Автопутешествие по Скандинавии: Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия

Как прокатиться по самой дорогой стране мира и не остаться без штанов?

Любое путешествие можно сделать как дорогим, так и бюджетным. Путешествуя очень часто, я постоянно задумываюсь о том, как сделать каждую поездку более экономной, но при этом не снизив уровень получаемых эмоций и впечатлений. Особенно это относится к такой стране как Норвегия, которая входит в топ самых дорогих стран мира. Путевки сюда будут вам стоить от 100000 рублей, за которые вы увидите лишь малую часть этой потрясающей страны. Я посмотрел всю Норвегию и знаю, как сделать это путешествие не дороже поездки в Турцию.

Если вы хотите посмотреть действительно всю Норвегию, а не малую ее часть или один конкретный город, советую это сделать именно на своем автомобиле. Вы сразу сэкономите по нескольким параметрам: на проезде до Норвегии, на путешествии по самой стране, на проживании и на питании там.

Обязательно возьмите с собой следующие вещи:

• палатки, спальники и пенки,
• приспособления и посуду для приготовления еды: газовую горелку и запас газовых баллонов, кастрюли, чайники, чашки и ложки,
• еду на все время путешествия: крупы, макароны, каши, чай, печенья и сладости.

Мы забили багажник автомобиля практически под завязку.

Цена на продукты в Норвегии примерно в 3 раза выше российских цен, исключения составляет рыба и консервы, которые находятся примерно на том же уровне. За все время путешествия единственное, что мы покупали в местных магазинах, — это сосиски, хлеб и шоколадки.

В Норвегии шикарная инфраструктура для туризма, по пути вы встретите кучу мест, где можно поставить машину, посидеть, отдохнуть и приготовить еду.

Эти места для остановок обозначены такими знаками. Под каждым знаком обозначено, чем оборудовано данное место.

Практически на всех местах остановок есть туалеты и мусорки.

А также столы и стулья. Самое интересное, все места расположены с шикарными видами, поэтому в процессе путешествия мы настолько были избалованы красотой мест, что выбирали следующую исходя чисто из эстетических соображений.

Сегодня, к примеру, мы хотели бы позавтракать с видом на океан.

Пообедать с видом на горы и озеро.

Ну или поужинать с видом на фьорды.

Это собрало небольшую подборку снимков с местами, где мы наслаждались принятием пищи.

А иногда просто хотелось остановиться в красивейшем месте.

И приготовить суп в лесу рядом с озером.

Очень сильно нас выручал термос, где мы заваривали чай для остановки на быстрый перекус бутербродами. Возьмите парочку и каждый раз во время приготовления еды пополняйте запасы горячего чая.

Вода

Для приготовления пищи необходимо много воды, а в магазинах она очень дорогая. Чистейшую воду всегда можно набрать в ручьях, водопадах...

и горных реках. С экологией здесь все в порядке, не бойтесь.

Ночевки

В Норвегии обширная сеть кемпингов с домиками почти на любой вкус и количество людей, также для проживания туристов часто используются старые кемперы-прицепы. Цена за койко-место начинается примерно с 2000 рублей, дополнительно может взыматься стоимость постельного белья в районе 500 рублей, поэтому его лучше взять с собой. Поставить палатку на территории кемпинга также стоит денег, а вот за его территорией... ставь где угодно и бесплатно. Норвегия — лучшая страна для путешествия с палаткой. В стране действует закон, по которому вы можете поставить свою палатку чуть ли не где угодно — главное, чтобы это никому не мешало.

Поэтому мы выбирали стоянки с шикарными видами, которыми не может похвастаться даже местные пятизвездочные отели.

Но лично я не любитель палаток, переночевав один раз в ней первую ночь, далее мы использовали с Денисом в качестве палатки автомобиль, который раскладывается и складывается в разы быстрее. Максим же спал рядом в палатке один. За все путешествие по Норвегии мы не потратили на жилье ни одной кроны.

Гигиена

Естественно, вы можете искупаться абсолютно бесплатно в озерах и реках, коих в Норвегии на каждом шагу. Но если такая романтика вам не интересна и хочется горячей воды, всегда можно принять душ в кемпингах по дороге. Примерная стоимость услуги 50-150 рублей. Лайфхак: ночами в кемпингах администраторов не бывает, а душевые кабинки и туалеты могут быть открыты, остановитесь и проверьте;)

Платные дороги

Еще один повод приехать в Норвегию на своем автомобиле — это платные дороги. Точнее, платные для местных, российские номера тут не считываются. Если же возьмете в аренду местный автомобиль, придется добавить эти затраты, которые выходят тоже не дешево. Каждый отрезок пути имеет определенную стоимость и автоматически списывается с владельца авто. Мы платили только за паромы и один раз за въезд на Atlantic Ocean Road, где использовался шлагбаум с системой оплаты.

Рыбалка

Этим занимается практически каждый житель, ибо рыбы в местных водах водится тьма. Рыбалка в морях бесплатна. Главное — закиньте с собой в путешествие удочку или...  возьмите в прокат. На вечер можно сделать стейк или уху из свежевыловленной норвежской рыбки.

Турист-центр

Даже в маленьких городках Норвегии, не говоря уж и о крупных, располагаются такие центры для туристов, где вы можете: войти бесплатно в интернет, купить сувениры, расспросить о местных достопримечательностях, обменять валюту и... взять совершенно бесплатно в аренду удочку, оставив небольшой залог. Мы делали такую попытку, но, по словам сотрудников, удочка была сломана, а может быть, побоялись давать русским. В общем, попробуйте спросить тоже. Кстати, по поводу валюты, в Норвегии не особо принята наличка, все покупки производятся по картам, поэтому возить евро (доллары) и менять их тут совершенно не выгодно, курс необоснованно дорогой + за каждую транзакцию снимают комиссию.

Парковки

Парковки в городах стоят дорого, стоимость одного часа аренды может доходить до 400 рублей. Чем дальше от центра, тем парковка дешевле. Для оплаты необходимо использовать такие паркоматы. Вставляете карту и указываете необходимое количество часов, а полученный чек кладете под лобовое стекло автомобиля на видном месте. Советую с оплатой парковки не шутить и приходить вовремя, штрафы обойдутся слишком дорого. По городу постоянно курсируют проверщики и фиксируют нарушения. Как мне показалось, они подключены к общей системе и подъезжают туда, где время паркинга должно в скором времени закончиться, чтобы посмотреть, подойдет владелец авто ко времени или нет. Однажды я пришел к автомобилю за пару минут до окончания времени, а рядом уже стоял представитель фирмы. Увидев нас, он завел свое авто и уехал.

