Северный широтный коридор

Всем привет!

Мы Дима и Катя. И мы снова куда-то едем :)

Каждую новую историю о путешествии могу начинать одинаково, ведь с годами почти ничего не меняется. Мы по-прежнему любим путешествия на авто, встречать рассветы и закаты, готовить оладушки на природе, ночевать в машине и много чего еще — про это и будет рассказ.

В последнее время все реже получается куда-то выезжать. По разным причинам приходится выбирать — или ездить чаще, но недалеко, или один-два раза в год, но по-серьезному. На этот раз прошли весь маршрут как и планировали: Липецк — Беларусь — Карелия — Лешуконье — Урал — Югра — Ямал — Алтай — Липецк. Учитывая разнообразие мест, сложно было подобрать какое-то общее название, поэтому пусть будет «Северный широтный коридор» — это название строящейся автомобильной дороги на Урале и в Западной Сибири, по которой прошла часть пути.

В общей сложности проехали 18884 километра за 35 дней. Хоть это и самая скромная по пробегу поездка за последние несколько лет, получилась она очень даже интересной и насыщенной на события. Только одних паромных переправ было шесть и в общей сложности по воде шли 64 часа.

Итак, поехали!

Уже не помню, сколько лет подряд большие путешествия у нас начинались одинаково — с перегона на восток через Тамбов, Пензу, Самару, но сегодня было совсем по-другому. В первые дни обычно стараемся уехать подальше от дома, почти никуда не сворачивая, но кое-что интересное удалось посмотреть, ведь путь наш лежал на запад в сторону границы с Беларусью.

Несмотря на близость и доступность, раньше никогда не бывали у соседей и не ездили этой дорогой через Орловскую и Брянскую области, а чтобы как-то скрасить скучный перегон, решили посмотреть усадьбу Тенишевых (53.33777, 34.13008), которая находится не так далеко от Брянска.

От самой усадьбы давно ничего не осталось (постройки разрушили в войну), а вот на территории уцелела гранитная лестница, ведущая к реке. Мне показалось место интересным — старинная заросшая лестница, в окружении «дремучего» леса.

На деле же оказалось, что территорию приводят в порядок археологи — недалеко находится стоянка первобытного человека, где сейчас идут раскопки. В общем, там целый палаточный городок разбили, расчистили заросли вокруг лестницы, высадили клумбы.

В районе усадьбы должен быть еще подвесной мост, который, как оказалось, несколько лет назад смыло. Мы про это не знали и отправились его искать. Попёрлись по какой-то нехоженой тропинке через заросли и свалку, спотыкаясь о разбитые бутылки, а нашли только кучу комаров и разбросанные по берегу доски.

В соседней деревне есть еще один подвесной мост (53.35177, 34.08343), к которому можно подъехать прямо на машине.

Еще заезжали посмотреть на ветряную мельницу (53.37966, 33.8846) в районе села Овстуг. Новодел, но строили её по старинным чертежам. Получилось довольно интересно, и место выбрано живописное — на самом высоком в округе холме.

А внизу есть и водяная мельница

Захватили маленький кусочек Смоленской области, где в районе города Рославль находится одна из крупнейших в стране баз запаса паровозов. Объект находится под охраной, за забором, но это совсем недалеко от трассы, поэтому решили заехать поглядеть хотя бы издалека.

Паровозов там действительно много, можно подъехать вплотную, но только вот их накрыли маскировочной сеткой и ничего толком не рассмотреть. К тому же, охранник сразу вышел нас шугать, поэтому поспешили развернуться в обратную сторону :) Даже если можно как-то договориться, то все равно под камуфляжем ничего не увидишь. Как-то несколько лет назад, в Пермском крае пытались найти похожее «кладбище паровозов», но к тому времени их уже там не было. Поэтому сегодняшний «улов» можно даже считать удачным :)

В районе Рославля, похоже, работают глушилки сигнала GPS, навигатор так тупить начал, что сначала заблудились, а потом кое-как, но всё-таки по знакам выехали в сторону Беларуси. На прохождение границы ушло ровно десять секунд. Именно столько времени потребовалось пограничнику, чтобы открыть пару паспортов и, не глядя в них, пожелать счастливого пути.

Пока добрались до Рогачева и встали на ночевку у воды. Думали, что это берег Днепра, но немного промахнулись поворотом и заехали к озеру Комарино. Название свое оно полностью оправдывает, пока раскладывали спальники и зубы чистили — были искусаны с головы до ног :)

Утром переехали на противоположный берег озера, где случайно на картах обнаружился совершенно образцовый пляж  — стенды с информацией, кабинки, «лягушатник» для детей и даже дежурная спасательная лодка.

И это на совсем небольшом озере! Водичка просто волшебная была, успели искупаться до приезда толп отдыхающих.

В Рогачёве, конечно же, зашли в фирменный магазин прикупить сгущёнки, находится он рядом с заводом и памятником огромной банке сгущёнки.

Оплачивать покупки в Беларуси можно картой МИР, т.е. даже не нужно деньги менять, если не требуется наличка.

С какими-то особенно живописными природными локациями здесь крайне туго. В основном в Беларусь едут смотреть города, замки, костёлы, памятники.

К необычным пейзажам можно отнести лишь рукотворные «горы» в районе Солигорска — здесь вокруг множество терриконов, образованных после добычи калийных удобрений. К некоторым можно даже подъехать поближе, если игнорировать таблички о том, что проезд запрещен :)

Сегодня было запланировано посмотреть Несвижский и Мирский замки, но днём лил такой сильный дождь, что получилось увидеть их лишь из окна.

Заезжали еще к замку в Новогрудок, но там одни руины, да и те на «ремонте».

Зато недалеко от Новогрудка есть интересная фэнтези-усадьба (53.63651, 25.81244), которую построил местный бизнесмен. На территории много странных скульптур и построек — очень необычно выглядит, особенно на фоне всеобщей пресности какой-то.

Изначально вход был свободный, и эта территория стала довольно популярным местом среди туристов. Было время, когда её закрывали для посещения из-за жалоб и нареканий соседей, а в 2019 году ушел из жизни создатель необычного поместья. Сейчас усадьба работает в режиме музея. В выходной день людей очень много, сложно сделать фото так, чтобы никто не попал в кадр.

Оплата, кстати, только наличными.

К вечеру добрались в Гродно. Погодка уже наладилась, ярко светило солнце, и жара спала.

Погуляли по узким улочкам, побродили в районе старого и нового замка.

Поднялись к Коложской церкви (одна из древнейших сохранившихся церквей Древней Руси).

В центре очень много кафешек на любой вкус, но мы испортили себе аппетит говношаурмой с пешеходной улицы, которую нам знакомые разрекламировали как «лучшую в мире». Потом сильно жалели, конечно)

Гродно — один из самых старых городов Беларуси. За сотни лет существования эта территория побывала в составе многих государств, поэтому здесь переплетаются культура, архитектура и религия разных времен и народов. Исторический центр крайне приятный, типичные европейские узкие улочки, костёлы и замки. Много туристов и вообще очень уютная атмосфера.

Пока не стемнело, отправились искать место для ночевки. На окраине города есть два затопленных карьера — Синька и Зеленка. Хотел к любому из них проехать, но дорога оказалась довольно плохой. Проехать на легковой в целом можно, но если пойдет дождь, то вряд ли выедем обратно, да и места какие-то недружелюбные.

Быстренько по картам нашли неподалеку подъезд к реке со значком «кемпинг», решили попробовать съездить и не пожалели — нашли просто отличнейшее место на высоком берегу с видом на реку Неман (53.73889, 23.79355), людей нет, тишина, птички поют. Только вот к закату опоздали буквально минут на 15. Ну, это у нас как обычно.

Утро было хоть и пасмурным, но без дождя. Даже и не думал, что где-то в Беларуси получится разложить стол со стульями и неспешно готовить завтрак с красивым видом.

Уже ближе к полудню вернулись обратно в Гродно, чтобы еще немного погулять, а заодно и попробовать национальную кухню в культовом кафе с названием «Драники Городня».

Пока готовили заказ, попытался как-то законнектиться через вай фай. Дело в том, что мы здесь совсем ненадолго и проездом, покупать местную симку на пару дней нет никакого смысла, а роуминг дорого — примерно 400 руб./день. Так вот, просто подключиться к беспроводной сети нельзя, нужно обязательно зарегистрироваться по номеру телефона, на который отправят код для доступа. Но вот загвоздка — не всегда и не везде этот код могут отправить на российский номер телефона. Короче, довольно геморройно выходит, из нескольких раз, что я пробовал подключиться к сети, получилось только в этой кафешке, в других местах не принимали номер телефона с кодом +7.

Не скажу, что соскучился по интернету за эти пару дней, в путешествиях все равно некогда сидеть в телефоне, но эти полчаса ожидания заказа быстро пролетели :) Я взял себе драники с грибами, а Катя вареники с вишней. Всё довольно вкусно было. Помимо классических, есть еще драники с разными добавками: с беконом, красной рыбой, сыром, красной икрой, телятиной, индейкой.

Из Гродно выехали в сторону Минска. Два города соединяет просто отличнейшее шоссе с ограничением 120 км/ч почти на всем протяжении. Как и на многих других дорогах, висят указатели о том, что проезд платный. Насколько мне известно, с автомобилей на российских номерах оплата не взимается, точнее, с транспорта, чья масса не превышает 3,5 тонны.

Цены на заправках по всей стране одинаковые. Где-то читал, что государство устанавливает максимальную розничную цену на топливо, а АЗС уже сами решают по какой стоимости отпускать, но не выше разрешенной. Конечно же, все торгуют по максимальной ставке, поэтому и цена получается одинаковой. Бензин на 15 рублей дороже, чем дома, стоимость литра 95-го сейчас 72 рубля.

На дорогах машин мало, движение вообще очень спокойное, даже в крупных городах. Стоит не забывать, что нештрафуемый порог превышения скорости здесь +10 километров. Впервые за десять лет пришлось настраивать лимитер в машине, чтобы случайно не нарушать. Говорят, что на выезде проверяют штрафы с камер (забегая вперед — никто ничего не проверял).

Иногда съезжали в деревни, чтобы посмотреть красивые костёлы и церкви.

Вот, например, очень интересная церковь оборонного типа — Маломожейковская (53.69764, 25.00004). Выглядит довольно брутально, да и толщина стен у неё два метра. Бытует даже мнение, что это перестроенный в XV веке замок-командорство известного ордена Тамплиеров.

У церкви нас встретила бабулька и сказала, что сейчас сбегает за ключом, откроет и проведёт экскурсию.

Так неожиданно оказались внутри и даже поднялись на одну из башен. Сейчас здесь действующая православная церковь.

В Беларуси совсем редко встречается уличная еда, даже в крупных городах. Здесь в почёте столовые, причем заводские. Если нужно недорого и вкусно поесть, можно смело идти на проходные любого завода. За эти пару дней проезжали много предприятий, и почти у каждого из них была реклама, зазывающая подкрепиться в их столовой. Вот сегодня, например, ходили в заводскую столовую «Лидская мука». Просто подходишь к охраннику на проходных и говоришь, что тебе в столовую, и турникет открывают :) Только поздно приехали, и уже почти все блюда разобрали. За обед на двоих заплатили всего 180 рублей. Цены сразу перевожу в наши рубли, если что.

Добрались до Лиды. Город известен всем в первую очередь за счёт Лидского пива и Кваса, а еще здесь есть замок. Неожиданно было увидеть древнее сооружение XVI века, окруженное со всех сторон городской застройкой. Обычно замки находятся на окраине, с какой-нибудь большой и ухоженной парковкой территорией, а здесь перед тобой вековые стены с башнями, а в доме напротив у кого-то трусы на балконе сушатся. Сильный контраст)

В столице были уже к вечеру. Очень красивый и большой город, с просто шикарнейшей советской застройкой в центре. Вот куда бы я точно хотел еще вернуться, так это в Минск, на несколько дней, чтобы погулять неспешно.

А сегодня просто прокатились по городу, да заскочили в пару торговых центров, чтобы затариться продуктами в дорогу. Нашли готовые супы в интересной упаковке, но побоялись, что без холодильника испортятся. Хотели купить их на следующий день, но больше нигде такие не встретили. Кто пробовал, как оно?

Ночевали недалеко от трассы между Минском и Жодино. В первую очередь этот город известен большинству как родина карьерных самосвалов БелАЗ, куда мы были записаны на сегодняшнюю экскурсию.

Говорят, что желающих попасть на предприятие настолько много, что бронировать подходящую дату нужно сильно заранее (для этого нужно звонить в рабочее время по телефонам: +375(29)170-79-79; +375(1775)2-79-79). Насколько большая очередь, не подскажу, но мы записывались за месяц. Стоимость «билета» для одного взрослого выходит в районе 900 рублей, а длится экскурсия 2 часа.

На самом деле, из этих двух часов, больше половины времени уходит на оплату билетов в кассе и ожидание, пока вся группа оденет жилетки и каски.

Даже не вспомню, сколько лет пытались сюда добраться. У меня день рождения в сентябре и как раз в этих же числах обычно в Жодино свободный вход для всех желающих (приурочено к дню автомобилиста). Все планировали, планировали, но никак не получалось. Вообще, весь этот крюк через Беларусь, можно сказать, только из-за этой экскурсии и был)

По территории передвигались на электробусе, который привёз группу к цеху производства сверхтяжелых машин, где можно было подняться на самый огромный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

Провели по сборочному цеху, побывали в музее.

Можно прокатиться в кабине самосвала за дополнительную оплату, но именно сегодня машина сломалась, как нам сказали. Что-то мне подсказывает, что виной этой «поломки» была делегация из Китая, для которых придержали машинку :)

В музее девушка-экскурсовод рассказывала о всех директорах завода с самого основания, но предпоследнего, почему-то не упомянула. Из толпы кто-то спросил — почему Никифоровича пропустили? На что та ответила — не все люди заслуживают нашего внимания :) Потом в интернете прочитали, что он был недавно задержан КГБ.

В целом на заводе было интересно и нам понравилось, но я почему-то ожидал большего. Можно было лучше всё организовать. «Экскурсоводу» можно было придумать более интересный рассказ. Можно было круто оформить музей. И таких «можно было» у меня много накопилось.

