Якутск — Тикси 2021

11 марта. Якутск — Теплый ключ

В этот раз составу экспедиции можно смело присвоить статус международной, поскольку, помимо участников из городов и регионов России (г. Москва, г. Уфа, Республика Карелия, г. Барнаул), присутствовали представители Республики Беларусь и гражданин Бельгии. Этакая команда «Мультифрукт», как окрестил нас в дороге один из проезжающих.

Большую часть участников уже смело можно назвать бывалыми, с кем-то уже пересекались на маршрутах по Алтаю и Чукотке, кто-то самостоятельно объездил полмира, побывав в удаленных уголках планеты, добравшись до Северного полюса, Антарктиды, Аляски, посетив Южную Америку, не говоря о европейских странах. Для кого-то подобное путешествие в арктических широтах с ночевками в палатках — это первый опыт.

Итак, по расчетным данным до цели путешествия пгт. Тикси — 2208 км! Из них по всесезонной дороге до с. Тополиное 680 км, остальные 1500 км по зимникам.

Двигаясь по трассе «Колыма» на первую ночевку остановились в с. Теплый ключ в теплой квартире, в 460 км от Якутска. Распробовали фирменные домашние пельмени (в запасниках 1500 шт. пельменей и 60 л. домашних замороженных супов 5 видов от Сергея Владимировича, наш основной стратегический запас еды). Угостились вяленной и соленой рыбой с рынка Якутска (омуль, нельма, муксун). Остановка в с. Теплый ключ была плановой с целью посещения музея «Магаданская трасса».

Старт из Якутска.

12 марта. Теплый ключ — Тополиное

Утром следующего дня, после посещения музея, проехав километров 20, свернули с трассы «Колыма» на трассу «Яна» в направлении с. Тополиное.

Поворот с трассы «Колыма» на трасу «Яна» в Тополиное.

Вдоль дороги видны разрушенные строения лагерей времен ГУЛАГа. На 137 км автодороги стоит памятный крест строителям дороги (строительство шло с 1948 г. по 1956 г), а напротив в 100 м от дороги частично сохранившиеся строения одного из лагерей, включая барак человек на 50, печь, тройной заслон из колючей проволоки с подведенным когда-то электричеством, а так же смотровая вышка охраны в достаточно хорошем состоянии.

Проехали перевалы Малый и Большой Ольчан, открылись красивые виды на северную Якутию — хребет Сунтар-Хаята. В районе 17 часов доехали до с. Тополиное, где заканчивается всесезонная дорога и начинается зимник. Благодаря главе местной администрации в нашем распоряжении оказалась 2-комнатная ведомственная квартира с горячей водой и туалетом. Дом 2-этажный полузаброшенный, жилых квартир треть, в остальных нет окон, но само село производит благоприятное впечатление, вокруг взамен бараков активно идет процесс реновации — строятся современные дома на сваях, выделяется яркий новый детский сад, хорошее освещение улиц. По приезду посетили местный краеведческий музей, посвящённый быту оленеводов и истории возникновения поселения. Основное население — это эвены, которые занимаются оленеводством, часть работает в совхозе, это примерно 180 человек, ещё 3 семьи ведут свой бизнес. В советские годы совхоз был миллионером, поголовье оленей составляло более 21 тыс. голов, сейчас чуть более 1000 голов, проводится день оленевода. Правда, поразило то, что оленина для самих жителей поселка, кто не занят в оленеводстве, стоит в районе 500 руб. за кг, привозная в районе 400 руб. за кг. По сравнению с соседней Чукоткой, где объективно цены выше, та же оленина стоит в два раза дешевле. Например, кг оленины в муниципальном магазине в Билибино стоил 265 руб. за кг., банка тушенки из оленины 325 гр. — 160 руб. А все потому, что на Чукотке есть список продуктов с дотацией от государства и фиксированной ценой.

Тополиное — заправили под завязку наши бочки.

