Шестидесятилетние экстремалы по незнанию в покатушках по Северной Осетии. Часть 3

В 2017 году мы, совершив путешествие в Кабардино-Балкарию и «покорив» Эльбрус, решили, что на этом экстрим в наших путешествиях закончился. Но не тут-то было…

Отдыхая ранее в Теберде, мы познакомились с одной семейной парой средних лет. Беседуя о том, что мы успели посмотреть на Кавказе, они посоветовали съездить в Северную Осетию, в частности в Даргавс. Их рекомендация чего-то да стоила, т.к. эта пара побывала даже на Мачу-Пикчу…

Поэтому, в июле 2018 года мы решили воспользоваться их советом и посетить Северную Осетию и не пожалели об этом ни разу. Мы полюбили Аланию и ее людей всей душой и теперь возвращаемся туда из года в год.

Отправились в путешествие, как обычно, на Hyundai Tucson (в просторечье — Тузик). Муж, Сергей — водитель, я, Людмила — штурман. Поселиться решили во Владикавказе, в гостевом доме «Диакрис». Отпуск наш был рассчитан на 10 дней.

День 1

Поскольку мы прибыли на место в середине дня, то хозяин посоветовал не терять времени даром и съездить в ближайшее Дарьяльское ущелье, из которого дорога идет на Грузию.

Проехав некоторое время по ущелью, мы увидели длинную очередь из фур и решили возвращаться. При этом я заметила справа какое-то ответвление с трассы в сторону и вверх и сказала мужу, что завтра надо будет проехать туда, чтобы сфоткать Дарьяльское ущелье с высоты.

Стрелка на биг-борде указывает на ответвление дороги.

День 2

Мой муж имеет обыкновение во время перекуров заводить знакомство с другими отдыхающими. И обычно, когда я выхожу из номера, чтобы куда-то ехать, он мне представляет какую-нибудь пару. Так случилось и в это утро. Я вышла, чтобы отправиться в Дарьяльское ущелье и дальше, как было запланировано, а муж разговаривал с семейной парой в возрасте лет за 60. Оказалось, что они москвичи, на пенсии, сдают квартиру и постоянно путешествуют на велосипедах с палаткой. Побывали уже на Белом море, в Индонезии, на острове Бали, в Японии и т.д. Сейчас отправлялись на велосипедах, с небольшими рюкзаками в Грузию.

После их рассказов мы почувствовали себя полными «матрасниками»… Вот так и формируются комплексы неполноценности… :)

Ну, что делать, «кто во что горазд» решили мы и, сев в машину, отправились по намеченному маршруту.

Проехали часть Дарьяльского ущелья и свернули туда, куда указывала стрелка на биг-борде. Немного поднявшись, обнаружили, что никакой площадки для съемки там нет, а дорога ведёт в какое-то другое ущелье. Решили двигаться по ней. Вначале дорога шла по ровной местности, но потом серпантин за серпантином стала забирать все выше и выше, подбираясь к облакам…

Вокруг — ни души... и только одна мысль не покидала меня — «а есть ли жизнь наверху?!»
Неизвестно… и это пугало больше всего…

Вскоре, к нашей радости, мы увидели встречную машину и спросили водителя, где это мы оказались, сколько еще будет длиться подъем и как нам теперь добраться до дома???!!! 

Как выяснилось, это Суаргомское ущелье (описания его в интернете практически не встречаются). Водитель сказал, еще с километр будете подниматься, а потом начнёте спуск и окажетесь в Кармадоне, дальше проедете по Кармадонскому ущелью и оттуда уже во Владикавказ. 

Наконец подъем закончился... Мы оказались на высоте, как сказал муж, всего-то 2000 м (так же в Кабардино-Балкарии мы преодолели перевал Актопрак 2000 м тоже по незнанию).

Наверху оказалась смотровая площадка (а сейчас там установили и качели).

Немного переведя дух, начали спуск и увидели, что оказались в самом сердце гор. В разные стороны змейками разбегались паутинки грунтовых дорог и где-то, далеко внизу, лежало маленькое селенье. С ужасом я представила, сколько испытаний нас ждёт, пока мы доберемся до своего владикавказского гнездышка.