Через дорогу от проходных находится заводская столовая. Здесь уже подороже цены, много туристов, и вообще, свободное место еле досталось. Из необычного в меню был борщ со свежими огурцами и берёзовый сок :)

Цены умножать на 28.

Из Жодино сразу же направились в сторону границы с Россией, но выезжали уже в Псковскую область через Витебск.

За эти пару дней проехали десятки деревень, и я все думал, что здесь не так? У всех ровненькие не запущенные газоны и много цветов (нет — очень много цветов). Все, что выцвело — покрашено, все, что отвалилось — приколочено. Очень чисто, почти нет мусора. Ну просто образцовые улицы везде. И знаете, что не так? В Беларуси не принято выделяться, что ли. Почти никто не украшает дома, не встретили даже никаких лебедей из покрышек, никаких пальм из пластиковых бутылок или еще какого-то «жкх-креатива». У всех просто чисто и опрятно. Всё. Вот даже глазу зацепиться не за что, даже нечего сфотографировать для путевых заметок. Напоминает вкусное, приготовленное строго по рецепту блюдо, но в которое забыли добавить приправы.

Понравилось ли мне в Беларуси? В целом да, но не буду кривить душой — точно не в топе мест, где пока удалось побывать. Все-таки мне больше по душе немного другое. В путешествиях мы стараемся убежать от людей, поближе к «дикой» природе, поближе к приключениям и свободе. Нам нравится открывать для себя новые места, которые мало известны широкой публике, а в Беларуси всё изъезжено вдоль и поперёк. Многие со мной не согласятся, и я совершенно не против — все мы разные.

Вернувшись в Россию, в первую очередь заметил контраст для тех, кто за рулём. Даже за пару дней я привык к культуре вождения в Беларуси, где все едут спокойно, никто тебя не подрезает, не прижимается, не вылетает на обгон в лоб. К сожалению, нашим до такого далеко.

Ночевать решили ехать на берег реки Сороть в урочище Лосковское, где находится бутафорская деревня, построенная для съёмок кино. Дорога до самой кинодеревни (57.1211, 29.33245) почти на всем протяжении асфальтированная, за исключением последних нескольких километров. И вот, когда уже остается совсем ничего, упираемся в импровизированный шлагбаум и домик охраны. Сколько ни читал отчётов об этом месте, все спокойно заезжали даже в саму «деревню» на машинах и про охрану не было ни слова.

Как оказалось, сейчас территорию готовят к съёмкам и перепахивают дороги, чтобы не было видно современных автомобильных следов, т.е. заехать внутрь точно не получится. Пешком — пожалуйста, охранник был совсем не против.

Место довольно живописное выбрано, да и сами постройки правдоподобно сделаны. Есть церковь, ветряная мельница, целая улица с «жилыми» домами.

Снаружи всё выглядит как настоящее, за несколько лет постройки состарились как нужно, заросли травой. А вот если заглянуть внутрь, выдаётся «современность» и многие дома просто замусорены.

Атмосферное место, жаль, что не получится встретить здесь рассвет, как планировали.

Вернулись обратно на дорогу к поселку и начали думать, где теперь останавливаться ночевать. Неподалеку есть озеро и пляж с хорошим подъездом, но там уже занято. Решили ехать в сторону Пскова и останавливаться где-нибудь на трассе.

По пути свернули в город Остров. Здесь можно увидеть два висячих цепных моста через реку Великая — уникальный памятник строительной техники. К тому же, это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Ночью они еще и красиво подсвечиваются.

Утром, пока завтракали, ярко светило солнышко, а вот когда приехали в Псков, тут же набежали тучи, чтобы у меня не получилось красивых фотографий.

В городе были совсем недолго, заехали всего на пару смотровых, с одной из которых отрывается вид на инсталляцию «Россия начинается здесь». Мне кажется всё-таки, что она здесь заканчивается, а вы как считаете? :) Сейчас полез гуглить и узнал, что Псковская область отказалась от этого слогана в прошлом году.

По пути в Ленинград есть пара интересных мест в районе города Луга — это каньон на реке Ящера (58.89605, 29.84085) и малый Лужский каньон (58.82466, 29.98567). Находятся они в двадцати минутах езды друг от друга, но первый, кажется, должен быть интереснее.

Дорога до каньона на Ящере идёт через очень красивый лес, светлый такой и чистый, а под ногами сплошным ковром черничник. Ну, вылитая Карелия. К поляне, с которой начинается спуск вниз к реке, можно подъехать прямо на машине.

Стены каньона сложены из белого спрессованного песка, который легко ковыряется любой палкой. Из-за этого, почти любое свободное пространство занято автографами разных идиотов. Если на них не обращать внимания, место вполне живописное, можно спуститься к воде и сделать пару красивых фотографий.

Сам «каньон» не длинный, можно обойти за несколько минут.

Несмотря на доступность, на поляне в будний день больше никого не было. Приготовили оладушки с черникой и поливкой из черники со сгущенкой. Самое наше фирменное дорожное блюдо)

Собирался дождь, но решили съездить и на второй каньон, который Лужский. Там совсем небольшая расщелина, но тоже выглядит интересно.

Народу здесь уже было очень много, каньон находится на берегу небольшого озера с хорошим пляжем. Все купались и резвились, пока нас всех не смыл дождь.

Уже ближе к вечеру добрались до Санкт-Петербурга и сразу же поехали в музей «Гранд макет Россия» — это самый большой макет России площадью 800 квадратных метров. Да нет, это не просто макет, а целый интерактивный игрушечный мир, с сотнями сценок и миллионом мелких деталей, на изучение которых и недели не хватит.

Масштаб, конечно, просто поражает, а ещё больше восторга вызывает, насколько круто все продумано.

Ну вот смотрите, каждые пятнадцать минут с востока на запад над макетом надвигается ночь — загораются фары у машин, зажигается свет в домах. Все, что может двигаться — движется. По макету ездит 214 автомобилей и 250 поездов. Можно включать отдельные сценки, герои которых «оживают».  Настолько все масштабно, что уже к середине начинает голова пухнуть, ты просто устаешь от постоянных удивлений.

Несмотря на вроде бы детскую забаву, здесь всё довольно серьезно. Смотрите, как контролируют движение транспорта и работоспособность всех механизмов.

Чтобы обойти весь макет, понадобилось почти три часа. Очень крутое место, всем советую побывать.

Допоздна гуляли в центре. Что я могу рассказать нового про Петербург? Думаю, вы больше меня знаете.

Ночевали на Канонерском острове с видом на Финский залив и виадук ЗСД.

Место довольно сильно замусорено, вечером много людей приезжает, но вид красивый и к тому же в черте города. Утром запланировали сходить в ещё один не менее крутой музей, поэтому из северной столицы не стали уезжать.

А пошли мы в музей железных дорог России. Наверное, это одна из самых крутых и крупных подобных коллекций. Всё настолько классно оформлено и продуманно, что просто челюсть отвисает.

Есть немаленькая экспозиция на улице.

Но самое интересное внутри нескольких «ангаров» оформленных под депо.

Все поезда ухоженные, где нужно подсвечиваются, расставлены красиво.

Можно пройтись и снизу под тепловозом, можно забраться на второй этаж и посмотреть сверху. Много интерактива, где-то колесная пара вращается, где-то ездит монитор-рентген и показывает, что внутри подвижного состава. Очень всё стильно и интересно оформлено.

Железнодорожный музей, конечно, сожрал половину дня по времени. Во-первых, открывается в 10:00, во-вторых, чтобы его весь обойти, потребовалось почти три часа. Короче, выехали поздно.

Сегодня уже едем в Карелию, но для начала решили заскочить на Финский мол (60.57351, 30.67859), который находится недалеко от Пятиречья. Это каменная насыпь длиной чуть больше 500 метров, на конце которой есть небольшой маяк.

Вроде бы ничего особенного, но погулять по камням под шум прибоя было интересно. На сам маяк можно забраться по металлической лестнице. Он не такой уж и высокий, но залез только до середины, а дальше зассал — ветрено что-то :)

Еще неподалёку у меня был отмечен хороший пляж на Ладоге (60.60017, 30.54866). Конечно же, приехав туда, обнаружили полностью заставленный машинами берег и толпы отдыхающих. Сложно даже в будни в этом районе найти тихое, безлюдное и красивое место. Вот именно поэтому предпочитаю ездить в Сибирь или на Дальний Восток.

В Карелии просто огромное количество разрушенных финских небольших плотин. Как правило, все они находятся в живописных местах. Вот к одной из таких плотин на реке Соскуанийоки (61.31154, 29.95649) сегодня и заезжали. Над порогом прокинут подвесной мост, а на том берегу стоит небольшой домик.

Ах да, по пути еще захватили Хийтольские скалы (61.22194, 29.79888). Для тех, кто увлекается скалолазанием — отличное место

На Ладожском озере огромное количество островов. Чтобы до них добраться, нужно или заказывать заброску или везти с собой какое-нибудь плавсредство. Но есть и более доступные, один из таких — остров Койонсаари (61.28419, 30.09219). Просто на него можно попасть по мосту :)

Мост автомобильный, но проезд на остров запрещен, можно только пешком и не бесплатно. Это так пишут в интернете, а теперь расскажу, как на самом деле.

Уже на подъезде все заставлено машинами. Есть огромная платная стоянка и несколько бесплатных карманов. Пока шли до моста, ощущения были, что попал на территорию какого-то автосалона, торгующего подержанными машинами, настолько их здесь было много.

Проход через мост вроде бы платный, но будка охраны давно заброшена. Висит баннер, сообщающий о том, что нужно зарегистрироваться где-то на сайте и оплатить какой-то сбор, есть qr-код, но только у нас ни на одном телефоне нет сети. Получается, оплачивать ничего не нужно?

На самом острове, несмотря на запрет и закрытый шлагбаум, довольно много машин отдыхающих. Как они туда проехали, непонятно. Основная масса, конечно, приходит пешком, тащит на себе палатки и весь остальной шмурдяк, но кто-то всё-таки проезжает, подозреваю — не бесплатно.

Вышли к берегу Ладоги — пляж песчаный, вода чистая и спокойная, очень чем-то напоминает восточный берег Байкала.

Природа на острове восхитительная — с одной стороны шикарные пляжи, а ближе к центру просто сказочный карельский лес, с живописными ёлочками и ягелем вперемешку с черничником под ногами.

Огромные валуны с разноцветным мхом. Ну очень красиво.

Пока добирались сюда, солнце уже почти зашло и в голове крутилась только одна мысль — вот бы на полчасика пораньше пришли. Вообще, это уже стало нашим девизом. Думаю, пора его использовать вместо «моднопривод/приключения/оладушки»

Утром хотели сходить встретить еще и рассвет на острове, но погода была пасмурной, купаться холодно, да и не так красиво без света. Как оказалось, оно и к лучшему, ведь сегодня день получился насыщенным и ехать пришлось до поздней ночи.

Первой точкой на нашем пути была старая финская плотина на реке Метсямикли. Не сказать, что место особенно фантастической красоты, но просто добавил эту локацию из-за близости к трассе. В итоге, приехав к «водопаду», обнаружили кучу табличек о том, что это частная территория, посмотреть можно только за деньги, касса открывается в десять. Вокруг еще свежесколоченные мостки для пешеходов и забор по периметру, чтобы не дай бог кто-то проскочил и посмотрел что-то бесплатно. Только вот из-за этих мостков и заборов место полностью потеряло свою ценность для нас. Не удивлюсь, если к следующему году здесь появится колесо обозрения, аквапарк и какой-нибудь батутный центр).

И это на небольшом пороге такое, а что творится у более знаковых и красивых мест, даже писать не хочется. Куда ни сверни — частная территория или турбаза. Где ничего не загорожено и есть озеро/река/любая лужа, обязательно будут стоять палатки до горизонта и пятьдесят автодомов. У меня так припекает из-за того, что сегодня просто хотели куда-то свернуть позавтракать, но так и не нашли свободного клочка земли хоть с каким-нибудь красивым видом и без соседей. Кое-как прижались на дорожке у озера, которая ведет к частной территории, но проезд остался совсем узкий и, если легковая сможет нас объехать, то большая машина уже нет.

Вот так и дёргались, пока готовили завтрак — поедет кто или нет. Сегодня обошлось, но в 99% этот закон подлости всегда работает. Где бы ты ни встал, хоть в Якутии, за сто километров от ближайшего населенного пункта, и перегородил проезд — обязательно откуда ни возьмись кто-то поедет.

Но есть места, где еще не построили хорошие дороги и куда не добралась коммерция, поэтому пока остается возможность посмотреть на природу не через чей-то забор.

Заезжали на финский арочный железнодорожный мост (61.87741, 30.96991). К нему ведёт очень живописная лесная дорожка вдоль реки Янисйоки, по которой можно подъехать прямо к самому сооружению.

Красота нереальная, что природа вокруг, что сам мост. По этой ветке ходит знаменитый паровоз «Рускеальский экспресс», но, судя по расписанию на станции сверху, он уже прошел здесь час назад.

Еще неподалеку от моста есть плотина, по которой можно перейти на тот берег и вообще с неё открывается шикарный вид на реку.

Попили чайку и снова в путь.

Совсем недалеко от трассы есть еще одно интересное место на железнодорожную тематику — выемка Импилахи. Здесь железная дорога проходит по довольно глубокому «ущелью». Но посмотреть это место сейчас не получится из-за ремонтных работ на путепроводе, кругом экскаваторы и другая дорожная техника.

Дальше дорога идёт вдоль восточного берега Ладоги. В районе Видлицы огромное количество пляжей, которые, судя по количеству отдыхающих, пользуются большим спросом.

Решили завернуть поближе к воде и искупаться. Как это обычно и бывает — по глупости заехал в песок и застрял. Пока не зарылся, сразу достал лопату и начал откапываться, но это совсем не помогло) единственным решением в такой ситуации я вижу только домкратить и подкладывать что-то твердое под колеса. Еще советуют травиться, но машина и так защитой прилипла к земле.

Пошел просить помощи у отдыхающих, и в итоге отозвался первый же парень. Сначала попытались вытолкать вручную, но только больше закопались, в итоге выдернули второй машиной. Теперь еще больше хотелось побыстрее забежать в воду и искупаться.

