Шестидесятилетние экстремалы по незнанию. По ущельям Кабардино-Балкарии. Часть 5

Доброго времени суток всем дромовцам!

…В этом году мне исполнилось 66 лет, мужу — 64, но страсть к путешествиям не покидает нас. Вот уже на протяжении 8 лет мы путешествуем по республикам Северного Кавказа на автомобиле Хендай Туссан, 2012 года выпуска.

«Он завораживает нас,
Где мощь вершин и стонут реки.
Я полюбил тебя, Кавказ,
Всем сердцем и судьбой навеки»
В.Л. Белиловский

Муж — Сергей, водитель, я — Людмила, штурман. За эти годы мы неплохо изучили Карачаево-Черкессию, посмотрели, как выглядит Эльбрус на высоте 3800 м над уровнем моря, полюбовались горами и башенными комплексами Ингушетии, составили общее представление о Чечне и ее красотах, проехали в Южной Осетии через современный Рокский тоннель и Кударское ущелье к озеру-призраку Эрцо, неоднократно обследовали все ущелья Северной Осетии. И именно после этого у меня возник вопрос — а есть ли в Кабардино-Балкарии еще какие-либо ущелья, кроме широко известных — Баксанского и Чегемского. Поиску ответа на этот вопрос я посвятила все ненастное время года — зиму.

Оказалось, что в Кабардино-Балкарии есть доступные для автомобиля ущелья: Баксанское, Адыр-Су, Кыртыкское, Чегемское, Черекское (Балкарское), Хуламо-Безенгийское, Тызыльское, Малкинское. Было решено посмотреть их все.

Но вначале предстояло найти место для проживания в Нальчике. Это оказалось не такой простой задачей. В том году мне с этой задачей справиться не удалось, но в этом я была настроена решительно. А как говорят — «терпенье и труд все перетрут». Я нашла гостевой дом практически в центре города — в 3 минутах ходьбы от улицы Кабардинской (местный Арбат) и в 7 минутах от проспекта Ленина (главный проспект города).

Для удобства чтения, буду условно обозначать вехи путешествия по дням.

День 1.

Прежде чем ехать в Нальчик и исследовать ущелья Кабардино-Балкарии мы решили адаптироваться к высоте и направились во Владикавказ. Поселившись в привычном нам гостевом доме, на следующее утро поехали в Мамисонское ущелье, в древний город Лисри. В прошлом году я не исследовала его в полной мере, так как по нему уже бродила группа туристов — мне же хотелось побыть в тишине. Лисри находится в 100 километрах от Владикавказа, в самом центре Мамисонского ущелья, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Через все селенье живописно протекает речка Мамихдон.

Возникло селенье Лисри примерно в конце XVII века. В нем сохранилось единственное на весь Северный Кавказ зиккуратное святилище — Мидхъӕу дзуар. Зиккураты — храмы, в которых проводились религиозные обряды и жертвоприношения. В дословном переводе с осетинского языка «Мидхъӕу дзуар», означает дзуар (святилище, святой), мид — внутренний, внутри, хъӕу — селение.

Святилище Мидхъӕу дзуар в Лисри представляет собой трехъярусное, достаточно крупное сооружение, сложенное методом «сухой кладки» из крупных камней разного размера.

Согласно пояснениям потомков местных жителей, святилищу молились в первую очередь женщины и девушки. А если заболевал ребенок, женщины и несколько мужчин готовили пироги, пиво и молились дзуару о здоровье и благополучии детей.

Особое внимание я уделила Храму Успения Пресвятой Богородицы и родовым башням. На территории Лисри уже появляются «новостройки» — потомки пристраивают дома к родовым башням.

Если проехать чуть дальше по Мамисонскому ущелью, то можно убедиться, что там продолжается строительство современнейшего горнолыжного курорта «Мамисон».

День 2.

На завтра мы запланировали поездку в Ингушетию. Ингушетия — это самый малый по площади регион Российской Федерации, и поэтому многие думают, чтобы все посмотреть и почувствовать ее, достаточно одного-двух дней. Ингушетия настолько хороша и колоритна, что не уделить ей достойного внимания — большая ошибка. На мой взгляд, чтобы не спеша и без суеты посмотреть 2 столицы Ингушетии, все ее природные красоты и рукотворные чудеса, можно смело закладывать на это 5-7 дней.

Путь наш лежал через Джейрахский район и Цей-Лоамский перевал.

На самой верхней точке перевала (2100 м) обычно все путешественники останавливались, чтобы сделать красивые фото. А в том году я увидела, что в этом месте началась какая-то стройка. Строителей в это время не было, и я очень расстроилась, представив, как очередной «недострой» испортит всю панораму. Каково же было мое удивление, когда в этом году я увидела там приличное кафе, качели, оборудованные дорожки, чистый современный туалет. Такая радость и гордость меня взяла за маленькую Ингушетию — словами не передать…

В эту третью нашу поездку в Ингушетию мы хотели посмотреть самый древний на территории России христианский храм, Тхаба Ерды. Предполагаемая дата основания — VIII век. На протяжении долгого времени Тхаба Ерды был культурным и духовным центром. Здесь собирался совет старейшин для решения всех важных вопросов. Храм долгое время был недействующим. А в 2012 году в нем провели православное богослужение. Сейчас богослужения не проводятся, вход в храм закрыт, однако его можно обойти со всех сторон, полюбоваться архитектурой и запечатлеть на фоне величественных гор.

Ингушетию называют страной башен. Их здесь великое множество. Нам удалось посмотреть знаменитые Вовнушки.

Солидный по размерам Эгикал,

отреставрированный Бишт.

А в этот раз захотелось отыскать башенный комплекс Таргим.

Подъезжая к КПП, мы обнаружили живой кордон.

«Постовой Коняшкин. Ваши документы».

Предъявляем пенсионное удостоверение.
«Пенсионерам бесплатно. Проезжайте!»
«Замечательно!» — сказали мы и поехали.

Как считает известный историк ингушских древностей Макшариб Мужухоев, этимология названия «ингуш» (гIалгIай) — «строитель», «житель башен». Здесь в народе говорят: «Человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп».

Как оказалось, Таргим содержит в себе все, что нужно человеку.

На пути к комплексу Таргим.

Башенный комплекс Таргим расположен на правом берегу реки Ассы, на высоте 1080 метров над уровнем моря. «Таргим» в переводе означает «щит». На его территории на данный момент расположено восемь боевых и полубоевых башен, около двадцати полуразрушенных жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Некрополь находится немного в стороне от башенного комплекса.

На обратном пути, поднимаясь к перевалу Цей-Лоам, я увидела большое стадо барашек, живописно рассыпавшихся по зеленым склонам. Попросила мужа остановиться и пошла делать фото.

Муж вышел из машины покурить. Навстречу спускалась местная машина. Водитель приостановился, открыл окно и спросил: «У вас все хорошо? Помощь не нужна?».

Муж ответил, что все хорошо и мужчина поехал дальше. А мы в очередной раз убедились в готовности горцев прийти на помощь.

День 3.

Сегодня мы решили в «надцатый» раз съездить в Дигорское ущелье. Расстояние туда из Владикавказа около 120 километров. Средняя высота Дигорского ущелья над уровнем моря 2000 м.

Здесь у нас давно уже было присмотрено место для пикника с горячими осетинскими пирогами. Но, подъехав к этому месту, мы обнаружили, что его облюбовало огромное стадо коров. И винить их в этом трудно, уж больно хороша локация.

Правда, обнаружив «понаехавших», коровы нехотя стали продвигаться дальше, освобождая наше вожделенное место. И только две, особо сурового вида, коровы продолжали стоять, глядя в нашу сторону и громко мыча. Я, не понимая претензий коровы, здорово струхнула.

