Безэтажная Америка — 2019, или Маменькин сынок на Диком Западе. Часть 3 «В обетованной земле мормонов»

(Покателло — Логан — Солт Лейк Сити)

В нашем путешествии по Америке мы последовательно открыли для себя несколько разных «стран», совершенно не похожих друг на друга. Сначала наш бодрый Ниссан провёз отважных исследователей из России вдоль канадской границы США (travel.drom.ru/80706/ ). Затем мы за три дня бегло осмотрели удивительный инопланетный анклав на Земле — Йелоустон (travel.drom.ru/80781/ ).

Теперь, продвигаясь вглубь Айдахо и Юты, наша экспедиция начинает изучение территории, где обитают загадочные мормоны. Цель нашего путешествия не религиоведческая, но некоторые любопытные особенности этих заядлых многоженцев мы выясним. А ещё найдём среди пустынь и солёных озёр — берёзовые рощи и внушительных размеров «рифы». Попробуем себя в роли батраков на американских плантациях. И, по пути к величественным каньонам, прокатимся по дороге, официально признанной одной из самых живописных в США.

Вечером нашего восьмого дня на американской земле мы с мамой въехали в штат Айдахо и, уже совсем поздно, прибыли к месту ночлега в город Покателло. Приютить нас здесь вызвались мои давние знакомые, которые 15 лет прожили в городе Владимире в России. Несмотря на поздний час в доме Джеффа и Кристины было полно народу. Пришел их сын с женой и тремя дочерьми. Жена у него — наша соотечественница. Забавно, что она уже говорила на русском с заметным акцентом. В отличие от мужа-американца, который провёл детство в России и до сих пор говорит на нашем языке, как на родном. Кроме того, в этот же день к Джеффу приехали мои русские друзья, Павел и Елена, которые занимаются церковным служением во Владимире сейчас.

В небольшом, по американским меркам, доме в глазах рябило от людей. Нас, тем не менее, быстро и вкусно накормили. На ночлег разместили в крошечной детской комнатке, причем мне постелили просто на полу. Однако мама потом сказала, что этот ночлег ей понравился больше всего за всё путешествие. Видимо, Джефф и Кристина настолько обрусели в нашей стране, что мы сразу почувствовали себя как дома.

С Джеффом и Кристиной (снимок на следующий день)

ДЕНЬ 9 (Пт 19.07.2019): Pocatello — Bear Lake — Logan

Джефф успел рассказать нам о том, как им живётся в Покателло. Примерно 76% населения этого города — мормоны. Быть здесь служителем христианской общины — совсем не просто. Кроме того, Айдахо — консервативный республиканский штат. Право на ношение оружия считается здесь священным. По словам Джеффа, его прихожане после вдохновляющей службы могут выйти на церковный двор и начать палить из всех стволов в воздух. Просто, от избытка чувств. =\ Кстати, к Джеффу первое время, после того как он приехал из России, многие относились подозрительно. Небось, давно завербован КГБ...

Но нам пора собираться в дальнейший путь. Только вот с лобовым стеклом надо что-то делать. Накануне мы не смогли красивейший закат сфотографировать, настолько оно было загваздано. Джефф с Павлом, решительно отодвинув меня, принялись наводить чистоту. Разумеется, я не мог не запечатлеть эпическую картину: два пастора, российский и американский, моют мою машину! =)

Правда, оттерев стекло и отчасти капот, знатные мойщики сдались. Номер мыть уже не стали...

кладбище погибших насекомых

Но я и так был благодарен. Теперь мы уже точно были готовы отправляться в путь. Разве что на сам городок одним глазком посмотреть. Правда, на улицах Покателло мы ничего интересного не встретили. Обычный американский населённый пункт. Только что название забавное — русские его то в «покатило» переделывают, то в «пока, тело!».

А ещё, по закону от 1948 года, все здесь обязаны улыбаться друг другу. После очень холодной и снежной зимы мэр города решил так призвать сограждан не унывать. Члены городского совета инициативу горячо поддержали. Чтобы надутые клерки в банке или ворчливые соседи не портили всем настроение. Закон приняли и тут же забыли. Но спустя сорок лет кто-то из журналистов наткнулся на этот образец нелепого законодательства, формально действующего и поныне. Уже новые власти Покателло не растерялись, объявили свой город «столицей улыбок» и официально утвердили «ежегодные дни смеха». Во время этого праздника проводится конкурс смешных рисунков среди младших школьников, конкурс улыбок, а всех, кто ходит мрачный по городу, демонстративно заключают «под арест».

Впрочем, нас никто не арестовывал. Беспрепятственно съездили к зданию церкви, где Джефф служит.

церковь в Pocatello

У этой церковной общины даже собственный школьный автобус есть. А это в США — страшная штука. Существует множество правил, защищающих безопасность детей в таких автобусах. Штрафы за любое их нарушение — огромны. Поэтому при виде остановившегося у обочины «школьниковоза» лучше сразу съезжать в кювет и бросаться опрометью в лес, бросив машину на произвол судьбы.

Поедем мы отсюда. Из ружей стреляют, неулыбчивых сажают, да ещё свирепые школьные автобусы на воле бродят… одно слово — Дикий Запад. ;)

Пробег за день 181 миля / 291 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 61 км/ч.

В 10:30 мы покатили из Покателло (ну, не удержался от каламбура). Через 45 минут съехали с хайвэя на трассу N30. Решили сделать крюк, чтобы проехать мимо озера Bear Lake и по живописной дороге 89.

пейзажи Айдахо

Однако сворачивать с накатанных дорожек — дело рискованное. Никогда не знаешь, куда тебя в итоге занесёт... Особенно, когда «опять хочешь в Париж»! Раз, и ваше желание исполнено. ;)

Париж, Париж...

Уже из таблички на въезде мы выяснили все сведения о великом городе City of Paris (Айдахо), которые могли бы заинтересовать случайного путешественника. Например, что мы находимся на высоте 1820 метров, а население «столицы Франции» даже с нашей помощью не дотянет до 500 человек. =) Но свой Нотр-Дам тут, как положено, имеется.