13 марта. Тополиное — оз. Эманджа

После заправки в с. Тополиное (цена ДТ 61-50 руб.) и плотного завтрака в аутентичном кафе в форме чума (балагане) «У Петровича» местными деликатесами, включая оленину, салат индигирка (мороженная рыба с луком и специями), выехали к началу зимника на лед притока р. Томпо. Немного проехав, уперлись в наледи и решили не рисковать, объехать сомнительный участок верхом. Остановившись на пригорке для фотосессии, наблюдали за движением грузовиков по наледям, две фуры прошли, а третья, хоть и неглубоко, но провалилась. Похвалили себя за благоразумие и поехали дальше. Спустившись к р. Делинья, встретили колонну из трех большегрузов, в том числе был тот, что застрял в наледи. Один из большегрузов заинтересовал и вызвал улыбку на лицах наших мужчин тем, что вез автомобиль кабриолет Лексус в Батагай, где дорога понятие весьма условное.

Участки зимника на Батагай в районе оз. Эманджа.

Оказалось, что в Батагае уже есть один суперкар — Шевроле Камаро и кто-то из местных приобрел Лексус для возможности конкурировать, правда, где ездить на нем, мы не поняли. Дальше петляя по реке, мы не смогли проехать мимо играющих в лучах солнца разломов льда бирюзового цвета высотой под два метра.

Ночевка в палатке на оз. Эманджа.

Зрелище, конечно, завораживающее, это то самое снежное королевство, холодная красота которого в сочетание льда, снега, мороза (было примерно -28С) и солнца, заставляет снова и снова возвращаться на север. Не обошлось и без казуса, один из участников так засмотрелся на красоты, что забыл во льдах свой телефон. Когда вспомнил, уже отъехали от места километров на 35, отправили один экипаж на поиски, вернулись с пропажей. Ночевали на оз. Эманджи рядом с метеостанцией в палатках и машинах, морозно, температура в районе -35С, машины не глушим.

14 марта. оз. Эманджа — кафе «Чолбон» на р. Нельгесе

День проводим в неспешном движении, поскольку большая часть зимника проходит по болотам, кочке, и только ближе к вечеру выходим на р. Нельгесе, заезжаем в кафе при съезде на реку. На ночевку встаем в палатках км через 50, у кафе «Чолбон». Кафе работает сезонно в период действия зимника с декабря до конца апреля, выбор блюд небольшой, из мяса — оленина. Основные посетители водители и охотники, живущие в палатках у кафе и занимающиеся промыслом пушнины, оленины и рыбалкой. Мороз крепчает, ночью доходило до -40С, а может и ниже. Хорошо, что утром можно будет отогреться и позавтракать в тепле.

15 марта. р. Нельгесе — пгт. Батагай

Сегодня у нас два знаковых события — День рождения одного из участников маршрута и пересечение Северного полярного круга! По дороге встретили дымящийся КАМАЗ, помогали в тушении, что-то замкнуло и кабина выгорела за несколько минут. И такое бывает в пути! Двигаясь дальше по кочке внимательно следим за координатами в навигаторе и ждем отметку — 66'33'44 на GPS, обозначающую символичный въезд в Арктику. В 14:05 въезжаем в Заполярье и устраиваем обед на границе природных зон. До с. Томтор зимник петляет между стройным арктическим частично выгоревшим лиственничным лесом и наносит, хоть и поправимый, но ущерб одному из автомобилей экспедиции. После развилки на с. Томтор вышли по совету водителей на зимник, есть еще всесезонка, но ее рельеф более сложный. Зимник хорошо прочищен, ровный и далее выходит на всесезонку в 40 км от Батагая. В районе 21 часа заселяемся в уютную гостинцу «Кисиляхи» в самом центре поселка. За последние три дня, проведенные в дороге с ночевками в палатке, теплая гостиница с душем и WC, как оазис среди снегов и холода. Атмосферные посиделки и поздравление именинника, у него все сегодня впервые — ночевки на морозе в палатке, пересечение Северного полярного круга, такой ДР не может не запомниться!

