Скандинавия — Исландия 2017

Идея данного путешествия возникла спонтанно в мае, во время поиска очередного маршрута по Европе. В приоритете была Франция, был получен французский шенген (молодцы, работают оперативно, дали на 3 года всем, больше не позволял срок годности паспорта). Как ни странно, идею навеяла красивая картинка-заставка Windows с видами черного пляжа. И прямо-таки в тему, разные телепередачи о красотах Исландии. Посему старая Европа была отодвинута (да и ехать туда лучше осенью, еще жарко). А заодно снова посетить Скандинавию, поскольку, на мой вкус, здесь самая красивая природа, да и народа не так много.

Вкратце, маршрут выглядит так:

• Москва — Питер, из Питера паром до Стокгольма;
• дабы не повторять прошлые маршруты — направляется в сторону Гетебурга, затем на север в сторону Норвегии;
• по южному побережью Норвегии до Кристиансанна, затем наверх в горы. Цель — поход на язык тролля;
• выезжаем на побережье, добираемся до Ставангера, оттуда паром в Данию;
• из того же порта стартует паром в Исландию;
• круг почета по Исландии (придерживаясь трассы N1), длительность — неделя (квант прихода парома);
• возвращаемся в Данию, марш-бросок в Германию (Киль или Травемюнде), паром в Прибалтику;
• возвращаемся в Москву;

Данный маршрут обусловлен следующими предпосылками:

• К сожалению, паром в Исландию ходит один, и только из Дании. Это несмотря на бум туризма. Кстати, бронировал в мае на конец августа, последние дешевые каюты. Приходит туда раз в неделю. Конечно, было бы идеально выделить на Исландию пару недель, да где ж их взять…
• как вариант, можно провести несколько дней на Фарерах (по дороге из Дании в Исландию), но, по- моему, Норвегия интереснее.
• использовать по максимуму паромы. Это накладно, но сильно сокращает время и дает отдых. Путешествие через перекопанную Польшу не радовало, прошлогодний опыт показал, что дорога через Прибалтику гораздо комфортнее. Основная проблема здесь — состыковать эти паромы.

Начинаем бронировать паромы. В мае на август — это уже крайний срок, почти везде последние места. Из расчета 3 человек + стандартная машина.

1. Питер — Cтокгольм, паром Peterline. 4-местных кают уже нет, берем две 2-местные, без окна. 478 EUR, включая 2 обеда (на троих). Совет: не тратьте деньги на каюту с окном, ибо в хорошую погоду приятно посидеть на палубе, а в плохую смотреть там нечего )))
2. Ставангер (Норвегия) — Hirtshals (Дания), паром Fjordline. Поскольку тут же пересадка на другой паром — берем сидячие места, 123 EUR.
3. Hirtshals — Tórshavn (Исландия), паром Smyril-Line. 2425 EUR, включая 4 ланча (2 дня туда и 2 дня обратно). Назад каюта вышла дешевле, поскольку закончился высокий сезон.
4. Опробованный маршрут Травемюнде — Вентспилс не ложился на даты, поэтому выбран Киль (Германия) — Клайпеда (Литва), паром DFDS, 426 EUR, включая ужин и обед.
5. После прорисовки маршрута случайно найден паром из Швеции в Норвегию (Strömstad — Sandefjord). Позволяет убрать крюк через Осло, поскольку там уже побывали.

Совет: после регистрации на сайте Fjordline, вы становитесь «членом клуба» и покупаете все со скидкой. Данный паром (2,5 часа) вообще стал бесплатным.

Итак, поехали.

Дни 1-2, дорога до Питера, прогулка по городу.

Поскольку в Питере не первый раз, в планах неспешные прогулки по городу. Питер в очередной раз порадовал. Какой-то он более живой и открытый после Москвы. Очень много небольших гостиниц на любой кошелек. До этого останавливались в «Фортеции» в самом центре, в 2 шагах от Эрмитажа, при этом есть парковка, но шумновато (двор-колодец — это нечто в плане аккустики). В этот раз бронировал поздно, неплохой вариант — мини-отель «Паруса» рядом с Петропавловской крепостью (59.9539, 30.3335 ). А еще очень радует отсутствие московских маразмов — везде наставить заборы / шлагбаумы и тотальная платная парковка.

Город, который не спит.

Внезапно, танки на Дворцовой площади.

Для погрузки на паром прибываем в морпорт на Васильевском острове (59.9269, 30.2378 ). Check-in в здании морвокзала. На входе мега-толпа. Не обращайте внимания — это китайцы и европейцы ждут погрузку и изображают очередь. Пробивайтесь внутрь к окошкам. С этого года с он-лайн бронью можно в любое окно.

P.S. Забавная история — в этом году паром «Анастасия» выкупили итальянцы. График поменялся на менее удобный (теперь маршрут в Стокгольм — только раз в неделю). Поменяли всю команду на итальянцев и прибалтов. В первый же рейс началась ж…, не работала канализация )) В результате часть команды вернули, но веселый итальянский бардак частично остался. Нам он сыграл в плюс. За отсутствием 4-местной каюты пришлось бронировать две двушки (без окон). На Check-in выписывают 4-ку, да еще с окном. Напрягся — это точно без подселения? Конечно, без! А можно тогда остальную семью ко мне в номер? Нет, это уже перебронирование со штрафом! Ну и ладно... Далее, вместо второй двушки опять выписывают 4-ку, и тоже с окном. Так что в результате замечательно ехали втроем на восьми местах, да еще с окнами.

Далее, с квиточками — на таможню. Машин немного, но служивые работают по принципу: солдат спит — служба идет. Неспешно смотрят документы, собачка обнюхивает машину, вещи не смотрят. В результате нас пропустили за 15 минут до официального отхода парома, а за нами еще народ стоял.

