Мангыстау, Устюрт и древнее море

За одну неделю мы успели объехать юго-западный Казахстан и увидеть пейзажи, подходящие для съемок фильмов про полёты на Марс. Преодолели сотни километров по степям и пустыням. На нашем пути не раз встретились замечательные люди, которые искренне помогали нам в сложных ситуациях. А еще мы прониклись духом степного средневековья, казахской кухней и вдохнули солёный морской воздух Каспия.

Даты поездки: 23 марта - 31 марта.

Автомобиль: Mitsubishi ASX, 1,8 л., 140 л.с., бензин, передний привод. На крыше — бокс, так как штатный багажник очень маленький.

Экипаж: я, жена и 8-летний сын.

Второй экипаж — тоже семья с ребенком — на подготовленной Toyota Hilux (силовые бамперы, кунг, багажник на крыше, лебёдка и т.д.). Шутили, что с таким попутчиком не страшно залезать в любое бездорожье и на моём городском кроссовере. Однако хоть по бездорожью и пройдены сотни километров, вытаскивать меня не приходилось ни разу.

Маршрут: Екатеринбург — Оренбург — Уральск — Атырау — Бейнеу — Шетпе — гора Шеркала — гора Отпан Тау — Долина шаров — урочище Шакпак-Ата — каньон Капамсай — подземная мечеть Султан Эпе — порт Баутино — Форт-Шевченко — Голубая бухта — Актау — Жанаозен — урочище Босжира — Жетыбай — Шетпе — Кульсары — Атырау — Оренбург — Екатеринбург.

Итого пройдено 6220 км.

Схема путешествия.

Подготовка к путешествию — это, в первую очередь, доскональное изучение всех возможных карт полуострова Мангышлак (или по-современному Мангыстау) и плато Устюрт. Из отчетов предшественников и по картам видно, что предстоит преодолевать сотни километров грунтовых дорог или вовсе ехать по пустыне. Снег в конце марта в юго-западном Казахстане давно сошёл и почва уже подсохла — предполагалось, что можно ехать и по направлениям, а не только по дорогам.

Для подготовки использовались космоснимки Google maps, метки-описания из Wikimapia, разнообразные слои карт из приложения «Советские военные карты» для Android и многое другое. По традиции, скачал приложения 2GIS для крупных городов по пути (Оренбург, Атырау, Актау) и сохранил в смартфоне для использования офлайн нужные участки гугл-карт. Поразительно, но удобнее и практичнее всего оказался 2GIS, в котором в карте «Актау» была оцифрована вся Мангыстауская область Казахстана, с Жанаозеном и Босжирой, до самого Узбекистана и Туркмении!

Так как путешествие предполагало ночёвки в пустыне, подготовлено походное снаряжение: палатки, спальники, кемпинговая мебель, котелки, газовые плитки с баллонами и так далее. Впервые попробовали взять для палатки надувную кровать — чтоб теплее было спать (накачивать ножным насосом-«лягушкой»), а то земля в марте ещё холодна. Ради красивых посиделок у костра из дому взяли несколько вязанок берёзовых дров — ведь в пустыне дров нет вообще. Волнуясь за длинные переезды по ненаселёнке, запаслись канистрами для бензина и дизеля.

День первый. Екатеринбург — Оренбург.

Расстояние, пройденное в первый день — около 900 км. Стартуем в 06:00. С нами на Mitsubishi едет приятельница, на Hilux — товарищ с женой и сыном, с ними — друг. Итого шестеро взрослых и двое детей.

Южный Урал: между Челябинской областью и Башкирией.

Дорога до Оренбурга, да еще и ранней весною — ничего интересного. 200 км псевдомагистрали Екатеринбург — Челябинск, объездная Челябинска, объездная Магнитогорска, промышленный Сибай, немного грунтовки в Башкирии. На границе Челябинской области и республики Башкортостан горы становятся повыше, дорога немного красивее, но черно-белые цвета всё равно непривлекательны. Летом тут, наверное, очень красиво!

Едем не спеша, понимаем — в Оренбург при любом раскладе прибудем в сумерках и посмотреть в городе ничего не успеем. К вечеру, около 19:00, приехали в Оренбург. Друзья остановились в квартире по airbnb, моя семья — у родственников.

День второй, Оренбург — Атырау.

Старт около 6 утра. От Оренбурга до погранперехода Илек ехать совсем немного, менее часа. Погранпереход очень маленький, трафик отсутствует вообще. Кроме нас так рано утром на границе никого и не было, прошли и российскую, и казахстанскую границы минут за 15.

Ранний выезд из Оренбурга.

Заехав в Казахстан на авто, нужно сразу же оформлять местный полис ОСАГО. Без него первый же гаишник оштрафует вас на грандиозную сумму (штрафы там в разы выше, чем в России). Киоски со страховщиками традиционно расположены сразу после казахстанского погранпоста, но нам не повезло.

А не повезло нам потому, что воскресное утро в Казахстане было сильно праздничным. Заканчивался Наурыз — мусульманский Новый год, привязанный к дню весеннего равноденствия. И утро 24 марта в Казахстане было тем же самым, что и утро 1 января в России — то есть не работал почти никто, кроме таможенников и полиции. Мы эту особенность не учли, да и погранпереход был очень уж слабо посещаемым. В общем, все три будки страховщиков после границы были закрыты «на клюшку». 

Закрытые киоски страховых агентов на погранпереходе.

Таможенники и редкие проезжающие казахстанцы выразили сомнение, что сегодня мы сможем оформить страховку в принципе, а уж в этих киосках на границе — точно не получится. Ближайший крупный город, где хотя бы теоретически это можно сделать — Аксай — примерно в 40 км от границы. А дорожная полиция, конечно же, работает без праздников и выходных. 

Итак, мы решили рискнуть. Доехали до окраины Аксая. Ехать дальше без страховки — большая вероятность наткнуться на полицию, её в Казахстане полно на каждом шагу. Остановились на заправке и давай спрашивать у местных, реально ли сделать страховку сегодня. Нам сделали большие глаза, развели руками, но сказали — пробуйте.