Топливо

Как вы уже догадались, топливо тут тоже очень и очень дорогое, в среднем в 3 раза дороже российских цен. Бензин 14-15 крон, дизель 12-14, пропан 7.5-9.5 (1 норвежская крона на момент путешествия примерно 7,5 рублей). Не так накладно путешествовать на дизеле или пропане. На моем автомобиле с бензиновым двигателем установлено еще газовое оборудование, которое позволяло экономить в районе 30-40% от стоимости бензина. К тому же на автомобиле стояло 2 бака: бензиновый на 87 литров и газовый на 94. Оба эти бака в совокупности давали автономного пробега на 1000 км, то есть из 5600 километров по Скандинавии я проехал почти 20% на российском топливе. С собой через границу можно провозить не более 10 литров топлива в железной канистре, что, как вы понимаете, не дает особого смысла и значимой экономии.

Большинство колонок автоматизированные: вставляете карту, вводите пин, с карты списывается залог, нажимаете кнопку заправки и держите, пока не заправитесь, остатки залога моментально возвращаются на карту. Газовые заправки находятся в странных местах, просто так случайно их не найти, выискивали c навигатором Maps.Me по слову LPG.

Надеюсь, эти советы смогут сделать путешествие по Норвегии как бюджетным, так и интересным.

Дорога на мыс Нордкап

Я очень люблю автопутешествия, потому что есть возможность видеть по дороге, как меняется природа. Это не скучное перемещение на самолете из пункта А в пункт Б, именно перемещение, а не путешествие. Поэтому в своих рассказах я много внимания уделяю самим дорогам, ведь процесс не менее, а иногда и более, интересен чем результат и конечная точка маршрута. Дорога на Нордкап — это то, что вы обязательно захотите проехать еще раз в своей жизни.

На мыс ведет дорога с индексом E69, которая отходит от магистрали E6 и на Нордкапе же заканчивается. В этом посте буду проводить аналогии с дорогой на Териберку и самим поселком, чтобы показать, как можно жить примерно в таких же погодных условиях и примерно в такой же полосе, но в других странах: России и Норвегии, с разницей буквально в пару-тройку сотен километров. В месте начала этой дороги есть несколько городков, которые можно соизмерить по величине с Териберкой. Странное совпадение, от этой развилки до Нордкапа ровно 130 км, как и от Мурманска до Териберки.

Но здесь почему-то не видно разрухи и брошенных домов. Мне в комментариях к прошлым постам писали, что места эти не пригодны для жизни человека, что в Териберку насильно свозили людей в советское время, а после развала народ оттуда бежит, ибо жизни там нет. Странно, вот в Норвегии никого не свозили на севера, а народ живет, сам и, судя по всему, довольно неплохо.

Дальше начинается живописнейшая дорога вдоль фьерда, которая занимает примерно половину дороги до мыса. Кстати, наше первое знакомство с этим чудом природы.

Эта красота постоянно заставляет нас останавливаться и фотографировать, благо, на это есть специализированные парковки. Дорога в 130 км с остановками может занять у вас от 3 до 5 часов.

Мы забрались повыше, откуда открылся потрясающий вид на другую часть побережья.

И обнаруживаем, что весь склон усыпан ягодами: морошкой и голубикой.

В Норвегии невозможно остаться голодным: можно набрать воды из ручьев и водопадов, наловить рыбу и насобирать ягод:)

Еще одна встреча с Баренцевым морем с глазу на глаз. Кстати, спускаться по камням опасно, темный налет очень скользкий, мы чудом не съехали по нему в само море, когда подошли ближе.

По дороге много туннелей, перед каждым стоит табличка с его названием и длиной. Этот называется Нордкап-туннель (Nordkapptunnelen) и связывает материковую часть Норвегии с островом Магерёйя.

Длина туннеля 6,87 км, и он опускается до высотной отметки 212 метров ниже уровня моря. Туннель был построен в 1999 году и до июня 2012 года проезд через него был платный. После того, как вложения в его постройку окупились, плату за проезд отменили и кассы на северной стороне туннеля демонтировали. Может ли такая ситуация сложиться в России? Сомневаюсь.

В туннеле есть островки для остановок и вызова помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Навигатор головного устройства iGo теряет связь со спутником, но при этом показывает движение по тоннелю со средней скоростью движения, с которой мы в него въезжали. Очень удобная функция.

Выезжаем из туннеля. Через некоторые заливы построены мосты.

Типичные норвежские домики вдоль залива.

Отель Scandic недалеко от самого Нордкапа, цены на проживание можете посмотреть тут.

Дальше дорога поднимается на холм и идет так до самого мыса.

Про подобные снегозадержатели я рассказывал по дороге в Териберку, только они тут в исправном состоянии.

Да и дорога тут отличная.

Подъезжаем к самому мысу. Берега Баренцева моря здесь один в один как около Териберки.

Это фото, пожалуй, можно использовать для рекламы «Toyota — управляй мечтой!»

А еще мы увидели северных оленей.

Нордкап — не самая северная точка Европы

По дороге на Нордкап мы боялись одного — тумана, который, по отзывам туристов, бывает тут очень часто и не позволяет разглядеть практически ничего. Знаете, обидно было проехать 3500 км в одну сторону и вместо европейского края земли и Северного Ледовитого океана увидеть... белую пелену вокруг. Доехали мы сюда глубокой ночью и повезло нам трижды.

1. Шлагбаум при въезде был открыт, никакой охраны почему-то не было. Мы припарковались и пошли по темноте практически наощупь в сторону того самого глобуса, который  символизирует самую северную точку Европы.
2. Погода была потрясающей. Тепло, никакого тумана и на небе ни облачка.
3. Еще раз мы увидели северное сияние, которое как раз и сияло напротив глобуса.

Бегать за ящиками, которые можно было использовать вместо стойки для фотоаппарата, было некогда, и я использовал для этого дела... мусорную корзину. Буквально через 10 минут сияние прекратилось, и мы вернулись к парковке, чтобы немного отдохнуть и поспать.

Но, вдохновленный творчеством и этим местом, я решил сделать красивый кадр и для автомобиля. Настраивал примерно полчаса, думаю, получилось неплохо. Красный свет на фоне — это начинающийся рассвет.

До самого рассвета было полтора-два часа, мы уснули в машине и поставили будильник, чтобы не проспать это зрелище. А оно того реально стоит. Такого красивого рассвета я еще никогда не видел. Вот уже небо и облака стали оранжево-красными.

А вот появилось и солнце.

На рассвете получаются шикарные фотографии всего, до чего касаются лучи.

Почему же Нордкап на самом деле не самая северная точка Европы?

