разулыбались, пацаны приосанились, девчонки спрятались. Все, как везде.

Попрощались, пошли дальше.

Вчера весь день смотрели на «далекий» берег Афганистана, теперь смотрим на «далекий» Таджикистан:

Отсюда хорошо видно мост через Пяндж и оба погранперехода:

Строящиеся дома вдоль дороги. Стройматериал на Памире берут прямо под ногами.

А это — придорожный «киоск»:

Взгляд на Хорог:

В искусстве складывания камней из хаоса в законченные формы в виде зданий, оград, туалетов, террас, водоводов, памирцам нет равных. Дальше даже смотровая яма, сложенная из камней, попалась. А посещение каменного сортира, так вообще, в список обязательных к посещению мест входило.

Посмотрите, на крыше дома, в середине снимка, сушится единственный источник энергии в суровую зимнюю пору в этих краях. Да-да, кизяки. А ведь их ещё собрать надо, притащить, высушить и складировать потом. Нам, зажравшимся, привыкшим к доступному бензину и другим энергоносителям, трудно это понять, а еще труднее будет, если что, принять.

Яблоня, однако. Мелковатые яблоки, ну тут уж, какие есть…

Самая верхняя часть дороги. Совсем сухо и жарко.

Когда дошли до этого домика, сзади подъехал старенький «галлопер» с кабульскими номерами и остановился напротив нас. Окна открыты. Внутри сидели трое парней лет по 30, двое спереди и один на заднем сиденье, в ваххабитской шапочке. Водитель спросил:
— Американ?
— Не, мы русские.
— Русси?
— Ага, туристы.

Сидевший на заднем пассажир «провел» по мне взглядом сверху вниз. И я, прямо физически, почувствовал на себе «ценник». В USD. БЛД… Неприятное ощущение, скажу.
— Шугнан? — спросил водила.
— Да, в Шугнан идем.

Задний пассажир кивнул головой на свободные места. Типа, садитесь, подвезем. Вот уж хрена с два!) Русским же языком предупреждали мужики в Хороге.

— Не, не. Спасибо. Мы сами. Мы туристы, пешком ходить любим. Окрестности, там, смотреть и всё такое…

«Галлопер» газанул и поехал в сторону Шугнана без нас. Ну, пешком-то оно для здоровья намного полезнее. В буквальном смысле. А может, нагнетаю…

Такой вот основательный дорожный указатель.

На очередной крыше сушится урожай кураги:

Надпись на номере машины: «California». Ну а чё? Почему и нет?

Питьевая вода.

На скале впереди уже видна цель — поселок Шугнан. Осталось совсем немного.

Дошли, положив от жажды язык на плечо, до работающего «киоска» у дороги. Там продаванами двое парней. Купили у них попить «счастья с германским вкусом». Учитывая, сколько сил прямо таки прибавилось, они туда еще местных саженцев добавляют). Судя по картонной коробке, в которой лежала горка уже пустых таких бутылочек, местные пешеходы активно ими закидываются.

А в этой заводи, судя по детским крикам и смеху, что-то вроде пляжа:

По этому снимку, так вообще, комментарии излишни. Второй такой «череп» на Марсе недавно нашли. Близнецы — стопудово!

Шугнанская скала:

Спутниковые антенны на каждом домике. И горки кураги и тутовника:

Въездная улица в Шугнане. Каменные заборы.

Парк, опять же. Заметьте, чтобы сделать в горах ровную площадку, надо сначала соорудить уступ террасы и выровнять террасу грунтом. Потом уже можно деревья садить и травку.

Дальше по улице увидели сначала такой транспарант, а ещё немного поодаль и дверь в стене с табличкой «USAID». Тут мы несколько напряглись. Гнездо пиндосов на пути — это всегда к «нехорошему». В оккупированной ими стране от них нужно ждать любой пакости. И сильно не хотелось, чтобы наши персоны становились головной болью для российских консульских служб. Нас сюда никто не звал, сами припёрлись, да ещё и расписку написали.

Поэтому мы слегка умерили свой туристский пыл, перестали камерами «размахивать».

Заправка в поселке. Наш «Камаз».

Чел просто шел мимо, спросил: «Туристы?» Благо, слово «турист» мультиязычное: что русский, что английский, что дари. Услышав, что мы «русси», показал, что хочет с нами сфотографироваться. Выполнили.

Как я уже говорил, номинальной целью в Афганистане был базар. Я себе в качестве сувенира хотел купить моджахедскую шапку — «паколь».

