Из Липецка на север Байкала

Всем привет! В прошлом году мы загорелись идеей пеших походов и начали закупать туристическое снаряжение. Раньше ведь никуда пешком далеко от машины не ходили. Хотелось спланировать маршрут летнего путешествия так, чтобы одновременно были автомобильные приключения, дорожная романтика, красивые виды за окном, и в это же время хотелось встречать рассветы в таких местах, куда на машине не добраться. Типа, едешь такой далеко, бросаешь машину и уходишь на несколько дней с тяжеленным рюкзаком за спиной.

Конечной точки в этом маршруте в принципе не было, но основная цель — добраться до северного Байкала через Братск и спуститься на юг через Жигалово (это часть автомобильных приключений), а по дороге сходить в несколько несложных походов выходного дня в Кемеровской области и Красноярском крае.

Ах да, еще в прошлом году как раз на севере Иркутской области и Бурятии горел лес. Горел сильно, что по всем новостям только про это и говорили. Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Куда бы мы ни поехали, всюду что-то приключилось. После поездки на Украину в 2013, испортились отношения между братскими странами. В 2014 на Алтае были потопы, мосты смывало, в 2015 горели леса на Байкале и нас не пропустили в национальный парк, в 2016... вроде без происшествий, в 2017 Приморский край топило, сразу же после нашего отъезда, в 2018 в Монголии все реки вышли из берегов, еле выбрались на Родину. Сейчас в Сибири творится что-то страшное — горят огромные территории тайги и в это же время уровень воды сильно поднимается. Ну, что ж, нам не привыкать. Надеюсь, что все катаклизмы обойдут стороной.

Поехали!

У нас сейчас план такой — за пять дней добраться до Кемеровской области. Каждый день почти по тысяче километров, больше тысячи я никогда не планирую. Может показаться нудным занятием, но что же поделать, если мы живём так далеко от интересных мест.

Нельзя просто так взять и не задержаться на Южном Урале. Вроде бы далеко, а вроде бы и близко от дома, поэтому всегда проезжаем мимо, обещая себе в следующем году обязательно приехать конкретно сюда на недельку-другую. Иногда, конечно, удается что-то мимолетом посмотреть, ведь многое находится прямо у дороги — Порожская ГЭС, карьер Карелка, Большие Притесы.

В этот раз разнообразили перегон, заехав ночевать к озеру Зюраткуль — самому высокогорному на Южном Урале (всего 724 метра над уровнем моря :) ) Находится оно в одноименном национальном парке. Помимо озера можно погулять по «горам», затусить на базе отдыха или отдохнуть дикарём с палаточкой.

Место крайне популярное, народу просто тьма даже в будний день. Только к вечеру потихоньку основная часть разъезжается. Отсюда довольно много мусора, несмотря на то, что к воде нельзя подъезжать и вообще проезд в парк платный (100 руб. с человека).

Ничего интересного до самого Новосибирска не происходило — тупо ехали и ехали. Причем все дни как из ведра лил дождь. Опробовали мультиварку в дороге — в такую погоду вообще незаменимая вещь!

Дабы немного сократить путь, решили попробовать проскочить по дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Уже не терпелось сходить в свой первый в жизни поход :)

Вообще-то, Кемеровская область — это не только уголь, шахты, промышленность. Кузбасс — это ещё и красивая природа, тайга, горы, реки. По соседству Алтай и Хакасия — здесь не может быть некрасиво :)

Погуляли немного по Новокузнецку. Приятный такой небольшой город.

Заценили креативное мороженое: «Обамка», «Хлебное», «Березовый сок».

Кузнецкий Алатау — единственный заповедник в Кемеровской области и очень популярный среди туристов. На Алатау ходят в пешие походы, и добраться сюда не так просто.

Маршрут примерно такой: на машине нужно доехать до Междуреченска. Рано-рано утром нужно успеть на электричку и почти два часа трястись в ней до станции Лужба, затем, переправившись на лодке через реку Томь, можно сэкономить время и воспользоваться заброской — проехать в кузове Урала около 10 километров. А дальше пешочком. Одна дорога чего стоит, да?

Электричка отходит рано утром, поэтому следует приезжать в Междуреченск заранее и ночевать там. С ночевками для дикарей проблем нет совсем — дорога петляет прямо вдоль реки Томь, живописных мест и стоянок у воды просто предостаточно. Мы, например, встали здесь: 53.75451, 87.84628

С вечера решили сразу уложить рюкзаки, чтоб сэкономить время и подольше поспать. Хоть дома и тренировались, подбирали правильную развесовку, запоминали, что куда положить… все равно часа три потратили :) То это не лезет, но что-то забыли под низ положить.

В общем, часа за полтора до электрички мы уже в боевой готовности и любуемся рассветом. А на душе волнительно как-то.

Часть 2 — Кузнецкий Алатау

Первый день похода.

День сегодня был замечательный, но очень тяжёлый.
Ночью спалось плохо. Во-первых, наши соседи по «пляжу» остались с ночёвкой и бурно отмечали прошедший день ВДВ. Во-вторых, я переживал по поводу предстоящего похода.

В итоге встали на два часа раньше будильника — в 4 утра (это двенадцать ночи по МСК, от которого ещё толком не отвыкли). Электричка до Лужбы, откуда начинаются пешие маршруты в горы, отъезжает с вокзала в 7:40. Кажется, так много времени появилось свободного, а пока встретили рассвет, позавтракали, проверили снарягу, доехали до Междуреченска, на электричку чуть не опоздали.

На вокзале (53.69917, 88.02235) собралось стооооолько народу. Как только двери в вагонах открылись, все просто ринулись внутрь, чтоб занять сидячее место. Но это в вагонах поближе к голове, как я понял. Мы же быстренько добежали до крайних и нормально устроились. Ехать почти два часа, за окном красотища. Да и сама атмосфера приятная такая в вагоне — едут рыбаки, дачники, туристы.

В Лужбе нужно дойти от станции до лодочной переправы (53.65899, 88.89077), где за 50 рублей переправят на лодке на тот берег. Самые опытные, как только соскочили с электрички, побежали вперед, обгоняя всех, чтоб оказаться первыми у переправы. Народу собралось действительно очень много. Лодка берет только по 8 человек и рюкзаки.

На том берегу уже ждёт Урал, в кузове которого можно проехать ещё 10 километров не самого живописного пути. Урал стоит 350 рублей с человека, но это не обязательно. Хочешь — иди пешком. Конечно же, все стараются впихнуться в кузов Урала и побыстрее добраться до талькового карьера (53.69849, 88.97426), откуда и начинаются все основные маршруты.

На лодочной переправе влез какой-то местный провожатый, и его вместе с группой человек из десяти и трёх собак провезли без очереди. Везде блат. Естественно, мы и ещё пара человек не поместились в Урал. Можно было попробовать втиснуться, но там люди уже стояли друг у друга на головах, как селёдки в бочке. Водитель говорит — второго рейса не будет, слишком мало людей. Блииин, переть лишние десять километров с тяжеленными рюкзаками не входило в наши планы. Вдруг откуда-то появляется группа детей с проводником. Человек 16. Пообщались с водителем и договорились, что закинет эту группу и нас следующим рейсом.

