5500 километров по Казахстану с кучей детей

Новосибирск — Балхаш — Алтын-Эмель — Чунджа — Чарын — Алма-Ата — Караганда — Яровое — Новосибирск

Когда мне было лет двадцать с хвостиком, я составила список мест, в которых я обязательно хотела бы побывать. Этот список сформировался под влиянием прочитанных в детстве книг, интересных фактов, и, когда я его составляла, я даже замерила примерный радиус от точки нахождения меня до этих мест.

Конечно, со временем список этот расширился, но эти самые первые вписанные мной места шли особым пунктом, где нужно было поставить галочки.

Одним из таких мест стал Поющий бархан в Казахстане в национальном парке Алтын-Эмель. Несколько раз мы туда собирались семьёй, но в последний момент всё срывалось.

На этот раз звёзды сходились удачно, мы решили, что можно прокатиться не только до этого парка, но и посмотреть другие достопримечательности Казахстана.

Традиционно в наших широтах принято брать отпуск летом, но летом у мужа на работе высокий сезон, поэтому пришлось график пересмотреть. Выбрали для путешествия конец апреля - начало мая, как раз в праздничные дни + 5 дней отпуска. Итого выходило около 15 дней.

На эти дни мы составили свой план: куда нам нужно заехать, где проехать, что посмотреть, раскидали бюджет, загрузили карты во все гаджеты.

Девизом к поездке стала фраза: «Продлим наше лето», так как по прогнозу погоды в Казахстане их плюсовые против наших минусовых дали нам надежду на небольшой кусочек тепла.

Мы планировали за сутки доехать из Новосибирска до Усть-Каменогорска, заночевать в городе, на следующее утро добраться до Лепсов к восточной части Балхаша, заночевать на озере и оттуда ехать до Басши. На парк мы выделили два дня, чтобы успеть объехать все достопримечательности, кроме курганов, так как для них нужно разрешение, выданное в Алма-Ате. После парка мы собирались заехать в Чунджу к разрекламированным горячим источникам, заночевать на заранее выбранной базе отдыха, а поутру отправиться к Чарынскому каньону. Так как Алтын-Эмель, Чунджа, Чарынский каньон и Алма-Ата находятся в относительной близости друг от друга, то решили смотреть по ситуации, куда мы заедем вперёд, а куда после, но к вечеру шестого дня мы должны были быть в Алма-Ате, так как забронировали там квартиру. На Алма-Ату мы выделили 5 дней на просмотр разных достопримечательностей. На обратную дорогу было запланировано 2 ночёвки: одна на западном берегу Балхаша, вторая в Яровом.

Запланированная карта туда.

Карта обратно.

Новосибирск — Шемонаиха

27 апреля мы погрузились в наш внедорожник в количестве пятерых человек: мы с мужем, трое детей, один из которых младенец. С собой мы взяли всё, что может пригодиться в дороге, в том числе палатку, спальные мешки, уголь-дрова, хотя мы и не планировали ночевать нигде дикарями, но чем чёрт не шутит, взяли даже тонкие одеяла (и совсем даже не зря).

Был отличный солнечный денёк, около 5 градусов тепла, снежок в городе почти весь растаял, остался кое-где в лесных зонах. Ничто не предвещало…

Мы уже въехали в Академгородок, проезжали мимо клиники Мешалкина, как внезапно раздался хлопок: это лопнуло заднее колесо машины. Как оказалось, многие люди суеверные, они приняли бы это обстоятельство как знак, что ехать не нужно. Даже наши друзья-родственники-атеисты и то сказали, что надо было развернуться, это же знак судьбы! И мои родители, когда застали нас за обстоятельствами этой истории, просто насели на нас с уговорами развернуться и вернуться домой.

Но мы, похоже, не из этих. Как раз в метрах 60 от нас была парковка для сотрудников Мешалкина, куда мы встали, чтобы поменять колесо. У нас было с собой запасное — тоже предусмотрительно прикрученное к машине. Колесо-то есть, а вот инструмент оказался неподходящим: на шиномонтажках хорошо вкручивают колёса — затягивают по самое не хочу, так что открутить его не получилось.

Ну и тут же опять повезло, что буквально через дорогу метрах в двухстах от нас находилось СТО, мы им позвонили, сказали, что будем. Надо сказать, что ехать на машине без одной шины, на одном диске, — тот ещё квест. Максимально развиваемая скорость — 5-7 километров в час, так что добирались мы до мастерской долго.

Добрались до СТО. Оказалось, что наше колесо не подходит для замены, пришлось купить два новых, переставить их вперёд, а передние колёса переставить назад. В общем, первая незапланированная трата + 15 тыщ как с куста. И потеря времени, разумеется, тоже — минус 3 часа. Хорошо, что выехали рано утром.

С новыми колёсами мы отправились дальше в путешествие. Мы выехали за пределы Новосибирской области, а ближе к обеду меня сморило, и я прикорнула пару часов на заднем сиденье. Проснувшись и выглянувши в окно, я не поверила своим глазам: вокруг были двухметровые сугробы! Все поля, деревья, дорога, всё было в снегу. На улице был конкретный минус, люди, где встречались, были одеты в шубы-валенки.

— Что-то я не поняла, мы точно едем на юг? Мы нигде с пути не свернули? — спросила я.

И чем дальше мы ехали на юго-запад, тем снежнее и холоднее становилось за бортом. Было ощущение, что я проснулась в параллельной реальности, так как в холодном Новосибирске уже проклёвывались почки на деревьях, а в тёплом Алтайском крае конкретная зима.

Ситуация изменилась ближе к Змеиногорску, в котором мы даже планировали заночевать, так как близилась ночь, но я настаивала на том, что до окончания дня нужно пересечь границу. Играло на руку то, что мы двигались на запад, поэтому солнце дольше находилось на горизонте.

Мы подъезжали к погранпосту в Шемонаихе как раз, когда солнце начинало садиться за горизонт. Мы уже ездили в Казахстан на машине, но это было лет 5-6 назад, и по новым правилам мы должны были купить страховку на машину, этими страховками, кстати, торговали все в сёлах за 50-100 км от границы. Везде были расставлены баннеры, развешены растяжки с номерами телефонов и ценами на страховку. За двести метров от погранпоста мы обратились в киоск по продаже страховок, за полчаса нас обслужили, а дальше мы стали ждать очередь на переход. Было всего 3 машины впереди, поэтому процедура прошла довольно быстро. Я въезжала по загранпаспорту, с которым тоже потом вышла одна непонятная ситуация по вине таможенника.

Наша таможня такая таможня. Дотошно спрашивали каждого из детей, кроме младенца, кто они такие, как их зовут, как зовут родителей и кто эти люди, которые их окружают. Казахстанская таможня не интересуется такой ерундой, зато исправно ставит штампы о въезде, а вот наша мне штамп о въезде поставить забыла. А я и не проверила.

Тем временем на улице резко стало темно. Стало ясно, что в Усть-Каменогорске ночёвка нам не светит, поэтому решили ночевать в первом же попавшемся отеле в первом же населённом пункте. А первый населённый пункт — это сама же Шемонаиха, где я сделала попытку забронировать квартиру через букинг, созвонилась с хозяином или риелтором, который стал просить, чтобы я сняла бронь с квартиры, а потом снова позвонила и заселилась как-то по-другому. Видимо, это такая защита от переплаты процентов букингу, но мне такой вариант что-то не зашёл. Если бы мы были без детей, то я, может, и поучаствовала бы в этих аферах, а так все эти длительные разговоры о том, где встречаться, как кого искать и прочее в условиях темноты, поздноты и усталости, меня окончательно утомили. Я открыла навигатор, нашла там придорожные отели, и мы повернули к первому же из попавшихся.

Нас встретил отельчик под названием «Шарм». Из свободных номеров был только «люкс». Вообще, неоднократно подмечала, что в Казахстане номерами люкс называют то, что совсем ими не является ни по габаритам комнаты, ни по концепции, ни по включённым услугам. Да и вообще, ни по каким признакам ничего общего с люксом не имеет. В таких номерах часто может быть не убрано, не вытерта пыль, и на коврах часто годами могут лежать закатанные волосы, мусор. Однажды нам дали такой люкс, в котором не было мыла и туалетной бумаги, а постель не менялась от предыдущих постояльцев.

Этот номер был неплох, был чистым, но в нём была всего одна двуспальная кровать. Вот тут нам и пригодилось всё то, что мы с собой напихали в багажник — принесли детям надувной матрас, одеяла, детские подушки.

К этому люксу прилагались полотенца, два не очень приятных халата (не стала пробовать надевать) и, что интересно, пачка презервативов «Зодиак». Сразу стала понятна направленность этого номера. Обошёлся он нам в 2300 рублей.

Наконец мы преклонили головы и забылись до утра.

Шемонаиха — Ушарал (вместо Лепсов)

С утра все чёрные кошки вновь становятся своего цвета, поэтому уже ничего не утаишь. Утром мы пришли на стоянку нашего отеля и увидели ужасную помойку вокруг. Возле стоянки стояло две переполненных урны, вокруг которых валялись бумажки, яичная скорлупа, какие-то помои. Хоть территория и закрыта забором, постояльцам всё равно всё видно. Может, этот отель не рассчитан на тех, кому важна чистота вокруг, а то это как-то скажется на прибыли заведения, но хуже бы не было точно.

Дальше начался наш путь к городу Усть-Каменогорску, где мы планировали пообедать. Навигатор повёл нас странной дорогой, напоминавшей минное поле. Асфальта на ней не было совсем, зато была грязь, камни, и приходилось ехать со скоростью 15-20 километров в час. Ехать было примерно 100-150 километров, рядом шла железная дорога, а по другую сторону шли разрезы и виднелись какие-то технические сооружения. На этой дороге совсем не было машин, отчего мы стали думать, что свернули не туда. Но вскоре появился асфальт и что-то похожее на нормальную дорогу.