Вдруг коровы направились в мою сторону, я спряталась за огромный валун, и они прошли мимо, продолжая грозно мычать. Некоторое время спустя мы увидели, что они гонят перед собой трех телят. Видимо, малолетние дурни заблудились, а я все пыталась понять, в чем же моя провинность. Как коровы досчитались, что кого-то не хватает, для меня навсегда останется загадкой.

Вздохнув с облегчением, мы присели на огромный валун, достали дышащий паром пирог с домашним творогом и стали вкушать, созерцая окружающую лепоту.

День 4.

В день перед переездом в Нальчик решили не совершать далеких вояжей, а поехать в село Горный Карца посмотреть тамошний водопад Кольцо.

Полностью проехав село и еще километра 3, мы увидели на обочине дороги Nissan Tiida и рядом мужчину и 2 девушек.

«Водопад здесь?» — спросили мы.
«Нет, дальше. Но тут лужа — вы езжайте, а мы на вас посмотрим».

Ну, что ж, Тузик парень большой, и мы потихоньку поплыли. Плаванье прошло благополучно, и мы отправились дальше.

Вскоре дорога уж совсем испортилась, и мы обнаружили стоящий в стороне с абсолютно спущенными шинами Range Rover. Оказывается, водитель не заметил указатели на экотропу к водопаду и поехал вверх по плохой дороге и там острыми камнями пробил шины.

Путь к водопаду пролегает через живописное, местами очень узкое ущелье. Река Карцадон пробила в скале своеобразное кольцо, через которое теперь падают ее воды. Высота водопада 5-6 метров. Шум водопада, буйствующая зелень ущелья создают благодушное настроение.

День 5.

Благодаря поездкам в Мамисонское и Дигорское ущелья и преодолению перевала Цей-Лоам, адаптация к двухтысячной высоте прошла успешно, и мы отправились в Кабардино-Балкарию, на место основной нашей дислокации — город Нальчик.

Нальчик оказался очень милым, чистым городком с вполне спокойным автомобильным движением. Оно и объяснимо — оказалось, что численность населения там даже меньше, чем в любимом нами Владикавказе.

Список городов СКФО по численности населения

№	Название	Субъект	Население	Площадь (км²)
1	Махачкала	Дагестан	622 091	468,14
2	Грозный	Чечня	333 672	324,16
3	Владикавказ	Северная Осетия	292 717	290,61
4	Нальчик	Кабардино-Балкария	245 756	77,00
5	Назрань	Ингушетия	124 086	138,28
6	Черкесск	Карачаево-Черкесия	112 782	66,77

При этом в Нальчике есть где приятно провести время: прогуляться по местному Арбату, переходящему в прекрасный Атажукинский парк, дойти до канатно-кресельной дороги и прокатиться на ней над озером к неординарному, построенному в форме головы богатыря нартского эпоса Сосруко, ресторану и отведать там местной кухни. Последний пункт, о котором я как раз мечтала, мы не выполнили — не хватило времени. Остался повод приехать еще раз.

Население в Нальчике, как и во всей республике, преимущественно мусульманское. Многие девушки ходят с покрытой головой и в длинных одеждах. Удивило то, что молодые неженатые пары, прогуливаясь по улицам города, вдали от пристального взгляда родных, идут рядом даже не держась за руку. Вот это воспитание! На мой взгляд, это не может не вызывать уважения и восхищения.

Люди симпатичные, приятные и отзывчивые.

Возле гостевого дома, где мы поселились, была возможность припарковаться только одной машине и случалось так, что, когда мы возвращались из наших вояжей, это место оказывалось занятым. Немного в стороне от нашего гостевого дома располагался многоэтажный стоматологический центр. Возле него была парковка для работников и пациентов. Но, как мы поняли, парковался там кто придется. Вечером после поездки из-за неимения другой возможности, там же парковались и мы. Как-то по возвращении оказалось, что единственное свободное место с ограничителем — для сотрудников. Правда, в этот момент ограничитель был опущен. Поскольку других вариантов не было, муж стал на это место. Однако я переживала — приедут завтра люди на работу, а машину им поставить некуда. Поэтому предложила мужу пойти позже и, если появится свободное место, перепарковаться. Когда муж вернулся к медицинскому центру, на крыльце курили доктора. Муж стал извиняться, на что те ответили, что ничего страшного, а ограничитель они уже давно не поднимают. Но муж, обнаружив свободное место для посетителей центра, перепарковался туда.

А где-то за место на парковке устраиваются целые бои…

Другой пример дружелюбного отношения не заставил себя ждать. В поездках по грунтовым дорогам ущелий наш Тузик замурзался донельзя, и мы решили-таки его вымыть. В республиках Северного Кавказа в основном распространены самомойки, которых у нас в Донецке практически нет. Соответственно, пользоваться ими самостоятельно нам не приходилось. Увидев очередную самомойку в районе заправки, мы подъехали. Недалеко стояло несколько местных ребят, и я попросила их научить нас пользоваться самомойкой. Они кликнули с заправки другого молодого мужчину. Он сказал, что сейчас расскажет и покажет, а дальше мы сами справимся. Стал мыть машину, спрашивать, откуда мы, как у нас жизнь и так и не выпустил шланг из рук. Когда машина была вымыта, мы спросили, сколько должны. Он ответил — ничего, я просто тут работаю. В итоге мы заплатили через автомат за пену, воду с воском — 100 рублей. Ребята, которые были рядом, тоже поинтересовались, откуда мы и после нашего рассказа сказали: «Приезжайте к нам. У нас люди гостеприимные!»

Северный Кавказ —
Швейцарские пейзажи.
Горные вершины,
Грусть и красота…
Мне бы здесь остаться.
Я бы славно зaжил.
Да не отпускают
Отчие места.

Андрей Дементьев

…Хозяйка гостевого дома при заселении сказала: «Если у вас будут какие-то вопросы, спрашивайте, я расскажу…» Мы тут же задаем вопрос: «А как нам найти озера Шадхурей?»

Она: «Ой, я не знаю. Это моего сына Сослана спросите. Он все знает».

Познакомились с Сосланом.
Спрашиваем: «А мы на нашей машине проедем к Языку Тролля?»
Он: «Ой, я не ездок…»
После этого каждый вечер, когда мы возвращались из наших поездок, Сослан выходил нам навстречу и спрашивал:
«Ну, где вы сегодня были?».
Мы: «В Тызыльском ущелье».
«А где это? Где вы вообще все это находите?»
Муж отвечает: «В интернете!»
Сослан: «А вы были на Эльбрусе?»
Муж: «Были. Там у жены случился гипертонический криз». И начинает рассказывать подробности наших приключений в поездке на Эльбрус (travel.drom.ru/93216/)

После этого Сослан рассказывает такую историю. Два его друга, молодые ребята лет 30-35, на своей машине поехали на Эльбрус.

Поднялись, как и мы, на канатке на высоту 3800 м и поехали обратно. По дороге им так поплохело, что они полностью «отключились» и улетели в кювет. Хорошая новость только в том, что остались живы.

В связи с этим меня поражают некоторые комментарии от местных жителей, последовавшие в ответ на мой отчет и описание того, что с нами произошло после подъема на Эльбрус без предварительной адаптации к высоте:

«1-й раз слышу, что для того, чтобы подняться на канатке, требуется 2-3 дня акклиматизации. Дважды поднимались на 4100 и 4400 и никаких проблем».

«Я как житель КБР тоже очень удивлен про акклиматизацию для подъема на Эльбрус на канатке. У нас многие одним днем туда ездят от нечего делать».