Машина вернулась за нами через полтора часа. Ехать в кузове, конечно, интересно) — только и успевай пригибать голову от веток и держись за борта. Ехало всего 18 человек, было свободно.

Урал забрасывает до бывшего талькового карьера, а дальше кто куда, по разным маршрутам. Я-то изначально планировал и Золотую долину и ещё чего только не планировал, но, к сожалению, нужно бродить в Алатау как минимум неделю, чтоб повидать самые красивые места.

У нас всего 4 дня, и за это время решили попробовать сходить до озера Выпускников. От карьера это около 20 километров. Есть путь и короче, но он ведёт через перевалы сложноватые для нас. Горы в Кузнецком Алатау невысокие, перепад высот до Выпускников около 700 метров на всем протяжении и основной подъем — это перевал Маруха. Когда готовился к поездке и изучал маршруты, многие проходили путь до озера Выпускников за один световой день. Конечно же, я и не надеялся повторять такие подвиги. Нам бы на перевал подняться хоть, а на следующий день уже до озера.

Тропа представляет собой в основном камни — большие, маленькие. Иногда идёт через высокие кусты. Но чаще приходится скакать по камням. Скорость нашего движения просто черепашья, очень тяжко идти с таким рюкзаком без подготовки, хотя и не сказал бы, что сильно тяжело. Особенно выручают трекинговые палки. Я и не представлял, что они могут так облегчить жизнь, особенно при крутых спусках и бродах со скользкими камнями.

Самое смешное, что я все-таки потащил с собой камеру в надежде сделать красивых фоточек «дикой» природы, но каждый раз доставать её из рюкзака было лень :)

Тропа почти всю дорогу петляет вдоль реки Амзас. Конечно же, вода чистая и питьевая. Очень вкусная и холодненькая. На пути встречается несколько бродов — некоторые можно пройти аккуратно, прыгая по камням, а перед некоторыми приходится разуваться. Речка сейчас мелкая, но на одном броде удалось даже искупаться. Какой же кайф, когда ты снимаешь рюкзак и прыгаешь в ледяную воду.

Тропа не даёт развить скорость, постоянно приходится карабкаться куда-то, аккуратничать. И даже до запланированного приюта, где хотели бы заночевать, уже точно не успеваем.

Изредка встречаются туристические стоянки — кострище, поляна под палатку, на некоторых даже дрова имеются. Решаем ещё немного пройти до следующей удобной стоянки и разбивать лагерь. Идти дальше уже просто сил нет — ноги гудят. А прошли-то всего 6 километров!!! Шесть! За весь день. Это реально очень медленно. Конечно же, часто останавливаемся, набираем чернику/смородину/воду, но для таких матрасников, как мы, тропа дается тяжеловато :)

На стоянке обнаружили, что колпачок с газового баллона соскочил и в рюкзаке нажался клапан — газа в баллоне почти не осталось. Хорошо, что у нас их два и дрова сухие вокруг есть. Развели костерчик, приготовили гречку с тушёнкой, палатку поставили. Красота. Только вот боязно из-за диких животных. Есть у меня такая фобия — с мишкой повстречаться. А здесь реально есть такой шанс. Взяли с собой фальшфейеры, еду на ночь повесили на дерево подальше от палатки. Котелок, в котором готовили гречку, оставили в реке и придавили большим камнем, чтоб не было запаха пищи.

А ещё здесь много бурундуков. Их туристы прикормили, и те почти не боятся людей. Еду-то мы на дерево повесили, но при желании бурудуки до неё доберутся и это не есть хорошо :) посмотрим завтра, а сейчас спать.

Второй день похода.

Сегодня нас разбудили очень странные звуки с улицы — кто-то громко-громко цокал. Я сквозь сон подумал, что туристы мимо проходят и решили подшутить. Потом вспомнил про бурундуков, но они вроде свистят. Открываем тамбур — а там белка акробатические трюки выполняет — сигает с дерева на дерево :)

Проснулись поздно, если бы не белка, может, ещё полдня проспали бы с непривычной усталости. Пока готовили завтрак и собирали вещи, набежали тучки и начал накрапывать дождь. Начал впопыхах собирать палатку, а потом выяснилось, что из-за спешки сложил её, оставив внутри телефон с навигацией. Пришлось снова разбирать.

Тропа сегодня легче, она уходит от реки и сменяется обычной лесной — то грязь, то корни. Идти не сложно, но постоянно приходится то спускаться, то подниматься. Встретили семью, с которыми были на лодочной переправе. Они уехали ещё в первой партии на Урале, но мы их догнали. Хех, такие же матрасники как и мы, хотя идут к озеру уже второй раз. Вот так весь день то мы их обгоняли, то они нас.

Впереди был перевал Маруха. Читал, что слишком уж крутой подъем на него. Мы все ждали-ждали, когда начнется крутизна, и незаметно для себя поднялись наверх.

Вот тут-то погода совсем испортилась, начал моросить мелкий дождик, стало совсем темно. Только проговорили, что подождем, пока усилится немного и наденем дождевики, как резко хлынул дождище. Аааа, быстрее скидываем рюкзаки, достаем дождевики, накидки. За эту минуту успели промокнуть насквозь. Тропа теперь сырая и скользкая, хорошо хоть палки есть. Идём через огромные кусты, все они, конечно же, сырые — то по лицу хлестанет, то в рукава воды нальет. В ботинках хлюпает уже :) Зато темп какой сразу стал — идём и почти не останавливаемся. Дотянуть бы до приюта «Поднебесный». Дождь, к слову, закончился минут через 20, но мы уже были сырые просто насквозь.

Часа через два доходим до приюта. Перед ним примечаем пустую стояночку. Узнаем что к чему — баня 800 рублей/час, место под палатку 150 рублей, кострище одно общее под навесом. Конечно же, вся школота сидит у кострища, а что им ещё здесь делать в такую погоду? Посоветовались —ну нафиг такой приют. Пойдем обратно на стоянку, погода вроде улучшилась и даже солнце выглядывает.

Сразу же пошел искать сушняк. Вблизи стоянки с таковым проблемы. Напилил несколько стволов, а без топора попробуй их разожги. Да и снаружи сырые. Натаскали каких-то веток-палок, обугленных поленьев и кое-как развели костер. Он не горел, а только тлел и дымил, но уже что-то. Переоделись в сухую одежду — какой же кайф. Из треккинговых палок и куска веревки сделали сушилку на солнечной стороне.

В нескольких метрах отличный шумный ручей, вода, как и везде здесь, очень вкусная. Вокруг много черники, есть красная смородина, малина. Приготовили чаёк. Жизнь налаживается.

По дороге, ещё до дождя, собирали лисички. Целый котелок набрали. На ужин их и готовили. Небольшой пузырёк с маслом потёк, поэтому не стали его брать с собой, грибы пришлось варить.