«Нотр-Дам де Пари»

Кстати, обратите внимание. Это мормонский храм, поэтому на нём нет никакого креста. Для христиан, крест Голгофы — место искупления грехов всего человечества, символ добровольной жертвы Христа. Но, по версии мормонов, искупление людей совершилось в Гефсиманском саду, где Христос проливал кровавый пот. Мормонам вообще близка идея, что как следует «попотев», можно достичь совершенства. Они верят, что любой мормон со временем становится богом, если достаточно постарается. В результате, с одной стороны, настоящие мормоны чаще всего очень порядочные люди, с высокими моральными стандартами (если забыть о многоженстве). А с другой — в этих штатах очень высокий уровень самоубийств. Люди не дотягивают до завышенных стандартов и в отчаянии сводят счеты с жизнью. :(

Есть в городе Париже Айдаховского уезда и свой Лувр. Ну... во всяком случае, музей города. Небольшой, но зато абсолютно бесплатный и без всяких очередей! :)

Сюда явно стащили всё старьё, накопившееся у жителей за 150 лет, но некоторые вещи выглядели мило или даже загадочно.

музей в Париже

Сонная старушка — смотрительница музея — была явно потрясена тем, что к ней кто-то заглянул. Она объяснила нам, что город назван не в честь французского тёзки, а по имени одного из основателей — Фреда Перриса. В заявке просто написали название населенного пункта безграмотно — Paris вместо Perris. А потом уже не стали переделывать. В музее были фотографии отца-основателя города, его шести жен (ещё одна, кажется, по дороге потерялась) и 51 ребёнка. Но я сфотографировал только стену славы жителей города, участвовавших во Второй Мировой.

В мормонский храм мы не пошли. Но в целом, это была достаточно экзотичная и стоящая короткая остановка в пути.

Bear Lake

В 13:25 мы в поселении St. Charlez поворачиваем на восток, чтобы посмотреть северный пляж Медвежьего озера. Он, по отзывам, был одним из наиболее легких для посещения. Безымянная дорожка в North Beach State Park проходит здесь прямо по дамбе, отделяющей Bear Lake от ещё более солёного водоёма к северу под поэтичным названием Mud Lake (Грязевое озеро).

Выглядело оно, впрочем, вполне чистым и даже служило приютом для экзотичных (с нашей точки зрения) пернатых.

пеликан

Сразу за дамбой располагалась большая платная парковка вдоль пляжа. А слева от дороги машины парковались просто на обочине. Однако бдительные девочки на кассе пляжа предупредили нас, что на халяву отдохнуть здесь не получится. Надо заплатить 5$, даже если паркуешься снаружи. В противном случае машину эвакуируют. Было безумно жарко. На берегах Bear Lake вообще не усматривалось тени. Мама с тоской посматривала в сторону машины. Стражницы пляжа, смягчившись, разрешили нам просто походить пофотографировать, бесплатно.

северный пляж Bear Lake

Окончательно решив, что купаться мы тут не будем, наш экипаж двинулся в путь вдоль озера на юг.

В 14:35 мы в Garden City вместе с 89-й дорогой покидаем побережье озера и устремляемся в сторону Logan. Граница двух штатов рассекает озеро примерно пополам чуть севернее, так что мы уже в Юте. Дорожка серпантином карабкается на перевал, за каждым поворотом открывая новые виды на озеро. Наконец, мы не выдерживаем и ненадолго останавливаемся для фотосессии.

по дороге наверх

Затем, поднявшись на перевал, обнаруживаем просторную парковку, столики и всё необходимое для обеда с панорамным видом на Bear Lake.

Так что мы пристраиваемся за столик и накрываем скромное угощение, периодически отбегая, чтобы ещё немного видов запечатлеть.

виды сверху с перевала Logan Pass

Озеро постоянно меняло свой цвет. Информационный стенд услужливо пояснил, что дело в известняке, которым сложены берега Bear Lake. Дожди смывают его чешуйки в озеро, и те, как крошечные зеркала, отражают часть солнечного света, пятнами меняя оттенки водной глади. Надо по такому случаю и нам «отразиться» в фотографиях озера.

Минут через 40, насытившись едой и видами, мы начинаем скатываться с перевала вниз. Природа меняется на глазах, обрастая зеленью и причудливыми скальными выступами. И то, и другое — продукция звонких горных ручьев, которыми изобилуют эти места. Разумеется, новая остановка была неизбежна.

В 16:45 мы въезжаем в пригород Logan — Nibley. Слегка поплутали в поисках нужного нам адреса. Уж больно он был странный. Нет, мы уже привыкли, что американцы могут название улицы порядковым номером заменить. Но как вам улица под названием «S 1200 W»? А рядом «W 2675 S»... У них столько улиц в этом городе не наберётся! При этом до улицы «N 100 E» ещё ехать и ехать. Чуть позже мы сумели раскодировать эти шифровки от Юстаса Алексу. А пока просто позвонили нашему хозяину и вскоре, под его бодрым руководством, уже пробирались между похожими друг на друга домиками к месту нашего ночлега.

ночлег

На этот раз, приютившая нас пожилая пара, Боб и Джина, были мне совершенно не знакомы. При планировании путешествия я просто прикинул расстояние до Солт Лейк Сити и начал искать промежуточную остановку. Увидел на карте церковь, написал пастору, а он нашел у себя в приходе людей, которым было интересно с нами встретиться. Пока мы осматривали Медвежье озеро, Боб написал и спросил, не против ли мы поужинать с их друзьями? Поэтому в доме нас уже ждало человек 7 гостей. Всем было интересно побольше узнать о России. Они явно недоумевали, как нас занесло к ним в эту глушь? Сами они тоже были «понаехавшими» из разных концов страны. Так что и нам было с ними интересно.

Боб и Джина

Вечером, а ещё больше на следующее утро, мы поглядели, как живут пенсионеры в Юте.

дом в Логане

Купить подходящее жильё на двоих в этих краях было не так-то просто. Маленькие дома в стране мормонов оставляют для подрастающих потомков. А на продажу выставляют чаще всего хоромы этак на 7 комнат, что даже американцам кажется некоторым излишеством. Кстати, эти жилища, обычно, ещё и очень вместительными подвалами оборудованы, в которых мормоны хранят всё необходимое на случай конца света.

это не подвал, это гараж

А Боба и Джину в этом доме подкупил вид на окрестности.

вид из окна

А ещё хозяевам нравится, что здесь газоны подстригают и в их отсутствие, когда они уезжают отпрысков навещать.

ДЕНЬ 10 (Сб 20.07.2019): окрестности Logan — Salt Lake City — American Fork

По плану за этот день нам предстояло через столицу мормонских земель — Солт Лейк Сити — добраться до городка, где мы проведем воскресенье. Дистанция была намечена небольшая, поэтому с утра мы с радостью приняли приглашение наших хозяев прокатиться с ними по окрестностям.