Этот паром — самый веселый за все путешествие. На буржуйских паромах развлечений практически нет. Здесь куча ресторанчиков на двух этажах, детские развлекашки, вечером варьете и танцы (а-ля дискотека 80-х), наверху для молодежи — ночной бар с очень уж концептуальной музыкой. Контингент сильно изменился. Ранее место обедневших россиян заняли китайцы, сейчас половина парома — итальянцы и прочая Европа. Наверное, спасаются от жары )) Кстати, почти весь Китай высадился в Хельсинки, зачем — загадка…

Очень рекомендую оплатить обеды. Обильный шведский стол (плюс пиво / вино / соки) — потом вспоминали с ностальгией на других паромах.

День 3, Таллинн.

В этом году вместо стоянки в Хельсинки сразу уходит в Таллинн. Соответственно, стоянка в Таллинне сокращена. В принципе, неплохо. Смотреть целый день в Хельсинки особо нечего, в прошлый раз с ребенком на электричке поехали в пригород в «Экспериментариум» (на станции с таким родным названием Тиккурилла) — очень понравилось.

По прибытии в порт вся толпа иностранцев резво стартует на выход, поэтому лучше переждать это цунами. К тому же эстонские погранцы оправдывают анекдоты, работая со скоростью реактивных улиток. Всего-то полтора часа (!) — и вы обладатель штампика )) К счастью, при возвращении на паром такой проблемы нет.

Таллинн — тот город, в который приятно вернуться. На мой взгляд, старый город — самый красивый и опрятный из старых городов Европы, и уж точно чище, чем в Праге. Стокгольм и близко не стоит. На всякий случай стоит запастись навигатором, узкие улочки и перепады уровней могут сыграть шутку.

Каждый год набор инсталляций у крепостной стены меняют    .

А если осталось время — можно посидеть на руинах советского наследия — огромный заброшенный ДК на берегу рядом с морвокзалом, с видом на море. Отдыхает много молодежи, но, на удивление, не загажено.

День 4, Стокгольм.

Высадка организована очень четко. К прибытию все уже сидят в машинах, никаких досмотров, при выезде с территории морвокзала — штампик в паспорт, и вперед. По случаю хорошей погоды выделили несколько часов на прогулку по центру.

При первом посещении стоит выделить денек на город. Идти внутрь ратуши, наверно, не стоит — новодел, а после архитектуры Питера смотрится ну как-то совсем не очень. Разве что посмотреть зал, где чествуют нобелевских лауреатов. Очень забавно выглядит развод караула вокруг королевского дворца — группа расслабленных военных с музыкальными инструментами. Гамластан, после старого города в Таллинне, выглядит никак, толпы туристов. А вот окрестности королевского дворца, набережные и музеи Скансена порадовали, особенно музей корабля Васса. А если будете возвращаться тем же паромом назад, то буквально рядом с морвокзалом есть еще несколько интересных музеев — технический, полиции и т.д.

В этом году центр города перекопали, пробки, навигатор истерит, поэтому выбираемся по азимуту на оперативный простор. Наш путь лежит на юго-запад, в сторону Гетебурга. Дорога отличная, народ едет бодро.

Следующий пункт остановки — музей шведских ВВС (58.4109, 15.5327). Конечно, не сравнить с Монино, но выглядит весьма неплохо, да к тому же бесплатно! Судя по количеству машин на парковке в будний день — весьма популярное место. Плюс к истории шведской авиации — общий антураж времен холодной войны (плакаты, ТВ-передачи). Отдельный зал посвящен истории с пропавшим разведывательным самолетом, сбитым советским перехватчиком, его поиском и подъемом со дна. Зал с освещением как на дне моря и собранными обломками — весьма впечатляет. Ну и как во всех музеях — кафешки / развлекашки для детей.

Справа — советский МиГ – перехватчик.

На ночевку съезжаем в шведскую провинцию. Лесные дороги узкие, но очень хорошего качества, даже грунтовки. Машин практически нет. Наш домик — это часть небольшого хутора в лесу (Olstorp Gård Bed & Breakfast, (58.1087, 14.8236). Есть даже небольшой бассейн, рядом пасутся несколько лошадок. Тишина и уединенность, полная противоположность шведским кемпингам. Наверно, основной контингент — «уставшие» от города шведы.

День 5, Гетебург.

Погода слегка подпортилась, каких-то значимых природных красот не видно, поэтому быстро добираемся до побережья. Варианты времяпровождения: парк развлечений (по-хорошему, нужен весь день), технический музей Универсум (57.694, 11.9898; не дешево) или Ботанический сад (57.6828, 11.9493). Выбрали последний вариант и не прогадали. Огромный и очень разнообразный парк / сад / оранжереи, с зонами дикой природы прямо в большом городе. Парковка перед входом, вход бесплатный. Весь огромный парк утыкан мелкими табличками с названиями растений. Думаешь — сорняк, ан нет. Соответственно, и народ ходит аккуратно. Есть несколько пешеходных маршрутов. С удовольствием пролетели несколько часов.

Наверху, в зоне дикой природы, почти на дорожке растут белые грибы. Никому не нужны… В одну из прошлых поездок в шведском кемпинге испытали от сего факта культурный шок — грибы росли в кустах возле домиков. Это было выше наших сил, на глазах удивленных шведов обшарили кусты, набрали здоровый пакет и устроили в ночи жарку грибов. Аромат стоял на весь кемпинг ))

Центр города также весь перекопан. Навигатор совсем ополоумел, с трудом выбираемся из города. По дороге заезжаем в Бохусскую крепость (57.8607, 11.9982). Очень нравятся такие места, в меру отреставрированные, но без новодела. Напоминает Огородзинец в Польше, но эта крепость и больше, и сохранилась получше, есть даже места для пикника. Эх, у нас же крепостные стены в Смоленске, например, совсем не хуже. Только нафиг никому не нужны, срач и запустение.