В Усть-Каменогорске жизнь била ключом: люди суетились, скапливались на остановках, куда-то бежали.

Мы заехали в магазин купить еды, наш обед состоял из булок и йогурта, кафе решили не искать, так как не хотели тратить время, которое нам было нужно для преодоления 600 километров. Купили местную сим-карту, которой можно пользоваться без активации 7 дней, активировать её решили ближе к Алма-Ате.

Наш бедный младенец Иван не привык к таким длительным перемещениям в машине, поэтому любую нашу остановку и вылазку воспринимал как луч надежды, что мы уже ура-приехали, с радостью выбегал на белый свет и прыгал возле машины. Но, когда мы снова начинали загружаться, это была сущая катастрофа: он упирался всеми конечностями, хватался за борта машины, кричал, и прикрепить его к автокреслу не представлялось возможным. Через пару-тройку дней он привык к своему новому существованию и уже не так сопротивлялся — теперь это стало его новой жизнью.

Путь мы держали на Лепсы через дорогу Аягоз-Актогай. Гугл рисовал объездную дорогу через Кабанбай, но этот же гугл показывал прямой путь вдоль железной дороги на Лепсы. У одного блогера (некоего volos-t) я нашла фотоотчёт как раз по этой тропке. Как он выяснил, это была довольно хорошая степная дорога, по которой можно было срезать к озеру.

Мы немного блуданули в поисках этот степной дороги, проехали свёрток на неё, к счастью, уехали не очень далеко, повернули назад. Чтобы выйти на эту дорогу, нужно было свернуть в село Бозай (бывшее Будённое) и поехать по этой полёвке. Что мы и сделали: въехали в богом забытое село, где увидели полную разруху и нищету (таких деревень и у нас полно), где стоят покосившиеся заборы из фанер, остовов старых железных кроватей, кусков дерева. Сбившиеся в кучу беспризорные дети оседлали заброшенный трактор и играли в нём в свои игры. Мы попытались спросить у местных, где найти дорогу, чтобы срезать путь, но местные вообще ни сном ни духом, как будто не в курсе, что вокруг них тут ещё какие-то города есть.

В итоге дорогу мы нашли, но она оказалась тернистой: сначала мы преодолели какую-то небольшую речку или ручей, что было довольно опасно, дальше начались ухабы, и надежда на гладкую полевую дорогу падала с каждой секундой. Муж не выдержал и сказал:

— Так, я как капитан экипажа принимаю командование на себя и поворачиваю назад. Лучше ехать по объездной трассе 400 километров, чем срезать по 100. Если застрянем, нас из этой степи никто не вытащит. А дело к ночи.

Вообще, он предложил найти гостиницу в Аягозе и заночевать там. Но я начала канючить, что время ещё есть, что лучше максимально по светлу проехать оставшиеся километры на трассе, а там уже много всяких населённых пунктов, где можно остановиться.

Зря я это сказала. Мы поехали по трассе А-350 в поисках ночлега, но все селения, что встречались по пути, были слишком мелкими, без признаков цивилизации, чтобы можно было найти что-то похожее на отель. Солнце садилось за горизонт, дорога плохела, видимость уменьшалась, короче, становилось опасно. Дети устали, да и мы тоже. Я лихорадочно гуглила карты, где есть заправки, гостиницы. Ближайшей точкой цивилизации был город Ушарал с примерно 10 гостиницами, что внушало надежду.

Как только окончательно стемнело, пришлось сильно сбавить скорость, так как дорога была в ямах и колдобинах, выглядело это очень страшно. По дороге постоянно голосовали путники, видимо, это единственный способ перемещения между сёлами в таких местах.

Наш перестроенный маршрут.

В Ушарал мы приехали около 12 ночи, стали искать улицы, на которых расположены гостиницы. Многие из них не работали. Решили не тратить время на разъезды, стали звонить в каждую и спрашивать, есть ли места. Не дозвонившись ни в одну, уже приготовились ночевать в машине. Но в самой последней в обзвон-листе всё-таки взяли трубку, сказали, что места есть. Нашли мы эту гостиницу с большим трудом, подъезд к ней был только с одной стороны улицы, все остальные были тупиковые.

Город был пустынным, а возле этой гостиницы прямо праздник какой-то: музыка слышна через несколько кварталов, куча машин, куча людей. Оказалось, что справляют свадьбу и уже заканчивают.

Мы сняли 2 номера «люкс» без отопления и горячей воды, ещё у нас не закрывалась дверь в номер на замок, но мы были не в обиде, главное, что спать можно было горизонтально на вполне большой кровати. Нам в комнату даже принесли обогреватель. Два номера нам обошлись в 1500 рублей. Ужинать пришлось печеньками с чаем, так как магазины были уже закрыты. Впрочем, что бы мы купили в магазине? Те же печеньки, чай да булки.

Ушарал — Балхаш — Талдыкурган

С утра, недолго собираясь и позавтракав теми же печеньками, мы стартанули скорее на озеро. И хотя мы были рядом с Алаколем, на него решили не заезжать. Вместо этого хотели в местных магазинах купить фруктов, но получился облом — либо их редко сюда привозят, либо сразу же по привозу разбирают.

Дорога до Лепсов шла тем же путём, что мы ехали до Ушарала. Честно говоря, она днём выглядела ещё ужаснее, чем ночью. Ночью эти ямы видно только перед носом, а днём они простираются на весь обзор до горизонта.

На отвилке Кабанбай — Кольбай дорога стала пустынной, машины по ней ехали редко, нам даже показалось, что мы поехали не той дорогой. При этом дорога была достаточно ровной, но это ощущение оказалось обманчивым, через какое-то время мы влетели в яму с прыжком и громким звуком на скорости сто километров в час.

Остановившись, но не заглушив двигатель, мы выскочили из машины с предчувствием, что пробило колесо, но всё обошлось. Решили отдышаться и походить по степи, чтобы снять стресс.

Поехали потише. Подъезжая к озеру, мы знали, что вообще-то сейчас не сезон для туристов, но, возможно, что какие-то базы будут работать. Но нет. Съездов к озеру не было: всюду были непролазные камыши, а ворота баз закрыты.

Но вот из ворот базы Балхаш-Лепсы вышел сторож и спросил, что мы тут околачиваемся. А мы, дескать, хотели к озеру пройти, ноги помочить, а тут всё закрыто. Тогда этот добрый человек открыл нам ворота и пустил нас на машине к озеру.

Всё намеченное выполнили — ноги помочили, пофотографировались. За нами увязался голодный пёс, которому мы скормили остатки нашей еды. Сторож намекал, что можно остаться с ночевой, но мы огляделись по сторонам: как-то всё было вокруг неухоженно, везде валялся строительный мусор, какие-то недостройки торчали из-под земли. Всё это так портило впечатление от красивой природы, что не захотелось здесь оставаться.

Мы решили повернуть в сторону Алтынь-Эмель, заехав в село Лепсы пообедать. Тут я и пожалела, что скормила остатки еды псу. Я забыла, что нахожусь в восточной стране, где едят восточные блюда. Больше 10 лет я не ем мясо и понадеялась, что в любом магазине типа сельпо смогу купить, например, морковку, яблоки или сыр и сотворить себе из купленного салат или даже обед. Но в местных магазинах не продавались ни фрукты, ни овощи, ни зелень. Из всего, что можно было съесть, — мороженое. Вот мороженое можно найти в любом придорожном магазине в Казахстане. Иногда и по несколько видов сразу.

Дети и муж зашли в кафе, где им и предложили приготовить несколько видов блюд на выбор: манты, пельмени, хинкали, шурпу, плов и лагман. Это, кстати, стандартный вариант для всех придорожных кафе. Просто лапши, сваренной в воде, найти было нельзя. И просьбу приготовить такой еды обычно встречали с непониманием.

В общем, как можно догадаться, я пообедала двумя брикетами мороженого, и мы двинулись дальше в путь. Младенец Иван привык жить в движении и уже особо не сопротивлялся своей доле.

Начинало вечереть, мы не успевали доехать до Басши, чтобы ехать в парк. Ближайшим к нам крупным городом был Талдыкурган, куда мы и решили заехать, чтобы переночевать. На этот раз решили не искать на букинге квартиры, а сразу поехать в гостиницу.

Пыльная дорога с отсутствующим асфальтом на Талдыкурган.

На въезде в Талдыкурган.

Я нашла гостиницу Royal Petrol с официальными тремя звёздами, заселиться можно было на полсуток, что стоило в два раза дешевле. У нас таких гостиниц практически нет, чтобы селили меньше, чем на сутки.

За 2600 российских рублей мы получили два шикарных стандартных номера, по сервису, — отличные номера с обслуживанием, были щётки-пасты включены, халаты-тапочки, большая двуспальная кровать, бар. У нас бы такой номер стоил не менее 5000-6000 рублей. А мы взяли два и в два раза дешевле.

Ребёнок проверяет шкаф в номере.

В этом же здании было недорогое кафе, где я первый раз и последний раз нормально ужинала европейской едой. Там же мы утром и завтракали.

Талдыкурган — Басши

Утром была тёплая погода, а в районе Басши обещали дождь, а мы хотели до вечера посетить хотя бы одну достопримечательность.

Казахстан поражал своей сменяемостью пейзажей: не успеешь привыкнуть к степи, и вот на тебе снежные горы; едешь и восхищаешься горами, и вот снова степь, а следом — пустыня с песками, которые наметает на дорогу, как сугробы снега.

Когда проезжали Талдыкурган и всю дорогу до Басши за нами тянулись горы Тянь-Шань со своими снежными шапками, а я не переставала думать: «Боже, как повезло людям жить в таком красивейшем месте!»