Боб и Джина посадили нас в свой автомобиль и первым делом отвезли полюбоваться искусственным озером. В этой засушливой и засоленной земле каждая лужа сразу оживляет пейзаж, а водохранилище, возле которого мы притормозили, было отнюдь не лужей.

водохранилище Hyrum Reservoir

Наш хозяин всю дорогу развлекал нас беседой. Он вообще любит поговорить, но ему и рассказать есть что. Для меня это общение было не менее интересным, чем сама экскурсия.

Боб был таким типичным американцем, не карикатурным, а, пожалуй, образцовым. Крепкий, уверенный в себе, невероятно энергичный. Ильф и Петров тоже такой типаж описали:

«...представлял собою чрезвычайно распространенный в Америке тип румяного и седовласого делового человека. Такой тип вырабатывается из преуспевающих американцев к сорока или пятидесяти годам на основе приличных доходов, хорошего аппетита и огромного запаса оптимизма. Сделавшись к сорока годам румяным и седовласым, джентльмен остается таким до конца своих дней, и уже никак невозможно определить, сколько ему лет: пятьдесят или шестьдесят восемь.» © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Нашего хозяина нельзя было назвать богатым человеком, но он, безусловно, был очень предприимчивым и склонным к рационализаторской деятельности. За свою долгую жизнь Бобу случалось владеть ресторанчиками и магазинчиками. Он создал частную службу доставки, развозившую, в основном, телефонные справочники по домам. Тогда предприниматель-курьер научился рулить коленями, чтобы кидать справочники клиентам на ходу. Боб тут же продемонстрировал нам свои экстремальные навыки. Его жена только закатила глаза. Когда они вступали в брак, Джина спросила будущего мужа: выдержит ли он, если она будет постоянно делать ему замечания по вождению автомобиля? На что Боб ответил, что он не против. Если она выдержит, что он будет напрочь игнорировать её советы. :)

Тем временем, руля всеми четырьмя конечностями, наш персональный водитель уже привез нас к следующей остановке — райскому островку элитной недвижимости в этих местах.

усадьбы Paradise

Состоятельных людей, особенно решивших выйти на покой, сюда привлекают низкие цены на недвижимость. Нам пересказали беседу с гостями из солнечной Калифорнии, интересовавшимися ценами на эти усадьбы: «Сколько стоит вон то поместье на склоне? 200 тысяч? Нет, вы нас не поняли, мы имели в виду за дом, а не только за участок?»

Решив не покупать себе здесь дачу даже за такую мизерную цену как 13 млн. руб., мы просто полюбовались пейзажами северной Юты.

пейзажи Юты

Напоследок осмотрели ещё страусовую ферму неподалеку.

страусы

Вернувшись с прогулки, мы тепло простились с нашими новыми знакомыми. Пора было отправляться в самое сердце Мормонландии. Заодно выясним, наконец, откуда взялись эти самые мормоны, почему они живут, в основном, именно в этой части США и что роднит мормонских миссионеров с Чичиковым из произведения Гоголя? Послушаем знаменитый на весь мир хор. И совершим приятную прогулку по очередным американским Альпам.

Пробег за день 117 миль / 188 км, от выезда до финиша 3 часа, средняя скорость движения 86 км/ч

В 12:15 мы оставили наших новых знакомых в Логане и двинулись в сторону столицы страны мормонов — Солт Лейк Сити (SLC). Выкатились на солёные равнины и направились на юг. За окнами мелькали небольшие поселения с одинаковыми мормонскими храмами. Мама в какой-то момент поинтересовалась:

«А в чём всё же разница между вашими церквями и мормонами? В их многоженстве, что ли? Вон, у них тоже написано, что они церковь Христа...»

Действительно, мормоны официально называют себя «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Сокращенно, LDS. Кто там из читателей «опиумом для народа» интересовался? Тут кое-что покрепче предлагают. ;)

Так почему же христиане не признают мормонов — своими?! Помните слова из песни Александра Городницкого «Хоть похоже на Россию, только всё же не Россия»? Вот и мормоны — не совсем то, чем кажутся на первый взгляд.

Основатель LDS — Джозеф Смит — объявил о создании новой истинной церкви (поскольку все существующие — заблуждаются) в 1830 году. По его рассказам, ему явился Бог Отец вместе с Иисусом Христом. Они назначили Джозефа пророком наиновейшего завета. В пещере он нашёл золотые скрижали, которые потом много лет втайне от всех переводил. В результате, получилось новое откровение — книга Мормона, которая стала для его последователей важнее Библии. Там много любопытных историй о переселении ветхозаветного Израиля на американский континент, их войнах с индейцами и т.д. Иисус Христос и дьявол, по этой книге, родные братья. Все остальные дети Бога (люди, ангелы и прочие) либо уже являются богами и богинями, либо со временем могут стать ими. Для этого надо вступать в брак обязательно в мормонском храме (тогда он и в раю не распадётся), следовать их правилам для жизни и стремиться к совершенству. Об этом я уже рассказывал.

Однако для массового привлечения сторонников в новую религию нужно было что-то более доступное и заманчивое. Такой приманкой стало разрешение многоженства. Было объявлено, что и сам Иисус Христос имел множество жен. Именно за это Его и распяли злые люди.

счастливая мормонская семья

Но к 1890 году мормонам пришлось договариваться с правительством США о мирном сосуществовании. И вдруг выяснилось, что можно мормону и одной женой обойтись. Современные LDS многоженство не практикуют. По крайней мере, официально. Есть фундаменталисты, которые живут в маленьких городках. Официально брак заключают один, но гаремы из тайных жен держат. В такие заповедники посконного мормонизма любопытные туристы любят ездить ради экзотики. Но за жизнью радикальных сектантов стараются наблюдать всё же, не выходя из машины.

Дело в том, что мормоны, как мы уже поняли, любят пострелять. Впрочем, в Америке XIX века это все любили. Стремительно разраставшаяся группа последователей Джозефа Смита не скрывала не только религиозных, но и политических амбиций. Смит выдвинул себя в президенты США. Начались вооруженные стычки с соседями. Джозефа Смита, который к тому времени обзавелся уже 27 наложницами, в конце концов, линчевали. Может, конечно, из зависти? =\ Его наследникам стало ясно, что надо искать для мормонов земли, которые ещё никем не заняты. Там мормоны мечтали основать новый Сион — Град Божий на земле. Выбор пал на Юту — на тот момент, спорную территорию, практически ничейную землю. Если не считать индейцев, но их мормоны объявили проклятыми Богом — поэтому и краснокожими. В их штатах, кстати, до сих пор самый низкий процент цветного населения.