Ночевка — домик в шведском кемпинге (Seläter Camping, 58.9566, 11.1571). К сожалению, не лучший вариант, если нужен отдых от людей. Шведский кемпинг — это муравейник, небольшие домики натыканы часто впритык плюс огромный аэродром для машин-кемперов. И при этом тишина, все сидят у себя в норках. То ли дело у нас — разбор машины, кормление чаек-попрошаек, ребенок тут же полез в гору и навернулся, движуха )) А в ночи мимо нас внаглую протопала лиса…

День 6. Норвегия.

После всех бронирований случайно нашел паром от Fjordline (Strömstad — Sandefjord). Отправление в 5 минутах, да еще бесплатно — грех отказаться. Поэтому по максимуму отдыхаем в кемпинге и за час выдвигаемся на посадку (58°56'5.34", 11°10'14.58"). Там уже заполненный аэродром. Насколько я понял, основная идея такой поездки — не столько сократить путь, сколько закупиться спиртным. Поэтому на палубе в основном отдыхают студенты, серьезные люди 2 часа занимаются серьезными делами ))

На норвежской стороне — сюрприз, встречают полиция и таможня! Очевидно, они в курсе предназначения парома. Выборочно тормозят местных, каких-то китаянок с норвежскими номерами, ну и нас до кучи. На вопрос о маршруте радостно отвечаем: «Франция», чем вгоняем служивых в ступор (виза-то французская). Но у нас есть хорошая легенда на маршрут. Пока они что-то ищут по своим базам, таможенник как бы невзначай шарит по мелким кармашкам в машине, вплоть до заглушки блока предохранителей. Тем самым подтверждая правило: хочешь что-то спрятать — положи на видное место, поскольку баулы с вещами явно не интересуют. Наконец, появляется молодой полиционер и извиняется, аж покраснев. Оказывается, проблема в том, что у жены фамилия отличается, да еще и весьма распространенная для России. К счастью, это единственный раз за поездку, когда интересовались нашим маршрутом и объемом спиртного.

P.S. Как и везде, а в Скандинавии особенно, все очень бегло говорят по-английски. При этом у чиновников/полиции не возникает даже мысли, что собеседник может не знать языка.

К сожалению, хорошая погода осталась в Швеции. Под дождик, переходящий в ливень, добираемся до окрестностей Кристиансанна. Дорога хорошая. Правда, местами хорошую дорогу превращают в отличную, спрямляя и строя очередной тоннель. С этим у норвегов отдельный пунктик. Это просто поразительно, с какой скоростью они в горах копают тоннели, перекладывают дороги и кидают мосты через фьорды. Наверно, у них просто не завелись роттенберги и прочие ковальчуки, а нефтяной фонд не превратился в личный карман президента. Навигатор периодически сходит с ума.

По дороге заезжаем на побережье, в районе заповедника (58°26'43.98", 8°51'32.22"). Море бурлит, промозглый ветер с дождем как бы намекают, что в путешествии не стоит расслабляться. Действительно, впоследствии по сравнению с ветром в Исландии вспоминали эту погоду как ласковый бриз ))

А местные пейзане ловят вовсю рыбку с берега. Улова, правда, не разглядел.

Ночевка запланирована в апартаментах (Havreveien Apartment, 58°10'40.08", 8° 5'39.12"), и тут случается небольшой казус. Все на доверии — ключик взять в кейбоксе, денежку оставить на столе (редкий случай оплаты наличкой). По адресу вроде находим нужную дверь (вход прямо с улицы) — оп, а дверь открыта, и явно кто-то живет из местных. И никого, только котик нас встречает. Обалдели, вышли. Подождали, снова зашли. Снова созвонились — оказалось, дверь рядом, с торца дома )) Соседей так и не увидели. Да, страна непуганных людей…

День 7. Кристиансанн — поворачиваем на север.

По нашим меркам, это небольшой провинциальный городок с населением аж тысяч 90. Заезжаем в городок и как-то автоматом попадаем в подземный паркинг (58° 8'52.97", 7°59'43.20"). Ну и отлично. Из достопримечательностей — небольшой форт и прибрежная зона, есть даже небольшой пляж. Видели только купающуюся туристку, пока она мужественно погружалась в воду, хитрая чайка подкралась и раздербанила еду из ее рюкзака. При выезде из паркинга — казус, автомат отказывается читать карту. Перебираемся к соседнему — та же история. Запасная карта где-то в вещах, сзади уже собралась мини-очередь. И тут, на счастье, появился наш соотечественник, Хасан из Дагестана, но уже перебрался к норвегам. Своей картой отрыл автомат, от презентов отказался. Вот спасибо тебе, Хасан. Карта потом была вылечена просто — куском картона по чипу.

Кстати, здесь впервые в Скандинавии увидел полицию за ловлей нарушителей. По-моему, это большой миф, что за границей, особенно в Скандинавии, ездят прямо-таки по правилам, при том, что штрафы у норвегов — это караул. Конечно, есть и такие, но обычно накидывают 10-20 км/ч. Судя по очереди на оформление у полицаев, для многих это тоже был сюрприз.

Основная достопримечательность на сегодня — это музей, он же бывший немецкий форт (58° 5'30.00", 7°58'9.84"). Небольшими фортами окружено все южное побережье Норвегии, но это одна из крупных точек. На базе одного крупного орудия устроена экспозиция — как жили и чем стреляли. На месте других огневых точек орудия демонтированы, но сами позиции плюс вспомогательный бункеры в хорошем состоянии. Плюс огромный полу-бункер под главное орудие, которое планировали установить аж в 45-ом году, но так и не довезли. Есть интересный музей, в т.ч. для детей.

