Поездка на Приполярный и Северный Урал

Пролог.              

Много лет мечтал побывать на плато Маньпупунёр, но пока работал, никак не получалось. Попасть в график отпусков на июль-август дело непростое. Зато сейчас, когда являюсь неработающим пенсионером, могу позволить любую дату для поездок, но сдерживающим фактором является финансовая сторона, пенсии в нашей стране, как известно, не очень располагают для длительных путешествий. Однако, когда очень хочется, это тоже преодолимо.

Активно начал поиск тура и общение с администрацией Печоро-Илычского заповедника в середине марта прошлого года. Но, как мне сообщили, мест на 2018 г. нет. Тогда я поинтересовался о возможности включить меня в списки на будущий год. В итоге мне дали добро, и в сентябре я отправил предварительную заявку на лето 2019 года. Дублировал заявку и на маршрут через г. Ивдель, Свердловской области, но, поразмыслив, решил не спешить с этим маршрутом, т. к. здесь пешком нужно идти более 200 км и 14 дней. В течение всего времени, до марта, не давал о себе забывать. В феврале попросили продублировать заявку после 1 марта, что я и сделал. Скоро мне сообщили, что в списке я первый.

В середине марта были утверждены даты похода, я выбрал 11 июля. Уверенность, что я, наконец-то попаду на плато, приобрела реальность. Скоро прислали список вещей и одежды, которую рекомендуют взять с собой. Потихоньку начал готовиться к походу.

И тут в голову влезла мысль, «может рядом есть ещё что, что можно посмотреть, кроме Пупов в близкие даты».

И начал новые поиски, которые увенчались успехом. Я узнал, что есть много интересных туров в Приполярный Урал. Мне осталось только выбрать тур, подходящий по моим интересам и физическим возможностям и, главное, чтобы подходило по датам. Такой маршрут скоро был найден, который идеально подходил по дате, с 1 по 9 июля, а 11 июля начинается тур на плато Маньпупунёр.

Одежда и снаряжение к обоим походам примерно одинаковые, за небольшим исключением; вещей нужно брать много. Рюкзак на 90 литров у меня есть ещё с прошлых походов, да и всё остальное тоже, а вот непромокаемый чехол на рюкзак не нашёл, пришлось сшить.

За месяц до тура на Приполярный Урал сделал предоплату 20% по требованию оператора, а вот на Северный Урал, что-то не хотели брать аванс, хотя я сам предлагал это сделать, в итоге я так и уехал в поездку, не совершив предоплаты.

Приближалась дата поездки, а я всё никак не определился с транспортом, ехать на своей машине получается дороговато на одного, всё-таки я неработающий пенсионер и мне приходится экономить. Поместил объявление на Бла-бла-кар, но там желающие были только по участкам, а это очень неудобно подбирать людей по времени вдали за сотни километров от дома, поэтому от этой идеи отказался. Поезда из Уфы в Ухту ходят аж через Нижний Новгород, самолёты тоже летают только через Москву. Это я к тому, что ехать из Башкирии в Коми, лучше всего автомобильным транспортом, дешевле и быстрее. В итоге я выбрал автобус, вернее микроавтобус Уфа-Ухта, думаю, это был наилучший вариант.

Поездка у меня получилась очень разнотранспортная: автобус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, ж/д поезд, и водный транспорт; лодка и судно на воздушной подушке и, самое главное, очень много пешком с рюкзаком за спиной.

Часть I. Приполярный Урал

29 июня выезжаю в 14 часов на микроавтобусе Форд Транзит. Один водитель, ехать нам примерно 1150 км. Конечно, это нарушение, ведь находиться за рулём разрешается не более 9 часов в сутки, поэтому немного обеспокоился за безопасность нашей поездки, но всё прошло благополучно.

Были частые санитарные остановки и одна вынужденная в Татарии, после Набережных Челнов. Пробили заднее левое колесо, на взрыв, хорошо, что их там два. Ничего не меняя и не ставя запаску, едем дальше километров десять до шиномонтажки. В итоге водитель меняет всю резину по кругу, правда б/у, остановка продлилась больше часа. Где-то перед Кировом остановились на поздний ужин, подкрепившись, едем дальше. Хочу сказать, что микроавтобусы всё-таки не предназначены для дальних маршрутов, места для пассажиров маловато, тесно и неудобно сидеть, поэтому начала болеть поясница, я забеспокоился, как бы это не сказалось в походе.

Уже после того, как проехали Киров, похоже, водителю стало невмоготу, сильно захотелось спать. Остановились у кафе, кто-то пошёл пить чай-кофе, кто разминал ноги и остальные затёкшие члены тела, а водитель устроил себе короткий сон. Мы же прохлаждались на свежем воздухе, благо ночь была тёплой, а чистое небо позволяло любоваться звёздами.

Около 6 часов утра, мы подъехали к ж/д вокзалу Сыктывкара. Оказалось, что дальше нас эта машина не везёт и нужно пересаживаться на другой микроавтобус. Кстати, пассажирам, едущим до Ухты, делают скидку в 200 рублей, в итоге до Сыктывкара я заплатил 2800 руб. Автобус до Ухты недавно ушёл, и нам пришлось ждать следующий, который отходил в 7 часов. Наш водитель из Уфы ждал, пока придёт микроавтобус до Ухты, и только, пересадив нас, уехал отдыхать.

Из Сыктывкара едем на 9-местном Пежо, водитель молодой, ехал очень быстро, 320 км проехал за четыре с половиной часа. Дорога, в общем, хорошая, за небольшим исключением. В Ухту приехали около 12 дня, пассажиров высадили рядом с Дворцом культуры на улице Ленина.

Времени в запасе у меня было много, мой поезд отходил в 20:43, так что была прекрасная возможность для знакомства с городом. Но вначале мне нужно определить на хранение свой огромный рюкзак, поэтому сначала еду на ж/д вокзал, где и сдал в камеру хранения свою тяжёлую ношу, оставив при себе только фотоаппарат.

Пообедав в кафе вокзала, на маршрутке двинулся в центр города. Для прогулки день был замечательный, не холодно и не жарко. Похоже, что недавно в городе прошёл дождь, о чём я мог судить по лужам, которые иногда встречались на моём пути.

Сегодня 30 июня, Ухта, как и вся Россия, празднует День молодёжи. Праздничные мероприятия проходят на Комсомольской площади, где, конечно, главные действующие лица — «его величество Молодёжь»!

Кто-то проверяет свою физическую подготовку.

 Что приятно удивило, так это бесплатный чай, кофе, и вода. С удовольствие попил чаю и, поблагодарив за вкусный чай, продолжил прогулку.

Костюмированная молодёжь.

С Комсомольской площади на маршрутке добрался до старой части города, которая начинается от автовокзала.

Бывшее здание опер-чекистского отдела Ухтижемлага, (Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь НКВД) построено в 1949г, сейчас здесь располагается Ухтабанк. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это самое красивое здание в городе.

Бывший Дом культуры нефтяников, здание построено в 1951 г, с 1994г. здесь располагается православная церковь. Само по себе здание по архитектуре уникально, построено по проекту знаменитых московских архитекторов Жижимонтова и Мурзина. Сочетает в себе красивую лепнину, узоры, колонны. Но здание это все же светское, по моему мнению, здесь должен располагаться театр, но никак не храм.

Детский парк.

 Какие красивые деревянные дома строили в советские тяжелые послевоенные годы. Впечатляет!

И каменные ничуть не хуже. Дом построен в стиле сталинского ампира с орнаментом народа коми, сплетённым из ёлочек и шишек, и какая внушительная арка.

Памятник Пушкину, который мы видим — это реконструкция, восстановленная по сохранившимся фотографиям, выполнена из бронзы.

Интересна судьба оригинала. История этого памятника началась в 1937 году, когда система ГУЛАГ отмечала столетие со дня смерти поэта. Автором памятника стал человек легендарной судьбы —полный георгиевский кавалер, священник, военный летчик и художник Николай Бруни. В короткий срок он создал монумент из подручных материалов — кирпича, цемента и колючей проволоки. Лагерное руководство за создание памятника, поощрило автора свиданием с женой, но через год Особая тройка НКВД приговорила Бруни к расстрелу.

Вход в парк Культуры и Отдыха, построен в 50-е годы.

Часовня Неувядаемый цвет. 11 июля 2005 г. в городе Ухта Республики Коми произошел страшный пожар. Сгорел торговый центр «Пассаж». В огне погибли 25 человек. Администрация города решила возвести на месте гибели его жителей часовню. Вокруг Часовни разбили сквер, в котором посадили 25 рябин.

Здание техникума железнодорожников построено в 1949 г.

Улица Мира, с самыми старыми и красивыми домами.

 Средняя школа №2 Ухты, является лучшей школой в городе. Имена знаменитых людей, которые в ней учились: будущий олигарх Роман Абрамович, будущий солист группы «Сталкер» Андрей Державин, будущий чемпион Олимпийских игр Сергей Капустин.

Каждый дом имеет свой неповторимый облик.

 А это старейший дом в городе, почему-то решили испортить, обшив его сайдингом, здесь сейчас располагается краеведческий музей, который, конечно, сегодня в воскресенье не работал. В этом доме, в 1935-1950 гг. жил первый буровой мастер Ухтинского нефтепромысла, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Косолапкин Иван Ильич.