На пути к Басши нам встретился указатель на Алтын-Эмель. Поскольку мы первый раз были в этом месте, я решила, что Басши находится в самом парке. Нам встретилась табличка, говорившая, что мы въезжаем в парк. И на самом деле мы въехали в гористую местность, которая напоминала ворота. Стала встречаться лесная охрана, какие-то КПП. Я хотела схватить фотоаппарат и пофотать окружающие пейзажи, но не могла оторвать ни глаз, ни рук — только и успевала глядеть по сторонам, восхищаться открывшимися видами и красками. Этот пейзаж кончился так же быстро, как и начался, перед нами началась степь и виднеющаяся вдали деревня.

«Всё? Проехали парк?» — недоумённо завосклицали мы.

Но часики тикали, мы торопились взять пропуск и снять жильё до вечера. Главный офис по выдаче пропусков нам подсказали местные жители, нашли его довольно быстро. Следом за нами привезли два больших междугородних автобуса со школьниками, видимо, на экскурсию.

У входа в офис парка.

Следующим этапом было снять жильё, навигатор подсказывал, что есть три гостиницы за углом офиса, но они не работали, так как был не сезон. Возле гостиниц стояло два туристических автобуса с польскими туристами. Их вывезли в составе организованной группы, организатор которой договорился с местной столовой, что их покормят ужином, а потом они едут ночевать в Чарынский каньон, — короче, плотная программа. Муж зашёл в эту столовую на разведку узнать, не приготовят ли они на наши пять рыл дополнительные порции, на что получил ответ, что ну, приходите, может и приготовим.

Поскольку гостиницы были не готовы принимать гостей, пришлось обратиться к местным жителям, кто сдаёт жильё. Первым, к кому мы обратились, был лесничий, который дал номер другого лесничего, который сдал нам дом. Сошлись на цене 8000 тенге, по тогдашнему курсу выходило что-то около 2000 рублей. Дом нам протопили, прибрали, оставили всё необходимое, в том числе полотенца на каждого человека. Хозяйка Динара рассказала, что они живут в соседнем доме, а этот сдают. Мне очень понравилась эта семья — очень чистоплотные, и сразу видно, хозяйственные.

Мы решили не терять время и сегодня же поехать на бархан, чтобы завтра осмотреть белые горы и ехать ночевать в Чунджу. В этот день погода портилась с каждым часом — поднялся ветер и начал накрапывать дождь.

Карта парка.

КПП на въезде в парк.

До бархана ехать 40 км по полёвке, по времени занимает минут 30. Прибыли на место, вышли из машины, и нас сбил с ног шквальный ветер. Посадив младенца в переноску, мы сделали попытку подойти к подножию бархана, но сильный ветер больно бил песком по рукам, ногам и лицу. Каждый такой раз Ваня вскрикивал и плакал. Идти было невозможно — ветер застилал песком глаза.

Пришлось повернуть к машине. Обидно было возвращаться назад, когда уже приехали, появилось гложущее чувство, что, если сегодня не воспользоваться этой возможностью, то другой уже не представится.

Я эти мысли озвучила, на что мой любимый муж мне так и сказал: «Ну так иди наверх. Это же твоя мечта была». Когда мне говорят такое, то обычно я начинаю сомневаться, правильные ли у меня желания. Ведь есть же люди, которые никуда не хотят и вообще сидят дома. Во всяком случае, они не попрутся в такую бурю искать себе приключений.

И пока я начала сомневаться, мой средний ребёнок Стас принял эти слова как сигнал действия. Он просто повернулся и пошёл твёрдой походкой на бархан. Я побежала за ним. Ох, и тяжело давался подъём. Даже просто подойти к бархану было сложно, каждые 5-10 секунд приходилось скукоживаться и сворачиваться, как ёж, чтобы переждать порыв ветра. На пути нам встретился европеец, которого я сначала приняла за русского, спросила у него, как там наверху, на что он мне ответил: «It’s a terrible! There is a hurricane!» Я спросила: «It doesn’t sing?» А дальнейшую его речь я уже не поняла: то ли он не спускался, то ли бархан не поёт. Короче, мой английский такой английский — ван кофе и ту булочка.

Да, в общем, и так было понятно, что не найдётся дурака съезжать по песку при таком ветре. Уже издалека было видно, что с края гребня несущиеся струи песка развеваются, словно флаги. Спускаться с него можно было только в шлеме космонавта.

Мы поднялись на вершину, тот парень не соврал: наверху был настоящий ураган, ветер дул намного сильнее, чем внизу, он просто сносил с ног. Страшно было наблюдать, как прочие туристы фотографируются прямо у края гребня. Мы со Стасом тоже решили пофотографироваться и поснимать видео. Главное, пока мы шли наверх, я фотоаппарат прятала под одеждой, чтобы не забился песком. Но какая разница, если я решила поснимать в песчаную бурю? Итог — забившийся песком фотоаппарат, который на несколько дней перестал исправно работать. И это мне ещё повезло.

Фоточки это, конечно, хорошо, но червячок остался, что мы не съехали и не услышали, как бархан поёт.

Вернулись мы в Басши несолоно хлебавши. Сунулись в столовую, в которой нам пообещали еды, но она оказалась закрытой. Тогда мы поехали искать магазины. Нашли один закрытый с расписанием, как будто он открытый. Оказалось, что продавец «вышел на 5 минут». Пока мы его ждали, к нам подошёл местный нетрезвый дедок, поклянчил денег, что-то порассказывал, мы даже дали ему, лишь бы отстал.

В местном магазине из еды были только пельмени, к моей великой радости — вареники, конечно же, мороженое, и даже йогурт. Но не было хлеба. Фруктов и овощей, естественно, тоже.

Таким образом, мы были при ужине и при завтраке.

К вечеру дом охладился, и мы попросили Динару подкинуть угольку в печку, на что та с готовностью это сделала.

Упавшее качество фоток после песчаной бури.

Спали мы в эту ночь как убитые. Не помню я, чтобы где-то я так хорошо спала безмятежным сном младенца. Идеальная тишина. Идеальная темнота. Свежий воздух. Тепло. Мягкая постель. Прекрасно.

Алтын-Эмель — Чунджа

После прекрасной ночёвки мы сдали дом; рассчитавшись, мы взяли курс на горы Актау. День был солнечный, хотя и обещали дождь.

На подъезде в парк в местах въезда стоят КПП со шлагбаумами, где проверяют билеты. На въезде к горам вместо будки КПП был вагончик, в котором, как я поняла, жила вся семья лесничего. Билеты проверяла жена лесничего, а тот, возможно, спал. Их маленький ребёнок типа нашего младенца ползал по будке, ещё какие-то дети прыгали вокруг.

Перед нами стояла машина с иностранцами, которые тоже показывали свои пропуски. Один был француз, второй поляк. Француз мог изъясняться на английском, поляк немного на русском, так и путешествуют.

Доехав до стоянки и выйдя и машины, мы ощутили жаркое пекло пустыни. Мои все приуныли, а я приободрилась, так как очень люблю жару. Мы запасливые и берём в дорогу всё, что может с собой пригодиться, поэтому у нас оказался с собой крем от загара (в начале мая!), им мы густо намазались. Я подразделась, а дети с мужем, наоборот, оделись с капюшонами, так как очень боялись обгореть. Трое из нас в семье светлокожи (не я) и светобоязненны.

Я много раз видела горы Актау на фото, но они вживую оказались совсем не такими, какими я их себе представляла. Мне почему-то казалось, что это всё должно быть твёрдой породы, на деле — очень мягкая, рыхлая, в неё проваливаешься. А цвета — все настоящие, без фотошопа, в реале такие же насыщенные, как и на фотографии, особенно жёлтый и оттенки красного.

Мы пошли вдоль бывшего русла реки до белых гор. Издалека их было очень хорошо видно, единственное, что смущало — непонятно, сколько до них идти. Уже через 5 минут дети начали ныть, что им жарко, тяжело и т.д. И где-то на полпути нам пришлось разворачиваться назад. Так мы и не посмотрели на эти горы вблизи и не потрогали их. Типа оставили на следующий раз, который предполагается, что будет.

Следующей нашей точкой были железные горы Катутау, до которых было около 10 километров.

Площадка была отмечена табличкой, но народу на парковке не было. Никого. То ли никого особо эти горы не интересуют, то ли их меньше по времени осматривают. Что характерно, осматривают и фотографируются только у этой небольшой кучки камней необычной формы, но вокруг есть ещё довольно много таких же камней необычной формы и цвета, просто до них нужно идти по непротоптанным дорогам. Вот и мы не пошли, потому что (отмазка) связаны детьми. Но если бы были чуть более экстремальными, то пошли бы, невзирая ни на что.

За довольно небольшое время мы успели посмотреть эти две достопримечательности, оставалась ещё 700-летняя ива, но я высказала желание пожертвовать ей и поехать ещё раз на бархан, потому что погода наладилась, урагана нет. Всё-таки хотелось услышать, как он гудит.

Муж не стал спорить, хотя он и возражал. Ехать 80 километров, хм… На такие жертвы можно пойти только ради любви.

Когда мы подъезжали к КПП на пути к бархану, над нами нависла огромная чёрная туча, из которой как из ведра хлынул ледяной ливень. Мы встали и задумались, ехать ли. Ведь большая вероятность, что этот ливень сейчас над барханом или он туда придёт, когда мы приедем, и опять потратим время зря.

Но я опять настояла на своём, и мы-таки поехали. И оказалось, что не зря. Эта туча зависла над Басши и проливалась-проливалась-проливалась… Не было ни единого дуновения ветерка, чтобы её хоть как-то отнесло в сторону. А над барханом было солнечно и тепло. Приехало много народу, в основном — местные. Было первое мая, и все поздравляли друг друга с этим днём.

На сей раз мы все забрались на бархан. Муж с двумя старшенькими съехал с бархана, и он погудел. Сверху выглядит очень страшно, бархан очень высокий. Кажется, что одно неловкое движение, и ты кубарем скатишься с огромной высоты, но на самом деле, если даже оступишься, катиться будешь мягко и недолго, так как песок рыхлый, он не даст далеко улететь.