И мы начали пробовать. Благо, что один из казахов, заправлявшихся на этой же АЗС, вызвался нам помочь. «Поехали, довезу до города», — сказал он. Мы с товарищем, оставили наши авто и экипажи на заправке и сели в старую Тойоту к казаху. Кстати, ни одного тенге местных денег у нас с собой не было, ведь на границе было закрыто всё: и киоски страховщиков, и обменники.

Город Аксай. Старая Тойота, водитель которой нам очень помог.

Казах вначале провез нас мимо нескольких офисов страховых кампаний. Ожидаемо — всё закрыто, праздничный день, выходной. «О, возле «мента», наверное, работают!» — сказал наш проводник, и мы поехали к городскому отделению дорожной полиции. 

Да, там было огромное количество киосков и офисов страховых компаний. Штук десять. Все как один —- закрыты. Кое-где висели телефоны страховщиков на дверях. Мы звонили. Одни не отвечали совсем, другие говорили: «ненене, выходной, праздник, завтра звоните, система не работает». В общем, вырисовывалась неприятная перспектива задержаться на сутки тут, на границе, отстав от графика почти на 700 км. Весь план поездки летел к чертям (у меня было отпуска всего 5 рабочих дней). 

Наш казах, видя бедственное положение путешественников, помогал нам, как мог. Поднял свои связи, обзвонил и поставил на уши всех знакомых. Лишь одна страховщица-фрилансер, Гульшара, выразила осторожную готовность помочь. И то, «я на больничном, простыла, не работаю, да и базы все выключены, в Аксае не оформить», — хрипела в трубку Гульшара. «Помогите! Приедем домой к вам! Апельсинов привезём!», — наполовину шутили, наполовину молили мы. 

В итоге в подъезде обшарпанной пятиэтажки нас встретила Гульшара. Отдали ей документы и поехали на Тойоте нашего казаха в обменник. Оцените! Он с нами возился уже второй час и ещё ни разу даже не намекнул на занятость или оплату. 

Казах свозил нас в обменник. Свозил в салон сотовой связи, сделали местные sim-карты. Свозил в магазин — купили апельсинов (обещали же!). Позвонила Гульшара: говорит, страховки делаются, но принтер дома сломался, бланки напечатать не сможет. Блин!!!

Поехали в копировальные салоны, чтоб из эл. почты распечатать бланки страховки от Гульшары. Копировальные салоны — да-да, вы знали! — тоже все на выходном. Мы уже приуныли, но тут наш казах видит своего знакомого. «Борис Иванович! Салям алейкум! С Новым годом! Ты же фотограф? Помогай моим гостям!» — кричит он какому-то пожилому мужчине.

Борис Иванович оказался местной знаменитостью. Фотограф, путешественник, хороший добрый человек. Конечно, у него есть принтер. Кроме принтера у Бориса Ивановича оказался ворох историй про путешествия, куча фото с местными селебрити типа Розы Рымбаевой, пейзажи с тюльпанами из весенней степи, спускаемыми аппаратами под Байконуром и т.д. В общем, мы с огромным удовольствием познакомились и с Борисом Ивановичем тоже, пока где-то силами Гульшары для нас оформлялись страховки.

А страховки для нас сделала даже не Гульшара (базы данных страховщиков в Аксае не работали), а какая-то её знакомая в Уральске (ещё за 200 км от Аксая) и отправила ей по электронке. Нормальные полисы, потом у дорожной полиции к ним не было никаких претензий. В этот же день, через пару часов езды от Аксая, нас уже остановили и проверяли документы.

Итак, задержавшись на пару часов в приграничном Аксае и получив бесценный опыт и познакомившись с удивительными людьми, мы продолжили наше путешествие. Впереди было много других хороших людей: и смотритель подземной мечети у берега Каспия, который провёл нам удивительную экскурсию, и гаишники на спортивной «Субару», подружившиеся с нашим попутчиком, и хозяин гостиницы в селе Шетпе, который нашел среди ночи нам два номера и повез на старой «Газели» кормить нас к знакомым, и узбек на «Ларгусе», который в 6 утра дремал на трассе за рулем, смещался на встречку, а я его разбудил клаксоном и, наверное, спас ему жизнь — он потом искренне благодарил… Много добрых людей на свете и на нашем пути. 

Наш казах тем временем отвёз нас обратно на АЗС у окраины Аксая. Почти два часа и немало сил он потратил на то, чтоб нам помочь. Он не просил никакой оплаты, но мы, конечно, его отблагодарили. 

Наш спаситель — Азамат (справа), г. Аксай.

Этого Человека зовут Азамат. Обыкновенный, простой мужик из приграничного казахстанского города Аксай. Огромное тебе спасибо, Азамат!!! И Борису Ивановичу, фотографу. И Гульшаре, конечно, тоже! Она потом еще долго спрашивала нас в вотсапе, всё ли в порядке и желала счастливого путешествия. 

Апельсины, кстати, для Гульшары мы купили и привезли ей. Долго отнекивалась, а за страховки взяла с нас абсолютно прайсовую стоимость. Даже сдачу насильно нам всучила, отказалась брать как чаевые…

Едем дальше! Аксай — Бурлин — Уральск. Около Уральска (по-казахски название города очень смешно звучит: «Орал») снега нет совсем, температура держится около 10 градусов тепла. Чем дальше — тем теплее.

После моста через реку Урал наши экипажи останавливает дорожная полиция на стационарном посту: проверка документов. Видят непристёгнутого пассажира сзади — штраф! Выписали квитанцию, категорически не понимая намеков решить вопрос на месте. 24000 тенге (примерно 4300 рублей), при оплате в течение недели — скидка 50%. Оплатил уже в Актау через офис банка.

Обед на трассе: тушеная говядина («куырдак»), морковка по-корейски, чай.

Дорогу от границы до Уральска можно описать как «плохая», местами как «ужасная». Ехать в тёмное время суток тут категорически не рекомендуется — много ям. Часто приходится сбрасывать скорость, объезжая колдобины. После Уральска и до самого Атырау дорога хорошая.