После Кристиансанна поворачиваем на север, в сторону Одды. Ланшафт меняется, начинаем подниматься в горы.

По дороге — еще один интересный объект, лосиная ферма (58°42'33.36", 7°50'0.84"). Несколько раз в день здесь проводят экскурсии по лосиной территории (конечно, на английском), совмещая с кормежкой и поглажкой лосей.

А кормят их будь здоров: бананы, киви, еще какие-то вкусности. И выглядят лоси очень ухоженными, на удивление абсолютно не пахнут. Лоси не крупные, что удивительно. У нас в средней полосе явно крупнее. Как пояснил местный гид — вопрос выживания, мелким в тамошней местности проще спрятаться от охотников.

Плюс возможность слегка потискать лосиный молодняк. От этого молодые лосики млеют и писаются, в прямом смысле слова ))

Незаметно пролетают три часа, поэтому навёрстываем график, ибо темнеет в горах быстро.

Трасса извилистая, много слепых поворотов.

Ночевка — в приятном кемпинге (Røldal Hyttegrend & Camping, 59°49'51.30", 6°49'40.44"), огромный домик, разительный контраст со шведским вариантом. К сожалению, ценник за последние годы повсеместно поднялся, теперь это ~1000 NOK (плюс/минус).

День 8. Язык Тролля.

Погода не внушает оптимизма. Успокаиваем себя, что можем и отказаться от похода, если… поскольку поход с ночевкой, добираемся до места не спеша, после полудня.

До места идет не очень приятный узкий серпантин с разъездами. На месте обнаруживаем аншлаг, стоянка битком (60° 7'58.14", 6°37'30.30"). Да… К счастью, вчерашние походники начинают уезжать, места освобождаются. Стоянка стоит нескромные 300 NOK за день. Не платил, на завтра нашел бумажку на стекле — забил. Делать так не призываю.

Совет: с августа уже работает дорога на верхнюю площадку. К сожалению, емкостью всего 50 машин. Те, кто приедет пораньше — имеют шанс. Либо попытаться как-то после обеда, когда начинают уезжать вчерашние. Стоит это удовольствие 500 NOK/день, позволяет сэкономить первые 3,5 км неслабого подъема в гору. Для прочих вместо карабканья по ступенькам фуникулера (уже разобрали) появилась возможность комфортного подъема. Дорога теперь занимает, судя по отметкам, 14 км. Трудные участки — первые 3,5 км подъема по дороге и ~1,5 км (где-то с 4,5 по 6) подъема по горному склону.

Общее впечатление — не так красиво, как утомительно. Вид на Гейрангер с высоты да в хорошую погоду — вот это «вау». Плюс, конечно, не такой поток народа, как на кафедру (Прекестулен). Вот там была жесть, два часа топать в сплошной веренице людей, с трудом расходясь со встречным потоком в узких местах. Здесь, конечно, китайский десант отсекается. Минус — наверно, не стоит планировать такой поход в один день. Во-первых, это реально утомительно. Поход туда у нас занял почти 7 часов (правда, с вещами и не спеша), обратно ~5 с половиной. Конечно, спортивные люди добегут быстрее. Но главное — очень трудно угадать с погодой. За время похода туда дождь шел часов 5, видимость почти нулевая. Даже при хорошей погоде — полдня может провисеть туман… Зато на следующий день — утром распогодилось, солнце… а к вечеру опять — сумрак и дождь.

Стартуем примерно в 13, народ в основном навстречу. Иногда совсем пустынно — то чувство, которого не хватает в заезженных туристических местах. Стартуем в футболках, постепенно максимально утепляясь слоями. Наверху местами ледяной ветер, да с дождем…

Одежда — максимально непромокаемая. Термобелье, куртка с отдельной флиской, комбез-дождевик, шерстяные вещи (носки, шапка, свитер), перчатки. Пригодилось всё. Удобная трекинговая обувь — обязательно, никаких кроссовок. Желательно — трекинговые палки (лучше одну), местами скользкие камни. С собой, помимо спальников с палаткой — пенки (весьма пригодились, мясо + одноразовый мангал, сублимированные продукты, котелок + сухое топливо. Вода только на первый подъем, потом набирается из ручьев, очень чистая.

В районе языка (60° 7'59.10", 6°45'16.32") мест для палатки, да еще закрытых от ветра, не так, чтобы много. Поэтому народ начинает вставать на постой в долинках уже за 4 км до места. Дорогу отслеживать не трудно, помечена столбиками / пирамидками. На последнем километре чуть заплутали. После небольшого водохранилища нужно поворачивать направо к языку. Дальше на плоскогорье стоит зачем-то много камней с буквой «Т», это и запутало. Собственно, по ней народ там и расползается с палатками.

Время к закату, небольшая очередь на фотосессию. Как подарок — минут на 5 выглядывает луч. Опять налетает туча, мгла, фотосессия закончена. Идем разбивать бивуак. Место не самое ровное, но защищено от ветра. А ветерок такой прохладный, да с дождиком. Где-то под нами веселая польская компашка, невдалеке — индийский десант. Понеслись запахи мангалов. Наш российский мангал упорно сопротивляется, но таблетка сухого топлива внутрь спасает ужин. После 22:00 резко темнеет и весьма холодно. Все ночь шумит ветер и припускает дождь.

День 9. Язык Тролля — на запад.

Утро, светает рано. Встаем до 6. Погода успокоилась, тишина, народ уже кучкуется на берегу и релаксирует с кофе. Язык пуст, можно залезть и на него, и под него, никто особо не претендует. Вот она прелесть двухдневного похода — завтрак в тишине с видом на горы.