Как только мы подошли к базару, нас сразу «срисовал» и перехватил коммуникабельный парниша лет двадцати, который бойко трещал по-аглицки. Он, как и мы, понял, что сейчас он сделает свой гешефт на туристах. Нам это было в тему, потому как время работало против нас, ходить и искать моджахедку самому было некогда. Стас захотел купить себе чётки, но мы сообща не смогли парнише объяснить жестами слово «чётки». На помощь пришел мобильный 3G от «t-cell». Показал ему экран с видом чёток, он сразу врубился, принял «заказ». Чтобы мы не обломали ему бизнес, он «припарковал» нас у обувного «бутика».

Там работали два афганца, по-русски не говорившие. Они предложили мне сесть, налили чая и угостили лепешкой. Лепешка вкусная, но перчённая от души:

Наш «гид» исчез, выполняя заказ. Мы остались ждать его. В это время от «отдела одежды», который был через дорогу, напротив, к нам подошел мужик моего возраста и заговорил на русском:
— Здорово парни! Я тут услышал русскую речь. Вы, правда, русские?
— Да, правда.
— Вас как сюда занесло?
— Прогуляться решили. Из Хорога.
— Я услышал, что паколь купить хотите?
— Да, есть такая тема.

Он подошел к сидящему на корточках мужику, кушающего лепёху и указательным пальцем постучал того по черепу, прямо по макушке — тот даже не шелохнулся.

— А вы в курсе, что такие шапки только моджахеды носят?
— Да, в курсе.
— Вот он, — кивнул на сидящего, — моджахед! У нас много моджахедов!
— Поняли уже. Только почему, если столько моджахедов, у вас америкосы «сидят»?
— Это есть. Русские ушли — американцы пришли. Так и живем.

Еще он сказал, что учился где-то в Советском Союзе, где, я не запомнил. О русских хорошие воспоминания. Русские лучше американцев, как оказалось…

Тут пришел наш «гид», мне на выбор предложил две шапки, разного цвета, на выбор: одну посветлее, как у нашего соседа-моджахеда, вторую темнее, которую я и купил. За 100 сомони (около 700 рублей по-нашему). Цвет шапки указывает на принадлежность к определенной группировке, у талибов, например — светло-бордовые. Афганцы сомони берут, как свои афгани, курс 1:1. Стасу подогнали «настоящие чётки из сандалового дерева из Саудовской Аравии» за полтинник. Гид про чётки с честнейшим лицом пел, что их привез его папа, когда совершал хадж в Мекку))).

А вот что пропустили и о чем жалею — не сделал эксчейндж сомони на афгани. Косяк…

Эти парни из магазинчика рядом, узнав, что мы русские, предложили с ними сфотаться:

Больше всего на базаре женских платьев, рядами:

Кто думает, что в Афганистане все женщины поголовно в парандже ходят, ошибаются. Все в ярких, длинных платьях. На голове или шапочка, или платок. На Памире так.

Так сделаны крыши в бутиках, дождей, наверное, совсем мало.

Нам нужно было выдвигаться в обратную дорогу. Попрощавшись с хозяевами бутика, гидом, двинули назад. Умылись по дороге в ручье. Из ручьев местные и пьют. И мы тоже.

Обратная дорога всегда быстрее, а если еще и под горку, так и подавно. Прошли мимо «знакомых» парней из киоска у дороги, хлебнули еще по энерджайзеру и, насколько позволяли стоптанные лапы, устремились к границе. Уже подходили к прибрежной «зеленке», нас догнали пешие афганцы: две девчонки лет по двадцать, одна из которых была красивая, прям, огонь! И двое пацанов, лет по четырнадцать, их сопровождавших. Обгоняя нас, девчонки поздоровались: «сАлам» (с ударением на первый слог, в СНГ здоровались «салАм»), после нашего ответа защебетали на своем, вставляя на английском: Инглиш? Американ? Френч? Отвечаем: «Неа, русские мы!». Вот это их чрезвычайно заинтересовало. Затормозили, стали идти, как мы, медленней. «Русси», «русси». Начали бегать к каждому горному ручью умываться, поправлять прически. Сопровождавшие их пацаны насупились, глядеть исподлобья стали на нас. Хотел их всех снять на камеру, но эта мысль им не вкатила, отказались. И перед мостиком через речушку мы разошлись по разным дорогам.

Мы повернули налево, к погранпереходу. Невзирая на пройденные пешком 13 километров, последний участок мы шли на «подъёме». Ещё бы, время еще полтретьего, при любом раскладе до 17:00 успели бы.