800 км от Оренбурга до Атырау, с учётом приключений в приграничном Аксае, преодолели часов за 14. В город приехали очень поздно, около 22 часов. Заселились в отель и сразу спать.

День третий. Атырау — Бейнеу — Шетпе

Город Атырау — это старинный русский город Гурьев, основанный при впадении реки Урал (тогда — Яик) в Каспийское море ещё в середине 17 века. Деревянная крепость, стоявшая в устье Яика, была основана ярославским купцом Гурием Назаровым в качестве форпоста рыбопромышленников на Каспии. Черную икру и осетрину с Каспия Гурий и его сыновья поставляли к царскому столу. В 1991 году на смену русскому названию Гурьев пришло казахское Атырау, то есть «устье реки».

Сегодня от Атырау до собственно устья Урала, то есть впадения реки в Каспий, не менее 50 км. Море мелеет и отступает от берега. В городе практически ничего не напоминает о давнем историческом прошлом — лишь несколько кирпичных домов дореволюционной постройки. В общем, путешественнику тут смотреть особо и нечего.

Атырау имеет неофициальный статус нефтяной столицы Казахстана — тут базируются штаб-квартиры нефтедобывающих компаний страны. Город в этом смысле немного похож на Сургут: старинный, но от истории почти ничего нет. Современные безвкусные высотки из стекла и бетона, подсветка улиц и домов. Неинтересно.

Атырау, в супермаркете: тушенка из конины, верблюжатины (!) и баранины.

В Атырау мы закупаемся продуктами на «бездорожную часть» нашего маршрута — предполагаем, что будем жить в палатках и готовить на плитке. Заранее сделан список, «раскладка» продуктов на 5 ночёвок. Крупы, макароны, тушёнка, овощи, немного алкоголя и т.д. На полках супермаркета попадается местная тушёнка из верблюжатины! Кстати, было вкусно. В городе продают много рыбных деликатесов из Каспия, в том числе осетрину.

Атырау, копчёная осетрина (6500 тенге = 1100 рублей).

Около 11 часов выезжаем из Атырау с целью добраться до Мангыстауской области и заночевать уже рядом с красотой. Планы корректируются прямо на ходу: внимательно следим за прогнозом погоды, особенно за дождевыми фронтами. Совсем не хочется гулять по Устюрту под дождём или спать в сырой палатке. Принимаем решение не ехать сразу на Босжиру, как планировалось заранее, а сначала двинуть по объектам полуострова в сторону моря, Босжиру же оставить на потом. Забегая вперед, скажу — это было очень верным решением! Дождь и сильный ветер либо предшествовал нашему приезду, либо опаздывал за нами на 1-2 дня: мы попали в «окно» хорошей погоды и следовали за ним.

Наш маршрут по Мангыстау от Шетпе до Босжиры.

Проезжаем Кульсары. Впервые видим верблюдов недалеко от обочины, останавливаемся, бежим к ним фотографироваться! Верблюды равнодушно позируют, а у нас море восторга и лепешки грязи на ботинках. После мы не раз вспоминали этот смешной случай — верблюдов дальше мы видели постоянно в огромных количествах.

Немного съехали с дороги в сторону: начинается пустыня.

Асфальт на второстепенных дорогах заканчивается неожиданно.

Бейнеу. Огромный посёлок с населением около 50 тысяч человек. Здесь принципиальная развилка автодороги: прямо — в Каракалпакию, Узбекистан, направо — на Актау, Мангышлак. Поворачиваем направо. В 10 км от посёлка уже начинается история с археологией и этнографией!

Подземная мечеть Бекет-Ата и огромный некрополь возле посёлка Старый Бейнеу. Около трассы — большая парковка для автобусов, но к святилищу ведёт дорога между двумя тесными рядами карагача. Заезжаем туда.

Старец Бекет — особо чтимый мусульманский мудрец этой местности, живший в 18 веке. Он, прикоснувшийся к святыням ислама, нёс веру и просвещение на родину, в степи Устюрта и Мангыстау. На сотни километров среди степей и чинков раскинулись памятные места, в которых он проповедовал и совершал чудеса. Одно из них — тут, в Старом Бейнеу. К тому же на местном некрополе похоронен его брат.

Подземная мечеть (точнее — мечеть в скале) Бекет-Ата в Старом Бейнеу.

Подземная мечеть здесь — не в прямом смысле под землей, она вырублена в скале-останце. Вокруг мечети раскинулось грандиозное кладбище. Тут хоронили еще в средние века, хоронят и теперь. Кладбище похоже на настоящий город мертвых: мусульманская традиция строительства оград или мавзолеев усиливает сходство. Каменные резные фигуры над могилами — кулпытасы покрыты арабской вязью и необычными орнаментами. Между могилами розовеют первые степные цветы.

Кулпытас — надгробная стела.

Некрополь в Старом Бейнеу за мечетью Бекет-Аты.

Старинная поилка для скота у колодца.

Неподалеку — священный источник с чуть сладковатой водой, вокруг него развешаны кружки и воронки, чтоб удобнее наливать воду и брать с собой. Территория очень ухожена и благоустроена. К сожалению, нам не удалось побыть тут подольше и поговорить со смотрителем мечети — пора ехать дальше.

Дорога на Актау — отличная! Судя по всему, построена она совсем недавно. Дорожное движение после Бейнеу очень слабое, населённые пункты встречаются редко. Степь вокруг ровная, как стол. Вечереет, начинаем задумываться о том, чтобы встать лагерем и заночевать, но глазу совсем не за что зацепиться, а вставать в ровной степи как-то неинтересно.

И вот в сотне километров от Бейнеу дорога вдруг резко уходит вниз, и перед нашими глазами открывается нечто невероятное! Край огромного чинка (высокий, обрывистый берег древнего моря), подсвеченный лучами заходящего солнца! Мы останавливаемся на обочине и выскакиваем любоваться на эту красоту.

Начинаются чинки Устюрта!.

Все выскочили из машин фотографировать красоту.

Девочки — такие девочки, как без фото на закате?

Фотоаппарат не передает и десятой доли красоты.