Часам к 8 начинает пробиваться солнце, алилуя! На берегу тут же активировались фотосессии, можно собираться в обратный путь.

Назад идти не в пример легче. Часам к 9 уже попадаются первые путники. Возможно, это те, кто ставили палатки в удалении. Потом народ уже идет колоннами. Много русских, судя по речи, кажется, чуть ли не треть. По солнцу природа преобразилась, только успевай делать фото.

Вид сверху на второй подъем (4,5-6 км).

После спуска со склона (~4,5 км до финиша) случайно взяли влево и вышли в деревню. Именно для этих жителей и построили дорогу наверх, через домики вышли на верхнюю стоянку. Как местные жители раньше карабкались домой — уму непостижимо.

Погода решила напоследок сделать подарок. Заезжаем в Одду — какой контраст с летом 2015 года. В прошлый раз поразила здоровая куча снега на набережной. И это в августе! Понятно, что привезли, но таять эта куча явно не собиралась. На этот раз набережная полна народу, кафешки оккупировала толпа байкеров. Как водится, магазины в воскресенье не работают.

Холодное лето 2015… а в 2014-ом здесь была жара до 20 градусов.

Проезжаем вчерашний водопад (59°56'52.74", 6°35'2.16"). На солнце он уже не выглядит пугающе, можно даже немного расслабиться с чашечкой кофе.

Дорога поворачивает на запад. Неподалеку следующая цель — водопад Langfoss (59°50'48.49", 6°20'27.84"). Это еще более могучий поток. Интересно, как это выглядит весной, во время активного таяния.

 

Выбираемся к побережью. Навигатор в очередной раз жжет, плутаем и удачно выбираемся к Макдональдсу. Погода опять напомнила, что расслабляться не стоит, дождик. Выбираемся на побережье — надо же, среди камней есть песчаные пляжи. Похоже, для норвегов это курортный район. Но сейчас погода не балует солнечными ваннами, только два моржа в гидрокостюмах катаются на волнах (Sandvesanden, 59°10'16.27", 5°11'57.48").

Добрались, наконец, до кемпинга. Оп, сюрприз, в стоимость включена уборка. Видно, и до Норвегии докатилась эта жлобская австрийская традиция. Но домик шикарный… В домике висит забавный градусник с пояснениями. Согласно ему, +15 на улице — это fine, +10 — легкий дискомфорт. Температуры выше +25 не бывает в принципе. )) Затребовали у хозяина дополнительный обогреватель для сушки вещей, чем страшно удивили его: «На улице же тепло, а вы из России! Я знаю, у меня жена из Питера…». К счастью, нашлась альтернатива — сушилка для вещей, здоровый агрегат типа стиральной машины. Очень удобно, пересушили все, кроме обуви. Кстати, для обуви брали две электронных сушилки, очень удобно, еще и с дезинфекцией. Иногда подключал их прямо в машине через инвертор.

День 10. Ставангер — прощай, Норвегия

На утро запланирован поход еще на один объект военной эпохи — немецкий форт Syreneset (59° 8'54.77", 5°11'55.38"), найден случайно на Гугл-карте. Это не музей, но и не заброшенный бункер. Для посетителей выделена площадка в деревне, далее через поле и лесополосу (явно высаженной немцами для укрытия подъездных путей). На подходе лесу висит ящик с книгой отзывов. Судя по ней, в выходные народ активно приобщается к истории. Мы удачно попали в понедельник, поэтому были одни. Поразительная чистота, оборудовано место для пикника, тропинки для хайкинга. В бункерах сняты двери и всякие металлические конструкции, чтобы народ в темноте не покалечился, оружия, конечно, тоже нет. Но место впечатлило, особенно в отсутствие галдящих туристов (парковка 59° 9'6.80", 5°12'46.41").

Выдвигаемся в сторону Ставангера, где запланирован визит в музей нефти. Удачно заехали на заправку, где местные рассказали, что навигатор наш давно устарел, паром отменили, зато построили очередной туннель. В общем, ориентируйтесь на указатели. Возвращаемся в сторону Haugesund по 47-й дороге (59°19'14.0", 5°17'29.0"), вот он — почти пустой тоннель, да еще с развязкой внутри. И это для потока 1 машина в минуту. Молодцы…

Ставангер удивил. В прошлый раз заехали в него утром с парома, показался тихим городишком. Теперь попали в активный трафик, да еще в центре высадился паром с китайцами — жизнь кипит.

Музей нефти (58°58'23.82", 5°44'2.40") не сильно впечатлил. Собственно, самой нефти посвящены пара стендов, в основном макеты оборудования да история нефтяного бума. Плюс вопросы экологии, политика и экономика (сколько страна зарабатывает, сколько накопили, в какие акции каких стран вложили) Да, вот бы у нас такой отчет посмотреть, по чьим карманам осели дохненелиарды…

Кот норвежский.

До парома еще несколько часов, хочется куда-нибудь приткнуться на обочину на пикник. А не судьба. Такая простая для русского человека идея здесь превращается в проблему — просто некуда. Выбираемся из города, колесим по окрестностям — ни одной стоянки. Плюнули, едем в порт. За пару лет на месте узкой дорожки появился автобан. Ну, муравьи-строители… Навигатор в очередной раз заводит в … (неприличное место), спасает «Maps.Me».

Регистрация на паром Fjordline в будке перед погрузкой (58°55'8.70", 5°34'56.58"). Каюту не брали (впереди следующий паром) — и не прогадали. Ожидал увидеть кресла в общем зале — нет, отдельный зал, вход по ключу. Тишина, полумрак, народ читает или спит. К сожалению, ручки у кресел не поднимаются. Опытные путешественники захватили спальники. Поскольку народу немного, ночью в спальниках просто ложатся на пол под кресла. И довольно прохладно.

