Грузия: солнечная сказка

К поездке в Грузию готовился 9 месяцев.

И вот, наконец-то, старт!

Гродно. 11 июля. 15:00. «Ситроен С5», бензин-газ. Я за рулём, рядом жена, умница-штурман, сзади детки: доча 8 лет и сынуля 12. Пилю до 7 утра, после Курска (на Елец не поехал, чтобы не стоять в пробках, Украину объезжаю из-за двух границ) за руль садится жена, я два часика поспал. В Воронеже берём симку «Мегафона», тариф «Тёплый приём». На бумаге тариф тёплый, а денежку жрёт сурово, но всё ж не роуминг. За Воронежем опять за рулём я.

В 20.00 мы в Шахтах. Жильё (частный двухкомнатный дом с гаражом) бронировали через интернет. 1 000 руб. Все удобства. Всё аккуратно. В два раза дешевле, чем на трассе, и не надо тратить время на поиски. В 9:00 выезд. Чтобы не терять время в возможных пробках, поехал через Ставрополь (как оказалось, зря, назад ехал всё время по М-29, через Тихорецк — намного приятнее, хотя дороги, в принципе, везде хорошие, не залатанные ямы не встречались вообще, максимум — высокая колейность). За Ставрополем, только завидев белорусские номера, выщемляет из колейки полиция. Увидев в машине детей — сразу к ним. Доча — в автокресле, пристёгнута. Права и документы на машину его не интересовали. Попросил паспорт сына. Я, проштудировав приказ № 187, к встрече с этими ребятами был готов, мог сразу спросить об основаниях для остановки (а такие должны быть, как и многое другое), но решил вести себя мирно. ГИБДДшник убедился, что сыну 12 лет, расстроился. У меня появляется небольшое раздражение. Дальнейший диалог:

 — Выйдите, пожалуйста, из машины.
 — Зачем?
 — Откройте багажник.
 — Зачем?
 — Посмотреть.
 — В окошко смотрите, всё видно (универсал).

Тут он замечает маленькую видеокамеру, установленную на панели возле моего окна и смотрящую прямо на него (у меня видеорегистратор на две камеры, одна — выносная).

 — Это что? Видеокамера?
 — Да.
 — Вы что, нам не доверяете?
 — Лично Вам — доверяю.
 — Спасибо! Счастливого пути!

Так что, видеорегистратор и радар-детектор в автопутешествиях по России и Украине — предметы первой необходимости. Впрочем, и дальше, и на обратном пути меня больше нигде не останавливали.

По советам автопутешественников заехали в кафе в Старом Череке. Осетинские пироги действительно обалденные и недорогие. Взяли два. Одного хватило на четверых на месте, второй — с собой.

В 20:00 мы во Владикавказе. Однокомнатная квартира, бронировали через интернет. 1 000 р. Все удобства. Всё аккуратно. За спиной — 2 730 км. Всё по плану, всё спокойно. Никаких проблем. Детки — умнички. Завтра — Грузия!

КПП работает круглосуточно — очереди практически нет. Единственная неприятность — на въезде и выезде с КПП многие гнут пороги. Я забыл поднять свой «С5», но, учитывая, что у него постоянный клиренс, подогнул лишь слегка защиту возле глушака. Границу проходим за 1,5 часа. Россияне не смотрели вообще. Только погранец попросил открыть-закрыть багажник. Грузин попросил открыть одну сумку, поковырялся в ней чуток — и вот мы в Грузии.

Горы завораживают.

В 5 км от границы деревушка Гвелети. Паркуем машину и в горы.

1,5-2 км — и открывается вид на замечательный водопад.

Высота верхнего — 25 м.

Ближе не подойти — брызги заливают и одежду, и камеру.

Виды сверху впечатляют.

Но детишкам отдых необходим.

Поссле Гвелети ещё чуть-чуть, и мы в Казбеги. За 50 лари нас доставляют к Гергетис Цминда Самеба (храм Святой Троицы).

Подъём — экстрим. Но нами воспринимается уже спокойнее. Наверху, опять же, открываются потрясающие виды.