Видлицкий берег хорош, дно песчаное без водорослей, да водичка была просто отличная, даже не хотелось никуда уезжать. Несмотря на большое количество отдыхающих, было как-то подозрительно тихо, никто не включал громко музыку и даже громко не разговаривал.

А дальше путь наш лежал в Вологодскую область через Лодейное поле и дальше на Вытегру.

Перед поездкой читал про этот участок дороги и даже в свежих записях говорилось, что весной там чуть ли не камазы тонут. Причём это федеральная трасса и самый короткий путь из Санкт-Петербурга в Архангельск. Ну что ж, погодка сейчас стоит сухая, да и объезжать этот участок, наворачивая многокилометровые крюки, в наши планы не входило.

Между Лодейным полем и Вытегрой 200 километров пути и первую сотню под колесами просто отличнейший асфальт, проезжается очень быстро, особенно учитывая, что машин совсем мало. Конечно, было немного боязно заходить на этот участок в десятом часу вечера, но на севере все еще очень поздно темнеет.

В итоге участков без асфальта всего два — перед границей с Вологодской областью и еще ближе к Вытегре. Да и эти участки у меня язык не повернется назвать плохими — километров 15 обычного грейдера и 6 километров просто неровной дороги. Может, весной их и размывает, но летом можно спокойно проехать на чем угодно.

Зато по пути, в деревне Родионово, можно увидеть одну из трёх самых старинных в России деревянных церквей. Точная дата основания не установлена, но большинство источников указывают на 1493 год.

А из этих трёх, она единственная, которая осталась на своем историческом месте — на высоком берегу озера Юксовского.

Живописное место, да еще и повезло побывать здесь на закате.

Прямо у дороги в деревне Палтога есть еще две интересные церкви, но к тому моменту уже стемнело.

Если речь идёт о Вытегре, все обычно сразу вспоминают про подводную лодку-музей, которая запаркована на Вытегорском водохранилище. Уже бывали здесь зимой, но музей тогда не работал. И вот снова мы здесь, а на улице почти полночь.

Ночевать отправились на гору Андома (61.28229, 36.36524), которая находится в 30 километрах от Вытегры. Честно говоря, я представлял, что можно подъехать на машине прямо к обрыву и разбить там «лагерь», но на деле оказалось, что съезд с дороги перекопан. Внизу есть большое количество стоянок прямо у воды, но в пятницу ночью довольно проблематично было найти свободное местечко.

Еще днём появился какой-то посторонний звук в движении. Он очень похож на тот, когда колодки свистят при торможении. Только вот завязан он от нагрузки на сторону — при левом повороте свистит, а при правом тишина. Но с тормозами связь все же есть, стоит чуть нажать на педаль и звук пропадает. По управлению все ок, никаких изменений, только неприятный звук. Короче, ехали так половину дня, а когда уже поднимались на Андому, появился еще и жёсткий металлический скрежет. На улице уже ночь, тишина, все в деревне спят, и тут мы такие красивые. Поставили машину на обочине и даже не стали разворачивать, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Легли спать.

Такой вид открывается сверху. С солнышком было бы намного живописнее.

Хоть и начинал моросить дождик, решил сразу скинуть колесо и найти причину скрежета.

По звуку похоже, когда щиток тормозного диска отваливается. Но ничего такого не обнаружилось, все на месте, все целое, щиток не замят и зазор есть между диском. За месяц до поездки менял передние тормоза и подумал, может, накладка с колодки отвалилась. Снял суппорт и вытащил колодки — все целое. Непонятно. Может камень какой попал? Хотя ничего не вываливалось. Собрал всё обратно, и скрежет пропал.

Спустились вниз к Онежскому озеру, где попалась свободная стоянка у воды. Учитывая, что от отдыхающих в выходные здесь отбоя нет, это был хороший знак и нужно было им воспользоваться)

Готовили оладушки и купались. Вода была тёплой, но и глубина здесь совсем мелкая. Пляж первые пару метров каменный, а уже потом песчаный. В общем, место зачетное, но людей очень много. Провели здесь пару часов, и за это время даже дождик закончился.

Сегодня едем через Кенозерский национальный парк. Если есть рай для любителей деревянного зодчества, старинных церквей и сельского туризма, то он определённо здесь.

Кто хоть раз побывал на Русском Севере, обязательно влюбится в эти места. В Кенозерье можно окунуться не только в атмосферу старины, но и увидеть красивую северную природу.

Здесь мы уже бывали раньше в разные времена года, в каждом сезоне по-своему хорошо, но вот именно сегодня не задалось. Все планы испортил дождь, который лил почти весь день.

Успели только быстро пробежаться по «Тропе муравейников» — это такой прогулочный небольшой эко-маршрут в районе Лекшмозера.

Почти на всем протяжении установлены деревянные настилы и арт-объекты в виде разных животных и птиц.

Вообще, в Кенозерье очень круто все оформлено и сам подход к делу правильный, что ли. Нет ощущения, что с тебя хотят просто вытащить побольше денег. Душевно здесь как-то.

Не стали больше никуда сегодня сворачивать в этом районе, как-нибудь еще приедем.

В такую погоду и вообще на перегонах очень выручает мультиварка. Мы уже много лет пользовались обычной бытовой, которая питалась от автомобильной сети через инвертор 12-220. В этом году решил попробовать новую китайскую «электрокастрюлю» с питанием от 12v. Что я могу про неё сказать? Вещь рабочая, но в сравнении с обычной даже самой маломощной, очень долго готовит. Как минимум нужно в два раза больше времени закладывать, но это только дело привычки.

Из плюсов — она более компактная, чаша меньшего размера, мега удобная съемная крышка, есть ручка для переноски.

Есть разные программы готовки, но, как мне показалось, они ничем не отличаются друг от друга.

Стандартный разъем прикуривателя довольно сильно нагревается при длительной работе (говорят, что даже может расплавиться), поэтому сделал для неё отдельную силовую розетку в багажнике с разъемом XT60.

Немного отвлёкся от темы. Дальше хотим добраться до Лешуконского района Архангельской области. Место не сказать, что труднодоступное, но до 2000-х в этот край даже дороги автомобильной не было, добирались только зимой по замёрзшей воде и по воздуху. Основными дорогами в Поморье всегда были реки. Даже сейчас во многие деревни без лодки никак больше не попасть. Так вот, чтобы оказаться в этом месте, предстоит проехать почти 400 километров по грейдеру, переправляться через реки на паромах или по понтонам. Капитальных мостов здесь все еще нет и вряд ли в ближайшее время будет планироваться их строительство.

К переправе через Северную Двину приехали в начале десятого и первое, что увидели — отходящий полупустой паром. Причём, он вот только тронулся и даже еще от берега толком не отчалил.

Из-за этого было только вдвойне обиднее, ведь следующий рейс неизвестно сколько еще ждать. Переправа, судя по всему, работает не по расписанию, а по накоплению. На берегу приколочена табличка с номером телефона, где просят позвонить, когда наберётся 5 машин. Да, вы правильно понимаете, желающих переправиться на тот берег здесь не так уж и много в этот момент было, и вот пока я писал этот текст, уже прошел час, а за нами не подъехало еще ни одной машины. Паром работает до 19:00, надеюсь, всё-таки успеем до закрытия :)

Жаль терять так впустую время, но ничего не поделать. Теперь вот сижу и вспоминаю, как на заправке мужик тупил пять минут с хот-догами, а потом повис терминал. Утром заезжали почти в каждую деревню, в поисках хорошего подъезда к реке, но так нигде не остановились. Вот всего каких-то две-три потерянных ранее минуты могли бы сэкономить пару часов.

Через какое-то время желающих набралось уже много, но паром так и не спешил отчаливать с того берега. Загрузились только через три часа ожидания. Платформа совсем маленькая и рассчитана на 6 легковушек, а машин было уже гораздо больше и даже все не влезли.

У мужичка, который брал деньги за проезд, выяснили что всё-таки есть расписание, но оно работает только с одного берега. А с другого по накоплению.

Дорога — грейдер, но ооочень приличного качества, особенно в самом начале. Можно смело держать хорошую скорость, но из-за пыли почти не получается. Первые сто километров до Пинеги машин идёт навстречу много, да и плюс выходные — рыбаки, туристы. Едешь постоянно в пыли, почти ничего не видно, а обогнать кого-то превращается в целую проблему.

В Пинеге, кстати, продают очень вкусную выпечку и есть разное печенье и пряники местного производства. Только поздновато приехали, почти все разобрали. Взяли медовую коврижку и печенье грушевое, на обратном пути обязательно еще чего-нибудь прикупим)

Дальше начинается самое интересное. Дорога становится немного хуже, есть участки с ремонтами и много... даже не знаю, как это назвать... промоин что ли. Короче, места, где вместо твердого покрытия, песок вперемешку с глиной. Грузовики разбивают в них глубокую колею и нужно быть крайне осторожным с нашим дорожным просветом. В сырую погоду, наверное, очень сколько здесь было бы ехать.

В Мезенском крае время, можно сказать, остановилось. Здесь можно найти старинные деревни с огромными избами, которым уже по 150 лет, можно встретить мукомольные мельницы, да и много артефактов, про которые в городах давно забыли.

Несмотря на отдаленность, деревни все еще живы, на улицах играют дети, работают магазины.

Природа здесь очень красивая. В реках, как в зеркале, отражается северный лес, а зайдёшь внутрь — вообще сказка. Под ногами ягель хрустит, много цветущих растений. Никакие фотографии не передадут этой красоты северной природы.

Доехали до деревни Кимжа, которая входит в список самых красивых деревень России. Я с этим полностью согласен. Здесь есть две ветряные мельницы (самые северные в мире), деревянная церковь и просто удивительной красоты избы, огромные такие.

Мы в одной из них даже жили зимой.

Обычно здесь тихо, но в этот раз музыка играла на всю округу — местные праздновали Прокопьев день. Сделали сцену, установили большие столы и плясали всей деревней. Вообще молодцы)

Почти сразу за Кимжей понтонная переправа через реку Мезень. Она довольно длинная, состоит из нескольких уровней и перепады между ними большие. Если бы не высокие задние пружины, точно повис бы на ней или оторвал бы что-нибудь.

В этом году собрал наконец-то задние пружины, которые планирую ставить только в длинные путешествия. Выбрал усиленные от тоурана + пневмобаллоны внутри. Получилось, честно говоря, неприлично высоко. Если раньше, например, у меня на стоковых пружинах и без груза не влезал бутылочный домкрат под порог, то на этих пружинах он со свистом залетает даже при полной загрузке ~300 кг.

В этой поездке почти нигде не цепляли днищем, но только вот я не учёл один момент — нужно или как-то наращивать стандартные амортизаторы или подбирать более длинные и устанавливать их в паре для путешествий. Пружины поставил за две недели до поездки и пришлось даже загружать багажник и ездить с грузом всё это время, чтобы не пробивало стойки, когда пружина полностью вытягивается. На повседнев не планирую с ними ездить, а в путешествии они показали себя просто замечательно.

На противоположном берегу дорога точно такая же, как и была раньше, но машин здесь почти нет, пылишь только ты сам. По пути заезжали в деревню Погорелец, где сохранилась ветряная мельница (65.41952, 45.06498) постройки конца XIX века, попили чайку с красивым видом.

И вот самый кайф в том, что здесь нет никаких заборов, частных территорий, просто подходи и смотри. Пусть не в самом лучшем состоянии, но она настоящая и находится на своем историческом месте.

Несмотря на доступность, подойти поближе к ней не получилось из-за бурьяна и просто дикого количества насекомых. Вот на этом фото хорошо видно, сколько их здесь :)

К вечеру добрались до берега Мезени в районе Лешуконского. Честно говоря, я был уверен, что переправляться придётся на пароме, который к этому времени должен был уже отдыхать, но на месте оказалось, что сейчас установлен понтонный мост.

В районе переправы застали как раз закат. Почва на крутых берегах окрашена в ярко-красный цвет, такое чувство, что на марс попал, очень красиво.

Ночевали здесь же, на пристани паромной переправы, которая сейчас не работает. Мезень такая спокойная сейчас, и в ней так живописно отражаются красные скалы, что можно хоть всю ночь любоваться — на севере пока все еще светло по ночам.

Утром это место выглядит уже совсем по-другому

От Лешуконского еще и дальше идут дороги, думаю, там не менее красиво и самобытно, но мы запланировали доехать пока только до Большой Нисогоры — это одна из труднодоступных деревень, что находится в 15 километрах от переправы.

Дорога туда довольно непростая — нужно преодолеть еще одну не очень приятную для низкого дорожного просвета понтонную переправу, дальше путь петляет по полям, есть участки с глиной, с крупными камнями, и крутой подъем. На легковой в дождь даже нет смысла пытаться туда проехать, но сейчас погода в этом крае стоит замечательная, поэтому нельзя было упустить такой возможности.

Но если что, в беде никто здесь не бросит :)

В Большой Нисогоре на высоком берегу стоит деревянная Троицкая церковь (64.98648, 45.57277).

И сама церковь красивая, и вид, который от нее открывается, очень классный. Установлены лавочки, на которых так и хочется посидеть и никуда не спеша, смотреть вдаль, но всю романтику портят комары.

Комаров и разных здоровенных мух здесь немало, стоит только дверь открыть, как в салоне сразу же целый рой жужжит. Очень спасает пылесос автомобильный, которым мы их собираем, особенно прикольно засасывать комаров на лету :) Еще из средств от насекомых у нас есть газовый уличный фумигатор Thermacell + оригинальные пластины. Работает не везде и не всегда, но иногда реально спасает. Конечно, он долго нагревается, каждый раз его включать не будешь и ждать, чтобы из машины выйти. Такая штука больше для кемпинга подходит, когда сидишь на одном месте. Бывают еще похожие аккумуляторные фумигаторы, но говорят, что у них слабый нагревательный элемент. В машине перед сном включаем минут на 15 фумигатор Nitecore EMR05 + обычные домашние пластины Маскитол. Есть еще пара баллонов с репеллентами, но стараемся ими не пользоваться.