Нескончаемый поток фургонов потянулся на Запад к Великим Соляным Озерам. Во многих местах фургоны приходилось буквально нести на руках через горы или вырубать в скалах прямо на ходу специальные лестницы для повозок. Один из участников «великого похода» изобрел прибор — прототип современных одометров. В общей сложности, порядка 70000 мормонов прошли этим путём. А столицей новой мормонской земли стал созданный переселенцами город Солт Лейк Сити.

Собственно, мы уже как раз к нему подъезжаем, от места нашего ночлега он всего в 130 км. В 13:40 вокруг замелькали дома мормонского «Сиона». В т.ч. и обязательный для столицы штата Капитолий.

мимо Капитолия

Я решил бросить взгляд на город откуда-нибудь сверху. Поэтому мы поехали к горе под названием Ensign Peak. С вершины холма виды, говорят, очень хороши. Но маму я туда не потащил. Пологая тропа привела нас к смотровой площадке, откуда тоже всё было неплохо видно. По обе стороны от долины солёных озёр высились мощные хребты, которые когда-то пришлось преодолевать отважным переселенцам. А прямо перед нами до самого горизонта к югу простирался город мечты мормонских «апостолов», построенный в строгом соответствии с их представлениями о правильной жизни.

пейзаж столицы мормонов

Нетрудно заметить эту «правильность»: строго перпендикулярные улицы, а в сердце города — величественный Капитолий и, если приглядеться, за ним — огромный комплекс Храмовой площади.

Вид отсюда на город не то чтобы нравился, но, безусловно, впечатлял. Так что мы с мамой сфотографировались вместе на фоне Солт Лейк Сити.

А уже на обратном пути увидели чисто американскую фишку, которая меня просто сразила. Вот можно себе представить, чтобы на выходе из какого-нибудь парка у нас поставили бы специальную штуку, чтобы налипшую грязь с обуви счищать?!

ножки почистить

Вернувшись к машине, я направился собственно к мормонскому храму. Нет, внутрь бы нас не пустили — это только для своих. Гостям города открыты два огромных visitor-center. Там, кстати, богатейшие архивы. Дело в том, что по вероучению мормонов допускается крещение уже мёртвых людей. Представляете, как это улучшает статистику миссионерской работы?! Покойники, обычно, гораздо сговорчивее живых и охотнее идут на вступление в ряды LDS. ;) Наткнулся тут на сюжет о скупке мормонами мертвых невест в России. Речь не о вывозе трупов, а опять же о сборе персональных данных. Мормоны-мужики ищут привлекательных покойниц, чтобы виртуальным гаремом добавить себе заслуг перед Богом. =\

Это всё не входило в круг моих интересов. Но я надеялся всё же осмотреть храмовую площадь снаружи. Проблема оказалась в парковке. Конечно, нас-то этим не удивишь, не то что Ильфа и Петрова в их 1935-м:

«Это иногда превращается в мучительное занятие — найти место, где можно поставить машину, как говорят русские в Америке — «припарковаться». Однажды вечером мы оказались в Сан-Диего, городе на тихоокеанском берегу. Нам надо было где-нибудь поставить машину, чтобы пообедать. И мы битый час разъезжали по городу, горя желанием «припарковаться». Город был так переполнен машинами, что не нашлось места еще для одной, всего только одной машины» . © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Теперь хоть знаю, кому мы обязаны термином «припарковаться»! =) Так вот, в Солт Лейк Сити найти место для всего только одной машины оказалось не проще, чем в Сан-Диего. Навигатор упорно вёл нас на территорию храмового комплекса, а туда въезд только по партбилетам. На всех же соседних улицах останавливаться было строго запрещено. В конце концов, я тормознул на свободном месте, оставил маму стеречь машину и быстро щёлкнул направо-налево несколько снимков. Ничего выразительного не получилось, но хоть для галочки:

центр Солт Лейк Сити

Была у меня мысль съездить ещё на Bonneville Salt Flats — огромные соляные поля, где находится знаменитый Speedway. Именно здесь были поставлены большинство мировых рекордов скорости разнообразнейшего авто и мото транспорта. Места уникальные, но это крюк в 400 км, а уж какая там стоит жара — страшно представить. В общем, мы сдались и, в 14:40 покинув SLC, отправились прямиком к месту ночлега.

Планируя маршрут, я наметил где-нибудь отдохнуть, прежде чем штурмовать Гранд- и прочие каньоны. Город Прово, чуть южнее Солт Лейк Сити, показался заманчивым. Я тут никого не знал, но на карте обнаружил церковь в местечке со странным названием American Fork (Американская Вилка, рядом имелась и Испанская Вилка). Вышел на их сайт и написал пастору. Через 15 минут этот совершенно незнакомый мне человек ответил. С энтузиазмом предложил любую помощь и ночлег. Принялся расспрашивать о России, где он никогда не бывал. И между делом выяснилось, что у нас есть общий русский знакомый, с которым я встречался за час до этой переписки. А познакомились эти двое в Африке, где волонтёры из разных стран помогали строить детский приют. =\ Даже пяти рукопожатий не понадобилось, до чего же шарик маленький!

В итоге пастор предложил нам остановиться у невероятно гостеприимной и приятной в общении пары — Адольфо и Розы. К их дому в крошечном местечке Eagle Mountain, в 55 км от центра Солт Лейк Сити, мы и подъехали к 15:20. Просторный коттедж, в котором живут добродушные и дружелюбные супруги с дочерями-подростками, сразу порадовал нас прекрасными видами на окрестности.

виды с веранды

Обстановка внутри тоже отражала характер этой весёлой семьи. Чего стоят хотя бы такие таблички на столе?

Если дети — бесценны, то почему они нам так дорого обходятся?

Впрочем, нам некогда было особенно осматриваться. Наш день ещё не закончился. Когда мы с утра списывались с пастором, он неожиданно предложил нам культурную программу на вечер. Каким-то образом ему достались два билета на выступление знаменитого на весь мир мормонского хора. И он предложил нам с мамой отправиться вместо него в Скинию — зал для массовых мероприятий в Солт Лейк Сити. Побывать там — редкая удача, так что я, не раздумывая, согласился. Роза отвезла меня в свою церковь, а пастор завез туда же билеты на мотоцикле. Жена при этом сидела у него за спиной. :)

пастор христианской церкви

Так что тем же вечером мы вернулись в мормонскую столицу. Помня о проблемах с парковкой возле площади, оставили машину на улице 300 W (опять этот код!). Пешком дошли до места концерта. Для массовых мероприятий в Солт Лейк Сити в 2000 году было построено здание, вмещающее 21000 человек — крупнейший зал такого рода в мире. Фотографировать там не разрешают, но я успел до того, как сделали объявление.