День 11. Хиртсхальс.

Хотя паром задержался с отправкой на час, утром пришел минута в минуту. К счастью, никакой таможни (а народ, конечно, закупился спиртным), поэтому выгрузка не тормозит. Погода решила нас порадовать. Через сонный городок выбираемся на окраину. Еще в прошлый визит удивился, увидев на территории порта здоровенный заколоченный бункер. Оказывается, тут целый укрепрайон вдоль берега. Около маяка (57°35'4.68", 9°56'34.26") пустой мини-музей, а дальше на склоне цепочка полузасыпанных бункеров и орудийных площадок. Где-то стоят стенды с фото, как это выглядело во времена войны. И никого…

Можно залезть и на маяк. Предлагается кинуть денежку, но мы игнорируем это предложение. Судя по всему, не мы одни такие )) К сожалению, нет времени метнуться еще к одной достопримечательности — в нескольких километрах стоит маяк, на который наступают песчаные дюны.

Вдоль берега — сплошная цепочка дотов, орудийных площадок, площадок под зенитки и радары.

Наш паром уже прибыл в порт. Где-то за час начинается довольно шустрая погрузка на том же пирсе, куда прибыл паром Fjordline. Настолько шустрая, что отплыли на 20 минут раньше срока! Все, теперь можно выползти на палубу и наслаждаться солнечными ваннами, прячась от ледяного ветра (парадокс, на берегу его практически нет, но стоило чуть отплыть — едва ли с ног не сбивает).

День 12. Торсхавн.

День ленивого отдыха. Отсыпаемся и нагуливаем жирок, зима близко. На борту есть возможность оплатить еду в двух кафешках: «Simmer Dim» и «The Diner». Цена почти одинаковая, но это небо и земля. Первый — ресторан, порции огромные и вкусные, напитки — за доплату. Второй — столовая, выдают тарелку на руки, шведский стол при скудном выборе. Для кофе — оплачиваешь стаканчик за жлобские 3,5 eur (!), дальше к кофе-машине. Естественно, использовали один стаканчик на всех по кругу. Почему-то пользуется успехом у немецких пенсов.

Ближе к вечеру прибываем на Фареры. Стоянка очень короткая, только на загрузку/выгрузку. От вчерашнего солнца не осталось и следа, ветер с дождем, видимость почти нулевая. Искренне жаль тех, кто покидает паром. Надеемся, что завтра не окажемся в таком же положении.

День 13. Ледяная лагуна.

Сегодня, к счастью, без дождя. Сейдисфьордюр — небольшой городок, над которым паром возвышается, как атлант. Свежий морской ветер заставляет экипироваться по полной. В течение недели с ней и не расставались. Непромокаемая одежда, термобелье и трекинговые ботинки — must have.

 Таможня работает неторопливо, по непонятной системе кого-то отправляют в боксы на досмотр. Интересный спектр транспорта — от пузотерок и кемперов до грузовиков-вездеходов. Очень много Дефендеров, столь почитаемых в России Тойот нет вовсе.

Девушка-таможенник, оценив наш скарб, поинтересовалась кемпингом для ночевки. Далее диалог: «Возле Ледяной лагуны». «…. (непереводимые звуки) ?». «Что-что?», «…. (непереводимые звуки) ?». Рассмеялась, махнула рукой на выезд. Только потом дошло, что это был «Скафтафетль».

На выезде закупились едой, в т.ч. маринованной бараниной. Поскольку ценник на еду и жилье здесь превышает разумные пределы, рассчитываем на свою стряпню.

Местность сразу удивляет полным отсутствием даже мелких деревьев. В дальнейшем деревья попадались только в виде посадок, либо карликовые березки на севере острова. Поднимаемся по склону и ныряем в тучу. Ура, за перевалом солнце. Дорога — отличный асфальт, наслаждаемся видами, останавливаясь у каждого столба. Правда, есть ограничение — нужно успеть на запланированную экскурсию по Ледяной лагуне. Асфальт закончился, началась зона ремонта, поэтому сворачиваем на дорогу 939. Неплохая грунтовка, весьма живописная, а еще позволяет срезать приличный крюк.

А вот и главные местные жители … такие пухавочки. На пароме продают выделанные шкурки — поразила длина шерсти.

Возвращаемся к океану.

Вот и первый черный пляж…

…и цветные склоны…

Еще один местный хозяин.

И, наконец, жемчужина — Ледяная лагуна (64.0468, -16.1782 ). На ярком солнце контраст режет глаза — черный пляж, выплывающие белые льдины… Это такая фишка местной природы — без солнца пейзаж выглядит весьма мрачновато. Но стоит показаться солнцу — и природа радует такими яркими красками и свежей зеленью.

На экскурсии по лагуне стоит записаться за несколько недель, раскупается активно (http://icelagoon.is/tours/). По-моему, самый доступный вариант Amphibian Tour — и самый стоящий. На надувной лодке намного больше не увидите, зато в катере можно ходит по палубе. Перед поездкой регистрируемся в будке, отправление каждые 10 минут. Это конвейер. Как водится, толпы китайцев, и сюда добрались. Подходит вот такой вот катер с колесами…

За каждым катером следит свой спасатель, на случай если кто-то решит освежиться.

После экскурсии стоит выбраться на побережье. Вот в волнах шурует еще один местный обитатель — тюлень…

Неподалеку есть уменьшенный вариант лагуны (Fjallsárlón Glacial Lagoon, 64.0149, -16.3705 . Здесь тишина и никакого аншлага, но тоже устраивают покатушки на лодках.

