Путешествие на Кавказ на Lada X-Ray — 2023 год

Приветствуем всех читателей и автопутешественников. Это первый наш отчет на Дроме. За плечами неоднократные путешествия на авто в Крым и на берега Черноморского побережья, в Адыгею и Кабардино-Балкарию, но вот до написания отчёта всё как-то не доходило.

Маршрут сильно не планировался, просто с прочтением очередного отчета или просмотром очередного видео, добавлялись точки на карте в избранное. И уже потом по ним был накидан маршрут.

На карте это выглядело примерно так:

Маршрут в действительности, с учётом погодных условий и времени, оказался таким: Екатеринбург — нац. парк «Самарская Лука» — утёс Степана Разина — Элиста — Дагестан (Сулакский каньон, бархан Сарыкум, экраноплан Лунь, Карадахская теснина, Гимринский тоннель) — Ингушетия (г. Магас, Вовнушки, Ляжгинский водопад) — Северная Осетия (Кармадонское ущелье, Даргавс, Беслан, монумент Уастырджи, водопад Три Сестры) — Кабардино-Балкария( Безенгийское ущелье, плато Канжол) — Черноморское побережье( кемпинг Енот) — Азовское побережье ( грязевой вулкан Тиздар) — Екатеринбург.

В этот раз решили попробовать не совсем обычный формат путешествия для нас, совместить отпуск гостиничный и палаточный, так как планировались такие места к посещению, где нет абсолютно никакого сервиса.

Ночевать в палатке для нас обычное дело, мы это любим. Летом часто выезжаем на природу с ночёвками, на рыбалку и просто на отдых. Решили, что наша большая кемпинговая палатка будет не очень удобна в путешествии, нужно найти место под неё и время для её складывания-раскладывания нужно много. Поэтому специально была куплена палатка-автомат, которая раскладывается быстро, а с учётом многократного опыта, у нас это скоро стало занимать буквально 5 минут. Также были куплены тёплые спальники, ведь предполагалось, что мы будем ночевать в горах, где температура ночью запросто может опуститься до 5 градусов. По той же причине был собран пакет с тёплыми вещами. Ну и, конечно, в багажник пошла всякая другая утварь туристического образа жизни: пенки, фонарики, газовая плитка, стол, стулья, посуда.

Так как младший сын отказался ехать с нами, выбрав провести отпуск в деревне у бабушки, наш экипаж составил 3 человека: Павел — пилот, Надежда — штурман, по совместительству второй пилот (ни разу не севший за руль), сын Вадим 12 лет. Младший доставлен к бабушке заблаговременно.

Наша машина Lada X-Ray, которая уже пять лет исправно катает нас в путешествия.

Старт запланирован на 15 июля, но вещи никак не хотели собираться, сгоряча даже подумала отложить старт на денёк, чтобы всё успеть, но супруг сказал: «Едем, как и планировали». Поэтому вещи быстро собрались, еда в дорогу тоже. Машина, как всегда перед поездкой, помыта. Если в предыдущих путешествиях никак не удавалось уснуть на кураже перед выездом, то в этот раз отрубились мгновенно.

День 1-й. 15.07.2023 Екатеринбург — Михайловск — Месягутово — Сим — Тольятти — Жигули — Нац. парк «Самарская Лука». 1055 км.

Проснулись в 3:30 утра, попили кофе, перетащили вещи в машину и тронулись в путь. Старт в 4:30 утра.

Это какое-то особенное чувство эйфории, когда ты едешь по ещё спящему городу, когда ты начинаешь понимать, что тебе не нужно на работу и ты с нежной улыбкой проезжаешь мимо неё, что у тебя впереди тысячи километров дорог и много всего интересного и манящего.

Каждое наше путешествие мы почему-то всегда проезжали мимо минерального источника Коргазак в Башкирии и, провожая его взглядом со словами: «Эх, опять проскочили, заедем на обратном пути», так ни разу и не заехали. В этот раз нужно было исправлять ошибку. Место для отдыха, действительно, оказалось отличное. Мы с удовольствием прогулялись, размялись, попили водички. На парковке десятки машин, таких же автопутешественников, как мы.

 

Ну, а дальше выезд на трассу М-5, фуры к этому времени уже все проснулись и тронулись в путь. Около 10 часов утра мы были в районе Сима. Навигатор рисует впереди красную линию многокилометровой пробки и нам не пришлось её долго ждать, вскоре мы-таки упёрлись в зад впереди стоящих машин. На спуск и на подъём всё стояло без движения. И тут я вспоминаю, что где-то читала, что дорогу перекрывают по вторникам и четвергам в районе Сима из-за взрывных работ, и машины едут в объезд через Миньяр. Сегодня суббота, никаких взрывных работ нет, но пробка очень пугающе выглядела, и мы, перестроившись в правый ряд, свернули на Миньяр. Объезд пробки, хоть и больше по километражу, но лучше ехать, чем стоять. Кстати, дорога оказалась очень живописной.

В районе 7 часов вечера мы подъехали к Жигулёвской ГЭС, и снова навигатор рисует нам огромную, красную полосу впереди.

Вскоре начинает смеркаться, а нам ехать ещё порядка 50 км, а ещё нужно найти место для ночёвки. Но делать нечего, темнеет, мы то стоим, то ползём потихонечку. Уже в полнейшей темноте, уходим направо на Жигули.

Так как, выспавшись с утра, мы планировали побродить по Молодецкому кургану, заплатили за парковку, место под палатку и вход в нацпарк 1000 руб. на всех. Если просто переночевать, можно просто оплатить парковку и место под палатку.

Кемпинг огорожен забором-сеткой, машину нужно оставлять на парковке и все вещи тащить на себе до места. Охранник показал нам, где туалеты, где пляж, мол, выбирайте место и располагайтесь. Была суббота, вечер, люди отдыхали, кругом горят костры, мангалы, играет музыка. Мы немного побродили с фонариками в поисках места под палатку и, недолго думая, решили не лезть далеко, а подогнать машину прямо к забору и палатку поставить тоже рядом с забором, чтобы не обходить кругом с вещами, а просто подать всё друг другу прямо через забор.

Поставив палатку, разобрав спальники, соорудили ужин из взятых с собой продуктов. И до полуночи наслаждались отдыхом, сидя под фонарём. И даже музыка от соседних стоянок никак не напрягала. К полуночи все начали гасить костры, выключать музыку, ложиться спать.

День 2-й. 16.07.2023 Нац. парк «Самарская Лука» — утёс Степана Разина. 530 км.

Так как нам особо спешить было некуда, проснувшись в 7 утра, я не стала будить своих мужчин. Сделала себе кофе и отправилась на пляж. Почти все люди ещё спали, тишина. Погода была пасмурная, но было очень тепло. Усевшись на лавочку, попивая горячий кофе, любовалась могучей Волгой и девочкой подростком, которая снимала видео себя танцующей, поставив телефон на камушек, на фоне Волги.

Тем временем люди начали потихоньку просыпаться, зажигать костры, готовить завтраки, многие сворачивали свои лагеря, таскали вещи к машинам. Выходные закончены, завтра многим на работу.

Мы тоже начали потихоньку собираться в путь. Позавтракали. Палатка, спальники собраны, всё уложили в машину и пошли гулять. В планах было подняться на Молодецкий курган, но погода решила за нас. Если ещё ранним утром было тепло, но пасмурно, то скоро поднялся очень сильный ветер. Мы дошли до Девьей горы, где нас на вершине просто сдувало с ног. Ветер был, конечно, тёплый, но было очень некомфортно, поэтому подниматься выше мы не стали. Ну, что ж, видимо, придётся вернуться ещё раз. Прогулялись по лесу парка и вернулись на парковку к машине.

Дальше наш путь лежал через Саратов. На объездной Саратова ведётся активное строительство, навигатор рисует большие пробки и тут же выдаёт пути объезда через город. Едем через город.

Чтобы попасть на утёс Степана Разина, нужно свернуть влево с трассы на село Белогорское. В предыдущих отчётах мы читали, что дорога представляет из себя грунтовку до Белогорского, а дальше полевая дорога и до утёса не добраться на легковой машине, если шли дожди.

Свернули на Белогорское, ждём грунтовку, но асфальт всё не заканчивается. Радуемся, что вот, видимо, асфальт проложили, и тут же напрягаемся, что обочины-то все сырые, в лужах, значит были дожди. Доехали по асфальту до Белогорского, перед нами открылся великолепный вид на Волгу. Но нам-то нужно дальше, на утёс. Остановились около одного дома, где увидели местную жительницу. Спросили, проедем ли мы на утёс. Она сказала, что сильные дожди шли несколько дней подряд, а значит дороги размыты, и только сегодня первый день нет дождя. Ну, что ж, попытаемся, а там видно будет.

Проехав через село, нужно повернуть направо и ехать вдоль Волги. Сперва дорога была сносной, потом начали появляться лужи, потом лужи побольше, а вскоре дорога превратилась в грязную кашу. Остановились перед хорошей такой лужей, оценили ситуацию, рискнули. Ползём потихоньку дальше, навигатор показывает до цели всего 900 метров, и тут перед нами огромнейшая лужа, больше в несколько раз, чем первая. Видно, что следы ведут в объезд, но объезд тоже грязное месиво, и сколько это по расстоянию, тоже не понятно, потому что в пределах видимости везде грязь. И что-то так стало не по себе. Смотрю, муж сомневается, мне тем более очково. Выйти и проверить, это значит провалиться по щиколотку в грязь. Принимаем решение аккуратно разворачиваться, не дай бог увязнуть здесь, на улице смеркается, помощи ждать неоткуда, машина по самые уши изгваздана в грязи. А самим выходить туда совсем не хочется.

Развернулись, едем обратно, начинает темнеть. Вернулись на более сухую дорогу и свернули к Волге. Решили более никуда не дёргаться, здесь на краю обрыва сухо, уже поздно, да и вид на Волгу просто шикарен. Единственное, что было не очень комфортно, что по-прежнему дул сильный ветер. Не холодный, но доставлял неудобства, хотел сдуть у нас всё. Но он не испортил нам вечер, мы ещё долго сидели, наслаждаясь отдыхом, любовались огнями какого-то селения, на противоположном берегу, мимо проплывающим большим теплоходом с музыкой на борту.

День 3-й. 17.07.2023. Утёс Степана Разина — Волгоград (Мамаев курган) — Элиста. 575 км.

Сегодня встали по будильнику в 6 утра. Собрали лагерь, попили кофе, построили путь в навигаторе и двинулись в путь. На подъезде к селу сын заприметил какой-то самолёт вдали, как будто взмывающий вверх, на краю обрыва. Ну как уехать, не посмотрев, что это за самолёт. Оказывается, это памятник-мемориал лётчикам, участникам Великой Отечественной войны, который стоит на самом краю обрыва так, чтобы было видно с воды. А село Белогорское — это родина дважды Героя Советского Союза — Николая Михайловича Скоморохова, маршала авиации.

Побродили вокруг, ещё раз полюбовались бескрайними просторами Волги и двинули обратно, на трассу до Волгограда.

В Волгоград заехали около 2 часов дня, хотелось проскочить этот длиннющий город до вечерних пробок. Сегодня понедельник, люди будут спешить с работы домой. Но сын захотел ещё раз посетить Мамаев курган, хотя уже трижды был там. Очень уж хотелось посмотреть смену караула. Заехали на парковку, мест нет.

Парковка очень маленькая, для такого места. Подождали, покружили, вскоре место освободилось, мы припарковались и наконец-то переоделись в шорты. Мы уже три дня в пути, но до жары добрались только в Волгограде.