Осмотрев основные достопримечательности города, я снова поехал на ж/д вокзал, т.к. приближалось время отхода моего поезда, очень не хотелось на него опоздать. Поезд от Ухты до Инты идёт 9 часов. Автомобильных дорог от Ухты на север до Инты, Воркуты нет, поэтому только поездом. Туристы из нашей группы, которые приехали своим транспортом, оставили их на стоянке и тоже ехали, как и я, поездом. За час-полтора до прибытия, из окна поезда, я любовался заснеженными Уральскими горами. Ближе к Инте, они исчезли из виду, из чего я заключил, чтобы попасть в горы, нам придётся ехать как бы назад, в южном направлении. Примерно через час, после моего прибытия, а точнее в семь часов, пришёл обещанный автомобиль Урал-вахтовка, с представителем турфирмы.

Получили необходимую информацию о нашем походе, кому нужно, выдали что-то из снаряжения, я взял только треккинговые палки, кстати, они очень помогли в походе, хотя я всегда относился к ним скептически. Погрузили в машину свои рюкзаки, общее снаряжение и продукты для группы. Трогаемся в путь. Начинается наш девятидневный поход по Приполярному Уралу.

Наша группа состоит из 10 человек плюс проводник от турфирмы. Хотя с нами в машине, ехали ещё 4 человека, самостоятельных туристов; молодая пара и отец с дочерью, у них были разные маршруты. Народ собрался из разных областей: я и ещё два человека из Башкирии, трое из Магнитогорска, два человека из Екатеринбурга, один и Ухты и один из Латвии. Самым старшим по возрасту в группе оказался я.

Проводник Сергей Стенькин, 57 лет, опытный, много лет ходил по различным маршрутам Приполярного Урала, но, в нашем случае, как проводник, показал себя с наихудшей стороны.

Машина, попетляв по разбитой асфальтовой дороге, вывозит нас из города и перед нами открывается суровая северная природа; мы с удовольствием любуемся окружающими нас красотами. Ехать нам 132 км, 80 из которых дорога, состоящая из одних рытвин, колдобин и ухабов. Эту грунтовку в 1983 году прошлого века проложил небезызвестный в этих краях Вадим Туманов, руководитель знаменитой золотодобывающей артели «Печора». Дорога, которую 30 лет никто не ремонтировал, очень сложная и проходима только для «Уралов», даже шишиге здесь нечего делать. Время в пути ориентировочно до базы «Желанное» 6-8 часов, но это Приполярье, и здесь в июле месяце, оказывается, весна только начинается. А в суровом северном крае всё непредсказуемо, и мы добирались до конечной точки 36 часов.

Наша первая остановка, мы уже на территории национального парка Югыд ва, кстати, в 1995 г. внесён в список всемирного наследия Юнеско.

Бурные весенние потоки воды размыли дорогу.

Вначале наблюдаем болотистую местность.

Вот и показался первый снег или, вернее, последний нерастаявший.

«Гребешки»-останцы.

 Погода стоит хорошая, настроение у всех прекрасное.

 Вскоре подъезжаем к Урочищу Переправа на реке Кожим, где нас подстерегает большая неприятность, очень сильно поднялся уровень воды, в чём убеждаемся реальным видом автомобиля «Урал», которое течением снесло на сотню или две метров. А это единственное место, где можно пересечь реку вброд.

Естественно наш водитель рисковать не стал, и мы были вынуждены стать лагерем на берегу и ждать, когда начнёт спадать уровень воды. Для наблюдения за уровнем, на берегу втыкали палки.

Выгрузили вещи из машины и поделили продукты по рюкзакам, каждому ровно по пять с половиной килограмма, а также 1 литр бензина для плитки. Кстати, очень хорошая штука, правда горелка дорогая, но она принадлежит лично нашему проводнику. Была ещё одна газовая плита, с несколькими баллонами, но тут можно разориться на баллонах с газом. Так же разделили спальные палатки, нам досталась четырёхспалка. В общем, всё по-честному, общее поделили поровну, никому не обидно. У одного из туристов были весы и на следующий день, перед погрузкой, мы взвесили свои рюкзаки, у хозяина весов с сыном, они оказались самыми лёгкими, всего одиннадцать с половиной килограмма. У меня 23,5 кг, самый тяжёлый, у нашей единственной и хрупкой девушки в группе, Вики, 24 кг, у её спутника 22 кг. Для того чтобы получился лёгкий рюкзак, нужно покупать специальное снаряжение, и фирменную, дорогую одежду, ну и чем-то жертвовать, главное, чтобы здоровье от этого не страдало, наши туристы с лёгкими рюкзаками не брали сапоги, в итоге ноги всегда мокрые.

Комаров на Приполярном Урале, несмотря на холодную погоду, видимо-невидимо. Никакие репелленты не помогут, только если не тащить за собой целый рюкзак одних репеллентов. Выручает исключительно плотная одежда, перчатки и противомоскитная сетка. Как только мы заехали в заповедник, они накинулись на нас, и их было так много, что невозможно и представить, с таким я уже давно не сталкивался, хотя у нас в Югре их тоже немало. Так что без москитной сетки, выжить будет трудновато, я взял свою сетку из дома, у кого не было, выдала турфирма. Во время приготовления пищи, много комаров попадало в кастрюлю, готовить без них просто невозможно, так что комаров мы ели ложками. Кстати, установили очерёдность дежурства, мне выпал 6 день.

На следующий день приехали ещё три машины Урал с туристами. Одна машина уехала обратно, оставив своих туристов как дополнительных пассажиров в нашу машину.

Вода после обеда упала почти на полметра, и решили переправляться на другой берег. Все вещи загрузили на крышу будки, а людей перевозили на лодке. Перед тем как Урал пошёл преодолевать Кожим вброд, в будку мы загрузили камни, для большей устойчивости. Наш Урал переправился на другой берег и, разведав дорогу, возвращается назад, чтобы на буксире, по очереди, перетащить 2 трэкола. Нас же в это время по четыре человека, по очереди, на лодке, перевезли на левый берег.

Дождавшись машину, залезли в будку и увидели, что вода в ней намочила около 60 см от пола, так что рюкзаки на полу все бы промокли. И опять продолжаем путь на небольшой скорости, наблюдая красивые пейзажи за окном, которые невозможно сфотографировать, т.к. болтает неимоверно, остаётся одно — просто наслаждаться красивыми видами.

Делаем санитарную остановку на базе Сана-Вож, который раньше был вахтовым посёлком, сейчас принадлежит национальному парку Югыд ва.

Отдохнув, снова продолжаем путь, в машине нас болтает из стороны в сторону, поэтому нужно крепко держаться за что-нибудь. К нашему удивлению, базу Желанное проезжаем мимо, без остановки. Это, конечно, радует, что нам хоть немного придётся меньше идти пешком. Нас довозят до места, которое называется Чум, наверное, потому, что место находится рядом с чумом оленеводов коми-зырян. Время уже 19 часов, и много пройти за сегодня мы не сможем.

Начинается выгрузка рюкзаков.

Выдвижение в дорогу затянулось из-за нашего проводника, который, оказывается, с целью подготовки будущего похода со своей семьёй и сплаву по реке, решил с нами дотащить катамаран и для этого изготовил самостоятельно тачку. Вот сборка этой тачки и привела к задержке с выходом, а впоследствии мы с ним очень намучились. Сделали закладку продуктов в тайник, для использования на обратном пути. Позже сделали ещё одну закладку, чтобы не таскать продукты туда-сюда, так гораздо удобней.

Перед дорогой переобулись в сапоги, т.к. дорога болотистая, практически их не снимали все дни нашего похода.

На самом заднем плане, видим цель нашего похода, гора Народная.

Идем по следам от колес в сторону чума оленеводов. Земля мягкая, мшистая, идется легко. Ноги не проваливаются. Затем почва стала более топкой, местами проваливались по колено. Наш проводник, который должен показывать дорогу, плёлся позади всех, т.к. помимо своего рюкзака тащил свой тяжелый катамаран, а лет-то ему 57, и силы уже не те. А мы шли за самыми молодыми и крепкими ребятами, которые выбирали дорогу чисто интуитивно. Хотя среди нас был Андрей из Магнитогорска, который уже прошёл этот маршрут в прошлом году, поэтому шли за ним уверенно. Но не может знать хорошо дорогу и выбирать правильную тропу человек, который прошёл один раз, по сравнению с человеком, ходившим не один десяток раз.

Первые километры даются особенно тяжело, организм ещё не привык ходить с рюкзаком за спиной, поэтому короткий привал очень нужен. Скоро доходим до первой речки, которую нужно перейти вброд. Река глубокая, уровень воды почти на всю длину моих ног, т.е. в своих болотниках я еле-еле прохожу, чтобы не набрать воды. Течение сильное, дно песчаное. Я, уже оценив ситуацию, начал переходить реку, как слева от меня Андрей, решив перепрыгнуть глубокое место, волной от прыжка залил мои сапоги водой, а сам вообще упал в воду. Вот так, при переходе первой же водной преграды, моя левая нога оказалась мокрая, а Андрей мокрый весь. Так что, при возникновении каких-либо сложных ситуаций в походе, при его преодолении, нужно не только решать, как это делать, но и смотреть на действия своих спутников.