Тем временем всё быстрее темнеет. Быстро решаем: заночуем в ближайшем крупном населённом пункте. Смотрим на карту: это поселок Шетпе. Google maps подсказывает контакты гостиницы, звоним туда: мест на всю нашу большую команду как будто бы нет, но «приезжайте, что-нибудь придумаем».

Пройденный за день путь от Атырау до Шетпе — 750 км. Уже затемно ближе к ночи добираемся до Шетпе — средних размеров посёлка при одноименной железнодорожной станции. Наша гостиница, судя по всему, это ночлег для паломников, которых тут много. Хозяин гостиницы радушно встречает нас и находит способ разместиться: мужчины — в комнате без мебели, женщины с детьми — в трехместном номере. Здорово!

Что же за комната без мебели, спросите. Сам удивлён, но там было уютно. Пол устлан мягким ковром, у стен свернуты улиткой матрасы со свежим бельем и подушками. Спать в такой комнате было необычно, но очень комфортно.

Поинтересовались у хозяина, где бы нам поужинать. Он сразу же кому-то позвонил, затем позвал нас и усадил в свой микроавтобус — отвёз к родственникам. Было очень вкусно и недорого! Казахская кухня, пока я не открыл во всем многообразии грузинскую, долгое время была моей любимой. Поужинали, хозяин отвёз нас обратно, легли спать. Кстати, стоимость проживания в этой гостинице была какой-то запредельно низкой — менее 200 рублей с человека.

День четвертый. Шетпе — гора Шеркала — гора Отпан Тау — Долина шаров — урочище Шакпак-Ата

Встали рано утром, позавтракали, заправились бензином и дизелем, заполнив при этом и запасные канистры. Шетпе — достаточно крупный посёлок, тут есть несколько АЗС с приличным топливом (например, КазМунайГаз).

Вся наша экспедиция в селе Шетпе.

Наша первая точка на сегодня, с которой мы и начнём знакомство с Мангыстау — гора Шеркала. Всего 20 км от Шетпе — и перед вами предстаёт это удивительное творение природы. Говорят, с определенного ракурса гора похожа на льва, и название «Шеркала» восходит к тюркскому слову «лев». Я, честно говоря, никакого льва тут не увидел — но Шеркала и без этого потрясающе красива!

Гора Шеркала.

Почти к самому подножию горы можно доехать на машине — даже на моём городском кроссовере, но нужно внимательно смотреть на дорогу, объезжать крупные камни и грамотно работать рулём и газом. Доехали, оставили машины, обошли гору кругом вдоль подножия. По местному поверью, это к удаче. Сложенная из осадочных пород (посередине отчётливо видна полоса мела), Шеркала интересна и издалека, и поблизости. В горе множество гротов и расщелин.

Хорошо видно меловую полосу посередине горы.

В средние века, по легенде, на самом верху горы стояла неприступная крепость, а из неё сквозь толщу горы был прорублен колодец. Врагам удалось взять крепость только тогда, когда они смогли добраться до колодца и перерезать верёвку с ведром. Признаков археологии мы не обнаружили, но палеонтологических древностей — множество. На камнях то тут, то там встречаются отпечатки морских беспозвоночных.

Обходим вокруг Шеркалы — найдите людей на фото.

Отколовшийся кусок мела.

Окаменевшие ископаемые беспозвоночные.

Обойдя Шеркалу кругом и выпив сваренного на газовой горелке кофе (шикарный вид прилагался), отправляемся дальше — к горе Отпан Тау. Эта гора здесь является почитаемым священным местом, на её вершине — мавзолей Адая с сыновьями и смотровая площадка.

Наверху Отпан Тау.

Территория плато Устюрт и весь Мангышлакский полуостров в позднем средневековье был заселен адаевцами. Род полулегендарного предводителя по имени Адай когда-то бежал от притеснений из плодородных и населённых областей южного Казахстана в эти бесплодные земли. Тут, в Мангыстау, они жили этакой полуразбойничьей вольницей наподобие русских казаков.

Отпан Тау — священное место адаевского рода, одна из самых высоких гор полуострова. Это караульная гора, и по преданию, здесь зажигался огонь, созывающий адаевцев на битву с врагом или на праздник. Сегодня добраться до горы нетрудно — отличная асфальтированная дорога, однако подъем к парковке крут и засыпан щебнем. Последние 300-400 метров нужно подняться пешком по ступеням. На полпути — здание культурного центра с неплохим музейным комплексом внутри.

Наверху Отпан Тау разгуливают верблюды.

Виды со смотровой площадки отличные! Несмотря на большую высоту и крутые склоны, наверху пасутся верблюды. Поглядев на окружающие нас вершины гор и высокие чинки, спускаемся вниз — едем дальше!

«Дырявая гора» около поселка Таучик.

Верблюды не дают проехать по дороге.

Следующая наша точка — «Долина шаров». Когда-то вся территория Мангышлакского полуострова была дном древнего моря. По версии учёных, придонные отложения по какой-то причине сформировались в огромные окаменевшие конкреции, и многие из них в процессе выветривания приобрели разнообразные причудливые формы. Диски, грибки, и конечно же шары — чего тут только нет! Тысячи исполинских каменных шаров встречаются в разных местах полуострова, но в окрестностях села Таучик их больше всего.

В Долине шаров.

После Долины шаров нам предстояло преодолеть около 50 км по грунтовой дороге вдоль чинка Емды. Вопреки опасениям, дорога была вполне проезжаемой, нам удалось преодолеть ее за час-полтора.

Тут мы впервые увидели на горизонте море! Каспий! Да-да, я знаю, в строгом географическом смысле Каспий — это озеро, но за огромные размеры и солёность его хочется называть морем. Тем более, что это часть древнего океана Тетис, остатками которого сегодня являются и Черное море, и Каспий, и Арал. Современная поверхность Мангыстау и плато Устюрт — это всё дно древнего доисторического моря, потому и такие фантастические ландшафты.

Вот оно, впереди на горизонте — море!

Недалеко от каспийского берега находится наша сегодняшняя цель — подземная или, скорее, пещерная мечеть Шакпак-Ата. Это место жительства местночтимого святого, старца по имени Шакпак. Чудотворец, заклинатель змей, лекарь, он жил в этих пещерах со своими сподвижниками.