Вообще-то, есть совсем не хочется. Когда смотришь на туристов, складывается такое впечатление, что только и ходят в походы, чтобы пожрать :) мы взяли с собой еду с запасом, калорийной, но не скажу, что на привале больше всего хочется есть. Аппетит приходит только во время еды.

На эту стоянку должны были прийти ещё вчера. До озера Выпускников отсюда почти пять километров. Подсчитали — ну никак не получается уложиться в четыре дня с нашим темпом. Электричка из Лужбы уходит в 15:32, значит последнюю ночёвку нужно планировать ближе к Тальковому карьеру, чтоб успеть переправиться обратно и не промахать поезд, ведь следующий — завтра!

Если сходить к озеру в радиалку налегке, то все равно не получается уложиться даже в пять дней. Туда 5 км, обратно 5 км и нужно будет ещё перейти через перевал Маруха. На перевале толком нет стоянок и воды тоже. Не сможем. Да и от погоды сильно зависим, по скользким камням прыгать не в кайф. Есть дорога с озера короче, но там перевалы серьезнее и нечего нам на них делать.

Скорее всего, завтра придётся выдвигаться в обратном направлении. Ну не дошли до озера, обидно, конечно, но мы же хотели именно в поход сходить, с ночёвкой в палаточке, с костёрчиком.

Третий день похода.

Встали пораньше, около шести. Выглянули из палатки — небо все затянуто. Точно не пойдем на озеро, нужно возвращаться обратно, пока дождь снова не влил. Спуск с Марухи если размоет, будет сложно.

Сборы, как всегда, очень долгие получаются — не у всех вещей есть ещё свое место в рюкзаке, поэтому постоянно тупим, складывая их. Да и теряется всегда что-то. В восемь утра только вышли.

Немного изменили тактику движения. Если раньше шли и останавливались всего на пару минут, то сегодня переходили часа два и тормозили попить чайку и чего-нибудь съесть, чтоб набраться сил. Шли немного быстрее и за день прошли почти такое же расстояние, что за два предыдущих. И организм привыкать начал, и почти не любуешься красотами, а смотришь только под ноги, и тропа обратно больше с уклоном вниз всё-таки. Единственное, что напрягает — при спусках ботинки сильно давят на пальцы, больно.

Проходим перевал Маруха, спускаемся к воде, а здесь дождя, кажется, и не было, всё сухо. Снова эти камни. Смотришь в навигатор — осталось 600 метров, идёшь по камням, идёшь, идёшь... снова смотришь — 500 метров.

Так хорошо и быстро сегодня получалось идти, что решили даже махнуть крюк в 2 километра до Алгуйских водопадов. Водопады, честно сказать, так себе. Думали искупаться, но решили не терять времени и бежать на стоянку поближе к Тальковому перевалу. Расстояние оставалось уже небольшое, но ноги уже не шли, руки не поднимались. Все, подыхаем :) последние метры были очень тяжёлыми.

Разложились на стоянке, приготовили ужин. Костер теперь не нужно жечь, готовим на газе. Я его берег на случай, если дождь будет лить или с дровами проблема, но завтра должны всё-таки успеть до отхода электрички, поэтому газ.

Пока готовили ужин, подошла группа ребят и устроилась на привал рядом с нами. Они собрались до сумерек ещё перейти через перевал и уже за ним ставить лагерь. Теперь-то я понимаю, почему мы так есть не хотим — потому что матрасники. 16 километров прошли и уже герои :)

Четвертый день похода.

Завели будильник пораньше. Быстрый завтрак, сборы, и уже топаем на перевал Тальковый. Подъем ох как крутоват, ну ничего, кряхтим и поднимаемся.

Наверху были где-то через час пути. Все сырые от пота. Пока отдыхали, я решил перепроверить время, к которому нам нужно быть на станции Лужба. Вроде бы отправление в 15:32. Когда были на вокзале в Междуреченске, сфотографировали расписание. Пока искал нужную электричку, наткнулся на строчку «Лужба — Междуреченск пн, ср, сб 11:07».

Мы очень обрадовались, что сможем пораньше уехать и быстрее погнали к лодочной переправе. Шли так быстро, насколько могли, чуть ли не бежали. Встретили какого-то мужичка, спросили про электричку в 11 — ничего не знает. Говорит — в девять утра вроде бы есть, но не в одиннадцать. Что-то подозрительно все это.

Эти десять километров пробежали за два с лишним часа и, конечно же, у лодочной станции никого не было. Перепроверив расписание, поняли, что 11:07 это время прибытия в Междуреченск :)

Короче, на переправе мы первые. Вообще никого нет, потому что электричка приедет только в 15:32 и лодка начнёт перевозить народ только за полтора часа.

Люди начали подтягиваться уже через час-два. Снова очень много туристов. Очень. Ну, а дальше стандартная схема — лодка — электричка — Междуреченск.

Так выглядит зал ожидания станции «Лужба»:

В электричке всю дорогу слушали рассказы трёх горластых мужиков о рыбалке. Они зашли на разных станциях, но заведомо знали друг друга и решили, что это отличный повод раздавить пузырёк. С пьяными рассказами о рыбалке время пролетело быстро.

Когда только приехали в Междуреченск (перед походом), задались вопросом, где оставить машину на 4 дня. Спросили на посту ДПС — те назвали примерный адрес платной стоянки. Съездили туда — очень далеко от вокзала. Пешком больше часа идти или вызывать такси. Учитывая, что мы ночевали в 20 минутах езды от города, что электричка отправлялась в 7:40, что нужно быть заранее и успеть позавтракать, решили на стоянку машину не ставить — слишком много времени это прибавит. Спросили у охраны на вокзале, те ответили, что оставляют машины на стоянке вокзала и часто, но, конечно же, никто за ними не смотрит. В общем, бросили тачку на свой страх и риск. Вернувшись, обнаружили её целой и невредимой на прежнем месте.

После того дождичка на перевале Маруха, все вещи просто пропитаны дымом и запахом костра. Футболка даже подгорела немного :) к тому же все потные, уставшие, грязные... Из Междуреченска сразу едем к реке, помыться и просушить палатку и вещи, пока светит солнце. Ооох, как же приятно плюхнуться в кресло машины, после стольких дней сидения на пеньках и деревянных лавках электричек :)

Приведя себя в порядок, проехали ещё пару сотен километров в сторону Кемерово. Едем дальше.

Часть 3 — дорога в Северобайкальск

Едем дальше на Восток, мимо Кемерово до Красноярска. Это ещё 700 километров. Топили сегодня как могли, чтоб успеть к закату на Манскую петлю (55.87284, 92.54836).

Манская петля — это красивый изгиб реки Маны, в пригороде Красноярска. Можно подняться на сопку, откуда открывается волшебный вид на петлю. Такое «Сибирское Кривоборье». Мы решили переночевать наверху, поэтому и торопились доехать и подняться, пока светло, а в идеале к режимному закатному свету.