Храму около 700 лет. Во время нашествия персов (XVIII в.) здесь прятали драгоценные реликвии Грузии, в том числе крест святой Нино.

Возле входа в любую церковь, храм, собор, монастырь лежат накидки для мужчин и женщин, и платки. Я в дороге был в шортах, поэтому воспользовался накидкой, но в дальнейшем, зная о предстоящем посещении хама или монастыря, заранее надевал брюки.

После этого мы отправляемся в Сно, это 5 км от Казбеги. Там нас ждут две очаровательные женщины, Эсмеральда и Меги, а также двое замечательных детишек, Нико и Тако.

Жильё в Сно и в Тбилиси бронировали заранее у одних и тех же хозяев, в Тбилиси нас потом встречал Паата — муж Меги. Но сейчас мы в Сно. Условия, конечно же, немного спартанские, но и цена соответствующая — 5 лари за человека. Но через несколько часов оказалось, что мы здесь практически бесплатно. Потому что гостеприимство хозяек никакими деньгами не измерить. Ничем не измерить их доброту и душевность. А вкуснющую домашнюю грузинскую кухню никакими словами не передать. Все кафе и рестораны — это ширпотреб, просто, для разной толщины кошельков. А в домашнюю еду каждая настоящая хозяйка (хозяин) вкладывает частичку души.

А наши дети буквально за пять минут подружились. Тако русского не знает. А Нико (как и все грузинские дети, изучающий в школе английский) прекрасно не только понимает, но и говорит по-русски. Язык он выучил, смотря мультики по российскому ТВ. Эсмеральда угостила местной чачей — крепкая (градусов 50-55), вкусная, прозрачная, беспохмельная. После ужина собрались все вместе прогуляться на близлежащую гору, но заморосил дождик. Поэтому посидели ещё чуток — и спать.

Утром, опять же, вкуснющий завтрак, трогательное прощание и — в путь. Но сначала мы увидели Казбек. Далеко не каждому с этим везёт: дожди и облачность в Казбеги — явление постоянное.

Подъём на Крестовый перевал (высота почти 2 400 м) принёс первую, постоянную, но и, впрочем, последнюю неожиданность — перегруженная машина на постоянном, долгом, медленном, с крутыми, на 180 градусов, поворотами, закипела. Тем, кто не уверен в своём авто, советую: открываете окна, врубаете на полную печку, и — вперёд. Хотя по каменистой грунтовке с открытыми окнами — это жесть.

Перед Крестовым перевалом — смотровая площадка. Виды — изумительные. Просто никакие фото, даже самого замечательного качества, не передадут возникающие ощущения. А ведь кроме собственно видов: солнце, ветерок и кристальной чистоты воздух. Ведь недаром в том же Сно отдыхают люди не только с разных уголков Грузии, но и из Латвии, Эстонии, Польши — подлечить бронхиальную астму, прочие легочные болячки, да и просто оздоровиться.

Порадовали и коровы-альпинистки.

Впрочем, коровы в Грузии — везде. Летишь с горы, а за поворотом на 90-180 градусов — стадо коров, а ещё круче, когда это стадо объезжает кто-нибудь по встречке — прямо тебе в лоб. Но лежащую корову за поворотом встретишь редко. Полежать они все любят исключительно на мостах.

И без коров на Крестовом было кому попозировать.

После смотровой площадки продолжаем подъём на Крестовый — в общей сложности км 30 каменистой грунтовки. Потом спуск и асфальт. В остальном дороги в Грузии приличные. Продолжаем спуск. В Гудаури и дальше продаётся мёд. В некоторых местах ульи стоят прямо у дороги. У жены от постоянной работы кондиционера прихватило горло. Купили баночку — через день горло в порядке.

Впрочем, едем дальше. На пути Жинвальское водохранилище…

…и крепость Ананури.

Встретились здесь с поляком из Варшавы.