Наконец мы оказались в неизвестном селении (как потом узнали — Горная Саниба), дорога из которого вела в Кармадонское ущелье, и были вознаграждены за все наши мытарства.

Контакты для желающих остановиться для проживания в этом удивительном месте.

Перед въездом в Кармадонское ущелье. Река Геналдон.

Несмотря на всю мрачность истории Кармадонского ущелья, оно нам показалось верхом цивилизации и красоты. Проехав его полностью, я поняла, почему Сергей Бодров выбрал его для съёмок. Оно оказалось неимоверной, как сказал муж, «суровой красоты». Дорога была хорошего качества, на протяжении всего пути нас сопровождала река Геналдон («дон» переводится «вода»).

Практически перед выездом из ущелья мы остановились посмотреть, как местные жители отдыхают на реке в июльскую жару.

День 3

В этот день мы отправились в самое посещаемое туристами Куртатинское ущелье, а оттуда в Верхний Фиагдон. Как говорят, новичкам везет — погода нам благоприятствовала, солнце ярко светило и горы радовали белоснежными шапками (в последующие годы такую картину застать не удавалось).

То, что туристы любят это направление, не удивительно. Здесь есть что посмотреть: стекающие прямо на дорогу, рукотворные террасированные водопады, теснину Кадаргаван, расколовшуюся надвое скалу, через расщелину которой стремительно несется река Фиагдон, портреты Сталина на скалах, не говоря уже о красоте самих гор…

На въезде в селенье Верхний Фиагдон и повернув налево, мы оказались на смотровой площадке с великолепными видами.

Остатки старой боевой башни Курта и Тага. Много веков назад такие башни охраняли поселки в ущельях.

«Что вы рассматриваете всякие развалины?! Вот она Я — мисс Алания!»

Дальше хорошая грунтовая дорога вела нас на перевал к очередному пункту остановки — с качелями «над пропастью», лавочкой для медитаций и самой удивительной буквой — символом осетинского алфавита.

Спустившись с перевала и повернувши направо, мы направили свои «стопы» на Мидаграбинские водопады (если повернуть налево, попадешь в Даргавс).

Из википедии: «В Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов. В отдельный класс можно объединить 8 больших водопадов, которые прекращают движение только в период морозов. Это водопады Зейгалан (Большой Зейгалан), Тахкадон (малый Зейгалан), Хрустальные (группа из четырех потоков) и Зеленые (два потока)».

Большой Зейгеланский водопад является самым высоким водопадом — 648 м. Он входит в двадцатку высочайших в мире, занимает 6-е место среди европейских водопадов и является первым в России. 

Добравшись до места по не очень хорошей грунтовке, мы припарковались на достаточно большой площадке. Дальше к водопадам уже нужно было двигаться пару километров пешком, перейдя реку и далее, вдоль реки. Другой вариант — нанять заранее внедорожник, который доставит прямо к водопадам.

Мой муж, конечно же, отказался отправиться со мной пешком и остался ожидать в кустах на берегу реки. Пока я, перейдя реку по деревянному мостику, шла вдоль нее, мимо меня прямо по бурлящей реке и булыжникам, покрывающим ее дно, с хохотом и гиканьем промчались туристы в УАЗике.

Километра через полтора водопады стали уже хорошо видны. Они были действительно очень высокие, но красотой не впечатляли. Не случайно википедия называет их потоками.

В полной мере насладиться Мидаграбинскими водопадами, почувствовать их энергетику, надышаться озоном можно только приблизившись к ним максимально близко.

Но меня тоскливо ожидал в кустах мой муж…

В поездке на Мидаграбинские водопады меня поразило другое. Когда я описывала наши приключения в Карачаево-Черкессии, то говорила о том, что там самые красивые реки — с голубой, бирюзовой, изумрудной, хрустальной водой. Так вот в Алании в преобладающем числе рек — Геналдон, Гизельдон, Фиагдон — вода черная. И в реке Мидаграбиндон — она тоже черная. Однако в одном месте в нее вливается бурный поток с абсолютно хрустальной водой. Зрелище меня завораживает, и я постоянно останавливаюсь там, чтобы сфотографировать это.