Открывающиеся виды впечатляют своей красотой.

Уже очень поздно, подходим к реке Балбанью, которая сильно разлилась, а нам нужно пройти её вброд. Дело это не из лёгких, но другого пути нет. Мы потихоньку продвигаемся на левый берег реки. Идти трудно, так как дно устлано камнями, маленькими и большими. Приходится тщательно выбирать камни, прежде чем наступить, неверный шаг может стоить холодной ванны в одежде. Прежде чем поставить полностью ногу, проверяю устойчивость камня. Уровень воды невысокий, только местами, где течёт особенно бурный поток, глубина достигает немного выше колен, и эти места, проходить особенно сложно. Только здесь я начинаю понимать значение треккинговых палок, которые помогают удерживать равновесие. Переход реки затянулся на сорок минут. Одному нашему товарищу, который тащил тачку проводника, не повезло, течение сбило его с ног, он упал в воду и, конечно, весь промок.

Перебравшись на левый берег, немного отдохнули и продолжили путь, уже в поиске сухого и ровного места для стоянки. Через пару километров, разбили лагерь, рядом с группой, которая шла впереди нас. Время было уже позднее, около полуночи, а нам ещё нужно ставить палатки и готовить ужин.

Дежурный готовит очень поздний ужин.

Меню туриста не очень богато на разносолы, в основном готовим кашу или макароны с тушёнкой. Обычно туристы берут сублиматы, чтобы не было так тяжело, ну а наша турфирма решила, что мы все «гераклы» и легко можем носить тушёнку. Иногда из этих же продуктов готовили суп, просто оставляя бульон, картофеля, конечно же, не было, он очень тяжёлый. Вместо хлеба сухари. К чаю у нас были халва, печенье и вафли. Голодными никто не оставался, всё и всем хватало, даже оставалась добавка. В группе оказался человек, который не ест мясные продукты, однако ест рыбу, т.е. не вегетарианец. Сварив макароны или кашу, сначала накладывали Валере, а затем выкладывали в кастрюлю тушёнку. Вот ему было не очень комфортно с питанием, однако он никаких претензий не предъявлял. У него с собой был некий набор продуктов, которыми он заменял мясо.

Ужинали уже около часа ночи, и тут я заметил, что как раз сейчас, из-за гор, встаёт солнце. Ночи очень светлые, так как полярная ночь в своём пике.

Утром погода радует солнечной погодой, и мы наслаждаемся красотой гор на фоне синего неба.

Собираемся не спеша, утренний моцион проводим у протекающего рядом ручейка. Собираем палатки, завтракаем и снова в путь.

Покрытие дороги постоянно меняется, то твёрдая каменистая, чаще болотистая, местами вязкая жижа.

Одним из последних идёт наш проводник со своим катамараном, наши ребята, Валера с Иваном, ему постоянно помогают.

Виды гор постоянно меняются, чему мы, конечно, рады. Переходим ещё одну речушку вброд, глубокую, хотя и не широкую, но с очень сильным течением.

Встреча с паралельной группой. Они идут налегке, поэтому обгоняют нас.

Снега становится всё больше, а природа красивее.

Особенно трудно пришлось идти по этому участку, по снегу, местами глубоко проваливаясь.

Было очень опасное место, снежный мостик над бурлящей рекой, которое мы без страха, спокойно прошли, не осознавая смертельную опасность. А не поняли опастность из-за отсутствия опыта по проходу таких мест, проводник же сильно отстал, таща свой катамаран, хотя его обязанность идти впереди. Хорошо, что мы благополучно прошли и с нами ничего не случилось. Об опасности этого места нам рассказал проводник впередиидущей группы, когда мы с ними вновь повстречались. Их группа прошла мостик ползком.

Дошли до озера Бублик, от которого обычно начинается восхождение на гору Народная. Место, где планировали разбить лагерь, оказалось под снегом. Наш проводник отказался подниматься на Народную, сославшись на усталость, сказал, что проверит дорогу на Манарагу. Сложили в кучу рюкзаки и накрыли их от дождя. Я переобулся в берцы, кто-то в кросовки, у кого было с собой, взяли маленькие рюкзаки с водой и перекусом, а также тёплыми вещами на всякий случай, на высоте они точно пригодились. Я упустил необходимость небольшого рюкзака, и мне некуда было положить тёплую кофту, поэтому попросил Андрея об услуге, в чём он не отказал.

Вначале идёт очень крутой подъём, идти, хотя мы и налегке, очень тяжело, затем градус подъёма снижается. Дорога всё время идёт по жёсткому снегу. Несмотря на солнце, идём не проваливаясь.

Очень жарко, постоянно пьём воду. Кстати, воду пьём из ручьёв и рек, мимо которых идём, талая вода очень вкусная. Вначале воду набирали полные бутылки 1-1,5 литра, потом осознали, что вода есть практически на каждом шагу и незачем нести лишний килограмм, достаточно взять 300-500 миллилитров до следующего привала. На перекус взяли орехи и изюм, которыми подкрепляемся на привалах.

Обязательно нужно брать солнечные очки, хотя в пасмурную погоду можно обойтись без них, но не в нашем случае.

Чем выше поднимаемся, тем больше открываются красивые виды.

Скоро снежная тропа уступает место курумнику, по которому идти значительно труднее, и такая дорога продолжается вплоть до вершины горы. Много «живых» камней, поэтому нужно быть очень аккуратным.

Открывающиеся виды завораживают.

Вдали виднеется самая красивая гора Урала, Манарага, к сожалению, она вся в снегу, и у нас закралось сомнение, что сможем на неё подняться.

Очень красиво смотрится с высоты Голубое озеро.

Десять километров в одну сторону, хоть и без тяжёлого рюкзака, даются нелегко. Визуально осталось совсем немного до вершины, но силы уже совсем иссякли. Несмотря на огромную усталость, иду всё выше и выше, сдаваться не в моих правилах.

Уже в конце пути нам навстречу идёт с горы группа, обогнавшая нас ещё утром, получается, они обогнали нас где-то на один час. Немного с ними пообщались и разошлись в разные стороны.

Наконец я взбираюсь на самую высшую точку Урала, и далеко не в числе последних, хотя это не столь важно, важно покорить высоту. Здесь дует шквалистый ветер, но это не мешает нам наслаждаться красотой горного Урала.

Высота взята! Я на вершине!

Мы на вершине!

А какой замечательный вид открывается с самой высокой точки! Ради этого мига стоило пройти немалые километры пешком. Урал красив и прекрасен, и я очень рад, что смог увидеть и оценить настоящий горный Урал с его снежными вершинами. Не всем удаётся увидеть эту красоту, даже тем, кто смог подняться, часто туман или облака закрывают видимость этих настоящих горных вершин. Нам сегодня повезло, а вот группа на следующий день не смогла пройти, помешала испортившаяся погода. Так что, поход в горы это рулетка, кому повезёт, а кому нет. Нам повезло, и мы получили то, за чем шли.

Долго любуемся открывающимися с четырёх сторон видами, не в силах уйти. Каждый старается на память сделать больше фотографий.

Перед нами открывается великолепная панорама заснеженных гор. Душа поёт от этой суровой и сказочной северной красоты! Интересно, что сама вершина находится не на территории Республики Коми, а в Ханты-Мансийском Автономном округе — Югра.

А это, без снега, наша родная сибирская сторона.

Как бы долго ни хотелось находиться на вершине, но надо идти назад. И снова аккуратно идём по курумнику, с камня на камень переставляя ноги. Всё так же дует сильный ветер, который очень затрудняет наше движение. Порывы ветра бывают такой силы, что легко могут свалить человека, и здесь меня спасают треккинговые палки, на которые я опираюсь при сильных порывах и не двигаюсь, пока не стихнет порыв. На высоте дует особенно сильно, идти сложно, один неверный шаг и легко можно подвернуть или даже сломать ногу, а может быть и хуже. Один раз со мной чуть-чуть не произошла трагедия. Только поднял ногу, чтобы переступить на другой камень, как резкий порыв ветра не дал мне это сделать, и я чудом успел выбрать другой камень, куда смог поставить ногу.

Как бы то ни было, идти вниз гораздо легче, нежели вверх, особенно по снегу. Даже пытались катиться на хобе вниз, но катились плохо, так что пришлось идти на своих двоих до конца. В некоторых местах подснежная река подмыла и обвалила снег, так что эти места с опаской обходили стороной.

Внизу, как мы и догадывались, нас ожидали не очень хорошие новости от нашего проводника. На перевале Кар-Кар очень много рыхлого снега, и он трудно, но проходим. А вот дальше гораздо хуже, со слов тех, кто пытался пройти сегодня, течёт бурная и широкая река, которую практически не пройти даже в связке. Конечно, безопасность превыше всего, мы сами видели с г. Народной, что г. Манарага и прилегающие территории, все в снегу. Так что мечты о подъёме на самую красивую гору Урала развеялись ещё раньше.

Так как здесь разбить лагерь нет возможности, решено идти к перевалу Валдик. И снова шагаем с тяжёлыми рюкзаками, местами проваливаясь в глубокий снег. Так я провалился одной ногой почти на всю длину, нога попала меж двух камней, а тяжёлый рюкзак потянул меня в сторону, в результате ощутил острую боль в ноге. Подумал, что вывих, оказалось не так страшно, подвернул и даже не опухла, хотя денёк нога поболела, и приходилось ступать очень осторожно, чтобы не усугубить боль.