концертный зал

Свободных мест в зале практически не было. Во-первых, хор, действительно, популярен. Он выступал на инаугурациях многих президентов, включая Трампа, гастролировал по разным странам. Кроме того, 24 июля в мормонских штатах — день пионеров. Не наших, с красными галстуками. А их первой экспедиции, открывшей и выбравшей эти места для заселения. В пятницу и субботу перед «красным днём календаря» в Солт Лейк Сити проходят праздничные концерты. Представляете, как нас удачно угораздило? :)

Вначале хор исполнил незатейливую песенку «Some must push and some must pull» (в моём вольном переводе — «тянем-потянем»). Как нетрудно догадаться, она посвящена тяготам переходов с нагруженными фургонами. Думаю, она бы и для автопутешественников на российском бездорожье хорошо бы подошла. Но на этом тема «дня пионеров» была практически исчерпана. Следом шли традиционные христианские гимны, спиричуалз чернокожих, песни про железную дорогу и, почему-то, про новый год.

Церковь LDS сейчас старается даже слово «мормоны» не употреблять, чтобы людей не отпугивать. А уж концерт, и вовсе, коммерческое мероприятие. Безусловной звездой программы была некая Sissel Kyrkjebø из Норвегии. Я о ней раньше не слышал, но это из-за моей тотальной музыкальной безграмотности. А так-то она и с Пласидо Доминго выступала, и с Шарлем Азнавуром. И в саундтрек «Титаника» вошла, и, кажется, даже для мультика «Ледяное сердце» что-то пела. Но к мормонам она никакого отношения не имеет. Просто её выписали для привлечения публики. Знаменитая певица произнесла прочувствованную речь, посвященную мужеству мормонских пионеров. Но читала она эту речь по бегущей строке на огромном экране. У неё там даже слова, на которых полагалось сделать особое ударение голосом, были подчеркнуты.

Но пела она классно. Ничего не скажешь. Рекомендую короткий клип посмотреть, даже если вы не фанат хорового пения:

Slow down, в исполнении Sissel

Выйдя из концертного зала, мы поняли, что смутно представляем себе, как дойти до машины. Но это было не страшно. Главное, что мы помнили название улицы. Потому что в нём были все нужные нам подсказки. Помните, я обещал вам раскрыть тайну буквенно-цифровых обозначений на картах мормонских городов? Так вот, улицы здесь нумеруются от местного храма, причём, не по порядку, а по расстоянию от него в ярдах. То есть улица 300 W — обязана быть к западу от храма LDS на расстоянии чуть меньше 300 метров. А уж если она N 1125 E, то в вы легко найдёте её в северо-восточном углу города, примерно в километре от храма. Координатная сетка не подвела. Машину мы нашли без особых проблем. Вскоре мы уже были дома и могли насладиться общением с Розой и Адольфо.

Роза родом из традиционной мормонской семьи. Правда, её мама была, похоже, большой перестраховщицей. Она водила свою дочь в мормонский храм. Но при этом, на всякий случай, крестила её в католической церкви, а учиться отдала в протестантскую школу. Видимо, по принципу — что-нибудь да сработает. :) В итоге Роза стала евангельской христианкой и, как часто бывает, к мормонам теперь относилась хуже, чем, скажем, я. Наш визит в Скинию «к этим еретикам» её поначалу напряг, но потом она согласилась, что это концерт, а не богослужение. Зато она делала всё, чтобы нам у них в доме было уютно и хорошо.

Адольфо руководил местной сетью супермаркетов Walmart. При этом он оказался заядлым кулинаром. Мясо, которое он купил в субботу, готовилось всю ночь, чтобы в воскресенье угостить им всю церковь. Наш хозяин признался:

«Я очень люблю готовить, ради того, чтобы потом увидеть восторг от еды в глазах сидящих за столом».

Мама слегка подколола увлечённого повара: «А люди-то любят, когда ты готовишь?»

Адольфо лишь добродушно рассмеялся: «Да, вы правы, художник может любить рисовать, но это не значит, что его картины нравятся публике».

Впрочем, когда после воскресной службы мне довелось попробовать приготовленное нашим хозяином мясо, восторга у меня в глазах было хоть отбавляй. Я даже не воспользовался ни одним из многочисленных соусов, выставленных на стол. Просто попросил добавки. А вот арбузы в Юте были совершенно безвкусные. Впрочем, это мы уже в следующий день забрались...

ДЕНЬ 11 (Вс 21.07.2019): American Fork — Alpine Loop — Eagle Mountain

Утром воскресного дня мы отправились в церковь на своей машине. Наши хозяева и аппетитно пахнущая еда уехали туда заранее. После грандиозного профессионального хора накануне, поразить нас музыкой было сложно. Но музыканты в церкви исполняли простенькие христианские гимны с таким увлечением и вдохновением, что далёкая от церковности мама им по-хорошему позавидовала. Сказала, что заниматься любимым делом и при этом служить Богу — это, наверное, мечта.

музыкальное служение в церкви

Пастор Джозеф выделил 5 минут для моего рассказа о себе. Для этого на меня навесили беспроводной микрофон. Забавно, что служитель сначала очень официально объяснил, что именно он будет делать, и попросил моего разрешения на то, чтобы ко мне прикоснуться. Боятся обвинений в домогательствах и последующих судебных исков, бедолаги. Вспомнился фильм «Хэнкок», где супермен спрашивает раненую женщину из полиции, не будет ли она возражать, если он к ней прикоснётся, чтобы вытащить её из-под бандитских пуль? =\

После проповеди и во время обеда было очень много хорошего общения. Многие подходили, знакомились, задавали вопросы. Был сильно впечатлён, когда со мной разговорился 8-летний мальчик и принялся объяснять мне преимущества одних переводов Библии над другими. Его родители согласились нам помочь. Дело в том, что мне уже опять хотелось где-нибудь покататься и что-нибудь посмотреть. Желательно, конечно, недалеко (всё-таки у нас «разгрузочный день») и из числа природных красот. Местные хором посоветовали симпатичный круговой маршрут по горам. Но объяснить, как туда доехать, толком не смогли. Тогда вся семья наших новых знакомых погрузилась в машину и предложила следовать за ними. Они проводили нас до начала дороги под названием Alpine Loop Scenic Byway (пейзажная дорога Альпийская Петля).