На обратном пути с Мидаграбинских водопадов, въехав в селенье, мы подкрепились осетинскими пирогами в ближайшем дворе (здесь при желании можно остановиться и на ночевку).

Далее наш путь лежал в Даргавс.

На подъезде к селенью встретили очень пожилого осетина, который пас овец. Муж решил спросить, правильно ли мы едем. Это он погорячился… осетин, как и все пожилые люди, оказался о-о-очень словоохотливым. Узнав, откуда мы, вначале побеседовали на тему политики, затем перешли к воспоминаниям его молодости — о том, как он работал в наших краях и каких женщин любил, потом еще долго прощались, желая друг другу добра и мира…

Наконец, перед глазами предстал «Город мертвых» с его уникальными строениями, относящимися к XIV-XVIII векам.

В этих домиках до принятия Осетией христианства и присоединения к России, осетины хоронили своих усопших. Их останки до сих пор можно увидеть, заглянув в окошки.

Во время вспышки чумы, случившейся в Осетии в конце XVIII века, зараженные жители Даргавса, целыми семьями тоже уходили сюда доживать свои дни... Говорят, что в каждом склепе было похоронено до сотни умерших. Удивительно — тела не разлагались, а мумифицировались, в связи с сухим воздухом и практически постоянным ветром.

Посетив эту главную достопримечательность Северной Осетии, мы собрались ехать домой. И, поскольку муж не любит однообразия, решили возвращаться во Владикавказ другой дорогой, ведущей налево от Даргавса. Навстречу нам как раз ехал красивый местный джигит. Спросили — проедем ли мы там. Он посмотрел на нашу машину, поцокал языком и сказал: «Джип... проедешь! Я на своей (99) проехал. Только не ганы... патыхоньку...»

Только после того, как мы уже покинули ущелье, я поняла градацию трудностей дорожного движения у местных:

Если тебе говорят: «А…джип... проедешь... я на своей (копейке, 6-ке, 99, Приоре и т.д.) проезжаю...» — это значит, дорога будет хреновая, но как-то проберемся...

Если же говорят: «Джип... проедешь! Я на своей (...) проехал. Только не ганы... патыхоньку...» — это значит, будет полный звездец!!!!!!!

Итак, получив напутствие местного джигита, мы отправились по намеченному пути. Грунтовка стала потихоньку брать вверх и вверх, позади оставались заброшенные турбазы и, наконец, мы выехали на небольшую ровную площадку. На площадке уже стояла припаркованная легковая машина, на капоте которой четверо молодых местных ребят (2 девушки и 2 парня) разложили обед. Перед нашими глазами открылось ущелье, дорога по которому серпантином уходила далеко вниз. Я схватила фотоаппарат и побежала, чтобы ее заснять. Оказалось, это сделать невозможно, потому что серпантин идет вертикально и конец пути уже не виден.

Муж в это время разговорился с ребятами и спросил: «Ребята, я проеду так во Владикавказ?»
Те ответили: «Проедете, но надо очень осторожно».
Муж: «Ну, что ж, делать нечего, будем ехать».
Ребята: «Ну, помогай вам Бог!».

Всего этого я, к счастью, не слышала...

Мы сели в машину и начали свой экстремальный спуск. Дорога оказалась сыпучей, шла вертикально вниз серьезным серпантином, при этом не была ничем ограждена и практически не давала возможности разъехаться двум машинам. Я молила Бога, чтобы нам не встретился кто-нибудь по пути. И вдруг, к своему ужасу, я увидела движущийся нам навстречу жигуль… В этот момент я почувствовала, как пахнет адреналин… 

Но тут с жигулем начало происходить что-то непонятное… он стал пятиться назад… Как оказалось, он просто не смог подняться вверх, так как из-за насыпи начал буксовать.