Я решила, что тоже поеду с младшеньким. Перецепила слинго-рюкзак со спины на живот, пересадила его и поехала.

Говорят, что такие барханы гудят при ветре, когда сильно высыхают. Когда я читала именно про этот бархан, то о нём была байка, что неизвестно, как он издаёт этот самый звук. Как раз это мне показалось самым элементарным: когда едешь, то эта масса песка едет за тобой, и, когда бархан начинает гудеть, то чувствуешь под собой вибрацию в такт гудению.

Самое удивительное для меня было то, что эта гора песка лежит такая посреди гор и степей сама по себе. Вокруг нет никакого другого песка, нет пустыни. Этот песок не распределился ровным слоем по земле, не разметало по сторонам от сильных ветров, а наоборот намело в эдакую огромную кучу и периодически подсыпает ещё откуда-то.

Съехав с бархана, и именно с этого момента я стала считать, что поездка удалась, можно смело поставить галочку, что часть плана по путешествиям выполнена.

Дальше я ехала в полной удовлетворённости от жизни, к тому же температура воздуха за бортом перевалила за 30, мы переоделись в шорты и майки, заехали на родник — набрали там воды и взяли курс на Чунджу и их радоновые источники.

Базу отдыха мы уже нагуглили заранее. Я выбирала по количеству кроватей и покладочно-горизонтальных мест в комнате, цене и окружающему виду. Были базы отдыха с совсем недетскими ценами, но по антуражу цене не соответствующими. Нашла номера с 4 кроватями в местечке под названием Улан.

Приближаясь к Китаю, южные дороги становились всё лучше и лучше, а местами вообще были гладкими, безлюдными, и можно было топить 110, что мы и делали.

Пейзажи по пути в Чунджу.

Кстати, я наврала про последний хороший ужин, мы заехали в Чунджу в небольшое кафе, в котором, как я поняла, часто организовывают свадьбы и поминки, сделали заказ на 4 человека, но, когда нам принесли наши порции, мы поняли, что погорячились: каждая порция была такой огромной, что нам хватило бы и двух на всех. А мы заказали каждому по салату, супу, у меня была толчёнка, у детей и мужа манты или хинкали (по 6-7 штук в порции), чай. Короче, мы наелись до отвала всего за 600 рублей, и ещё еда осталась. Всё недоумевали, как это до сих пор люди не догадались делать маленькие порции, как уже давно догадались у нас. Мы этот ребус ещё долго решали на протяжении всего путешествия, потом сделали вывод, что это восточная страна и восточный менталитет, что здесь не принято угощать маленькими порциями, так как гости обидятся. Возможно, это такая традиционная черта гостеприимства, когда гостю/клиенту кладут столько, чтобы он чувствовал себя желанным гостем и наелся до отвала, чтобы даже осталось, значит, ты сыт.

Взять, к примеру, нашу сеть столовых «Вилка-Ложка», где порции рассчитаны на миллиграммы, когда ты съедаешь свой обед полностью и чувствуешь сытость, но при этом не переел.

С таким чувством сытости и даже некоторой объетости мы отправились искать это курортное место с радоновыми источниками. Нашли мы его быстро, а вот нужную базу нашли не сразу, она была в отдалении от дороги и с не очень приметной вывеской.

Заехали мы уже по темноте. С ценой мы пролетели, нам нахлобучили 7666 рублей за ночь из-за праздничных дней. Но народу на базе было мало: праздники праздниками, а народ не слишком жаждал отдыхать в таких местах.

Заехали, заселились. Ну что сказать? За эти деньги у нас не было горячей воды, горячая вода была только в 3 радоновых бассейнах.

Радоновые бассейны

Интересно, что нигде не было написано, что в бассейнах — радоновая вода. От некоторых знакомых даже слышала, что их обманывали и говорили, что это — вода минеральная, просто они её греют. Греть воду в бассейне и не нагреть в номере — какая-то странная практика. А ещё некоторым говорили, что вода минеральная из природного горячего источника. И людям не приходит в голову, что раз вулкана тут нет, то источник этого тепла — радон.

А если это радон, то подобные процедуры считаются лечебными и должны быть регламентированы инструкциями относительно приёма этих ванн. Но никаких инструкций не было. Народ по нескольку часов в сутки тусил в этих бассейнах, получая свою дозу радиации, купая своих детей, заныривая с головой под воду.

Я не то чтобы была возмущена, я-то почитала, как нужно получать пользу от этих источников, а как — не надо. Но другие либо явно не в теме, либо думают, что с ними ничего не случится. Скорее всего, первое.

А мужа возмутило не это. Он больше напрягся от музыкального сопровождения отдыха, когда во всех колонках на базе нёсся «Владимирский централ» и прочий блатняк, он почему-то был в шоке. Наутро он высказал администрации всё, что об этом думает, а именно, что на базе отдыхают бабушки-пенсионерки, семьи с детьми, а им подсовывают вот это. Администрация была в шоке от такой обратной связи. Я потом поняла, почему. Когда я сама жила в Казахстане, у нас не принято было так напрямую выражать свой негатив. У нас было как у американцев: сначала скажи два комплимента, а потом очень мягонько про недостаток. Но очень мягонько. Тебя и так поймут. И сейчас ничего не изменилось, такая обратная связь была для них не очень адекватной, как будто их матом обругали, хотя, по-нашему, вроде и ничего такого страшного не сказали.

Чунджа-Чарынский каньон — Алма-Ата

Наутро я выяснила, что в нашу стоимость номера входит завтрак на выбор: каша либо яичница. Мы заказали и каши, и яичницы и взяли ещё по 2 завтрака за отдельную плату, похоже, что мы были очень голодными.

Здание столовой находилось отдельно от номеров. Я всегда обращаю внимания на лица, которые меня окружают. Часто меня окружают недовольные хмурые лица, я уже привыкла их видеть, но тут я увидела вокруг себя не просто хмурые и недовольные лица постояльцев, но ещё и какие-то злые. Даже не знаю, отчего они все вокруг сконцентрировались, видимо, так совпало.

Включённый завтрак.

Погода испортилась, и вместо вчерашних 30 градусов накатило 15. Я погрелась до завтрака в бассейне, а потом мы поехали в каньон. Всего 144 километра по гладкой южной дороге, которую, кстати, можно было сократить. Примерно в нескольких километрах от реки шла широкая полевая дорога, но мы не рискнули ехать по ней, хотя она шла прямиком к каньону, и, когда мы к нему подъехали, мы встретили эту дорогу прямо у подножия, куда все съезжались.

По дороге нам постоянно встречались велосипедисты, у которых, тоже, скорее всего, был свой велотур в каньон, они ехали налегке, но с погодой им не повезло: начал накрапывать мелкий холодный дождь и подул сильный ледяной ветер.

Когда мы приехали к каньону и вышли из машины, ветер сбивал нас с ног. Наш Ваня не любит такие порывы, поэтому с первых же секунд он начал извещать о своём недовольстве громкими вскриками. По идее, посмотреть каньон можно с двух ракурсов: сверху и снизу. Но смотреть сверху не представлялось возможным из-за ветра, даже, наверное, опасно, так как одно неловкое движение, и ветер сдунет тебя, как пушинку, вниз.

Сделав пару показательных фото наверху, мы стали спускаться вниз. А внизу, о чудо! — не было ветра. Там нам быстро стало жарко, мы скинули с себя все надетые многослойные кофты и куртки, и прошлись до самого конца маршрута.

Каньон вид сверху.

За всю поездку мы, наверное, столько не фоткались, сколько сделали фото в каньоне. Мы сфотографировались у каждого валуна, у каждой фигурной расщелины. И опять же удивились породе. Она оказалась мягкой, и постепенно, время от времени, эти торчащие сверху зубцы осыпаются или падают вниз от землетрясений. Со временем, я думаю, он весь осыпется, но, вероятно, это будет не на нашем веку.

Сейчас в каньон на машине заезжать нельзя, как говорят, можно было раньше, но за 1000 тенге (около 200 рублей) лесничие уйгуры могут довести туда-сюда, кому неохота идти 3 километра пешком до конца. Мы решили идти, так как жары не было, другие отмазки придумать нереально. Пока мы дошли до конца, то и вообще распогодилось, выглянуло солнышко и даже потеплело. Кстати, в Чарынском каньоне местных туристов тоже было мало. В основном были, опять же, выходцы из Европы, так как всюду слышалась разная иностранная речь, пару китайцев, немного россиян.

В конце каньона пейзаж резко изменился, и появились твёрдые скальные породы, вдоль которых текла река Чарын — очень быстрая, холодная и чем-то похожая на Катунь.

Река Чарын

Тот край каньона застроен небольшими бунгало и кафешками. Воду кафешки качают прямо из Чарына, наверное, вода тоже чистая, как и Катунь, и оттуда можно пить, черпая воду руками или кружкой.

В кафе, как всегда, был стандартный набор блюд из мант, пельменей и шурпы, но ещё и жарили картошку фри, правда, не везде. Мы заказали каждому по порции, и опять же, они были больше, чем у нас. К картошке полагался кетчуп, который нам принесли в большой чашке. Сразу начали сравнивать, что у нас порция кетчупа — это маленькая баночка хейнц, а тут целая чашка, можно хоть каждую картофелину полностью вываливать в кетчупе, весь всё равно съесть не удастся.

Обратно решили пешком не возвращаться, а воспользоваться услугой лесного такси. Оказалось, что мы сильно устали. Хотелось поскорее приехать в Алма-Ату и хотя бы день просто батониться на диване. В связи с этим нашим желанием, я стала искать квартиру на букинге желательно с двумя или тремя комнатами, чтобы были нормальные удобства.

Увидела на фото приличную квартиру за небольшую цену — примерно за 2500 рублей, решила забронировать её на сутки. Правильно сделала, что только на сутки. Никогда нельзя верить только фото.