К счастью, Красноярск проскочили быстро, несмотря на то, что самый час пик. Солнце ещё довольно высоко, но нужно же ещё собрать рюкзак и дойти до места. По дороге составили список вещей, который пригодятся этой ночью. На сборы ушло минут 15, даже спальники в мешки не укладывали, а просто запихнули в рюкзак.

Тропа сначала идёт вдоль берега Маны. Погодка классная, тепло, народ купается. Эх, тоже бы с удовольствием прыгнул в воду, но нужно торопиться.

Подъем довольно крутой, но терпимо. Наверх пришли прямо перед заходом солнца. Красотища просто нереальная. Единственное, что немного огорчило — удобная и ровная стоянка была занята. Пришлось искать другое подходящее место.

А еще приперли с собой большой штатив, но звёзд похоже не будет — небо затягивает, ещё и молния сверкает.

Утро было просто сказочным. Хоть и гремело всю ночь, дождь так и не начался. Встал без будильника часов в пять по местному. Без подушки неудобно спать)))) в Кузнецком Алатау мы мешки набивали вещами и использовали как подушку, а сегодня и набить нечем, взяли с собой самый минимум вещей. Выглянул из палатки — а там над рекой такой густой туманище. Ох, красота.

Все утро пили чай и просто следили за тем, как туман перекатывается через горы. То застревает в них, то становится таким густым, что не понятно, где граница между небом и землёй. Кайф.

Дождались пока выйдет солнце, сделали ещё пару фото и начали спускаться вниз.

Внизу искупались в реке. Мана здесь не глубокая, но очень быстрая. Отходишь на несколько метров от берега и течением уже начинает сносить.

Дальше выезжаем через Красноярск и заправляемся самым дешёвым бензином за всю поездку, дешевле точно не будет. Если раньше полные баки можно было заливать в Омске, то сейчас в Красноярске самое «халявное» топливо (43.35 на ГПН за литр 95-го).

Очень долго не могли выехать из города, застряв на железнодорожном переезде. Простояли около часа, пробка просто адская собралась.

Планировали отправиться сегодня на юг Красноярского края в природный парк «Ергаки» и сходить на 3-4 дня в поход, но, похоже, ещё не готовы к таким горам. Самая красота в Ергаках находится за перевалами. А перевалы там высооокие и, наверное, непростые. Для матрасников типа нас, будет тяжело успеть что-то увидеть за такой малый промежуток времени. Минимум на неделю нужно идти. Поэтому Ергаки отменяются, и мы едем дальше, на Байкал. Ну да, снова Байкал. Он такой огромный, что осталось ещё много мест, где не побывали.

Ергаки в этой поездке были только такие:

Погода вновь внесла свои коррективы. Мы ехали в сторону Иркутска и западного побережья Байкала, но на ближайшие дни там обещают сильные дожди, поэтому резко свернули на север. Держим курс на северный Байкал — не самое популярное место среди туристов и более отдаленное от больших городов. Маршрут я строил кольцевой — заезд со стороны Иркутска, а выезжать собирались через Братск и Тулун, а в итоге получилось наоборот.

Братск — довольно мрачный техногенный городишко. Посмотреть-то особо нечего. Есть на окраине интересный этнографический музей «Ангарская деревня» (56.2225, 101.68179). Он поделён на два сектора: русский и эвенкийский, где собраны предметы быта и реконструирован уклад жизни давних времён. Только купили на кассе билеты, как влил дождь. Побежали обратно в машину и пили чай, пока дождь не утих :) Музеи не перевариваю, но этот понравился.

Русский сектор —многие дома открыты, можно заходить внутрь.

А так выглядит эвенскийский сектор:

От Братска до Северобайкальска 700 километров. Столько мы уже сегодня точно не проедем, да и дорога обещает быть непростой. Насколько мне известно, первые 350 километров до Усть-Кута асфальт, а дальше грейдер.

Выехали из Братска уже в шесть вечера. Пока поужинали, пока на смотровую Братской ГЭС заехали... про смотровую особо и сказать нечего, не впечатлило.

Дорога в целом отличная, но встречаются участки ну просто невыносимые, подвеску пробивает, скорость падает до минимума, машина прыгает по волнам, как сайгак. А потом снова отличный асфальт. И так по кругу. Лишь километров через 200 устаканилось.

Пришла смска от МЧС с предупреждением о задымлении в северных районах от пожаров. Задымлений не видели, но в воздухе отчётливо «прослушивается» запах гари. Но не такой горький, а больше похож на тот, когда баню топят.

Трафик небольшой и легковых машин почти нет на дороге. В основном фуры и лесовозы. Лес везут по асфальту и параллельно по железке. Леса очень много вывозят.

Навстречу проезжает междугородний автобус «Усть-Кут — Иркутск». Потом ещё один. И ещё. В течение часа встретили пять таких автобусов. Странно это все. Не такой уж большой город, чтобы так часто автобусы ходили. Начали закрадываться дурные мысли о лесных пожарах и эвакуации... ну нееет, легковые же не едут вереницей навстречу, да и попутные с нами машины есть.

Ближе к вечеру людей на дороге остаётся совсем мало. Ехать немного боязно, когда ни разу здесь не был и не знаешь, что ждёт впереди. На всем расстоянии всего несколько небольших населенных пунктов. Расстояния, вот за что ещё я люблю Сибирь.

Встретили двух лисят, которые попрошайничали на обочине, а ещё видели зайцев — те не такие общительные. А потом стемнело, и я все боялся, что кто-то выбежит под колеса, но обошлось. Уже к ночи добрались до Усть-Кута.

Ночевали на платной стоянке с дальнобойщиками. Вчера приехали в Усть-Кут поздно и не стали искать место для ночёвки в темноте.

Выехали рано утром. Впереди всего 350 километров, но дорога непростая предстояла. Сразу же за городом асфальт закончился и под колесами запылил грейдер.

Солнце уже высоко, но не жарит. В воздухе повис смог от пожаров. Все так же чувствуется запах, а теперь ещё и картинка прибавилась. Проезжающие навстречу грузовики сильно пылят, на некоторое время становится совсем ничего не видно. Пыль оседает, и ты въезжаешь обратно в смог. Весь день в пелене.

Грейдер продолжался около 150 километров, от вибрации даже раскрутился винт, который притягивает вводной провод на инвертор. Дальше были участки асфальта, чередующиеся с грейдером. Асфальт с сильными волнами. Такие, что, кажется, если посильнее разогнаться, можно улететь в космос.

Кстати, дорога эта идёт вдоль Байкало-Амурской магистрали. Все эти небольшие поселочки и города только и появились благодаря БАМу. Когда-то думали, что здесь разрастутся большие мегаполисы, но время здесь так и застыло в семидесятых.

Народ только и живёт железной дорогой и вырубкой леса.