Наконец, вертикальный спуск закончился, мы оказались на небольшой ровной площадке и вышли из машины — муж, чтобы «перекурить это дело», а я сделать фотосъемку, падающей в ущелье реки Гизельдон.

Дальше дорога пошла по относительно ровной части ущелья.

Позже муж оценил это ущелье как самое красивое. У меня же в памяти остался только запах адреналина… по поводу красоты ничего не могу сказать… наверное, надо повторить…
Но пока не уверена, что готова…

Нашла такую съемку в интернете:

По возвращении во Владикавказ, мы с трудом выяснили, что это было Кобанское ущелье.

Почти все путешественники, посещающие Северную Осетию, приезжают в Верхний Фиагдон, а оттуда через перевал едут в Даргавс. А вот обратных пути во Владикавказ, как теперь выяснилось, минимум 3. И выбрать их вы можете в зависимости от вашей жажды экстрима:

1. Если экстрим вам не по душе, возвращайтесь так же, как прибыли.
2. Если вы не возражаете против легкого экстрима, отправляйтесь во Владикавказ через Кармадонское ущелье. По пути вас снова встретят перевалы, брошенные жителями в сентябре 2002 года дома, река Геналдон с остатками «каши» из камней, песка и грязи… Эта могучая, загадочная, горная речка с черной водой будет сопровождать вас и в самом ущелье. И сейчас Кармадонское ущелье стоит того, чтобы его увидеть и не раз, независимо от его мрачной истории. Дорога по ущелью отличная и абсолютно безопасная, за каждым поворотом открываются пейзажи, радующие глаз.
3. Третий путь домой для любителей адреналина. Это путь через Кобанское ущелье. К тому же, этот путь достаточно эксклюзивен… немного вы найдете в интернете описаний Кобанского ущелья.
4. Есть еще и четвертый путь от Даргавса во Владикавказ, но это уже для путешественников-гурманов. Едете в сторону Кармадонского ущелья, но, не заезжая в него, берете вправо на Горную Санибу, далее поднимаетесь на высоту более 2000 м и через Суаргомское ущелье попадаете в Дарьяльское ущелье, ну а дальше едете во Владикавказ. Все просто…

День 4

В этот день решили опять проехаться через Куртатинское ущелье, далее в сам Верхний Фиагдон и изучить все, что есть вокруг.

За Верхним Фиагдоном, в селе Хидикус находится красивейший Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — «Самый высокогорный монастырь в России». Основан он в 2000 году, хотя выглядит как очень древнее сооружение. Архитектура Аланского монастыря напоминает византийские строения, хотя, как говорят монахи, дизайн специально никто не разрабатывал. Атмосфера вокруг монастыря очень успокаивающая и умиротворяющая.

Мимо монастыря катит свои воды речка Фиагдон, и мы поехали вдоль нее. Далее по узкой грунтовке поднялись немного в горы и увидели несколько родовых башен и Верхний Фиагдон вдали. Немного побродив и сделав фото, развернулись и поехали в обратном направлении.

Выехав из Верхнего Фиагдона, по грунтовому серпантину решили подняться к одному из самых древних поселков Осетии — селению Цмити.

Наскакавшись, как горная коза, по древним руинам и набравшись впечатлений, я запросилась на уже ставший родным диван гостевого дома.

День 5

Теперь мы собрались изучить второе направление путешествий, которое будет проходить практически всегда по Транскавказской магистрали. Транскам соединяет между собой Северную и Южную Осетию. Начинается дорога в северо-осетинском городе Алагир, проходит через Алагирское ущелье, границу с Южной Осетией, пересекает её столицу — город Цхинвал и уходит в сторону Грузии.

Алагирское ущелье всем непременно запомнится огромной конной статуей самого почитаемого в Осетии святого Уастырджи, которая выскакивает из отвесной скалы и парит в воздухе на высоте 22 м. Согласно легендам, Уастырджи является покровителем путников, воинов, мужчин. Рядом расположена чаша для пожертвований, где постоянно останавливаются проезжающие мимо местные мужчины и делают свои пожертвования.

Мое любимое место в Алагирском ущелье, где мы всегда останавливаемся, чтобы насладиться красотами.