Мы въехали на автобан до Алма-Аты в несколько полос с отбойниками. Впервые в жизни я видела указатели с ограничением по скорости в 150, 130 километров в час. 150? Риали? Здесь кто-то гоняет на таких скоростях? Мы попробовали — прикольно, конечно, но бензин жрётся очень сильно, он хоть и дешевле почти в два раза, но деньги лишними не бывают, да и машину жалко.

Обидно было ещё то, что до границы с Китаем всего 30 километров, но въехать на своей машине туда невозможно. А так бы мы и в Китай заглянули поавтопутешествовать.

На въезде в Алма-Ату мы упёрлись в платную дорогу, не зафиксировала, сколько стоил въезд, но не сильно ужасная цена, раз нигде не отложилось в памяти.

Машина наша была редкостной свиняшей, так как собрала на себя всю пыль степей и пустынь Казахстана. Было бы дело в России, так бы и въехали в город, у нас много таких свиняш катается по городу. Но тут все едут чистенькие, и как-то стыдно завозить эту грязь в бывшую столицу.

Сразу на въезде в город нашли первую попавшуюся автомойку, сдали туда машину, а сами бродили вперёд-назад. В этой автомойке висел прайс на чистку ковров и паласов, и, кстати, на улице висели эти ковры всех цветов и размеров на ковросушилках. Интересно, где моют ковры у нас? Наверное, в химчистке.

Вскоре на вымытой машине мы поехали искать нашу квартиру. Но сначала решили заехать в супермаркет за ужином. В супермаркете я ещё раз убедилась в том, что казахи неравнодушны к мороженому, что оно есть везде и в необыкновенных количествах. Если в нашем таком супермаркете будет 3-4 холодильника с мороженым, то тут их было штук 7-9 со всех фабрик мира, наверное, со всеми вкусами, любыми формами и ценой. Но мы искали готовую еду, нашли какие-то салаты, которые нам погрузили в целлофановые пакеты, а не в пластиковые контейнеры. Наверное, поэтому там не продавали слоёные салаты, так как уложить его в пакет, не поломав слои, нереально. Еда, кстати, оказалась невкусная, что салаты, что даже картошка.

На въезде-выезде из супермаркета стоял шлагбаум типа с платной парковкой, первые 15 минут бесплатно, а потом, внимание (!!!) 100 тенге в час. Что-то сдаётся мне, что гемора получается от этой парковки больше, чем прибыли. Ну сделали бы уж 500, а то из-за сотки этой так огребаешь, особенно, если нет размена и сдачи.

Близилась ночь, мы были уставшие, поэтому особо не присматривались, что за квартира нам досталась, дом вроде приличный, нам дали ключи от парковки. Нас предупредили, что до нас в квартире жила какая-то сильно восточная семья, которая ела рыбу и оставила после себя запах на кухне.

Мы перекусили и стали готовить комнаты ко сну, как начали обнаруживать, что квартира-то непростая: сначала обнаружились сломанные ручки у шкафа, у холодильника, у плиты. Потом обнаружился неработающий туалет. В доме было два туалета, но второй был такой загаженный, как будто его не мыли со времён сдачи этой квартиры. Душевая кабина была вся в слизи и грязных подтёках, на раковине лежали чужие волосы. В общем, квартиру нам даже не подготовили, не помыли сантехнику. Дальше — больше. Мы не нашли одеял и подушек, из постельного белья были драные в клочья простыни, которые давно пора пустить на тряпки, потому что на них места живого нет. И это не просто маленькие дырочки, это натуральная ветошь, поэтому нам пришлось снова спускаться на парковку и доставать все наши спальники, подушки и простыни, чтобы только не спать на этих страшных простынях.

По этой квартире видно, что в своё время там был сделан хороший ремонт, для себя люди делали, потом уехали, а агентство сдавало её для вечеринок, которые её окончательно убили.

Проведя ужасную ночь, замёрзнув, мы в ужасе бежали с этой квартиры. Даже не стали встречаться с риелтором для передачи ключей: оставили ключи консьержу. Муж с утра сделал звонок и в своей манере высказал всё напрямую, что думает об этой квартире, наверное, это тоже звучало как ругательства матом, но тут уж и вправду впору было только матами разговаривать за такой сервис.

На сей раз я более тщательно отбирала квартиру, по цене она была около 3000 рублей в сутки, в ней было два туалета, но оба они работали и было по крайней мере чисто. О парковке нам договорились риелторы (или хозяева), и мы вселились на оставшееся время в эту квартиру. Весь день лил дождь, и мы никуда не поехали, кроме СТО. Я ещё, правда, заехала в сервис-центр по ремонту цифровой техники, спросить, сколько будет стоить чистка объектива от песка. Песчинки, видимо, попали в пространство между затвором и корпусом, поэтому, когда я пыталась навести фокус, затвор не работал, а если сильно на него нажать, то он фотографировал без фокусировки. Честно говоря, давненько я такого сервиса не встречала, это какая-то жесть. С такой откровенной мизогинией я уж не помню, когда в последний раз сталкивалась, а тут прям как в прошлый век попала. А может и попала. В этом центре меня встретили двое мужчин, которым я обрисовала проблему, достала фотоаппарат и тут же услышала:
— Ой, он у вас такой старенький!

Я сначала опешила, подумала, что называть «стареньким» фотоаппарат, которому всего 5 лет (а его выпуск прекратили всего 3,5 года назад) как-то странно.
Но дальше я опешила ещё больше. Фотоаппарат внезапно заработал. Возможно, что песчинки ссыпались за то время, пока я его носила с собой, но надо мной стали жёстко стебаться, что я просто тупая блондинка, не те кнопочки нажимала. Давай мне показывать, как пользоваться моим фотоаппаратом, рассказывать, какие тут вообще бывают кнопочки.

— А лампочку вы включать тоже не умеете? — продолжали они. — Но если хотите, то за ваши деньги мы вам всю оптику почистим. Только стоить это будет вам в половину стоимости фотоаппарата. Но вообще — обращайтесь, мы же единственный сервисный центр во всей Азии, так что если что, то ждём.

Не стала я им говорить, что я не местная, бежала оттуда, теряя тапки.
Как хорошо, что у нас в городе таких сервис-центров штук 8, а в стране — более 90. И такой дичи, такого откровенного стёба над клиентом, да хотя бы даже и туповатым, я не встречала. На крайняк, что-нибудь пробурчат, а скорее, разведут руками и скажут, что бывает такое. Те, кто поумнее, предложат косметическую протирку бесплатно (и я уже навеки их клиент), или сделают это за символическую цену. Но никогда ни из одного сервиса услуг не уйдёшь с ощущением, что тебя только что опустили.

Для нашего города поговорить так с клиентом — и тебя просто затопят, и всю твою контору. Но тут пользуются тем, что они единственные в Азии. Окей, ребята, даже если бы я жила тут, мне дешевле было бы съездить в ближайший город в России, чтобы отремонтировать фотоаппарат, а не отдавать за это половину его стоимости.

А тем временем у нас в квартире через 10 минут после включения поломался кондиционер, которым мы планировали топить помещение, так как центральное отопление уже всем отключили, а тепло еще не настало. В итоге мы всё оставшееся время мёрзли. Зато работала стиралка, и ею мы регулярно пользовались.

Площадка у новой квартиры.

Алма-Ата (Кок-Тобе, зоопарк)

Раньше я никогда не каталась на канатной дороге, а тут, говорят, её обновили. Раньше ходило два вагончика, поднимавших по 8 человек, а сейчас вагончиков стало больше, все они современные и вмещают по 6 человек.

Первым делом мы решили опробовать городскую канатную дорогу в парке Кок-Тобе. Я заранее проверила, что ехать нужно не на сам парк Кок-Тобе, хотя туда можно добраться на машине, а к кассам, что находятся в центре города. Оттуда и начинается канатка, которая поднимает на вершину.

Я очень боюсь высоты и предвидела, что у меня будет фобия на высоте, но, как ни странно, первые секунды страха, а дальше уже привыкание. Мы проехали вид на коттеджики и довольно быстро поднялись на конечную точку.

Было не сильно раннее утро, часов 10 утра, и народу не было никого, хотя и воскресенье. У нас в таких местах бы тёрлось очень много народу с корзинками для пикников, любителей почитать на свежем воздухе и просто погулять с детьми.

Мы прогулялись туда-сюда, посмотрели на Алма-Ату свысока, оценили разрекламированный смог. Мне стало интересно, вот вчера весь день лил дождь, и он что, совсем-совсем не прибивает дымку над городом?

Карта нам показывала, что недалеко есть телевышка, до которой можно доехать или дойти. Посчитав, что около километра — это немного, мы пошли пешком. Дорога шла в гору, и она явно не была рассчитана на пешеходов, на ней постоянно ездили туда-сюда какие-то тракторы, мы только и успевали прижиматься к обочине. Дойти-то дошли, только не нашли входа. Пришлось развернуться назад.

В парке дети узрели перевёрнутый дом, и хотя они уже бывали в таких домах, всё равно в него попросились. Купили им билеты, а сами спустились к смотровой площадке, потом захотелось посидеть в кафе и попивать кофе, глядя на город с высоты, что мы и сделали, пока ждали детей.

Больше здесь делать было нечего, мы решили спуститься вниз и снова подняться на машине к телебашне — не давал нам покоя незавершённый квест. Построили маршрут в навигаторе и взяли курс на штурм башни, но дорога на подходе к телебашне оказалась перекрытой, и нас обломал дорожный инспектор, сказал, что туда и не пустят внутрь, так что поворачивайте назад.

И мы повернули. По плану было ехать домой, но мы включили режим интенсива и поехали в зоопарк. Я не люблю зоопарки и стараюсь в них не ходить, для меня это одно лишь расстройство. И если к рыбкам в аквариуме или змеям я ещё как-то лояльна, то тут мы увидели таких экзотических животных, которых нет в нашем зоопарке: слонов, бегемотов и жирафов. Большее из всех расстройств у меня вызвало содержание слонов. Для таких больших животных выделены очень маленькие пространства. Как бы клетки нет, но стоят такие перегородки с острыми шипами, что слонам, попытавшимся выйти за ограждение, должно стать очень больно, поэтому они и не пытаются.