Ну да, вряд ли кто-то справляется о том, что было впоследствии со всеми теми, которые от нечего делать ездят на Эльбрус одним днем. Да и вообще, многое зависит от индивидуальных особенностей…

День 6.

Пожалуй, самым известным и посещаемым местом Кабардино-Балкарии после Эльбруса, можно считать Голубые озера. Поэтому мы просто обязаны были их посетить. Находятся они в Черекском (Балкарском) ущелье. Всего озер пять: два Верхних (Восточное и Западное), Секретное и Нижнее (Церик-Кель). Еще есть Сухое, но оно, говорят, находится где-то в диком лесу. На большем Верхнем озере в жаркий летний день приятно посидеть в кафе или покататься на катамаране.

Нижнее озеро Церик-Кель располагается вдоль трассы на высоте 809 м над уровнем моря. Сюда привозят массу туристов. Церик-Кель переводится с балкарского как «гнилое озеро», и связано это с тем, что вода содержит растворённый сероводород. Из-за этого она имеет специфический запах, напоминающий тухлые яйца. Хотя лично я во время всей прогулки ни разу не почувствовала никакого неприятного запаха.

Озеро небольшое, площадью 2 гектара. В своё время Жак Ив Кусто пытался, но не смог отыскать дно Голубого озера. А Русское Географическое общество в ХХI веке с помощью аппарата установило: глубина Голубого озера в Кабардино-Балкарии — 279 метров. А на сегодняшний момент есть уже новые данные, говорящие о том, его глубина — 292 м. Таким образом, Церик-Кель является вторым в мире по глубине карстовым озером.

Это озеро самое красивое. Цвет воды в нём изумрудно-бирюзовый. Постоянная температура воды — 9,3 °C. Во всех озерах, кроме Нижнего, водится рыба — белый амур, карп, форель.

Озеро Церик-Кель проточное, из него исходит река, переносящая более 77 тыс. куб. м воды в день! При этом ни одна река или ручей не впадает в него. В 2012 году британский дайвер Мартин Робсон на глубине 120 м обнаружил подводное течение, что указывает на возможное существование подземного источника. Позже после погружения на глубину 209 м Мартин Робсон попал в больницу. Предварительный диагноз, поставленный ему, был — «кессонная болезнь». За неделю до этого при погружении погиб российский аквалангист из команды Робсона.

Как и везде в широко известных туристических местах КБР, вдоль озера Церик-Кель расположились различные кафе, лотки с местными сладостями и всевозможными изделиями из овечьей шерсти и козьего пуха. Ближе к трассе расположилось кафе «Орел». Отсюда можно пролететь на зип-лайне через озеро. Мне очень хотелось это сделать, но муж меня не поддержал. В первый раз, когда я летала на зип-лайне вдоль горной реки, мужа рядом не было, а, соответственно, и остановить меня было некому. Ну ладно, в следующий раз буду строптивее…

Рядом с озером расположен хорошо оборудованный дайв-центр. Так как температура воды в озере составляет +9°С круглогодично, то погружения возможны как летом, так и зимой. Поэтому, озеро Церик-Кель — тренировочная площадка РГО (Русского Географического Общества), и здесь проводится глубинный чемпионат России среди фридайверов.

Вдоволь налюбовавшись озером, мы продолжили путешествие по Черекскому (Балкарскому) ущелью в село Верхняя Балкария. Вскоре асфальт закончился и началась пыльная грунтовка. Дорога стала серпантином забирать все выше и выше. Местами повороты были закрытыми и нужно было соблюдать особую осторожность, учитывая бойкое движение и возможность местных встречных машин. Временами нам приходилось обгонять груженые КАМАЗы, направлявшиеся в сторону села. Вскоре ущелье значительно сузилось и впереди показался горный тоннель, при выезде из которого стояли маршрутки с туристами. Тогда я не поняла, почему у них там была организована остановка. Но когда мы вернулись в Нальчик и я прочитала, подготовленные мной для путешествия справочные материалы, то поняла, что сюда придется ехать еще раз.

Дело в том, что, нужно было остановиться перед тоннелем. Это место называется Черекская теснина. Самые узкие участки теснины имеют ширину всего 30 метров. А слева вдоль километрового тоннеля находится старая колёсная балкарская дорога с обрывом высотой 180 метров над бурной рекой Черек. Дорога настолько узкая, что по ней даже два пешехода едва пропускали друг друга. Всадники были вынуждены идти пешком, ведя своих лошадей под уздцы. В 1883 году было решено расширить дорогу. Строительство нового маршрута заняло 10 лет и потребовалось пробить тоннель.

Конечно, учитывая мое любопытство, я погуляла по краю обрыва с другой стороны тоннеля и позаглядывала вниз… но другое дело — пройтись километр над обрывом по старой колесной дороге. Далее, останавливаясь по пути, чтобы запечатлеть на фото красивейшие места Балкарского ущелья, мы, наконец, прибыли в село.

Верхняя Балкария — достаточно большое село, окруженное горами на берегу бурлящего Черека. Это село с печальной историей.

Из википедии: В 1944 году балкарцы были депортированы в Среднюю Азию. Вследствие этого все селения пробыли в заброшенном состоянии около 13 лет. В 1957 году началось возвращение балкарцев из ссылки в свои прежние места проживания. После реабилитации балкарского народа и возвращения на родину, бывшие сёла Верхне-Балкарского, Средне-Балкарского и Нижне-Балкарского сельсоветов были объединены в одно поселение — Верхняя Балкария.

Проехав большую часть села, мы оказались в очень оживленном месте. Кругом были автобусы, машины, люди, кони, ослы...

Мы с трудом припарковали свою машину рядом с отелем и кафе «Караван».

Село Верхняя Балкария сейчас является археолого-туристическим центром. Из древних сооружений наибольший интерес представляют уцелевшая сторожевая башня 17-го века Абай-Кала, которая принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати Абаевым и башня Амирхановых (Амирхан-Кала). Башня Амирхановых построена на огромном валуне высотой с двухэтажный дом.

Чтобы подняться к обеим башням, нужно преодолеть достаточно высокий подъем по извилистой тропе. Несмотря на это, народ активно карабкался вверх к башням, и издалека на горе можно было видеть длинную цепочку из точек. Мы же были уже избалованы целыми башенными городами Северной Осетии и Ингушетии и, вероятно, поэтому не поняли экскурсионного ажиотажа в Верхней Балкарии.

Утолив голод вкусными хычинами в одном из кафе, мы поехали дальше за село.

Там начинались пастбища с сочной зеленой травой, в которой я обнаружила множество диких шампиньонов. Так обидно было, что в гостевом доме в нашем номере не было плиты и, соответственно, возможности пожарить грибы. Посокрушавшись по этому поводу, мы направили свои стопы обратно в Нальчик.

Наш маршрут пролегал через село Аушигер, известное своими термальными источниками. Предполагается, что название селенья получено путем слияния слов Аус и Герг, что можно перевести как Греческий Иисус или Святой Георгий. На краю селенья я увидела очень красивую мечеть, и мы заехали, чтобы ее сфотографировать.

Чуть дальше по дороге за мечетью начинались гостиницы, бассейны с термальной водой и стояло множество машин.

Одна из историй появления термального источника в селенье Аушигер такова: в 1950 году геологоразведчики в поисках нефти, пробурили здесь скважину глубиной 4000 м, и вместо чёрного золота оттуда забил мощный фонтан горячей воды, температурой 60 ºС. Оказалось, что вода обладает уникальным составом, благодаря входящим в нее микроэлементам. Сначала на этом месте была просто яма с горячей минеральной водой, в которой принимали «ванны» все желающие, потом ее расширили до размеров озера и позже были построены первые бассейны. Вода предварительно охлаждается с 60 ºС до приятных 40 ºС и подаётся в бассейны.