Сегодня мы решили съездить в поселок-призрак Садон. До него из Владикавказа необходимо проехать километров 70 по ровной автомагистрали, затем свернуть направо через туннель с надписью «1967 год. Пятьдесят лет Октября» и еще километров 5.

Отправляясь в дорогу, мы стали брать с собой пару буханочек хлеба, чтобы при случае побаловать любимую живность мужа — осликов.

Эта любовь зародилась еще в Терсколе и местному, «гуляющему сам по себе» ослику была посвящена песня:

«Там бродит Ося, милый друг
Ия-ия-ов!
Он кушал вкусный хлеб из рук
Ия-ия-ов!

Он делал селфи с муженьком
Ия-ия-ов!
И хвастался, что с ним знаком
Ия-ия-ов!»

Наконец встреча с любимцами состоялась и в Алании.

Вы вышли покормить 2 осликов?
Опа… а их уже 5!!!!!!

Скормив осликам 2 буханки хлеба, Сергей как-то быстро шмыгнул в машину, а я зазевалась, и ослы окружили меня со всех сторон, отрезая путь к машине... И как давай требовать продолжения банкета... Всей толпой в меня мордами тычутся, здоровые, ростом почти с меня... Я от страха как заверещу: «Сергей, забери от меня своих ослов!!!!!»

После моего освобождения из ослиного плена мы продолжили путь на Садон.

Но вскоре, что уже стало привычным, стали «сопровождающими» отаре овец в районе селенья Мизур.

Когда сопровождаемые благополучно отправились по своему маршруту, а мы продолжили свой путь в Садон, нас обогнала местная машина и водитель, выглянув из окна, спросил: «Чо, правда что ли из ДНР?»
Мы ответили: «Да».
«А куда едете?»
«В Садон».
«Езжайте за мной. Я в Верхний Згид».

И мы поехали следом. Вскоре увидели туннель с надписью «1967 год. Пятьдесят лет Октября». Местный водитель въехал в него и почему-то остановился. Мы тоже остановились в недоумении — что случилось?…

Через пару минут водитель вышел из машины, пошел вперед и стал что-то показывать руками предыдущей машине, находящейся в туннеле. Наконец движение возобновилось. Мы въехали в туннель и поняли причину затора. В туннеле находилось небольшое коровье стадо и одна из коров, только что отелилась, практически поперек проезжей части. Она активно облизывала детеныша своим шершавым языком, а он упорно пытался встать на ножки. Мы щемились прямо под стенкой туннеля, с любопытством рассматривая молодую мать с новорожденным.

Но тут бык как заревет, что мы аж подпрыгнули на своих сиденьях: «Господа водители, проезжаем, проезжаем, не задерживаемся!!! Что уставились?! Роженицу с грудным ребенком никогда не видели???!!!» (перевод с коровьего сделан мужем).

Рык был настолько грозным и убедительным, что мы пулей вылетели из туннеля и отправились восвояси.

И так, с приключениями, мы наконец прибыли в Садон.

Поселок Садон возник в XIX веке возле богатого рудного месторождения. В 1886 году рудник сдали в аренду Бельгийскому промышленному и химическому обществу, и его строители возвели для своих рабочих красивое каменное полукруглое здание. Это здание теперь главная достопримечательность Садона, и в нем по сей день живут люди.

Сентябрь 2002 года ознаменовал себя печальными для Алании событиями. В Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, а в судьбу поселка Садон вмешалась другая стихия. В реке Садонка уровень воды поднялся на 7 метров, и она вышла из берегов. Наводнение случилось ночью. Река затопила два поселка — Садон и Галон.

Глядя в нынешнее время на эту незначительную, тихо журчащую речушку, трудно представить, что она могла выйти из берегов и принести такие разрушения.

День 6

Сегодня мы решили отправиться в Цейское ущелье. Дорога туда опять же идет по Транскавказской магистрали до посёлка Бурон. Там мы повернули направо и стали постепенно забирать высоко в горы. За каждым новым поворотом взору открывались неописуемые красоты: буйствующая зелень, водопады, сверкающие снежные вершины, глубоко внизу стремительно бегущие реки.