Разбили лагерь в хорошем месте, рядом вода, где можно умыться и помыть посуду. Здесь мы расположились на днёвку, спешить нам уже никуда не надо.

Благо пока стоит хорошая погода, можно погулять и снимать окружающие пейзажи.

С перевала Валдик идёт группа, которая ничего не смогла увидеть. И Народная, и Манарага, не пустили их к себе, люди были этим очень расстроены. Но ничего не поделаешь, силы природы, гораздо сильнее человеческих.

Красивая радуга радует нас своим волшебством.

Приполярный Урал радует, хоть и редкими, но красивыми цветами.

Золотой корень, занесённый в красную книгу.

День порадовал хорошей погодой, так что мы смогли отдохнуть, постираться, обсохнуть.

Через день пошли в обратном направлении, половину пути стояла хорошая погода, а потом полил дождь, а вернее ливень. Надели дождевики на себя и на рюкзаки, спрятаться было абсолютно негде, и поэтому шли до назначенного места стоянки, делая небольшие привалы. «Дорогу» развезло ещё больше, идти стало гораздо тяжелее, сапоги утопали в болоте. Дождевик уже не спасал от такого количества воды и плюс от испарения тела, одежда вся стала мокрой. А ещё приходилось переходить реки вброд, кстати, в некоторых вода прибыла из-за непрекращающегося дождя.

Зато река Балбанью порадовала упавшим уровнем воды, и в этот раз на её проход затратили времени в два раза меньше, всего двацать минут. Но это совсем не означает, что проход стал намного проще, просто мы стали немного опытнее.

Проходим чум коми-зырян, пасущих оленьи стада. Дождь льёт, не переставая.

Наконец-то добрались до места предполагаемой стоянки. Под дождём ставим палатки, ужин готовим тоже в палатке и сами мокрые насквозь. Тут наш проводник Сергей достаёт бутылку и разливает по глотку крепчайшего самогона, говорит, что 80 градусов. Не знаю насчёт градусов правда или нет, но этот живительный напиток в тот момент был жизненно необходим, так как все продрогли и промокли до нитки.

Затем я переоделся в сухое и сразу захотелось жить, хотя дождь и не думал переставать, он лил всю ночь. Благо спальник у меня расчитан на низкие температуры, спалось, несмотря на холодную погоду, отлично. А вот одним из наших, молодой паре, повезло не так хорошо, как нам. Их палатка промокала снизу (кстати, палатки мы арендуем у туроператора), так что ночка для них явилась большим испытанием. Вода стояла везде, земля уже пресытилась и дальше деваться ей некуда. Некоторые приехали со своей палаткой, мы же спали в арендованной четырёхместной, но у нас с палаткой проблем не было.

На переднем плане наша палатка. А за ней гора Старуха-Из. Погода немного прояснилась, и все сушим одежду и обувь.

Но погода и не думала отступать, затишье было кратковременное. И снова идёт мелкий моросящий дождь и стоит сплошной туман.

Старуха-Из в тумане. На нашу стоянку пришли олени, чтобы мы могли полюбоваться ими вблизи, хотя видел я их немало, всё равно приятно любоваться красивыми животными.

Познакомился и пообщался с оленеводом, он оказался земляком из Саранпауля, летом приводят пасти колхозное стадо в 2000 голов из Югры в Республику Коми. Что удивило? Несмотря на отсутствие связи, сидит в телефоне, молодёжь везде одинакова.

На этой стоянке дневать решили до отъезда. Один из наших товарищей по путешествию, Иван, прихватил с собой спиннинг, хотя рыбалка и не разрешается в заповеднике, но мы все немного незаконопослушные граждане. Тогда как оленеводы ловят на сети, не будет большим преступлением ловля на спиннинг. В результате наш рыбак пошёл на озеро Верхнее Балбанты, где поймал две кумжи грамм по 500, которая относится к красным рыбам. Иван их почистил, затем посолил. Через полчаса мы уже пробовали деликатес Приполярья. Вкус божественный! Рыба нежирная и очень вкусная. Конечно, рыба наисвежайшая, хотя я ел стерлядку, можно сказать, живую, кумжа гораздо вкуснее.

Гора Старик-Из.

Уже надоела промозглая погода, и когда узнали, что завтра приедет наша вахтовка и можно уехать на день раньше, некоторые решили уезжать, в том числе и я.

Наутро, как ни странно, наладилась погода, и временами даже выглядывало солнце. После завтрака мы собрались в дорогу, желающих попрощаться с горами оказалось четверо, трое магнитогорцев и я. До базы Желанное идти километров восемь. После проливных дождей тропинки не стали лучше или хуже, по ним так же трудно идти. Однако наши рюкзаки заметно полегчали, ведь наш поход близится к концу, и мы взяли с собой совсем немного продуктов. Хорошая погода даёт возможность на прощание полюбоваться окружающими нас горами.

С небольшими привалами дошли до озера Нижнее Балбанты. Погода разгулялась, и мы можем спокойно прогуляться по округе, собирая горный хрусталь, который раньше здесь добывали в промышленных масштабах. Бывает, что находятся интересные экспонаты.

Перекусили тем, что у нас было.

Все, кроме меня, искупались. Сколько меня ни уговаривали, я не захотел лезть в холодную воду, хотя опыт купания в холодной воде есть на Байкале и озере Художников, на Саянах. Побоялся простыть ненароком, а ведь у меня ещё один поход, поэтому решил себя немного поберечь.

Ко времени подхода вахтовки пошли поближе к дороге, но проход нам перекрыла бурная река Балбанью, вытекающая из озера.

Скоро увидели вахтовку, но она проехала мимо, не заезжая на Желанное, в сторону Чума. Очень долго ждали, пока вернётся Урал, и когда они приехали, узнали причину задержки: водитель решил попить водки, и сегодня мы никуда не едем. Так что, может, напрасно мы торопились и оторвались от коллектива? С другой стороны, эту часть дороги мы ещё не проходили пешком, вот мы её и прошли и немного размялись. Так что снова разбили лагерь, поставили палатки, готовили ужин. Рядом стояла ещё одна группа, в большинстве состоящая из женщин, они хотели поехать вместе с нами в город, так как их машина должна была прийти только через день. Им не повезло, и они были очень расстроены тем, что не смогли подняться на Народную и Манарагу.

Утром завтракаем и грузимся в машину. Вторая группа тоже едет с нами, но за плату, а плата большая. Едем уже по знакомым местам, и такого большого восторга нет, но всё равно красота она и есть красота, и нельзя ею не любоваться. На обратном пути всё прошло в штатном режиме, никаких эксцесов не произошло, и через восемь часов мы подъехали на ж/д вокзал, где нас встречал представитель турагенства. Сдали ему арендованный инвентарь и поблагодарили за поход.

Я собрался ехать в город, мой поезд идёт только завтра вечером. Оказалось, что ещё один человек не торопится и едет в город, товарищ из Уфы, участник войны, Рафаэль. Остальные все торопились домой. Нас же представитель турагенства любезно согласился довезти до гостиницы. В городе одна гостиница и один хостел, Александр привёз нас в хостел, а я уже был в курсе, что там не очень хорошо, и поэтому попросил довезти до гостиницы, которая называется «Северянка». Проблем с заселением не было, хотя администратор только ушла на обед, нам дали ключи от номера, и мы наконец-то смогли почувствовать, что мы в цивилизации. Рафаэль сразу пошёл обедать, а я решил, что сначала надо помыться и только потом обедать. Ведь мы не мылись аж десять дней! Так что душ с горячей водой сегодня для меня был наивысшим наслаждением.

Уже чистый, переодевшись в свежую одежду, вначале оформился в гостиницу, затем, по рекомендации, пошёл обедать в кафе «Шоколад», где, к моему большому удивлению, за большим столом сидели мои товарищи по путешествию, и я с большой радостью присоединился к ним. Они приехали попробовать отбивную из оленины, которую годом ранее здесь пробовал Андрей и очень нахваливал. Отметили наше путешествие бокалом пива. Этот цивильный обед, после каши в путешествии, был невероятно вкусным. Скоро мы попрощались, ребята спешили на поезд.

После вкусного обеда я решил осмотреть город. Инта, в котором в лучшие советские времена проживало 60000 человек, сейчас немногим более 20000. Наверное, поэтому улица Горького, на которой находится наша гостиница, является пешеходной. В этом году закрыли последнюю угледобывающую шахту, и работы в городе нет совсем. Народ уезжает, но уехать могут не все. 60-70% жителей — это пенсионеры. Есть программа по переселению, но, чтобы попасть в программу, надо долго ждать. Продать квартиры невозможно . Однокомнатная квартира стоит двадцать тысяч, двух — сорок, куммуналка высокая, поэтому, говорят, при переезде многие квартиры сдают городу. Да я и сам наблюдал много совершенно пустых домов. В общем, проблем у жителей хватает.

Пешеходная улица Горького.

Гномы Инты — символы угольного Приполярья.

Администрация Инты.

Чугунный гном у входа в администрацию.

Удивило количество труб на гаражах, думаю, это воздуховод от погреба.

Здание поликлиники, в стиле сталинского ампира, переживает не лучшие времена.