Эта вода целебная и может быть назначена врачом для лечения различных дерматологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата и т.д.

Минеральная вода «Аушигер» относится к лечебно-столовым и принимать внутрь ее рекомендуют при хроническом гастрите, секреторной недостаточности, болезни печени и желчевыводящих путей, хронических заболеваниях кишечника, нарушениях обмена веществ и др.

Сейчас на краю села Аушигер располагается несколько отелей и различных бассейнов, как закрытых, так и открытых, как общедоступных, так и частных.

Фото из интернета.

Как-то по возвращении из очередной поездки домой я услышала, как муж говорит сыну хозяйки гостевого дома: «Жена очень хочет попасть на Язык Тролля». Честно говоря, начитавшись рассказов о сомнительных возможностях благополучно добраться туда на обычном кроссовере, я уже умерила свой пыл. Но после слов мужа решила — поедем, посмотрим, а там решим.

День 7.

И мы отправились в Хуламо-Безенгийское ущелье, по которому протекает река Черек Безенгийский (в Балкарском ущелье — Черек Балкарский). Дальше на равнине оба Черека сливаются и уже под одним названием Черек впадают в реку Баксан, Баксан впадает в Малку, которая несет свои воды в Терек.

В Хуламо-Безенгийское ущелье ведет отличная асфальтированная дорога. Само ущелье красивейшее, местами просторы такие, что панорама, как в широкомасштабном кино.

После селенья Карасу через некоторое время мы увидели несколько машин, стоящих у красивого и необычного водопада Тыжынты (переводится, как вода, выдавливаемая из скал). Местные жители называют его еще — Мохнатый водопад, так вода очень живописно стекает по скалам, заросшим мягким зеленым мхом.

Особенность водопада в том, что он карстового происхождения. Подземные воды, проточив в известняковой скале множество отверстий, пробиваются наружу в виде струй, ручейков и капель. Вода приятная на вкус и кристально чистая. И это неудивительно, если представить, сколько уровней очистки она прошла, прежде чем вышла на поверхность.

Местный водитель-экскурсовод, оказавшийся с группой возле водопада, сказал, что воду из этого водопада продают в бутылках под названием Безенги и она самая дорогая.

Рядом с водопадом установлена мраморная плита со стихами Кязима Мечиева (1944 год):

Напившись воды и напитавшись энергетикой удивительного водопада, мы продолжили свой маршрут в селенье Безенги.

Въехали в село, проехали метров 300 по грунтовке, ведущей к Языку Тролля, и я сказала мужу: «Разворачивайся!» Жалко мне стало Тузика, да и самой стремно — грунтовка с камнями, в некоторых местах настолько узкая, что пройдет только одна машина, по краю обрыв и никаких ограждений. Муж расстроился, меня совесть мучает… Решила пройти по дороге до ближайшего поворота в зоне видимости, посмотреть на нее вблизи. И тут вижу, мне навстречу едет автобус КАВЗ, весь трясется, над обрывом заваливается набок, а внутри «полным-полна коробочка» туристов из альплагеря. И в узком месте аккурат собой занял всю дорогу. Вот, думаю, вовремя мы вернулись назад…

Проехал автобус, а я пошла дальше изучать путь и снимать поселок с высоты. Тут вижу, едет Патриот, торможу. Сидят два мужика.

Спрашиваю: «Подскажите, а мы на переднеприводном Туксоне проедем к Языку Тролля? Как там дорога дальше? Есть там места, где две машины с трудом расходятся и оказываются над обрывом?»

Отвечают: «Да, есть дальше пару очень проблемных мест. Ну, может, и проедете, если машину не жалко».
«Жалко», — отвечаю.
Мужик-пассажир говорит: «Я свою машину оставил внизу и вот человека нанял».
Отвечаю: «Спасибо! Пойду дальше пройдусь».
Они в ужасе: «Вы туда пешком хотите?!»
«Да я только до поворота».

Прошлась еще чуть-чуть, а Тузик-то уже точкой кажется (отмечен красной скобочкой, а позади него дом Аслана и его УАЗ-496).

И тут меня словно молнией пронзило — что ж я не договорилась с водителем Патриота, чтобы он и нас туда отвез. Но, как говорят — «хорошая мысля, приходит опосля»…

Вернулась к тоскующему мужу с серьезным намерением найти в деревне машину, которая отвезет нас на Язык… Огляделась по сторонам — недалеко от нашей машины двор и калитка открыта. Рядом с калиткой — УАЗ-469.

Я в калитку: «Хозяева…А-у-у-у!»

Выглядывает пожилая женщина.

Я: «Добрый день! Подскажите, а кто в деревне нас может отвезти на Язык Тролля?»

Она: «А я сейчас спрошу» и уходит в дом.

Выходит: «Сейчас сын мой отвезет».

Появляется молодой заспанный мужчина, не совсем спросонья, понимает, чего от него хотят.

Я объясняю, он соглашается и идет к УАЗу.

Мелькают мысли:

«Как же он нас повезет, когда толком и не проснулся».

«А вдруг он пьяный спал».

«Да не, мусульмане не пьют».

«И вообще, он каждый день тут ездит, привык. А привычка, она — вторая натура».

Придя к такому заключению, я бодро зашагала к машине и уселась, как всегда, на переднее сидение.

Это было мое первое в жизни путешествие на УАЗе-469. Машина скрипела, кряхтела, подпрыгивала на ухабах, но уверенно гребла вперед. Из-под колес сотнями разбегались суслики. В тех самых проблемных местах, где на дороге были большие промоины, машину подбрасывало и заваливало набок прямо над краем обрыва. Я сидела, сцепив зубы и намертво вцепившись в ручку двери, но молча — ведь рядом был не муж, а молодой суровый молчаливый джигит. Иногда я не могла сдержать любопытства и, скосив глаза вправо, поглядывала вниз… да, такой глубины обрывов я не припоминаю, хотя по горам мы поездили вдоволь…

Наконец, мы прибыли к месту назначения и водитель — Аслан — повел нас к самому Языку, сделал несколько наших фото, подождал, пока нам приготовят хычины.

Пока готовили хычины, я обратила внимание на находящуюся рядом табличку:

Оказывается, местные жители просят называть это место «Зуб мудрости Великанов», а не Язык Тролля. И я думаю, они правы — сколько может быть Языков Тролля...

Кстати, пока я ждала хычины, муж присутствовал при разговоре Аслана с другим водителем, привезшим людей. В том месте, где была большая промоина, сел на брюхо огромный внедорожник Ford Explorer и сидел так несколько часов, пока кто-то из деревни не приехал на помощь и не вытащил…

В ясную солнечную погоду с Зуба мудрости Великанов открывается вид на Безенгийскую стену, представленную пятью горами-пятитысячниками, покрытыми вечными снегами. В наш приезд горы были затянуты дымкой, и нам пришлось любоваться Безенгийской стеной на телефоне Аслана.

Фото из интернета.

На обратном пути я попросила Аслана остановиться, чтобы сфотографировать остатки заброшенного селенья Хулам…

Как рассказывает история, в Хуламо-Безенгийском ущелье было 7 горских поселений, в том числе и аул Хулам. В 1944 году, в связи с депортацией балкарцев в Среднюю Азию, села остались заброшенными. По возвращении балкарцев из ссылки в 1957 году, вновь был заселён лишь Безенги (в переводе— «место, где растаял лёд»).

Затем на дороге я увидела стадо разноцветных овец и попросила остановиться здесь…

При приближении к селу Аслан вдруг просветлел лицом, показал пальцем вверх и потеплевшим голосом произнес: «Мои пошли». Я посмотрела туда — там шло в горы стадо овец.