Долго задерживаться не стали, так как здесь обхожен уже каждый уголок. И всё равно, каждый раз мурашки по коже при посещении этого места. Посмотрели смену караула. Бедные ребята, какую силу и выдержку нужно иметь, да ещё и на такой жаре.

Дорога от Волгограда до Элисты ничем не примечательна, выжженная солнцем степь. Глазу особо не за что зацепиться, дует горячий ветер. Включили кондиционер. Вечереет, начинаю в картах поглядывать место для ночлега, сегодня по плану гостиница. Нужно привести себя в порядок, после двух дней в палатке. Гостиницы, кафе, столовые на протяжении всего путешествия мы выбирали по рейтингу и отзывам посетителей.

В прошлом знакомство с Элистой у нас как-то не заладилось, был печальный опыт в 2019 году. Тогда мы заехали в город в 8 часов вечера и так и не смогли найти ночлег, всё было либо занято, либо койко-место, либо по какой-то заоблачной цене.

Едем, смотрю гостиницы, нахожу на карте гостиницу, неплохую по рейтингу, до неё буквально 20 км. Звонить не стали, заезжаем, пустая парковка. Ну, думаем, номера точно есть. А нам в ответ: «Все номера уже, к сожалению, забронированы». Да блин, история повторяется.

Заезжаем в город, гуглю все гостиницы подряд. Сразу на въезде отель «Лидия». Заехали, номера есть свободные, всё устраивает, заселяемся. За трёхместный номер отдали 2700 руб. Этому отелю однозначная пятёрка, своя парковка за забором, всё чистенько, всё новое, душ и туалет в номере, все туалетные принадлежности, столики во дворе, можно выйти посидеть, для ребёнка, конечно, важнее всего wi-fi. Прогулку по городу решили отложить на следующий день. Вечером немного посидели во дворе, машин на парковке всё прибывает и прибывает.

День 4-й. 18.07.2023. Элиста — Сулак. 520 км.

С утра выспались, загрузили вещи в машину и отправились к Золотой обители Будды Шакьямуни. Храм является одной из главных достопримечательностей города, это крупнейший буддийский храм в Калмыкии и во всей Европе.

Ну, что сказать, очень величественно, торжественно, очень красиво! В прошлый наш приезд, храм уже был закрыт. Тогда мы только смогли увидеть само здание за забором, да и то почти в полнейшей темноте.

Храм (Хурул) нужно обходить по часовой стрелке. Вокруг главного храма расположено 17 пагод, в которых находятся статуи, изображающие великих буддийских учителей. Впереди нас шли две женщины, они останавливались около каждой пагоды, кланялись, читали молитву, крутили барабаны.

Мы, туристы, далеки от буддизма, поэтому просто обошли храм по часовой стрелке, покрутили барабаны. Мои мужчины зашли внутрь, а я просто побродила вокруг в их ожидании. В храме расположена девятиметровая статуя Будды, но внутри снимать запрещено. Вышли довольные, говорят понравилось, уходить не хотелось.

Дорога от Элисты до Дагестана почти лишена растительности, по сути, практически пустыня. Пейзаж для нас абсолютно новый, при этом солнце палит беспощадно. Выходить наружу из прохладной машины совсем нет желания.

И вот мы подъезжаем к блокпосту на въезде в Дагестан. Абсолютно все машины отправляют направо на парковку, к зданию блокпоста. Ничего не понятно, никто ничего не объясняет, что нужно делать. Машины в несколько рядов, вереницей друг за другом. Я заранее достала папку с документами, зная, что нужно идти и регистрироваться. На парковке была такая жуткая неразбериха, кто-то уже зарегистрировался, и сейчас сигналит впереди стоящим машинам, кто-то пытается найти в недрах своего багажа документы. Все снуют туда-сюда по парковке. И тут впереди нас вереница машин тронулась на выезд, из впереди стоящих машин точно никто даже не выходил. Ну и мы за всеми следом, тоже на выезд. Пограничник, даже не глядя, стоит и машет палочкой, мол проезжайте.

Ну вот, мы и в Дагестане. В этом путешествии, у нас возникла острая проблема со связью. Конечно, в навигатор все карты были скачаны заблаговременно, но навигатор постоянно терял нас, как только пропадала связь, просто рисуя стрелку на белом фоне. С такой проблемой мы столкнулись впервые. От дома до Волгограда мы очень часто ехали просто по памяти. Теле 2 практически отсутствует везде, то есть, ни отправить сообщение, ни позвонить, нет возможности. А появляется, только при заезде к какие-то населенные пункты. Нужно было с этим срочно что-то решать.

Как только появилась связь, я позвонила брату, который с семьёй в это время отдыхал в Дербенте. Брат сказал, что у него Билайн и проблем со связью у них нет.

Итак, мы в Дагестане, по плану у нас сегодня знакомство с Каспийским морем: 1) нужно решить вопрос со связью. 2) нужно решить, где мы сегодня ночуем.

В одном из населенных пунктов, наконец-то появилась сеть Теле2, я первым делом посмотрела на карте, где есть поблизости официальный магазин связи Билайн. Это был Кизляр. Едем туда, благо от трассы всего ничего. Подъезжаем к магазину, в машине переодеваем брюки, так как всё-таки мы здесь в гостях, а Дагестан одна из самых религиозных республик нашей страны. И если мы привыкли, что на нашем южном побережье можно смело расхаживать в шортах, то здесь нужно уважать традиции местных жителей.

На наше удивление, магазин был закрыт и висит табличка: «Звонить по такому-то номеру», а как позвонить, ведь связи-то у нас нет. Походили вокруг, ждём, может, обед и вдруг продавец сейчас придёт. Рядом детские магазины с одеждой, игрушками и везде висят таблички «Звоните…». Никого нет, время идёт. Но нам повезло, пришёл местный мужчина, позвонил по указанному номеру и сказал нам, что продавец сейчас придёт.

Купили 2 сим-карты Билайна, активировали, и о чудо, у нас появился устойчивый интернет, навигатор перестал глючить и вёл нас по заранее загруженным картам уже довольно смело и уверенно. Одна проблема решена.

Так как мы планировали сегодня знакомство с Каспийским морем где-то на пляже, нужно было пополнить запасы продовольствия. Рядом с магазином Билайн, заприметили большой супермаркет. Магазин особо не отличается от наших обычных магазинов. Перед поездкой, я читала, что алкоголь и табак в Дагестане продаётся в строго специализированных магазинах. Зашли в магазин, взяли продукты, пиво тут продаётся как у нас, никаких запретов. Взяли местное пиво «Каспийское» на пробу. Тут же в магазине видим вход в отдельный отдел с алкоголем. Заходим туда, не ожидая никакого подвоха, и тут же срабатывает сигнализация на весь магазин. Застали нас на месте преступления. Прибежала продавец, и на отдельной кассе на выходе из этого отдела, пробила нам коньяк и упаковала в чёрный пакет. Эта сигнализация, видимо, является сигналом для вызова продавца, решили мы. Но чувство неловкости осталось.

Время близится к вечеру, едем в сторону Махачкалы. И тут мы прочувствовали всю манеру езды местных на себе. Поворотниками никто не пользуется, все друг другу сигналят, идут на обгон прямо в лоб, приходилось съезжать на обочину, благо она широкая.

За Махачкалу решили сегодня не соваться, уже поздно, а хотелось добраться до моря засветло. Впереди пгт Сулак, смотрим на карте, есть ли пути подъезда к морю. Проезжаем Сулак насквозь, и выезжаем на грунтовую дорогу. А до моря-то ещё далеко. Кругом пески, деревьев нет, только небольшие кустарники. Ползём потихонечку к цели, дорога укатанная, твёрдая, только в некоторых местах встретились приличные такие промоины поперёк дороги. А рядом идёт параллельно ещё одна дорога, но на неё не переехать, обе дороги ведут как будто по краю дамбы. И тут по ней нас лихо так обогнал местный «Жигулёнок» и умчался куда-то далеко вперед. Видимо, нужно было ехать по той дороге, решили мы.

И тут мы неожиданно увидели вдали верблюдов, остановились, полюбовались издалека. Ну не каждый день мы встречаем верблюдов.

И вот наконец-то мы добрались до моря. Тут же неподалёку стоит тот самый «Жигулёнок», что обогнал нас. Это местные ребята приехали купаться. Ну, а мы осмотрелись и решили, что нам больше сегодня никуда не надо. Сыну, естественно, жжёт пятки, море рядом, надо быстрее туда. По правде сказать, уже и в море-то особо не хотелось, но делать нечего, пришлось идти, так как один он наотрез отказался. Пока мы с сыном знакомились с Каспийским морем, папа у нас установил палатку, стол, стулья, заготовил дрова для костра.

Молодёжь по соседству до захода солнца играли в море с мячом, жгли костёр.

А потом мимо нас прошли они — верблюды. Не знаю, сколько их было, но много. Целое стадо или табун, не знаю, как правильно. До этого в их сторону проехала машина, и мы решили, что, наверное, их на ночь погнали куда-то в сторону дома.

 

Молодежь тоже уехала, и мы остались одни. Разожгли костёр, накрыли стол, открыли «Каспийское» пиво. Ужин сегодня под шум моря. А какое там было звёздное небо, просто не описать словами. Миллионы мерцающих звёзд на ясном небе, отчетливо виден Млечный Путь, уходящий вдаль. Мы долго смотрели на звёзды под шум моря, под треск костра. Мы давно отвыкли видеть эту красоту, в пределах города, к сожалению, это недоступно.

День 5-й. 19.07.2023 Пляж Сулак — база отдыха «Друзья» Избербаш. 115 км.

Солнце нам не позволило долго спать. Уже к 8 часам утра в палатке на открытом пространстве, без тени, стало очень жарко. Пришлось вставать, на ходу заставлять себя просыпаться и идти делать кофе. Выхожу из палатки, муж уже давно проснулся и бродит по пляжу где-то очень далеко вдали.

Сегодня нужно было найти себе жильё на ближайшие 3-4 дня. С утра все сходили искупаться в море, только мы втроём и больше никого вокруг. Но нужно собираться в путь дальше, а уезжать отсюда совсем не хотелось. Так прекрасно, когда вокруг тебя нет толп народа на пляже, никто не предлагает варёную кукурузу и рыбу, никто не кричит, зазывая тебя покататься на банане, не играет громкая музыка, а только шум моря.

Но, как говорится, без ложки дёгтя в бочке с мёдом не обойтись. Мы знали от людей, уже бывавших в Дагестане, что шикарная природа этого края, к большому сожалению, страдает от огромного количества мусора, оставленного людьми. Вчера, когда мы приехали сюда, оглядевшись по сторонам, особо ничего страшного не заметили, ну валяется пара пустых пластиковых бутылок. Но утром, прогуливаясь вдоль моря, обнаружили буквально под каждым кустом залежи мусора, прям древнего, а сверху эти горы продолжают закидывать свежими банками и бутылками.

Мы, оказывается, встали на ночёвку в довольно чистом месте. Ну, не можем мы понять, уж извините, как можно быть такими свиньями. Неужели трудно сложить весь свой срач в пакет и увезти до ближайшей мусорки. И у нас, когда мы выезжаем на озёра, конечно, тоже такое не редкость, но вот прям таких куч не видели. У нас всегда есть с собой мусорные пакеты, и по традиции, забрав свой мусор и забив до полного мешок чужим, мы едем обратно в Сулак.

Поехали по той дороге, по которой нас обогнал вчера «Жигуленок». Дорога на порядок оказалась приличнее той, по которой ползли вчера мы.