Часто между автомобильной дорогой и БАМом мелькают красивые горные речушки. Железная дорога то слева, то справа, то прячется где-то за деревьями, то наоборот — поезд едет прямо в нескольких метрах от тебя. Всюду установлены стелы, посвященные достижениям того времени и восхвалению великой стройки.

Добирались почти весь световой день. Поначалу часто останавливались фотографировать, а через какое-то время стало просто невыносимо ехать. Достала эта тряска, достало это напряжение, достали эти ямы-канавы, достала эта пыль. Тяжело. 350 километров проехали за 9 часов.

Граница Иркутской области и республики Бурятия проходит по перевалу Даван. Недалеко от перевала прямо через дорогу есть брод — протекает ручей «вредный», но в августе он уже пересох.

И вот мы уже в Северо-Байкальске. Прямо со смотровой на город видно огромное море — священный Байкал. Но не сегодня.

Пока хорошая погода, решили разбить лагерь на Слюдянских озерах (55.47227, 109.13975). Это два небольших живописных озера в 20 километрах от города. Сегодня воскресенье, и людей должно быть достаточно, но к вечеру же все разъедутся?

Въезд на озера платный — по 100 рублей с человека. Стоянок огромное количество, но и людей ещё больше. Проехали до самого тупика — весь берег забит, вот это жопа. Все бухают, веселятся, купаются. Знаете, в любом городе есть самое популярное место для купания, куда едут попьянствовать, поорать, пожарить мяско, похвастаться своими музыкальными пристрастиями. Слюдянские озера именно такое место. В общем, не советую приезжать сюда на выходные.

Кое-как нашли местечко с нормальным спуском к воде. Развели костерочек, искупались. И все было отлично, пока соседи не нажрались как свиньи. Теперь они соревнуются, у кого музыка громче играет, а между ними стоим как раз мы. Место красивое, но культурно отдыхать здесь не умеют.

Часть 4 —окрестности Северобайкальска и короткая дорога через Жигалово

Приехали в Северобайкальск — микрогород, который можно за пять минут вдоль и поперек весь объехать. Смотреть особо нечего, кроме плакатов о подвигах БАМовцев.

Совсем не похоже на Бурятию, но территориально это всё-таки так. Поэтому завтракать отправились в буузную (55.63847, 109.33547). В меню даже монгольские блюда есть, но решили остановиться на классике. Буузы (позы) были очень вкусными и прикупили ещё с собой замороженных, чтоб приготовить в мультиварке.

Буузную найти не сложно —она находится совсем недалеко от приметного бара «Камчатка».

В 20 километрах севернее Северобайкальска, на самом севере озера Байкал находится Нижнеангарск. Даже стела соответствующая есть — самая северная точка Байкала (55.77718, 109.6208). Чтоб вы представляли масштабы, до южного берега отсюда 600 км по прямой. Это почти как от Москвы до Санкт-Петербурга. А здесь озеро.

А вокруг суровая красота:

Автомобильная дорога идёт и дальше, огибая озеро. Можно даже объехать его вокруг, имея хороший подготовленный внедорожник по легендарному 110 зимнику. Но мы проедем всего лишь ещё 80 километров до станции Дзелинда и горячих источников (55.96452, 110.52177). По дороге загрузили в мультиварку буузы, поставили готовиться.

В Дзелинде действует и санаторий от РЖД, но мы сразу же направляемся искать дикие ванны. С первого раза не получилось — приехали на какую-то заброшенную турбазу. Только вышел из машины, как меня атаковали голодные и злющие комары. Ааааа, их просто сотни! И никакие фумигаторы и репелленты не помогают. Побродили по развалинам, не нашли ничего, только комаров накормили.

Север Байкала богат горячими природными источниками, большинство из них, к сожалению, захватили турбазы. Но остались ещё и дикие ванны, где можно бесплатно и без ненужного антуража окунуться в горяченькую воду. В Дзелинде родоновые источники, и температура воды колеблется в пределах 50 градусов.

Вторая попытка увенчалась успехом. Источники на месте, водичка горячая, людей почти нет. В Дзелинде несколько ванн с разной температурой воды и прямо у крайней ванны бежит холодный горный ручей. Какой же кайф окунуться в него, а потом быстренько залезть в горячую. Представляю, как здесь классно в холодную промозглую погоду. Кипятились больше двух часов — классный аттракцион.

И Буузы приготовились.

К вечеру вернулись на Байкал. Погода нестабильная, вот-вот и дождь начнется. Нашли хорошее местечко на берегу, здесь вообще нет проблем с дикими стоянками — места очень много и туристов почти нет. А озеро хмурое, весь день волны, вода серая. Сегодня такой суровый прям Байкал, даже искупаться не залезть. На том берегу должны быть горы с ледниками, но небо затянуто тучами. А может и дымкой от пожаров.

Вечером грелись у костра и все думали, что дальше делать. Планировали провести здесь 2-3 дня, но погода совсем не радует.

Знаете, почти все наши поездки не обходятся без приключений, но так жестко как сегодня не было ещё ни разу.

Не буду утомлять лишними рассказами, сразу к делу перейдем. В общем, решили мы не оставаться на севере Байкала. Переехать к Южному берегу не так-то просто, всего существует три дороги: 110 зимник по другому берегу (не проедем на легковой), через Жигалово (самая короткая) или через Братск (как мы, собственно, сюда и заезжали). Я читал про дорогу на Жигалово и знал, что она будет ужасной. От Иркутска до Северобайкальска по ней ехать 800 километров, а если делать крюк через Братск, то выходит все 1300 км, но народ обычно делает этот самый крюк. Хотя и пишут, что проехать можно на любой машине, но медленно.

Мне было очень интересно, что же за дорога такая. Обычно такие дороги очень красивые. Тем более она короче на 500 километров. Тем более у нас на прохождение этого участка запланировано два дня. Едем через Жигалово!

Вначале мчим по сносному и очень пыльному грейдеру, где можно смело держать сотню.

На развилке дорога поворачивает направо, успеваю только мельком прочитать что-то вроде: «временно незавершённый объект...» «Газпром». Вот она, та самая дорога газовщиков.

Тут же грейдер превращается в направление, усыпанное камнями. Скорость падает до минимума, потихоньку перекатываемся через валуны. На такой скорости даже от медведя не уедешь) Дорога уходит далеко за горизонт, и даже намека нет, что дальше будет лучше. Едем доооолго. Чертова дорога. Вокруг вообще ни души, только дорога, которую дорогой-то и не назовешь, и тайга. Никаких населенных пунктов и вообще никаких признаков жизни. Так мы катились около часа. Уже начали закрадываться мысли развернуть обратно и махнуть через Братск, но тут на горизонте показался КАМАЗ. Он так же медленно перекатывался с камня на камень, и сближались мы с ним минут 20.

Останавливаю и расспрашиваю, как там дальше дорога. Водитель порадовал, говорит, что это самый плохой участок и дальше будет лучше. А пока до Жигалово целых 190 километров, а наша средняя скорость где-то 20 км/ч.