К Европе еще относят Шпицберген, Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, которые находятся намного севернее. Сам же Нордкап тоже находится на острове, на который мы проезжали по длинному туннелю через пролив Mageroysundet, и не может претендовать на звание самой северной материковой точки, его координаты 71°10`21``. Мыс Нордкин или Киннарудден (Nordkyn, Kinnarodden), который находится на 80 километров восточнее и на полуострове с координатами 71°08`39`` и является настоящей материковой северной точкой Европы.

Даже на этом острове Магерёй есть еще более северная точка мыс Кнившелльодден (Knivskjellodden) с координатами 71°11`08`, и его очень хорошо видно. От Нордкапа он примерно на расстоянии 15 километров, но добраться до него не просто.

Да и вид с того мыса не такой впечатляющий, как с Нордкапа, который находится на скале высотой 307 метров над уровнем моря, где «самая северная» точка Европы отмечена пятиметровым глобусом. Власти создали тут всю необходимую инфраструктуру и сделали его доступным каждому, поэтому он и обрел такую туристическую славу.

Недалеко от него находится интересный монумент, который называется «Дети земли». В 1988 году семеро детей из разных частей земли: СССР, США, Танзании, Италии, Японии, Таиланда и Бразилии собрались на Нордкапе и нарисовали рисунки, по которым сделали эти медальоны в человеческий рост. Медальоны символизируют дружбу, сотрудничество, счастье и надежду.

Дальше пошли изучать туристическую инфраструктуру и зашли внутрь помещения. Тут кафе с панорамными окнами и видом на рассвет. Персонала не было.

На одной из стен история создания памятника.

Обнаружили музей, который выдолблен в самой скале на несколько уровней вниз.

Также здесь есть выставочные залы, которые демонстрируют историю, повседневную жизнь и быт жителей этого уголка страны.

В 1907 Нордкап принял короля Таиланда Чулалонгкорна. Представители тайской королевской фамилии открыли в музее зал, посвященный столетнему юбилею этого события.

Зал для панорамных фильмов.

Есть и часовня.

Потом мы снова поднялись наверх и увидели, что в одном из залов разложен шведский стол, а туристы, приехавшие на автобусе, тут завтракают. Никакого персонала так мы за все время и не увидели, поэтому присели и тоже перекусили.

А вот уже на выходе мы увидели цены за посещение этого туристического места... 270 норвежских крон (примерно 2000 рублей) с человека + парковка автомобиля еще 100 крон.

На выезде опять же никого не было (и когда эти норвежцы работают, я так и не понял), поэтому мы уехали, так и не поняв, кому тут можно заплатить. Собственно, особо и не расстроились:)

А следующая точка нашего путешествия — Лофотенские острова.

Лофотенские острова

Лофотены (не путать с лабутенами) — это заполярный норвежский архипелаг, известный своими потрясающими видами, отличной рыбалкой и живописными деревушками. Это край дикой природы, величественных гор, глубоких фьордов и длинных песчаных пляжей, находящийся в Норвежском море.

Лофотенские острова состоят из семи крупных островов — Ауствогея, Гимсея, Вествогей, Флакстадея, Москенесей, Рест и Верей, а также ряд небольших островков и скал. Острова архипелага отделяются друг от друга узкими проливами, а от материковой части Норвегии — проливом Вестфьорд. Вот по такому мосту мы проезжаем и оказываемся на Лофотенах.

Благодаря течению Гольфстрим климат на Лофотенах гораздо теплее и мягче, чем в других местах планеты на этой же широте. Трудно поверить, но январь и февраль тут самые холодные месяцы со средней температурой  всего -1°C, а лето прохладное в районе 12°C.

На данный момент на этих островах проживает всего порядка 24 тысяч человек.

Норвежские рыбацкие деревушки расположились вдоль берегов Лофотен с характерными рыбачьими хижинами — рорбу.

У фьордов ставят традиционные сараи с двухскатной крышей для сушки и хранения рыбы, хранения рыболовецкого инвентаря и лодок.

Окрашенные в красный цвет, они выглядят очень живописно на фоне Лофотенских скал.

Надо сказать, что с погодой нам очень повезло.

Мест для остановок практически нет, поэтому приходилось останавливаться в нарушение правил. Хорошо, что автомобилей было не очень много.

Горы на Лофотенах старейшие скальные образования на Земле, их возраст около 3 миллиардов лет, а облик их сформировался примерно 10 000 лет назад, когда закончился последний Ледниковый период.

Учтите, что дороги на этих островах очень узкие. По этому кемперу видно, что он занял больше половины дороги.

Чувствуете, какое тут успокоение?

Эти места очень богатые рыбой, но норвеги берегут природу и выращивают ее вот в таких вольерах, которые квадратами чуть выглядывают из-под воды.

Интересное и очень красивое решение пробить дорогу через скалу такой аркой.

Приехали в городок Свольвер, где по сути нет ничего интересного.

На материк можно попасть, если поехать обратно, либо на паромах из городков Свольвера или Москенес. Паром из Москенес, находящийся почти на самом западном краю Лофотенов, идет в городок Буде, который намного южнее по западному побережью Норвегии, поэтому мы решили переправиться там и заодно проехать Лофотенские острова до конца.

Еще один мост на следующий остров. В Норвегии мосты несмотря на свою массивность выглядят очень легко и воздушно, а проезд по ним напоминает американские горки. Такие высокие пролеты сделаны для того, чтобы под ним смогли пройти корабли.

А здесь местный житель взял для проживания целый островок.

Только я привык к красным домикам, начались белые.

Закаты тут потрясающие, особенно на фоне скал.

Очень странным показалось, что в такой богатой стране строят однополосные мосты со светофорами, причем, место спокойно позволяет сделать шире. В России бы сразу накинулись на дорожников с критикой.

Конечная точка дороги на островах — небольшая деревушка, которая называется Å (читается как «О»).

Дальше можно пройти еще немного на смотровую площадку, чтобы полюбоваться скалами и открытым морем.

Такое ощущение, что ты находишься на краю света, но если посмотреть на карте, то это не так.

Неожиданно для себя, мы нашли камень, застрявший между скал. В Норвегии есть такая достопримечательность, которая называется Кьерагболтен, но тут камень меньше и не на такой большой высоте.

Насладившись природой, поехали обратно в Москенес, откуда на следующий день поплывем на пароме на материк.

Места тут очень мало, практически везде частная территория, мы заняли место в очереди на паром за дальнобойщиком и заночевали прямо в автомобиле. Стоимость размещения на одного человека в этих местах около 100 евро.

По океану на пароме из Москенес в Будё

Главная причина, по которой мы решили переплыть на пароме из Москенес в Будё — океан, через который мы должны были пройти между Лофотенами и материком. По крайней мере, я до сих пор себя в этом убеждаю, потому что точно не знаю, где именно считается Норвежское море, а где Атлантический океан.