Проехав Сулак, возвращаемся на трассу до Махачкалы. Махачкалу объезжаем и движемся на Избербаш. У меня было несколько вариантов на примете в плане жилья. Квартиру или гостиницу где-то в городе, далеко от пляжа, снимать не хотелось. Поэтому, также по отзывам едем на базу отдыха «Друзья». На телефон, к сожалению, никто не отвечает, ну, как повезёт, так повезёт.

У базы, как мы поняли, несколько хозяев на одной территории. У одних номера подешевле, у других дорогие комфортабельные номера, у третьих отдельные домики для проживания. И все расположены на одной территории, у всех общий пляж, бассейн, кафе.

Мы сняли номер на 4 дня, заплатив 12000 руб. В номере: две двухъярусные кровати, большой раскладывающийся угловой диван, кресла, стол со стульями, холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, душ и туалет, wi-fi. По сути, номер на шестерых. Фото, к сожалению, не сохранили.

Разобрали вещи, ребенок тут же убежал к хозяйке, узнавать пароль для интернета. Вечером прогулялись до пляжа, искупались. Пляж большой, народ есть, но все как-то разбрелись по нему, что пляж кажется пустым. Тут же вспомнились фото переполненных пляжей Анапы, которые мы видели в телеграмме в новостной ленте накануне. Как же здесь хорошо, по сравнению с ними. Местные купаются все в одежде. Оглядевшись по сторонам, увидели много русских, которые купаются все в купальниках. После пляжа зашли в кафе на территории, поужинали. Всё съедобное, но довольно долго готовили и дороговато.

Дунь 6-й. 20.07.2023 Избербаш — бархан Сарыкум — Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — Избербаш. 290 км.

Встали довольно рано. Сегодня у нас по плану посетить бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище.

До бархана ехать 85 км. Едем обратно в сторону Махачкалы. Бархан виден с трассы. Это такая огромная куча песка на фоне гор. Учёные до сих пор не могут дать точный ответ, как бархан мог образоваться здесь, где его быть не должно.

Сарыкумский бархан признан самым большим в Европе. Высота его гребня меняется вместе с ветрами, и достигает 262 метров. Здесь когда-то снимали эпизоды знаменитого фильма «Белое солнце пустыни».

От трассы до бархана придётся потрястись по хорошей такой стиральной доске около 5 км. Мы приехали как раз к открытию, вокруг ещё ничего ни работало, ни магазинчики, ни торговые лавки. Вход на территорию заповедника платный, не помню, сколько мы отдали, но какую-то очень символическую плату.

На бархан ведёт удобная широкая железная лестница. Подъем долгий, но не сильно напряжный. Сходить с тропы строго запрещено. Не только потому, что можно истоптать флору и фауну заповедника, а ещё это очень опасно, ведь здесь обитают не только ящерки, бабочки, но и змеи. Одной из разновидностей змей, согласно Википедии и информационных стендов, является гюрза — самая ядовитая змея в России. Ящериц действительно много, снуют по пескам, куда ни глянь, при нашем приближении зарываются в песок. Следы змей тоже были замечены не раз, но самих змей, к счастью, не видели.

Вместе с нами на бархан поднимались мальчик лет 12 и мама. Мама в тёмных очках, что свойственно для летней, жаркой погоды. Единственное, что нас смутило, что шли они как-то странно, мама всегда шла позади и держалась за плечо сына. А потом, когда они проходили мимо нас, мы услышали команды мальчика: «Прямо», «Две ступеньки вверх», «Прямо». И тут до нас дошло, что мама совершенно незрячая. И так у них слаженно всё получалось. Такие они классные. Мальчишка вёл за собой маму, которая никогда не увидит этой красоты, а мама идёт за сыном, чтобы сын увидел эту красоту.

На гребень бархана заходить запрещено, чтобы не происходило его осыпание. Но всё равно, за сигнальной лентой с табличкой «Вход воспрещён», видны следы на песке на главный гребень.

Дойдя до верха по тропе, сняв обувь, мы с удовольствием расхаживали по тёплому песку, как дети, только в огромной песочнице. Людей поднималось всё больше, но как-то все распределились на такой большой территории, что было комфортно. Погуляли, пофоткались, отдохнули и пошли на спуск.

И как же мы угадали с временем посещения бархана. Мы спускаемся, а навстречу нам поднимаются толпы туристов, прям группами. Только и успевали расходится на тропе, шум, гам. А внизу на парковке мы увидели несколько экскурсионных автобусов. А у входа уже вовсю начали работу торговцы сувениров, кваса и прочей атрибутики для туристов.

Перекусив пирожками в открывшемся кафе, построили маршрут до посёлка Дубки, где находятся смотровые площадки на Сулакский каньон.

Ехать примерно 73 км. После села Ново-Зубутли начинается подъем в горы, начинаются серпантины. На трассе очень много машин с иностранными номерами. Вообще, путешествуя по Кавказу, обратили внимание, что такого количества иностранных машин, не встречали нигде.

И вот здесь, в посёлке Дубки, мы вовсю ощутили прелесть туристического сезона. Еле припарковались где-то в гаражах, машин немерено. Вот что значит, визитная карточка Дагестана.

До смотровых площадок нужно подниматься пешком. Кругом маленькие мальчишки, продающие чай, квас, урбеч, предлагают прокатиться на велосипеде, сфотографироваться с соколом. Время уже обеденное, уже вовсю работают лавки с торговцами. И ко всему этому толпы туристов, громкая музыка, зазывалы покататься по Сулакскому каньону на катерах.

Кататься на катере по каньону, не входило в наши планы, поэтому мы просто погуляли по краю каньона, максимально отдалившись от этих рыночков и толп людей, пофотографировались, полюбовались красотой.

Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает 1920 метров, а протяженность 53 километра.

Красота, конечно, неописуемая, дух захватывает от такой высоты.

Вода красивейшего бирюзового цвета. С высоты видно малюсенькие катера, которые катают туристов по каньону.

Вдоволь нагулявшись, мы поспешили к машине, чтобы охладиться под кондиционером, жара стояла невыносимая.

Дальше наш путь лежал в сторону нашего временного дома, но уже по другой дороге, через Чиркей. Ехать примерно 132 км. По пути заехали ещё на смотровую площадку, чтобы посмотреть на Чиркейскую ГЭС. Здесь также много людей, рыночек с сувенирами. Недолго прогулялись, полюбовались видами. На сегодня впечатлений достаточно, лимит на жаре окончательно исчерпан, все уставшие. Сейчас только одно желание, занырнуть куда-нибудь и остыть.

Проезжая Чиркейское водохранилище, ощутили острое желание искупаться. И на наше счастье, мы увидели дорогу вниз на пляж. Вода очень тёплая, чистая, ну как не искупаться. На пляже полно машин с разными регионами, люди купаются. Благо с утра мы догадались захватить с собой пакет с купальными принадлежностями.

И дабы не переодеваться, скрючившись в машине, мы в первый раз достали из багажника автоматическую душ-палатку, которую купили перед поездкой. Поставили её рядом с машиной и в полный рост все переоделись и пошли купаться. На момент покупки я даже не рассматривала её в таком формате. А как оказалось, в будущем это отличная вещь использовать её как гардеробную, в местах большого скопления людей. Вдоволь накупавшись, едем домой.

Вечером ещё сходили на море, зашли поужинать в кафе и отправились спать.

День 7-й. 21.07.2023

Сегодня решено никуда не ехать, а потюленить в гостинице, нужно уже отдохнуть от дороги, супругу отдохнуть от руля. Единственная вылазка в город была, до магазинчика, где пекут чуду. Взяли на пробу 3 разных: с зеленью, с мясом, с творогом. С утра и вечером ходили на море, ходили в кафе, попросили хозяйку гостиницы закинуть в стиралку постирать наши вещи. На наше удивление, вернувшись с пляжа, обнаружили не тазик с постиранным бельём у номера, а что все наши вещи развешаны на верёвках во дворе сушиться. Конечно же, поблагодарили хозяйку за заботу.

Завтра снова в дорогу.

День 8-й. 22.07.2023 Избербаш — экраноплан «Лунь». 90 км.

С утра особо не торопились, ехать нам всего порядка 90 км. Неспешно собрались, позавтракали, тепло попрощались с хозяйкой и двинулись в сторону Дербента. Дорога двухполосная, машин много, что в ту, что в другую сторону.

Одной из точек в избранном, была крепость Нарын-Кала в Дербенте, но время уже обеденное, самый солнцепёк, поэтому решили сегодня проехать мимо.

Едем к «Луню». Парковки нет, все паркуются просто на обочине с двух сторон.

Экраноплан «Лунь» является единственным полностью построенным кораблём из восьми планировавшихся. Но с распадом СССР, проект был приостановлен и экраноплан долгое время был законсервирован в сухом доке на территории завода в Каспийске. И только в 2020 году экраноплан был морем отбуксирован на пляж около Дербента.

Вокруг ведётся строительство парка, где и будет экспонироваться эта чудо-машина в будущем. Всё вокруг перекопано, идут работы. Хорошо хоть доступ не ограничили к экраноплану.

Грандиозная махина, ничего не скажешь. Мои мужчины долго ходили вокруг, обсуждая, что, где и как. На улице опять жарища, спасались в тени этой огромной машины.

Время уже далеко послеобеденное, пора уже искать место для ночлега, да и животы уже напоминали, что пора бы поесть. На карте присмотрели впереди гостиницу «Рубас». Территория огорожена, стоит шлагбаум. Молодой человек, сидевший в будке, рассказал нам, что у них есть гостиница и автокемпинг. Цена за номер в гостинице такая, что этот вариант отпал сразу (сейчас уже и не помню, сколько). Он предложил нам прогуляться по территории и посмотреть, где можно встать с палаткой.

Зашли на территорию, и вот тут в голове сразу же раздаётся щелчок: «Не твоё». Ты сразу понимаешь, хочется ли тебе здесь остаться или нет. Не люблю такие базы отдыха, где стоят посередине какие-то корпуса зданий, гостиницы, хозяйственные постройки, а вокруг на газонах под деревьями ютятся палатки, каждый клочок тени занят, растянуты верёвки с купальниками и труселями. Это как в городе, выйти во двор, поставить палатку на газоне, а все жители в домах вокруг, с балконов наблюдают за твоей жизнью. Никакого единения с природой.

На территории есть своя столовая. Думаем, сейчас поедим и поедем дальше. Но не тут-то было, вообще не поняли, как это работает. Зашли в здание, какой-то непонятный прилавок, подходят люди. Никаких блюд, цен мы не увидели. Как они работают, мы не поняли, видимо, нужно уточнять, что есть поесть.

Смотрю на карте, где есть магазины поблизости, чтобы закупиться продуктами и ехать уже искать место для ночлега. Возвращаемся в село Авадан. Магазинчики представляют из себя  — магазин в гараже. Есть, конечно, всё необходимое: овощи, консервы, крупы, хлеб, макароны. В соседнем селе Араблинское, такие же магазинчики, только побольше, с гордым название «Гастроном».

В одном из гастрономов купили продукты, воду и возвращаемся на пляж.

Сворачиваем с трассы обратно в сторону «Луня». Справа от дороги, после ж/д переезда есть небольшой магазинчик и домашнее кафе. Есть хочется, решили заехать. Кроме нашей машины, ещё одна местная. К нам вышел парнишка лет 12. Спросили его, можно ли у них покушать. Тут же вышел его отец. Сказал нам, что есть в наличии. Меню написано на стене дома, на листочке. Не помню точно, но что-то типа: суп, картошка, макароны… На вопрос: «А что за суп?», в ответ: «Да просто суп, обычный». Заказали в итоге макароны с мясным подливом.