Водонапорная башня — главное архитектурное сооружение города.

Архитектор башни — эстонский швед Артур-Густав Тамвелиус, обладавший незаурядным талантом художника-декоратора и проектировщика. В 1944 году его как немецкого шпиона приговорили к 20 годам лагерей и отправили в интинский «Минеральный лагерь» для политических заключенных, который еще называли «Особый лагерь №1».

Башня долгое время была самым высоким зданием в стране, возведенным в условиях вечной мерзлоты. Кстати, стоит она прямо на артезианской скважине. С 2014 года в башне располагается первый в Коми музей политических репрессий.

К сожалению, внутрь попасть не смогли, т.к. схема посещения непростая.

Греют душу отреставрированные дома 40-х - 50-х годов. Хотя в стране и не хватало денег, но всё же старались строить красиво и прочно.

Нечасто в наше время на улицах города можно увидеть скульптуры советской эпохи.

Бюст Чайковскому установлен в 1967 году.

Пешеходный мост через канал на р. Большая Инта, отделяющий Парк культуры и отдыха г. Инты от города.

Канал был построен заключёнными женщинами 1949-1952 гг. Берега канала обложены брёвнами, которые мы видим и сегодня.

Очень красивые в городе школы, жаль, ни одну нельзя нормально снять, территории везде огорожены и на замке, а перед школой обязательно растут высокие деревья.

Дворец спорта.

Типичные дома города, как видим, не всё так плохо, что-то реставрируют и ремонтируют.

Какой интересный фасад дома, думаю, после реставрации дом оживёт и будет радовать своим видом интинцев и гостей города вроде меня.

 Современный сквер «Вера, Надежда, Любовь».

Красивый деревянный дом.

Главная улица Инты, Кирова, была задумана как единый ансамбль в стиле русского деревянного зодчества. При этом была поставлена нелегкая задача — при единстве стройматериала и этажности — избегнуть единообразия этих сооружений. Энтузиастом, отдавшим делу всю свою душу, в первую очередь был Иван Андреевич Хоменко. У каждого дома архитектурные украшения, присущие только ему — оригинальный балкон, лоджия, резные наличники. Первые четыре двухэтажных дома были построены в 1944 году. Шла война, а люди думали о красоте.

И даже сегодня эти дома являются украшением города.

Памятник Кирову, установлен в 1960 г., а его фоном является красивый дом постройки военного времени.

Красная арка. Горожане критикуют главу города за такой яркий цвет.

Музыкальная школа.

Город небольшой, и обойти его, чтобы посмотреть самые интересные места, мне понадобилось всего 2 или 3 часа.

На следующий день продолжили прогулку с Рафаэлем. Посетили краеведческий музей. Стоимость билета для нас, пенсионеров, оказался настолько маленькой, что я был очень сильно удивлён, 10 рублей. Вот бы и в больших музеях цены были соответствующими или хотя бы в десять, ну двадцать раз больше. Музей интересный, узнали много нового об этом крае со стародавних времён.

Вечером нам уезжать, Рафаэль уезжает первым, мой поезд через два часа.

Часть II. Северный Урал.

В Ухту поезд прибывает в 10 часов. А вот добираться из Ухты до посёлка Якша, откуда начинается моё второе путешествие, уже по Северному Уралу, очень сложно или очень дорого. Автобусы из Ухты ходят только до Троицко-Печорска, это 185 км. А от Троицко-Печорска до посёлка Якша, автобус ходит два раза в неделю, а я приезжаю не в эти дни. Остаётся только такси, на нём доехать стоит три тысячи рублей, на одного дороговато за 110 км. Ещё в Инте решил позвонить туристам из Воронежа, узнать, когда и как они добираются, всё-таки вскладчину будет дешевле. Пообщавшись, узнал, что они едут на машине, и из Ухты забирают ещё одну девушку, входящую в нашу группу. На моё счастье, ребята оказались очень отзывчивыми людьми и согласились дождаться прихода моего поезда, чему я был несказанно рад, это намного облегчало мои планы. Я ещё дома с ними созванивался, т.к. обеспечением продуктов в этом туре, занимаются сами туристы, а у меня на хождение по магазинам и покупку продуктов не оставалось времени. Поэтому я попросил Сергея с Таней купить и на мою долю, т.к. всё равно нужно было покупать на двоих, а так брать на троих, они дали добро. Прибыв на вокзал, ищу моих новых друзей, не вижу. Тогда решил позвонить, вместо ответа на звонок, увидел, как мне машет руками Сергей, он меня сразу узнал по большому рюкзаку. Познакомились в реале с Сергеем, с Таней и Машей из Ухты. Машина у них свеженькая Субару Аутбек, с трудом уместили в багажник мой большой рюкзак и в путь.

Дорога асфальт вначале более-менее, местами разбитый очень сильно. Доехали до Троицко-Печорска, где сделали остановку, чтобы я смог снять наличные деньги, рассчитываться за тур нужно наличными. Сняв деньги, продолжили наш путь. А дальше дорога — это что-то! Скоро асфальт заканчивается, скорость падает, приходится петлять из стороны в сторону, выискивая на дороге более ровные участки. Вдобавок ко всем прелестям дорожного покрытия начинается дождь, и не мелкий, а настоящий ливень, ехать становится гораздо труднее, хорошо, что хотя бы дорога не превращается в кашу. Движение практически нулевое, за всё время попались всего 2-3 встречные машины. Триста километров мы ехали шесть часов. В деревне Якша навигатор очень правильно вывел нас на берег Печоры, откуда мы должны были переправиться на левый берег.

По пути сделали остановку на первой в России опытной лосиной ферме, которая была открыта в 1949 году, на территории Печоро-Илычского заповедника. Дождь, который лил почти всю дорогу, практически перестал, и мы вышли полюбоваться лосями через забор.

Для полноценной экскурсии мы были не готовы, да и время было уже позднее, вряд ли они работали.

Созвонились с работником заповедника, который занимается туристами, встречает, сопровождает, занимается бытом, переездом. В общем, всего один человек занят в заповеднике вопросами туризма. Посёлок Якша расположен на обоих берегах реки Печоры, наша база находилась на противоположном берегу.

Минут через 10-15 подъехал на лодке наш гид и проводник, Виктор, мы все его звали Витей. Приятный, общительный, но немногословный товарищ. Высокий, молодой мужчина, в отличной физической форме, много раз ходил по маршруту, своё дело знает и любит, с таким проводником надёжно в дикой природе. Обо всех его достоинствах мы узнали в процессе похода.

Машину припарковали рядом на берегу на пять дней, говорят, что безопасно. Рюкзаки загрузили в лодку, и Витя перевёз нас на левый берег. От берега до базы идти метров 500. После дождя по дороге много небольших луж, но грязи нет, т.к. почва песчаная.

Очень скоро дошли до нашей временной базы, официально называемой «визит-центр».

Отличный деревянный дом, со всем необходимым для комфортного проживания, кухня с посудой, плитой и холодильником, а также телевизор и туалет, в доме и на улице.

К нашему приезду уже готова баня, чему мы, конечно, несказанно рады. Баню истопили туристы из нашей группы, которые приехали раньше нас, Денис из Сыктывкара приехал сутки назад, а Дима с Ямала, из города Муравленко, приехал сегодня утром. Наша туристическая группа состоит из шести человек, с приездом нашей четвёрки группа стала полным и готовым к интереснейшему путешествию. Мы все перезнакомились, и снова я оказался самым старшим по возрасту, остальные «молодёжь», но это не мешало общению и поддержке друг друга в походе.

Витя вкратце рассказал о нашем завтрашнем дне, ответил на интересующие нас вопросы. Я оплатил за экскурсионный маршрут, оказалось, что все перечислили деньги ещё из дома, хотя я не один раз предлагал внести аванс, мне отвечали, вся оплата по прибытии на место сбора, а про меня забыли. До бани я решил немного прогуляться и посмотреть посёлок.

 Вид на базу от реки.

Сразу за нашей базой течёт река Печора — красавица русского севера.

Прогуливаясь по берегу реки, наблюдал не одну женщину, занимающуюся рыбной ловлей.

Узкие и длинные — отличительная черта лодок Печоры. Вот такой жизненно необходимый водный транспорт у местного населения. Моторы не снимают, с собой забирают только баки с бензином.

Воду пьют из колодца.

И топят печь дровами, благо в округе их предостаточно.

Мало что есть от цивилизации в посёлке, ни дорог, ни газа.

Зато здесь дешёвые молочные продукты.

Потом была отличная баня, где мы смогли хорошо прогреться, мне, я думаю, это нужно было больше всех после путешествия по Приполярному Уралу. Сергей приготовил первый наш совместный ужин, я ему активно помогал. Готовить и кушать за столом гораздо проще, нежели на природе. За большим столом во время ужина, в общении, немного лучше узнали друг друга. Потом сложили продукты всех участников на стол и распределили их по дням и по рюкзакам, никому не обидно, все несут одинаковый вес продуктов. Главное, почему это сделали, чтобы готовить и есть всем вместе, а не каждый сам по себе, потому что в походе это просто невозможно.

Утро радует ясной и солнечной погодой. В восемь часов утра мы должны быть на берегу, где в это время нас будет ждать Виктор, поэтому без лишних задержек после завтрака берём рюкзаки и вперёд к новым открытиям и приключениям.