За 3 000 км от дома он — почти земляк. Впрочем, он к моменту встречи проехал уже 4 000 — через Словакию, Румынию, Болгарию, Турцию — белорусско-российские визы напрягают. Приятно пообщались, поделились информацией и попрощались. По дороге купили симку грузинского «Билайна». По ней без проблем звонили и в Грузии, и в Беларусь, и в Россию.

Через час мы в Тбилиси. Встретили Паата и его мама Наргиза. Однокомнатная квартира в центре Тбилиси, 50 лари, ул. Цинамдзгвришвили. На этой улице, кстати, несколько антикварных лавок и винный магазин. Для интересующихся координаты Пааты и Меги:
эл. почта: mgudushauri@mail.ru;
skype: paataiobidze2..paata@megi;
 тел.: +995 599 17 84 65, +995 591 18 05 09.

Паата вручил детям две дыньки и предложил съездить в автосервис поправить защиту (ему по телефону рассказала Меги). Разгрузили машину и поехали. За две минуты защиту поправили, денег не взяли, угостили бутылочкой Ликани и пожелали счастливого пути. На обратном пути, местами, Паата гнал 110. Но о дорожном движении хочется сказать особо. Все ездят и ходят так, как хотят. Пешеходных переходов в Тбилиси мало, но там они вообще никому не нужны. Пару раз останавливался пропустить пешеходов — они на меня тупо и пугливо таращились, а сзади все дико сигналили. Перекрёстки первым проезжает тот, кому это нужнее. Смотришь жёстко водиле на главной в глаза и едешь. Но будь готов остановиться, он может посмотреть так же. Несмотря на кажущийся хаос на дороге, порядка в этом хаосе гораздо больше, чем у нас, потому что каждый, в принципе, готов уступить другому. И за две недели в Грузии я не видел ни одной аварии.

Но вернёмся к более приятным воспоминаниям. Квартира находится в таком вот дворике.

Разместившись, идем прогуляться и помыться в знаменитых серных банях.

Вечерний Тбилиси красив.

Бани — замечательны, а ночной Тбилиси — великолепен.

На следующий день выдвигаемся на проспект Руставели. Для начала — фирменный магазин Хареба. Хареба — это крупнейший в Грузии производитель вина и единственный производитель виноградного масла. Фирменные магазины Хареба есть во всех городах Грузии. Цены самые демократичные: красное бутилированное — от 15 лари, белое — от 8, красное разливное — от 7 за литр, белое — от 3. Можно продегустировать 3-4 вида вина, при серьёзной покупке — и больше.

Прогулявшись, переходим по мосту мира в парк Рике…

…и поднимаемся по канатной дороге в крепость Нарикала.

Мама устала.

Но дети готовы штурмовать крепость до полной победы.

И они победили.

А виды сверху обалденные — весь Тбилиси на ладони.

Спускаемся вниз пешком, прогуливаемся по колоритным улочкам старого города.

А это собор Сиони. Здесь хранится величайшая святыня православной Грузии — древний крест святой Нино, который, согласно преданию, подарила ей Пресвятая Богородица перед тем, как направить в Грузию.

Церковь Анчисхати — самая древняя церковь Тбилиси. Названа в честь иконы Анчи — нерукотворного образа Спасителя, долгое время хранившейся в этой церкви. Икона Анчи — одна из наиболее чтимых святынь Грузии.

Пятый день в Грузии. Едем в Давид Гареджу. Паата предложил быть нашим гидом. С удовольствием согласились, и его «Вольво» помчал нас в пустыню.

Давид Гареджа — пещерный монастырский комплекс, растянувшийся на 25 км вдоль границы с Азербайджаном. Наиболее сохранённая и популярная — лавра Давида. В ней сейчас живёт 13 монахов, один из них — родственник Меги и Пааты. Он и провёл увлекательную экскурсию.

Пещера, в которой жил св. Давид.

Могила св. Давида и копия принесённого им из Иерусалима камня.

Потом мы решили осмотреть пещеры с сохранившимися фресками по другую сторону хребта. Как оказалось, Паата там ни разу не был. Пришлось нам стать его гидами и предложить показать ему Грузию. Паата с радостью согласился. Монах вручил Паате палку (в этих местах водится гюрза) и указал нам путь.