За домом построено небольшое летнее кафе, стоят несколько столов, висит большой телевизор. Обстановка не шикарная, конечно, но и мы не в ресторане. Кроме нас в кафе был ещё один мужчина, местный. Как мы поняли, завсегдатай этого заведения, по беседе хозяина и гостя.

Вскоре нам принесли огромные тарелки с макаронами и сверху огромная куча фарша с каким-то подливом. Мы знатно прифигели от такой порции. Это типа наших макарон по-флотски. Было очень вкусно, с такой огромной порцией никто из нас не справился. Вывалились из-за стола и уже сытые отправились на пляж.

Пляж около «Луня» очень длинный и широкий, место для палатки найти не проблема. Приехали на пляж, первым делом, конечно же, пошли купаться. Время к вечеру, а жара стоит лютая. Море спокойное, но немного грязноватое, плавают водоросли.

На пляже много машин, много людей, но опять же не сравнить с черноморским побережьем. Много местных. После купания, отогнали машину подальше от береговой линии, поставили палатку. Муж с сыном побродили вокруг, натаскали дров для вечернего костра, конечно, это проблема в данном месте. Пришлось знатно погулять по пляжу и окрестностям, чтобы насобирать дров для вечернего костра. Здесь деревьев нет, только кустарники.

Вечером местные начали разъезжаться, пляж начал пустеть. Жара наконец-то спала, и с приходом темноты по всей длине пляжа начали загораться огни костров таких же путешественников, как мы. Пока было ещё светло, было заметно, как прибывает количество палаток на пляже.

Вечером к нам подошёл мужчина, уже не помню, из какой они области, где-то недалеко от Москвы. Познакомились, они тоже втроём с женой и сыном путешествуют по Дагестану. Спят в машине.

Мы тоже разожгли костёр и до полуночи наслаждались шумом моря, ночным небом и треском костра.

День 9-й. 23.07.2023 Экраноплан «Лунь» — Карадахская теснина — Гимринский тоннель — Чиркейское водохранилище — гостиница «Динамо» г. Хасавюрт. 370 км.

Встали рано, не помню, по будильнику или проснулись сами. Но в 7 утра сын меня уже потащил в море. На удивление, море по сравнению со вчерашним вечером было наичистейшее, прозрачное. Стоя по шею в воде, видно пальцы на ногах. Вода прохладная, но довольно комфортная. Вдоль берега бегают спортсмены. Солнце уже начинает припекать.

Завтракаем, пьём кофе, собираемся и строим путь в навигаторе на Карадахскую теснину. Были очень тяжёлые муки выбора, уж очень хотелось в Дербент, в крепость Нарын-Кала. Но выбор пал общим голосованием на Карадахскую теснину. Ну что ж, оставим крепость на следующий раз.

Ехать около 200 км. Купили в дорогу ведёрко черешни. В селе Первомайское уходим налево. Мысленно прощаемся с Каспийским морем, но ни капли сожаления, впереди у нас снова будет море. И вскоре мы попадаем уже в горный Дагестан.

А горы всё выше, а горы всё круче… Начинаются серпантины, едем, никуда не спешим. Жуём черешню, любуемся горами Дагестана.

Примерно к часу дня подъезжаем к Карадахской теснине. Машин вдоль дороги очень много. Вход платный, не помню сколько, но тоже довольно символическая плата.

От парковки до входа в саму теснину нужно пройти пешком около километра.

 

Карадахская теснина представляет из себя узкий каменный коридор, шириной от 2 до 5 метров и высотой до 170 метров. В теснине даже в 30-градусную жару царит прохлада. Полумрак из-за высоких стен, нависающие огромные глыбы камней, застрявшие наверху.

По всей протяженности тропы по дну ущелья течёт небольшой ручеёк. Но, видимо, недаром здесь сооружены специальные подвесные мосты. Этот ручеёк во время дождей превращается в бурную реку. Перед поездкой читали в интернете, что после дождя лучше сюда не соваться, а если дождь застал вас в теснине, то лучше поскорее поспешить на выход, так как вода прибывает очень быстро.

Мы с сыном по какой-то причине пошли в сланцах, идти-то хорошо, можно смело по ручью пройти, не перепрыгивая. Но несколько раз на пути встречались препятствия в виде огромных камней, которые нужно было преодолевать через деревянные приставные лестницы, без перилл. Забраться-то ладно, а вот спускаться по ним, проблема. А они ещё и сырые, того и гляди соскользнёшь, да ещё и в сланцах.

Весь маршрут до конца теснины занимает минут 40. В начале маршрута есть небольшое кафе. Зашли на обратном пути, купили компот и мороженое. И пошли к машине.

Очень интересное, красивое и завораживающее место, это уникальное творение природы. Однозначно советуем к посещению, но лучше надевать удобную обувь.

С утра, когда ехали в Карадахскую теснину, мы обсуждали вероятные места ночёвки. Решили, что было бы здорово заночевать в палатке на Чиркейском водохранилище, где мы останавливались на купание. Время к вечеру, строим маршрут и едем туда. Ехать примерно 110 км.

И самое главное, дорога нас ведёт ещё через одну точку на нашей карте с достопримечательностями, это Гимринский тоннель. Ехать, казалось бы, всего 110 км, но это не трасса. Мы в горах, а это постоянные спуски, подъёмы, серпантины. Дорога очень живописная, такая красота вокруг. Едем вдоль Ирганайского водохранилища, очень красивые виды, есть смотровые площадки, но с сожалением проезжаем мимо, начался довольно сильный дождь.

Много тоннелей, въезжая в каждый из них, сын спрашивает: «Это уже он?» И вот наконец-то мы въезжаем в самый длинный автомобильный тоннель в России. Его протяженность 4303 метра. Через него стараются проложить маршрут все автотуристы, путешествующие по Дагестану.

Уже ближе к вечеру подъезжаем к пляжу на Чиркейском водохранилище. На пляже ооочень много машин, людей. В надежде, что скоро местные начнут разъезжаться, обследуем как следует пляж. Места, а их совсем немного, где можно поставить палатку на траве, все заняты уже палаточниками. А в местах, чуть отдалённых от пляжа, опять же кучи мусора. Ставить палатку на берегу не вариант, берег очень каменистый. Ну что ж, идём пока купаться, вдруг народ разъедется.

Но уже начинает темнеть, народ не собирается уезжать. Понимаем, что здесь ночевать совсем не вариант. Начинаем гуглить гостиницы.

Едем через п. Дубки, если в первый раз мы поднимались сюда по серпантинам, сейчас идём на спуск к п. Ново-Зубутли. Уже совсем стемнело. Впереди гостевой дом, подъезжаем. Выходит хозяин, говорит, что все места уже заняты, нужно было звонить днём и бронировать номер. Едем дальше, ещё один гостевой дом. По навигатору, вроде, вот приехали, но никакой вывески, обычный дом. На телефон никто не отвечает, а ломиться в первый попавшийся дом совесть не позволяет.

Ну и ладно, пора прекращать на ночь глядя шататься по гостевым домам. Смотрю на карте ближайшие большие гостиницы. Это Хасавюрт, ехать 37 км. Больше никуда не заезжали.

Гостиница «Динамо» расположена прямо на трассе в городе Хасавюрт. Номера свободные есть, посмотрели, оплатили и идём заселяться. Не люкс, конечно, но переночевать вполне сойдёт, персонал вежливый, в номере чисто и есть всё необходимое, душ и туалет в номере. Цена 2000 руб. за номер.

День 10-й. 24.07.2023 Хасавюрт — г. Магас (Башня Согласия) — Комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен Вовнушки. 265 км.

Встали рано. Сегодня мы переезжаем в республику Ингушетия. Строим маршрут до города Магас, к его главной достопримечательности Башни Согласия. Ехать примерно 167 км.

Погода начала портится, небо заволокло тучами. Иногда накрапывал небольшой дождик.

Проезжаем Чечню, оставим её для посещения на следующий раз.

Город Магас, очень молодой город, его основали в 1994 году. Когда произошёл распад Чечено-Ингушской республики, нужно было определить столицу Ингушетии. Самый крупный город Ингушетии — Назрань, на роль столицы не подошёл. Поэтому было принято решение строить столицу с ноля. Этим городом и стал Магас.

Где-то к полудню, мы добрались до столицы Ингушетии. Припарковались у Башни Согласия, переодели кроссовки, так как подъём на башню долгий и затяжной. Погода пасмурная. Походили вокруг и направились внутрь.

Башня Согласия построена в 2013 году, в виде увеличенной в четыре раза традиционной Ингушской башни. Входим внутрь, через огромные ворота, как в замок. Вход в башню платный. Что-то около 200 рублей с человека. Внизу расположен интересный этнографический музей о быте ингушского народа. С удовольствием походили по музею, очень понравилось. И начали подъём наверх.

Можно подняться на электрокаре, видели его внизу, но сколько стоит это удовольствие, не поинтересовались. Подъём довольно длинный, по спирали. Нужно пройти что-то около километра вверх, но не напряжный. Уклон вверх практически не чувствуется. В середине подъёма небольшое кафе, но при нашем посещении оно не работало. На стенах висят декоративные факелы, множество картин о быте и истории Ингушетии, затем появляются чучела животных, которые обитают в республике. У нас неспешный подъём занял примерно 40 минут. Мы поднимались абсолютно одни, больше никого не было.

На самом верху четыре выхода на смотровую площадку со стеклянным полом. С каждого торца здания огромная стеклянная, антуражная дверь.

Адреналин выделяется мгновенно, как только делаешь первый шаг на стеклянный пол, на высоте 100 метров над землёй. До сегодняшнего дня нам не приходилось расхаживать по стеклянному полу на высоте. Где-то в области груди всё трепещет, колени дрожат, ноги сами собой стремятся побыстрее встать на железные опоры, на которых крепится стекло. И интересно, и страшно, уровень адреналина кипит.

Сын проделал буквально пару шагов и пулей залетел обратно. И никакими уговорами нам не удалось выманить его обратно. А мы, собрав всё, что возможно, в кулак, прошли вокруг всей башни. А он только перебегал от двери к двери, наблюдая за нами. А мы это сделали, даже с гордым видом пофоткались на фоне города. Город совсем ещё небольшой, но очень красивый. Ведётся активное строительство.

Не засекали, сколько занял у нас спуск, но на эмоциях, с обсуждениями показалось, что спустились мы довольно быстро. Мы пытались посчитать, сколько пройдено витков по спирали башни, но сбились и бросили затею. Навстречу нам прошли две небольшие организованные группы с гидом. Также навстречу поднимались туристы, семьи с детьми. Нам опять повезло, мы были одни.

Выйдя из башни, зашли в близлежащее кафе попить кофе и решить, что делать дальше. По плану было поехать в горную Ингушетию, но погода лучше не стала, накрапывает небольшой дождь. Подумали и решили, что погода не должна портить наши планы. Строим маршрут до комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки».

Едем через город Владикавказ. Ехать 97 км. Выезжаем на Военно-Грузинскую дорогу. До погранперехода в Грузию всего 35 км. Дорога очень живописная, горы становятся всё круче. Едем по ней примерно 15 км и сворачиваем налево в сторону Джейраха.

Вскоре перед нами появляются «Ворота в Ингушетию». Стоит шлагбаум, пост ДПС. Все машины отправляют на стоянку, въезд строго после проверки паспортов. Проверили наши паспорта, свидетельство о рождении ребёнка, попросили сына выглянуть из машины, так как стёкла сзади затонированы, спросили о цели визита и пожелали нам счастливого пути. Рядом с нами на стоянке стоит машина с иностранными номерами. Женщина и сотрудник КПП, что-то на ломаном английском пытаются понять друг друга.