Ночевка запланирована в кемпинге Skaftafell (64.0164, -16.9674 ). Но сначала — прогулка к водопаду Svartifoss (64.0275, -16.9754). Начинать пеший маршрут лучше не от кемпинга, а проехать вверх по дороге до шлагбаума. Кстати, на Maps.me довольно точно отмечены пешеходные тропы.

Возвращаемся в кемпинг. Отсюда стартуют треки на ледник, поэтому место очень бойкое. Работают несколько контор, но везде большой поток, поэтому стоит бронировать заранее (http://glacierguides.is/GlacierTripsFromSkaftafell/GlacierWonders). Начинают с 8:30. Бронируем на следующий день, попадаем только на 10. Это и к лучшему, солнце выглянуло только к обеду.

Кемпинг довольно неплох, места очень много. Душ платный, кухней не пользовались. Мангалы разрешены, просят только подкладывать камни, чтобы не портить раритетную травку. Соседи забавные — семьи, американский хиппи, у палатки релаксирует группа девчонок. Кстати, приехать попозже, уехать пораньше и не заплатить — не вариант. Во всех кемпингах практикуются обходы — проверяют платежки и число взрослых (дети — бесплатно). Плюс — везде принимают карты, даже обходчики носят картридер.

День 14. Ледник-черный пляж.

Поход на ледник сдвинулся на обед, что сбивает наш график. Но оно того стоит. Снега у нас много, а вот ледник — это в диковинку. На коротком маршруте сильно далеко по леднику пройти не получится, однако, достаточно, чтобы пощупать и понять, что без проводника и снаряжения соваться на ледник не стоит.

Проводники бдительно следят, дабы туристы были построены и рассчитаны. У каждой группы свои точки остановок / съемок, да и ледник не маленький — в этом плане поход выгодно отличается от суеты в Ледяной лагуне.

К обеду выглянуло солнце, как-то нереально смотрится зеленая долина между белым ледником и голыми скалами.

Возвращаемся в кемпинг — там просто базар-вокзал, такого столпотворения не видели даже в Рейкьявике. Выдвигаемся на маршрут, следующая точка — разлом Fjaðrárgljúfur.

Местные лошадки. На вид няшные, но злобные конкуренты за угощение.

От стоянки (63.7714, -18.1725) дорога ведет вверх вдоль разлома. По склонам каким-то немыслимым образом скачут барашки. К сожалению, солнце покинуло нас, к сожалению, почти до конца поездки.

Подъезжаем к Черному пляжу (63.4044, -19.045). Заморосил дождик, а на берегу добавился пронизывающий ветерок. Послойно утепляемся. Под дождем все тонет в серых полутонах. Зато сверху на склоне — колония тупиков, на людей внимания не обращают абсолютно. Полезная вещь — походный бинокль…

По такой погоде тянет на привал. Поездка на противоположный край пляжа и скалы отменяется. К сожалению, кемпинг из системы campingcard довольно далеко, поэтому выбор — из двух кемпингов в туристических местах. Первый — у водопада Skografoss (63.5289, -19.5128). Водопад хорош, а вот кемпинг довольно маленький, поэтому выдвигаемся к водопадам Seljalandsfoss (63.6161, -19.9926). Водопадов — два, кемпинг возле дальнего водопада.

Здесь места побольше. Оставляем водопады на завтра и пытаемся обустроить быт. Погода показывает норов, ветрина, дождь переходит в горизонтальный. Ставим палатку к машине, пространство под днищем пытаюсь заткнуть целлофаном. Кемпинг — так себе, грязновато, душ платный, места на кухне мало. Обратил внимание — некоторые запасаются кипятком в грелки, хорошая идея согреть спальник.

День 15. Золотое кольцо.

Палатка с честью выдержала погоду. А вот и исландская компашка — барашки пришли на водопой, но предварительно залезли в пещеру погреться. Ближний к кемпингу водопад — поменьше, но более интересный, в колодце между скал. Только нужно хорошо запаковаться в дождевик.

Около второго водопада отдельная стоянка — платная! Так что лучше заехать на территорию кемпинга и прогуляться вдоль склона пешком (что народ и делает). Забили на оплату. )) Тропинка ведет за водопадом, но мы уже достаточно вымокли, да и смотреть на водопад лучше издалека, иначе все тонет в водяной пыли.

На сегодня в планах — главная туристическая зона. Машин существенно прибавилось, даже были замечены в паре мест дежурящие полиционеры. Народ в массе не превышает лимит в 100 км/ч, хотя некоторые еще накидывают двадцатку. В других регионах острова полиция не замечена.

Планы подстраиваем по погоде, а погода не очень. Большой плюс — все рядом с трассами и расстояния не большие. Для затравки — пороги Uridafoss (63.9288, -20.6718). Суровые исландские мужики в сапогах до ушей стоят в потоке и ловят рыбку. Удовольствие сомнительное, один навернулся на камнях и окунулся с головой. Температура воды стремится к нулю ))

По дороге в небольшом городке Selfoss закупаемся в Бонусе и идем на перекус в KFC. Ура, здесь тоже есть фаст-фуд. Только цены там для нас совсем не ура.

Поворачиваем на трассу 35, пункт два — кратер Kerið (64.0418, -20.8869). Вход на территорию платный. Если планируете посетить Миватн, большого смысла останавливаться нет.

Примечание: туристический бум принес плюсы (дороги активно строят и ремонтируют, инфраструктуру развивают), но вот следующий шаг, к сожалению, — монетизация достопримечательностей. В недалеком будущем, вероятно, на многих объектах будут платные входы / стоянки, подготовка к этому идет.