16 марта. пгт. Батагай

Дневка в Батагае с посещение самого крупного в мире термокарстового провала — Батагайка и неофициального полюса холода в г. Верхоянск (официально полюсом холода признан Оймякон). Мы же двумя экипажами посетили Батагайский провал, а затем с участием местного блогера и корреспондента газеты «Вести Верхоянья» отправились в город Верхоянск, до которого около 70 км по всесезонке.

Батагайский провал

Программа в Верхоянске была насыщенна, посетили экспозицию местного музея «Полюс холода», церковь с колокольней, встретились с представителями администрации, побывали с экскурсией на одной из самых старых в России метеостанций (служба совмещённая, в здании находятся метеорологи, аэрологи, гидрологи и аэрографы — измеряют уровень радиации).

Стелла «полюс холода».

Старое здание метеостанции в г. Верхоянске.

Апогеем этого дня было купание в проруби на реке Яна, таких отважных оказалось трое. Правда, в этот день полюс холода не оправдал своего названия, температуры была -22С градуса. И все сделанные участниками ставки оказались далеки от реальности, победитель не был выявлен. ;-). Местные женщины, чья палатка с печкой стояла рядом на реке — это дежурство возле не замерзающей проруби. Внутри палатки тепло. Выпиленный участок льда, откуда качает воду местная водовозка, а в период когда ее нет, шкворчит чайник и женщины, мило беседуя, сидят и ловят рыбу! Мы тоже пополнили свои запасы рыбы, прикупив чира и соленую ряпушку. Ночевали в той же гостинице в Батагае.

17 марта. пгт. Батагай — пос. Усть-Куйга

Утром, заправив машины ДТ «Арктика» (цена ДТ — 70 руб., но «Арктику» заправляют только по топливным картам, подсобили проезжающие водители), вышли на р. Яна, где без преувеличения начался наш Круиз на Крузаках. Дорога по реке широкая, ровная, местами участки зеленоватого льда с рисунком.

Заправка топливом «Арктика» на АЗС Батагай.

Зимник «Яна» на реке Яна.

Пока мы вглядывались в петляющие берега реки в поисках останков мамонта, и вчитывались в название рек, пришло осознание, насколько далеко мы забрались в своем круизе, где на сотни километров нет ни людей, ни дорог. В хорошем темпе проезжаем почти 400 км до пгт. Усть-Куйга. По дороге почти весь встречный транспорт, а это более 50 машин — грузовые автомобили с прицепами, везущие уголь из Нижнеянска в Батагай по р. Яна, почти 600 км в одну сторону. Уголь в Нижнеянск завозят по северному морскому пути в период навигации, потом по зимнику доставляют в Батагай, а уже оттуда по удаленным улусам. Часть продуктов и товаров идет до потребителя 2 года. В первый год завозят морем, второй год в сезон навигации по реке. Вот такая логистика…

На подъездах к Усть-Куйге.

Сам пгт. Усть-Куйга когда-то большой поселок с портом (население в 80-х годах достигало 5600 чел.) сейчас выглядит брошенным, численность сократилась в 10 раз, портовые сооружения разрушены. В пос. Усть-Куйга есть АЗС, аэропорт и всесезонная дорога до пгт. Депутатский, где добывают золото. Но среди всего этого хаоса, есть надежда на возрождение, в планах разработка новых месторождений в районе пгт. Депутатский, модернизация ГОКа и строительство современной АЭС. Пока же, проезжая среди пустых глазниц брошенных домов, находим небольшую 2-этажную деревянную гостиницу «Северная» и не без труда, но заселяемся туда на ночлег.

18 марта. пгт. Усть-Куйга — с. Хайыр

На следующий день еще км 120 по морозцу расслабленно едем по р. Яна, дорога чищена, ветра нет, но есть знаки наледи и пустоты, встречаем вмерзший грузовик. Так что река не так миролюбива и легко доступна, просто погода и удача пока на нашей стороне. При съезде с реки появился первый указатель на Тикси — 453 км. Далее едем по сопкам и кочке, переезжая участок между рекой Яной в бассейн реки Омолой, впадающей в море Лаптевых. По дороге попадаются только брошенные нежилые рудные поселки — Северный, Кулар и вдали видны тропы перегона северных оленей, которых мы так и не встретили. Глядя на руины, брошенную технику, теплицы и прикидывая масштаб, хочется побывать в этих местах в период расцвета, когда здесь кипела жизнь. Сейчас же на сотни километров безлюдная тундра, куропатки и удивленный песец у дороги. Ближе к выезду на р. Омолой в одной из проток встретили местных на снегоходе, выпиливающих из наледи Урал, провалившийся в ноябре, чуть дальше от него стоял трактор К-700 с такой же судьбой, на обратной дороге их уже не было.