Все в лодку сразу не вмещаются, поэтому Виктор делает две ходки. На правом берегу нас ждут два грузопассажирских УАЗа, в народе, «буханка». Закидываем в грузовой отсек машины свои рюкзаки, сами садимся на пассажирские места и без задержек трогаемся в путь. УАЗов два, Витя садится в первый, а мы во второй. Машины две, думаю, потому, что в один помещается шесть пассажиров, а проводнику места уже не хватает, но и на всякий аварийный случай, чтобы не застрять где-нибудь в глуши, без связи. Ориентировочно ехать нам часов 6-8 часов и 150 км.

Едем по той дороге, по которой приехали сюда из Ухты. Через сорок километров для заправки делаем остановку в посёлке Комсомольск-на-Печоре. АЗС почему-то долго не заправляет, ждём более часа. Наконец заправились, и мы может продолжить наш путь.

Выехав с АЗС, машина поворачивает с дороги направо, на Восток. Выезжаем на берег реки, моста нет, значит, должен быть паром. Хотя грузовая часть, куда грузятся машины, есть, а вот кто его тянет или толкает, непонятно. Минут через двадцать всё проясняется, толкать-тянуть будет обыкновенная лодка-катер, но для этих мест нетипичная, нетипичным является и хозяин лодки, лицо кавказской национальности. Однако маленькая моторная лодка справляется (хоть и с трудом) с взятыми на себя обязательствами и перевозит сразу две машины на другой берег.

Ехать нам до д. Усть-Унья сто километров. До неё идёт грунтовая дорога, ощущение, что едем по простой лесной дороге, по которым обычно ездим в лес по грибы, ягоды или на рыбалку. Да, основная часть дороги идёт по лесу. Лес красивый, ехать не так скучно, можно любоваться постоянно меняющимися пейзажами. Дорога, хотя и грунтовая, но позволяет ехать с приличной скоростью 70-90 км/час, хотя время от времени приходится снижать скорость почти до полной остановки, чтобы проехать яму или лужу. Фотографировать, к сожалению, я не мог, так как фотоаппарат лежит в рюкзаке, в грузовом отсеке. Да и ехали без остановки, пока не подъехали к маленькой речке, переезд через которую был в очень плохом состоянии. Однако с особой осторожностью и страхом, высадив пассажиров, машины переехали опасный проезд, мостом его нельзя назвать, сразу решив, что обратно поедут по другой дороге. Похоже, ремонтом никто не занимается, хотя здесь есть посёлки и живут люди. По этим же дорогам им (должны, по крайней мере) возят почту, пенсию, продукты. Хотя возможно всё это доставляется водным путём. Наконец, после длительной тряски, бесконечной грунтовой дороги, мы доезжаем до д. Усть-Унья.

Деревня небольшая, зимой живёт не более двадцати пяти человек, весной оживает за счёт приезжающих на отдых детей и внуков, а также рыбаков и туристов. Как узнал от местного товарища, жизнь здесь тяжёлая, центром всего является почта, только благодаря ей сюда ещё что-то привозят: почту, пенсию и продукты. Магазина нет, поэтому продукты закупаются перед началом распутицы мешками и коробками на зиму. Связь только на почте. Электричество подаётся на два часа утром и вечером.

Несмотря на всё это, местность очень красивая, так что отдыхать здесь хотели бы многие, тем более при хорошей рыбалке.

Наконец добрались до конечной точки, где и выгрузили из машины свои рюкзаки; наскоро перекусили, надвигающийся дождь подгонял, уж очень чёрные тучи накрыли небо и пугали нас.

А на берегу нас ждала вот такая красавица.

Хивус-10, судно на воздушной подушке, способное идти по мелководью.
Как раз наш случай, Печора в верховье очень мелкая, глубина всего 20-30 см.
Скорость на воде 50 км/ч, однако на обратном пути, когда шли по течению, мы развили до 70 км/ч.

Пока не увидел судно, я даже не догадывался, что собой оно представляет, увиденное меня приятно удивило. Нечто подобное видел в своём детстве, местный «Кулибин» гонял по снегу на подобном изделии, изготовленном самостоятельно. А это было ещё в 60-х годах прошлого века. Конечно, Хивус нельзя даже близко сравнивать с теми аэросанями. Это судно является современным изделием, с компьютерной «головой», хотя эта «голова» ещё преподнесёт нам сюрприз.

Надвигающийся дождь и наш проводник Виктор поторапливают нас с погрузкой, мы быстрее грузим сначала в заднюю часть салона свои рюкзаки, а затем уже усаживаемся сами. Салон рассчитан на 10 мест, но возят только 7 пассажиров, к этому пришли в процессе эксплуатации; двигатель не тянет полную нагрузку пассажиров, плюс тяжёлые рюкзаки. Хивус приобрели в 2017 году, в прошлом году он сломался и за летний сезон совершил всего один рейс с туристами, возможно, поэтому в прошлом году мне отказали в туре на Маньпупунёр. В этом году наша группа уже вторые или даже третьи, точно не помню.

Очень скоро пошёл дождь, так что нам очень повезло оказаться под крышей. На Хивусе сегодня идти около 80 км, это два-три часа ходу. А мы любуемся прибрежной красотой Печоры. Изредка попадаются лодки рыбаков, здесь ещё река глубокая и они проходят. Очень много на реке уток со своим выводком. Утка, заслышав звук мотора ещё издалека, поднимается в воздух и медленно летит, как бы уводя нас от выводка, отлетев на безопасное расстояние, сворачивает с реки в сторону леса. Такое наблюдали каждые 10-15 минут, очень забавно.

Наконец доезжаем до кордона Шежим-Печорский, где совсем недавно, а именно в 2017 году, открыли новый гостевой дом, куда мы и заселяемся. Вообще, у администрации заповедника большие планы по увеличению возможностей для привлечения туристов, ведь желающих попасть на Пупы очень много, а у заповедника пока нет возможностей всех обслужить. Надеюсь, у них всё получится.

Наш гостевой домик в два этажа.

На первом этаже кухня и комната на четырёх человек, хотя можно уместить и больше, на втором этаже тоже спальные места. Кстати, постельного белья нет, поэтому спим в спальных мешках, хотя в Якше в этом отношении всё нормально.

Столовая. Воду для готовки и умывания берём из Печоры; вода, как везде по северу, темноватого цвета, но на вкус и качество это нисколько не влияет. Всё время путешествия пили воду из Печоры, сырую в том числе, проблем ни у кого не было.

На берегу стоит новая отличная баня, но так как мы только вчера парились, помывку с парилкой отложили на обратную дорогу.

На высоком берегу стоит беседка с прекрасным видом на Печору.

Завораживающие виды при тихой погоде и без дождя.

Красиво смотрится Хивус в движении с берега.

После дождя появилась радуга.

Решил прогуляться по лесу, который находится буквально в двух шагах от кордона, а лучше сказать , что кордон находится в лесу. Интересный лес, такие я ещё не видел.

Утро следующего дня радует солнечной погодой, и сразу меняются окружающие краски природы.

Веселее смотрится кордон. Кстати, на кордоне работают волонтёры; сейчас женщина со взрослыми детьми, они работают без зарплаты, со своими продуктами, бесплатно только проживание. И таких волонтёров по заповеднику много, есть даже иностранцы. Да, ещё они бесплатно могут посетить плато Маньпупунёр, это, наверное, самое важное. Хотя пожить на таком кордоне, с красивой природой, на берегу реки, с семьёй, я бы тоже не отказался.

Наш красавец Хивус перед отъездом.

Река Печора с красивыми берегами, жаль, что на ходу, не удаётся получить хорошие кадры. Грузимся и снова в путь, вверх по реке, к намеченной цели. Выше кордона Шежим-Печорский лодки уже не ходят.

А тут ещё дождь заморосил.

А Печора всё мелеет и мелеет, но для Хивуса это большого значения не имеет, он легко идёт по воде любой глубины, скорее даже, малая глубина для него в приоритете.

Наконец доезжаем до намеченной точки, откуда начинается пешая часть нашего путешествия. Разгружаемся в лесу и ждём команды нашего гида, а он ушёл искать начало тропы. Вскоре Виктор пришёл и дал команду трогаться в путь. Мы идём на плато Маньпупунёр, а Хивус с водителем будет всё это время ждать нас на берегу, кормить комаров и ловить рыбу.

«Дорога» поначалу идёт по лесу, хотя так назвать даже приближённо нельзя, нет даже протоптанной тропы, но есть направление, обозначенное лентами. Ленты эти привязал Виктор ещё задолго до начала туристического сезона и прошёл дорогу «от» и «до», так что с ним мы не заблудимся. Хотя буквально через каких-то полчаса хода у нас отстал один из наших товарищей, и мы его искали минут тридцать, но всё обошлось.

Незнакомый лес — это не шутки, тем более Виктор нам дважды показал следы медведя и место его лёжки. Идти по лесу очень трудно, тем более с тяжелыми рюкзаками и в гору, да ещё жрут комары, хотя, если сравнивать с Приполярным Уралом, их здесь значительно меньше. С короткими привалами преодолеваем лес и, наконец-то, выходим на мелколесье.

Но идти становится ненамного легче, хоть комары стали донимать меньше. Зато радуют северные цветы.