Вообще, после Алма-Атинского зоопарка я стала лояльнее смотреть на наш новосибирский зоопарк. По крайнем мере, с той стороны, что клетки у некоторых сходных животных побольше и, в целом, зверям там более просторно.

Обойдя всех животных, мы отправились искать кафе для перекуса-ужина. Остановили свой выбор на «Шашлыкове», так как с их кухней мы знакомы, вероятно, это франшиза, значит, сюрпризов никаких быть не должно.

И вправду меню соответствовало действительности. Никаких сюрпризов не было. Я ела салат и суп. Порции, как мне показалось, опять были по-восточному большими, хотя, не уверена, что у нас они будут сильно меньше. В некоторых ресторанах и у нас порции бывают большими.

У нас в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые, а в Казахстане, видимо, не до всех ещё дошла эта практика, так как официант очень удивился и так неподдельно обрадовался упавшей денежкой, что очень долго благодарил.

Ещё хотела написать про языковой барьер. Мой муж боялся, что на юге Казахстана, в сравнении с севером, совсем не будут говорить по-русски. Я его уверяла, что вообще-то большинство казахов говорят на русском. Но он мне не верил. Мама, хотя и прожила большую часть жизни в Казахстане, тоже думала, что русский здесь стали забывать, потому что русских стало меньше. Но я видела как раз обратное. Многие казахи друг с другом говорили на русском. Например, выходя из торгового центра, я увидела, как папа со своим трёхлетним ребёнком говорил на русском, успокаивал его, когда тот упал, интересовался, всё ли в порядке. Когда я сидела в машине, рядом в машине невестка со своим тестем упаковывали подарок, тоже все разговоры вели по-русски. Девушка с парнем в магазине обсуждали, что им купить поесть, тоже говорили на русском.

В семье, у которой мы снимали дом, была девочка — ровесница моей дочки. Они вместе побежали играть, девочка по-русски говорила, но не все слова знала, моя дочка помогала ей и подсказывала.

Некоторые говорят на эдаком суржике, иногда так весело слушать, как быстро люди переключаются с одного языка на другой.

В общем, казахи молодцы, они учат с детства сразу родной язык и союзный, наверняка, многие ещё и английский учат (в больших городах так точно). Я бы тоже хотела с детства быть билингвом и знать хотя бы какой-нибудь ещё один язык.

Что ещё я заметила в языке? Он отличается от нашего русского тем, что их русский — более литературный, как бы законсервированный сам в себе. В речи казахстанца очень редко слышишь жаргон, сленг или какие-то местечковые слова. Реально, все говорят на чистом литературном русском языке. И наш жаргон, которым мы всюду пользовались при общении, мне кажется, нас выделял очень сильно. Я себя всегда чувствовала бабуином, думала, ну можно же тут было сказать без всех этих словечек типа «хренотня» и прочего.

Когда-то я и сама так говорила, на чистом литературном, а потом нацепляла из своей среды.

Алма-Ата (Медео — Чимбулак — Талгар — Большое Алма-Атинское)

Сегодня нам предстояло забраться на горные снежные вершины, кататься там мы не планировали, а так чисто поглазеть.

Дорога на Медео — это отдельное эстетическое удовольствие. Поскольку весна в Алма-Ате наступает рано, то в начале мая уже все деревья стоят зелёные, но листья ещё не выросли, а зелень не набрала цвет. Поэтому зелень имеет нежный светлый цвет и выглядит очень беззащитно на ветках деревьев. Вдоль дороги выстроены коттеджи, и, судя по фасадам, далеко не бедный народ тут построился. Несмотря на то, что дорога всё время идёт в гору, она очень ухоженная и гладкая, без ям и колдобин. Параллельно дороге в гору поднимаются спортсмены-велосипедисты на горных великах, на очень тонких колёсах.

И чем выше поднимаешься, тем снежнее становится. Самая красота началась на вершине Медео, когда вся эта нежнейшая зелень стала перемешиваться со снегом. Поскольку в центре города шёл дождь, в горах было прохладнее, и здесь выпал наибелейший снег. Он уже начал подтаивать из-за припекавшего солнца, поэтому можно было играть в снежки.

Мы нашли парковку и пошли обследовать местность. Конечно, не могли не зайти на сам каток, оценить его своим взглядом. Жаль, что уже не покататься, но красоты оценили всё равно.

Дальше мы вернулись в сторону парковки, там же недалеко были кассы, продававшие билеты на вершины. Тарифы делились на пеших туристов и катающихся. Отличали одних от других по полной экипировке. Ну а мы — что? Мы в джинсах-кофтах, купили билеты на всю длину дороги для пеших.

После вчерашней канатки эта тоже уже не казалась страшной, хотя она и длиннее, и выше поднимается. Едет она довольно долго, поэтому можно вдоволь рассмотреть окрестности: видно, как течёт речка; как некоторые идут наверх по дороге пешком; как постепенно пейзаж меняется с зеленого на зелёно-белый, а затем на полностью белый. Внизу было видно домики, за назначение которых мы с мужем поспорили: я утверждала, что это — частные дома, а он — что это мини-отели.

Первая остановка Чимбулак. Вот здесь кипела вся настоящая жизнь! Народу — пресс, все снуют-спешат, звучит бодрящая музычка, просто муравейник. Видно, как с вершин люди скатываются вниз, садятся на канатку и едут наверх. Вагончики на канатке шли вперемежку с открытыми сиденьями, которыми никто не пользовался. Я бы тоже не рискнула. В закрытой кабинке как-то спокойнее себя чувствуешь. В кабинках сделаны удобные прорези для лыж и сноубордов: ставишь в них свой инвентарь, а сам садишься внутрь и едешь. Кстати, здесь было очень много иностранцев и довольно мало местных. Мы задавали себе вопрос, где у всех местных досуг? Потом нашли, где.

Чимбулак.

Следующая дорога, которая вела выше, называлась Комби 1, она приподняла нас в ещё более снежный край, где стало значительно холоднее, нам пришлось упаковываться в дополнительные кофты и куртки. Обуви на снег, к сожалению, не было, гребли по сугробам в кроссовках. На этой точке нас окутал туман из облаков. После очередной фотосессии решили не задерживаться и скорее подниматься выше на точку 3200 метров, чтобы не успеть замёрзнуть.

В этот раз сели в кабинку с тремя лыжниками, один из которых был местным, а двое — иностранные туристы, которым он объяснял, куда они взбираются. Посмотрев на кучу наших детей, он нам сказал:
— Там на вершине воздух сильно разреженный, следите за детьми, им может стать там плохо.

Поблагодарили за ценный совет. Эта дорога довольно короткая, но примечательна она была тем, что она подняла нас над облаками. Мы выехали на солнце, вышли на вершину и увидели, что все облака остались под нами, внизу. Здесь, на вершине, лежал белейший и чистейший снег, от которого слепило в глазах. Воздух был поистине свежим, горным, но разреженность мы не чувствовали.

Мы рассмотрели окружающую обстановку, решили пойти чуть повыше, так как солнце нас согревало, холод здесь не так ощущался.

И вот тут меня и накрыла та самая горная болезнь. Что характерно, детям было нормально, а скрючило в дугу меня. Внезапно мне перестало хватать воздуха, спёрло дыхание. Я начала кричать, чтобы мы скорее спускались вниз, иначе я тут умру. Наверное, именно это чувствуют астматики при приступе астмы. К горам нужно привыкать постепенно.

Над облаками.

Мы снова спустились на Чимбулак. Решили, что в такой красоте надо пообедать. Зашли в кафе с большими окнами. Дочка Ксюша не переставала восхищаться окружающими пейзажами:
— Всё это напоминается мне пейзажи из всяких рождественских фильмов, там тоже ёлки в снегу, вокруг уютные домики с каминами, люди суетятся, — сказала она.

Меню у кафе оказалось вполне европейское, без шурпы с мантами, а привычная лапша и салаты из огурцов, но довольно дорогое.

Чтобы откатать всю программу за раз, решили не терять время и после обеда отправиться на Большое Алма-Атинское.

Находится оно в другой стороне от Медео, ехать нужно через город. На одной из развязок мы немного затупили, потом сделали съезд с кольца, и тут же этот наш маневр увидел мент с палкой, притормозил, сказал, что нарушаем. Да-да, это мы и сами поняли. Ждём протокола и штрафа. Но нет. Мент попросил выйти водителя из машины. Всегда в таких случаях сокрушаюсь, что не я водитель.

Муж вышел, там ему мент что-то втолковывал, минут 15-20. Затем муж пришёл, сел в машину и сунул ему деньги из машины. Я в шоке, что за хрень? Ведь мы же подробно почитали на тему взяток, основательно прошлись по местным законам, окончательно решили, что не будем поддерживать коррупцию. И что это было? Муж начинает объяснять, что мент ему показал, что штраф за нарушение за съезд с кольца 25 000 тенге, прям, говорит, забил наше нарушение и показал на своём мониторе.

Я начала спорить, что быть того не может, чтобы такой огромный штраф был за никчёмное нарушение. А сколько тогда штрафы за более грубые нарушения? Что, в Казахстане люди работают чисто на оплату штрафов? Или они их не платят? Пошла гуглить. Давай объяснять, как его обманул мент, что скорее всего он ему показал штраф за повторное нарушение. И вообще, почему он не попросил выписать официальный штраф? Короче, мы разругались. Муж тоже понял, что его развели. Мент сказал, что официальный штраф будет больше, чем взятка ему. Я сказала, что и хрен с ним, пусть бы мы заплатили больше, но официально, чем этому наглому мудиле.

В общем, настроение было испорчено у обоих, неприятный осадок остался. Муж сказал, что больше ноги его в этой стране не будет, пока здесь не наведут порядок с дорожной полицией. А я уже наметила маршрут на будущее, чтобы поехать в сторону Каспия. И вообще много мест, которые хотелось бы посмотреть в Казахстане.