Информационный щит на реке Яна у пгт. Усть-Куйга.

Взаимовыручка. Помогаем вытащить прицеп из снежного перемета.

В районе 18 час доехали до с. Хайыр, застали на месте главу администрации и в наше распоряжение предоставили местный клуб — теплый, уютный, с большим залом, но туалет на улице (если читают участники прошлогодней экспедиции на Чукотку, то клуб очень похож на тот, в котором мы ночевали в с. Сасыр, даже название населенных пунктов созвучно). Купили у местных и пожарили чира на маленькой плитке, подъели строганину и соленую ряпушку.

Развилка зимника на реке Яна: вниз по реке Нижнеянск, нам левее в Тикси.

Местная рыба в любых вариантах шла на ура! Ночью температура была в районе -39С, ребята радовались теплой ночевке в просторном помещении. В поселках подобных Хайыру местное население круглый год передвигается на снегоходах, легковой транспорт практически не нужен. Летом нет дорог, а зимой все везут грузовиками. Заезжая в поселок, нужно быть внимательным: дороги накатаны снегоходами и выглядят как автомобильные, и обычно машину держат, но при развороте проваливаются и можно застрять. Выезжать в подобной ситуации сложно и трудоемко!

Самостоятельная заправка машин из бочек в прицепах.

19 марта. с. Хайыр — р. Омолой — море Лаптевых

Завтрак 8:00. Ночь в тепле немного расслабила. ;-). Окрыленная словами местного главы о хорошей дороге в сторону моря Лаптевых, часть участников стала планировать на следующий день ужин в ресторане «Тикси», рассчитывая преодолеть ходом оставшееся расстояние в 320 км. ;)

На льду реки Омолой, начинается буран и видимость падает.

И действительно, первые километров 60 зимник был хороший, правда, начала поддувать небольшая поземка и чем ближе мы подъезжали к устью реки Омолой, тем чаще стали попадаться надувы. Что-то проходили ходом, где-то подкапывали, скорость передвижения упала, поземка усилилась.

При приближении к морю Лаптевых появилась белая марь — горизонт затянуло, море и небо сливались, видимость резко упала, ехали в белоснежной мгле, ориентируясь на редкие кусты вдоль берега, чтобы не уйти с колеи.

Зимовье у устья р. Омолой — для жилья не пригодно.

При движении видимость 3-5 метров! Ближе к вечеру скорость движения близка к 0 км. Понимая, что ни в Тикси, ни в Найбу, до которой менее 100 км, мы не попадем, осмотрели несколько заброшенных изб, но все они были непригодны для ночевки. Старую колею замело, встречных машин не видим второй день, для передвижения стали выбирать участки открытого льда или с плотным настом, предварительно проходя маршрут пешком. Ближе к 8 вечера на пересечении нескольких заметенных колей разбиваем лагерь, ставим палатки, быстро ужинаем на ветру и расходимся по своим жилищам. Очень тяжелый день, сил нет!

Ночевка на льду моря Лаптевых, западнее устья р. Омолой 20 км.

20 марта. М. Лаптевых — с. Найба

Утро не радует погодой, ветер усилился — пронизывающий, холодный и влажный, температура -26С. Отцепив прицеп, половина группы уехала на одной машине на разведку обстановки — появилась идея пробовать бить дорогу без прицепа, затем двигаться уже двумя машинами по пробитой колее, забегая вперед, скажу — это не работает. ;-) Вторая половина группы готовила завтрак. Находиться на улице даже в полной экипировке было неуютно, минут за 10-15 начинали мерзнуть и отогревались в машине. Разведка вернулась и в районе 11 часов продолжаем круиз, видимость улучшилась, но нет ни дороги, ни направления — сплошное белое поле.