«Они идут пастись и возвращаются домой сами?» — спросила я.

Он ответил: «Нет. Домой мы их загоняем — я или брат».

Возле нашего Тузика мы рассчитываемся — 2500 рублей за поездку (все равно сколько человек 1 или 4). Благодарим. Беру у Аслана номер телефона (+7-988-727-47-02), вдруг кому-то понадобится, тем более, что находится его дом прямо у начала дороги на Язык Тролля.

Прощаясь, Аслан рассказал нам, что в конце села можно еще посмотреть башню Ак-Кала (Белая крепость), XVII-XVIII века.

Башня очень величественно смотрится на фоне реки и гор. Ее высота достигает 14 метров. Историки предполагают, что башня была четырехэтажной и имела оборонительное значение, о чем говорит наличие бойниц на двух верхних этажах. Сооружена она на прочном известковом растворе, но на данный момент состояние ее критическое.

Выехав из селенья Безенги, вскоре мы увидели высоко в горах полуразрушенные стены замка Жабоевых (или Жабо Къала).

Замок Жабоевых — памятник зодчества Кабардино-Балкарии XII-XIII веков, расположен на неприступной с трёх сторон скале, на высоте более 150 метров. Основным материалом для строительства служили отколотые куски скалы, на которой стоит замок. Толщина стен в некоторых местах доходит до 1,2 метра. При изготовлении известкового раствора применялась сыворотка, чем объясняют его прочность. Замок Жабоевых построен на очень выгодной для обороны местности и мог контролировать большую часть долины. Он был не только оборонительным сооружением, но и жилым домом. Поэтому, большое значение имело водоснабжение замка. Имеются сведения, что к нему была скрытно подведена вода из ближайшего источника.

Подойти к замку можно только с восточной стороны по узкой тропе, с остальных сторон — скальные обрывы.

Фото из интернета.

Этот замок называют также Замком Людоеда. Он был уничтожен огнём еще в Средние века. Причиной этого, как рассказывает легенда, стало нарушение основного закона горцев — закона гостеприимства.

«Однажды в Безенгийское ущелье прибыл крымский вельможа со всей своей семьёй. Он решил остаться здесь и выстроил замок на отроге горы, который позже станут называть — замок Жабоевых. Шли годы, дети вельможи взрослели, и пришло время женить младшего сына. Для него была сосватана дочь кабардинского князя, из предгорного аула. Отцу невесты были отправлены сваты, договариваться о калыме. По традиции того времени родственников невесты ни до свадьбы, ни на свадьбе вельможа не видел. И только спустя год после свадьбы к невесте приехал в гости брат, и в нем вельможа узнал кровного врага. Юноша тоже узнал вельможу. По законам гор закон гостеприимства важнее закона кровной мести. Однако для пришлого вельможи это были чужие законы. Ночью он подкрался к спящему юноше и убил его. Затем разрубил убитого на куски, сварил из него шурпу и приказал своим людям отвезти ее в селение, где жили сваты. За такое чудовищное преступление весь род вельможи был проклят и подлежал уничтожению. Замок был взят приступом и сожжён, а все обитатели убиты. Чудом уцелела только одна из невесток, по имени Жабо, которая укрылась в погребе. Женщина была беременна и, чтобы избежать преследований, после рождения сына дала ему другую фамилию — Жабоев».

Поскольку Замок Жабоевых имеет определенную архитектурную и историческую ценность, есть сведения, что его хотят отреставрировать.

Так как мы спешили затемно возвратиться домой, то полюбовались замком только со стороны, так что теперь есть закладка на будущее — посмотреть этот легендарный замок вблизи.

День 8. Сегодня наш путь лежал через широко известное Чегемское ущелье в средневековое село Эльтюбю. Чегемское ущелье представляет собой огромный разлом в горе, высотой около 300 метров и протяжённостью более 80 километров. По его дну течет река Чегем. 

Самая известная часть ущелья — Чегемская теснина (Су-Аузу — «вода из горла»). Это узкий трехкилометровый коридор. Стены разлома на этом участке сужаются до 25 метров и почти закрывают небо. Возникает такое чувство, что ты находишься в каменном мешке.

Чегемская теснина место настолько загадочное и красивое, что здесь были сняты некоторые сцены знаменитого советского фильма «Земля Санникова», а позже — сцены фильма А. Балабанова «Война».

Герои фильма сплавляются на плоту мимо Чегемских водопадов.

Фото из интернета. Героиню фильма А. Балабанова «Война» купают в реке Чегем.

В пределах Чегемской теснины находятся Большие Чегемские водопады. Они очень колоритно падают с высоты 50-60 м небольшими каскадами в виде мощных струй, ручейков, капель. Это самое красивое место Чегемского ущелья, да, вполне возможно, и всех других ущелий. Но оно безнадежно испорчено человеческой жизнедеятельностью: базаром с разнообразным местным товаром, большим количеством кафе, построенными «кто во что горазд», огромным скоплением различных автомобилей, людей и животных. В итоге снять на фотоаппарат в чистом виде всю непревзойденную красоту ущелья и водопадов не представляется возможным. Хорошо еще, что сейчас дорога в этом месте Чегемского ущелья заасфальтирована и сделана большая парковка, раньше же из-за несчетного количества машин там пыль стояла столбом.

Я абсолютно понимаю, что местным жителям нужно на что-то жить и, соответственно, зарабатывать, я просто констатирую факт. Думаю, удовольствие от посещения Чегемского ущелья и Чегемских водопадов получит тот, кто поедет туда поздней весной или ранним летом (когда водопады более-менее полноводны), настроившись походить по местному рынку, посидеть в кафе, попробовать блюда национальной кухни, побродить неспешно вдоль самого ущелья и полюбоваться водопадами.

Доезжая до Чегемских водопадов, многие возвращаются назад, думая, что дальше ехать некуда. Мы же, миновав всю эту суету, поехали в древнее селенье Эльтюбю. Вскоре асфальт закончился и началась пыльная гравийка. Пыль стояла столбом, видимость становилась минимальной, особенно если нас обгоняла какая-нибудь местная машина. Цвет Тузика уже угадывался с трудом. Подобной дорогой мы ездили разве что в Чечне, в Аргунском ущелье. Вскоре мы подъехали к очень узкому месту с обрывом над горной рекой, где случился обвал. Здесь работал экскаватор, убирающий огромные валуны и погружающий их в подъезжающие Камазы. Дорога в этом узком месте оказалась глинистой, влажной и расквашенной всей этой техникой. Тут еще ко всему начал накрапывать дождь. Возникла мысль — сможем ли мы благополучно проехать это месиво по возвращении назад или, может, пока не поздно, вернуться? Но я не стала ее озвучивать, положившись на наше славянское «авось».

Ехала и думала, учитывая все эти обстоятельства, буду ли я рекомендовать в отчете поездку в Эльтюбю. Наверное, разве что только, если вы уже все посмотрели, а время еще осталось и больше поехать некуда. Но такие мысли бродили в моей голове до тех пор, пока я не увидела над горами парапланеристов.

Зрелище было завораживающее и невероятно красивое. Оказывается, не доезжая 4 километров до Эльтюбю, слева от дороги находится парадром «Чегем».

Весь путь от Чегемских водопадов до села Эльтюбю занял у нас чуть больше часа.