Подъём оказался нелёгким.

Лавра Давида становилась всё меньше, пока совсем не исчезла за склоном.

И вот мы на вершине хребта. Слева — Азербайджан, справа — Грузия.

Обычно туристы идут по этой тропе, осматривая нижний ряд пещер.

Но Паата решил осмотреть все, они пронумерованы, их более 50. Пришлось становиться альпинистами.

Некоторые пещеры очень красивы.

В некоторых пещерах вырыты глубокие колодцы. Паата, как настоящий грузинский следопыт, решил проверить глубину одной из них и наличие воды и предложил Лёше бросить камень. Камень был брошен. Дети и жена склонились прямо над колодцем. Паата стоял сразу за их спинами. В полумраке пещеры послышался шорох. Из кромешной темноты колодца возле самых лиц с шумом пронеслось нечто. Это оказались две летучие мыши. Вопли и визги взбудоражили склоны хребта по сторонам обоих государств. Паата вздрогнул. Колодцы он больше не проверял. Но пещеры решил осмотреть до конца.

Спуск был сложен и опасен, но Паата был удовлетворён.

Мы снова на вершине.

Пройденный путь впечатляет.

Спускаемся вниз. Здесь единственный постоянный источник воды. Вода конденсируется. Та, что капает с потолка, собирается в желоба — святые слёзы.

Стекающая по стенам подаётся на такой огородик.

В лавре Давида монахи после трудного пути угощают нас святой водой, и мы отправляемся домой.

По дороге останавливаемся в Удабно (по-грузински — пустыня). Здесь живут родственники Меги и Пааты. Как всегда и как везде в Грузии, — радушное гостеприимство, душевное общение и, конечно же, вкусный и сытный обед.

Вечером пригласил к себе Паата. Просидели до двух ночи. Завтра — закупка сувениров, вина, специй и т.п. Можно и засидеться.

19 июля едем в сторону Вардзии. Но сначала — Мцхета, древняя столица Грузии.

Поднимаясь к монастырю Джвари, впервые видим облака ниже нас, а затем и едем сквозь облака. Поднявшись к монастырю, видим, как эти облака рождаются. Снизу вдоль крутого склона, проносясь мимо нас, взмывают ввысь густые клубы водной пыли. Дети, стоящие на краю обрыва, обдуваемые и промокающие, ошарашено смотрят вперёд, вниз, вверх. Мы тоже обалдели. Такое не забудется никогда.

Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты.

Свое название Джвари (в переводе с грузинского «крест») храм получил не случайно. Это объясняет старинное предание о том, что именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.

В центре храма можно увидеть основание, в котором был закреплен Святой крест, принесенный Нино Каппадокийской.

Покидаем Джвари.

И едем к другому культовому памятнику христианской Грузии — одному из главных православных грузинских храмов — кафедральному собору Светицховели.

Он был построен в XI веке (1010- 1029 г .г.) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке. С возникновением этой церкви связано религиозное предание, связанное с принятием Грузией христианства. Предание повествует о жителе Мцхеты Элиозе, который, будучи в Иерусалиме, добыл Хитон (рубаху) Иисуса Христа. Сестра Элиоза — Сидония — умерла сразу же, прикоснувшись к хитону. Ее и похоронили, завернутой в него. Вскоре на могиле Сидонии выросло большое дерево — ливанский кедр. А когда царь Мириан решил соорудить храм на том месте, где захоронен Хитон Господень, кедр срубили. Из дерева вырезали семь колонн и стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место и … замироточил. Чудесное миро излечивало больных от тяжких недугов. Отсюда и пошло наименование храма — Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столб».

Под большой аркой располагается легендарный «Животворящий Столб» и хитон господень.

Здесь хранится часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, переданная Грузинской церкви Папой Римским.

Это мощи Андрея Первозванного, который, по преданию, принёс в Грузию Нерукотворный образ Спасителя.