Едем по льду моря Лаптевых: многие наддувы практически не проходимы.

Тропим, копаем, дергаем, натаптываем, объезжаем по визуально плотным участкам. В таком режиме проехали 13 км за 5 часов! Вдали в бинокль увидели информационные щиты и, понимая низкую эффективность движения, со спутника набираем дорожников Усть-Янского района (предварительно запаслись номерами телефонов еще на большой земле). Получив от них конкретные ответы на вопросы, пробиваемся к виднеющимся вдали щитам. Выяснили, что щиты служат для разделения улусов (административная граница) и являются границей зоны ответственности дорожных служб разных районов. Так же дорожники сообщили, что там вчера прошла техника из Тикси и зимник прочищен.

Море Лаптевых, залив Буор-Хая — медленное движение по переметенному зимнику.

Верится с трудом, что после полного, абсолютного бездорожья будет хоть какая-то дорога, но приободрились и через час вышли на отлично прочищенный зимник. В головах некоторых участников экспедиции не укладывается, как такое может быть, что дорога прочищена только с одой стороны и заканчивается тупиком на границе улусов, а не является единой транспортной артерией?! А все просто, на море метет постоянно, непроходимые участки чередуются с отличной дорогой, а дорожники разных улусов не успевают одновременно выходить на точку стыковки зимника, потому что расстояния огромные.

Так же узнаем, что навстречу идет колонна из 10-12 грузовых машин из Тикси, до этого там пуржило несколько дней, поэтому и не было встречного транспорта. Колонну встречаем в районе перевала на спуске к с. Найба, несмотря на то, что прошли всего 10-12 машин, а дорогу чистили вчера, колея достаточно глубокая и местами трудно проходимая, по ней и доезжаем до с. Найба, где первыми нас встречают мохнатые якутские лошади.

Поздний приезд в с. Найба на берегу моря — отдых, ночевка.

Ищем представителей местной администрации, которые в очередной раз выручают нежданных гостей, предоставив теплую квартиру в частном доме. Отопление, как и в других поселениях, центральное, есть сотовая связь, преимущественно «Билайн», чтобы получить пресную воду — топят лед. После ночевки в палатке и морозного утра небольшой дом кажется очень уютным. А ближе к ночи тем, кто еще не спал, посчастливилось увидеть северное сияние, пусть не долгое и не очень яркое, но зато на берегу Северного Ледовитого океана в Арктике.

21 марта. Найба — пгт. Тикси

В районе 9 утра покидаем гостеприимную Найбу и выезжаем на лед моря Лаптевых (обычно выезд на дорогу из поселка это отдельная история, если есть возможность, правильней спросить, не всегда все однозначно, как представляется жителю города. ;-)) До Тикси около 125 км, под нами лед и 4-метровые морские глубины.

Море Лаптевых — заправка ДТ, сильный ветер, до пгт. Тикси осталось 125 км.

И вот, уже когда до цели путешествия остается меньше 80 км, начались незапланированные приключения. Стало замерзать топливо в машинах, и забились фильтра, в баках помимо ДТ «Арктика» было залито ДТ «Зима». Одну машину удалось реанимировать, продули топливную систему. Второй машине помогло, но ненадолго. За 68 км до цели двигатель заглох, а еще через 15 км и фен перестал работать.

М. Лаптевых, скальная бухта — короткий отдых. Ветра здесь нет!

М. Лаптевых, участки зимника сильно переметены. Мощность наддувов зависит от рельефа берега, если берег низменный и нет защиты от ветра, задувает даже следы УРАЛОВ. Двигаться практически невозможно!

Цепляемся тросом к первой и едем. На улице -26С и ветер дорогу переметает на глазах. За 8 км до цели свернули в бухту Тикси, дорогу перемело, движение невозможно, видимость 3-4 метра. В 15:40 набираем Булунских дорожников и сидим ждем технику.