Нам открыли шлагбаум, и мы помчали в горную Ингушетию. Проезжаем село Джейрах, вскоре начинают появляться, куда ни глянь, множество ингушских башен. Это уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые каменные сооружения. Недаром Ингушетия носит название «Страна башен».

Ингушские селения строились близко друг от друга, с интервалом до километра. Из одного селения всегда можно было разглядеть боевые башни соседей. Башни использовались и как сигнальные, за считанные секунды сигнал тревоги передавался на многокилометровые расстояния.

Башенный комплекс «Эрзи» проезжаем мимо, лишь полюбовавшись с дороги, хотя эта точка значилась в избранном. Очень высоко и крутой подъём. Сегодня уже лезть куда-то не хотелось.

Вскоре начинается подъём на Цей-Лоамский перевал. Дорога отличная, вот только с погодой не очень повезло. Хотя нависающие облака тоже добавляют свой шарм на открывающиеся виды. Ползём потихонечку всё выше, машинке тяжело, ворчит, пыхтит, но едет. Высотомер показал максимальную высоту что-то около 2100 метров. Спуск с перевала такой же затяжной, как и подъём.

Башни «Вовнушки» находятся на территории государственного природного заповедника. Стоит шлагбаум. Въезд платный, если я правильно помню, 150 рублей с человека, за ребёнка плату не взяли.

Вскоре асфальт заканчивается, и начинается грунтовая дорога, которая приводит непосредственно к башням «Вовнушки».

Башни впечатляюще вырастают прямо из скал. Когда-то они защищали караваны, которые шли по Великому Шёлковому пути. Комплекс состоит из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной. Когда-то башни соединял между собой подвесной мост, который до наших дней, конечно же, не сохранился.

Каждый башенный комплекс принадлежит определённому тейпу, то есть роду. Ещё до поездки я смотрела по телевизору какую-то передачу, где рассказывали представители ингушского народа, что такое тейп и как они взаимодействуют. Что они собираются вблизи своей родовой башни, обсуждают какие-то возникшие проблемы, решают важные вопросы, связанные с их тейпом.

Башенный комплекс «Вовнушки» принадлежит роду Оздоевых. В 2008 году комплекс «Вовнушки» стал финалистом конкурсного проекта «Семь чудес России».

Буквально в 100 метрах от башен находятся склепы. Они восстановлены, на окна вставлены решётки, в окнах видны человеческие останки.

Несмотря на то, что сегодня понедельник, на полянках неподалёку отдыхало очень много местных жителей. Везде накрыты столы, жарится мясо, бегают ребятишки. На обратном пути увидели, как все эти люди выстраиваются для общей фотографии. Стояли в несколько рядов, наверное, человек 60-70, сложно сказать. Классная, наверное, фотография получилась.

Ну, а нам пора искать место для ночлега. Когда ехали вперёд, заприметили родник. На обратном пути остановились, чтобы пополнить запасы воды. На ночь решили остановиться на берегу реки, где уже отдыхала семья, судя по номерам на машине, из Чечни. Проехали чуть дальше, неплохая полянка с костровищем. Здесь и заночуем.

Поставили палатку, приготовили ужин. Семья по соседству вскоре уехала. Небо начало хмурится ещё сильнее, набежали тучи, где-то поблизости загрохотал гром. Начал накрапывать дождик. И только мы разложили ужин по тарелкам, убрали стол и стулья в машину, как началась настоящая гроза. Ужинали уже в палатке под шум ливня, молний и грома. И до самой ночи лил дождь, вспышки молний освещали всё вокруг, грохотал гром. Одно дело, когда ты в грозу сидишь дома и совсем другое находиться в грозу в палатке, да ещё и в горах, где гром усиливается горным эхо. Ребёнок, несмотря на свои 12 лет, кажется, знатно напугался.

День 11-й. 25.07.2023 «Вовнушки»  — Ляжгинский водопад — Кармадонское ущелье — город мёртвых «Даргавс»  — гостевой дом «Хонга». 185 км.

Встали рано, но со сборами не спешили. На улице довольно свежо, всего 14 градусов. Палатка сырая, нужно дать просохнуть. Долго мучались, но всё-таки разожгли костёр. А вокруг красота, облака зацепились за горы и медленно ползут вниз. И только утром, прогуливаясь по берегу, поняли, что мы на месте слияния реки Асса и реки Гулойхи. Завораживающее зрелище, как тёмные воды одной реки сливаются с чистой водой другой. Совсем ненадолго выглянуло солнце и снова скрылось в облаках.

Прекрасное место для отдыха, но пора ехать дальше. Вернулись до родника, набрали воды во все ёмкости. Выезжаем из заповедника и возвращаемся обратно в сторону Джейраха. Остановились полюбоваться башенным комплексом Эгикал.

За каждым новым поворотом, открываются такие прекрасные пейзажи, что хочется останавливаться, любоваться и фотографировать бесконечно.

И вот снова начинаем подъём на Цей-Лоамский перевал. Высота растёт, машина ворчит, тяжело ей. И тут слышим от сына слова: «Ой, что-то чипсам поплохело». Вначале не поняли, что к чему. Оказалось, от набора высоты пачку с чипсами раздуло так, что казалось ещё чуть-чуть и чипсовый фейерверк засыплет весь салон. Нужно срочно спасать чипсы, спускаемся.

Подъехали на парковку около входа на тропу к Ляжгинскому водопаду. Чипсам заметно полегчало. Супруг идти отказался и остался ждать нас в машине. Мы с сыном, вооружившись трекинговыми палками, взяв воду, отправились на водопад.

Тропа идёт вдоль реки среди деревьев, поэтому в жаркую погоду будет довольно комфортно, идти минут 30. Не сильно сложно, только в начале пути крутой подъём, а дальше легче. Там, где тропа ведёт по краю обрыва, натянут трос, чтобы не свалиться вниз. Навстречу нам попадались туристы, идущие назад с водопада. И что мне всегда нравится, люди, встречающиеся на одной тропе в горах, всегда здороваются. Это такое негласное правило, встретил человека, поздоровайся, даже если ты его видишь в первый и последний раз в жизни.

Задолго до появления водопада, слышен его шум. Водопад довольно большой, в ширину около 5 метров и высотой около 20. Подходить сильно близко не стали, дабы не намокнуть в брызгах, витающих в воздухе.

Говорят, если подняться выше, до основания водопада, и пройти ещё немного, то можно наткнуться на табличку «Мины». Рядом граница с Грузией. Мы проверять не стали.

Немного посидели, отдохнули, попили воды, пофотографировали. Кроме нас больше никого не было. Вскоре ещё подошли туристы, уступив им право насладиться красотой в одиночестве, мы пошли назад. Весь маршрут туда и обратно у нас занял часа полтора. Пока нас не было, супруг сделал кофе, прибрался в машине, познакомился с семьёй из Екатеринбурга, которые путешествуют на арендованной машине.

Выезжаем снова на Военно-Грузинскую дорогу, мчим на Владикавказ. Во Владикавказе заехали пообедать и едем в Кармадонское ущелье. Дорога ведёт вдоль реки Гизельдон. Остановились у памятника «Жертвам ледника Колка». Мемориал находится прямо у дороги на въезде в Кармадонское ущелье.

Очень много гостиниц, баз отдыха вдоль реки.

Вскоре высоченные горы обступают дорогу с обеих сторон. Где-то здесь и закончил своё движение всем известный сошедший ледник Колка, который получил печальную славу после трагедии 2002 года. Ледник Колка уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс 125 жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего.

У одного из заваленных тоннелей висит мемориальная доска в память Сергея Бодрова и артистов конного театра «Нарты».

Мы продолжаем путь дальше вглубь ущелья, вскоре асфальт заканчивается, начинается пыльная грунтовка. Кармадонское ущелье, безусловно, очень красивое место. Восхитительные горные пейзажи вокруг. Сейчас об ужасной трагедии напоминают лишь заваленные тоннели, брошенные дома, недостроенные санатории и гостиницы.

Едем в сторону Даргавса. Остановились полюбоваться видами, и тут откуда ни возьмись к нам спешат ослики. Пришлось доставать для них угощение. Мы только открыли багажник, как туда со всех сторон занырнули четыре наглые морды. Отталкивая друг друга, каждый старается урвать кусок побольше. Один, проходя мимо сына, стоявшего в сторонке, ни за что, ни про что, хорошо так лягнул его по колену. Хорошо, что обошлось без серьёзной травмы.

Ещё одной точкой для посещения у нас планировались Мидаграбинские водопады. Ехать всего 24 км. По плану было заночевать где-нибудь поблизости, а с утра сходить на водопады. Но по мере приближения ночевать здесь показалось плохой идеей. Над Мидаграбинским ущельем висела страшная, грозовая туча. По мере приближения становилось всё темнее и темнее. Дорога так себе, проехать можно, но сильно размыта. Но мы всё же доехали до парковки. Вышли из машины, дождь, видимо, шёл здесь уже довольно долгое время. Всё вокруг сырое, в траве хлюпает вода, палатку здесь ставить совсем не вариант. Ну, видимо, и водопады не в этот раз.

Возвращаемся назад, едем в Даргавс. Настроение немного испорчено, план не сработал. Смотрю часы работы некрополя, а, оказывается, он работает до 18:00. На парковку мы подъехали уже в 18:10. И сюда тоже опоздали, эх. Супруг пошёл к кассам, почитать информацию. Через минуту кричит мне, чтобы мы выходили, нас запустят. Пулей в машине меняю шорты на брюки, хватаю фотоаппарат и деньги. Вход платный, что-то около 100 рублей с человека, ребёнок бесплатно. Оплата только наличкой.

Некрополь Даргавс или другими словами «город мёртвых», — это своеобразное кладбище на склоне гор. Возраст некрополя, около 700 лет. Всего здесь 97 склепов, и в общей сложности в них похоронено более 10 тысяч человек.

Местные жители таким образом отправляли в последний путь умерших, клали их в специальные гробы — лодки (считалось, что умерший должен переплыть реку забвения, чтобы попасть в царство мёртвых). Такие лодки клали на специальные деревянные полки, в несколько уровней. Когда могильник заполнялся, первых усопших спускали в специальную яму в фундаменте, а освободившиеся полки использовали дальше. В одном таком склепе покоятся до сотни человек.

Благодаря климату, хорошей продуваемости ветрами, многие останки не истлели, а мумифицировались. И через окошки в усыпальницах можно увидеть не только черепа и кости, но и довольно хорошо сохранившиеся части тел. Внутри усыпальниц, мы не стали фотографировать. Есть подземные склепы, стоят таблички, что заходить запрещено, видимо, чтобы не провалиться в склеп.

Также история гласит, что во времена, когда свирепствовала эпидемия холеры, заболевшие добровольно уходили доживать свой век в город мёртвых, дабы не заражать родных, об этом говорят найденные останки в сидячем или лежачем на боку положении. Им на окно ставили еду, и если она оставалась нетронутой, к склепу больше не подходили.

Считается, что именно в это время на одном из склепов появилась надпись красной краской на осетинском языке: «Смотрите на нас с любовью, ибо мы были такими, как вы, а вы будете такими, как мы». Сейчас эту надпись невозможно прочесть, так как, в 90-е годы, когда проводились работы по реконструкции, рабочие приняли её за каракули вандалов и закрасили. Уж не знаю, достоверно ли это, но так гласит интернет.