Здесь хранится мантия пророка Ильи, которую он сбросил, возносясь на небо.

Перед алтарем находится захоронение грузинских царей, в том числе Вахтанга Горгасали — основателя Тбилиси, Ираклия II — царя Кахетии, царей династии Багратиони и других.

Прямо в Храме — копия Иерусалимского храма Воскресения Христова.

Сама Мцхета — полностью отреставрирована, ухожена, аккуратна.

Из Мцхеты движемся в Ахалцихе. Проезжаем крепость в Ацкури.

В Ахалцихе остановку на ночь планировали изначально — по пути в Вардзию. Но найти бюджетное жильё по интернету не получилось — только достаточно дорогие отели. Въезжаем в Ахалцихе. Подхожу к трём таксистам. Спрашиваю про недорогое жильё. Один из них сразу же откликается помочь, садится в свою машину и предлагает ехать за ним. Приезжает к семейному отелю, представляет нас хозяевам, от денег отказывается и уезжает. Отель представляет большой дом большой семьи с капитальной пристройкой.

Просторный, очень уютный дворик.

Большой комфортабельный, всем оснащённый, в т.ч. российским ТВ, однокомнатный номер.

Супергостеприимные хозяева.

Впрочем, супергостеприимные –это не то слово. Слов просто не подобрать — как всегда и везде в Грузии. Домашняя грузинская кухня — это … Не буду повторяться. Дети проживали и питались вообще бесплатно. Сначала нам предложили осмотреть крепость Рабат и отвезли туда, хотя до крепости — минут десять пешком.

Крепость отреставрирована в современном стиле. На любителя, конечно. Но интересно.

Назад возвращались пешком. Город произвёл очень приятное впечатление: всё отреставрировано, чисто, аккуратно. Наряду с Мцхетой, Сигнахи, Батуми Ахалцихе — один из туристических центров, в которые государство вложило очень немаленькие деньги.

Впрочем, главное не государство, главное — люди. И мы возвращаемся в отель, где нас уже ждёт замечательный ужин. После ужина в номере нас приглашают за стол во дворе, где под вино, шашлычок, арбузик и прочее ведут неспешную беседу шестеро мужчин. Тосты следовали один за другим. Задушевные разговоры затянулись до двух ночи. Но после огромного количества выпитого домашнего белого вина в 8 утра проснулся свежим и бодрым. Опять же, вкусный завтрак, трогательное прощание, впрочем, я предупредил, что не прощаюсь, и на обратном пути из Вардзии мы обязательно заедем. Кстати, для интересующихся координаты:
г. Ахалцихе, ул. Царя Парнаваза, 29
тел. (+995) 579 450 500 — Зура;
(+995) 574 75 01 06 — Манана;
(+995) 365 22 33 35;
E-mail: manana_gogoladze@ras.ge.

Ну а мы уже на пути в Вардзию.

Крепость Хертвиси.

И вот мы у цели.

Описывать Вардзию не имеет смысла — там надо ходить и смотреть.

А вот и местные жители.

Из Вардзии направляемся в Кутаиси. Но сначала выполняем обещание и заезжаем в Ахалцихе к Зуре и Манане. Покупаем 3 л вкусного беспохмельного (проверено собственным здоровьем) вина. Пока Зура наливает вино, Манана успевает угостить кофе и арбузом. Опять трогательное прощание, и, теперь уже бесповоротно — в Кутаиси.

В Кутаиси жильё тоже бронировали по интернету. Тоже 50 лари. В самом Кутаиси смтрели только храм Баграта.

А потом поехали по окрестностям.

Монастырь Моцамета буквально в 3 км от города, небольшой, но очень красивый, и расположен в удивительно живописном месте.

Буквально в 5 км от Моцаметы — Монастырь Гелати.

Давид Строитель завещал похоронить себя у входа в монастырь, чтобы все туда входящие ступали по его праху. Таким образом он раскаивался за свою гордыню.