Сильный буран, видимость 15 м. Двигаемся за трактором К-700, до Тикси остается 7 км.

В районе 17 часов сквозь пургу появились фары Кальмара (К-700), продолжаем движение за ним. Перед въездом в Тикси затяжной подъем. Трактор цепляет первую машину и тянет обе машины в гору по направлению к центру поселка. Время 18:35. И тут из бурана выходит гаишник и останавливает всех сразу. Договорились, что документы проверять не будет, бежать здесь некуда, а люди и машины уже изрядно замерзли и подустали. Но он все-таки сопроводил нашу кавалькаду до здания администрации.

Въезд в пгт. Тикси вот так переметает.

Спасибо представителю МЧС — помог заселиться в ведомственную гостиницу энергетиков (снять жилье в Тикси не просто и дорого, одна гостиница сгорела, другая не работает, частники просят от 3-х тысяч с человека в сутки) и с теплым боксом для машин в ЖКХ. В районе 21 часа 21 марта заселяемся, тепло, уютно и удобно!!! За что еще раз спасибо людям Севера!!!

Цель путешествия достигнута в срок — мы в Тикси, в одном из самых удаленных северных поселков, куда на автомобиле можно добраться только зимником!!! Все молодцы: и люди, и техника, и главное — погода!!!

Пгт. Тикси, остановка у здания администрации. Налаживаем контакт и ищем жилье!

22 марта. Дневка в Тикси

Поздний завтрак. Осмотр и прогулка по поселку, погода просто идеальная: -22С и почти нет ветра. А еще за три дня до этого дул знаменитый юго-запад, которым «славится» Тикси, здесь же, возвращаясь к Певеку, отмечу, что там самым сильным считается южак — южный ветер.

Панорамный вид на пгт. Тикси.

Несмотря на наличие заброшенных домов, Тикси производит благоприятное впечатление: много магазинов, кафе, есть новый кинотеатр и спортивный центр, сувенирная продукция и не одна кулинария со свежим хлебом и выпечкой. Цены, конечно, выше, чем на материке, особенно на овощи и напитки, но ниже, чем на Чукотке. Дороги между домами переметены сугробами по 3-5 метров, прочищено лишь несколько улиц. Кто-то из участников отдыхает с дороги, кто-то гуляет, наши доблестные руководители-водители занимаются ремонтом и подготовкой машин к обратной дороге. Почти полным составом посетили музей Усть-Ленского заповедника под руководством Гукова Александра. Такой коллекции экспонатов и экспозиции могут позавидовать крупные столичные музеи. Провели в музее более 3-х часов, настолько был интересный рассказчик и предоставленная возможность прикоснуться к истории — увидеть первые окаменелости, потрогать шерсть мамонта и подержать бивень, изучить фото и предметы первых поселенцев и участников арктических экспедиций. Пресс-атташе группы — профессор Яковлев, получивший столь высокий статус за мастерство владения пером, оставил памятный отзыв от всей команды. За вечерним ужином под жареного омуля с картошкой и праздничными напитками открыли карту и пришло понимание чего-то грандиозного и масштабного.

Центральная площадь Тикси. С этого места идут вахтовки в разных направлениях.

Как всегда, времени в самом Тикси не хватило, завтра, пока погода позволяет, нужно выезжать в обратный путь. Трое из участников экспедиции улетают из Тикси, оставшиеся пятеро продолжат круиз по морю Лаптевых в обратном направлении.

Групповое фото у стелы в Тикси — самая удаленная точка маршрута достигнута!

23 марта. Тикси — Найба

На календаре 23 марта, прощаемся с участниками, вылетающими из Тикси, и в 11 часов, заправив полные баки и бочки ДТ «Арктика», выезжаем в сторону Найбы. Последние два дня заметно потеплело, до -20С и, хотя проезжаем по морю тем же маршрутом, что и 21 марта, упираемся в трещину c открытой водой.

Трещина в морском льду, протяженность более 8 км по нашему опыту.