Самое неприятное в этой ситуации то, что ты не ждёшь от людей чего-то сверхъестественного, всегда знаешь, что везде есть и мудаки, и хорошие люди. Вот в Казахстане нам встречались люди от хороших до очень хороших, парочка невоспитанных быдло, в то время как у нас концентрация была бы в сторону большего количества людей невоспитанных и озлобленных. Я никогда не жду от людей каких-то определённых профессий честности, открытости, в частности риелторам в любой стране я буду скорее не доверять, чем наоборот. От полиции я не жду радушия или отзывчивости, я прекрасно знаю, какого типа люди там работают. Ладно, ты нарушил правило, никто же не просит, не умоляет простить, понять и отпустить. Я как цивилизованный человек жду, что мне выпишут штраф. Но эта полиция, про которую пишут в каждом автопутешествии, это просто недочеловеки какие-то: так нагло врать и так нагло разводить на взятки в цивилизованном городе, бывшей столице страны! Они же — лицо города, визитная карточка, люди-помощники. И такая подлая мудотень, что просто нет слов. Я знаю, что и сами местные от них страдают и не знают, куда деваться. Ну так надо же не страдать, а жаловаться. Вот я всегда жалуюсь, если со мной что-то происходит из ряда вон. И всё нормально, и полиция у нас постепенно исправляется, по крайней мере в том районе, где я живу. Уже и на вызовы реагируют, и самое главное по времени успевают в 15 минут уложиться. И у нас тоже лет 10 назад стояли эти попрошайки, взятки брали. Но сейчас такого нет, никто не останавливает машины за выдуманные нарушения, и взятки так вот в городе, где куча камер и свидетелей, не будет брать.

В общем, конечно, не мне судить и ругать существующий порядок, но если бы это было в моём городе, этому менту бы от меня досталось.

Мы решили отвлечься от негатива и смотреть больше по сторонам, пообещали быть себе более внимательными и осознанными.

Большое Алма-Атинское находится высоко в горах, дорога постепенно начинает скручиваться в серпантин. Когда мы стали подъезжать к горам, вот тут-то мы и увидели, где и как проводят время местные. Вот тут! У подножий гор куча народу собиралось на пикнички целыми большими семьями: с папами-мамами, дедушками-бабушками и малышнёй. Там и сям жарили шашлыки, кто-то пил пивас, где-то слушали музыку. Необычно это всё выглядело, так как ни разу не видела, чтобы прям у гор людям заходило отдыхать. Я часто вижу пикники на равнинах, а у гор — нет.

На подъёмах в гору часто возникают небольшие площадки, где можно встать и выйти из машины, чтобы посмотреть вокруг. Больше всего мне нравился этот перепад температур, когда в городе почти +20, а с каждой точкой подъёма становится всё холоднее и холоднее, начинает появляться снег, а потом он вообще становится частью пейзажа. И если на подъёмнике это как-то быстро и резко происходит, то тут переход плавнее, и поэтому он более ощутим.

Наконец мы поднялись на самый верх, рядом пролегала граница с Киргизией, которая была перекрыта шлагбаумами, туда шли дороги, но очередей пограничных нет. А для меня все эти перекрытые и заблоченные места как красная тряпка для быка, охота влезть и пойти смотреть, что там так тщательно закрывают. Если бы не куча детей в машине, то может быть меня бы и занесло в какую авантюру. А так пришлось ограничиться просто фотосессией на фоне запретных табличек, а то думаю, перелезешь, ещё шмальнёт кто-нибудь по тебе.

Озеро тоже было немного видно с нашей остановки, оно было покрыто льдом и не такое бирюзовое, как на многих фотках. Оказывается, чтобы рассмотреть его вблизи, нужно было спускаться далеко вниз.

Замёрзшее Большое Алматинское.

В это же время вместе с нами на стоянку въехали байкеры в кожанках, у которых на спинах было написано «Banditos» то ли Алматы, то ли Казахстан, ну короче, какие-то бандитос с нашивками ковбоев. Уже через 5 минут после их появления на вершине началась потасовка с их участием. Они всей толпой избили какого-то мужчину. Драка быстро прекратилась, но мужчина сел на землю и держался за голову, ему несколько быстро отреагировавших людей помогли прийти в себя. Пришлось оттуда уносить колёса, пока не попали под замес.

Вскоре начало темнеть, и пока мы спускались с горы, пока доехали до дома, солнце уже совсем село. Остаток дня мы батонились и решили, что завтра просто поездим по городу и погуляем по паркам без лишнего экстрима.

Алма-Ата (парк Президента, Центральный парк)

Просыпаясь утром и выглядывая в окно, я никак не могла привыкнуть к такому виду: как посмотрю, так первые несколько секунд кажется, что это тучи на горизонте, а это горы с шапками. Необычный ломаный горизонт. Вот все говорят: «Море! Море!» А я говорю: «А горы-то? А? Горы!»

Сегодня мы решили пожить привычной жизнью горожан, погулять по городу, сходить в парк.

Где-то прочитали про разрекламированный парк Президента, нашли его на карте и поехали.

Парк оказался просто огромным, но что самое поразительное — в нём полностью отсутствовали люди. У нас такого просто представить невозможно. Наш город по количеству человек примерно такой же как и Алма-Ата, но найти целый парк без людей ну вообще нереально. Ни в какое время года, а в тепло — вообще будет яблоку негде упасть. Там, где ёлки и дорожки, у нас с утра до ночи гуляют мамы с колясками, детьми, все скамейки заняты бабушками-дедушками, студентиками с кофеёчком и гаджетами. Невольно вспомнился Варламов, когда он писал о больших парках в контексте их неудобства для людей, когда далеко туда-сюда идти, и нет никаких мест притяжений, типа тематических площадок, фонтанчиков и тому подобного. Возможно, всё в этом дело, а может потому, что парк ещё слишком новый, необъезженный, так сказать.

После этого парка решили съездить в центральный парк на Гоголя, может там как-то будет повеселее. И вправду, там оказалось веселее.

Сразу на въезде ощущалось движение, дети уже издали увидели, что тут катают на лошадях, старшая очень просилась, так что пришлось катать.

Ещё мы наткнулись на композицию из персонажей к разным мультфильмам, возле которой также пришлось устроить детям фотосессию, а иначе они отказывались идти дальше.

Ну, а глубже в парк мы вообще увязли во всяческих аттракционах, замках ужасов, тирах.

Дуб, посаженный президентом.

Здесь же, в парке, можно было и перекусить, так как внутри было несколько уютных кафешек на свежем воздухе, я даже пошла поизучать меню, но потом вспомнила, что я в Азии и что нужно задать дополнительные вопросы, касаемые состава продуктов в блюдах. Меня интересовало только наличие/отсутствия мяса в блюдах, что я и спросила сразу, есть ли что-то немясное, типа супов или второго, на что получила ответ, что есть супы на курином бульоне и курица. Хм, подумала я, и снова спросила, что есть совсем без мяса, на что получила ответ, ну куриный шашлык, филе курицы и т.д.

Когда ты в Азии, то невольно начинаешь ценить то европейское, на что раньше и внимания не обращала.
Как я могла забыть про азиатскую кухню, которая всегда с мясом? В любом кафе, придорожной забегаловке, столовке есть только 3 вида блюда: лагман, манты, пельмени. Всё остальное — их производные. Салатов тут почти не едят. Огурцы-помидоры? Нет, не слышали. Сельские магазины продают только пельмени и кефир — никаких яблок, вообще никаких фруктов, из овощей даже картошки нет. Зато мороженое есть в любом сельпо в разных вариациях. В кафе на выбор всегда штук 15 видов. В гипермаркетах в городах побольше 8-10 холодильников длинные стеллажи только с мороженым.

Хорошо, что мы брали в дорогу перекус, поэтому совсем голодной я не осталась. Питание состояло из печенья с кефиром на завтрак, обед и ужин + иногда мороженое. Но уже через неделю подобных скитаний по пустыням и такого питания по приезде в Алма-Ату у меня воспалилась десна. Ага, значит, у моряков цинга начинается через полгода, а мне недели хватило, подумала я. Срочно в ближайшей аптеке накупила витаминов, в ближайшем супермаркете — овощей, фруктов и ягод, срочно есть-пить, «пока не отвалилось».

В наш последний день пребывания в Алма-Ате, после парка, я снова искала кафе-рестораны с европейской кухней. Нашла. Пришли в ресторан итальянской кухни, и уж тут-то я не ждала никакого подвоха. Вот меню, вот состав блюд. Заказываю томатный суп, читаю состав: томаты, зелень, сливки. У нас это будет просто суп из томатов, а сверху зелёный листочек. Здесь же мне принесли сливки, сухарики, какой-то соус, но это ладно. И вот я беру ложку, ПЕРЕМЕШИВАЮ суп, а там, на дне супа лежат куски порезанного мяса. Ещё раз беру меню, смотрю — мяса в составе нет, а мне приносят суп с ингредиентом, не указанным в меню. Зову официанта, показываю меню, прошу унести суп, убрать его из счёта или заменить на другой. Принесли из брокколи, далее обслуживали напряжённо. То ли здесь нет директора по персоналу, который учит правильно реагировать на подобные ситуации?
И это ресторан, который работает по франшизе, повар сам творит такую отсебятину на кухне. Наученная этим опытом, в других кафе я спрашивала, на чём готовят суп, спрашиваю, что есть без мяса. И в ответ часто слышу:
— Окрошка у нас без мяса (там только КОЛБАСА), суп гороховый С ВЫЖАРКАМИ, суп КУРИНЫЙ.
— Ну это понятно, а без мяса? Из вторых блюд что есть без мяса?
— Лапша С КУРИЦЕЙ, салат С КОЛБАСОЙ.
Я всё поняла. Курица здесь мясом не считается, колбаса тоже.