В 10 км севернее Кутаиси — национальный парк Сатаплия. Пещера, после того, как мы посмотрели Кумистави, не впечатлила. Но там имеются следы динозавров, их движущиеся и ревущие модели и большой скелет. Детишкам понравилось.

В 20 км от Кутаиси — пещера Прометея (Кумистави). Она завораживает. Никто не сможет сотворить такую красоту, как сама природа. По пещере мы прошли почти 1,5 км. Огромные залы и галереи очень красиво подсвечиваются. Не повезло только в одном. Из-за прошедших дождей поднялся уровень воды в подземной реке, поэтому покататься в лодке по пещере не удалось.

Из Кутаиси направляемся в Уреки. И вот оно — море!!!

Оно немного штормит, но тем интереснее было детям.

Уреки выбирали осознанно — с нами дети. В том же Батуми берег уходит под воду достаточно круто. В Уреки 20 м от берега — глубина по пояс. Да и песочек, тем более чёрный, нам приятнее, чем галька. Жильё снимали на северной окраине посёлка, приходишь на пляж — он почти пустой. Дети — прямо перед глазами, в толпе не потеряешь. Кстати, в день нашего приезда на центральном пляже Уреки утонул 10-летний мальчик. Рядом с морем сосны. В бору люди в палатках живут.

Вообще в Уреки жильё не бронировали. Подъехали к таксистам. Один из них провёз нас по нескольким адресам. Выбрали понравившийся. 50 лари комната. Небольшая, с сан. узлом, кухня общая. Зато машина во дворе. И хозяева — гостеприимные и радушные. Впрочем, в Грузии других, наверное, не бывает. Координаты:
Тел. 599-93-85-06;
В одноклассниках и фэйсбуке — zura vashaymadze;
Skype — zura501.

На следующий день — дождь, 19 градусов. Поехали в Батуми. При въезде в Кобулети (В Уреки точно так же) через каждые 50 м стоят люди с табличками «Сдаётся квартира». Остановились ради интереса. Предлагает двухкомнатную квартиру в центре Кобулети за 40 лари, Говорим, что уже сняли в Уреки. Он всё равно настойчиво уговаривает посмотреть. Согласились, всё равно по дороге. Действительно в центре, 2-я линия, действительно две комнаты, кухня, сан.узел. За 40 лари.

Так что снять жильё в курортной зоне на месте даже в сезон — никаких проблем. Местные жители больше озабочены не тем, чтобы содрать с вас побольше денег, а тем, чтобы просто сдать жильё. Сезон-то только два месяца.

В Батуми прогулялись по городу. Затарились в магазине Хареба разливным винчиком — и в Уреки. Думали погулять по ночному Батуми, но погода…

На следующий день погода опять не супер. Немного поплескались в море, прогулялись по берегу. Нарвались на кладбище ракушек. Не маленьких ракушек, а больших морских раковин. Накопали около сотни. Машина есть — довезём. Зато детям дома будет, чем заняться — они у нас рукодельники.

25 июля. Наконец-то солнце. Палящее солнце. Шторм утих. Вовсю проводится уборка прибрежной полосы. Дети в море отрываются по полной.

Лёша, наконец-то поплыл сам.

Восторг был безграничен.

А на закате он решил переплыть впадающую в море речку сам.

Теперь может смело сказать: на море ездил не зря!

А закат солнца прекрасен и стремителен.

Точно так же подошло к концу и наше увлекательное путешествие.

Но точно так же, как солнце восходит каждый день, и мы сюда ещё обязательно вернёмся.

Следующим утром собираемся к отъезду. Жена с детьми пошли последний раз поплескаться в море, а я пакую машину. Узнав от хозяйки, что мы уезжаем на день раньше запланированного, позвонил хозяин, Зура. Но не по поводу недополученных 50 лари за сутки. А для того, чтобы высказать горы благодарностей, наговорить море приятных слов и пожелать всего доброго.