Цейский ледник.

Атмосфера здесь — отдохновение для глаза, лёгких, сердца и души!

Канатная дорога приближает к леднику метров на 200. Стоимость проезда 400 рублей с человека. Ледник находится на высоте 2500 м. От верхней станции канатной дороги где-то за час можно подняться по хребту к подножию Цейского ледника.

Из Цея, вернувшись в поселок Бурон и дальше продолжив путь по Транскавказской магистрали, мы направились в Кассарское ущелье. Далее было запланировано проехаться в самое труднодоступное — Мамисонское.

Кассарское ущелье обращает на себя внимание слоистой структурой и темно-шоколадным цветом горных пород. Прямо у дороги водопады дарят свои воды речке Ардон…

В своей работе «География Грузии», составленной в 1745 году, грузинский царевич, историк и географ Вахушти Багратиони так описывает Кассарское ущелье: «…Ущелье это очень крепкое и неприступное. Здесь в изобилии имеется руда свинцовая, которою скалистые горные отроги отливают; имеется также прекрасного качества сера, а также серебряная руда, которой обрабатывать не умеют, но из скал добывают селитру…»

Проехав по Кассарскому ущелью километров 10, мы увидели необыкновенную красоту — Зарамагское водохранилище! Не выйти из машины было невозможно… Я бегала и снимала его со всех возможных ракурсов…

В России Зарамагская ГЭС не имеет аналогов. Находится она на высоте 1670 метров над уровнем моря. Внизу разводят форель, которую можно попробовать в местных кафе.
Если проехать дальше, повернуть направо и через мост, то попадаешь в селение Нижний Зарамаг. Оттуда дорога уходит на Мамисонский перевал (высота 3000 м).

Но на сегодня впечатлений оказалось с избытком, я притомилась, и поездку в Мамисонское ущелье решили отложить…

Все-таки дева я не юная…

Ну, как в том анекдоте:

«Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег — сорвешь большой куш!»
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну, не шмогла я, не шмогла».

Возвращаясь обратно во Владикавказ и чтобы не испытывать уж очень сильного чувства вины по поводу не полностью выполненной программы, мы решили заехать на минутку в селенье Верхний Бирагзанг. Там находятся очень популярные среди местных жителей и туристов бассейны с термальной водой. Так как мы не планировали купание, а приехали просто на разведку, то попросились зайти и глянуть на то, как это выглядит. На территории оказалось 3 бассейна — один более-менее большой, 2 других совсем маленькие. Стоимость удовольствия поплавать в бассейнах — 300 рублей в час.

Фото из интернета

Я не очень большой любитель купания в общей лоханочке, особенно когда она полным-полна, но есть вариант принять ванны и в гордом одиночестве… Например, здесь можно остановиться на ночевку в отеле. Тогда поздним вечером и ранним утром все бассейны будут в вашем полном распоряжении. Правда, стоимость такого удовольствия — от 5500 до 7500 рублей за двухместный/трехместный номер. Но все же, если вы решитесь побаловать себя, то большим бонусом во время купания будет еще и услада для глаз — созерцание гор, виднеющихся на горизонте.

День 7

Сегодня выезд в Дигорское ущелье. Как сказал нам хозяин гостевого дома, это ущелье хоть и самое удаленное от Владикавказа (120 км), но и самое красивое. Путь к Дигорскому ущелью начинается в районе города Чикола на западе республики. 

Первая остановка, которую мы сделали перед въездом в туннель — Чертов мост. Расположен он над пропастью каньона Ахсинта и перекинут, через бешено мчащуюся реку Урух. Ширина каньона около 15 метров, а глубина — 80 метров. Каньон Ахсинта считается воротами Дигории.

Как в Алагирском ущелье, так и по пути в Дигорию путников защищает святой Уастырджи.

Вскоре после каньона Ахсинта нашим глазам открылись головокружительные просторы: горы удивительной красоты, радующие глаз и благоухающие ароматами цветы и травы, пасущие на лугах лошадки и коровки …

Постепенно стали появляться маленькие селенья…

Школа.