На карте это выглядит таким образом. Я несколько раз переплывал на пароме с автомобилем: через Волгу и на Байкале, но так, чтобы не видно было берегов — ни разу.

С ночи мы припарковались на причале и уснули, поставив будильник, но так устали за предыдущий день, что проспали. И были разбужены кассиром, которых ходил между автомобилями и собирал оплату. За автомобиль с водителем взяли 760 крон и за каждого дополнительного пассажира по 212. На первом и втором ряду стоят автомобили, водители которых бронировали места заранее через сайт. Мы в третьем ряду, он для «живой» очереди.

Трюм этой модели парома настолько вместительный, что с запасом помещается и грузовик. Позже напишу отдельный пост по паромам Норвегии и движению между фьордами.

Наверху для пассажиров предусмотрена удобная зона ожидания, даже интернет ловил, но плохо. Тут есть и кафе, где можно попить кофе и немного перекусить.

Отплываем от Москенес.

Судя по расписанию, паром ходит отсюда 2 раза в день: в 7 утра и 17 вечера. Но перед путешествием уточните, вдруг что-то изменится. На причал  лучше приезжать хотя бы за час, чтобы занять место.

Выходим из гавани.

В это время почти все пассажиры вышли на палубу, чтобы...

... понаблюдать за рассветом над Атлантическим океаном. За пару дней нам удалось увидеть 2 рассвета над разными океанами: над Северным Ледовитым на Нордкапе и здесь на Атлантике.

Медленно отдаляемся от горного пейзажа Лофотенских островов.

Вот чего на он-лайн карте не было видно, так это, что весь океан в этих местах (или Норвежское море) в скалах.

Плыть еще долго, поэтому я вернулся в зону для пассажиров, уселся у окошка с шикарным видом и немного поработал.

Можно в режиме он-лайн наблюдать на карте, где мы плывем.

Через 3,5 часа подходим к Будё.

Первые современные дома, которые мы увидели в Норвегии, до этого всё маленькие красные домики.

Причаливаем и выгружаемся. Все происходит очень быстро и оперативно. В этом городе мы останавливаться не стали, сразу же вышли на ставшую родной трассу Е6 и поехали в сторону Тронхейма. Это одна из самых скучных дорог Норвегии, потому что находится вдалеке от фьордов.

Но я не смог отказать себе в удовольствии искупаться еще и в Атлантическом океане. Поэтому мы остановились недалеко от гавани на пикник, и я окунулся. Вода тут чуть теплее, чем в Северном Ледовитом, градусов 7-10.

Вода чистейшая и через нее хорошо видно дно и морскую живность. Морскую звезду я увидел впервые.

А после Тронхейма мы проедем по самой живописной дороге в мире. Догадались уже, что это за дорога?:)

Atlantic ocean road — самая живописная дорога Норвегии

Хотите знать, что меня мотивирует на путешествия? Фотографии красивых мест из разных точек нашей планеты. Иногда смотришь на очередную фотографию и понимаешь, что хочешь увидеть это вживую. Так случилось и здесь. Увидеть и прокатиться по самой живописной дороге мира — Atlantic Ocean Road — я хотел давно, и мечта сбылась.

Атлантическая дорога (англ. The Atlantic Ocean Road, норв. Atlanterhavsveien) является составной частью 64 шоссе, проходит по северному побережью Атлантического океана и связывает небольшие острова в Атлантическом океане между населенными пунктами Молде и Кристиансунд. Так это выглядит с навигатора.

Удовольствие это не бесплатное. С машины мы отдали 98 крон, а за каждого дополнительного пассажира по 40.

Ранее, почти до середины 1970-х годов, вместо него автомобили на острова переправляли только автомобильным паромом, который с ростом количества автомобилей уже не справлялся со своими задачами, поэтому решено было строить эту дорогу. Причем, сделать эту дорогу достопримечательностью, которая будет притягивать туристов. Строительство Атлантической дороги началось в 1983 году и было завершено в 1989.

Это живописное острова пересекают 8 мостов, каждый из которых под определенным углом напоминает изогнутые горки

Одной из главных достопримечательностей этой дороги является Сторсезандетский мост (Storseisundet) или как еще называют — «Пьяный мост» или «Мост в никуда», который назван так потому, что он стоит не ровно, как обычные мосты, а извивается. Если смотреть на него с определенного угла, то его вершина направлена вверх и проезжающие по нему машины словно вот-вот взлетят в небо. Вот он уже виднеется.

Для путешественников на дороге созданы четыре застекленных панорамных смотровых площадки, останавливаемся на первой из них и поднимаемся на холм.

Сверху открывается хороший обзор. Вот рыбацкие домики.

Атлантический океан

И сама дорога. Потрясающе, да? Тут я решил попробовать 2 своих объектива и сделать 2 кадра с одного места. Первый кадр снят на 17-135 с фокусным расстоянием 17.

А второй кадр на 70-200 с фокусным расстоянием 200. Вот почему я в путешествия стал таскать с собой еще и телевик помимо основного объектива.

Проезжаем еще немного и останавливаемся на самой большой смотровой площадке, которая находится прямо около «пьяного» моста. Тут помимо автостоянки еще организован туалет.

А по краям площадки щиты, где рассказывается история этой дороги Atlantic Ocean Road.

Вокруг холма построена пешеходная зона, чтобы можно было сделать фотографии с разных ракурсов и хорошенько рассмотреть этот мост.

А сверху холма открывается вот такой вид. Сторсезандетский мост является к тому же самой высокой точкой всей трассы, он поднят над водой на высоту в 23 метра.

С такого ракурса мост уже не кажется каким-то особенным.

А с такого видно сильнейшее искривление, чтобы с одного острова «попасть» на другой.

Автомобили уходят в никуда.

Атлантическая дорога (The Atlantic Ocean Road) получила награду «Строение века Норвегии 2005 года», а также по версии газеты The Guardian является «Лучшей туристической дорогой страны». Это, пожалуй, действительно самая красивая дорога, по которой мне приходилось проезжать. А то, что ты едешь практически по океану, прибавляет ощущение эйфории.

Теперь наш черед, проезжая Storseisundet bru, захватывает дух, сначала резко вверх, а потом резко вниз, настоящие американские горки.

И останавливаемся еще на одной смотровой площадке на другой стороне моста. Пока стояли, по этой дороге проехало куча людей на туристических мотоциклах и спортивных автомобилях.

Я хоть и не рыбак, но в этот момент очень сильно пожалел, что не взял с собой в путешествие удочку, все условия для рыбалки тоже тут есть.

Фото на память вместе с этим мостом.

И с Атлантическим океаном.