Подъезжает местный УАЗ буханка, так же едет в Найбу. Проехав вдоль трещины больше километра, находим место поуже и сооружаем переправу из дров, которые везем с собой для печки. Ширина трещины см 40, но ходом не пройти, тем более с прицепами. Первую трещину проходим быстро, но через несколько километров подъезжаем еще к одной, она уже значительно больше — см 70, поиск объезда результатов не дал. Собираем переходную конструкцию из подручных средств, в ход идет запаска от прицепа, запаска от УАЗа и щит дсп, который везли на крыше УАЗа, под низ подкладываем все те же дрова и проезжаем. Насколько далеко может уходить трещина неизвестно, но по рассказам дорожников, в январе на Рождество участок льда между трещинами полностью унесло в океан.

Мелкие трещины проходили, готовя мостки из дров, практически ходом.

Частично обход опасных участков делают по берегу и затем ждут, когда море замерзнет и можно будет проложить зимник снова по льду. В остальном ехали ровно и часам к 18 вечера добрались до Найбы, где нас опять пустили переночевать в ту же квартиру.

Подготовка к проходу через большую трещину, в основание укладывали зап. колеса.

Получается надежная конструкция — колеса связываются между собой обязательно!

24 марта. с. Найба — пикет Усть-Янских дорожников на р. Омолой

Темп экспедиции в обратном направлении всегда более динамичен, выезды раньше, время в пути больше, остановок меньше. Это связано с меньшим количеством участников и уже знакомым маршрутом, большинство ночевок в машинах. Но обратная дорога, не менее непредсказуема.

Покидаем гостеприимную Найбу — до свидания!

Так получилось и в этот раз, из Найбы выехали рано, попрощались уже надолго с местными жителями и якутскими лошадками. Без особых проблем проехали перевал и еще км 10 по льду, но потом встали — дорога закончилась, сплошной наддув — движение невозможно. Вернулись обратно в Найбу в ожидании дорожников. И тут повезло, когда все уже морально были готовы к ничегонеделанью и еще одной ночевке в Найбе, звонок дорожникам обнадежил, выяснили, что техника работает на зимнике в 20 км от нас. В 15 часов радостно встречаем колонну из 3-х дорожных единиц и едем за ними до границы Булунского улуса. Предварительно звонили дорожникам соседнего Усть-Янского улуса и получили информацию, что они на р. Омолой и едут в сторону моря Лаптевых нам навстречу.

Едем по прочищенному\выдутому льду м. Лаптевых.

Ехать по прочищенному зимнику за колонной дорожников, наблюдая закат на море Лаптевых, очень красиво и романтично, но, к сожалению, не долго. Дорога закончилась ровно на границе улусов, а дальше набитая глубокая и снежная колея, еще и время опять перевели на час вперед.

Движение за колонной дорожной техники, ср. скорость 3-5 км.

Решаем ехать, местами очень неуютно от мысли: «Что делать, если сядем в колее?» Ведь уже темно и холодно, а мужчин-копателей в экипажах мало, да и прицепы сзади болтает как погремушки.

Дорожная техника Булунского улуса, здесь заканчивается их зона ответственности.

В таком формате, вздрагивая и екая, проезжаем больше 20 км и вдруг видим далекий свет, движущийся нам навстречу. Массовый мираж не проходит, и мы отчетливо видим, как из темноты появляются очертания такого долгожданного Кальмара (К-700), прочищающего дорогу впереди нас. Вот уж действительно в этот момент он как никогда был похож на гигантского кальмара, выползающего из морских глубин. Останавливаемся у пикета дорожников и, несмотря на позднее время (на часах уже больше 23 часов), нас встречает приветливый бригадир Сергей. С улыбкой и словами: «Мы Вас ждали!» приглашает в свой теплый обустроенный вагончик на ужин. Почему-то этот вечер запомнился особенно, то ли домашняя уютная обстановка у дорожников располагала, то ли ощущение единения и человечности на самом краю света среди снегов и льдов, то ли внутреннее ощущение того самого смысла жизни в простых вещах и хороших людях!