Отправляясь в Дигорию, мы не позаботились о своем пропитании на день и как же были обрадованы, когда на одном из домов увидели надпись — «Осетинские пироги». Единственное, о чем переживали, что придется долго ждать, пока нам их приготовят. Но каково же было наше изумление, когда нам подали готовый пирог «с пылу, с жару».

«Как же это?» — спросили мы.
Смеются: «А мы видели, как вы в туннель въезжали» (до туннеля где-то километров 15).

Забрав пирог, мы сели в машину, чтобы продолжить путь и подкрепиться где-нибудь на природе. От места продажи пирогов, дорога раздваивалась, и мы повернули направо, в заповедную зону. Но далеко отъехать нам не удалось, пирог так благоухал свежим тестом, горячим сливочным маслом и домашним творогом, что слюни капали прямо на колени. Выносить эту муку не было никаких сил, поэтому мы тут же в машине стали рвать его руками и запихивать за обе щеки. Этот пирог, съеденный подчистую в дикой Дигории, мы будем вспоминать еще долгие годы…

Насытившись, мы поехали дальше и остановились перед селеньем Стур-Дигора, чтобы сфотографировать панораму, раскрывающуюся за ним.

Сверкающие шапки ледников звали нас к себе, и мы, проехав Стур-Дигору, двинулись дальше. На пути стали встречаться туристические базы, предлагающие проживание, питание и туристические маршруты по национальному парку. Особенно меня заинтересовала база «Россельмаш», расположенная прямо на берегу реки и в доступной близости к водопадам. Неплохо было бы как-нибудь остановиться там, чтобы днем, не спеша, изучать окрестности, а поздними вечерами слушать шум реки и пение птиц.

Миновав турбазы, мы обнаружили водопад Байради — самый доступный водопад из всех. Тропа к нему занимает не более 15-20 минут в одну сторону, но его видно и слышно даже от дороги, где находится беседка со скамеечкой. Посидев немного, послушав шум водопада, помедитировав, мы отправились в обратную дорогу.

На окраине Стур-Дигоры я не могла удержаться и сфотографировала цырты (с осетинского — надмогильный камень). Уж больно они выглядят аутентично.

Классический осетинский цырт — это прямоугольная плита, в рост человека, поставленная вертикально и сориентированная по сторонам света. На лицевой части плиты высечен сложный орнамент, отражающий образ усопшего. Прямым предком осетинских цыртов считаются скифские надгробия. Из скифской культуры они перекочевали в аланскую, а затем и в осетинскую.

День 8

Подведя итоги своих поездок, мы пришли к выводу, что посетили в Алании практически все ущелья. Возник вопрос — чем занять себя дальше. С этим вопросом мы и обратились к нашему хозяину.

«А вы ездили в Ингушетию?» — спросил он.
«Так это же далеко», — вздохнули мы.
«50 км, не больше…В Дарьяльском ущелье, не доезжая до КПП на Грузию, повернете налево и попадете в Ингушетию, а именно — в Джейрахское ущелье».

Радостно взвизгнув, мы сели в машину и отбыли в указанном направлении.

Ингушетия славится огромной россыпью древних башенных комплексов, построенных в период с VIII по XIV века. Каждую башню строили ровно год. В обязанности заказчика башен входил ежедневный плотный рацион для строителей и каменщиков. Если мастер падал с башни от головокружения, хозяина обвиняли в жадности и изгоняли из аула. Если же мастер нарушал срок строительства — это считалось позором для всего рода, а саму башню разбирали или оставляли заброшенной.

В Джейрахском районе Ингушетии расположен самый известный башенный комплекс «Вовнушки». Как и другие башни, по данным археологов, этот комплекс был одним из сторожевых пунктов Великого шелкового пути. В 2008 году россияне выбирали из тысяч рукотворных достопримечательностей самые любимые и красивые памятники — гордость России, ее семь чудес. По итогам второго тура выборов ингушские «Вовнушки» заняли второе место среди объектов Юга России, пропустив вперед лишь гору Эльбрус.