Эльтюбю с балкарского переводится как «на дне долины». Средние высоты Эльтюбю составляют 1515 метров над уровнем моря. Постоянное поселение на территории села существует со времен позднего Средневековья. В марте 1944 года балкарцы по ложному обвинению в пособничестве немецким войскам были депортированы в Среднюю Азию. В результате село, как и всё верховье Чегемского ущелья, было передано в состав Грузинской ССР, и оно больше 10 лет находилось в заброшенном состоянии. В 1957 году решением Верховного Совета СССР балкарцы были реабилитированы и возвращены в свои прежние места проживания. Но большинство жителей предпочли поселиться в предгорной части КБР. Сейчас в селе проживает около 300 жителей. Говорят, что треть жителей Эльтюбю перешагнули столетний возраст, а женщины становятся матерями и в 50 лет.

Как только мы въехали, то достаточно быстро нашли парковку для машины, прямо у реки и напротив мечети.

Огляделись и сразу увидели большую старинную родовую башню Балкаруковых или как называют ее местные жители — Малкарук-кала.

Предполагается, что эта башня была построена в XVIII веке представителями известного грузинского княжеского рода. Легенда рассказывает, что давным-давно князь по имени Ахтуган, а по фамилии Балкаруков решил отыскать себе невесту. Он долго путешествовал по свету и в Дагестане увидел красавицу Кериме. Князь влюбился в девушку и от страсти настолько потерял голову, что решился выкрасть её. Родня Кериме пришла в бешенство от такого дерзкого поступка и бросилась за ними в погоню. Однако князь с Кериме успели добраться до его вотчины и укрылись в сторожевой башне, где разъяренные родственники не могли их достать. После этого Кериме стала женой князя. Теперь башню Балкаруковых именуют Башней любви.

Башня Балкаруковых тоже была снята в фильме «Война».

Осмотрев башню, мы обратили внимание на грунтовую дорогу, ведущую в сторону гор и красиво выложенную стену вдоль нее.

Оказалось, что Эльтюбю — родина Кулиева Кайсына Шуваевича (1917-1985) — советского и балкарского поэта, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, депутата Верховного Совета СССР. А красиво выложенная стена, протяженностью 350!!! метров построена на народные средства и посвящена Кайсыну Кулиеву. Называется она «Сто шагов к Кайсыну» и содержит сто лучших его стихов и теплые слова других известных поэтов о нем, которые высечены на мраморных плитах. Его стихи-откровения сродни мудрости Омара Хайяма.

Я прошла вдоль всей стены и неожиданно оказалась у калитки.

Открыла калитку и, как потом узнала, попала на территорию усадьбы Кулиевых, которая сейчас является домом-музеем великого балкарского поэта. Родовое гнездо состоит из 11 домов, самому древнему из которых, 700 лет. Усадьба сейчас на реставрации, тем не менее, мне было на что там посмотреть и даже напиться вкуснейшей воды из красиво оборудованного горного родничка.

Чувство благоговения, которое я испытала там, никак не давало мне возможности покинуть это место… Я то отходила от усадьбы, то опять возвращалась к ней, пытаясь запечатлеть все виденное в своей памяти и на фото. Дополнение к этим непередаваемым ощущениям составляли высоченные горы, виднеющиеся на горизонте и журчащая рядом река Джылгысу.

Эти ощущения и до сих пор со мной!

Но время бежало неумолимо, и мы направились к тому месту, ради которого ехали в Эльтюбю и о котором пишут чаще всего — сохранившемуся до наших дней древнему некрополю или «городу мёртвых», Фардык-Кешене. Расположен он у подножия горы Кум-Тюбе. Некрополь представляет собой 8 сохранившихся до наших дней древних склепов. Как сообщает информационный щит у входа в некрополь — это «захоронения XI-XVIII веков». В отличие от склепов Даргавса, Вовнушек, внутри склепов Фардык-Кешене абсолютно пусто. Говорят, все они были разграблены археологами в советское время.

До некрополя из села ведёт грунтовая дорога. В поле зрения некрополя внизу на площадке можно оставить автомобиль и по склонам, поросшим можжевельником, подняться вверх к усыпальницам. Находясь там, наверху и соприкасаясь с вечностью, испытываешь ощущение умиротворения и покоя.

Здесь также проводились съемки фильма «Война».

Выезжая из села, муж обратил внимание на местную жительницу, продающую сыры и колбасы собственного изготовления. Ассортимент их был огромен. Мы купили: сыр из коровьего молока, копченый розмарином и розой, копченый сыр из овечьего молока, копченый сыр из молока буйволицы! И сырокопченую колбасу суджук. Сказать, что это было вкусно — ничего не сказать!

Мы были полны положительных эмоций, но одна мысль не отпускала мужа — как мы проедем тот проблемный участок дороги, где работал экскаватор. Подъехав к этому месту, мы стали ждать, пока экскаватор отвернет свой ковш. Но местный джигит на своей машине проскочил прямо под ковшом экскаватора.

И буквально в следующее мгновение мы увидели, как экскаватор роняет огромный валун на землю и тот катится к краю обрыва. Мы замираем на несколько секунд…

Экскаваторщик машет нам, чтобы проезжали.

Держась вплотную к экскаватору, пытаясь избежать осколков огромных камней и не свалиться в реку, мы осторожно преодолели мокрый глинистый участок. А экскаватор начал поднимать укатившийся камень.

Если бы сейчас у меня спросили, стоит ли ехать в Эльтюбю, я бы ответила — обязательно.

Я с удовольствием провела бы там дня три в созерцании и размышлениях, обследовала бы все потаенные уголки этого аутентичного села и его окрестности, отведала бы блюда национальной кухни в местном кафе, неспешно и вдумчиво прочитала бы все стихи Кайсына Кулиева на 350-метровой стене, погуляла бы вдоль речки аж за горизонт, посмотрела бы хоть одним глазком, что там за горами…

Чтобы найти основные достопримечательности Эльтюбю, нужно ориентироваться на мечеть. Вправо от нее пойдет стена «Сто шагов к Кайсыму» и его родовая усадьба, напротив мечети — башня Балкаруковых, влево через село — некрополь Фардык-Кешене.

Кстати, возвращаясь из Эльтюбю и проехав километров 10, можно взять влево и попасть на дорогу, ведущую на перевал Актопрак. Красота перевала стоит того, чтобы проехать по нему хотя бы раз. Например, можно выбрать его в качестве маршрута на Эльбрус или на рукотворное озеро Гижгит.

День 9.

Теперь нас ждали загадочные озера Шадхурей.

«…Край Балкарии чудесен,
Удивляет всех гостей,
Он туристам интересен,
Вот озера Шадхурей.
Как два ока голубые
Матушки-Земли родной,
Кто увидел их впервые,
Восторгался красотой.
Здесь места немноголюдны,
Славны тишиной своей,
До чего прекрасны, чудны
Озера два — Шадхурей...»
Екатерина Жуковская

Название озер переводится как «круглый стоячий омут». Находятся озера Шадхурей у горного массива Калеж, в Зольском районе Кабардино-Балкарии, в 5 км от села Каменномостское, на высоте 1012 метров над уровнем моря. Путь к озерам идет вдоль реки Малка, и в сухую погоду там проедет любая машина.

Ранее озёр было три, но в начале XX века в ходе неизвестных подземных процессов одно из озёр резко обмелело, и сейчас на его месте большая котловина.

Озера Шадхурей карстового происхождения и образовались на месте тектонических провалов. Известно, что они глубже 200-300 м, а в некоторых местах возможно даже бездонны. Подводные течения, водовороты и множество пещер усложняют исследования. В озера ничего не впадает и не вытекает, но уровень воды, тем не менее, остается постоянным.

О появлении озер ходит такая легенда: «Ранее, на месте, где теперь находятся озёра, было пастбище, где трое братьев пасли скот. Но однажды пастухи серьёзно поссорились, и между ними началась вражда. Своей жадностью и злостью братья разгневали богов: земля разверзлась и поглотила пастухов вместе с животными. На месте, где раньше находились пастушьи станы, образовалось 3 озера».