Подземная мечеть Шакпак-Ата.

Вырубленная в скале еще в 10 веке святыня была местом поклонения зороастрийцев-огнепоклонников, а позднее — мусульман. Внутреннее помещение вырезано в виде креста, на стенах внутри и снаружи — надписи арабской вязью, изображения открытой ладони, стилизованные адаевские кони… Пройдя через мечеть, по узкой внутренней лестнице из дальней комнаты можно подняться наверх, на гору, в которой и вырезаны помещения.

Тут мы встретили закат. Необычайной красоты зрелище, когда уходящее за край земли солнце окрашивает древние камни сначала в светло-оранжевые, затем в огненно-красные цвета, а мавзолеи ближайшего кладбища чернеют силуэтами на фоне пламенеющего неба. И тишина…

Закат у мечети Шакпак-Ата.

Отмечу, что дверь в мечеть не запирается, а смотрителя нет. Внутри всё помещение устлано мягкими коврами и выглядит очень уютно. Несколько минут мы колебались — а не заночевать ли прямо тут?! Однако сочтя это за святотатство и решив, что ночевать в сотне метров от большого некрополя неуютно, уезжаем от Шакпак-Аты в сторону моря.

Уже в сумерках пробираемся в свете фар без всякой дороги к прибрежным горам, останавливаемся и разбиваем лагерь. Ставим машины так, чтобы закрыть палатки от сильного ветра, складываем очаг из крупных камней. Дрова у нас с собой, также поблизости удалось найти несколько досок, принесённых разливом моря. Готовим ужин на газовых плитках, костёр разводим для освещения и для тепла.

Полная тишина вокруг, нарушаемая лишь тихими разговорами да треском костра. Из распадка между двух вершин в сторону моря дует ровный прохладный ветер. С вечного неба дикой степи равнодушно светят звёзды — как и тысячу лет назад.

День пятый. Шакпак-Ата — каньон Капамсай — Султан Эпе — порт Баутино — Форт-Шевченко — Голубая бухта — Актау

За ночь сильно похолодало — почти до нуля. Светает. Разводим костёр, завтракаем, любуемся окрестностями при утреннем свете. Выяснилось, что вчера, почти в полной темноте, мы выбрали очень красивое место у подножия двух горных кряжей: Западная и Восточная Унгоза. Взбираемся с мальчишками на одну из вершин.

На вершине Унгозы. Море на горизонте.

Подъем опасный, оползни и крупные камни, срывающиеся вниз. Зато сверху открывается отличный вид на окрестные горы и море. Наверху кто-то складывал каменные пирамидки — явно ритуальное действие. Поверхность горы на вершине усеяна кусками прозрачного хрупкого камня — выглядит, как крупные осколки триплекса. Геологов среди нас нет, и мы так и не поняли, что это за минерал. По описаниям подходит галлит, кварцит, целестин. Взяли с собой несколько кусков на память.

Неопознанный минерал на вершине горы.

Свернули лагерь, в путь! Дорог нет, выбираем направление прямо по степи мимо вчерашней Шакпак-Аты по еле видным колеям по песку и мелкому колотому камню. Такие колеи расходятся тут во все стороны, и бесполезно сверять их с картами — «привязываться» можно только к точечным ориентирам типа зимовок, урочищ, гор, посёлков и так далее.

Дорога к каньону Капамсай.

Встречаем в пути очередных верблюдов, стоящих прямо посреди дороги. Они лениво уходят, но один — огромный белый двугорбый красавец, явный вожак стада — остаётся невозмутимо стоять. Угощаем его кожурой от бананов, верблюд вначале отворачивается, но потом распробовал и просит ещё. Думаю, этот степной житель нечасто ест бананы.

Каньон Капамсай начинается как узкий овраг, а наш путь ведёт вдоль него. Едем, едем и видим, что овраг становится всё шире и глубже, превращаясь в огромную расщелину. Возвращаемся к узкому входу, похожему на овраг, и въезжаем внутрь. Каньон длинный, не менее двух километров. Стены меловые, в них замечаем множество палеонтологических находок. Верх каньона составлен различными породами, обломки которых лежат на дне ущелья. Множество причудливо расколотых кусков кремня — острые по краям, как нож.

Очередные палеонтологические окаменелости мелового периода.

Чтоб не рисковать подвеской А-Эс-Икса, внутрь каньона едем на подножках Хайлюкса.

В глубине каньона скапливается влага, и под тенью отвесных стен буйно растут деревья. Летом тут, наверное, чудный прохладный оазис посреди жаркой степи. Однако в марте одинаково свежо и в каньоне, и наверху. Посередине каньона в стене, достаточно высоко — пещера, в ней видим нехитрые предметы быта ночующих тут пастухов.

Внутри пещеры на входе в каньон Капамсай. Круг — это шанырак, верх юрты.

Следующий пункт путешествия — подземная мечеть Султан Эпе. Старинная, ей почти тысяча лет, и вот она в полном смысле «подземная». То ли выкопана, то ли выдолблена в скале, туда нужно спускаться по крутой лестнице. Едва мы появились около мечети, как от расположенного поодаль домика запылила в нашу сторону старая машина. Ну, думаем — сторож, не пустит.

Оказалось всё наоборот! Да, это был или смотритель, или мулла: пожилой казах, плоховато говорящий по-русски. Помню его грубое обветренное лицо с глубокими морщинами и шрамами, большие натруженные руки, широкие плечи и добрые, почти детские глаза. Он специально поспешил к нам, едва завидя путешественников. Смотритель пригласил нас в мечеть, очень подробно рассказал об её истории, о местных отшельниках и святых, о хорошем и добром… Может быть, это походило на проповедь, но ничего явно мусульманского не звучало. Наверное и правда, Бог един и ценности у всех нормальных людей — общие.

Подземная мечеть Султан Эпе.