Зато теперь я знаю, что в автопоездку мне нужно брать с собой морковку, огурцы, помидоры, яблоки и побольше-побольше.

Остаток вечера мы провели в сборе чемоданов, вещей и продуктов, чтобы ранним воскресным утром не стоять в пробках, а выехать на трассу поскорее.

Алма-Ата — Караганда

Но воскресное утро Алма-Аты выглядит совсем по-будничному. С самого раннего утра, с 8 часов все куда-то едут и так же стоят в пробках. Судя по всему, народ из пробок ехал куда-то на барахолку, хотя я могу ошибаться.

Нам предстоял длинный путь домой. Обратный путь мы решили ехать через северо-западное побережье Балхаша в надежде, что та дорога будет чуть получше, чем в восточном направлении. Заодно, думали, заночуем по ту сторону озера, там вроде больше отелей и инфраструктуры, а то на восточной стороне получилось неудачно.

Я видела много фото Балхаша, где оно ярко-голубого цвета. С восточной стороны оно было тёмно-синим и солоноватым (я попробовала), а с западной части оно вроде как пресное, поэтому и цвет немного другой. Но в реальности оно оказалось вообще какого-то нереально насыщенного бирюзового цвета, как с картинки. В некоторых местах трасса приближалась очень близко к озеру, и очень хотелось свернуть к нему и хотя бы посидеть, полюбоваться рядом. Но мы старались придерживаться плана и не отставать по времени.

Оказалось, что мы очень хорошо идём, что очень быстро приближались к населённому пункту Балхаш, где-то к обеду уже были бы там. Я за месяц до поездки смотрела, какие там работают гостиницы, но зайдя на букинг, оказалось, что сейчас они не работают. И муж, изрядно уставший от дороги, предложил ехать столько, сколько проедем до ближайшей крупной точки. А ближайшей такой точкой была Караганда. Еще был вариант доехать до посёлка Актау, где живут мои родственники, и у них можно было бы задержаться на сутки. Нам бы обрадовались. Я очень колебалась, но в итоге решили, что не будем мы как саранча на голову сваливаться, вдруг там свои дела-заботы. Поехали в Караганду.

Доехали мы до неё как раз, когда солнце начало садиться. Непривычно было после зелёной Алма-Аты встречать голые пейзажи, деревья как будто совсем ещё не собирались распускаться. В городе был довольно нездоровый запах, но не бензиновых испарений, а то ли производство какое-то дымило, то ли что-то типа котельной. Хотя нет, котельные я знаю, как дымят и какой от них запах. У нас в городе тоже плохой воздух, но этот какой-то совсем другой плохости.

Мы приехали в гостиницу с тремя звёздами. Надо сказать, что в гостиницах со звёздами здесь всегда будет вполне приличный сервис. Все ожидаемые опции тоже будут, никаких подвохов — то что нужно для семей с детьми и людей, которые не готовы к неожиданностям типа отсутствия горячей воды или отопления. Ну и цены тут, конечно, будут намного ниже, чем в 5 звёздах, но номера будут приличными.

На нашу большую компанию мы сняли двухкомнатный люкс 75 квадратов с кингсайз кроватью и ещё тремя диванами. Вместо душевой кабины у нас была ванная, казалось, сто лет её не принимали, тут, на радостях мы устроили помывки с пеной на полночи. Ещё у нас в каждой комнате был телевизор и чай-кофе с шоколадками. Всё это удовольствие нам обошлось всего 2500 рублей.

В эту ночь вышла последняя серия «Игры престолов», и у меня была для этого дела куплена подписка на месяц, но, когда я зашла на сайт, меня «обрадовали», что «контент не доступен в данном регионе». Такой вот облом.

Караганда — Яровое — Новосибирск

Утром мы позавтракали в гостиничном кафе и поехали искать памятник фразе «Где-где? В Караганде!» Казахский вариант «Кайда-Кайда? Карагындыда!» мне тоже понравился. Оказалось, что это было недалеко от гостиницы, пару улиц за углом. Памятник находится на территории ресторана «Три медведя». Про эту фразу у меня даже есть мой личный анекдот. Когда я была студенткой, мы сидели большой компанией одногруппников и однокурсников и разговаривали о том, кто где родился. Я родилась в Темиртау и понимала, что если я произнесу название этого города, то меня никто не поймёт. Когда до меня дошла очередь, и мой знакомый переадресовал этот вопрос мне: «А ты родилась где»? Я подумала и ответила: «В Карагандинской области». Тут будет всё понятно. И этот же человек, который мне задал этот вопрос, хлопнул себя по колену и воскликнул: «Ну как так! У тебя была такая невероятная возможность ответить на этот вопрос — в Караганде, а ты сказала — в Карагандинской области!» Посмеялись.

Потусили возле памятника и взяли путь домой. Ехать решили через Кулунду и Яровое, так как там мы точно знали, что переночевать найдём где. Плюс мне очень нравится этот городок, он очень уютный, и сильно напоминает мне место, где я сама выросла. Мы часто заезжали туда именно проездом, когда возвращались из Казахстана, и один раз мы приезжали туда специально на озеро отдыхать.

Границу мы проходили в Щербакты. В прошлый раз на этом же пункте мы застряли часов на пять, очередь практически не двигалась, пограничники пропускали некоторых вне очереди, вероятно тех, кто давал на лапу. На этот раз и туда, и обратно мы прошли всего минут за 40 вместе со стоянием в очереди, сам переход занял минут 15-20.

На нашей таможне меня ждала занятная ситуация. На въезде в Казахстан наша таможня мне не поставила штамп о въезде, и пограничник это увидел, хотя казахстанская сторона этот штамп поставила. Короче, до меня докопались, как я въехала, с какого пункта, потом не поверили, что такое может случиться, стали допытываться, а не прилетела ли я сюда на самолёте, а обратно выезжаю машиной. Нет. Это ваши товарищи-пограничники не смогли быть достаточно внимательными. В общем, через 5 минут переговоров ни о чём пограничник закатил глаза, махнул рукой и поставил штамп.

Ну вот мы и въехали в родные пенаты, нас встретила «Ээээх, дороооога!» и дорогой бенз, мы не смогли им напоследок заправиться до границы по 25 рублей/литр. Погода стояла совсем летняя — вот за что люблю Алтайский край, так это за его погоду. Всегда, когда мы не хотели уезжать из Алтайского края в Новосибирск, потому что стояли солнечные жаркие деньки, нам приходилось-таки уезжать, и мы всегда приезжали обратно в ужасный холод. И это уже сложилось в традицию, когда мы налегке, разжаренные, в лёгких платьях и шортах въезжали в Новосибирск, а потом в таком виде заваливались в «Вилку-Ложку» поужинать, на нас всегда смотрели, как на инопланетян, потому что к таким контрастам из +30 в +12 мы всегда были не готовы. Да и выглядело это странно: все в куртках, а мы — с пляжа.

Мы въехали в Яровое по темноте. Наша уверенность в том, что мы быстро найдём ночлег, быстро улетучилась, когда мы, сунувшись по паре-тройке адресов, встретили замки на дверях или рабочих, ремонтирующих номера. Но мы вообще-то счастливчики, и, по стечению обстоятельств, ещё до нашего приезда одни гости из Новосибирска созвонились с центральной гостиницей и договорились, что они сегодня приедут, а так гостиница клиентов не принимала. И мы, получается, приехали в этот же день, и у нас получилось до них дозвониться и тоже договориться на ночлег. Нас приняли и заселили. Нам дали двухкомнатный люкс с огромной кроватью, которых в природе не существует. Уж не знаю, что это за размер, типа 2,5 на 2 или 3 на 2. Они её либо делали на заказ, либо сдвинули несколько кроватей, а изголовье изготовили отдельно. Короче, мы все впятером на ней помещались и даже могли раскидывать руки и ноги. В этой гостинице тоже шёл ремонт, в коридоре меняли проводку, и нам администратор светила фонариком в темноте, когда провожала на этаж.

После заселения мы поехали в магазин за ужином. Город был навеселе, так как завтра 9 мая, многие начали отмечать уже с вечера. Молодёжь гуляла пьяненькая, но не в стельку, как во времена моей юности. Мы тоже взяли винишка и мороженого, чтобы отдохнуть и выдохнуть.

Утро встретило нас жаркой погодой в +30, что нам было как будто привычно, мы оделись по-летнему и пошли прогуляться до озера. Местные, видимо, не ожидали такой погоды, все были одеты более сдержанно, чем мы. Пока мы шли, то встретили парадную колонну, бессмертный полк, несколько солдатиков, но народу было немного.

На озере не было никого. И меня не переставало это удивлять. Возможно, что это уже какая-то деформация жителя мегаполиса. Когда я вижу, что возле воды, в парке, на природе совсем нет людей, я всегда удивляюсь. Мне сложно представить, чтобы у нас в городе или даже в радиусе 30 километров от города было бы хотя бы одно такое безлюдное место около реки или озера, или лесочка, чтобы вообще не было ни одного человека. Их можно, конечно, найти, но нужно потратить полдня в поисках такого места. Хотя, возможно, я бы тоже перестала это ценить, как только переселилась бы в тихий спокойный городок. Не было бы потребности искать уединения, если его можно найти, например, и во дворе своего дома.

К обеду мы вернулись в гостиницу, нам напрямую не говорили, что хотели бы, чтобы мы поскорее выселились, немножко намекали своими вопросами, но улыбались и терпеливо ждали, что приятно радует. Было бы это ещё буквально лет 10-15 назад, то, скорее всего, нас бы просто попросили свалить отсюда в очень грубой форме, так как мы им мешаем своим присутствием.

Дальше всё прошло по нашему обычному сценарию: мы из тепла приехали в адский холод, удивили посетителей и работников «Вилки-Ложки» нашими разогретыми телами в лёгких летних нарядах, потом доехали до дома и стали ждать тепла уже на нашей улице.