В Лешуконском есть АЗС и даже колонка с 95, но она не работает. Залил десять литров 92, чтобы дотянуть до Пинеги и не доставать канистру из бокса — это на самый крайний случай. Посёлок по местным меркам почти мегаполис, он большой, есть вся инфраструктура, магазины, пожарная часть, даже автомойка и такси «Серёга». Не представляю, для чего здесь вообще мыть машину, когда дороги даже в самом посёлке не асфальтированные. Здесь у них два состояния — или пыль столбом или грязь по уши. Так вот, если соседние деревни выглядят колоритно, опрятно и приятно, то Лешуконское не очень. Грязный и серый, даже в солнечную погоду. Люди ходят по пыльным тротуарам и дышат пылью из-под колёс.

В путевых заметках я назвал Лешуконское классической жопой мира, и тут же в комменты набежали злобные местные, которые начали желать нам всяческих неприятностей и требовать извинений. Если что, своего мнения я не поменял и считаю, что Лешуконское — это одно из тех мест, откуда хочется поскорее уехать. К сожалению, не сделал там ни одной фотографии, поэтому предлагаю наслаждаться красивыми видами за пределами посёлка.

Про пыль отдельная история. За два дня проехали по грейдерам в районе 800 километров, и эта чертова пыль теперь просто везде. Какая бы у тебя ни была герметичная машина, как только ты открываешь дверь или багажник, пыль тут же засасывает в салон. Через какое-то время она начинает скрипеть на зубах, даже когда моргаешь, чувствуешь песок, а волосы становятся как сено. И никуда от нее не деться, если только совсем из машины не выходить. Словно вернулся на Колымскую трассу)

Но, конечно же, оно того стоит.

Вдобавок к пыли на дороге, летят еще и камни со встречных. Особенно опасны моменты с левым поворотом, лучше заранее притормозить, чтобы разъехаться на прямой. Вот один такой момент сегодня не успел придержать и получил от лесовоза целый град камней и несколько сколов на лобовом. Они небольшие, но неприятно, пока заклеил антигравийной плёнкой, может, не разойдутся. Жители Лешуконского сразу же присвоили себе эту заслугу, мол, это вам в отместку за жопу мира :)

В какой-то степени и сам виноват, ведь последние сто километров торопился, чтобы успеть на паром, отходящий в 17:30.

Боялся, что можем не поместиться и придется ждать еще два часа следующего рейса, а он на сегодня будет последним.

В итоге к переправе подъехали вовремя, а помимо нас загрузилось всего две машины. Под вечер наконец-то выехали на асфальт.

Ночевали на трассе М8 недалеко от поворота на Красноборск, Котлас и Великий Устюг, туда-то нам и нужно.

Дорога эта особенно ничем не примечательна, идёт вдоль реки Северная Двина с хорошими подъездами к воде, можно посмотреть на проходящие мимо баржи.

Деревень у трассы много, но еще больше заброшенных домов. Есть совсем разрушенные, а есть с красивыми балкончиками и наличниками, только стекла все разбиты и внутри килограммы пыли от дороги (какая-то часть трассы без асфальта).

А еще довольно необычные церкви.

Великий Устюг — это не только про деда мороза. Город стоит на реке Сухона, берега которой известны своими геологическими обнажениями пермского периода.

На вид это как слоёный торт из пород разного возраста, приготовленный за 250 миллионов лет. Есть несколько культовых мест, которые часто посещают туристы, например, Опоки и мыс Бык.

Сначала решили съездить на мыс (60.66085, 45.7186), на вершине которого находится отличная смотровая площадка, но еще красивее внизу у реки.

Место для кемпинга просто замечательное — за спиной отвесная «слоёная» скала, а на том берегу живописный лес.

Несмотря на большое количество отдыхающих, очень тихо и спокойно. Вода совсем тёплая, но искупаться толком вряд ли получится, даже на середине глубина по пояс.

А такой вид открывается со смотровой

Провели здесь половину дня, и было бы неплохо остаться с ночёвкой, но только вот я опасался, что может пойти дождь и тогда будут большие проблемы с выездом. Целый день ходят тучи, да и прогноз не совсем утешительный. К тому же, хотелось посмотреть берег в районе села Порог (60.59724, 45.4899). Точно жалели бы потом, если бы не поехали туда.

Находится это место совсем рядом, в 15 километрах если по прямой, только вот, чтобы перебраться на противоположный берег, придется возвращаться обратно в Устюг и проехать по дорогам чуть больше ста километров.

К закату, как всегда, не успели на полчаса, но зато в городе отмыли наконец-то машину от этой чёртовой пыли.

Здесь отдыхающих еще больше, всё-таки это одно из самых популярных мест отдыха на природе в Вологодской области. На противоположном берегу высоченные полосатые скалы высотой в 60 метров. Вид очень красивый и необычный. А еще повезло встать на тупиковой площадке без соседей.

Ребята, которые уже собирались домой, оставили костёр и дрова, поэтому мы уже на всем готовеньком собрались медитировать. Только разложили стулья, «накрыли» стол, заварили чаёк, как набежали тучи и начался дождь, пришлось очень быстро собирать все обратно.

Ночью дождь закончился, но погодка все равно была нестабильной. Вылезли из машины и первое, что увидели — переднее правое колесо спущено. Пока Катя готовила завтрак, я решил сразу поставить жгут.

Хотел просто на вывернутом колесе без снятия, но прокол был в неудобном месте, крыло мешает подлезть, поэтому пришлось откручивать. Жгут как-то встал криво и в этом месте все равно травил воздух, пришлось еще второй ставить. Короче, получилась какая-то хрень ненадёжная, но давление вроде бы держит.

Когда снял колесо, заметил, что за подкрылком вся правая сторона двигателя в масле. Вот только этого не хватало :( Откуда именно сопливит, совсем непонятно, нужно из ямы смотреть и защиту с подкрылком снимать. Потом полез скидывать крышку ГРМ. Было страшновато, но, к счастью, внутри было сухо, по крайней мере тогда мне так показалось. Вероятнее всего потёк сальник коленвала, но я себя утешаю мыслью о том, что просто где-то слишком большие крены были или вытекло из-под крышки заливной горловины.

Снова вернулись чуть севернее и заехали в Котлас. В городе смотреть толком нечего, но зато можно собрать коллекцию жанровых скульптур с котами. Ну, знаете, это из серии Калининградских хомлинов или грибов с глазами в Рязани (список можно долго продолжать, сейчас во многих городах появились подобные «квесты» для туристов). Обычно подразумевается, что фигурки расставлены в красивых местах, и когда их собираешь, знакомишься с городом с самой парадной стороны. В КОТласе парадная сторона не сказать уж, что интересная)

Нашли всех 9 котов.

Не хотел никак Котлас нас отпускать, и уже когда собрались выезжать дальше на трассу, выскочило сообщение о том, что нужно бы проверить давление в правом переднем колесе. Поехали на шинку, и пока мастер разбирал колесо, я замыл масляные пятна очистителем тормозов. Потом периодически проверял каждые несколько дней, пятно росло, но не так уж и быстро. На скорость оно не влияет, а если бы приняли решение где-то становиться на ремонт, это, скорее всего, означало бы, что не успеем ко времени на паромы, придется сокращать маршрут или вообще ехать в сторону дома. Короче, мы решили ехать дальше по плану.

В итоге домой вернулись без приключений по технической части, а уже при детальном осмотре обнаружилось, что задубело уплотнительное кольцо на фазике. Масло попадало на ремень ГРМ, поэтому придется и его теперь преждевременно заменить, чтобы спалось спокойно.

Сейчас сезон морошки и черники в самом разгаре. Если с черникой проблем нет — в любой поворот сворачивай и собирай, то с морошкой немного сложнее. У меня уже давно есть спортивный интерес найти где-нибудь эту северную ягоду, просто интересно самому собрать, но пока ни разу не встречалась. А сейчас и время, и место подходящие, не теряю надежды. На всякий случай прикупили сегодня баночку, вдруг всё-таки не найдем :) На вкус как безвкусная малина :)

Из Котласа ехали почти никуда не сворачивая и к вечеру добрались до Кирова.

Ночевали уже на берегу Вятки.

Хотелось заехать в Кирово-Чепецк, где сохранилась действующая узкоколейка, связывающая его с районом Каринторф. Называется она — Каринская УЖД. По ней можно прокатиться на туристическом маршруте с посещением музея, но это все работает только по выходным. В остальное время обычная «маршрутка» для местных. В Кирово-Чепецке состав отправляется со станции «Новый», никаких указателей на нее нигде нет, находится где-то в кустах и, если нет точки с координатами, не так-то просто её будет найти.

Здесь нет никакого лоска от слова совсем. На станции только навес, нет расписания, все ржавое и ветхое. Сами вагончики давно выцвели и изрисованы граффити. На фотографиях может показаться, что это вообще заброшка из очередного отстойника техники, но нет — кто-то каждый день добирается на этом виде транспорта на работу, например.

Изначально планировали прокатиться в обе стороны, но у нас нет столько свободного времени сегодня. Да и почти перед выездом из дома прочитал, что стоимость проезда для пассажиров без местной прописки 250 рублей. Получается, за двоих в обе стороны косарь, ну не офигеть? Для местных проезд стоит 30 рублей, если что. Да и в этой поездке впереди запланирована еще одна не менее интересная узкоколейка.

В Каринторф можно добраться и на машине, по довольно хреновой дороге и переехав через реку Чепца по понтонной переправе. Хоть музей УЖД и был закрыт сегодня, прогулялись вдоль забора.

Музеем назвать это сложно, целых составов почти нет, одни «мертвецы», но мне нравятся всякие ржавые железки и старые деревяшки.

Эту узкоколейку выкупил один известный в среде жд-фанатов товарищ, когда власти хотели её закрыть. Совсем недавно какую-то часть экспозиции перевезли в Переславль-Залесский под предлогом, что здесь слишком низкий туристический потенциал. Доживает Каринская УЖД свои последние дни или наоборот, я так и не понял.

Вернулись в Вятку, чтобы зайти на обед в кафе «Хлебное ухо», где должны хорошо готовить посикунчики. Для тех, кто не в курсе — это такие мини чебуреки с разными начинками. Обычно принято, что посикунчики гастрономическая фишка Перми, но и в Вятке они тоже есть. Можно заказать ассорти из четырех вкусов — с ветчиной и сыром, с картофелем и грибами, с мясом, с сыром. Сложно сказать, какие были самыми вкусными, все очень понравились. А еще там огромный выбор пельменей с разными начинками, но в нас бы столько не влезло) Цены приемлемые, готовят быстро, отличное заведение, могу смело советовать.

Долго задерживаться в городе не стали, ведь нужно было проехать хотя бы километров 600 в сторону Пермского края, где еще и время сдвигается на +2 часа, но мы справились :)

Хотели заночевать неподалёку от скалы Большие Воронки (58.42044, 58.22488), чтобы утром сходить встретить рассвет на смотровой, но не дотянули сто километров. Погода на Урале сейчас не очень, про рассветы теперь и речи нет, лишь бы под дождем не промокнуть.

От автомобильной лесой дороги до скал идти всего 300 метров. Дорожка приводит к видовой на петлю реки Вижай. Сверху открывается такой супер-классический уральский вид, можно даже спутать с Усьвой или Айскими притёсами.

Чуть ниже смотровой есть Пашийская пещера, она внутри довольно длинная, но мы не стали проверять. Замкнутого пространства не боюсь, но в пещеры меня никогда не тянуло.

На Урале сосредоточено огромное количество старинных рудников и предприятий по добыче ископаемых. Когда строил маршрут, случайно наткнулся на рассказы парня из Перми, который проводит экскурсии с поисками минералов по Горнозаводскому району. Вместе с ним можно попробовать поискать образцы мрамора, горного хрусталя, змеевик, и много разных интересных «камней». С нашим плотным графиком на такую экскурсию точно не записаться, поэтому решили заехать в поселок Старый Бисер и что-нибудь попробовать поискать. Идея эта была изначально провальной, поэтому и не обидно, что ничего не нашли :) Зато посмотрели старинный заводской поселок XVIII века.

Бывали на Урале десятки раз и почти всегда вот такая погода, ну как же так?)

Заводов здесь очень много, особенно металлургических. Если у нас в Липецке просто так с улицы почти ничего не рассмотреть, то здесь во многих посёлках все довольно «прозрачно» и для любителей индустриального туризма просто рай.

В Нижнем Тагиле даже есть «Старый Демидовский завод» — целый музей под открытым небом на территории недействующего чугуноплавительного и железоделательного завода.

Заезжали в посёлок Ис посмотреть на последнюю оставшуюся в этих местах драгу постройки 30-х годов для добычи платины. Судя по всему, она сейчас не работает, но выглядит круто.

На фото просто не передать масштаб, насколько она огромная.

Хоть небо и было затянуто, дождь все еще не начинался. Пока не поздно, решили сходить погулять вдоль реки Тура на Ёлкинские скалы (58.69637, 59.84197). Места здесь довольно живописные, но сами скалы с тропы почти не видно за деревьями. Нашли только один «открытый» подход к обрыву, вот такой вид с него открывается:

Несмотря на это, очень даже классно погуляли, подышали лесным воздухом и заодно грибочков на ужин собрали.

Всего в нескольких километрах от Ёлкино находится город Нижняя Тура, на окраине которого недавно появился пешеходный маршрут «Лисья тропа» (58.63793, 59.88817). Сделал его 14-летний школьник! Сколотил ступени для более удобного подъёма, сделал лавочки, убирает территорию.

Тропа пока совсем небольшая, ведёт она к водопаду Весенний и Лисьему камню, от которого открывается красивый вид на реку Тура.

Уже когда возвращались к машине, влил дождь, еле успели добежать :)

Из-за мокрой погоды не получилось проехать к озеру, на котором планировали ночевать, поэтому остановились на ночь в Алапаевске.

Конечно, самая худшая погода в путешествии, когда твой дом машина — это дождь. Толком даже нельзя выйти умыться и зубы почистить, а если промокнешь, банально негде одежду и дождевики сушить.

В городе находится Алапаевская УЖД — самая длинная в России узкоколейка (расстояние до конечной станции 177 километров!). Специально стоил маршрут так, чтобы попасть на субботний рейс, самый короткий, до соседней станции Синячиха.

Касса открывается примерно за час до отправления.