Сейчас существует 2 озёра Шадхурей. Они имеют практически круглую форму. Размер Большого озера — 270×170 м.

Кстати, оказывается, что в конце 20-го века к Большому Шадхурею был прорыт ирригационный канал, но на следующее утро озеро критически обмелело и местные жители потребовали засыпать арык.

В Большом озере водятся многие виды рыб, в частности толстолобики и амуры, живёт несколько видов водорослей.

Мы приехали на озера в жаркий солнечный день и воды Большого Шадхурея сверкали голубизной. Недалеко от озера располагались самодельные беседки, «кафе», в котором одна местная женщина колдовала над приготовлением немудреной пищи. В 2 беседках компании местных жителей ожидали свои заказы. Туристов, кроме нас, больше не было. Мы прогулялись вдоль озера. Берег его в одном месте был довольно пологий, и я легко спустилась к воде, чтобы заснять озеро еще и с такого ракурса. Чтобы попасть на второе, Малое озеро нужно было пройти по тропинке, которая обнаружилась за дощатым туалетом. Тропинка вначале спускалась вниз, а затем довольно круто поднималась вверх. Идти в сорокаградусную жару под открытым небом было довольно трудно, но все мои усилия были стократно вознаграждены увиденным. Малое озеро, на мой взгляд, оказалось гораздо загадочней и красивее, чем Большое.

Малый Шадхурей имеет размер — 160×110 м.

По сравнению с Большим, Малое озеро выглядит более круглым, а вода в нём темно-изумрудного цвета. Берега вертикальные и высокие, к воде подобраться практически невозможно да и не нужно, учитывая его мощные течения и водовороты. Обрамляют оба озера цветущие альпийские луга.

Большой и Малый Шадхурей довольно теплые — летом температура воды в них достигает 20 градусов, зимой озера обычно замерзают.

Фото из интернета.

В 1973 году на озерах Шадхурей снимали несколько эпизодов известного приключенческого фильма «Земля Санникова». Жертвоприношение белоснежного оленя, которого поглотил водоворот, происходило в Малом Шадхурее. А ритуальные пляски шамана, роль которого исполнял великолепный Махмуд Эсамбаев, происходили на фоне Большого Шадхурея.

Махмуд Эсамбаев — советский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, хореограф, балетмейстер, актёр.

«Там, где природа мечтает в чаще зеленых кудрей,
Мирно в тени засыпает озеро грез — Шадхурей.
Там, где лишь ветер гуляет, мысли все ярче, добрей,
Тайну веков охраняет озеро грез — Шадхурей»
Л. Александрова

Ах, как бы мне хотелось, как-нибудь ранней теплой осенью полежать на берегу Малого Шадхурея, глядя на его изумрудную гладь, вдыхая запах ароматных трав и мечтая о чем-то своем, сокровенном…

День 10.

До сих пор моим любимым ущельем Кабардино-Балкарии было Баксанское ущелье, которое своим названием обязано полноводной и бурной реке Баксан, простирающейся на 165 километров! и берущей свое начало в ледниках Эльбруса. Я полюбила Баксанское ущелье за скалистые горы разных форм и размеров, за горы, поросшие зеленью, а еще за милые горы «в пятнышку».

Я все время задавалась вопросом — чему обязаны горы этим зеленым пятнышкам и ответа не находила. Предположение появилось у меня, когда я поднималась к некрополю в Эльтюбю. По пути мне время от времени попадались кусты стелющегося можжевельника, которые издалека кажутся зелеными оазисами, большими зелеными точками или зелеными пятнышками.

Поскольку в Баксанском ущелье мы были не раз, то сейчас поехать туда нас сподвигло любопытство. Очень захотелось увидеть в работе уникальный автоподъемник, построенный в ущелье Адыр-Су еще в 1968 году. Необходимость в автоподъемнике возникла потому, что вход в ущелье перекрывает скала под названием Докторский Перевал.

Начинается ущелье Адыр-Су у села Верхний Баксан, если повернуть налево. Проехав всего метров 500 по ущелью, мы оказались у автоподъемника, который представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе, по которому с помощью мощных электродвигателей поднимают автомобиль с отметки 1525 м на высоту 1580 м. Стоимость подъема автомобиля — 1000 рублей.

В это время водитель и пассажиры пешком поднимаются в гору по крутой металлической лестнице с тремястами! ступенями.

Фото из интернета.

Место рядом с автоподъемником оказалось уникальным по своей природной красоте. Пробиваясь среди скал, бурным шумящим потоком падает вниз горная речка Адыр-Су, питающаяся талыми водами ледников. «Адыр-Су» в переводе с балкарского означает «дикая вода». Ни один турист не может удержаться, чтобы не сделать там фотосессию. Расстраивает только одно, что фотоаппаратом не передать всей красоты и положительной энергетики этого места.

Ну, и как в любом месте, где может быть скопление людей, здесь организовался местный базарчик.

Через все Баксанское ущелье до села Верхний Баксан и до автоподъемника идет отличная асфальтированная дорога, а дальше в ущелье Адыр-Су — каменистая грунтовка. Практически сразу после подъема находится пограничный пост, где граждан РФ пропускают по паспорту до альплагеря «Уллу-Тау», расположившегося в благоухающем сосновом бору.

Дальше лагеря уже 5-километровая пограничная зона и нужен пропуск, который заказывается заранее. «Уллу-Тау» находится на высоте 2380 метров над уровнем моря и считается самым высокогорным альплагерем на Кавказе. Там нет интернета, сотовой связи, там только вы, горы, альпийские луга, бурлящий водный поток Адыр-Су, гигантские сосны, громогласные водопады…

Фото из интернета.

Но — увы и ах! Нам уже не суждено увидеть девственную красоту ущелья Адыр-Су — мое давление на высоте более 2000 м начинает «истерить». А ведь всего 8 лет назад в Домбае на 3100 я бегала, как горная коза…

В разговоре с местными жителями, обслуживающими автоподъемник, мы узнали, что в селе Верхний Баксан начинается путь в ущелье Кыртык (дословно с балкарского — «трава»), и мы поехали его искать.

Въехали в селенье, увидели несколько кучек людей. Спросили у одних — как проехать в ущелье Кыртык. Они испуганно замахали руками и предложили спросить у местных. Подъехали к другой компании — та же реакция и тот же ответ. Подъехали к третьей группке, стоящей возле внедорожника. Они посоветовали тоже спросить у местных, а затем, посмотрев на машину, спросили: «Вы на этом собираетесь ехать?» и в сомнении покачали головой. Так не получив ни от кого внятного ответа, мы стали подниматься вверх по грунтовке, идущей рядом с рекой. И тут увидели, как из одноэтажного домика с красным крестом, который оказался больницей, выходит местная женщина. И мы задали ей тот же вопрос: «Как нам проехать в ущелье Кыртык?». Кивнув на нашу машину, она задала встречный вопрос: «Вы на этом собираетесь ехать? Туда нужно только на внедорожниках».

Да что ж такое…прямо обидно за Тузика. Смотрят на него так, будто он какая-то малолитражка…

«Ну что ж, — подумала я. — Раз Тузику не суждено, попробую я… хоть загляну за поворот»…И пошла вдоль реки вверх…

Справа от себя увидела шлагбаум, перекрывающий, на мой взгляд, вообще непроходимую для автомобиля каменистую грунтовку. Видно для тех, кто не верит глазам своим, на шлагбаум были еще навалены огромные булыжники.