Тем временем на часах уже начало восьмого. Скоро начнёт темнеть. Нужно возвращаться в сторону Владикавказа. Строим маршрут в навигаторе, поехали. Я решаю детально посмотреть маршрут и вижу, что навигатор построил нам наикратчайший маршрут через Кобанское ущелье. Помнится, как смотрели дома видео спуска в ущелье. Ой, нет, нам туда не надо. Совсем не хотелось бы сейчас совершать этот подъём, по грунтовке, да ещё и для полного счастья в темноте. Перестраиваем маршрут через Верхний Фиагдон. Что ж, прокатимся лучше в темноте по асфальту по Фиагдонскому ущелью.

До Верхнего Фиагдона грунтовка 15 км. Уже в сумерках остановились на смотровой площадке. Здесь много местной молодёжи, из машин долбит музыка. Фото не делали. Пока ехали по Фиагдонскому ущелью, начинаю обзванивать гостевые дома, вблизи Владикавказа. Много, где уже не было свободных мест. Но нам повезло, остановились на ночлег в гостевом доме Хонга в селе Верхняя Саниба. Когда звонила по телефону, мне назвали цену 1500 руб. Даже думала, что ослышалась.

Перед нами открыла огромные ворота женщина, мы въехали во двор, двор большущий, нам показали, где встать. Оказался отличный, большой номер с двухспальной кроватью и диваном. В номере огромная ванная комната, туалет. Есть всё необходимое. И всего за 1500 рублей.

День 12-й. 26.07.2023 Верхняя Саниба — Беслан — мемориал Уастырджи — Чертов мост — водопад «Три сестры» — гостиница «Нур». 281 км.

Выйдя утром во двор, увидели, рядом с нашей машиной стоят ещё несколько машин с разными регионами. Мы даже не слышали, когда они приехали. Поговорили с хозяйкой, очень милая женщина, спросила откуда мы, где были, посоветовала, что ещё можно посмотреть в Осетии.

С утра едем в Беслан. Перед поездкой думали, стоит ли ехать сюда, всё-таки довольно тяжёлое место. Но сын, услышав наш разговор, сказал: «Давайте съездим». В школе у них проводились беседы об этой страшной трагедии, минуты молчания. Ребёнок в курсе всех событий.

Найти школу не составляет труда. На парковке много машин. Сама школа закрыта, ведутся работы, вставлены окна, что в ней будет, неизвестно. За школой находится тот самый спортзал, где удерживали заложников. Сейчас он обнесён специальным шатром. Внутри всё заставлено цветами, мягкими игрушками, бутылками с водой, горят свечи. На стенах, сплошь покрытыми пулевыми отверстиями, фотографии погибших. Очень тяжёлое и трагичное место, мурашки по коже. Принято приносить сюда бутылочку с водой, так как заложникам не давали пить.

Буквально в 5 минутах езды от школы, находится мемориальное кладбище «Город ангелов», где похоронены все жертвы трагедии. Но сюда мы не поехали.

Едем дальше. Следующей нашей целью является памятник Уастырджи в Алагирском ущелье.

По пути подъехали к ещё к одному мемориалу. Этот монумент посвящён семи братьям Газдановым. История гласит, что все семеро сыновей один за другим, ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из них домой, в родное осетинское село, не вернулся.

Их мама Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Ещё трижды потом сельский почтальон стучался в их дом с горестными вестями. Когда пришла седьмая похоронка, он отказался нести её Газдановым. Эту трудную миссию взяли на себя старейшины. Глава семьи, Асахмат, упал замертво, когда увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во всё черное…

Мемориал стоит прямо у дороги около их родного села Дзуарикау. Горит вечный огонь.

Ещё одной достопримечательностью Северной Осетии является монумент святому Уастырджи. Уастырджи — это святой покровитель в традиционной религии осетин, герой нартского эпоса. Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов. Женщинам его имя запрещено произносить вслух.

Конь с седоком будто насквозь пронзает скалу и вылетает прямо над дорогой. Вес монумента около 28 тонн. Напротив, протекает горная река Ардон. Красивое место, великолепные виды вокруг.

Ну а мы направляемся в Дигорское ущелье или как ещё называют этот регион Дигория. По пути останавливаемся у каньона Ахсинта. Это очень узкий каньон глубиной до 80 метров. И через него построен мост. По дну каньона бурным потоком несётся река. Зрелище впечатляющее, немного страшновато от такой высоты.

И по традиции, мы снова были одни. Но когда пошли к машине, подъехал экскурсионный автобус, из которого вышла толпа туристов. В основном женщины предпенсионного возраста в шляпках, отметили мы.

Проехав ещё чуть-чуть, остановились на обочине перед тоннелем ещё раз посмотреть на реку. Здесь уже каньон не такой узкий, поэтому вид сверху совсем другой. А сам тоннель и его объезд вокруг по краю ущелья, ещё одна любопытная остановка для туристов.

Вскоре подъезжаем ко въезду в «Национальный парк Алания» в селе Мацута. Никакого шлагбаума нет. Где-то заранее читали, что въезд платный. У въезда стоит очень много машин. Мы тоже остановились и идём узнавать. Приобрести билеты и оформить пропуска можно в визит-центре. Сотрудник сказал, что у них нет шлагбаума и жёсткого запрета на въезд без пропуска. Но если якобы турист будет остановлен и у него не окажется билета, то ему грозит административное нарушение. Билеты бюджетные, что-то около 150 рублей с человека. Что ж, рисковать не будем, хотя при нас очень много машин заезжали просто так.

Супруг ушёл оформлять пропуска. Рядом есть маленькие магазинчики, где мы купили мороженое и слопали на лавочке. На улице опять жара.

Въезд оформлен официально, мороженое съедено, едем дальше. Чем дальше мы едем по Дигорскому ущелью, тем ближе горы подступают к дороге, всё шикарнее виды становятся вокруг. Начинают появляться заснеженные шапки гор-четырёхтысячников. Дорога — отличный асфальт. Была надежда заночевать в палатке, где-то в ущелье, но никаких отворотов с дороги к реке мы не увидели. Ну ладно, разберёмся позже.

А пока подъехали на парковку около турбазы «Порог неба». Где-то здесь берёт начало тропа на водопады. В рюкзаки закинули воду, достали трекинговые палки, построили пеший маршрут до водопада «Три сестры». Солнце жарит, где начало тропы, непонятно. Вскоре разобрались, увидели указатель, спросили дорогу и вышли на тропу.

Тропа идёт через лес, что в такую жару очень облегчает подъём. Подъём довольно длинный, потом тропа становится более пологой. Много туристов, идущих навстречу, и как обычно в горах, все здороваются. Расстояние примерно чуть больше километра, в конце тропы снова подъём. И вот мы выходим на поляну и перед нами открывается панорама на водопады. Здесь есть беседки, туалет.

Отлично прогулялись, насладились пейзажами, чистым, горным воздухом, пофоткались. С погодой повезло, на этот раз на небе практически ни облачка. Не знаю, сколько у нас занял подъём, но неспешный спуск у нас занял около 30 минут.

Времени уже 5 часов вечера, нужно возвращаться и искать место для ночлега. С одной стороны дороги горы, с другой река. Смотрим на карте, где есть места подъезда к реке, нашли один съезд, но дорога либо была специально перекопана, либо её так размыло дождями, что на нашей пузотёрочке через такой ров с водой не проехать точно. А на берегу реки стоят два кроссовера, они-то проехали, а мы не рискнули. Больше подходящих мест не нашли.

Вообще во многих местах дорога в ущелье защищена отбойниками, поэтому где-то встать с палаткой, вообще не вариант. Поэтому возвращаемся обратно на трассу, гуглю гостиницы.

Подъехали к гостинице, на картах она обозначена просто как Hotel, рядом кафе «Нур», поэтому мы её тоже назвали гостиница «Нур». Зашли узнать, есть ли свободные номера. Номер свободный есть, идём смотреть. Всё устроило, оплатили и идём заселяться. Машину нам сказали поставить на внутреннем дворе.

Отель отличный, заплатили 2500 рублей. Номер большой, двухспальная кровать, диван, стол, стулья, телевизор, кондиционер, душ и туалет в номере. На первом этаже столовая, где мы и поужинали. Здесь останавливается очень много водителей, поэтому столовая работает допоздна.

А на втором этаже огромный зал для торжеств и, если не ошибаюсь, четыре номера. Есть небольшой балкончик, посередине зала, видимо для курящих. Два номера с одной стороны и два с другой, а вход в номера как раз из банкетного зала. И только одна лестница, ведущая на первый этаж. Вот просто интересно, празднуется, например свадьба или какой-то юбилей, и тут ты выходишь такой из номера в шортиках и майке и идёшь среди массы гостей в нарядах, например, на улицу или в столовую на первом этаже. Как это у них работает, мы не знаем. Может, и не заселяют, конечно, на момент торжества никого.

День 13-й. 27.07.2023 Гостиница «Нур» — с. Безенги — плато Канжол. 270 км.

Проснувшись утром, делаю в номере себе кофе. Муж уже проснулся, заходит в номер и говорит: «Иди, выйди на балкон». Выхожу с кружечкой кофе и просто замираю от отрывшейся панорамы вокруг. Небо чистое, ясное, и с балкона отчётливо видны заснеженные верхушки гор вдали. Потрясающий вид для утреннего кофе.

Сегодня по плану прокатиться по Безенгийскому ущелью. Выехали довольно поздно, часов в 10 утра. До села Безенги ехать около 90 км. Здесь дорога значительно хуже, много заплат, местами очень узкая. Видны следы камнепадов, но, конечно же, такая же живописная, как и все другие ущелья.

В Безенгийском ущелье есть кусочек Норвегии, под названием Безенгийский язык тролля. Эта точка у нас тоже значилась в списке избранного.

Благополучно доехали до села Безенги. Остановились на площадке, чтобы оценить обстановку. Вышли из машины, и тут же к нам опять спешат ослики. Сын, припомнив встречу с осликами в Кармадонском ущелье, выходить из машины не стал, а только открыл дверь. И тут же наглые морды устремились к нему в машину в открытые двери.

Неподалёку стояла машина с туристами. Муж пошёл узнать, сможем ли мы подняться к языку на нашей машине. Мужчина-гид нам сказал, что до языка ведёт (если я не ошибаюсь) две дороги. Показал нам направление, где спускалась машина, сказал, что она более крутая, скорее всего не заедем. Есть ещё одна, берущая начало в селе. Она более пологая и можно попробовать.

Ждём машину, которая идёт на спуск, муж тормозит её, спрашивает у водителя, потянем ли мы подъём. Водитель тоже сказал, что лучше ехать через село, там уже будет начало подъёма и лучше подниматься по ней. Едем в село, находим примерное направление, откуда начинается подъём. Оцениваем обстановку, разговариваем с туристами, которые собираются подниматься пешком, не рискнув ехать на пузотёрке. Дорога на первый взгляд кажется очень крутой, тоненькой ниточкой, уходящей куда-то далеко наверх. Да ещё и, говорят, она очень каменистая, с довольно большими булыжниками. Решаем, что ну его нафиг, ещё не хватало, встать и закипеть где-нибудь, а у нас впереди ещё сегодня попытка подъёма на плато Канжол. Можно было, конечно, договориться с местными, заплатить денежку, и нас бы подняли до места. Но мы приняли решение, что, не дожидаясь вечера, отправимся на Канжол.

Разворачиваемся и едем назад в сторону Нальчика. Вертим головами во все стороны, наслаждаясь красотой. По дороге назад, остановились у водопада Тыжынты. Очень красивое место. Вода, как будто гора выжимает её из себя, небольшими струйками стекает по камням покрытыми мхом. Водопад находится прямо у дороги. Вода холоднющая, очень освежает. Конечно же, набрали воды с собой в пустые бутылки и дальше в путь.