Конечно же, никаких онлайн-билетов, да и даже картой оплатить нельзя, а проезд стоит всего 52 рубля. По субботам состав отходит в 12:00, и время в пути в одну сторону занимает ровно один час. Сегодняшний маршрут короткий и совсем бесполезный для местных, сделан больше для туристов, которых помимо нас набралось всего 8 человек.

Все как положено, есть даже проводник — милая общительная тётечка, которой можно задавать любые вопросы про дорогу и отдалённые деревни.

Самая дальняя и конечная станция «Калач» — это настолько глушь, что туда даже нет автомобильных дорог, а единственная связь с цивилизацией именно эта узкоколейка. В Калаче живет пять человек, а на некоторых станциях (Березовка, например) есть и меньшее количество жителей.

Местные из отдаленных деревень пользуются самодельными дрезинами — «пионерками» и ездят по железке за грибами, ягодами. Нередко случаются аварии, и много народу уже побилось при столкновении состава с дрезинами, а ещё чаще они просто слетают с дороги. Пионерки слишком лёгкие и набирают приличную скорость. Такой вид транспорта почти у всех здесь есть, можно даже найти объявления о «прокате». Вот и ребята, которые ехали с нами в сторону Синячихи, обратно отправились на дрезине. Стоит такое удовольствие 800 рублей с человека, но знаете, в такую погоду я бы и бесплатно не поехал)

Учитывая довольно серьёзную длину пути, составы ходят и ночью. На дальние рейсы прицепляют «мягкий» вагон, там даже полежать можно. Но белье никто не выдает :) Народу на них ездит не так и много, бывает даже, что вагон не цепляют, а просто пассажиры едут вместе с машинистом в кабине. А если пассажиров совсем нет, поезд все равно идет по расписанию, даже пустым.

Внутри довольно мило и уютно — деревянные скамейки и столики на двоих, а сам вагон всего на 20 посадочных мест. Атмосфера почти ничем не отличается от обычной железки, только здесь состав идет гораздо медленней, но раскачивает из стороны в сторону его порой знатно.

Знаете, очень здесь душевно и... по-домашнему что ли. Есть в железной дороге своя особая романтика, а здесь еще и люди добрые. Пока машинист переводил стрелки, чтобы перегнать тепловоз в обратную сторону, попросились посмотреть кабину. Он такой заулыбался и говорит — залезайте! Разрешил даже посидеть немного внутри.

Теперь жалеем, что забыли попросить посигналить :)

Из Алапаевска выехали в сторону Тюменской области. В селе Нижняя Синячиха есть довольно интересный музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.

Очень круто, что объекты музея не сосредоточены в одном месте, а разбросаны почти по всему селу.

Дальше дорога идёт через город Ирбит, который большинству известен за счёт мотоциклетного завода. Неподалёку есть даже мото-музей, но меня двухколёсная техника так сильно не вставляет.

А еще здесь красивый исторический центр, где сохранилось немало построек, многие из них привели в порядок, и видно, что совсем недавно отреставрированы.

Некоторые магазины и вывески организаций на центральных улицах оформлены в ретро-стиле, прямо как в Рыбинске.

Дождь шел уже со вчерашнего дня и прекратился только в Тюмени. Уже много лет подряд ездим мимо Тюменской области и ни разу не заезжали в сам город. Хотели немного погулять по центру, но на улице такооое огромное количество людей, что просто ужас. Только делаешь шаг на тротуар и тебя затягивает в эту массу, знаете, как в московском метро в час-пик.

В итоге оказалось, что сегодня празднуют день города. В центре классно, но уж лучше как-нибудь в следующий раз погуляем. Отметили праздник скромненько, с шаурмой из «Шаурма по-братски», очень недурно готовят там, кстати.

Утром следующего дня приехали в Тобольск — когда-то бывшую столицу Сибирской губернии. Сейчас город очень сильно заточен под туристов, но знаете, это его совсем не портит.

Всё причёсано и вылизано, много разного «развлекалова для гостей», но сделано всё это в одном стиле и не колхозно.

Первым делом отвезли вещи в прачечную самообслуживания, а пока они стирались, немного погуляли.

Все основные достопримечательности в районе кремля, он находится на возвышенности, откуда открывается красивый вид на город и Иртыш. Берега здесь высокие и обрывистые, очень схожи с Кривоборьем, только река не делает такой крутой поворот. И тут придумалось подходящее название — Прямоборье :)

Довольно много интересного стрит-арта и памятников на тему химических формул Менделеева и сказок Ершова, они оба родом из этих мест. А ещё в знаковых местах можно встретить скульптуры ангелов в разных образах.

Чтобы собрать всю коллекцию, нужно побывать в десяти локациях.

Дальше едем в Ханты-Мансийск. Навигатор рассчитывает расстояние чуть больше 400 километров, но на знаках почему-то оно больше еще на 300. Причём не на одном знаке, а на протяжении длительного времени. Ничего не понятно, может, не той дорогой какой-то едем? В итоге вроде бы разобрался — короткий путь через Горноправдинск был открыт не так давно и просто не обновили дорожные знаки.

Начиная от Тюмени дороги пока просто отличнейшие, а ближе к ХМАО машин становится меньше и ехать одно удовольствие.

Приехали в столицу Югры. Первое, что бросается в глаза — город просторный, современный и почти нет старой застройки, совсем не похож на города центральной части, да и вообще других частей России. На горизонте надвигались страшные и тёмные тучи, поэтому пока светило солнышко, поспешили съездить в Археопарк — это такая масштабная реконструкция древних времён под открытым небом. Конечно же, я сто раз видел фотографии из этого места в интернете, но, когда оказываешься здесь, воспринимается все совершенно иначе.

Больше всего понравились мамонты, именно из-за своего размера, высота наибольшей скульптуры 8 метров, очень впечатляет.

А через дорогу можно побродить по берегу реки и разглядывать разные баржи.

Еще из визитных карточек — мост через Иртыш, который благодаря своей форме и цвету получил прозвище «Красный дракон».

Закат сегодня был просто шикарнейший.

Ночевать остались в городе в районе набережной. Ночью проснулся от какого-то стука, подумав, что машину ударили. Начал прислушиваться — разговаривают два мужика, прям совсем рядом. Честно говоря, сначала подумал, что гаишники подъехали, но потом стало понятно, что местные просто гуляют. Половину ночи они угорали, музыку громко включали и просто веселились. На этой набережной больше никого не было, но нужно же было им встать именно в нескольких метрах от нас.

В Ханты-Мансийске есть интересный этнографический музей под открытым небом «Торум маа», в котором представлена культура хантов и манси. Хотели заглянуть в него утром, но только не учли один небольшой нюанс — в понедельник выходной.

Времени у нас сегодня свободного много, а делать совсем нечего. Исколесили весь город просто вдоль и поперек, съездили на смотровую площадку, просто гуляли, болтались по магазинам и изучали цены на местные продукты.

В принципе, если прикупить несколько рыбин, а на десерт пару банок варенья из княженики, получится сумма примерно равная бюджету на питание всей поездки :)

Если кому-то интересен ассортимент и цены.

Сегодня почти бестолковый день, но он был подстраховочным, на случай, если не будем успевать на паром.

Знаменитый мост «Красный дракон» выводит из города в сторону Приобья.

Для тех, кто не бывал в этих местах, название посёлка вряд ли о чём-то говорит, а вот для жителей ХМАО и ЯНАО — это известный речной порт, откуда отправляются паромы в Салехард и ближайшие поселения.

Еще совсем недавно эта переправа была единственной «дорогой» из Салехарда на материк. Только в конце 2020 года была открыта круглогодичная дорога между Салехардом и Надымом в обход паромной переправы. Вот мы и хотим отправиться в город на полярном круге на пароме, а обратно выехать по новой «трассе», закольцевав маршрут.

Несмотря на построенную дорогу Салехард — Надым, переправой по Оби из Приобья все еще продолжают пользоваться. Хотя паромов за последние годы на этой линии убавилось, в том числе из-за снижающегося спроса. Если ехать по дорогам, расстояние от Салехарда до Ханты-Мансийска выходит больше 1600 км, да и участок в направлении на Надым еще не полностью заасфальтирован. Несмотря на довольно высокую стоимость переправы, многие выбирают именно этот вариант. К тому же, на каких-то предприятиях в Салехарде оплачивают проезд в отпуске и стоимость за паром можно вернуть. Не знаю, как сейчас, но раньше точно так было.

Купить билеты можно заранее онлайн, что очень удобно. Просто в пару кликов без каких-то заморочек. Мы бронировали проезд за месяц, и уже тогда оставалось 16 свободных мест. Из Приобья идём по течению, поэтому расчетное время в пути выходит в районе 28 часов (в обратную сторону идёт 43 часа). Стоимость вышла 25900 руб. (24900 за провоз транспорта и по 500 рублей за пассажирские билеты).

К пристани приехали вчера в начале седьмого вечера, за 12 часов до отправления. На берегу уже на тот момент было несколько машин. Очень удобно, что билеты куплены заранее и не нужно «держать» живую очередь, поэтому, чтобы скоротать время, поехали кататься в Приобье, прикупили хлеба в дорогу и еще каких-то продуктов, а потом снова вернулись к пристани. Погодка совсем неплохая была, попытался даже разложить кресло и посидеть на воздухе, но долго не получилось из-за надоедливых мошек. Не скажу, что их было много, но в лицо лезут, никакими фумигаторами и репеллентами их не напугать. Отправление раннее, поэтому народ начинает собираться уже с вечера, а ночью в основном все спят в машинах на передних сиденьях.

Паром подошёл в три утра и разгрузил машины, прибывшие из Салехарда. Местные говорили, что обычно долго резину не тянут, быстренько загружают новую партию и уходят в рейс даже раньше положенного времени. И вот уже начало пятого, никто не спит, все сидят в ожидании, а в воздухе повисла такая тревожная тишина.

Машины в итоге начали заезжать на платформу за час до отхода по расписанию. На сайте написано, что при неполной загрузке можно купить билет прямо здесь, но сегодня желающих было слишком много, и те, кто заранее не позаботился забронировать себе место, остался на берегу. Ребята, которые руководили процессом расстановки, парковали машины вплотную друг к другу, почти бампер в бампер. Сказали, что потом всех подвинут. Но в итоге места настолько мало, что двигаться просто некуда.

Загоняют сначала машины, которые по высоте проходят под «козырёк». Эти первые десять мест самые удобные, ты находишься под крышей и никакой дождь не льет, никакое солнце не жарит. Нам досталось совсем неплохое местечко — с краю и задняя часть машины как раз под навесом.

Погода нестабильная, то начинается дождь, то солнце светит. И вот хотя бы можно спокойно приготовить кофеёк в багажнике и в это же время не мокнуть под дождем.

Когда паром отходит от берега, включают «Прощание славянки». Знаете, очень воодушевляет и как-то поднимет настроение даже) потом по громкоговорителю рассказывают основные правила и дальше только долгий путь на север.

На первом уровне машины, а на втором есть туалет и комната ожидания. Там несколько рядов кресел, как на вокзале, есть розетки, где можно зарядить технику, кулер с кипятком, микроволновка и постоянно работающий телевизор. Шумное и душное место, один раз всего туда заглянули, по мне так уж лучше в машине сидеть или гулять по палубе. Туалет чистый, и его убирают во время рейса. Кстати, есть еще горячий душ, но вроде бы эта опция доступна не на всех паромах этой линии.

Кают нет, все спят в машинах или разложившись на несколько мест в комнате ожидания. У нас, конечно, машина для этого заточена на все 100%) Ох, помню, какая каюта досталась на Сахалинском пароме, там на нижней палубе температура была градусов 40, если не больше, просто дышать нечем было, лучше уж в машине.

Чтобы как-то скоротать ожидание, даже установил на телефон пару игрушек, но время пролетело довольно быстро. На самом деле, такие длинные переправы это как путешествие в путешествии, почти речной круиз) Весь день только и делаем, что валяемся или сидим смотрим на реку.

Вода гладкая, а паром идёт насколько мягко, даже не чувствуешь, что ты на воде. Ночью делали остановку в посёлке Мужи для частичной разгрузки-загрузки, все настолько тихо прошло, что даже не проснулись. Но на рассвет по будильнику всё-таки встал)

В самом начале пути дождь начинался раз 20, постоянно то открывали окна, то снова закрывали, дворниками дёргали, а еще, когда двери открываешь, подсветка в ногах зажигается (поздно додумался, что её можно выключить через диагностический разьем), в багажнике тоже подсветка. Двигатель, конечно же, не запускал, поэтому и высадил основной аккумулятор. Можно было бы попробовать подзарядить его от второй батареи, но решил не ставить экспериментов и просто завёлся с пускача.

Пришли в столицу Ямала почти по расписанию, с задержкой всего на час.

Салехард единственный город в мире, который находится на Полярном круге.

Сейчас лето и погода тёплая, но многие детали выдают суровость этих мест — дома, как и в Якутске, строят на сваях (чтобы они не нагревали грунт и не вызывали оттаивание вечной мерзлоты), тёплые остановки, огромные градусники со шкалой до -40, все оформление улиц и зданий подчёркивает северную тематику.

Даже в городе нередко можно встретить вездеходы.

Зашли в пару магазинов с местной продукцией. Консервов здесь просто огроменный выбор, а еще много рыбы и продуктов из оленины. На всякий случай оставлю координаты: «Ямал продукт» 66.52235, 66.58206 и «Дары Ямала» 66.53512, 66.60647.

Говорят, если не пробовал муксуна (рыба такая), то и на Ямале не бывал. Ценник на него здесь подешевле, чем в Ханты-Мансийске — 2500-3000 за килограмм, но и рыбка сама немаленькая, выходит в районе 2000 за хвост. Вот честно, мы не такие огромные любители и фанаты речной рыбы. Даже если она очень вкусная, это всё-таки перебор с ценой. Набрали разных консервов и ряпушку холодного копчения (стоит адекватно, а на мой вкус просто объедение).

В обычных супермаркетах цены, кстати, не отличаются от средней полосы.

В соседнем здании с рынком «Дары Ямала» находится Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шимановского. Там представлен быт коренных народов и животный мир полуострова. Самое крутое, что там есть — полный скелет мамонта, а в целом довольно скучноватый музей.