Внутри подземной мечети Султан Эпе тесно и немного жутковато. Потолок держится на каменных подпорках, перемещаться нужно пригнувшись или на корточках, а свет проникает откуда-то издалека сверху через узкие колодцы. Оставив нас одних в узком дальнем зале, смотритель посоветовал поочередно остаться в нём в одиночку и подумать о чем-то самом важном для каждого.

Султан Эпе — мифологический персонаж данной местности, некто вроде Николая Чудотворца для христиан. Покровитель моряков и рыбаков (Каспий уже рядом), он спасал потерпевших кораблекрушение или указывал путь в штормовом море. Стоящие возле мечети семь высоких иссушенных столбов символизируют мачты кораблей, спасённых Султан Эпе в бушующем море.

Древний некрополь Кенты Баба.

Кенты баба — столь же древний некрополь в нескольких километрах от Султан Эпе. Некрополь заметен издалека — на его территории стоит несколько высоких мавзолеев. Название Кенты баба — это не имя очередного святого, оно означает что-то вроде «город предков». Стена одного из мавзолеев оказалась полая, внутри неё укрыты ступени наверх. Поднявшись на стену мавзолея по этой лестнице, мы увидели большое количество надгробий, многие из них — одинаковые.

Мавзолей некрополя Кенты Баба и подъем на его стену по внутренней лестнице.

На стенах мавзолеев и на надгробиях изображены традиционные адаевские символы: сабли, лошади, стрелы. Большое количество однотипных надгробий объясняется, наверное, одновременным захоронением большого количества павших в одной битве воинов.

Памятники и граффити на стенах мавзолеев некрополя Кенты баба.

Двигаясь вдоль обрывистых берегов Каспия, мы рассчитывали доехать до очередной достопримечательности — Жыгылган. По-казахски это название переводится примерно как «упавшая земля», это грандиозный обвал берега, рухнувшего в карстовые пустоты на протяжении нескольких сотен метров и на столько же — в глубину. Однако змеящиеся во все стороны грунтовые дороги и внезапно появляющиеся овраги и извилистые береговые террасы нарушили наши планы. До Жыгылгана мы не добрались.

Двигаясь по грейдеру, выехали на дорогу к порту Баутино и достигли этого населенного пункта во второй половине дня. Тут — крупный морской порт, обширный пляж в черте посёлка. В Баутино мы потрогали холодную мартовскую каспийскую воду и поехали в соседний городок — Форт-Шевченко. Как понятно из названия, к нему причастен классик украинской литературы. Действительно, Тарас Шевченко долгое время находился тут в ссылке и активно участвовал в изучении полуострова Мангышлак. До революции город назывался Форт-Александровский и был столицей этого края. Частичка «форт» в названии не случайна — здесь действительно стояла крепость, которая, например, успешно отражала атаки адаевцев во время восстания 1870 года.

Пляж в селе Баутино, Каспий.

Впрочем, сейчас крохотный город Форт-Шевченко малоинтересен путешественнику. От него мы направились в сторону современной столицы полуострова — к городу Актау, отстоящему на берегу Каспия в 140 км к югу. По пути мы заехали к местной достопримечательности — к красивому пляжу в Голубой Бухте.

Берег Каспия между Форт-Шевченко и Актау — высокий, местами даже обрывистый, изрезанный бухтами. В одной из таких бухточек расположился уютный пляж с желтым песком в окружении прибрежных скал — Голубая Бухта. Наверное, летом тут здорово отдыхать и купаться! Мы, хоть и закалённые уральцы, в мартовском Каспийском море купаться не решились.

Каспий, Голубая бухта.

Выветрившиеся и промытые водой прибрежные скалы причудливыми формами спускаются к морю. Во многих местах у берега море промыло в камне большие «ванны», наполненные чистой водой. Вот классно же тут летом искупаться в таком природном бассейне и пустить поплескаться ребёнка! Море пахнет йодом по-настоящему, под ногами хрустят ракушки.

Каспий, Голубая бухта.

От Голубой бухты до Актау — около 50 км. Доехали до города к вечеру, поселились в гостинице «Жеруйык» за символические деньги (около 1500 рублей с завтраком). Отель выбрали на booking.com и не разочаровались, рекомендую! Огромный двухкомнатный номер с большой ванной — после ночёвки в палатке очень актуально. Конечно, лично мне с опытом длительных археологических экспедиций в сибирской тайге и ямальской тундре спать в палатке было бы проще, но женщинам и детям переносить мартовские холодные ночи было сложно. Поэтому гостиница.

Квадратные светофоры в Актау.

День шестой. Актау — Жанаозен — Босжира

Город Актау (до 1991г. Шевченко) — молодой советский город, построенный на ровном месте с нуля на пустынном берегу Каспия в 1961 году. Тут нет вообще никакой пресной воды, и вся вода в Актау — опреснённая морская. Для опреснения используются огромные тепловые установки, в советское время работавшие на атомной энергии (сейчас — газовые ТЭЦ). Город, построенный при горно-металлургическом комбинате по добыче урановой руды, мог похвастаться первым в Союзе экспериментальным атомным реактором на быстрых нейтронах. Атомная опреснительная установка в городе Шевченко была единственной в мире! С 1999 года атомный реактор выведен из эксплуатации.

Актау, на набережной.

Пожалуй, Актау — самый «неказахстанский» из всех городов Казахстана. Пальмы на улицах и море делают его больше похожим на Турцию и Грузию. Актау выстроен вдоль моря, иногда на высоких обрывистых берегах. Известная достопримечательность Актау — маяк, установленный прямо на крыше девятиэтажки. Жители города говорят, что это единственный в мире маяк, стоящий на крыше жилого дома.

Актау, маяк на крыше жилого дома.

Набережная Актау.

В городе очень чисто. Дворник подметает обочину дороги.

Город оставляет приятное впечатление — чистый, ухоженный. С удовольствием прогулялись по набережной, надышались свежим морским воздухом. Несмотря на март, очень тепло — солнышко пригрело почти до 20 градусов.

От Актау до Босжиры — «визитной карточки» Устюрта и, пожалуй, самой яркой достопримечательности всего региона — около 300 км. Половина пути по заведомо хорошей дороге, до города Жанаозен ровно 150 км. Вторая половина, по прежним отзывам путешественников и по космоснимкам — частью грейдер, частью пустыня. Позднее выяснилось, что всё гораздо лучше, но обо всём по порядку.