Выезжаем на трассу до г. Нальчик. Уходим налево в Баксанское ущелье. Баксанское ущелье в этот раз нас не интересует, уже были в Терсколе, в Чегете в прошлом путешествии. Сворачиваем направо на село Кёнделен и проезжаем его насквозь. Вскоре асфальт заканчивается и начинается грунтовка.

Навигатор показывает по грунтовке 46 км. Вначале дорога более-менее сносная, начинается постепенный подъём в горы. Затем дорога становится всё более каменистая и узкая, постоянные спуски и подъёмы. Нужно аккуратно выбирать траекторию движения, так как во многих местах дорога имеет глубокие промоины, как вдоль, так и поперёк. Местами дорога ведёт по краю обрыва. Очень крутые подъёмы в дополнение с огромными булыжниками. Адреналин зашкаливает. Я думала, вырву ручку на двери от напряжения, за которую держалась. Высота такая, что ты едешь на одном уровне с облаками.

Навстречу иногда попадаются машины (внедорожники, буханки), едущие назад с плато. Супруг остановил одну машину, чтобы узнать про дорогу дальше. На вопрос, проедем ли мы, водитель ответил, что впереди очень крутой и сыпучий спуск. Спуск, действительно, оказался очень крутой, по серпантину, сыпучий, по краю обрыва. Спуститься-то спустились, но нам завтра здесь нужно как-то подниматься. Цитируя фразу Скарлет О’Хара: «Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра», мчим дальше.

Эти 46 километров мы ехали, наверное, часа три, в постоянном напряжении. Скорость не больше 15-20 км/ч. Машинка пыхтит, но не сдаётся, упорно везёт нас к цели. Цель не заставила долго себя ждать, вскоре Эльбрус начал появляться во всей красе.

И вот наконец-то мы добрались до конечной точки. На часах уже около половины шестого вечера. Дорогу преграждает шлагбаум. К нам вышел мужчина, сотрудник заповедника. Он нам показал, где находится наивысшая точка плато, там установлена табличка и лавочка. До неё ещё нужно немного подняться. А ночевать нужно вернуться к шлагбауму, подняться в горку около домика сотрудников, и уже здесь можно в любом месте на плато вставать на ночлег.

Нам открывают шлагбаум, поднимаемся ещё выше. Хоть у нас и были записаны координаты, где находится та самая лавочка, найти сразу её не смогли, как и ещё одна семья на машине, с которыми встретились наверху. Они поехали вниз, а мы ещё поплутали наверху. И нашли. И лавочку, и табличку с названием плато. Виды потрясающие, Эльбрус как на ладони.

Пора спускаться и вставать на ночлег. Снова спускаемся к шлагбауму. Снова разговариваем с сотрудником заповедника. Мужчина очень разговорчивый оказался, сказал, что ночами бывает очень холодно, температура опускается практически до ноля.

На самом краешке обрыва уже стоит несколько палаток, как мы поняли, это какая-то организованная группа, возможно, альпинисты. Возможно, их забросили сюда для акклиматизации, так как ни одной машины рядом не было. Или они пришли сюда пешком, но их оборудование и вещи, говорят о том, что они не просто туристы. Проезжаем дальше, снова встретились с той семьёй, что вместе искали лавочку на вершине. Тоже ставят палатку, разбивают лагерь. Похвастались им, что мы всё-таки её нашли.

Мы проехали ещё немного дальше, чуть спустились в низинку. Поставили палатку, приготовили ужин, погуляли немного по плато. Сегодня ужин с самым замечательным видом.

Долго сидели, наслаждаясь видами вокруг. Солнце село, появилась луна на небе, и вскоре горы внизу начало заволакивать то ли туманом, то ли облаками, было очень красиво.

В первый раз мы ночевали на высоте около 2800 метров над уровнем моря. И, к счастью, никакого дискомфорта мы не ощутили. Если в предыдущем путешествии, поднявшись на Чегет, чувствовалось лёгкое головокружение, то в этот раз всё прошло отлично.

Плато Канжол (или как ещё его называют Канжал, или Кинжал) — это одно из лучших мест для обзора Эльбруса. Это плато не так популярно среди туристов, как плато Бермамыт, поэтому здесь очень мало туристов. От плато до Эльбруса по прямой всего 10 км, поэтому виды на гору просто обалденные.

Собираясь в путешествие, мы, конечно же, захватили с собой тёплые вещи, зная, что погода в горах очень резко меняется, а ночами бывает очень холодно. И именно здесь мы ощутили все прелести погоды в горах. Как только солнце скрылось, начало резко холодать. В половине восьмого вечера, уже было довольно прохладно, где-то + 15. Мы натянули на себя толстовки и брюки. А уже через час, столбик термометра опустился до +9 градусов. Стало совсем некомфортно, но мы продолжали любоваться Эльбрусом, небо наичистейшее, ни облачка. И только, когда наш термометр показал на улице +6 градусов, начали мёрзнуть не только нос, но и руки, мы быстро закинули стол и стулья в машину и поспешили в палатку, в тёплые спальники. Больше нос на улицу мы не показывали, и до скольки упала температура за бортом палатки неизвестно. В палатке на тот момент было +16. В тёплых спальниках было очень комфортно.

День 14-й. 28.07.2023 плато Канжол — гостиница «Кавказ» около г. Армавир. 320 км.

Без будильника я проснулась около 5 утра. И как бы не хотелось вылазить из тёплого спальника, но сейчас самое время вылезть из палатки, чтобы увидеть Эльбрус на рассвете.

Погода не сильно радовала, небо затянуто тучами, на улице холодина. Несколько раз, сквозь тучи выглядывало солнце и совсем ненадолго озаряло Эльбрус бледно-розовым светом. Было настолько холодно, что пришлось натянуть на себя две толстовки и тёплую куртку. Вскоре проснулся супруг, также облачился в куртку. Сегодня горячий кофе на фоне красивейшей просыпающейся природы, и даже холод не был помехой.

А в 6 утра подул настолько сильный и довольно холодный ветер, что пришлось поспешить обратно в палатку. Думали, ветер унесёт нас вместе с ней, ветер рвал и метал нашу палатку из стороны в сторону. Ну, думаю, пришла пора с ней прощаться. Но нет, палатка стойко пережила нашествие стихии, дуги целы, тент тоже. А ребёнок спит себе спокойно, непробудным сном, в своём тёплом спальнике, даже и не понял, что его чуть не сдуло.

А к 8 утра вовсю уже жарило солнце, ветра как и не бывало. Мы снова достали футболки и шорты. Начали потихоньку собираться, погуляли немного по плато. И отправились в обратный путь.

Сегодня по плану был переезд в Джилы-Су. Когда собирали свой лагерь, на телефон прилетело сообщение, что к вечеру в Кабардино-Балкарской республике ожидаются сильные грозы, порывистый ветер и возможен сход селей. Призадумались, на минутку. Ну, думаем, время покажет. А пока вовсю светит солнце и ничего не предвещает смену погоды.

Едем обратно, прощаемся с Эльбрусом ненадолго. Мы уже знаем, какая дорога ждёт нас впереди, поэтому уже более спокойно идём на спуск. Но где-то внутри гложет, что у нас впереди тот самый, очень крутой подъём по сыпучей грунтовке. И вот, мы его видим далеко впереди, дорога ниточкой уходит вверх по серпантину. Сердце в пятки, ладошки потеют. Несколько раз выдохнув, идём в подъём. Наша красотка успешно едет, пыхтит, местами буксует, но едет.

Самое тревожное место пройдено, пот со лба вытерт, уже спокойно спускаемся вниз. Сегодня уходим не на Кёнделен, а на село Каменномостское. Время уже за полдень, небо начинают со всех сторон затягивать тучи. Снова смотрим прогноз погоды, он отнюдь не радует. Начинает накрапывать дождик, благо мы успели спуститься с Канжола до дождя. Думаем, есть ли смысл ехать в Джилы-Су. Планы, конечно, были ещё грандиозные, но, видимо, не судьба. Очень жаль, Джилы-Су наравне с Канжолом, были, так сказать, изюминкой всего путешествия. Но погода шепчет, что нам туда не надо.

Ну что ж, пора заканчивать наши кавказские покатушки и отправляться на побережье Чёрного моря.

Около Пятигорска нас накрыл сильный ливень, который сопровождал нас весь день. Приходилось съезжать на обочину или парковки, чтобы переждать дождь, так как видимость практически нулевая.

На ночь остановились в гостинице «Кавказ» около города Армавир. Посмотрели номер, оплачиваем и заселяемся. Цена 2500 руб. Номер огромный, двухспальная кровать, диван, кондиционер, стол, стулья, холодильник, телевизор, душ и туалет в номере.

День 15-й. 29.07.2023 гостиница «Кавказ» Армавир — автокемпинг «Енот» Архипо-Осиповка. 300 км.

Встали опять рано. Радует, что дождя уже нет, на улице пасмурно и довольно свежо. Неспешные сборы и в путь. Сегодня нам нужно проехать 300 км. Берём курс на Джубгу.

В кемпинге заранее ничего не бронировали, так как не знали, когда конкретно мы доберёмся сюда. Поэтому едем на удачу. На примете было несколько кемпингов, но в приоритете был автокемпинг «Енот». Во-первых: здесь строгое распределение мест на полянках, во-вторых: машина находится рядом с палаткой, а не на отдельной парковке, и не нужно каждый раз бегать к машине, в-третьих: это тишина, так как здесь запрещено сильно шуметь и включать музыку, ну и, в — четвертых: это наличие чистых душевых и туалета. Это наш первый опыт остановки в автокемпинге на море.

В Архипо-Осиповке заезжаем в один из супермаркетов и закупаемся продуктами на ближайшие 3 дня.

Дорога вначале ведёт нас через посёлок Архипо-Осиповка. Множество отдыхающих в цветастых шортиках и купальниках, с надутыми черепашками и крокодильчиками на плечах, звучит музыка со всех сторон. Очень непривычно после Дагестана, где всё очень строго и все в закрытых одеждах. Повсюду лавки с шашлыками, вином, квасом, сувенирами и прочей атрибутикой пляжного отдыха. Так сказать, типичный курорт южного побережья.

Проезжаем посёлок и съезжаем с асфальта. Дальше дорога ведёт нас вверх. Дорога так себе, очень узкая, пыльная грунтовка.

Подъехали к кемпингу. Идём узнавать, есть ли места. Девчонки на ресепшене очень приветливы, показали нам на карте, где есть свободные полянки. Идём смотреть одну из них, поближе к морю. Нас всё устраивает. Нам открывают шлагбаум, заезжаем.

Оплатили за трое суток, 5400 рублей (600 рублей с человека в сутки, сын уже приравнивается ко взрослому). Все поляны пронумерованы. Машина рядом, никуда бегать не надо. На каждой поляне стол с лавками. Ставим палатку и идём здороваться с Чёрным морем. Море совсем рядом, спуск правда немного крутоват, так как кемпинг находится на обрыве. Пляж каменистый. Как сказали администраторы, ночью сильно штормило, да и сейчас была очень сильная волна.

День 16,17 30,31.07.2023 Автокемпинг «Енот» Архипо-Осиповка.

Сам кемпинг нам понравился, нам сравнивать не с чем, поскольку мы в первый раз проводим отпуск в палатке у моря. На территории есть небольшой магазинчик, конечно, немного дороговато, но есть всё необходимое, чтобы не выезжать в посёлок до магазинов. Чистые душевые и туалеты, которые убираются несколько раз в день. Есть беседка, где куча розеток и можно подзарядить свои гаджеты. Сети практически нет, но есть плохонький wi-fi около администрации, но нам он был практически не нужен. Для детей в определённые часы работают аниматоры, вечерами включают проектор с мультфильмами.