За въезд сюда берут небольшую плату. Но нам платить не надо было, тут действует мой пропуск по национальным паркам America the Beautiful. Что ещё приятнее, нам можно было не стоять в очереди на въезд — она вся была на оплату в кассе.

подъезжаем

Вскоре после пропускного пункта мы остановились у бурной горной реки на стоянке Swinging Bridge Picnic Area. Вопреки названию, висячий мост я там не обнаружил, но ручей и сам по себе был хорош.

Cattle Creek

Дорога 92 эффектным серпантином вскарабкалась по крутым склонам American Fork Canyon.

поднимаемся

Со смотровой площадки полюбовались роскошными видами на вершину Mount Timpanogos:

виды на горную вершину

Вскарабкавшись на высоту 2,4 км (впрочем, мы начали восхождение с полуторакилометровой отметки над уровнем моря), узкая асфальтированная дорожка затем ведет через такие неожиданные здесь березовые рощи Aspen Grove.

в березовой роще

Тут есть съезды к пещерам и речным перекатам, но мы лишь совершаем обзорную экскурсию. Через некоторое время уже 189-я дорога помогает нам скатиться в Provo Canyon.

спускаемся

Совсем рядом с дорогой обнаруживаем роскошный водопад. Называется он, как 90% водопадов по всему миру, Bridal Veil (Фата Невесты). Не похож, но зрелище завораживает.

у водопада Bridal Veil

Горы вокруг тоже великолепны.

Проезжаем ещё немного по трассе, и я снова вынужден остановиться прямо на обочине. Взгляд назад позволяет полюбоваться весьма фотогеничным мостиком.

А прямо перед нами трасса зажата между Сциллой и Харибдой двух похожих на гребень утёсов.

Всего на нашу прогулку по Alpine Loop мы потратили примерно два часа и не пожалели ни капельки. Маршрут малоизвестный среди путешественников, но в качестве приятной прогулки — рекомендуем от всей души. А нам уже пора готовиться к штурму страны каньонов, протянувшейся по Юте, Аризоне и Колорадо.

ДЕНЬ 12 (Пн 22.07.2019): Eagle Mountain — Capitol Reef — UT12 scenic road — Bryce Canyon

Сегодня нам предстоит неблизкий путь с промежуточными остановками. Так что ранний подъём — обязателен. Роза деятельно собирает нас в дорогу, складывает бутерброды в подаренные ею же сумки-холодильники и даже вытаскивает из подвала ящики бутилированной воды. Мы всё же берём только необходимое на пару дней. И в путь!

Пробег за день 355 миль / 571 км, от выезда до финиша 10.5 часов, средняя скорость движения 73 км/ч

В 9:50 в 20 км от места ночлега выскакиваем на хайвэй 15. За час и двадцать минут покрываем почти 150 км и сворачиваем на 50-ю дорогу.

Мама увлеченно отслеживает наши перемещения по бумажному атласу, купленному на АЗС. Впрочем, вскоре пейзажи за окном становятся интереснее отметок на картах. Горы и скалы вокруг начинают постепенно наливаться цветом, дразнить любопытные взгляды путешественников...

насыщение цветом

Вокруг расстилаются не только горы, но и сельская жизнь. Незадолго до нашего путешествия, начальник с моей работы съездил в Техас. Он был впечатлен бескрайними стадами коров этого ковбойского штата. Даже не их количеством, а строгой сортировкой по цвету. Если уж белые — то все до единой животины были снежно белыми. Если не белые — то всё огромное стадо будет угольно-чёрным. Я полушутя предположил, что это маркировка по назначению или демонстрация содержимого. Молочные породы просвечивают белым. А чёрные — это, соответственно, мясные. :)

В нашей поездке коровы попадались почему-то исключительно чёрные. Но сегодня, когда мы вознамерились увековечить американский крупный рогатый скот, стада сразу попрятались. Наконец, мы заметили бродячую говядину, но на приличном расстоянии.

Зато рядом ходило стадо какой-то совсем уж немыслимой расцветки, напоминавшей печеньки Oreo или, возможно, некошерные мясо-молочные бургеры.

жертвы страшных экспериментов

Но поскольку попробовать продукцию местного сельского хозяйства нам никто не предлагает, с печалью в желудке отправляемся дальше в путь, к манящим склонам гор. Может, там нам больше повезёт?

снова дорога

Примерно через час после поворота на 24-ю пейзаж начинает меняться, предвещая приближение цели. Здесь, по-прежнему, попадается разноцветное суфле, которым мы любовались по дороге.

разнообразие оттенков

Но появляются и новые черты местности. На пути своих великих переселений американские колонисты напоролись на громадные скалы, непреодолимыми рифами вставшие на пути их фургонов.

Эту cкладку земной коры, длиной 160 км, учёные позже назвали Waterpocket Fold. А переселенцы прозвали найденные «рифы» капитолийскими. Ведь что может быть величественнее столичного капитолия? :)

первые рифы

Capitol Reef National Park

Сразу после въезда в бесплатную часть национального парка останавливаемся на площадке, чтобы полюбоваться тем, что здесь натворило колоссальное давление наползающих друг на друга тектонических плит и их последующая эрозия.

арки

Twin Rocks

шпили Chimney Rock

Прямо вдоль главной дороги, ведущей нас в сердце парка, расположено несколько смотровых площадок. Хотя бы на одну из них мы решили заехать.

Panorama Point

В полном соответствии с названием, эта смотровая даёт возможность полюбоваться панорамными видами на окружающую действительность. В очень ясные дни, по утверждению администрации парка, видимость с этого места достигает 200 км!

 
панорамы Capitol Reef

Хватает здесь и ближних планов на сложенные разными породами могучие скалы.

Но особенно эффектно выглядят эти места, когда к безбрежному бурелому красного камня добавляется причудливо петляющая дорога. В пейзаже сразу появляется перспектива, очень влияющая на впечатление от окружающей действительности.

дорога среди скал

Однако скалы сразу рождают желание не просто посмотреть на них, но и полазить хоть немного. Здесь для этого возможностей полно.

скалолазы

Возвращаемся к парковке и обнаруживаем, что пока нас не было — заскучавшие машины затеяли весёлый хоровод на фоне эффектного задника.

по кругу

Призываем наш расшалившийся Ниссан к порядку и отправляемся дальше, к штаб-квартире парка.