Дорога через Лестницу Троллей и Дорогу Орлов к Гейрангер-фьорд

Дороги Норвегии одни из самых живописных в мире и гармонично вписываются в ландшафт. После Олесунна у вас есть возможность еще раз в этом убедиться, помимо Atlantic Road, рядом находятся еще Лестница Троллей и Дорога Орлов, которые ведут к самому красивому фьорду Норвегии — Гейрангеру.

Если ехать из Олесунна через город Ондалснес, а далее по 63 шоссе на юг, можно проехать по Дороге Троллей (Лестнице Троллей), на картах она обозначена как Trollstigen. Стоит отметить, что дорога троллей  открыта лишь в теплое время года — с мая по октябрь.

Необходимость в данной дороге была еще в начале 20-го века, архитекторы предложили сделать сразу не просто дорогу, а настоящий туристический маршрут, который будет притягивать людей. Спустя 8 лет работы в 1936 году дорога была закончена. Высота подъёма иногда составляет 9%, а местами ширина дороги не превышает 3,3 метра.

Двигаемся дальше на юг, переплываем фьорд и поднимаемся в гору через ущелье по тому же 63 шоссе.

Чтобы вам проще было их найти, отметил все три достопримечательности на карте Maps.Me

По пути увидите остановку для пикника, откуда отходят несколько пеших туристических маршрутов.

И начинает виднеться самый известный и посещаемый фьорд Норвегии — Гейрангер. Ежегодно сюда приезжает до 600 000 туристов со всего мира.

Чтобы насладиться его красотой, можете припарковать автомобиль на специально оборудованном месте бесплатно.

И дойти до смотровой площадки высотой 624 метра.

Невольно вспомнилось: «Джек,я лечу!»

Этот вид на Гейрангер часто используется для открыток, не хватает только заплывающего сюда круизного лайнера, а ежегодно сюда заходит более 100 судов.

15-километровый фьорд заканчивается одноименным поселком. Гейрангер достаточно узкий, но одновременно и очень глубокий, поэтому до деревни доходят даже огромные океанские лайнеры.

Дальше спускаемся еще по одной живописной дороге — Дороге Орлов или Orneveien. Дорога узкая и для встречного разъезда часто используются карманы.  А уже после спуска можно посмотреть на Гейрангер с уровня воды.

И на саму Дорогу Орлов, с которой мы только что спустились. Построена она была в 1955 году и соединяет Гейрангерфьорд с Нурддальсфьордом, а название связано с высотой полета этих величественных и гордых птиц. Со стороны она не настолько впечатляет как Лестница Троллей. Эта дорога открыта круглый год.

Гейрангер оказался маленькой туристической деревней, у воды сплошные отели, кемпинги и сувенирные магазинчики.

И тролли:)

Поднимаемся на противоположную гору фьорда.

И оказываемся на другой смотровой площадке.

А вот так отсюда выглядит Дорога Орлов.

Дальше дорога поднимается еще выше в горы, повсюду водопады.

Не остановиться в таких местах было бы кощунством.

В Норвегии после незначительного подъема резко меняется природа. Еще недавно были деревья, а тут только камни и мох.

Преодолеваем отметку в 1000 метров, сильно холодает.

А на горах видно ледник.

Проезжаем мимо озера Djupvatnet, недалеко отсюда есть поворот на смотровую площадку горы Dalsnibba.

Туннели в этих местах, как и дороги, очень узкие. Эти две фуры долго не могли разъехаться, т.к. задевали углами бортов арки туннеля.

Паромы Норвегии: правила, расписание и цены

Путешествуя по Норвегии, вы не сможете пройти мимо такого явления как паромы. Паромы — самый необходимый и распространенный общественный транспорт в Норвегии, т.к. объехать фьорд либо вовсе невозможно из-за отсутствия дороги, либо это делать слишком накладно как по топливу, так и по времени.

Как вы видите по фотографиям, паромы могут отличаться моделями и размерами, но суть у них одна и та же — перевезти между островами или с одного фьорда на другой. Все маршруты обслуживают две фирмы: NORLED — южную часть фьордов и Fjord1 северную.

Очень часто дорога заканчивается пристанью, а навигатор говорит: «Сядьте на паром». Следуйте знакам, здесь необходимо парковаться справа налево.

Посадка осуществляется в порядке живой очереди.

На причале на электронном табло указывается через сколько отправляется следующий паром и место его назначения. Особенно это удобно, когда с одного причала паромы расходятся по разным направлениям, поэтому перед посадкой обязательно посмотрите на карте, какое место вам нужно. За две недели путешествия по Норвегии ни один паром ни разу не задержался. Обычно паромы ходят в дневное время с перерывом от 20 минут до часа. Переписывать расписание движения необходимости нет, мы обычно приезжали и видели, как подходит паром, либо ждали 5-10 минут, а один раз запрыгнули прямо на ходу последними. Только один раз не успели и время было уже за полночь, переночевав прямо на причале, сели на первый же рейс.

Сначала выгружаются предыдущие автомобили. При въезде на паром вы производите оплату оператору, который подходит к каждому автомобилю. Обычно отдельно считается автомобиль с водителем и отдельно каждый пассажир.

За время путешествия по Норвегии мы использовали паромы 6 раз. Самый длинный и дорогой из Москенес в Будё я описывал отдельно и стоил он 760 крон с водителя с автомобилем и 212 с каждого пассажира. Цены на остальные выглядели так: 102 и 38, 146 и 50, 79 и 33, 102 и 38, а один раз взяли только за автомобиль 114. Цена одной кроны на момент путешествия около 7,5 рублей.

Если не знаете, куда ехать дальше и как ставить автомобиль, не переживайте, работники парома каждому показывают направление движения.

По поводу высоты автомобиля переживать не стоит, лично я боялся, что могу не поместиться на паром с установленным боксом на крыше, и поэтому его не взял.

Это самое низкое место на пароме, но обычно сюда ставят легковушки.

Помещаются как кемперы, так и грузовики.

На каждом пароме есть зона для пассажиров, где можно посидеть отдохнуть или перекусить в кафе.

Wi-Fi есть не везде или очень слабый.

Поэтому намного интересней, если позволяет погода, прокатиться на палубе.

Ведь это отличная возможность сделать великолепные фотографии.

Горы.

Закаты.

И рассветы.

Удачных путешествий в Норвегии, в том числе на паромах.

Как добраться до Языка Тролля (Trolltunga)

«Язык Тролля» (Trolltunga — по-норвежски) — скалистый горизонтальный выступ на скале Скьеггедаль, который возвышается над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров. Своей формой выступ напоминает язык, за что и получил такое название. Благодаря этому скала Язык Тролля по праву считается одним из красивейших и опаснейших мест во всей Норвегии.

Широкую известность это место приобрело после публикации фото и статьи в туристическом журнале в 2009 году. После этого число желающих увидеть чудо природы увеличилось в разы, а для того, чтобы побывать на самом краю Языка Тролля и сделать неповторимые фото, приходится даже выстоять очередь.