Заранее убрали фото-видеокамеры, чтобы погранцов афганских не драконить.

Солдат нам открыл окошко в железной двери, взял паспорта, посмотрели их. Тут такая прямо театральная пауза случилась на минуту: мы ещё здесь, а наши паспорта уже там… Но, скрипнув, дверь открылась и нам. Такое ощущение, что на всем переходе, кроме солдата, открывшего калитку, никого не было. Что начинается-то? Где паспортный контроль? Вообще никого нет! Мы к солдату, а он просто солдат, ему — пох… Махнул рукой в сторону домиков, вроде как, идите, там ищите.

Пошли искать, мы лица заинтересованные. На стук одна из дверей открылась: «Что надо?» Я дари не понимаю, чисто догадался. Говорю: «Паспортный контроль». Это он понял. Повел за собой в конторку. Взял паспорта, поставил выходные штампы и отдал обратно нам. Махнул в сторону моста: «Идите». Подходим к мосту, там две будки, ни в одной никого нет. Я иду к этому погранцу, так и так, солдат нет, кто ворота на мост откроет? Его непередаваемая игра слов в ответе, наверное, говорила о том, что послало же ему небо таких несамостоятельных туристов. Но суть я всё-таки уловил: «Сам иди, открой ворота, а потом аккуратненько закрой за собой!»

Да я понял, не дурак! Сколько было, так — ни разу. Никогда мне ещё не приходилось самому открывать ворота на границу, настолько ни разу, что я не мог это не заснять на камеру. А Стас щёлкнул на фотик:

Обратные 140 метров по мосту были самыми комфортными метрами прогулки: ни камней под ногами, ни пыли. Как раз солнце закрылось облаком, и вместе с прохладой от Пянджа, стало так кайфово!

Тут пришло время втупиться на таджикской стороне. У ворот стоял солдат лет двадцати и на нашу просьбу пропустить, он по-таджикски сказал что-то вроде, идите туда, откуда пришли! Охренеть, дайте две! Вот так разворот. Стали настаивать. Но предельно тактично: автомат-то у него). Когда мы его конкретно утомили, он по рации кого-то вызвал и потом нехотя открыл нам ворота. Ура! Мы — дома, в РТ!

Мост через Пяндж, дорогу и Шугнан можно сверху посмотреть на красивом видео захода на посадку АН-72 на аэропорт Хорога: https://www.youtube.com/watch?v=j4DBZaAcza8

Я это видео нашёл, когда прорабатывал маршрут. И потом, совсем другими глазами пересматривал его, проехав там на машине и протопав до Шугнана ногами.

Моё видео шугнанской прогулки можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=NLjSJzYDo3w&t=1s

На контроле нас встретил уже знакомый паспортист: «О, вы успели вернуться!». Как-будто он другого ожидал). Печать, оформление «миграционки» и…, и мы в снова в Таджикистане!

Попутно до Хорога погранцы навялили нам двух попутчиков — швейцарцев, которые на переход по делам приезжали. Зачем, говорить не буду, нечего контору палить, окажетесь там, сами во всём разберетесь! Путешествуют по Памиру на мотоциклах вдвоем. Заселфились с ними:

Высадили швейцарцев в центре Хорога, сами поехали до гостевого дома. Обед, душ и выезд ровно в 16:00. Была мысль заехать в хорогский ботанический сад (второй по высокогорности в мире, после Тибета), но решили, что после похода в Афганистан не впечатлит. Оставили на следующий раз.

Поехали-ка до Ишкошима, в Хороге наша программа завершена!

До Ишкошима от Хорога 110 км. От дневного выброса адреналина, я за всю дорогу даже ни разу видеокамеру не включил. Но фотоаппарат не убирал:

И на одном из таких шикарных видов, когда внутри тебя только зашкаливающий восторг, я поймал себя на мысли: я сам себе завидую!

Завидую белой завистью, ведь, если разобраться, то не прошло ещё и двух недель с момента отъезда, а я уже был на Устюрте, в Хиве, в Бухаре, в Самарканде, был на Искандеркуле, в Душанбе, в Хороге и в Афганистане. А впереди ещё ждали Гиндукуш, Ак-Байтал и Тянь-Шань, Балхаш и Караганда… Всего-то стоило оторвать «жопу от дивана»!