Вернулись обратно к пристани, на которую пришли из ХМАО. На противоположном берегу Оби находится город Лабытнанги, а дальше поселок Харп, за которым уже начинается Полярный Урал.

Попасть на ту сторону можно тоже на пароме. Честно, никогда раньше не видел таких загруженных паромных переправ. Баржи только и успевают бегать туда-сюда, быстренько загружая и разгружая машины. Несмотря на это, всегда собираются довольно большие очереди, можно и несколько часов на переправе потерять.

От Лабытнанги до Харпа всего 40 километров пути. Уже по дороге начинается красивая северная природа, только любоваться ей приходится в основном из окна — мошки просто жесть сколько.

Харп в переводе с ненецкого означает северное сияние. Может, оно здесь и красивое, но сам посёлок — довольно депрессивное место. Здесь находится исправительная колония для пожизненно осужденных, какие-то карьеры, заброшенные здания, свалки.

Уже на подъезде к населенному пункту виднеются очертания Полярного Урала, даже видно, что снег еще не весь растаял в горах, но вообще невозможно никуда свернуть и встать с красивым видом — кругом колючая проволока, шлагбаумы, непролазные колеи, арматура, торчащая из земли.

До горного массива Рай-Из отсюда рукой подать, всего в нескольких километрах находится ледник Романтиков, да и вообще крайне живописные места. Только вот, чтобы проехать туда, нужен пропуск на технологическую дорогу предприятия по добыче хромосодержащей руды.

Официально его получить не так уж и просто, а если ты не местный, наверное, вообще невозможно, потому что нужно личное присутствие, чтобы заказывать его на определенную дату. Да и не факт, что могут одобрить заявку. Местные накатали несколько объездов этого кпп и спокойненько себе проезжают в горы без оформления пропусков. Объезды эти скорее всего для легковой машины непроходимы, я на 99,9% был уверен, что не сможем проехать, но хотелось использовать эти 0,1% надежды. В общем, прорваться не вышло, там вообще без вариантов — шлагбаум закрыт, объезд очень грязный.

Транспорт здесь соответствующий.

Вот он — Полярный Урал. Так близко и так далеко)

Хотели заночевать где-нибудь неподалёку от Харпа, но вообще никуда не свернешь. Или болота или колючка. Поехали обратно к паромной переправе в Салехард, чтобы перебраться сразу на ту сторону и встать где-нибудь на берегу Оби.

По пути частенько стали встречаться машины, стоящие по обочинам. Ну, знаете, сразу же видно, когда это грибники или еще какие-то собиратели. Решили и мы сходить поискать чего-нибудь :) и вот сбылась мечта идиота — нашли морошку! Сейчас как раз самый сезон и ягоды очень много спелой, а еще она растет с багульником — просто не передать, как он кайфово пахнет.

На фотографии проблемы с балансом белого, но это лучший снимок, который получилось сделать дрожащими от счастья руками :)

Ночевали на берегу Оби.

Я уже рассказывал, что круглогодичную дорогу от Салехарда до Надыма открыли всего несколько лет назад. Раньше добраться на материк на авто можно было только по зимникам или на пароме.

Первые сто километров дороги заасфальтированы, но грунт сильно просел и образовались сильные волны, почти как на «федералке» Чита-Хабаровск. Ехали этот участок очень медленно, но зато можно было всё не спеша рассмотреть. Утром хоть и было хмуро, но тундра даже в плохую погоду красивая. По обочинам и до горизонта почти все усеяно морошкой. На скорости 40-50, можно спокойно находить участки, где много ягоды.

Только вот почва ооочень сырая и болотистая. При первой же попытке как-то перепрыгнуть с кочки на кочку, залил все ботинки водой. Хожу, хлюпаю, но довольный :) И морошки прилично набрал.

Дорога от Салехарда до Надыма идёт вдоль 501-й стройки или как её еще называют — Трансполярной магистрали. Это проект железной дороги от берегов Баренцева моря до Охотского, который возводили руками и жизнями заключённых ГУЛАГа.

Дорога так и не была закончена, строительство свернули после смерти Сталина. И вот уже больше 70 лет в этой тундре лежат рельсы, по которым никогда не пойдут поезда.

Вдоль дороги часто встречаются руины лагерных пунктов, в которых содержали заключенных. В этих местах очень много ручейков и рек, через каждый из них возводили мосты, и некоторые ещё даже дожили до наших дней.

Деревянные шпалы давно превратились в труху, а рельсы выгнуло в разные стороны. Много участков, где мосты совсем разрушились и рельсы просто висят в воздухе. Выглядит это все интересно и завораживающе, но одновременно и грустно, особенно, когда понимаешь, в каких условиях все строилось.

Это ты такой приехал красивый, вышел из-под кондиционера, и ноешь, отмахиваясь от комаров, которые тебя грызут нещадно. А потом сел обратно в машину и поехал дальше. Грустно, но красиво.

На некоторых участках уже успели вытащить рельсы на металл.

После асфальта и волн начинается грейдер, пыльный, но очень ровный. Этот участок длится совсем недолго, около ста километров.

Он больше всего похож на Колымскую трассу — и природа схожая и пыль столбом.

Северная природа очень красивая. Еще и с погодой так повезло, весь день солнечно, но жарковато. Сегодня разогрелось аж до +27.

Я немного переживал за проезд именно этого участка, думал, будет сложно, но дорога просто отличная. Уже после обеда добрались до Надыма.

На въезде в город, недалеко от трассы сел вертолет, высадил пассажира, сразу же поднялся в воздух и улетел. Прямо аэротакси :) Летают здесь часто, и эта полярная авиация добавляет какого-то северного колорита.

Знаете, как определить, что вы находитесь в северном городе? Здесь очень просторно. Улицы широкие и дома не натыканы вплотную друг к другу. Неожиданно, Надым оказался довольно приятным, много классных муралов и, вообще, какой-то уютный.

Сегодня разменяли 10 тысяч километров от дома)

Можно сказать, что Ямал и Газпром — это слова синонимы. На территории ЯНАО находятся крупнейшие газовые месторождения, и именно здесь добывается 81% отечественного природного газа. Все города, посёлки, крупные, маленькие, да вообще любые, работают на газовую отрасль. Куда бы ты ни приехал, обязательно все будет оформлено в корпоративном синем цвете, а все предприятия и управления будут со знакомым логотипом.

Помимо узнаваемого цвета, можно еще выделить повсеместное помешательство на «скульптуры», сделанные из металлолома. Их очень много, возможно, проводятся какие-то конкурсы на самые креативные композиции между предприятиями.

Есть даже целые посёлки, в которых живут и работают только вахтовики и нет местных жителей. Например, Ямбург, который находится в 300 километрах от Нового Уренгоя на побережье Обской губы (к слову говоря, это залив Карского моря).

Ведёт туда отличнейшая асфальтированная трасса, казалось бы — так просто доехать на машине до Карского моря, но есть один нюанс. Чтобы попасть в Ямбург, нужно оформлять пропуск на проезд. Ходит мнение, что это сделать совсем несложно — всего-то нужно написать заявление, рассказать, что ты турист и хочешь посмотреть природу. Еще из дома мы отправили на электронную почту письмо с просьбой о выдаче пропуска, но в Газпроме посчитали, что можно просто не отвечать. Уже в дороге продублировали на другой адрес почты, но и с него никакого ответа не пришло.

Сегодня по плану был Ямбург, но на случай, если не получится с пропуском, план Б у нас тоже был. Решили съездить к стеле полярного круга, которая находится в Тазовском районе.

Утром добрались до Нового Уренгоя. Город показался совсем безликим каким-то, повсюду одни административные здания Газпрома и гостиницы. Помыли машину, зашли в пару магазинов и дальше в путь.

Чтобы попасть в Тазовский, нужно для начала переехать через реку Пур в районе посёлка Уренгой. Через неё перекинут огромный свеженький мост, а перед въездом — пункт оплаты за проезд. Подъезжаю к терминалу оплаты и не понимаю, что нужно сделать. Тут подбегает парень и машет рукой, мол, проезжай, не нужно платить, шлагбаум уже открылся. И вправду, горит зелёный свет и проезд открыт.

У Пуровского моста есть даже свой собственный сайт, где выяснилось, что платный проезд только для грузовых.

Дорога в Тазовский похожа на американские горки, волны из асфальта даже больше чем в Салехарде, но зато она твердая и не пыльная. До стелы полярного круга около ста километров, но ехали их почти половину дня. Во-первых, постоянно останавливались, чтобы сфотографировать красивую северную природу.

А во-вторых — просто быстро не разгонишься)

Ландшафт постоянно меняется, часто проезжаем песчаные участки. Полярные пустыни чем-то напоминают даже Астраханскую область, только в Астрахани кедры не растут.

Хотели прогуляться немного, но только стоило отойти на несколько метров от машины, как увидели большие следы, их уже подразмыло дождем, но очень похожи на медвежьи.

А совсем рядом еще и лось проходил. Что-то сразу отпало желание далеко уходить :)

В этой части уже почти нет мошки, но комаров раз в 20 больше, чем в средней полосе. Просто невозможно находиться на улице больше одной минуты, если ты за городом. Эти твари облепляют тебя со всех сторон, и когда возвращаешься в машину, обязательно заносишь на себе комаров 10, как бы ни отряхивал голову и одежду. Бывает даже, начинаешь чесать бороду, а оттуда пара комаров может вылететь :)

Конечно, можно укутаться в одежду с ног до головы, москитку на лицо, но погодка в этом году на севере по-настоящему летняя, и вот выбирай — или быть искусанным или ходи потей.

По-прежнему всё усеяно морошкой. Всего пару недель назад я мечтал найти хоть одну ягодку, а сейчас — эта незрелая, эта не такая красивая, здесь слишком мало ягод, поехали дальше :) а еще сегодня встретилась княженика, совсем мало, но хотя бы попробовали. На вкус, действительно, как малина с ананасом.

Добрались до полярного круга и по этому поводу устроили небольшой праздничный обед.

Огорчает только, что даже в таком не сильно туристическом месте стела (66.55566, 79.35036) изрисована идиотами, которые считают своим долгом написать откуда они.

Зато смотрите, какая вокруг красота:

Ночевали недалеко от поворота на Тарко-Сале, там есть отличная стоянка с гостиничным комплексом и главное — с душевыми (большая редкость в этих краях).

В городе нас встретил подписчик) Постояли, немного поболтали, а потом отправились изучать окрестности.

В первую очередь стоит погулять по новенькой набережной реки Пякупур.

Сделана она дорого-богато, как и большинство общественных пространств в северных городах. Есть даже небольшая выставка под открытым небом на тему советского быта.

Складывается впечатление, что существует некое соревнование среди градообразующих гигантов, кто круче оформит город. В Тарко-Сале всё строится при поддержке Новатэк. Новенькие детские площадки, парки, пляжи.

Даже в небольших поселках городского типа сейчас появляются такие зоны отдыха, которым позавидуют многие областные центры из Черноземья, например. Огромные деньги вливаются в создание удобных и красивых городов.

Отдельно хотел бы выделить просто нереально крутые детские площадки. Это небольшая подборка из разных населенных пунктов.

Во дворах даже устанавливают большие экраны, по которым крутят мультики.

Следующим интересным населённым пунктом по пути был Губкинский — это самый молодой город Ямала, ему всего 38 лет. Здесь, кажется, еще более просторные улицы, чем мы видели раньше.

Преобладает малоэтажная яркая застройка. Учитывая, что в этих краях очень короткое лето и длинная зима, стараются использовать при оформлении фасадов все цветное. Даже корпусы светофоров жёлтого цвета встречаются.

Ну, и конечно же, огромное количество муралов.

По трассе в направлении на Сургут сейчас идут ремонты, светофоры по 200+ секунд. Много нервных водителей, опаздывающих из-за этих самых ремонтов. Очень медленно сегодня ехали, но всё-таки к вечеру добрались до Когалыма.

За не совсем приятным для слуха названием, прячется довольно современный город в красных цветах. Здесь уже градообразующими предприятиями заведует Лукойл, и очень нескромно себя ведёт, скажу вам. На каждом биллборде, на каждом здании, стеле, заборе — везде только логотип luk. Граффити уже не на северную тематику, а про... ну вы сами поняли. Даже столбы красят в красно-белые цвета.

Для тех, кто не в курсе — у названия Лукойл есть расшифровка «Лангепас + Урай + Когалым + Ойл».

Неожиданно было узнать, что в Когалыме, не самом крупном городе ХМАО, есть очень крутой океанариум. Находится он на территории ТРЦ «Галактика», но по площади совсем не маленький.

В самом большом аквариуме 3,5 миллиона литров воды, а еще через него проложен тоннель длиной 61 метр, благодаря которому можно прогуляться по морскому дну. А всего в 36 аквариумах живёт почти 2,5 тысячи рыб.

Но больше всего мне понравилась зона с мягкими креслами, где можно лечь и наблюдать за рыбами в огромный «телевизор». И знаете, что самое кайфовое? Никто не ходит мимо, ничего не загораживает. Просто лежишь в тишине и смотришь на морское дно.

В прошлом году были в Приморском океанариуме и специально приходили к открытию, чтобы застать поменьше людей, но и тогда это почти не сработало, просто жесть сколько посетителей было.

А вот такое количество посетителей вечером в субботу в Когалыме. Причём океанариум действительно очень крутой и здесь есть что посмотреть.

Утром приехали в Сургут, чтобы поменять масло в двигателе и заодно прокатиться по городу. Заехал в первый же попавшийся автосервис самообслуживания, он как раз удобно расположился на въезде, и время было к открытию. На подъёмнике быстренько все поменял и посмотрел течь масла. Конечно же, все грязное и ничего не понятно, но потеет где-то сверху, а на защите картера совсем небольшое масляное пятно. Думаю, до дома дотянем без проблем (тогда еще не знал, что причина в уплотнительном кольце фазика). Еще заметил, что замял пыльник на заднем амортизаторе, а в остальном на вид все целое.

Что могу сказать о Сургуте? Да в принципе ничего плохого и ничего хорошего — просто город, в котором особо не нашел, что посмотреть.