Да и неизвестно, как там после Жигалово. Я точно знаю, что асфальт начнется за поселком Качуг, но до него ещё 100 километров. Сразу же начинаем по-другому оценивать расстояния. Если на асфальте 100 км — это «ниачем», то в этой заднице их можно целый день ехать.

Может, по фотографиям не так уж и страшно это все, но я хочу сказать, что это самая худшая «дорога», по которой приходилось ездить. Даже самые сложные участки Колымской трассы в 2020 году намного проще показались.

Пару раз хорошенько так прикладываюсь защитой картера о камни, она начинает дребезжать, но не сильно — доедем до поселка, снимем и поправим.

Тут навстречу едет грузовик и за ним... гелик. Дорога широченная, но я никак не могу понять, где разъехаться с ними — вокруг огромные камни торчат и подвинуться-то некуда. Равняемся с геликом и обмениваемся информацией о дороге. Узнаю, что километров через десять будут работать дорожники и станет ровнее.

Встречалась техника и потяжелее:

В надежде, что скоро поедем побыстрее, начали отвлекаться от дороги. А вокруг-то красота! Тайга, лес просто сказочный, реки чистые. Покрутили головой — кедры с шишками прямо у дороги! Бросили машину и пошли в лес. Искали самые тонкие кедры и трясли их. Шишка здоровая такая, орехи вкусные, вот кайф. А ещё в лесу полно голубики и брусники. Начали собирать, но время всё-таки поджимает, нужно ехать.

Едем все также медленно, за несколько часов километров 20 всего преодолели, а дорога и действительно начала становиться лучше. Появились дорожники, и изредка встречаются вахтовые посёлки Газпрома. До этого целый день вдоль дороги не было вообще ни че го.

Кто-то, кажется, тоже устал от дороги и оставил послание потомкам

Вдруг на приборке загорается «проверьте уровень масла». Бля. Сразу же останавливаюсь и глушу двигатель. Залез под машину — масло капает с защиты :( Вот тут-то началось. Впопыхах достаем весь инструмент, домкрат, откручиваю защиту. Капает непонятно откуда, вроде бы из-под датчика масла. Он крепится на трёх гайках, пробую их подтянуть — не помогает. Тогда собираем все пластиковые баклажки, какие у нас есть. Хорошо, что мешок с мусором забыли выкинуть. Откручиваю сливную пробку и сливаю в них масло. Разлил очень много, обидно. Посчитали — литра три слилось, фууууух, хоть не на сухую ехали.

А что дальше делать-то? Никогда я этот датчик не снимал и представления не имею, что там внутри :) Ну да ладно, откручиваю эти три гайки и вытаскиваю его. Вроде бы трещин нет, видимо, сам поддон немного погнуло и датчик теперь неплотно прилегает.

Как на зло, забыл дома герметик. Клея какого только нет, холодная сварка разных видов, а вот герметика нет с собой :( остановил несколько проезжающих мимо машин. Одни ребята так усмехнулись и сказали, что нужно готовиться грузить тачку краном в КАМАЗ и ехать так до Иркутска, мол, тебя все равно никто не потащит, а эвакуатор сюда не поедет. Дальше остановил маршрутку, которая шла в Иркутск. Думал, может масло купит и привезёт, когда обратно поедет, а он обратно только следующей ночью. Оно и понятно, дорога-то дерьмо.

А время уже близится к вечеру, и нужно что-то решать. Решили ночевать прямо здесь, наутро искать герметик или масло. У меня с собой только литр. Да-да, лох я. Пробег в этой поездке не такой уж и большой, поэтому решил в дороге масло не менять и не стал брать с собой канистру.

Мужик на Урале поделился пустой канистрой. В нее перелили со всех бутылок наше масло, оно теперь на вес золота. До ближайшего автомагазина больше ста километров наидерьмовецшей дороги.

К слову говоря, из всех проезжающих машин, остановились далеко не все, хотя я тормозил вообще всех подряд. Из очередного КАМАЗа вылезло трое мужиков. Вахтовики, как в принципе и большинство проезжающих. Поискали в рундуках герметик — нет. Начали расспрашивать, что произошло и взялись помогать. Говорят, нехорошая идея здесь ночевать — медведи ходят.

Под резиновую прокладку на датчике подложили кусок толстой нитки, чтобы увеличить площадь контакта. Крепежную шпильку датчика немного загнуло — выгнули. Собираем все в обратной последовательности, заливаем масло — вроде бы не течет, но масло и металл уже остыли, хрен его знает, что будет, когда нагреются. Ну ладно, нам главное до людей доехать (25 километров до ближайшей базы газовщиков), а там уже будем думать.

Мужики пожелали удачи, ничего не взяли в знак благодарности и уехали. Дальше ставлю обратно защиту картера, без нее вообще весь поддон расколочу. Время уже к девяти, темнеет. Закидываем в багажник все наши манатки, заводимся и едем дальше. Едем оооооочень аккуратно. И тут я вспоминаю про сливную пробку. То ли затянул я ее, после того, как слил масло, то ли нет. Не помню. Залез под машину, на защите вроде бы нет капель, едем дальше. Блин, вот это денёк.

Проезжаем ещё несколько километров — вроде бы не капает. Вроде бы, вроде бы... И так до поздней ночи, пока не добрались до какой-то стоянки спецтехники. Светил-светил фонарем на защиту, так и не увидел подтёков. Пока ехали, проезжали несколько луж и теперь вообще ничего непонятно.

На улице холодно, а мы весь день не ели. Быстренько заварили пару бомжпакетов и приготовили чай. Оооох и устал же я. Не физически, а больше морально. Надеюсь, за ночь у нас не уйдет все масло :)

Часть 5 — на Ольхон

Ночью спалось плохо. И даже не только из-за стрёмной ситуации с течью масла, просто на улице был дубак. Шел дождь, и температура опустилась до 4 градусов. Теплое одеяло забыли забрать из бокса, а идти за ним и мокнуть под дождем тоже не хотелось.

Окончательно проснулся часов в пять утра. Совершенно никакого желания выходить и смотреть, есть ли лужа масла под машиной или нет. Собирался так минут 30, но время идёт и нужно что-то делать. Дождь вроде бы закончился, но снаружи все равно дико холодно и сыро, грязно. Часов в шесть вылез всё-таки. Смотрю под машину — сухо! Не течёт!

Тронулись. До Жигалово навигатор показывал целых 140 километров, и я уже был готов ехать этот участок целый день, если дорога не улучшится. Самое странное, что все, у кого я расспрашивал о дороге, рассказывали разные истории. У кого-то после Жигалово асфальт, а кто-то говорил, что вряд ли и до Жигалово доеду.

