Шестидесятилетние экстремалы по незнанию. «Эти ноги топтали Эльбрус!». Часть 2

Настал июль 2017 года. Мы, Людмила и Сергей, как и планировали, собрались ехать из Донецка к подножию Эльбруса.

Поменяли своему верному другу и соратнику Тузику (Hyundai Tucson) тормозные колодки, масло и фильтры. Муж самостоятельно сделал дополнительный автохолодильник из сумки, в которой продавались 12 банок пива (работает не хуже заводского и служит нам уже 6 лет):

Ехать решили мимо Чегемских водопадов и затем по навигатору в поселок Терскол.

Подъехав к началу Чегемского ущелья, Сергей вышел покурить возле местного кафе. Хозяин стал приглашать покушать, но муж ответил, что хотим быстрее попасть в Терскоп и кушать будем уже там.

«А вы знаете дорогу?»
Муж ответил: «Да у нас навигатор».
«Ну, ладно», — сказал хозяин кафе.

Посмотрев на царившую вокруг водопадов суматоху, мы задерживаться не стали и продолжили свой путь.

Фото Чегемского водопада:

Практически сразу же после выезда из ущелья асфальтированная дорога закончилась, пошла грунтовка и никаких признаков автомобильного движения. Вдруг, о чудо, жигуль с местными жителями.

Спросили, попадем ли мы по этой дороге в Терскол.
Ответили: «Да… по грунтовке до села Былым. После него начнется асфальт».

Не успели оглянуться, местный куда-то исчез. И опять никого…

Едем и не знаем, проездная ли дальше дорога. А что, если завал… Ничего, размышляю я, выйдем, расчистим завалы и поедем дальше.

А дорога забирает все выше и выше, уже многие вершины оказываются внизу… вокруг никого, но такая красота, что я прошу мужа остановиться.

И как настоящий русский, глядя на произведения искусства, матерится от восхищения, я материлась от восхищения и страха…

А муж посмеивался в бороду и тоном бывалого произносил: «Это Кавказ, детка!»

А небо хмурилось, дорога сужалась, вокруг никого, и я поневоле стала вспоминать рассказы мужиков о поездке по горам Кавказа на полноприводных внедорожниках под руководством местных жителей — в любую минуту в горах может пойти дождь, безобидный ручеек в мгновение превращается в бурный поток, который все сносит на своем пути…

И только я подумала об этом, начал накрапывать дождик… Ну, ничего, размышляю я, остановимся, заночуем, подождем, пока все подсохнет, и поедем дальше. Благо, у нас продуктов домашних целых 2 холодильника.

Дождик, увидев, что меня не испугать, прекратился. А через время нам пришлось и ручей пересечь «вплавь»… и дорога пошла на спуск…

А Былыма все нет…

Но зато вдруг я увидела внизу пасеку и, о чудо, людей. Остановились, подошли к пасечникам, купили гречишного меда и спрашиваем: «Тут вообще часто такие, как мы, ездят?», на что они отвечают: «Да тут и местные редкость».

Попрощались и поехали дальше.

Наконец-то Былым, капустные поля, горы «в пятнышку» и асфальтированная дорога.

Так, по незнанию, мы преодолели перевал Актопрак. 2000 м.

Приехали в поселок Терскол (кстати, высота, на которой он находится — 2200 м) и поселились в отличный отель с одноименным названием — Терскол:

В этот же день мы успели прогуляться по поселку, посмотреть на снежные вершины, пройтись к речке, полюбоваться буйствующей зеленью и цветами, подружиться с самостоятельно гуляющими осликами и коровами.

На следующее утро, позавтракав, сразу же отправились на Эльбрус. Парковка была уже забита напрочь. Ну, как-то припарковались и бегом на подъемник.

На станции «Старый кругозор», расположенной у подножья Эльбруса, висит портрет пожилого человека, под которым написано: «Залиханов Чокка Асланович».