Зашли только в музей под открытым небом «Старый Сургут», где представлено несколько старинных деревянных домов и разбросанных в хаотичном порядке фигурок чёрного лиса (символ города, который изображён на гербе). Делать там совершенно нечего.

Из тех городов, в которых побывали за последние дни, Ямальские всё-таки выглядят более современными, вылизанными и богатыми, в отличие от Югорских. А еще на Ямале чувствуется какой-то дух Заполярья — малоэтажная застройка, все цветное, в ХМАО с этим попроще и города ничем не отличаются от привычных нам.

Вот сегодня еще заезжали в Лангепас и Нижневартовск и все те же ощущения, что и с Сургутом.

В Лангепасе есть экспозиция под названием «поселок первопроходцев», где выставлена спецтехника времён освоения Западной Сибири. Подошли к воротам, а они замотаны на цепь с замком.

Парень, который на фотографии ниже, собирался лезть на кремлёвскую башню ремонтировать часы. Он-то и подсказал, что нужно сначала сходить в соседнее здание музея, там оплатить небольшую сумму за вход и тогда замок откроют.

Внутри здания нашли нужную тётечку с ключами, а вместе с ней и клёвого рыжего кота)

На небольшой площадке на постаментах стоит несколько бульдозеров и грузовиков, за которыми давно никто не ухаживал.

Самый интересный экспонат Урал 5920 — снегоболотоходный транспортёр. Вот бы на такой в движении посмотреть, а не на задворках музея.

За этой площадкой есть ещё этнодеревня, где можно увидеть, как выглядит священное место коренных народов севера, их постройки, всякие ловушки на зверя. Но сделано все как-то без души и сильно замусорено.

Нижневартовск мне запомнился как город, в котором кроме спальных районов и огромных торговых центров, почти больше ничего нет. Может, мы не по тем улицам ездили? Хотя нашли набережную, судя по всему, которую только-только сдали.

Сделано клёво, всё современное и красивое, пока новое. Людей много отдыхает, но непривычно, что совсем нет никаких кафешек, баров, фаст-фуда. И так во всех северных городах, в которых побывали.

Нижневартовск находится на окраине ХМАО и почти сразу за городом начинается Томская область, а в 70 километрах находится город Стрежевой. Автомобильных дорог, ведущих дальше на юг, нет. Но для связи северной части области с Томском, существует паромная переправа по Оби. Баржа ходит всего два раза в неделю и как раз завтра отправление.

Приехали в Стрежевой уже в сумерках, нужно было еще найти причал, откуда отходит паром. Честно говоря, получился целый квест с поиском. Здесь несколько причалов, какие-то металлоприёмки, промзона, и не совсем понятно, где занимать очередь. Если на переправу в Салехард хотя бы люди приезжают заранее и ночуют в машинах у реки, то здесь никого нет совсем. Есть указатель с номером телефона, неподалёку от которого закрытый шлагбаум, наверное это оно.

Итак, рассказываю про паромную переправу Стрежевой (причал Колтогорск) — Каргасок. Большинству вряд ли эти названия о чём-то говорят, поэтому если немного перефразировать — это переправа из Нижневартовска в Томск. Так-то от Каргаска до Томска еще ехать 450 километров, но для Сибири это не расстояние, да и отличный повод прокатиться по центральной части области.

Сообщение не такое уж популярное, как, например, паром в Салехард. Еще месяц назад звонил в «Северные переправы», чтобы уточнить все детали, и там диспетчер рассказала, что в этом году не было еще ни одного рейса с полной загрузкой, всегда всем хватало места. Напомню, что ходит он всего два раза в неделю, в понедельник и пятницу.

Паром пришел рано утром, где-то в пять часов. Он не был даже наполовину заполнен, а вместе с нами на отправку стояло всего еще пара машин. Интересно, что переправу используют даже больше как транспортную или почтовую компанию — кому-то пригнали новенькую машину, кому-то привезли запчасти для спецтехники, кто-то выгружает саженцы и цветы, большие коробки и маленькие.

Кстати да, ориентир причала именно этот шлагбаум, просто его закрывают на замок.

Если в Салехард шли по течению, то сегодня наоборот, поэтому ориентировочное время в пути должно выйти в районе 36-40 часов и это при расстоянии почти вдвое меньше. Стоимость рассчитывается от занимаемой автомобилем площади, у нас вышло 14100 за провоз транспорта и 500 рублей за пассажирский билет (водительский здесь отдельно не оплачивается).

Билеты заранее нельзя купить, только живая очередь и только оплата наличными. Даже при таком раскладе, народ начинает подтягиваться всего за час до начала загрузки. Машин, скажу вам, совсем негусто — почти все поместились под «навес», а нам досталось еще и самое удобное место с краю, где никто не ходит и места достаточно, чтобы стол разложить. В тени, со своими персональными лавочками, ну просто сказка.

Тронулись с задержкой на 20 минут из-за того, что ждали одну опаздывающую машину. Стоит учитывать, что разница во времени между Нижневартовском и Стрежевым 2 часа. Здесь тебе никаких «Прощаний славянки», быстренько отчалили и в путь.

Такая получилась загрузка:

Пассажиры всё так же проводят время и спят в машинах или комнате ожидания. Раньше был установлен купешный железнодорожный вагон для аренды спальных мест, но сейчас его нет.

Пока из минусов только сосед и отсутствие душа. Справа едет дед, которому ну очень не хватает общения, а еще у него такие смешные шутки, что просто живот можно надорвать (нет). Когда увидел наш накрытый обеденный стол, все шутки перешли на тему пельменей, мол, очень он их любит и не отказался, если бы ему их приготовили. А ещё никак не может найти собутыльника, уже подкатывал ко мне с предложением раздавить пузырёчек :) Потом пристал к продавщице из буфета, чтобы та пожарила шашлык и продала ему алкоголь. Но он безобидный, это типа юмор такой.

Создается ощущение, что баржа идёт быстро, но это только из-за встречного течения такой эффект. В среднем скорость держат 10-12 км/ч, а по течению обычно в два раза больше.

По пути следования в расписании есть шесть остановок. Состав пассажиров постоянно меняется, не все едут от конечной до конечной. Такая вот речная маршрутка. Интересно посмотреть хотя бы с воды на удалённые и труднодоступные посёлки, к которым дороги существуют только зимой.

Первый заезд в Александровское, где загрузилось ещё довольно много машин. Это районный центр и крупный населенный пункт. Пока была связь, вычитал в Википедии, что где-то неподалеку есть два озера с названием Байкал)

Следующая «станция» Лукашкин Яр — совсем маленькое село с песчаной пристанью. Когда подходили к ней, приехал трактор, чтобы вытягивать выезжающие с парома машины. Первой выбиралась боевая буханка, на которую без слёз смотреть страшно. Парень отвозил на ней металлолом в Стрежевой, грузит по полной, короче, машина рабочая и её не жалеют. Он выбрал тактику преодоления песчаной преграды с разгона и смог выехать своим ходом. А вот небольшой грузовичок сразу же закопался. Все пассажиры сбежались поболеть за него) трактор пытался его вытащить, но сам зарывался в песке и все никак не получалось у них выбраться наверх. Мы уже успели довольно далеко уйти от берега, когда его вытянули. Все так обрадовались :)

Следующие остановки были уже ночью. Когда подошли к Назино, мы еще не спали. Знаете, очень завораживающее зрелище наблюдать, как в свете прожектора баржа «паркуется» к берегу. В итоге даже толком не причалили, подошли вплотную и развернулись — на берегу не было ни души. Известно это место тем, что на соседнем с селом острове в 30-х произошла трагедия. В ходе депортационной компании, сюда было высажено без еды и крыши над головой 6100 человек в виде недобровольных заселенцев. В первые же дни начался голод, болезни, образовались мародёрские банды и шайки, людоедство и убийства, тысячи страшных смертей. Этот остров получил название «Остров смерти» и так остался незаселённым.

На второй день, примерно в обед, к барже подошла небольшая моторка с местными торговцами рыбой. Продают прямо с воды на ходу.

В наличии только стерлядь горячего копчения по просто смешной цене — 700 рублей за пакет (навскидку где-то 1,5-2 килограмма). Тут все сразу засуетились и побежали в машины за наличкой) Немного позже подходили еще и другие рыбаки, у тех уже цена по 500, но и рыбка чуть меньше.

Теперь у нас целый день только одна осетрина, наелись просто до отвала) рыба настолько свежая и вкуснющая, что когда ешь аж сопли текут))))

Помимо местных на моторках, можно встретить на воде баржи, гружёные лесом или щебнем, очень редко обгоняют ракеты-маршрутки, но транспорта совсем немного, в основном вид только на пустынные необжитые берега.

Самое замечательное, что на воде нет никаких насекомых, ветер их сдувает и можно просто валяться весь день в машине с открытыми окнами и багажником. Просто балдеть и ничего не делать.

Паром пришел даже на два часа раньше, чем было заявлено, а общее время в пути вышло 34 часа.

Когда сгрузились на сушу, время было уже позднее, поэтому ночевать остались на причале.

Каргасок и Томск разделяет 450 километров пути. В целом, дорога отличная, лишь в самом начале много участков с грейдером и разбитым асфальтом. Попутно заезжали в разные населенные пункты, просто из любопытства.

Особенно ничего интересного не нашли, запомнились эти места тем, что почти в каждом дворе припарковано по лодке, а если лодки нет, то обязательно будет какой-нибудь самодельный вездеход)

Томск не был готов к сегодняшней нашей встрече, ведь из запланированного почти ничего не получилось реализовать.

За несколько последних лет появилась у нас небольшая традиция — заезжать в СупКультуру, где готовят вкусные супы в съедобном стаканчике, но сегодня из-за отключения света они не работали.

А еще хотели сходить в необычный кукольный театр «2+ку», как раз было представление в 19:00, но все билеты на сегодня уже распроданы. Да и, как оказалось, из-за ремонта здания театра они временно переехали.

А еще дождь шёл, толком не погуляешь. Решили переждать непогоду в кафе «Байкал», где, по отзывам, готовят прекрасные буузы.

Ну, знаете, в Бурятии они точно вкуснее) зато пока ждали заказ, дождь закончился.

Немного погуляли по Татарской слободе, где долго можно разглядывать старинные наличники и полуразрушенные дома, представляющие культурную ценность.

Вообще-то, наличники — это бренд Томска, есть даже музей наличников, в котором бывали в прошлых поездках.

В ближайшие несколько дней планируем поколесить по Алтаю, но для начала хотели бы проехать одной интересной дорогой в объезд Новосибирска и выскочить на Чуйский тракт где-то в районе Барнаула. Только вот в этих местах сейчас очень сыро, все съезды с дорог раскисли, никуда не проехать, ничего не посмотреть, пасмурно. Может и жаль, но оставлять какие-то локации на следующий раз всё-таки приятно — отличный повод вернуться. Окей, едем тупо по трассе через Новосиб.

Никакой объездной дороги в этом направлении нет, приходится пробираться через город и толкаться в бесконечных заторах, теряя много времени. Да и дальше трасса очень сильно загружена, почти все время катишься в колонне, которой нет конца, а стоит только всех обогнать, как тут же догоняешь новый «хвост». В общем, ехали сегодня много, медленно и долго.

Красивые виды за окном начинаются почти сразу от границы Алтайского края и Республики Алтай, только вот на протяжении почти сотни километров эти самые виды сложно рассмотреть из-за заборов, шлагбаумов и табличек, нагромождённых друг на друга. Я такое не фотографирую, поэтому текст будут сопровождать хмурые фото Чуйского тракта.

Прокат квадроциклов, аренда жилья, турбазы, глэмпинги, камчатский краб, домики, раки, экскурсии, джиппинг... список можно бесконечно продолжать. Все в лучших традициях какого-нибудь прибрежного городка на Чёрном море. И ведь это всё пользуется огромным спросом, народу просто тьма, все запарковано, а в гостиницах написано, что мест нет.

Вчера в буузной случайно подслушал разговор с соседнего столика, где парень обсуждал с друзьями тему шашлыков. Говорит, мол, не понимает, нафига вообще что-то там ждать, махать опахалом, тратить своё время и силы, прованивать костром, когда можно просто поехать и купить офигенный готовый шашлык и очень вкусно покушать. И вот этот пример отлично подходит и для туризма. Большинству нужно именно всё готовенькое, чтобы не напрягаться. Похавал и доволен. Я не осуждаю никого, все мы разные и у всех разные интересы и приоритеты. Но мне, например, нравится даже не сам вкус шашлыка, а именно процесс приготовления. Мне доставляет удовольствие вся цепочка от выбора мяса и его мариновки до жарки и накрытого стола.

Каким бы вкусным и идеальным не был покупной шашлык, он не доставит столько радости, как приготовленный своими руками. Хорошо еще, если он окажется свежим, сочным и вкусным, а не разогретым в микроволновке и без аромата дымка.

Последний раз на Алтае мы были 6 лет назад, и, конечно, здесь сильно все поменялось. Особенно в последние годы, когда начали «развивать» внутренний туризм. Развивается он только в направлении «готового шашлыка», а тихих и спокойных мест становится всё меньше. Всё дальше нужно уезжать, чтобы посмотреть красивую природу и побыть с ней наедине.

Надеюсь, всё-таки удастся покататься в эти ближайшие несколько дней в таких местах, где пока ещё минимум «шашлычных».

Хотели заночевать вчера на Семинском перевале, но молнии стегали со всех сторон, было бы страшно находиться в такую погоду на открытой местности, поэтому остановились в первом же удобном съезде на какую-то турбазу.

Потом был сильный дождь, он то затихал, то снова начинался, а к утру уже ярко светило солнышко... целых десять минут. Небо тут же затянуло, и весь день в итоге была пасмурная погода, которая испортила нам все фоточки и немного настроение.

Решили поискать более живописное место для завтрака и сразу же поехали на перевал. Почти в самом конце подъема чувствую, как резко пропадает тяга и загорается на приборке EPC. Первые же мысли, конечно же, про турбину, вот и приплыли. Кое-как дотянул до ближайшего кармана и начал читать ошибки, где было написано что-то про утечку воздуха в системе впуска. В итоге нашел криво установленный хомут на корпусе воздушного фильтра, который менял несколько дней назад)

Чуйский тракт точно входит в топ самых красивых дорог России, только вот сейчас такой поток машин, что и остановиться где-то на обочине спокойно нельзя. Почти все карманы забиты машинами и автобусами с туристами, а в некоторых даже умудрились поставить ларьки с продажей пирожков.