Трасса Актау — Жанаозен, у впадины Карагие.

Познакомившись с городом, выезжаем из Актау около 12 часов. По пути на Жанаозен проезжаем мимо самой глубокой точки бывшего СССР — впадины Карагие. Минус 132 метра, при том что море совсем недалеко, всего в 50 км отсюда. По пути смотрю на барометр — действительно, всё ниже и ниже. К центру впадины мы не поехали, ограничившись выглядыванием в окно с трассы.

Вот и Жанаозен! Самый отдалённый угол Казахстана, тупик автодороги. Перед городом — поворот на Туркменистан по дороге вдоль Каспия, через Кара-Богаз-гол. А если ехать прямо, то дальше только необитаемые степи и чинки Устюрта вплоть до узбекского Приаралья.

А не свернуть ли нам в Туркменистан?

Еще одна советская ударная стройка, Жанаозен был основан в 1964 году на богатом нефтегазовом месторождении. До 1991 года — Новый Узень (потом название просто перевели на казахский, «жана» — новый). Кстати, первый город в Советском Союзе, где случились беспорядки на национальной почве. В 1989 году в городе вспыхнуло стихийное недовольство против выходцев с Северного Кавказа, переросшее в массовые беспорядки. В 2011 город вновь оказался в центре внимания всего мира по той же причине — протестное движение, переросшее из забастовки нефтяников против низких зарплат и роста цен. Беспорядки подавлены внутренними войсками, по официальным оценкам погибли 16 человек.

Проезжаем мимо города по объездной. Вокруг города — целый металлический лес линий электропередач, буровых, трубопроводов… Мне приходилось много раз бывать на нефтяных месторождениях Тюменского Севера, но так, чтобы десятки буровых и насосных станций, сотни качалок покрывали всё вокруг от горизонта до горизонта — никогда не видел.

Внезапно: отличный асфальт вместо грейдера от Жанаозена на Бекет-Ату.

После поселка Узень невдалеке от города дорога должна как будто бы закончиться — но нет! Вот уж чего мы не ожидали, так это того, что казахи построят на этом тупиковом направлении отличную асфальтированную дорогу! Именно в тупик: через 150 км урочище Босжира и самая чтимая местная святыня — мечеть Бекет-ата на чинке Огланды, и больше ничего. То есть дорогу строят только ради них, и ездят тут только паломники и туристы.

Бекет-ата, мусульманский святой, про которого мы уже говорили ранее — самый чтимый старец на территории Мангыстау. Тут, в урочище Босжира, находится его могила, и мечеть Бекет-Ата — объект поклонения тысяч верующих.

На полпути между Жанаозеном и Бекет-Ата есть еще одна мечеть, старца Шопан-Аты. Средневековый мудрец Шопан-Ата, живший на много столетий раньше Бекет-Аты, был его духовным учителем. Все верующие, совершающие паломничество к мечети Бекет-Аты, непременно посещают по пути и Шопан-Ату. Помимо мечети и могилы старца, тут находится огромный некрополь еще доадаевского времени, 10-11 века.

Памятка у мечети Шопан-Ата.

И Бекет-Ата, и Шопан-Ата — особо почитаемые, священные места для верующих. Не будучи мусульманами, мы посчитали неэтичным для себя посещать эти объекты. Тем более, что там находились десятки и сотни молящихся. А наша цель на этот раз — исключительно природно-ландшафтные достопримечательности Босжиры!

Как только увидели вдалеке останцы Босжиры, сразу остановились.

До урочища Босжира можно добраться только по грунтовым дорогам, съехав с новенького асфальтированного шоссе и преодолев по пустыне и вдоль чинков десяток километров. Мы направились к одной из заранее отмеченных на карте точек — смотровой площадке.

Смотровая площадка Босжиры. Под автомобилями — пара сотен метров.

Едва различимая среди верблюжьей колючки, дорога привела нас к огромному провалу высотой несколько сотен метров — даже к краю подходить страшновато! Это удивительно: едешь-едешь по пустыне, и ничего не предвещает разверзшейся пропасти. Мы удачно приехали на Босжиру — к закату. Низкое солнце контрастно высвечивает на дне впадины гигантские горы-останцы самых причудливых форм — не верится, что это сделано природой. Миллионы лет, выветривание и вода сотворили настоящее чудо! Впрочем, лучше просто посмотрите на фото.

Пройдя вдоль края пропасти, внимательно осмотрев чинки в бинокль и пристально изучив карту, мы так и не смогли понять, как же съехать вниз, к причудливым останцам. Заночевали наверху, отъехав от края пропасти на 300 метров к небольшому холмику с остатками тригопункта на нём. На глинистой высохшей после зимы почве — много красивых первых цветов.

Весенние первоцветы в мангистауской пустыне.

Поставили лагерь как и позавчера: прикрыли машинами наветренную сторону, сложили очаг из камней. Ужин на газовой плитке и вечерний костёр из уральских берёзовых дров.

День седьмой. Босжира — Жетыбай — Шетпе — Кульсары

Планируя маршрут изначально, стокилометровый участок между Босжирой и трассой Актау-Бейнеу планировали «срезать» по пустыне — на космоснимках видно много грунтовок. В объезд, через Жетыбай и Жанаозен, выходило не менее 400 км. Но приехав, как помните, мы сначала поехали через Шетпе на запад, так что вопрос про грунтовку не стоял. Перед возвращением мы снова вспомнили про планы покорить пустыню, но посмотрели на погоду и решили — да ну его нафиг, это геройство. Утром зарядил мелкий дождик и усиливался — глинистая пустыня раскисала.

По пустыне ехать можно, но после дождя не хочется.

За этот день нам предстояло проехать почти 800 км, поэтому сворачиваем лагерь пораньше, спешим в путь. Прощальные взгляды на марсианские пейзажи Босжиры и решимость непременно вернуться сюда еще раз, чтоб поближе познакомиться с урочищем, остановиться прямо под знаменитыми «Клыками Босжиры».