Я оставила шлагбаум в стороне и пошла дальше, любуясь окружающей красотой — огромными валунами, кустами можжевельника, журчанием речки с хрустальной водой. Пройдя еще немного, я увидела начало ущелья. Горы, как шторы в театре, закрывали вход в него. Ах, как же мне хотелось заглянуть за этот занавес! Но внизу, как обычно, меня ожидал скучающий муж…

День 11.

У нас давно было намечено путешествие в малоизвестное, дикое Тызыльское ущелье, где практически не встретишь туристов и все еще есть укромные места, нетронутые цивилизацией. Говорят, что до 2009 года в эти места вообще не проезжали автомобили по причине обвалов на дорогах.

По дороге в Тызыльское ущелье, мы проехали через самое длинное селение КБР — Заюково. Его протяженность ровно 11,5 км. По домам местных жителей можно отчетливо видеть, что население КБР в основном мусульманское. Окна домов мусульман выходят во двор, а не на улицу. И, на мой взгляд, это правильно — нечего всяким праздношатающимся заглядывать в окна.

После Заюково, у памятника «Скорбящий горец» следует повернуть направо, и дорога приведет в селенье Кенделен.

Проехав через все селенье и забирая влево, вверху на скале можно увидеть стрелку с надписью — Тызыл.

Говорят, в Тызыльском ущелье спрятано немало водопадов, но нашей целью был самый известный — водопад Тызыл-Су. Он берет свое начало на плато Инал и падает вниз с высоты более 100 метров. Водопад не виден с дороги. Главная примета — бетонные отбойники по обеим сторонам дороги и надпись на камне «водопад». Со стороны надписи нужно подняться на 50 метров вверх до железной лестницы.

Проехав по ущелью пару километров, мы увидели двух пожилых джигитов, организовавших в маленькой беседке на берегу реки пикник для своих дам. Я подошла к ним и спросила, как далеко нужно еще ехать до водопада. Один из джигитов с открытой доброжелательной улыбкой сказал мне, что проехать нужно еще километра 3.

Мы продолжили свой путь, переехали по мосту через горную речку, но водопад так и не обнаруживался.

Я решила выйти из машины и сделать фото речки и открывшихся пологих гор. И тут увидела красные жигули, движущиеся в мою сторону и махнула рукой, останавливая их. В машине сидело пятеро местных мужчин. Я спросила их о водопаде, и они ответили, что нужно проехать еще и поехали дальше. Мы последовали за ними. Через некоторое время обнаружили, что они тоже организовали себе пикник, прямо на капоте жигулей.

Основная часть пути по ущелью идет среди густых зарослей деревьев, практически закрывающих своей листвой все небо. Протяженность ущелья около 20 километров, и поездка была бы достаточно скучной, если бы иногда заросли не прерывались.

В открывшемся пространстве появлялись то небольшие пологие возвышенности с цветущими альпийскими лугами, то величественные скалистые горы, горизонтальными пластами карстовых пород похожие на огромный слоеный пирог.

Через некоторое время мы увидели несколько пасек, и возле одной из них был пасечник, у которого мы купили самый экологичный мед для себя и наших родственников. Пасечник подсказал нам, как найти водопад, но, несмотря на все подсказки, мы таки проехали мимо. Когда дорога начала заметно ухудшаться и становиться непроходимой для нашего Тузика, я предложила вернуться.

Проехав назад совсем немного, мы увидели знакомые красные жигули. Пассажиры уже вышли из машины и двое из них в резиновых шлепках, буксуя на сыпучей поверхности, стали карабкаться вверх. Я последовала за ними. Преодолев последнюю преграду в виде металлической лестницы, я увидела водопад во всей красе. Сделать фото водопада мне долго не удавалось, так как джигиты фотографировались на его фоне в различных комбинациях — вдвоем, по одному, прямо под брызгами водопада, спустившись ниже.

Я стойко ожидала своей очереди и тут увидела, что снизу поднимаются еще двое их товарищей. Один достаточно пожилой, в семейных труселях и с голым пузом, держа костыль под мышкой. Второй рядом с ним на подстраховке. Как тот с костылем преодолел железную лестницу, состоящую из прутьев, для меня так и осталось загадкой. Вот что значит воля к победе и горячительные напитки во время пикника!

Решив для себя, что мне уже здесь ничего не светит, я начала спускаться вниз. Внизу на огромном камне сидел мой муж, а пятый пассажир жигулей вел с ним разговор:
«Слушай, а где я тебя видел? У меня на лица память фотографическая!»
Муж: «А ты в интернет заходишь? На дроме бываешь?»
«Да!»
«Шестидесятилетние экстремалы по незнанию» читал?»
Джигит хлопает себя по колену: «Точно!»
Вот так неожиданно тебя настигает всемирная известность…

«Скалы здесь причудливых форм, вершинами неба касаются.
И такой манящий простор, вам в Тызыльском ущелье понравится».
Ольга Галстьян

День 12.

Последний день пребывания в Кабардино-Балкарии мы решили провести чинно и благородно. Поэтому поехали в замок на озере — Шато-Эркен. Он расположен всего в 25 км от Нальчика на территории 2000 кв.м. Стоимость самостоятельного посещения, без экскурсовода и дегустации с одной машины 50 рублей. Перед замком расположена огромная парковка.
Шато-Эркен — рукотворное творение в романском стиле, окруженное огромными виноградниками, было построено в 2008-2012 годах.

В замке имеется дегустационный винный зал, где можно попробовать местное вино: Мерло, Шардоне, Алиготе, Семильон....
На территории расположены фруктовые сады, дорожки вымощены камнем, есть беседки, лавки, пруд оснащен несколькими пирсами. В озере можно купаться, есть мангалы, есть кофейня и кафе.

Мы неспешно погуляли по территории, потом пошли покушать в местное кафе «Медвежья берлога», стилизованное под средневековый павильон.

Муж заказал себе жаркое с говядиной в сливочном соусе, я — перепелку в медовой корочке с овощами гриль и каждому взяли по теплому салату — копчёная перепелка, пекинская капуста под соусом и яички перепелиные...
Порции оказались такие большие, что целый тёплый салат и половину перепелки мы упаковали домой...

Перепелка оказалась с такой нежной хрустящей корочкой и такая сочная внутри — так и хотелось облизать пальчики ...
Муж своим заказом тоже остался доволен. Так что, готовят в кафе очень вкусно и цены при этом адекватные.

День 13.

Ранним утром этого дня мы отправились домой…

«В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце».
Владимир Высоцкий

Пересекли границу Кабардино-Балкарии, и случайно мой взгляд упал в левое боковое стекло и, о чудо, — два белоснежных уха. «Да это же красавец Эльбрус!» Так и сопровождал он нас до Ставропольского края, давая ощущение теплой радости в душе…»

«Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом»
А.С. Пушкин

Подведя итоги нашего путешествия, я обнаружила 6 незавершенных гештальтов:

1. Я еще с юности очень люблю канатки, особенно однокресельные и не упускаю возможности прокатиться на них. В Нальчике из-за больных ног мужа и недостатка времени до канатно-кресельной дороги над озером мы не добрались. Надо в будущем исправить эту оплошность.
2. Пролететь на зип-лайне над озером Церик-Кель.
3. Пройтись по старой колесной балкарской дороге.
4. Понежиться в термальных бассейнах Аушигер.
5. Найти дорогу и посмотреть древние руины замка Жабоевых.
6. Пожить 2-3 в Эльтюбю и не спеша исследовать все его уголочки.

Вот и составился план следующего путешествия… 

И я сказала мужу словами Татьяны Май:

Предыдущие отчеты:

travel.drom.ru/93209/ — 1

travel.drom.ru/93216/ — 2

travel.drom.ru/93624/ — 3

travel.drom.ru/94970/ — 4