Это место находится в окрестностях городка Одда, куда мы приехали рано утром. Оттуда необходимо добраться до местечка Tyssedal, где вы увидите указатели по дороге в сторону парковки, откуда и начинается дорога к «Языку Тролля». В Одде мы на несколько часов задержались в спортивном дисконте, где закупились хорошими вещами и по низким ценам, поэтому приехали на парковку с опозданием от планируемого времени.

Маршрут на этой карте самый верхний. Дорога до «Языка» начинается от этой парковки и занимает 14 километров. Раньше я думал, что это будет как легкая прогулка и очень сильно ошибся. Мы встретили только одних русскоговорящих туристов, которые сказали, что потратили на этот поход 2 дня. Один день в ту сторону, ночевка и второй день обратно. Можно и одним днем, но выходить надо очень рано, предостережение на карте гласит, что 7-ой километр необходимо пройти до 13: 00. Мы посмотрели на время — был ровно полдень. Нужно было срочно решать, идти или нет, потому что легкая прогулка грозила превратиться в горный забег. Максим сразу отказался, а мы с Денисом не смогли бы себя простить, если бы были к этому месту так близко и уехали, не увидев своими глазами. За 10 минут мы собрали необходимые в рюкзак вещи — теплую запасную одежду, еду, воду, фонарики, еду и побежали наверх. 

Первые 4 километра — это автомобильный серпантин до верхней парковки. Нижняя парковка стоила 300 крон, верхняя 500! Это было безумно дорого, но даже если бы мы решили переплатить, то все равно на этой дороге велись строительные работы, и мы не смогли бы проехать.

Еще один вариант забраться напрямую по заброшенному фуникулеру, но часть железной дороги отсутствовала.

Эта автомобильная дорога по серпантину — самая скучная.

Поэтому мы решили все-таки ускориться по появившейся снова дороге фуникулера. Но я не советую этого повторять.

Забираться по ней очень сложно и опасно, хоть и экономит примерно полчаса времени.

По дороге приходилось останавливаться отдыхать, т.к. градиент подъема очень приличный.

До сих пор не понимаю, как я на это решился. Назад лучше не смотреть.

Вылезаем на верхнюю парковку через дырку в заборе.

И идем по обозначениям красной буквы «Т», она встречается часто, поэтому сбиться с пути очень сложно.

Дальше идет, наверное, самый сложный участок — подъем с 4 по 7 километр по каменистой дороге через небольшой перевал.

Иногда можно встретить и такие указатели:

А так все стандартно, идите по «Т».

С перевала открываются шикарные виды.

Не забывайте по дороге пить воду, чтобы не получить обезвоживание.

Вот и прошли первые 7 км, дальше не такие большие перепады высот. До этой точки добежали за 1,5 часа, то есть примерно в 13:40 — на 40 минут позже, чем советуют.

Воды с собой брать много не обязательно, запасы всегда можно пополнить в озерах и ручьях. Вода чистейшая и очень вкусная.

Радует, когда пройти нужно меньше, чем уже прошел. Следующий километр один из простых, он самый пологий, но нужно внимательно смотреть под ноги.

Начинаем видеть озеро Рингедалсватн (Ringedalsvatnet), именно над ним нависает камень вооооон с той горы слева на дальнем фоне.

По дороге встречаем много туристов, которые уже возвращаются. Все здороваются, очень доброжелательные и улыбчивые. Русских не встречали. Один заботливо спросил, есть ли у нас фонарики, чтобы можно было вернуться обратно по темноте. Когда кто-то видел, что мы всю дорогу бежим, начинал скандировать «Russia»!

Минутные привалы, чтобы перевести дух и насладиться красотой Норвегии.

Этот, видимо, идет с ночевкой.

По дорожке до «Языка тролля» ходят столько туристов, что она легко различима на фоне природы.

Мы находимся на уровне облаков — около 1200 метров над уровнем моря. Низкие облака состоят из капелек воды, поэтому ощущается сильная влажность. Дождя нет, но такое ощущение, что ты находишься в хаммаме. Вода материализуется на объективе камеры, и постоянно приходилось его вытирать.

По дороге есть несколько домиков, которые можно использовать в случае ЧП. Домики открыты, там можно переждать непогоду или переночевать.

Чем дальше идем, тем сильнее ветер, иногда порывы сносят даже меня. Чтобы не переохладиться, накинул капюшон.

А вот здесь здорово пригодится непромокаемая обувь.

Уже близко. Еще группа возвращающихся туристов.

Это горное озеро Tyssehol. 1160 метров над уровнем моря.

Для меня удивительно, как можно ночевать в таких условиях на сильнейшем ветру. Эта палатка поставлена около каменного выступа, чтобы не так сильно сдувало.

Тем более, когда рядом есть еще один домик, где можно спокойно переночевать.

Тут есть даже благоустроенный туалет, правда, почему-то без двери...)

Видим фотографирующих людей...

... и вот он — Язык Тролля!

Trolltunga не остался без внимания скандинавских легенд и поверий. Одно из них гласит, что огромный Тролль был ребячески добрым и игривым — не мог усидеть на одном месте: нырял в глубокие и опасные воды, прыгал через пропасти или пытался поймать радугу над обрывом. А в опасные для его жизни солнечные дни, отсиживался в пещере до наступления темноты. Однажды тролль решил проверить, насколько опасно для него солнце. Он спрятался в пещере, дождался рассвета и высунул из темноты язык. Небесное светило не оценило такой храбрости и едва солнечные лучи коснулись его, тролль окаменел...

Не думал, что тут может быть очередь, даже в такую не самую лучшую погоду пришлось подождать. Боюсь представить, сколько тут народа летом. Дорога сюда у нас от самого низа заняла 3 часа. Все это время мы бежали с незначительными по времени остановками. Подъем пешком занял бы около 5 часов.

Как можно больше разных фотографий на память.

Особенно сложно дались эти две.

Страх был от непредсказуемости ветра, который то стихал, то неожиданно возникал резким порывом.

Ракурс на «Язык Тролля» с другой стороны.

Потратили тут времени мы около часа, за это время сделали несколько десятков фотографий, перекусили и отдохнули. Ну а теперь обратно снова 14 километров, которые несмотря на бОльшую простоту из-за того, что вместо первых 7 км подъема уже идет спуск, дались не легче, т.к. мы здорово устали. На обратный путь мы тоже потратили около 3 часов.

Общие затраты по времени на «Язык Тролля» заняли примерно 7 часов, поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что это самая тяжелая достопримечательность, до которой я когда-либо добирался. Последние километры мы возвращались уже в сумерках, поэтому предостережение о том, что необходимо 7-ой километр пройти до часу дня очень даже имеет место быть. Если соберетесь сюда, советую посмотреть прогноз погоды и выйти пораньше. В плохую погоду идти по этой дороге очень опасно для жизни.