Чокка Асланович Залиханов — балкарец, уроженец села Тегенекли в Кабардино-Балкарии. Он был простым пастухом, но, когда к Эльбрусу засобирались первые экспедиции, стал проводником и помогал смельчакам покорять неприступные вершины. Поднимались без специального снаряжения, в черкесках и обуви из сыромятной кожи. Подошвы у обуви были сделаны из плетеных ремешков, благодаря чему получались рельефными и не скользили.

Во время визитов в Приэльбрусье с ним охотно общался Владимир Высоцкий. За всю жизнь Чокка Асланович поднимался на Эльбрус 209 раз, а последнее восхождение совершил в 110-й день рождения, поднявшись до отметки 5300 метров. Умер он на 116 году жизни.

Мы поднялись на канатке на 3200 м. Вышли из вагончика и пошли немного побродить. Рядом прогуливалась экскурсионная группа, которую гид отговаривала подниматься выше. Ну, а мы хозяева сами себе, поэтому решили проведать, что там на 3800 м. Туда уже ведет однокресельная канатка. Благо в этот день она работала.

Мы поднимались, а навстречу нам спускались возвращающиеся с загадочными улыбками Джоконды. Один же из возвращающихся улыбался во все наличествующие зубы, спрашивал у встречных, откуда они, и настоятельно советовал кафе на следующей станции.

На 3800 м народу было тоже полно. Мороз и ветер… Хорошо, мы оделись более-менее тепло. Молодых девчонок же видели в легких платьицах и босоножечках… Июль же на дворе…

Осмотревшись вокруг, пофотографировав, начали ощущать «состояние нестояния»… Такое чувство, что мы таки посетили рекомендуемое кафе и приняли 0,5 л на грудь…

Решили спускаться вниз. На предыдущей станции увидели медпункт, и я сказала мужу, чтобы быстро бежал и искал врача. Молодая врач-мусульманочка померяла мне давление — 210/120… гипертонический криз (первый в моей жизни). Я попросила померять давление и мужу (у него раньше оно было пониженное) — 164/110.

В общем, пока доктор пыталась привести нас в чувство, немного разговорились. Она сказала, что Эльбрус считается даже более тяжелым для организма, чем Эверест, что некоторые люди приезжают на Эльбрус умирать.

Кое-как очухавшись, мы пошли на стоянку. Машина была запрессована со всех сторон. Муж пробовал выбраться, я, выйдя из машины, ему помогала, но маневры наши были не особенно удачными. В предыдущем ряду стояли местные Лэндкрузер и Мерседес, их водители были рядом. Посмотрев на неплодотворные попытки мужа выехать, они сели в машины и разъехались в разные стороны, полностью освободив ему проезд. Муж выехал и вместо того, чтобы ехать вниз в поселок, поехал вверх на заезд на парковку. Я увидела, как у мужиков глаза полезли на лоб, и побежала вслед за мужем, крича: «Ты куда поехал???»

Муж повторил маневр и, опять проезжая мимо мужиков, сказал: «Мужики, простите, заблудился». На что те ответили: «Ничего, бывает».

Я села в машину, и мы поехали в поселок, по дороге хохоча во все горло над мужниными маневрами. Да уж… что Эльбрус делает с людьми…

«Эти ноги топтали Эльбрус!»

На следующее утро муж доложил о наших приключениях администратору отеля, которая сказала, что мы еще легко отделались, и поведала историю об одном татарине, который так же, как и мы, только приехавши, сразу же отправился на Эльбрус. Так он потом 2 недели лежал в номере, а его сосед за ним ухаживал. Она объяснила, что вначале надо 2-3 дня просто пожить в поселке, затем сходить на водопад Девичьи Косы, затем подняться на Чегет, а уже после этого отправляться на Эльбрус.

Поэтому, поблагодарив Эльбрус за то, что все-таки был милостив к нам, мы отправились домой. Путь наш лежал через Баксанское ущелье, горы которого поражали многообразием форм и цвета. Это ущелье стало одним из моих любимых.

На выезде из ущелья нас ожидал очередной блок-пост имени Бодаева.

Проверка документов:

Получив на Эльбрусе очередную дозу адреналина, мы решили, что на этом наш экстрим закончился. Но, оказывается, все еще было впереди.

Однако это уже совсем другая история.