Но есть еще места на Алтае, куда массово не едет народ и куда можно спокойненько добраться без внедорожника. Места, где головокружительные виды и нет такого огромного потока машин как на Чуйском тракте. Где за каждым новым поворотом можно наделать столько классных фотографий, что флешек не хватит)

Сегодня почти половину дня добирались до Беляшей — одного из самых отдалённых поселков республики. От Кош-Агача ехать всего 150 километров, но дорога не совсем уж простая.

Вроде бы и грейдер, но из земли торчит огромное количество крупных камней и валунов. Когда у тебя невысокий дорожный просвет, нужно совсем аккуратно их объезжать, иначе при встрече с таким могут быть очень нехорошие последствия, про которые даже и думать не хочется.

Хоть такие дороги и немного выматывают, но они всегда манят. Манят своей безлюдностью, манят видами на горы и реки.

Манят своей самобытностью — вокруг пастушьи стоянки, а где-то неподалеку пасутся сарлыки. Или коровы, которые разлеглись посередине моста и не хотят уступать тебе дорогу. Турбаз здесь совсем мало, их можно по пальцам пересчитать. Только красивые горы вокруг, дорога и ты.

Едешь свои 40-50 км/ч и крутишь головой по сторонам. А еще часто останавливаешься, чтобы сделать 100500 фотографий. Для этого даже не нужно сильно прижиматься к обочине, все равно издалека видно, если кто-то едет.

Всё, что находится у границы с Монголией — это нереальный кайф, будь то на Алтае, в Тыве или Бурятии.

Дорога каменистая, трясёт сильно, все ложки-вилки-салонный пластик гремят так, что особо больше ничего не слышно. Но тут начал прислушиваться, вроде бы в подвеске какой-то новый звук появился. Или показалось? Проехал так какое-то время и решил выйти посмотреть, все ли в порядке. Выхожу, а переднее правое колесо пустое, погнул диск. Быстренько выправил его молотком и вроде бы даже не спускает.

Уже к закату доехали до Беляшей, где неподалеку у меня была отмечена красивая стоянка на берегу реки Акалаха.

Ведёт к ней довольно грязная дорога на протяжении километра, очень надеюсь, что ночью не вольет дождь, иначе придется пробовать выезжать с браслетами или идти за трактором. А место очень красивое, и вода такого сочного бирюзового цвета.

Утром погодка была просто отличная, трактор отменяется)

Позавтракав, потихоньку выдвинулись в обратную сторону. Сегодня ехали уже без спешки, сворачивая на все интересные дорожки.

Совмещали приятное с полезным — собирали разные душистые горные травы для чая.

Кстати, автономка еще ни разу в этой поездке не пригодилась ночью, всегда было тепло, но зато с ней максимально быстро можно высушить травы. Если раньше приходилось их сушить по несколько дней, а в дождливую погоду вообще выкидывать, то теперь от состояния «собрана утром мокрая от росы» до состояния «готовый сухой чай» уходит 20-30 минут. А еще автономкой обувь сушить удобно :)

Почитать про установку отопителя салона и второго аккумулятора.

Сегодня было много облаков, и тень от них красиво разрисовывала горные пейзажи. Облака бежали быстро, и получался такой таймлапс, только в режиме реального времени. Каждую минуту одно и то же место по совершенно по-разному выглядело за счёт теней.

Недалеко от дороги паслись сарлыки, решил подойти поближе, чтобы сфотографировать. Они хоть на вид и грозные, но обычно ссыкуны страшные, при виде человека сразу же начинают отходить в сторону. Но эти оказались довольно смелыми ребятами, а один даже решил перейти в нападение, когда я уже к машине возвращался. Он хоть и без рогов, но страшновато было :)

По дороге в Беляши есть поворот, ведущий к Джумалинским ключам (термальные источники). Я точно помню, что читал про не совсем простую дорогу к ним.

Сейчас везде сухо и на вид вроде бы ничего сложного, но ехать около 30 километров в одну сторону. Это довольно много, чтобы просто попробовать прорваться. Постояли на развилке, помялись и решили ехать обратно к Чуйскому тракту в не менее красивое место.

 

Выехав обратно, ушли на другую сторону Чуйского тракта к небольшому селу Кокоря, в котором даже есть музей теленгитов Чуи. Заходить в него не планировали, но двери, как ни странно, были открыты. Внутри можно посмотреть образцы петроглифов, каменные изваяния, разную древнюю утварь и ознакомиться с историей Кош-Агачского района.

От села начинается дорога, ведущая к перевалу Бугузун, по которому проходит граница с Тывой. Это самый короткий путь в соседнюю республику (по трассе объезжать несколько тысяч километров) и крайне живописный район. Ближе даже проехать через Монголию, что мы и сделали в 2018 году (travel.drom.ru/81145/).

Впереди дорога обещает быть сложной, нужно переезжать через броды, много крупных камней. Я бы очень хотел пройти её полностью, но вряд ли получится. Сегодня решили просто прокатиться в этой местности без какой-либо цели.

Десятки степных дорог, ведущих в одном направлении, и пейзажи — типичная Монголия, а виды вокруг — просто что-то нереальное.

На любую возвышенность заезжай и вот тебе смотровая площадка.

Благодаря реке Кызыл-Шин, получилось очень живописное сочетание степных пейзажей и сочной зелени.

Не знаю, что еще здесь можно добавить. У меня есть много фотографий отсюда и недостаточно культурных слов для их описания :)

Возможно, стоило здесь остаться и ночевать, но очень уж хотелось встретить рассвет в Курайской степи с видом на Северо-Чуйский хребет. Сказано — сделано)

Главное — не проморгать самую кульминацию, когда солнце только начинает подсвечивать горы.

Всего несколько минут разницы и уже совершенно другие краски.

Оставлял Алтай как вишенку на торте для очередного замечательного путешествия и, кажется, замечательно получилось.

Выезжаем потихоньку в сторону дома. На этот раз Чуйский тракт всё-таки показал себя с солнечной стороны.

До Барнаула движение сегодня совсем никакое, одни пробки и бесконечные колонны из машин. Воскресенье — все возвращаются по домам + ремонты дорог. Ехали с раннего утра и до поздней ночи, а прошли всего 846 километров.

Зато с таким монотонным движением расход вышел 5,9.

Теперь не нужно подстраиваться ни под какие расписания паромов, а только под дату выхода на работу из отпуска. Несмотря на её приближение, у нас еще есть немного времени для посещения приятных мест.

Про Омскую область в отчётах про путешествия почти никогда ничего не пишут. Обычно все стараются проскочить куда-нибудь подальше на Восток и не терять здесь время. Да и информации в интернете почти нет никакой про природные объекты.

Конечно, все основные «видовые» так или иначе пересекаются со второй по длине рекой в России — Иртышом. В прошлом году ездили на берег Драверта — очень классное место на высоком берегу.

Сегодня решили заехать к берегу Черского — это обрывистый берег высотой 18-20 метров на правом берегу Иртыша. Дорога к нему идёт через поселок Черёмушки, на въезде в который сразу же бросаются в глаза необычные дорожные знаки.

Честно говоря, я не знал, что здесь находится Омский Автобронетанковый Инженерный Институт. Почти на каждой улице и на любом свободном клочке земли установлено по постаменту с танком, такой концентрации памятников военной технике еще нигде не встречали. На открытой для посещения территории есть аллея и парк, где можно посмотреть довольно большую коллекцию тяжелой техники.

Сам берег Черского ((54.83609, 73.40228) оставил не очень приятные впечатления. Место хоть и является природным памятником, но сильно замусорено, вокруг дачные кооперативы, жилые дома. В планах были идеи остаться здесь на ночевку, но еще слишком рано, да и место не очень уютное.

Поехали на другую локацию, тоже к высокому берегу с видом на Иртыш, в районе села Новотроицкое (55.26404, 73.1369). Вот здесь уже совсем хорошо.

Успели как раз к закату и заняли удобную полянку с видом на реку. Почва песчаная, и благодаря этому образовался живописный обрывистый берег.

Пока сидели и гоняли чаи, уже стемнело и небо полностью очистилось. Остались ждать звёзды, ведь сегодня обещали пик метеорного потока Персеиды.

Звёзд «падало» довольно много, но вскоре еще появилась Аврора! Сначала только на фотографиях, сделанных на длинной выдержке, было видно полярное сияние, но потом оно стало ярче и даже без фототехники можно было разглядеть.

Если на фото небо было раскрашено в зелено-фиолетовые цвета, то вживую оно почти черно-белое с лёгкими оттенками.

Зато отчётливо было видно его движение. Оно то затихало, то становилось ярче, растягивалось по вертикали. Очень интересно было наблюдать, хоть и не совсем полноценное представление было.

Спали этой ночью совсем мало. Когда вышло солнце, тоже было очень живописно, ну как тут спать?

Пока бродил вокруг машины и фотографировал рассвет, приехал дед на скрипучем велосипеде с удочками наперевес. Дальше ему нужно было спускаться к реке пешком, и он  долго не решался оставить своё транспортное средство в зоне нашего воздействия. В итоге свесил его наполовину с обрыва, чтобы увидеть, когда мы соберемся спионерить :) Его видно справа за заднем плане.

Дальше отправились в Муромцевский район, по пути собирая интересные локации. Вот, например, гора Истории в селе Серебряное (55.71684, 74.33921).

Хотя места эти больше известны благодаря святому источнику.

А вот еще Карташовский Яр (56.11492, 74.74801) — видовая на Иртыш на очень крутом берегу. Только она настолько заросла, что страшно близко подходить — края не видно.

В Карташово ведёт довольно грязная полевая дорога, мы сначала даже не поверили, что это и есть проезд в деревню, хотя машин едет много и указатель с трассы был. Как оказалось, есть еще альтернативный путь по дороге с убитым асфальтом. По полю всё-таки лучше, когда сухо :)

Есть в 250 километрах от Омска деревня Окунево, которая известна как место силы и точка притяжения разных конфессий. Здесь под «одной крышей» уживаются кришнаиты, неоиндуисты, родноверы и другие представители различных религий. В тему религии углубляться не буду, приехали мы сюда, чтобы посмотреть как выглядит и живёт одна из самых необычных деревень Сибири.

Уже на въезде становится понятно, что попал в какое-то странное место — многие ходят босиком, одеты не как привычные нам деревенские жители. На домах и заборах разная религиозная символика. Открываешь карту на телефоне, а там: Перунова поляна, Обрядовый камень силы, жертвенник Дхуни, ещё какие-то непонятные названия. Очень колоритная и интересная деревня.

А еще есть довольно большой палаточный городок — площадки в лесу, оборудованные столиками и скамейками с живописными видами на реку Тара.

Река извилистая и делает много поворотов, красиво все это выглядит на фоне соснового леса.

Передать всю атмосферу в Окунево можно этой одной фотографией, очень уж она колоритная вышла :)

Въезд на территорию для кемпинга стоит 1500 рублей без ограничения по времени нахождения. Планировали сначала остаться здесь с ночёвкой, но решили всё-таки ехать обратно на трассу, чтобы уменьшить километраж на следующие дни перегона.

Обратный путь из Окунево можно сократить и сделать более интересным, проехав часть пути по другому берегу Иртыша. В Большеречье есть паромная переправа, но, насколько я понял, она частная. Нужно заранее звонить и узнавать график отправлений.

Звоню, а на том конце мужик отвечает, что в данный момент не работает. Сказал, что после наводнений причал еще не обсох и нет пока возможности сделать нормальный подъезд для машин. Пришлось возвращаться обратно той же дорогой до Омска и выходить там на федеральную трассу.

Хотелось бы заехать еще в пару интересных мест на Урале, но как обычно — шёл дождь. Поэтому из Омска ехали почти никуда не сворачивая, и до дома добрались за три дня.

Конечно же, по традиции заезжали в одну из вьетнамских забегаловок

А еще нашли очень крутую пельменную в Шадринске (ул. Розы Люксембург, 22).

В Сызрани в центре города столкнулись с глушилками GPS и по названиям магазинов и АЗС выбирались обратно на трассу.

А еще немного погуляли в Пензе.

Так и доехали до дома.

Ну, а теперь расскажу про расходы в путешествии.

В целом, из года в год у нас ничего не меняется — больше всего денег уходит на топливо/переправы и еду, а остальные расходы на их фоне уже совсем незначительны. Мы не подсчитываем стоимость подготовки, закупку разных консервов, расходников для авто и многого другого. Кто-то говорит, что нужно включать это в сумму, но я приведу только траты, которые были в дороге.

На бензин ушло 78569 руб. Напомню, что проехали 18884 километра за 35 дней. За это время заправлялись 48 раз и сожгли 1364 литра, а средний расход вышел 7,2 литра на сотню. Самый дешевый бензин АИ-95 был в Стрежевом — 50,40 руб., а самый дорогой в Беларуси — 72 рубля.

В этой поездке довольно серьезный процент трат занимают паромные переправы — 41910 руб. Зато это, можно сказать, дополнительное путешествие в путешествии. Очень здорово и совсем нескучно было идти по воде столько времени.

Еда обошлась в 22597 руб. Готовим в большинстве случаев сами, везем с собой много еды, поэтому и сумма получается такой. В среднем в день вышло по 645 рублей на двоих.

На обслуживание авто потратили 4830 руб. В основном сумма складывается из расходов на мойки, а еще сюда включена покупка зеленой (теперь называется синяя) карты для Беларуси, аренда подъемника для замены масла.

Экскурсии обошлись в 7739 руб. Обычно у нас в этой графе намного меньше расходы, но в этот раз слишком часто заезжали в города.

Сувениры 3326 руб. Из безделушек почти ничего не покупаем (думаю, что это отличное качество — удержаться от покупки всякого ненужного говна). Привозим впечатления и фотографии :)

На гигиену ушло 2650 руб. Сюда включены расходы за платный душ на трассе и стирку в прачечной самообслуживания.

Есть еще у нас графа «остальное», не знаю, что там, но записан 781 руб.

Сумма расходов вышла 162402 руб.

Спасибо всем, кто дочитал до конца!