Fruita

Приехав в информационный центр Capitol Reef, мы, конечно, набрали буклетов и карт, перевели дух от изнурительной жары в кондиционированном помещении, воспользовались и другими благами цивилизации. Но цель нашего посещения была иной. Дело в том, что место, где расположен этот центр, не зря носит такое фруктовое название. Сочетание теплого климата, богатой минералами почвы и достаточного количества воды позволило выращивать здесь роскошные сады. Вдоль дорог растёт порядка 2700 плодовых деревьев. Вишни, персики, яблоки, груши... мы попали сюда в сезон абрикосов.

урожай

А где урожай — там всегда нужны батраки. Вот и решили мы с мамой податься в сельхозрабочие и окупить таким образом нашу поездку за океан.

на плантациях

Ну... почти так. =)

Дело в том, что администрации парка совершенно неохота всерьёз заниматься сельским хозяйством. Но и дать урожаю сгнить — неправильно. Вот и прибегли они к форме аграрного бизнеса U-Pick (самовывоз):

Любой желающий может зайти в сад и есть созревшие фрукты, пока пузо не заболит. А можно собрать урожай и с собой, только уже за небольшую плату. В садах заботливо приготовлены стремянки и необходимые для сбора абрикосов инструменты.

можно собирать

Чем мы с мамой и воспользовались, примерив на себя «фермерскую» долю.

солнце ещё высоко!

На выходе весы и ящик, куда надо бросать самостоятельно посчитанную мелочь. Естественно, никто не контролирует. Хозяева, в любом случае, в накладе не останутся. Не надо тратиться на сбор урожая и логистику, а какие-то денежки капают.

касса

Мы набрали несколько пакетов абрикосов, и они потом здорово выручали нас в путешествии. Дело не в экономии. Еда в США... это сложная тема. В больших городах, конечно, есть рестораны на любой вкус со всего мира. Но если не ходить по дорогим заведениям, то массовая кухня — это, в основном, синтетика — стандартного размера, идеального внешнего вида и никакого вкуса. А для любителей здоровой пищи повсюду продаются «органические продукты», т.е. выращенные в естественных условиях и без синтетических добавок. Но уже в несколько раз дороже.

Возможно, дело просто в непривычности чужой еды. Но с момента приезда у нас обоих начались проблемы с пищеварением. И стоило нам признаться в плохом самочувствии желудков нашим хозяевам, как те тут же предположили: «Это, наверное, из-за той химии, которую кладут в еду у нас в Америке?!» Похоже, не случайно в одном из супермаркетов, который мы посетили в Юте, был такой оригинальный рекламный лозунг:

горды тем, чего нет в наших продуктах

Так вот собранные с деревьев абрикосы оказались отличным лекарством. Мы их потом ели перед и после каждого приёма пищи, и переваривать её становилось куда легче. Ещё кефир выручал (в Bozeman наша соотечественница Света подсказала, что его можно купить в большинстве супермаркетов). Впрочем, для меня сады Фруты, в любом случае, были стоящим опытом. Когда ещё в чужой стране на сборе урожая поработаешь?! ;)

Однако, Fruita известна не только садами и парой уцелевших домиков прошлого века. На протяжении столетий до прихода мормонов здесь обитали индейские племена. На их языках этот край звался куда поэтичнее — «страна спящей радуги». На скалах вокруг они оставили богатую коллекцию петроглифов. Разместив машину на парковке, мы пошли бросить взгляд на творчество прежних времен.

парковка

Здешние скалы — готовый холст. Неудивительно, что они привлекли внимание древних художников.

Вдоль краснокожей скалы проложены деревянные дорожки — что приятно: в милосердной тени деревьев.

картинная галерея

Сами «шедевры» напоминают творчество детского сада, дорвавшегося до мелков и подходящей поверхности. Но, с учётом их древности, не могут не восторгать учёных.

петроглифы

После норвежской Альты меня трудно впечатлить творчеством каменного века. Хотя посмотреть было любопытно. Но, пожалуй, в больший восторг меня привели скалы вокруг:

скалы Фруты в Capitol Reef

Пора и честь знать. Стыдно признаться, но национальный парк мы толком и не увидели. Это, увы, его обычная судьба. Слишком близко он расположен к по-настоящему уникальным местам, вроде Брайс-Каньона. Основная платная часть Capitol Reef начинается за Фрутой. Там есть эффектные ущелья и тропы для пеших походов. Времени, как всегда, не хватает. Пора дальше ехать. Дорога зовёт. Да какая…

Наши постоянные спутники в путешествии, товарищи юмористы и корреспонденты «Правды», когда-то написали следующее:

«Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей: «scenic road», что значит — живописная дорога. Строители сделали ее не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но еще добились и того, чтобы каждый ее поворот заставлял путешественника любоваться все новыми и новыми видами, десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа». © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

А нам предстоит прокатиться по двухсоткилометровому шоссе, которое стоит особняком даже среди изрядного числа таких живописных маршрутов по США. Причём не по нашему субъективному мнению (много ли мы этих дорог проехали?), а вполне официально. С 1991 года специальная комиссия при Сенате США анализирует существующие трассы на предмет разных археологических, культурных, исторических, природных, туристических и пейзажных характеристик. В итоге, по всей Америке выбрали 121 шоссе и включили в список National Scenic Byways. А 31 дорога из них получила высшую категорию All-American Road (Всеамериканская Дорога). Такие трассы считают «самодостаточной целью поездки». Так вот 12-е шоссе в Юте как раз входит в число Всеамериканских Дорог. Разумеется, мне было любопытно прокатиться по такой примечательной трассе. И заодно попробовать понять, заслуживает ли она хоть малую часть этой репутации?

В 15:00 мы возвращаемся в Torrey и поворачиваем на пейзажную дорогу. Позади за этот день осталось уже 354 км. Шоссе SR-12 можно разделить на три части. Первая из них, до городка Boulder, поначалу не кажется такой уж замечательной. Хотя окрестности и здесь вполне приятны для глаз. Дорога сразу довольно резко набирает высоту, взбираясь на Aquarius Plateau.

дорога среди сосен

Здесь куда прохладнее, чем на выжженной равнине вокруг Capitol Reef. Пейзаж тоже разительно отличается от типичных красных скал Юты. Дорога проходит через хвойные леса, где растут очень странные каменные грибы.

И только оглядываясь назад, ещё можно поверить, что совсем недавно вокруг бушевал пожар охры.

взгляд назад

Расстаться с этими видами сложно. Стоит нам заметить просвет в деревьях и подходящее расширение дороги, как мы тут же бросаемся любоваться пейзажами.