Свой гамак мы с собой не брали, поэтому ребёнок быстренько сбегал к администрации и арендовал гамак на 3 дня. Также у них можно взять в аренду и другие туристические принадлежности (палатки, коврики, шатры).

Поскольку кемпинг расположен среди деревьев, даже днём в разгар самого солнцепёка, жара не особо ощущалась. А так как здесь запрещено включать музыку, мы 3 дня наслаждались лишь шумом моря и пением цикад. А ещё в кемпинге был местный щенок, и он либо облюбовал нашу полянку, либо мы для него были новичками, но он практически все три дня тусовался с нами, чем, конечно, очень радовал сына, да и нас тоже. Мы его всячески подкармливали и поили, но он едой и вниманием здесь, конечно же, не обделён.

Единственный минус на наш взгляд, что полянки уж очень близко друг от друга, можно спокойно послушать храп из соседней палатки или поприсутствовать при разговоре. Соседи попались все приличные люди, никаких неудобств мы не ощутили, все были взаимовежливы. Только в одну из ночей, в палатке неподалёку всю ночь плакал маленький ребёнок. Не очень приятное удовольствие, но что поделаешь, это ребёнок.

Три дня пролетели незаметно, мы много купались, играли в настольные игры, читали. Отпуск неумолимо приближается к концу. Вообще, изначально планировали переезд куда-нибудь на Азовское море, буквально на пару дней, но отсюда уезжать совсем не хотелось.

Когда-то давно, в 2009 году, когда у нас ещё не было детей, мы ездили на машине вдвоём в Анапу. И оттуда ездили на экскурсию на грязевой вулкан Тиздар. Сын видел наши фотографии оттуда и тоже хотел также посидеть в грязи. Потом, уже позже с детьми дважды ездили в Крым и проезжали мимо него, но всё как-то не складывалось завезти их. Как бы не хотелось уезжать отсюда, но всё-таки приняли решение, едем на третье море в этом путешествии — Азовское.

День 18-й. 01.08.2023 Автокемпинг «Енот»  — грязевой вулкан «Тиздар»  — гостиница «Уютный дворик» станица Пластуновская. 422 км.

Утром снова неспешные сборы. Сборы ещё затруднялись тем, что влажность воздуха была близка к максимуму. Жаль, что не сфотографировали наш термометр, моська смайлика была очень печальна. Все развешанные полотенца и вещи были очень влажные. Лагерь собрали, ребёнок сбегал и сдал арендованный гамак, купленная картошка пристроена к соседям, выдвигаемся в путь.

Едем вдоль побережья на Геленджик и Новороссийск. Навигатор показывает, что ехать 207 км. На улице снова жара.

Около Новороссийска останавливаемся на смотровой площадке около памятника-мемориала «Морякам революции». Виды на Новороссийскую бухту как всегда шикарны, много барж и кораблей на стоянке. Здесь мы с мужем уже в третий раз. Сын был ещё маленький, когда мы останавливались здесь, поэтому останавливаемся ещё раз, дабы освежить его воспоминания. Как всегда, здесь много туристических автобусов, толпы людей.

И, как всегда, постояли в пробках в Новороссийске и перед Анапой. И наконец-то мы подъезжаем к Азовскому морю. Много кемпингов вдоль побережья, поглядываем куда можно заехать. Здесь с растительностью очень напряжно. А жариться в палатке весь день на солнце, ну никак не хочется. Заприметили кемпинг, территория вроде бы не совсем на открытом месте.

В 2009 году нас привёз туристический автобус практически к месту для купания в грязи, были какие-то переодевалки, краны для мытья рук. Сейчас же здесь всё совсем по-другому, целый курортный комплекс: построена гостиница, кафе, парковка, рынок, куча всяких торговых лавок, территория облагорожена. Мы подъехали к шлагбауму, вышел охранник, озвучил нам стоимость посещения (1000 руб. с человека). За эти деньги можно искупаться в грязи, воспользоваться душем и туалетом, камерой хранения, посетить небольшой зоопарк, прокатиться на детском паровозике по территории комплекса.

Ну что ж, делать нечего, «жаба душит», но раз привезли сына, покупаем входные билеты. Я в грязь в этот раз не лезу, нет желания. У мужа тоже особого желания нет, но нужно же с ребёнком кому-то пойти, в общем, выбора у него не было. Парни идут переодеваться и в грязь.

На улице жарища, самый солнцепёк, я брожу вокруг. После купания в грязи, красавчики идут в море купаться. Я следом, проклиная себя, что не догадалась взять с собой купальник.

Но купание их в море оказалось совсем недолгим. Сына ужалила медуза, и он пулей вылетел из воды. Переоделись и идём к машине. Рядом с парковкой небольшой зоопарк, зашли поглазеть. Тут же подъехал паровозик, парень хоть и большой, но прокатиться хочется. Ладно, едем. В принципе здесь больше делать нечего. На все погулянки у нас ушло примерно около двух часов.

Вернулись к машине. Ребёнок заявил, что в это море он больше не полезет. В последний раз мы купались в Азовском море в 2020 году, и тогда нас тоже нажалили медузы. От купания в такой компании остались не совсем приятные воспоминания. Очень мерзко даже заходить в воду, отгоняя их подальше от себя. Думали может, в этот раз будет по-другому, но нет, история повторяется, медузы никуда не делись. А смысл нам тогда оставаться здесь.

Выдвигаемся в обратный путь, ещё довольно рано искать место для ночлега, поэтому пока едем в сторону дома. Едем через Славянск-на Кубани и в объезд Краснодара. На ночь остановились в гостинице «Уютный дворик» в станице Пластуновская. За номер на троих отдали 3000 руб. Номер совсем небольшой, всё чистенько, душ и туалет в номере, но очень тесно. Переночевать пойдёт. Во внутреннем дворе стоит большой батут, спросили, можно ли туда ребёнку. После дня, проведённого в машине, самое то поскакать на батуте.

День 19-й. 02.08. 2023 Станица Пластуновская — г. Пенза, гостиница «Замок» 1256 км.

Встали пораньше, сегодня никуда уже не заезжаем, едем домой. Решили в этот раз попробовать поехать по новой для нас дороге, да и очень хотелось миновать Волгоград стороной. Едем по платной М-4 Дон, нигде не экономим, не сворачиваем с трассы на бесплатные участки, хотели узнать, сколько же денег у нас уйдёт прокатиться по платной дороге. Да и мчим довольно бодро, по 2-3 полосы в каждом направлении.

В итоге за 700 км мы заплатили 1730 рублей. Единственный минус, что вся дорога с двух сторон огорожена и съехать куда-то нет возможности. Конечно, есть парковки, туалеты, беседки, но в случае острой необходимости, придётся просто прижиматься на краю дороги у отбойника, а это не совсем безопасно.

На одной из парковок остановились пообедать, попить кофе. Не доезжая до Воронежа, уходим на пгт «Анна», а далее на Борисоглебск. Уже вечереет, начинаем искать гостиницу для ночлега. Заехали в две или три гостиницы по пути. Приличные номера уже забронированы, остались ну совсем ушатанные или койко-место. Едем дальше, звоню во все более-менее приличные по отзывам, мест нигде нет. Тучи над головой начинают сгущаться с неимоверной силой, начинает накрапывать дождь.

Вообще, изначально по плану маршрут был спланирован через Саратов. Но до Саратова ещё далеко, смотрю гостиницы в близлежащих населённых пунктах. В г. Аркадак нахожу гостиницу, звоню. На моё имя бронируют нам номер, уточняют, где мы едем. Я говорю, что нам ехать ещё около часа. На улице уже приличный дождь, темно, дорога незнакомая, едем не спеша, в твёрдой уверенности, что нам есть где ночевать.

Подъехали к гостинице, заходим, а нас встречают откровенным хамством, что мы сами виноваты, долго ехали и ничего они нам не обещали. Вот так вот, если будете бронировать номер в гостинице «Русь» в городе Аркадак, будьте готовы, что там не знают, что такое бронирование.

Делать нечего, едем дальше. Заехали ещё в пару гостиниц в ближайших населённых пунктах, мест нигде нет. Плюнули на это дело и едем в Пензу, а там разберёмся.

Также по пути мониторю гостиницы и гостевые дома в Пензе. Сразу на въезде гостиница «Замок». Часы работы круглосуточно, звоню. Ответил мужчина, сказал: «Номер есть, подъезжайте». Гостиница находится в частном секторе. Подъехали, ещё раз позвонили, нам открыли ворота. Номер оказался просто огромным, две двухспальные кровати, угловой диван, мини кухня (с приборами, с чаем, кофе), кондиционер, балкон, телевизор, душ, туалет. Цена 3000 р. Были приятно удивлены. Быстро в душ и спать.

Так как сегодня был выполнен максимум по километражу, то решено, что спим завтра до победного.

День 20-й. 03.08.2023 Гостиница «Замок» г. Пенза — гостиница «Теремок» 486 км.

Встали часов в 10 утра. Выспались отлично, собрались. В холле гостиницы стоит массажное кресло, сыну очень интересно испытать его действие на себе. Да, пожалуйста, массажируйся перед дальней дорогой. Одного сеанса не хватило, тут же второй заход.

Сегодня нужно провести ТО машины, поменять масло и фильтры. До дома ещё далеко. Супруг нашёл близлежащий магазин с нужным маслом, едем туда, покупаем. Обзваниваем автосервисы неподалёку, в одном замена только по записи, в другом говорят: «Подъезжайте.» Едем туда, ребята тут же при нас, пока мы пили кофе, очень быстро всё поменяли.

Строим маршрут в сторону дома. Едем через Сызрань. Опять прилично постояли в пробке на плотине в Жигулёвске. Чтобы не получилось, как вчера, ещё днём звоню и бронирую номер в гостинице «Теремок», около Суходола. Приехали уже в сумерках, но машин на парковке ещё мало. Заселились и пошли в кафе поужинать. Пока ужинали, парковка забилась по полной.

День 21-й. 04.08.2023 Гостиница «Теремок»  — Екатеринбург. 881 км.

Сегодня снова ранний подъём и последний перегон до дома. Особо нигде не останавливаемся, только на поесть. Сегодня особо не заморачивались с поиском нормальных кафешек, а просто перекусили хот-догами на одной из Лукойловских заправок около Сима.

Спустя час, ох как мне поплохело. Парни нормально, а мне прям очень худо. Откинула сиденье, мучаюсь, тошнит, дремаю. Только к вечеру меня отпустило, жизнь заиграла красками. И вот она родная, Свердловская область. Часа два простояли на въезде в город на ремонтах дорог. И в 22:30 у подъезда дома долгожданная фраза навигатора: «Вы приехали!!!»

На следующий день отоспались с дороги и помчались за младшим сыном, который гостил у бабушки.

Итоги поездки:

• 21 день путешествия
• 9 ночей в палатке
• 8500 км пробега
• 38500 руб. потрачено на жильё
• 33200 руб. на бензин.

Формат поездки с палаткой оказался очень даже интересным опытом, однозначно можно сказать, что с удовольствием бы прокатились ещё раз. С удовольствием открыли для себя Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию. Хотя, почему-то на Ингушетию, я особых ставок не делала, но лично мне она больше всего запала в душу. Однозначно можно сказать, что поедем ещё. Какого-то негативного отношения к нам со стороны местных жителей, мы не ощутили нигде. Совсем не познакомились с Чеченской республикой, очень много мест из-за отсутствия времени не успели посетить. К сожалению, невозможно успеть всё.

Привезли с собой массу впечатлений, немного уставшие от дороги, но довольные и счастливые.

Всем удачи на дорогах!!!