Кемпинги Норвегии, в которые я так и не попал

Норвегия — страна дорогая, поэтому чуть ли не каждый считает своим священным долгом найти варианты для экономии в этой поездке. Одним из вариантов недорогого и разумного размещения на ночевки являются кемпинги, которые разбросаны по всей стране. Кемпинги позволят вам не только сэкономить, но и жить на природе с прекрасными панорамами недалеко от самых известных достопримечательностей этой страны.

Бронировать кемпинги заранее нет необходимости, особенно если вы не знаете, сколько километров сможете проехать за один день и в каком конкретно месте остановиться. На дороге можете увидеть съезд с указателем, на котором написано название кемпинга и какие варианты размещения он предлагает. Например, в этом кемпинге Melkevoll Bretun можно поставить свой кемпер, палатку или заселиться в домик.

Кстати, по названию кемпинга очень легко отыскать его сайт.

Вариантов в кемпингах несколько: остановиться на своем кемпере, поставить свою палатку, снять кемпер-прицеп, либо снять домик.

В домике спартанские условия — несколько коек, часто двухъярусных, столик и иногда стулья. Все удобства — душ и туалет, обычно, находятся в отдельном домике, причем горячий душ оплачивается отдельно. Цена устанавливается либо за один прием, либо по минутам. Прием выходил в районе 50-150 рублей за человека. Иногда за постельное белье просят отдельно доплатить деньги, поэтому советую в путешествие взять свое, чтобы каждый раз не тратить на это деньги.

Домики бывают на разное количество людей, но в любом случае вы снимаете его целиком, поэтому в Норвегии не выгодно путешествовать в одиночку. Цена зависит от сезона. Есть домики с удобствами, но стоят они слишком дорого.

Самый дешевый вариант для маленькой компании в 2 человека — место в прицепе-кемпере. Цена начинается примерно с 200 крон за человека.

Ставить палатку на территории кемпинга и платить за это вообще не имеет смысла, ибо можно поставить за территорией и совершенно бесплатно.

Мы честно пытались остановиться в кемпингах несколько раз, но каждый раз неудачно. В первый раз мы заехали в кемпинг около полуночи, но не нашли администратора, на второй день в 10 вечера — его тоже не было, на третий день в 8 вечера мы тоже его не обнаружили. До скольки они на рабочем месте — так и осталось для нас загадкой. На входе в административное здание обычно висит номер телефона, по которому можно позвонить администратору и договориться взять ключи, но мы посчитали это слишком затратным мероприятием. Поэтому, если соберетесь ночевать в кемпингах, либо останавливайтесь днем, либо покупайте местную симку, либо запасайтесь деньгами на телефоне.

А вот варианты размещения и расценок кемпинга.

Как видно, выделяют 3 сезона: низкий с 01.10 по 01.05, средний 01.05 по 25.06 + 01.09 по 01.10 и высокий 25.06 по 01.09, а цены отличаются почти в полтора раза.

Два способа попасть из Швеции в Данию и обратно

Мы попрощались с Норвегией и поехали через Швецию в Данию. Не беспокойтесь, к Швеции мы еще вернемся, а пока расскажем о двух способах, как попасть в Данию, вернуться обратно и сколько это стоит.

Долгое время из Швеции в Данию можно было попасть только на паромной переправе, но это создавало огромную очередь из автомобилей, а сами паромы мешали движению судов по проливу Эресунн. С 1995 до 1999 года продолжалась  постройка, состоящая из 3 частей: со стороны Швеции с города Мальмё идет непосредственно сам Эресуннский мост длиной около 8 км (фото сверху), подводный тоннель Drogden длиной около 4 км (фото снизу) и соединяющий их искусственный остров Поберхольм.

Зачем же сделали такое сложное и дорогостоящее техническое сооружение, а не просто проложили один мост? Дело в том, что со стороны Дании недалеко от берега находится аэропорт, и высокие пилоны моста стали бы большой проблемой, поэтому со стороны Швеции решили возвести мост, под которым был могли пройти корабли, а со стороны Дании подводный тоннель. Чтобы окупить постройку моста, проезд по нему решили сделать платный, мы отдали 360 датских крон (около 3400 рублей), что весьма внушительно. Для местных, которые проезжают по мосту довольно часто, предусмотрены скидки до 75%. С этой помощью ожидается, что к 2035 затраты на мост полностью окупятся.

Решив больше не спонсировать постройку этой «достопримечательности», обратно мы решили поехать, используя другой способ — паром, который идет из Хелсингёра в Хельсингборг, тем более, далее мы планировали ехать в Стокгольм по трассе Е4, которая идет ровно от этого города и прямо до столицы Швеции.

Здесь мы с удивлением обнаружили, что паром между этими двумя странами стоит еще дороже — 390 датских крон (около 3600 рублей), деваться было уже некуда, да и возвращаться не имело смысл. В общем, для туристов, путешествующих на автомобиле, бюджетных вариантов тут нет, приходится смириться и платить.

Кстати, Хельсингёр всемирно известен как место действия пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский». У кого будет время и желание, могут прогуляться по этому датскому городу.

Замок Кронборг является главной достопримечательностью города. Внутри замка и во дворе несколько раз ставился спектакль «Гамлет».

Кстати, при пересечении границы Швеции-Дании есть особенности. Кто въезжает из Дании в Швецию, проводятся таможенные проверки у киосков оплаты проезда по мосту, либо после парома. Нас даже просили открыть багажник и осмотрели вещи. При въезде же в Данию проверок нет.

Какой способ использовать из этих двух, решать вам, разницы по времени тут незначительные, как и затрачиваемая сумма.

Датское велокоролевство

Я очень люблю велосипеды, но терпеть не могу крайности. Я выступаю за равноправие на дороге как автомобилистов, так и велосипедистов. К большому сожалению, в нашей стране до этого далековато, но в Дании я словно побывал в параллельном мире, где владельцы велосипедов поменялись ролями с владельцами автомобилей, крутить педали стало почетно, а баранку чем-то постыдным.

Неудобство передвижения на автомобиле по Дании я ощутил с первых же минут, как въехал в Копенгаген. Отдельная дорожка отдана пешеходам, отдельная велосипедистам, отдельная полоса для городского транспорта.

Еще одна полоса для парковок. В общем, для передвижения на автомобиле остается одна, максимум две полосы. Мне на прадике было чрезвычайно неудобно передвигаться по тесным улочках, в какой-то момент показалось, что больше моего автомобиля только городские автобусы. Ездить в Дании на джипе совсем не круто, гораздо круче ездить на велосипеде.