Свежий обвал:

В одном из многочисленных селений повстречали мы швейцарцев:

Забрендировали их. Когда чел, сидящий в «повозке», жестами спросил, куда прилепить наклейку, я ему показал, что сверху, имея в виду крышу. Но он понял буквально, стал прикладывать её к своей голове и ржать. Да, Бог с тобой, золотая рыбка, клей на лоб, если хочешь!). Так даже прикольнее будет.

Чем дальше на юг, тем скуднее и пустыннее становилось вокруг.

В некоторых местах ширина Пянджа стала такой, что можно было перекинуть лестницу и перелезть через него. А накуа, спрашивается? У нас же визы открытые.

Часа три добирались мы до Ишкошима.

Въезд в Ишкошимский район:

Попалась опять афганская тропа на круче:

Кто экстремал невпупенный? Иди, прогуляйся!

А как по такой тропе пройтись?

Бронетёмкин поносец нагрянет в гости! И вытряхивай потом из штанов сгустки энергии.

Ишкошим

В сам Ишкошим мы заехали, когда уже совсем стемнело, поэтому вечером Гиндукуш мы не увидели. Единственная центральная улица Ишкошима ярко освещена светодиодными фонарями. Молодежь тусуется в центре. Мы потихоньку проехали вдоль всего поселка в поисках места для стоянки на ночь. Остановились почти на самом выезде, у ручья, чтоб утром было где умыться. Высота 2560 м.

Темень. Расшмурдячились. И всё вроде готово ко сну…

•••

— Хозяин, водки дай!
— Ёпта, я про тебя уже и забыл! Где прятался-то?
— Не гони, хозяин. И на старуху бывает проруха!
— Лады, прощаю! С водкой ты сейчас угадал. Есть чё? Я знаю, ты запасливый.
— У нас там подарок от Абхурахмона лежит…. А?
— Обломись, мелкий! Коньяк Абдурахмона завтра откроем, когда на 3000 заберёмся. Сегодня «беленькой» обойдешься!
— Как скажешь, как скажешь. Пошли к Стасу?
— Пошли!

•••

Стас занимался делом любимым: перекладывал мелкий шмурдяк, салфеточками протирал панель автомобиля. Наводил фэн-шуй. Подколол его.

— Что за наезд необоснованный?! — возмутился он, - я стол протираю, прежде чем накрыть!
— Хорошо, хорошо! Посмотри, что я принес.
— С этого надо было начинать. У меня паштетики ещё с Новосиба. Надо уничтожать!

Надо, значит надо. Сидели долго. Машина стояла передом к ишкошимской улице. Тусующаяся молодежь делала вид, что не замечала нас. Проходили минуты, они «рассасывались», и вскоре улица стала пустой. А наш разговор как производная сегодняшнего дня, насыщенного калейдоскопом событий, продолжался и не собирался заканчиваться.

Стас мне рассказал, как при проезде одного из кишлаков, стоявший на обочине милиционер «козырнул» советскому флагу. А в другом кишлаке пацаненку, крикнувшему мне «Hello!», стоявший рядом с ним дед дал подзатыльник и сказал: «Это русские едут. Надо говорить «Здравствуйте!»». Много неожиданностей, касающихся отношения людей в республиках Средней Азии к нашему общему советскому прошлому, открылось в этой поездке. Мы то готовились к совершенно другому.

Именно в тот момент я понял, что не смогу не написать об этом. О людях, о горах, о Пяндже. Об Узбекистане, о Таджикистане, о которых все знают, но мало кто туда ездил. Они и сами-то друг к другу не очень ездят. А зря. Стоит хоть раз увидеть Бадахшан.

Решил написать. Вот, выполняю.

Через два часа взошла и осветила могучие пики вершин Гиндукуша Луна. Выйдя на улицу, окинул взглядом это призрачное великолепие окружающих шеститысячников, даже от ночных теней которых веяло миллионолетним могуществом. Где-то ниже нас, перед горами, искрился под лунным светом Пяндж. А слева, там, куда мы поедем завтра, раскинулся огромный Ваханский коридор.

Охренеть!

Я стоял на краю мира. Ну, или, по крайней мере, на краю Таджикистана. На самой южной его точке. То, о чем думал последний год, к чему готовился, о чем мечтал, сейчас находилось передо мной. Даже, как сначала казалось, безумная идея посетить Афганистан, сегодня была реализована.

Какой тут спать?!! «Мотор» вырывался из груди!

И всё-таки мозг, накрытый волной алкоголя, сдался.

Всё! Каюта. Подушка. Спать.

Так закончился тринадцатый день нашего путешествия.

Продолжение следует!