Цветок Марьямоль (Марьин корень) — самый северный пион, редкий и красивый.

Доходим до места, где обычно группы делают привал на обед. Здесь есть чистая вода и оборудованное место для костра, хотя мы готовим на газовой плите. Готовим все вместе, команда у нас очень дружная. После вкусного и сытного обеда с небольшим отдыхом продолжаем наш путь. Идём по мелколесью, Виктор снова показывает нам свежие следы медведя, которые отпечатались на дороге. Нам навстречу повстречалась группа, идущая с Пупов, идти пешком им далеко и долго, до реки Ауспия, а дальше на машине в Ивдель. Обратил внимание, все идут в кросовках и почти до колен мокрые и грязные. Я же иду в сапогах, не скажу, что ноги остались сухими, но в них идти гораздо комфортней.

Дорога каменистая, идёт то вниз, то на подъём.

Наконец заканчивается мелколесье, и выходим на открытое пространство. Здесь практически сухо, за редким исключением, и можно любоваться красивыми горными видами. И снова подъёмы и спуски, горы не дают расслабляться.

Поднявшись на очередную гору, устраиваем привал, без отдыха никак. С питьевой водой здесь непросто, поэтому с собой приходится носить полную бутылку, и при каждом попадающемся ручье лучше дополнить, так как организм постоянно требует пить.

До кордона оставалось идти с километр, когда заметили, как небо вдруг заволокло чёрными дождевыми тучами. Мы ускорили шаг, но перед самым кордоном курумник, по которому не очень-то и разбежишься.

Прибежали на кордон, покидали рюкзаки в домике-бочке и, взяв канистры, скорее побежали по воду, пока не начался дождь. Воду живущие на кордоне набирают в истоке реки Печора, который расположен в двух километрах. Идти туда под гору, на половине пути начинает моросить дождь, мы боялись, что сразу польёт как из ведра. Дошли до истока реки, по очереди набираем воду, которая течёт не очень большой струёй. Пока один набирает воду, другие пытаются запечатлеть на фото примечательное место, однако качество фотографий получается неважным, поэтому их здесь вы не увидите. Обратно идём уже под проливным дождём, идти в гору с двадцатилитровой канистрой не очень удобно, это не то что рюкзак за спиной. Хорошо, что по воду пошли все мужчины и на одну канистру два человека, несём по очереди. Вода есть, можно готовить ужин.

Дождь прошёл, и у нас есть возможность познакомиться с кордоном.

На фотографии кухня-столовая с панорамными окнами и жилая бочка, в которой мы спим. Солнечные батареи дают возможность зарядить телефоны, хотя их можно использовать только как фотоаппараты, связи нет.

Чуть в стороне находится биотуалет. С экологией тут очень строго.

Общий вид кордона.

Кухня-столовая. Здесь можно не только поесть, а также посмотреть новости по телевизору и есть usb-розетки для зарядки гаджетов.

Кстати, забыл упомянуть о молодом человеке, сидящем слева, не помню его имени. Он пришёл на кордон три дня назад, и, уже на подходе, когда оставалось всего пару километров, подвернул или вывихнул ногу; шли пешком из Свердловской области. Добраться до кордона ему помогли ребята из его группы, и вот здесь он живёт уже трое суток. Ходить почти не может, передвигается только с чьей нибудь помощью, продукты практически закончились, с этим мы ему помогли. Парень уже три дня ждёт вертолёт, но все дни нелётная погода. Цена перелёта 32000 рублей, дороговато, конечно, но положение безвыходное. На четвёртые сутки он всё-таки улетел.

После ужина озаботились сушкой одежды. В домике есть печь-буржуйка и специальные брикеты для топки. Затопили печь, и скоро стало тепло, а на верхнем ярусе даже жарко, так что пришлось полночи держать двери открытыми, как результат одежда не высохла.

Поздно ночью пришла ещё одна группа пеших туристов из Свердловской области. Они расположились на ночлег в большой палатке.

Утро не обрадовало, моросил мелкий дождь, и стоял густой туман. В ожидании улучшения погоды с выходом в дорогу не торопились. Однако небо не хотело рассеиваться и очищаться от облаков, поэтому в девять часов, несмотря на непогоду, выдвигаемся. С нами пошла и группа, пришедшая ночью из Ивделя. Проводник их группы сказал, что подвернул ногу и лишние двадцать километров в его состоянии были бы ему вредны. Наш Виктор, естественно, не отказал в просьбе, и на Пупы мы идём увеличенным составом, примерно на десять человек.

Вся группа из Санкт-Петербурга, из одного ВУЗа. Ребята молодые и целеустремлённые, раз уже прошли пешком более ста километров ради желания увидеть Маньпупунёр.

Вначале тропа идёт по открытому месту с уклоном вниз и твёрдым грунтом, несмотря на постоянные дожди. Скоро заходим в лес, где тропинка превращается в грязное месиво, без сапог здесь никак.

Местами тропинка облагорожена, постелен деревянный настил, через ручьи и речки установлены мостовые переходы. Всё это делается руками волонтёров, и скажу, что работа эта не из лёгких, материал для строительства приходится носить на себе на расстояние нескольких километров. А тут ещё плохая погода и множество кровососущих насекомых. Однако желающих поработать бесплатно предостаточно.

Время от времени делаем остановки, воду пьем из протекающих ручьёв. Дождь перестал, идти стало веселее.

Дорога по лесу заканчивается и мы снова выходим на открытое пространство.

Тропа идёт вверх, и чем выше поднимаемся, тем сильнее становится ветер. Наконец доходим до кордона, где можно передохнуть от длительного пешего перехода. Время перехода от кордона до кордона заняло около трёх часов. Отдых наш оказался затяжным, так как нужно было оформить примкнувшую к нам группу, хотя разрешение они получили ещё до выхода на маршрут. Правила прохода на плато строгие. Наша группа купила путёвки у заповедника, поэтому у нас уже всё оформлено.

Наконец все формальности оформлены, и нас приглашают пройти на осмотр Останцев. Проводником у нас милая девушка-инспектор Татьяна.

Как я уже сказал, правила прохода по Столбам строгие, ходить разрешается только по отсыпанной щебёнкой тропинке. Грубо говоря, шаг влево, шаг вправо — «расстрел», вернее 3000 рублей штрафа. И как бы для проверки порядка, у одного из туристов слетела кепка, кстати, ветер дул почти «штормовой», что делать в этой ситуации? Хозяин кепки в растерянности, ветер быстро уносит кепку, положение спасает наш проводник Виктор, он быстро догоняет и возвращает злополучную кепку хозяину. Только работникам заповедника разрешается сходить с тропы, не получая за это штраф.

Буквально сразу же мы увидели долгожданные Столбы Выветривания.

Конечно, они прекрасны и впечатляют своим величием, особенно первый, стоящий особнячком от остальных, по своей форме напоминает перевёрнутую бутылку.

Как видно по фотографиям, погода здесь меняется ежеминутно, было чисто, и вдруг всё заволакивает туман, несмотря на ураганный ветер.

Чуть в стороне, слева от Болванов, находится интересная стена, к сожалению, тропа туда не проложена и осмотреть это место невозможно. И самое важное, ограничение осмотра одной тропой, лишает возможности выбора ракурса для интересных и необычных фотографий.

Так что наслаждаемя теми видами, которые доступны. Благо погода нам более-менее благоприятствует, нет дождя, и иногда даже появляется голубое небо.

Высота Столбов от 30 до 42 метров. Кстати, в феврале 2013 года немецкий альпинист незаконно взобрался на самый высокий Столб, используя специальное снаряжение, какое наказание за это он получил, неизвестно.

Окружающие виды с плато.

Наша группа в полном составе у мансийских Болванов.

Прощальное фото. До свидания, плато Маньпупунёр!

На осмотр Болванов ушло чуть больше одного часа, и инспектор Татьяна, строго следя за каждым нашим шагом, ведёт нас на кордон. По пути назад, нас накрывает сильный туман и уже плохо видно впереди идущих.

Кордон в тумане.

Вернулись на кордон, где перекусили принесённой с собой едой и попили горячего чая внутри помещения. На чаепитие всей большой группы ушло почти два часа, то есть мы смогли основательно отдохнуть и набраться сил на обратную дорогу.

У плато также стоял туман, но ближе к лесу он рассеялся. Дорога назад ничуть не легче, все уже подуставшие, также у воды делаем привалы для короткого отдыха.

Дима со студентом на привале.

По мере движения на обратном пути группа сильно расстянулась, сильные ушли вперёд, слабые отстали. Кто-то натёр ногу, кто-то увлёкся фотографией, а кто-то полон сил и рвётся вперёд.

По прибытии на кордон сообща готовим ужин. Для праздничного ужина у Виктора в загашнике была припасена картошка, а для пешего туриста суп с картофелем — это предел мечтаний! Ужин удался на славу, сидели допоздна, пили чай и вели разговоры «за жизнь». Спать легли с удовлетворённым чувством выполненного долга, ведь мы выполнили взятые на себя обязательства, воочию увидели Мансийских болванов, а это удаётся немногим.