Пообедали и уезжаем. До Казбеги — 420 км. Но, учитывая небольшие недоразумения и неприятности, подъём к Крестовому начинаем уже после 21:00. А в 21:00 в горах уже ночь. Ехать по крутым серпантинам в абсолютной темноте и периодически в облаках (непроглядный туман) для нас уже не стрёмно, а просто увлекательно. Не доезжая до Гудаури км 5 опять закипели. Останавливаюсь, стравливаю воздух, доливаю последнюю воду. В Гудаури в кафешке или на заправке наберу воды ещё. Но тут, спускаясь сверху, возле нас останавливается машина полиции. Долго, почти навязчиво, допытывается, в каком ремонте или в какой помощи мы нуждаемся. Я в конце концов интересуюсь, есть ли у них вода? Воды с собой у них нет, но они спрашивают, есть ли у меня тара? Показываю пятилитровую канистру. Они берут канистру, обещают привезти через 20 минут. Прошу привезти горячей. Разворачиваются и уезжают. Я выкурил сигарету, они уже возвращаются. 5 л горячей воды. Опять много раз переспрашивают, какая ещё нужна помощь? Долго благодарю. Уезжают. Уже возвратившись домой, вспомнил случай в Тбилиси. Спустившись из крепости Нарикала, спросили у пожилого грузина, где церковь Анчисхати. Он сначала пробовал объяснить, а потом повёл нас за собой. Пройдя множество перекрёстков, переулков-закоулочков (метров 500) по старому Тбилиси, довёл нас до Сиони, и показал Анчисхати метрах в 500 дальше по прямой. Затем, как бы извиняясь, сказал, что ему полезно ходить, и пошёл назад. Люди в Грузии, помогая другим, получают удовлетворение, даже, удовольствие. Сделав добро, они — счастливы.

В Сно приезжаем почти в 24:00. Дети, конечно же, уже спят. Хотя Нико весь вечер поднимался на балкон третьего этажа и высматривал нашу машину. Меги и Эсмеральда нас ждут. Самое удивительное в этой встрече было то, что на столе вместе с блюдами традиционной грузинской кухни стояла жареная молодая картошечка с тушёной курочкой. Мы уже были дома. Хотя предстояло ещё три дня пути.

 Утром хотели выехать пораньше, всё-таки, неизвестно, сколько времени потеряем на границе. Но решили дать детям возможность пообщаться, поиграть. Выехали часов в 10. Опять для нас открыт Казбек.

Хотя облака стелятся над самой дорогой.

Границу проходим за полчаса. М-29 большей частью — четырехполосная магистраль. Небольшая пробка на М-4 перед Ростовом. Бронь в Шахтах сорвалась — хозяйка уехала в Краснодар. Пришлось искать ночлег по телефону. Сняли однокомнатную в Новочеркасске — единственная неудачная ночёвка за три недели. Зато через сутки в Орле — настоящее грузинское гостеприимство настоящих русских людей. Но это — уже совсем другая история. Ещё день пути — и мы дома!

Итого.

Шесть дней дороги. 13 дней в Грузии.
Пройдено 7 040 км, из них по Грузии — 1 500.
Израсходовано 140 л бензина и 560 л газа на 380 $.
Жильё по трассе — 120 $.
Жильё в Грузии — 350 $.
Питание и пр. расходы — 700 $.
Различные страховки и ТО машины — 100 $.
Всего — 1650 $.

Небольшое резюме

Грузия — это, в первую очередь, люди. Во вторую, — люди. И в третью очередь, — люди. И только потом — природа, достопримечательности, море. Тем, кому необходимы суперкомфорт и суперсервис, Грузия, наверное, не подойдёт. Страна ещё недостаточно причёсана, Хотя работы на этом пути ведутся семимильными шагами. Для тех, кому просто хочется поваляться у моря, дороговат перелёт. А для тех, кто хочет новых удивительных впечатлений, потрясающих эмоций, в сто крат усиливающихся от приятного общения с замечательными людьми, Грузия — в самый раз. И 7 000 км — это не расстояние. Мне уже хочется туда снова.

И я там был,
Вино, чачу пил.
По усам не текло,
Всё в рот попадало.
Сказочке, надеюсь, не конец.
Кто дочитал — молодец!