Велосипедные дорожки и стоянки для велосипедов — обязательная часть инфраструктуры строящихся районов в больших и маленьких городах.

Обратите внимание, как тут велосипедная дорожка огибает автопарковку.

Все тут делается ради удобства владения и пользования велосипедом. 95% населения им владеет и в среднем в год проезжает около 900 километров.

В Копенгагене проложено 350 километров велосипедных дорожек, а чтобы обеспечить полную безопасность велосипедистов, дорожки приподняты по отношению к проезжей части дороги.

Туристов тоже подсаживают на велосипед, пользоваться им дешевле, чем общественным транспортом или (не дай бог) такси. День проката обойдется в 75 датских крон, а неделя — в 350 датских крон (около 1750 рублей). Есть и полностью бесплатные велосипеды, которые можно взять, вставив в специальное отверстие 20 крон. При возвращении велосипеда вы забираете деньги обратно, как в случае с тележкой в Ашане.

При населении страны в 5,5 миллионов человек тут ежегодно продается полмиллиона велосипедов.

Ездить на велосипеде в Дании очень легко и безопасно, а Копенгаген является одним из самых удобных городов в мире для прогулок на велосипеде. Жители Копенгагена не представляют свою жизнь без велосипеда, поэтому прокатившись на велосипеде, вы сможете лучше понять датскую культуру.

Нет ничего зазорного в том, чтобы приехать на велосипеде в клуб или на свидание, никому не покажется странным, что мужчина в деловом костюме и женщина «на каблуках» и в юбках непринужденно крутят педали. У датчан никогда не возникает сомнений в том, каким образом добраться на работу, до магазина или отвезти ребёнка в детский сад.

А как же дети? Их тоже приучают к велосипеду с самого раннего возраста. Сначала возят вот в таком специально разработанном переднем отсеке, либо специальном кресле, а потом пересаживают на свой маленький велосипед.

В сети бродит такой снимок, где ее королевское высочество принцесса Дании Мари везет принца Винсента и принцессу Жозефину в детский сад. Раньше я думал, что это вымысел, пока не побывал в Копенгагене.

Пользоваться автомобилем тут крайне неудобно и невыгодно. При покупке нового автомобиля нужно еще отдать 180% налогов (подержанные авто этого налога лишены), а еще огромные цены на бензин, парковки (до 300 рублей в час в центре Копенгагена), дорожный налог, курсы обучения и страховки.

Поэтому зачастую тут можно увидеть такую картину, где на дороге только одни велосипедисты. Велосипедисты к автолюбителям относятся как к прокаженным, чувствуя свое превосходство. На меня постоянно смотрели так, как смотрят фанатичные вегетарианцы на людей, поедающих гамбургеры. Вылезти с парковки тоже бывает непросто, велосипедисты просто не пропускают автомобили. Мне пришлось стоять минут 5 и ждать, пока появится окошко, чтобы успеть выехать с паркинга.

Если сюда и приезжать, то только на велосипеде. Путешествие на автомобиле мне доставило больше недовольства и негатива, чем приятных ощущений от страны.

Паромом из Швеции в Финляндию

Как ни полюбил я Стокгольм, пришло время прощаться и ехать дальше, в последнюю точку нашего путешествия — столицу Финляндии. Способов туда добраться несколько, например, в окружную через Ботнический залив за рулем автомобиля, но как вы уже догадались из названия поста, мы выбрали более короткий путь — на пароме.

Билеты на паром мы купили за 1 день до отправления на сайте, все написано по-русски и разобраться проще простого. Из Стокгольма можно отправиться сразу в Хельсинки, а можно в Турку, который находится в 160 км от Хельсинки.

Паром Стокгольм-Хельсинки на троих с машиной выходил 146 евро, отправление в 16:30, а прибытие в 10:10.
Паром Стокгольм-Турку на троих с машиной выходил 70 евро, отправление в 20:00, а прибытие в 7:35.

Естественно, мы выбрали второй вариант, который был удобнее по времени (больше погулять по Стокгольму) и существенно выгоднее по деньгам.

Примерно за час до отправления мы встали в очередь на погрузку вместе с остальными автомобилями. Вся работа отточенная и оперативная.

Тут подтвердились мои опасения по поводу бокса, который я решил не брать из-за паромов в это путешествие, тут бы машина действительно не проехала бы — максимальная высота автомобиля должна быть 1,9 м, если больше, то требуется доплата и транспортировка автомобиля в отделении для грузовиков.

Не важно, один вы или втроем, в стоимость билета вписывается каюта, которая рассчитана на 4 человек и напоминает купе поезда (1 место мы не раскладывали). Это самая дешевая каюта, которая находится ниже ватерлинии, поэтому вместо вида на море у нас плакат:) За доплату возможно повысить свой уровень комфорта, но ночью все равно смотреть было бы нечего.

Во время недолгого ночного путешествия между Швецией и Финляндией на пароме не соскучишься — тут предусмотрена бесплатная развлекательная программа. Что интересно, в основном на корабле видел европейцев пенсионного возраста — могут себе позволить путешествовать, не то что у нас.

Также тут можно поиграть во всякие азартные игры в казино или настолки — мы с Денисом здорово зарубились на час в настольный футбол.

В общем, за 70 евро на троих это реально дешевый и интересный вариант путешествия между странами. Рано утром мы причалили в Турку и за 2 часа доехали до Хельсинки.

Итоги

В конце каждого путешествия я подвожу небольшие итоги, и сейчас не будет исключения. За 3 недели вместе с двумя друзьями проехали 10850 км по четырем государствам: Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия

... из которых 5600 по России: побывали на 5 морях: Белое, Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское, и 2 океанах: Северный Ледовитый и Атлантический, увидели Северное сияние и северных оленей, посетили самый северный мыс Европы Нордкапп и Лофотенские острова, увидели места съемок фильмов «Остров» и «Левиафан», с десяток раз переправлялись на паромах через океаны, моря и фьерды, добрались до Языка Тролля и погуляли по столицам 4 государств: Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия.

Чтобы проехать по всем этим местам через турагентства, нужно заказывать как минимум 3 путевки и потратить не менее полумиллиона рублей. Каждый же из нас потратил в общей сложности около 70 тысяч рублей на всю поездку. На топливо потрачено всего 65000 рублей благодаря использованию LPG (бензин в Скандинавии стоит порядка 110 рублей за литр, а LPG около 60), практически всю еду брали с собой из России и готовили сами, ночевали в хостелах и отелях только в Мурманске, Стокгольме, Копенгагене и Питере, в остальных местах для сна использовали палатки и автомобиль, стоимость паромов указывал в соответствующих постах путешествия.

Алексей Жирухин (Инстаграм)