Миновали посёлок Узень, перед нами выбор — рвануть прямо до Жетыбая или проехать через Жанаозен, это будет чуть дальше — на пару десятков км. Выбираем короткий путь, и напрасно… Да, асфальт есть, но дорога разбита крупногабаритной техникой и ведёт прямо через месторождения, по пути пришлось даже преодолевать КПП со шлагбаумом. Еще и сильный дождь усугубляет ситуацию. В общем, если такой выбор будет стоять перед моими читателями — не задумываясь езжайте длинной дорогой через Жанаозен!

Яндекс-Навигатор показывает, как НЕ НАДО ехать с Босжиры.

После Жетыбая выезжаем на отличную трассу Актау-Бейнеу и мчим по ней до Шетпе. Дождевой фронт остался позади — тут солнечно и тепло. В уже знакомом нам посёлке заправляемся на АЗС, покупаем в местном супермаркете типичные казахстанские сувениры: конфеты, водку, коньяк и едем дальше.

Дороги Мангыстау.

Дальнейшая дорога до Бейнеу — абсолютно ровная, прямая, безэмоциональная трасса. За спиной остаются последние чинки Устюрта, и вокруг расстилается ровная пустая до горизонта степь. Трафик на дороге очень слабый. В Бейнеу вновь заливаем бензин до полного бака, едем дальше. Машин на дороге становится больше — через Бейнеу идёт на север поток из Узбекистана. Больше половины легковушек с узбекскими номерами — это Лады Ларгусы, груженные под завязку и еще столько же — на верхнем багажнике. То ли торгаши едут в Россию, то ли такие кочевники 21 века.

До свидания, Мангыстау!

Ночуем в городе Кульсары. Рассказать про этот райцентр совершенно нечего. 60 тысяч человек, жители работают на нефтедобывающих предприятиях Прикаспия. Ночуем в гостинице в центре города (так и хочется написать — «посёлка», слишком уж он невзрачный). В гостинице тихо и пусто, такое ощущение, что кроме нас никого больше нет. Стоимость номера по-казахстански невысокая, около 1000 рублей.

Дни восьмой и девятый. Кульсары — Атырау — Оренбург — Екатеринбург

Затемно, около 6 утра, выехали из Кульсаров. По пути в Атырау спас узбека: впереди идущий Ларгус с узбекскими номерами медленно-медленно начал смещаться на встречку. Понятное дело — засыпает, или уже спит. Быстро сближаюсь с ним и долго, прерывисто сигналю ему в зад. Узбек от звуков моего клаксона просыпается и резко возвращается в свою полосу. Через минуту обгоняю его, поравнявшись, показываю сложенными ладонями и наклоном головы — «спишь, водила». Тот улыбается, кивает мне. Обычная история: видимо, выехал с вечера и всю ночь в дороге, сам не чувствует, как засыпает.

Атырау проходим по объездной. На полпути между Атырау и Уральском — поселок Чапаев. То самое место на реке Урал, где был разгромлен в Гражданскую войну штаб Василия Ивановича Чапаева, а сам красный комдив во время бегства был ранен и утонул в реке. Удивительно, что казахстанцы в националистическом угаре девяностых не переименовали посёлок!

И снова обед у Уральска: куырдак, морковка, чай!

По объездной проезжаем мимо города Уральска. Дорога в сторону Оренбурга становится намного хуже — ямы. Последние 30-40 км перед границей ну очень сильно плохая дорога, скорость резко падает, ползём тут не менее часа. Порядок перехода через границу, если кто не знает, элементарный. Паспортный контроль, беглый досмотр авто (откройте двери, закройте двери, откройте багажник, закройте багажник, счастливого пути). Если вы едете с российским паспортом — нужно заполнить миграционные карты и не терять их — нужно вернуть на обратном пути. Я предпочитаю ездить с загранпаспортом — ставят штамп туда, а с бумажками миграционных карт заморачиваться не нужно.

Россия — самый близкий сосед и друг Казахстана! А ведь и правда.

Погранпереход в обратную сторону снова занимает совсем немного времени — и вот мы в России! Ночуем в Оренбурге, как и неделю назад: моя семья у родственников, остальные попутчики на арендованной через airbnb квартире. За день пройдено около 1000 км.

Рано утром подъем, едем дальше. В России ощутимо холоднее! Выпал снег, дорога скользкая — хорошо, что мы не поддались кратковременному соблазну поехать в Мангыстау на летней резине! Снова проезжаем Магнитогорск и Челябинск по объездной дороге, еще 200 километров по неплохой односторонке — и около 18 часов воскресенья мы уже дома!

Башкирия, Сибай.

Магнитогорск.

Дорогами Челябинской области.

Итого пробег за 9 дней путешествия составил 6220 км, в том числе не менее 500 км по грейдеру и просто по степи. С погодой повезло — точнее, мы ею грамотно управляли, и поехали по Мангышлаку не по часовой стрелке, как планировали заранее, а против часовой, избегая непогоды. Кстати, покидая Мангистаускую область под сильным дождем, получили sms-ки от казахстанских спасательных служб о надвигающейся буре, резком усилении ветра, сильном дожде со снегом.

На одометре после возвращения.

Расходы на поездку отдельно не считал — да они и невелики. Очень приятно, что бензин в Казахстане стоит намного дешевле российского: литр 95-го — примерно 27 рублей. Учитывая, что две трети нашего путешествия мы проехали на казахстанском бензине, экономия на топливе получается существенная. Итого расходы на бензин — около 16000 рублей. Остальные расходы — на гостиницы (цены приводил выше), небольшие. На продукты во время большой закупки в Атырау потратили около 7000 рублей на всех восьмерых. Перекусы в кафе тоже стоили по-казахстански недорого. Итого на всю семью расходы в путешествии составили около 25000 рублей.

А вот полученные впечатления от Мангыстау и Устюрта — бесценны! Это настоящие чудеса, созданные природой. История тех мест и её материальные свидетельства не менее яркие и запоминающиеся. Без сомнения, мы туда еще вернёмся!