Вокруг туман густой, красиво. Кедры уже не потрясешь — сыро. Едем со скоростью 20-30 км/ч, а на дороге опять никого. Изредка попадаются огромные пни, лежащие вдоль обочин. Они уже сгнили и издалека напоминают медведей (у страха галаз велики). Когда я уже перестал обращать на них внимание, один из «пней» начал шевелиться. Он ещё далеко от нас, но сразу же вырисовываются очертания медведя. Я остановился, а мишка встал на задние лапы и начал рассматривать нас. Попробовал сфотографировать — слишком далеко. Только я тронулся, чтоб подъехать поближе, как он нырнул в кусты. Больше его не видели :)

Места здесь, конечно, дикие. Это нам повезло, если можно так сказать, «сломаться» недалеко от людей — там и газовики работали и дорожники. А проедь еще километров 30 и машин почти нет.

Дорогу после дождей сильно размыло, скользко, но почва каменистая и колесам есть за что цепляться. Переживаю за машину и на каждой ровной площадке проверяю уровень масла. Из-за грязи на защите уже ничего не разберёшь, тупо достаю щуп и убеждаюсь, что там что-то есть. Из-за сильной тряски правильный уровень масла посмотреть невозможно.

70 километров проехали где-то за 3,5 часа. К счастью, дальше начался довольно приличный грейдер. Разогнаться до 60 — это уже большое счастье.

В Жигалово ищем магазин автозапчастей. Там покупаю недорогое масло на замену с допусками vw 502/505. Продавец, конечно же, не в курсе ни про допуски ни про «ваговское масло». Я решил, что дорогое нет смысла брать, на этом проеду уж как-нибудь шесть тысяч до дома. Спросил про масляный фильтр, но ничего не смогли подобрать. Ладно, без фильтра поменяю.

Дальше находим автосервис. Обрисовал механику ситуацию, что нужно посмотреть, не течет ли масло и поменять его на новое. Он сказал, что занят, и начал звонить своему напарнику, а тот просто не брал трубку. Тогда я предложил арендовать яму на часок и самому все поменять. Так надёжнее и инструмент весь есть. Залез под машину — вроде бы сухо. Не совсем понятно, после таких-то луж и грязи, но, слив старое мало, по объему понял, что все на месте. Вытер насухо, залил свежее масло, несколько раз проверил — не течет.

Забегая вперед — до дома мы без проблем доехали, поддон в итоге немного сопливил из-под датчика масла, уже дома заменили его на новый.

А старый вожу теперь с собой в путешествия и использую как контейнер для ремкоплекта :)

Парень в автосервисе оказался крайне общительным, вообще не отставал. Занят он значит, ага. Спрашиваю — сколько за аренду ямы должен? А он — нуууу, пачку сигарет. Окей, съездили в магазин и купили ему три пачки.

Но это ещё не всё. От Жигалово до Качуга, следующего «крупного» населенного пункта, ещё 140 километров пути. Кто-то говорил, что там асфальт, но в действительности грейдер. Асфальт начинается только лишь за Качугом. По дороге встречается много заброшенных деревень. Жутковатое зрелище, когда проезжаешь по улице из двадцати домов, а они все нежилые.

Мы наконец-то выбрались с этой чертовой дороги на асфальт и продолжили путь. Я уже думал, что придется все бросать и кое-как добираться домой. Ещё были мысли как-то дотянуть до Иркутска, а там менять поддон или ремонтировать его. Только растянулось бы это дело надолго.

Жалеем ли мы, что поехали через Жигалово? Конечно же, нет :)

Решили ехать на остров Ольхон, по прогнозам там должна быть недождливая погода. Добрались к паромной переправе как раз к закату. Паромы ходят очень часто, и даже ждать совсем не пришлось.

Удивительно, но весь день шел дождь, весь день все небо серое, а на Ольхоне сухо и светит солнышко.

Никуда не едем, целый день кайфожорим на месте. Ольхон как раз отлично подходит для тюленьего отдыха.

Целая бухта сегодня наша. Встали прямо посередине, и даже никто не приехал подселяться. Погодка кайф, солнце весь день, вода спокойная и чистая. Вообще, в Байкале очень поражает прозрачность воды, заходишь по грудь, и кажется, что воды нет. Это, конечно, когда спокойно.

Постирали вещи (для борцов за экологию: химией не пользовались), разобрали весь этот бардак и заодно собрали тетрис для фотографии со шмурдяком. Потом дома я написал небольшую статью о вещах, которые берём с собой в путешествия.

Из того, что собрали по пути, готовили вкусные штуки.

Например, оладьи с голубикой и брусникой под ягодным соусом :)

Ольхон — это преимущественно степи, с дровами проблема. Мы везли с собой несколько вязанок с северного Байкала, но, к сожалению, оставили их на той самой дороге в Жигалово.

Они просто не влезли в багажник вместе с канистрами масла и разбросанными вещами. На материке при подъезде к Ольхону местные продают дрова — пришлось купить. Сидим. У костра греемся. Хорошо)

Весь день занимаемся ничегонеделаньем.

Ольхон — это самое популярное у туристов место на Байкале. А главный населенный пункт на Ольхоне — поселок Хужир. Здесь сосредоточено 100500 турбаз/гостиниц/магазинов/сувениров/экскурсий. В магазинах цены конские. Ну, оно и понятно — туристы + остров. Вид общей картины блевотный. Чем-то напоминает любой курорт на Черноморском побережье, только в Сибири. Единственное отличие — много китайцев. Народу тьма. Машины можно встретить со всей России. И все тусуются на «одном пятаке» возле Хужира.

Главная достопримечательность и самый открыточный вид Ольхона — мыс Бурхан и скала Шаманка. Находится прямо в поселке. Чтоб к нему подъехать, нужно преодолеть десятки ларьков с сувенирами, зазывалами на экскурсии и кучей объявлений о сдаче жилья. Приехали — посмотрели, сколько машин на парковке, развернулись и уехали.

Ольхон — это мысы и бухты. На любой вкус. С разными пляжами, галечные, песчаные. Нашли новую уютную бухту, где проведем эту ночь. А завтра поедем дальше, сидеть на месте — скукота.

Часть 6 — КБЖД и дорога домой

Переправились с Ольхона на большую землю.

И доехали до Култука — это самый юг Байкала. Совсем недавно были на северной точке, а теперь уже на юге. В Листвянке прямо у дороги торгуют местной рыбой (51.72814, 103.71545). Как ни странно, ни в Северобайкальске, ни в других местах мы так и не встретили копчёного Байкальского омуля. Здесь же проблем с этим нет — коптят прямо в нескольких метрах от прилавка, а ещё чуть подальше видно рыбаков на лодках, которые и ловят этого самого омуля. Цены кусучие, но товар всегда свежий.

Напоследок, как вишенку на торте, оставили Кругобайкальскую железную дорогу. Если вы не знали — вдоль западного побережья Байкала проложена одна из самых живописных железных дорог в мире. Сейчас это уникальный памятник инженерного искусства протяженностью 89 километров. На КБЖД построено почти 40 тоннелей, 248 мостов и виадуков, больше десятка каменных галерей. Сейчас этот участок тупиковый и пользуется популярностью среди туристов.

Отправиться в пешее путешествие по железке можно как из Култука, так и с обратной стороны — из порта Байкал. Два года назад мы уже гуляли по ней, и было просто замечательно, с погодой в тот раз очень повезло.