Самая высокая ингушская башня имеет высоту 31 метр, что приравнивается к высоте 12-этажного жилого дома.

Вот ради этих уникальных достопримечательностей мы и отправились в путь.

На территорию Ингушетии, в Джейрахское ущелье въехали абсолютно беспрепятственно — предъявили документы пограничникам и получили пожелание счастливой дороги…

По дороге встретили лошадь, гуляющую в одиночестве. Видимо, она поссорилась со своими собратьями, и муж, чтобы поднять ей настроение, угостил ее припасенным на всякий случай хлебушком…

Заповедный Джейрахский район называют «горной Ингушетией». Однако вначале дорога шла по едва холмистой местности, а уже потом пошли такие высоты, что я почувствовала…

«…Ветер за кабиною носится с пылью,
Слева поворот, осторожней шофер.
Как-нибудь дотянет последние мили,
Твой надежный друг и товарищ мотор.

Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть
Резкий поворот и косогор,
Чтобы не пришлось любимой плакать,
Крепче за баранку держись шофер…

…А дорога серою лентою вьется
Залито дождем смотровое стекло.
Пусть наш верный Тузик сквозь бурю прорвется,
Я хочу, Сергей, чтобы нам повезло!»

Дорога привела нас на Цей-Лоамский перевал (2100 м), где в солнечную погоду открывается отличный вид на гору Цей-Лоам — высотой 3171 метр и легендарный Казбек (5034 м). Но в наш приезд они были закрыты облаками.

На перевале Цей-Лоам оборудована смотровая площадка с беседкой, скамейками и навесами. Остановившись здесь и осмотрев красоты вокруг, мы собирались возвращаться. Но проезжавший мимо местный житель сказал, что красоты нас ждут еще на спуске с перевала.

День 9

Восемь дней отпуска пролетели как одно мгновенье. Каждое утро и вечер, мчась на всех парах за очередными приключениями, мы пересекали реку Терек по одному из мостов. Не отдать дань легендарной речке было бы большим упущением. Поэтому последних 2 дня отпуска мы решили вести себя степенно и, выйдя из отеля, не спеша побрели в сторону набережной.

Терек — самая длинная река Кавказа. Ее длина 623 км и протекает она по территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана.

На территории Северной Осетии Тереку отдают свои воды реки, о которых я писала ранее: Гизельдон, Ардон, Урух, Фиагдон …Неудивительно, что вода в Тереке тоже черная…

Поэтов, воспевавших Терек в своих стихах, не перечесть…Но больше всего мне понравились эти стихи (отрывок):

«Ревёт могучий, буйный Терек.
Грохочет галькою по дну.
В залив ворвался, в тихий ерик,
Поток искал там глубину.

Вода об гальку злобно бьётся.
«Барашки» скачут по волнам,
Лишь ветер весело смеётся,
Сдувает пену к берегам…»

Богатырев Юрий Николаевич

День 10

Оказывается, в первой трети прошлого века город Владикавказ считался столицей не только Северной Осетии, но и Ингушетии. Во Владикавказе находится одна из старейших трамвайных систем России, и первый трамвай появился 6 августа 1904 года. Главное место прогулок горожан и туристов — проспект Мира и по его обеим сторонам расположены трамвайные пути. Во время нашего пребывания там пути капитально ремонтировали. Хотя проспект Мира является пешеходным, но движение трамвайчика вокруг него мне представляется вполне органичным.

К тому времени как мы возвращались с прогулки по проспекту Мира, погода разгулялась вовсю — небо полностью очистилось от облаков, солнце радостно сияло, подсвечивая открывшиеся белоснежные вершины гор.

Посмотрев на горизонт, муж подбежал к пожилому осетину и, указывая пальцем на одну из вершин, восторженно спросил:
«Это Казбек?»
«Н-э-э-эт…», — ответил тот.
«А что это за гора?»
«Просто гора…»  

Увидев опечаленное лицо мужа, я сказала: «Не расстраивайся. Зато у тебя теперь есть мечта — увидеть Казбек!»