Проезжаем ещё немного и снова паркуем автомобиль. Под нами озеро, точнее водохранилище, приятно оживляющее марсианский пейзаж:

Lower Bown Reservoir

Даём себе обещание ускорить темп и больше не отвлекаться. И спустя короткое время забываем о любых обещаниях, потому что «смотри, чего показывают!». :)

Larb Hollow Overlook

Очередную остановку делаем не из-за пейзажей, а чтобы, наконец, запечатлеть так долго ускользавших от наших объективов чёрных коров. Здесь они пасутся на склонах среди здоровенных валунов.

На этой высоте деревья в основном низкорослые, почти карликовые. В сочетании с откормленными бурёнками это производит эффект фотообоев.

Последнюю остановку на этом участке делаем на единственной смотровой, заранее записанной в моих заметках. Это Homestead Overlook — самая высокая точка 12-й дороги, почти 3 км над уровнем моря.

За 1 час 20 минут мы, со всеми этими остановками, проехали всего 60 км. И вот уже подъезжаем к городку Boulder, где заканчивается первый отрезок знаменитой дороги. В этом населенном пункте мы на время оставляем Всеамериканскую знаменитость ради короткой вылазки на восток по Burr Trail Road. Вообще, эта дорожка довольно длинная. Но я запланировал проехать по ней только 11 миль до места под неофициальным названием Секретный Каньон. Скатываемся вниз, лавируем между высокими красными скалами и через некоторое время останавливаемся на небольшой парковке.

дорога Burr Trail

парковка

Скалы здесь со всех сторон, чувствуешь себя крошечной букашкой среди этих гигантов.

А за невысокой рощей виднеется почти незаметная (если специально не выглядывать) щель в этой сплошной горной стене.

Через неё попадаешь в очень короткий, но великолепный Hidden Canyon (так его туристы прозвали).

Hidden canyon

Камни вокруг щелевого каньона превращены эрозией в экспонаты удивительного музея современного искусства, а эти краски...

палитра

Едем обратно в сторону Boulder. Теперь у нас есть время полюбоваться и самой дорогой.

дорога назад

Вскарабкавшись наверх, притормаживаем, чтобы сфотографировать «дорогу для забуривания» с высоты.

Burr Trail сверху

По пути встречаем роскошную белую месу — так называют здесь подобные скалы. Их, в общем-то, было немало вокруг, но эта нас просто покорила.

белая меса

Хотя они тут одна другой краше...

дорога вдоль белого

Потратив на вылазку 1 час 10 минут, мы в Boulder возвращаемся на нашу пейзажную трассу. И этот новый отрезок 12-й дороги до городка Escalante, действительно, оправдывает все хвалебные эпитеты в её адрес. Особенно участок длиной в 10 миль, который проложен по скальному гребню Haymaker Bench. Во многих местах на этом отрезке дорога немногим шире, чем сама скала, а с обеих сторон — обрыв глубиной в 300 метров.

крутые уклоны, резкие повороты

Во время Великой Депрессии правительство США привлекло безработных к строительству транспортных магистралей. Именно тогда были созданы интерстэйты — основа дорожной системы страны. Этими же силами были проложены и некоторые туристические дороги, включая 12-ю. Диву даёшься, как они строили прямо по гребню хребта?!

Где дорога позволяет, на обочине оборудованы узкие площадки для машин. Разумеется, мы вынуждены останавливаться на каждой из них, чтобы попытаться зафиксировать наши восторги куцыми возможностями фототехники.

А уж получилось ли что-то из этой затеи — судить вам...

дорога SR-12, Юта

А по обе стороны дороги — безбрежные пустоши (wastelands), растёкшиеся, насколько хватает глаз, мягкой белой глиной...

виды с дороги

За «гребнем» дорога ныряет в ущелья. То с какой-нибудь одной, то с обеих сторон к ней прижимаются отвесные скалы. Остановиться здесь негде, приходится фотографировать прямо из машины, благо для этого рядом сидит «второй пилот».

В 22 километрах после Boulder останавливаемся, в надежде на перекус. Здесь, на краю пропасти, построили кафе, манящее путешественников роскошными видами прямо из-за столиков. От шоссе вниз к обрыву спускаемся по лестнице.

И… облом. Закрыто кафе по вторникам. Но видами мы можем насладиться и без столиков. Горы здесь просто великолепны.

А ещё отсюда можно проследить часть нашего маршрута. И сразу снова вспоминаются наши классики:

«Край, в который мы заехали, был совершенно глух и дик, но мы не чувствовали себя оторванными от мира. Дорога и автомобиль приблизили пустыню, сдернули с нее покрывало тайны, не сделав ее менее привлекательной. Напротив того — красота, созданная природой, дополнена красотой, созданной искусными руками человека. Любуясь чистыми красками пустыни, со сложной могучей архитектурой, мы никогда не переставали любоваться широким ровным шоссе...»

В отличие от многих фотографов, я люблю, когда шоссе попадает в кадр. Дорога сразу придаёт снимку объем и масштаб. Так что, пожалуй, соглашусь с нашими именитыми предшественниками.

Хотя картины дикой необузданной природы, без следов и признаков человеческого присутствия, тоже завораживают.

Но хватит философствовать и щёлкать камерой. Дорога властно зовёт за собой. За Escalante пейзажная трасса снова меняется. Это уже третий её отрезок, не похожий на предыдущие. Здесь шоссе идёт по равнине, а горы встают стенами в отдалении от неё.

Зато, когда они подбираются ближе к шоссе, от этих невероятных лепных скал трудно отвести взгляд.

Постепенно горные породы наливаются розовым и багровым, предвещая приближение очередного заповедника красных скал — Брайс Каньона.

И вот мы подъезжаем к месту нашего ночлега возле национального парка, который будем осматривать завтра. Но на финишной прямой, уже, казалось бы, пресыщенные живописными пейзажами, мы вдруг распахнули глаза и вынуждены были немедленно остановиться. А потом, не сговариваясь, выскочить, нашаривая камеры и смартфоны.

мама застыла

К Брайс-Каньону невозможно подкрасться исподтишка. Он выставил форпосты, сторожевые башни и охранные замки далеко за пределы удивительного каменного леса, который нам предстоит увидеть завтра.

общий план

В сочетании с закатным солнцем эти фантастические конструкции приковали наши взгляды надолго.

Брайс Каньон — форпосты

Уже понятно, что завтра нам с вами будет чем полюбоваться.

Продолжение следует!3