В идеале на Кругобайкалку нужно идти с ночёвкой в палатке, чтобы не спеша насладиться всеми красотами, но сейчас что-то погодка не радует. Мониторим все последние дни прогнозы — одни дожди. Перепробовали уже кучу комбинаций — ну никак не получается с ночёвкой. Или мокнуть под дождем или мокнуть под дождем.

Изначально план был такой: добраться до Листвянки и переправиться на пароме в порт Байкал, оттуда отправиться пешком по железной дороге, заночевать на берегу Байкала и на следующий день уехать в обратном направлении на электричке. Да, КБЖД хоть и тупиковая, но по ней ходит единственная электричка «Мотаня». Ходит не каждый день. Есть ещё туристический паровоз, но нам не по карману такие приключения, да и неинтересно.

Но вот незадача — дожди и грустная погода. Единственный солнечный день обещают только завтра и в Слюдянке, поэтому пройдем по прежнему маршруту. Туда отправимся на поезде, а обратно уже пешком.

Это мы так думали, что отправимся на поезде. Расписание Мотани, которое у нас было, оказалось неверным. Как дураки простояли на станции вдвоём минут 15, пока не догадались посмотреть свежее расписание :) С декабря прошлого года оно изменилось. В интернете, честно, мало конкретной информации про эту электричку, на сайте РЖД не смогли её найти, поэтому положились на левые источники и прибыли на станцию «Култук» не ко времени. Мотаня сегодня идёт только в два часа дня.

Хотели напроситься к дорожникам, чтобы подкинули на этой штуке, но что-то постеснялись и пошли пешком. Пешком идти не в лом, просто была возможность заброситься подальше, чтобы за день посмотреть что-то новое и успеть вернуться обратно, ну да ладно.

До ближайшей станции Старая Ангасолка около восьми километров. Кругобайкалка проходит прямо по берегу Байкала, но отрезок до Ангасолки не совсем интересный — почти нет мостов и тоннелей. Кстати, этот участок можно обойти, если доехать на машине до станции Тёмная падь (51.73781, 103.78285), а оттуда через лес пуститься сразу к Старой Ангасолке, как мы и сделали два года назад, а теперь идём от Култука.

Свободного времени много, Мотаня приедет не скоро, поэтому просто не спеша гуляем, собираем малину, купаемся.

Туристов на железке много, но не стоит расслабляться. Хоть путь и тупиковый, но время от времени проходит техника. Честно, мы так и не поняли, что это за длинный состав проехал мимо, но на Мотяню не похоже.

Я давно уже мечтал прокатиться на электричке по Кругобайкалке. Романтично так — в окно смотришь, а там бесконечный Байкал. Ровно в 14:22 электричка приезжает на станцию. Людей для выходного дня не так уж и много, в основном туристы. Немного по-другому представлял Мотаню — с деревянными лавками, пропитанную запахом истории, а приехал обычный современный состав. Честно, не впечатлило совсем — из окна почти ничего кроме озера не видно, пешком гораздо интереснее пройти этот путь.

Сошли через пару станций, и пошли в обратную сторону.

До машины около 20 километров ходу. Железка не горы, но идти тоже не сильно комфортно. Вы же знаете, что расстояние между шпалами специально сделали таким, чтоб было неудобно по ним идти. Наступать на каждую — слишком маленький шаг получается, а через одну — слишком широкий. Поэтому идёшь в основном по щебёнке, довольно крупной.

Виды просто обалденные, и запах. Есть участки, где остались ещё деревянные шпалы, когда проходишь через них, такой аромат креазота… уумм. Тоннели столетней давности, арочные мосты и Байкал.

Туристов ещё катают на паровозе. Настоящем. Он хоть и идёт медленно, но это непередаваемое ощущение, когда такая махина проезжает в метре от тебя, дымит, парит, коптит. Людей много, и всем он гудит, а гудок такой классический, паровозный. Вроде бы ничего такого, а столько радости приносит :)

В ясную погоду видно горы на противоположном берегу, но в этот раз ничего такого не было, поэтому пара фотографий с прошлого похода.

За день прошли 27 километров, ноги гудят просто невозможно)

Утром проснулись от капель дождя, стучащих по крыше, значит, пора выезжать в сторону дома —это примерно 5000 километров.

По пути заскочили на Красноярские столбы. Мне кажется, если ты не был на столбах, значит и не был в Красноярске :) Мы вот теперь были.

Если у местных спросить, что можно посмотреть, первым же делом предложат столбы. Это самое узнаваемое и популярное место здесь. Заповедник «Столбы» находится прямо в черте города, куда можно доехать на общественном транспорте. Основной достопримечательностью являются скалы и огромные камни. Такой каменный город в городе. Все они имеют свои названия, например: «Дед» или «Перья». За много лет сформировался даже такой термин, как столбизм — это что-то вроде скалолазания, но только по-красноярски. И главное — без страховки. Вот как раз ребята лезут на «Перья».

На столбах очень много бурундуков. Все закормленные и людей совсем не боятся, берут еду прямо с рук. Интересно, что пока мы бегаем и фотографируем, многие местные вообще ни них внимания не обращают. Примерно, как у нас на голубей :)

Приятно, когда есть такие места для прогулок, особенно в большом городе. Завидую красноярцам.

По дороге еще собирали грибы.

И сушили чай.

Много ехали.

На Урале ходили в однодневный поход на Аракульские шиханы.

И отмечали день рождения в дороге.

У меня все :)

В итоге за 28 дней проехали 13533 км и прошли пешком больше 120 километров! Ночевали в палатке 4 раза, а в машине провели 23 ночи, видели медведя, кормили лисичек, бурундуков и комаров, готовили вкусные штуки из лесных грибов, купались в Байкале, лазили на Шиханы, не дошли до озера Выпускников, собирали кедровую шишку, объедались черникой, голубикой, малиной и брусникой, приготовили вкусные оладушки, пробили поддон в жёсткой заднице, ездили по дикой тайге, арендовали гараж за пачку сигарет, познакомились с интересными людьми, пили вкусный чай, купались в диких термальных источниках, готовили буузы в мультиварке, сушили одежду и обувь над костром, мокли под дождем, переходили реки вброд, поднимались на перевалы, прятали еду на дереве от медведей, ехали через смог от лесных пожаров, пили пиво с байкальским омулем, праздновали ДР в дороге, не сходили в поход в Ергаки, ехали вдоль БАМа, были на самой северной и самой южной точке Байкала, добирались до места на электричке, лодке и в кузове Урала, пили воду из озёр, рек, ручьев, родников, наконец-то побывали на знаменитых Красноярских Столбах, прокатились на Мотане по Кругобайкальской железной дороге.

Подробно про расходы расписано в инфографике (оригинал здесь: https://yadi.sk/i/PWL8kWC6kvqEUg )

И напоследок небольшое видео:

Спасибо всем, кто осилил рассказ!