Утром следующего дня снова не торопимся, завтракаем и не спеша собираемся в обратный путь. Погода сегодня немного лучше, стоит туман, но нет дождя. Мы уже, как застоялые лошади, торопимся в путь, а наш проводник Виктор всё решает какие-то вопросы. Наконец тронулись. Идётся легко, несмотря на рюкзаки, хотя они изрядно полегчали. Время от времени делаем привалы и двигаемся дальше. Дорога назад показалась легче и как будто мы её прошли быстрее. Хотя на обратном пути большая часть шла под уклон вниз, скорее всего причина в этом. Расстояние от кордона до реки Печора составило около пятнадцати километров, и прошли мы его за четыре часа и сорок минут. У меня в телефоне установлен геотрекер, и по нему я ореинтируюсь. На берегу нас дожидался Хивус с водителем, к сожалению, забыл его имя.

Вот и он, собственной персоной, за рулём Хивуса.

Укладываем вещи в салон и трогаемся вниз по реке. После пешего перехода сидеть и наслаждаться красивыми видами из окна особенно приятно. Через три десятка километров делаем остановку на обед. Немного подкрепившись, собрались продолжить движение, но тут Хивус решил подложить нам «свинью», не захотел везти нас дальше. Заводится, но не развивает обороты, а аппарат полностью компьютеризирован, вот и слушаем голос некоего человека, что делать, а не помогает. Помучив водителя и нас минут сорок, наконец сжалился над нами и заработал как положено. Попугал, конечно, нас изрядно, ведь второго Хивуса у заповедника нет, а на лодке сюда не пройти, так что остаётся одно — идти только пешком.

Но всё обошлось и благополучно добрались до кордона Шежим-Печорский, где остановились на ночлег. Приготовили ужин, истопили баню, каждый занят делом. Банька очень понравилась, после тяжелых переходов с обильным потением это то, что надо. Парилку чередовали с купанием в реке Печора, благо река в двух шагах, а контраст горячего и холодного позволяет лучше ощутить прелесть горячей бани.

На следующий день выезжаем часов в десять, то есть дают людям поспать кто хочет, ранних выходов практически нет. Ну а тем, кто встаёт рано, таким как я, есть возможность наслаждаться утренней свежестью и красотой северных широт. Без приключений идём по Печоре до д. Усть-Унья, замедляя ход в наиболее красивых и интересных местах, по нашей просьбе.

Красивые берега, как крутые, так и пологие.

Погода благоприятствует.

Наконец добираемся до Усть-Уньи.

Любуемся красотой угасающей северной деревни с реки.

Хивус уходит, а мы пересаживаемся на УАЗы, чтобы продолжить путь.

Жителей деревни кормит река, поэтому жить без лодки никак нельзя.

Так как, когда ехали сюда, обнаружили разрушение одного мостового перехода, то обратно поехали другой дорогой, благо их здесь хватает.

Похоже, мосту гораздо больше лет, чем мне. При проезде автомибиля через мост, пассажиров на всякий случай высаживают.

А этот мост не выдержал непосильного труда, и развалился.

Дорога всё время идёт по лесу, и мы прямо из машины видим, как много грибов растёт по обеим сторонам дороги, в основном подосиновики (красноголовики), на нашу просьбу остановиться Виктор отвечает отказом, мол, заповедник и собирать дикоросы нельзя. Однако при остановке на перекур мы умудрились немного собрать. Проезжаем д. Знаменка и за ней сразу упираемся в реку Печора, которую преодолеваем на пароме. Однако на другом берегу съезжаем с парома в очень труднопроходимом месте, машина проходимостью хуже УАЗа точно не пройдёт.

Деревня Мамыль, на другом берегу, куда мы переправились. В деревню не заезжаем, проходим её стороной. Ещё двадцать километров и мы в Якше. В посёлке сначала заезжаем в продуктовый магазин, затариваемся, затем едем на берег Печоры, откуда на лодке переправляемся на «наш» берег. На ужин приготовили грибной суп и ещё что-то. Это был наш прощальный заключительный ужин уже сдружившихся людей.

К восьми утра идём опять на берег Печоры, где нас уже ждёт Виктор, переправляемся к месту, где стоят наши машины. Поблагодарив Виктора за его хорошую работу, прощаемся и едем в сторону дома. Обратно я еду с Димой на его праворульной японской машине, кузов минивен, места много. Однако почему-то Дима попросил положить рюкзак в прицеп, о чём потом пришлось пожалеть. Всю дорогу лил дождь, а тент был немного рваный, в результате рюкзак вытащил очень грязным, дорога гравийка плюс вода, сделали своё грязное дело.

На обед останавливаемся в Троицко-Печорске, где очень вкусно и недорого покушали. В Ухте заправляемся и едем дальше. Километров через двадцать Сергей на своей машине пробивает колесо, под дождём менять запаску не очень приятное занятие, однако надо. Поставив запаску, едем дальше и высматриваем шиномонтажку, которую скоро находим. Отремонтировав колесо, со спокойной душой едем в Сыктывкар, где мы собираемся сегодня ночевать.

Пока едем, Таня ищет варианты жилья. В результате сняли двухкомнатную квартиру на четверых. С Машей мы попрощались в Ухте, с Денисом в Сыктывкаре. Закупили продукты для совместного ужина. Пока искали, куда бы пристроить машину с прицепом, подъехал мужчина из агенства. Квартира понравилась, заселяемся. Ужин, посиделки, разговоры до полуночи и спать. Утром я всех провожаю и остаюсь один, мой автобус только вечером, в 18 часов. А пока есть возможность познакомиться с городом, как я и планировал.

Дом, который мы сняли, оказался почти в центре, минут 10-15 пешего хода от исторической части города. Погода на удивление стояла великолепная, как по заказу, солнце и тепло, так что можно гулять в футболке. Буквально перейдя овраг от дома, я оказался у главного храма Сыктывкара.

Свято-Стефановский кафедральный собор, 2003 г.

И очень ухоженная прилегающая территория.

Богатое внутреннее убранство с расписными стенами.

Осмотрев храм, продолжил свой путь в историческую часть города. По ул. Ленина, дошёл до ул.Орджоникидзе, где увидел маршрутный автобус, идущий в село Выльгорт, и я поспешил сесть в него. Мне хотелось посмотреть это старинное село, которое упоминаетя с XVI века, а именно красивое деревянное здание, 1913 года постройки. Выльгорт фактически является пригородом Сыктывкара, ехал наверно минут 20-30. Осмотрел шедевр деревянного зодчества, как снаружи, так и внутри, в нём сейчас располагается музей истории и культуры.

После осмотра музея, прогулялся по селу.

Похоже, ещё советская скульптура.

Налимов Семён Иванович — мастер народных музыкальных инструментов.

Больше ничего особо интересного не нашёл и вернулся в город, вышел на той же остановке, где и сел. Пройдя немного, увидел главную достопримечательность Сыктывкара.

Пожарная каланча, 1907 г. Здание построено в стиле барокко, украшением которого является восьмигранная башня.

Затем через парк Кирова вышел на берег реки Сысола.

В парке.

Благодаря солнечному, тёплому дню, горожане наслаждались хорошей погодой.

Мне же задерживаться некогда, и я иду дальше.

Памятник сотрудникам МВД, погибшим при выполнении служебного долга.

Идёт реставрация красивого здания.

Национальная галерея Республики Коми. Располагается в здании построенном в в 1890 г. как духовное училище. Зашёл посмотреть чем богат музей, а также внутренний интерьер. Музей готовился к какой-то выставке, поэтому работало всего пять залов, которые являются основными и постоянными, то, что мне и надо. Билет мне обошёлся всего в 50 рублей. Не пожалел, интересные картины, есть Шишкин, Айвазовский, Саврасов; сюда стоило зайти даже только посмотреть старинный интерьер.

Интересное деревянное здание, построено в 1943 г. в то время, когда шла Великая Отечественная война. Изначально здание было гораздо интереснее, многие орнаменты утрачены, но власти собираются реставрировать и вернуть дому первоначальный облик.

Арт-объект «Купеческий сундук». В сундук-копилку жители и гости города опускают монеты или бумажные купюры, вынимают деньги один раз в год, в день города, 12 июня, и отдают на благоустройство или другие благие дела, как решат горожане.

Бывшие ремесленные мастерские, 1906 г.

Дом купца второй гильдии Оплеснина В.П. 1892 г.

Выхожу на Стефановскую площадь, где расположены главные административные здания Республики.

Сохранился памятник Ленину.

На этом закругляюсь с осмотром города и возвращаюсь в съёмную квартиру. Собираю вещи, сдаю квартиру и еду на ж/д вокзал, откуда уходит мой автобус, кстати, место бронировал заранее. Автобус полный пассажиров, а багаж укладываем в крытый прицеп. Цена билета до Уфы, для тех кто едет из Ухты, 2800 руб., для тех, кто из Сыктывкара — 3000. Я же еду из Ухты, и у меня скидка. В 18 часов трогаемся в путь. Обратная дорога ничем особенно не примечательна. Санитарные остановки и остановки для ужина и ночного кофе, в тех же местах, что и по дороге в Сыктывкар. В Татарии остановил работник ГАИ, и водителю пришлось заплатить за несоблюдение режима труда и отдыха, движение без включённого тахографа. В 14 часов я был дома.

Итог. Получил кучу адреналина и положителных эмоций. Убедился, что, несмотря на возраст, ещё могу ходить в пешие походы. А планов на будущее очень много.