25 марта. р. Омолой пикет дорожников — пгт. Усть-Куйга

В устье р. Омолой — гостеприимные дорожники из Депутатского, накормили, обогрели.

На завтрак нас всех угостили тортом, поскольку у одного из дорожников был вчера День рождения. Мы тепло попрощались с Сергеем и его командой перед выездом.

Дорожная техника в составе двух единиц: К-700 и Урал (штаб) с прицепом.

Быстро домчали до Хайыра, но заезжать не стали и сразу выдвинулись в сторону пгт. Усть-Куйга, где и заночевали в той же гостинице, но в соседнем блоке. На ужин натушили оленину с овощами, а командировочные ребята по соседству отдали нам пару пакетов рыбы, мы же их угостили фирменными домашними пельменями от Владимировича. А потом еще смотрели и фотографировали северное сияние, которое причудливо играло на ночном небе Арктики.

26 марта. пгт. Усть-Куйга — пгт. Батагай

Утром принято решение, что дальше едем в сторону Батагая по основному маршруту, вариант с возможностью прохождения по зимнику через пгт. Депутатское и далее по индигирской трубе после разговоров с водителями и дорожниками исключили.

Выходим из р. Омолой в бассейн р. Яна.

Слишком сложный и непредсказуемый участок даже для грузовой техники, местами обширные наледи и требуется тракторная проводка. В Батагае ночуем в знакомой гостинице и утром, оставив еще одного участника изучать работу Якутских авиалиний, едем дальше вчетвером.

Очередная самостоятельная заправка ДТ «Арктика».

27 марта. пгт. Батагай — район р. Нельгесе

С учетом перевода времени на час назад, в районе обеда покидаем Заполярье и к 18 часам вечера выходим на р. Нельгесе в районе кафе «Чолбон».

Останавливаться не стали — пельмени еще есть, супы в запасе, и, проехав часа 2, встаем на ночевку в живописном месте под скалой на разъезде. Заметно потеплело, -12С. На небе полная луна и мистический зеркальный километраж 322223 км.

Отдых на реке Нельгесе.

28 марта. Р. Нельгесе — Тополиное

Традиционно ранний выезд и горячий завтрак. Проехав оз. Эманджи, встали на обед и разговорились с проезжающими водителями Камазов, про жизнь, машины, Арктику. Ребята сами с южных краев, но уже больше 20 лет работают на Севере и говорят, север затягивает: пробовали уезжать к себе, но через какое-то время возвращались, и дело не в деньгах, а в том, что север не отпускает. И таких людей в тех местах встречается много, тех, кто приехал подзаработать на пару лет, но остается на все 20-25.

Вот так! На реке Делинья красивые вспученные льды на месте пустот стали еще краше и синее, но в этот раз все телефоны остались на месте, не потеряли. ;-) Заметно потеплело и стали вскрываться обширные наледи, мы успели их вовремя проскочить, а вот тяжелой технике, что шла параллельным курсом — сложнее. Выехали с зимника в с. Тополиное в 19:40, на один день опоздали на праздник оленевода (проходил 26-27 марта). Встали на всесезонную дорогу.

Вспученные льды.

Фотосессия у льдов на р. Делинья.

Наледь на р. Делинья.

29 марта. Тополиное — р. Куталах

Зимник пройден! Дальше уже начинается всесезонная дорога, можно выдохнуть и гадать, как бы мы прошли наледи двумя-тремя днями позже, когда резко потеплело, и что бы делали, если бы запуржило, и сколько ехали!?

Где-то в районе Алдана — остановка для отдыха.

Проехали по трассе «Колыма» Хандыгу, ледовую переправу через Алдан и уже в сумерках встали на ночевку у р. Куталах. Погода прекрасная, тепло, -3-4С. Ночь в машинах.

30 марта. Якутск

Спешки нет! Горячий завтрак. Направление на Якутск. Но везет тому, кто везет, и вот 30 марта к обеду, проведя еще ночь в машинах в районе р. Куталах, мы приехали в г. Якутск, официальную точку старта и финиша экспедиции.

Рынок в Якутске, значительная часть рыбы доставляется из Тикси. ;-)