К сожалению, по погоде отказались от водопада Haifoss, поэтому сразу пункт три — водопад Gullfoss (64.3247, -20.126). Наверно, один из самых раскрученных объектов, судя по количеству туристов. Жаль, погода подкачала, радуга над водопадом достанется другим. С другой стороны, суровая мощь сочетается с суровой погодой. Если бы не толпа… Наверху сделаны всякие магазины / кафешки.

Пункт четыре — долина гейзеров (64.3136, -20.2973 ). Из действующих — один гейзер, остальные либо спят, либо лениво булькают. Но действующий стреляет от души, каждые минут 5-10. Перед выбросом начинает активно дышать. Главное — встать с правильной стороны, иначе вся эта масса теплой воды прилетает на головы зазевавшихся туристов под радостные крики более предусмотрительных.

А этот давно спит…

Пункт пять — разлом Thingvellir, но погода не радует, организм требует тепла. Посему останавливаемся в геотермальном бассейне Laugarvatn Fontana (64.2146, -20.7317). Замечательное место! И довольно популярное, судя по количеству посетителей. Все новое, цена ниже, чем в раскрученных турместах (4000 ISK/чел, дети бесплатно). Три бассейна с разной температурой (на Миватне — два), несколько паровых бань (из самой горячей выскакивал через несколько минут), сауна… и озеро с ледяной водой, замечательно бодрит после сауны. В общем, этим летом купальный сезон был открыт и закрыт не в России. Два часа пролетели на ура… А вот цены на еду — за гранью. Тарелка супа — 1500 isk (правда, к супу подается еще и хлеб).

Смеркается, выдвигаемся в сторону Рейкьявика на ночевку. Несколько напрягает дорога с трехзначным номером 365. На деле оказалась замечательная трасса с новым асфальтом. Машин почти нет, тучи прижимаются к земле, цивилизации не видно — как-то мрачновато… Как оказалось, проезжали одно из самых оживленных туристических мест, днем здесь столпотворение, а по солнцу — совсем другое впечатление.

Ночевка запланирована в пригороде Рейкьявика. Трехэтажные дома кажутся очагом цивилизации. Дома разукрашены лентами, оказывается — сегодня праздник, проводы лета. Причем, праздник локальный в этом муниципалитете. Наверно, чтобы можно было потом у соседей отпраздновать. На улице — чудо, замечены нетрезвые люди. Со здешними ценами на спиртное это просто мотовство )) Дом — новый, еще в процессе отделки, удобства общие, посему цена приемлемая (Iceland Wellnes, 64.1616, -21.6875). Зато с завтраком, продукты хозяева сами закупают и готовят. Перетащили в комнату на просушку все барахло и обувь, включая палатку, устроили цыганский табор. А вечером с чашкой коньяка смотрели шикарный местный салют.

День 16. Рейкьявик, разлом Thingvellir, на север.

Ура, ура, проглянуло солнце, жизнь налаживается. В Рейкьявик въезжаем практически по автобану. В отличие от Европы, проблем со стоянками нет — их полно и они почти все бесплатны. Большая парковка рядом с собором (64.1419, -21.9253).

Особо здесь задерживаться не планируем, но по хорошей погоде несколько часов стоит погулять. Маршрут — стандартный туристический — собор — Sun Voyager — Harpa. Туристов полно.

Кот исландский.

Композиция чем-то напоминает набор из вилок.

Да, аккуратнее на дорогах. Рядом аэропорт, где выдают рентованные машины. Некоторые едут не совсем адекватно. Кстати, о машинах. Удивило количество румынских Дастеров, мега-популярная машина в прокате. Также очень популярны небольшие фургончики на двоих, внутри — куча ящиков под вещи и откидные полки. Можно встать вечером на любом пятачке рядом с дорогой (удобства, конечно, во дворе) и экономить на жилье.

С учетом вчерашних купаний ехать в Голубую лагуну не очень хочется, поэтому меняем план — возвращаемся в нацпарк Thingvellir по дороге, где ехали минувшим вечером. Да тут просто аншлаг. В самом парке несколько стоянок с разных сторон, можно заехать на ближайшую (64.2558, -21.1301) — переходная зона единая. Стоянки платные, но народ, естественно, не горит желанием раскошеливаться. Многие ставят либо на обочине, либо съезжают рядом в поле. Периодически со стоянки на дорогу прибегает парковщик и начинает зазывать на стоянку. Как подарок, опять пробивается солнце.

Вид на край Северо-американскую плиту со стороны Евразийской (или наоборот…)

Территория разлома довольно большая, можно найти уединенные тропинки. Как выяснилось, раньше через разлом проходила автострада, а в древности это было культовое место, где местные пейзане развлекались принесением жертв.

Сделав крюк, возвращаемся к Рейкьявику и поворачиваем на север. Проезжаем длинные тоннель (привет Норвегии), на выезде — пункт оплаты. Причем сделан как-то неявно, так что некоторые пролетают мимо )) Больше нигде платных участков не замечено.

Следующий пункт программы — лежбище тюленей, Ytri Tunga Beach (64.8037, -23.081). Поворот неприметный, пролетаем мимо. Со стоянки нужно спуститься к берегу и налево, попрыгав по камням. Нужна хорошая обувь, ибо камни очень скользкие. Вот они, немаленькие такие тушки. Штук пять лежат на камнях, повернув к нам усатые морды. Полезно прихватить бинокль.

Ближе не стали подбираться, камни с водорослями — неприятное сочетание.

К сожалению, погода опять скоропостижно портится. Ветер с дождем превращается в ВЕТЕР, особенно на берегу. Поэтому форма одежды — утепление по максимум плюс шапки плюс перчатки. На людей без шапок смотреть больно.

По трассе 54 въезжаем на территорию нацпарка Snaefellsjoekull. Холмы превращаются в лавовые поля, забавно украшенные мхом, этакие пухляшки. Наша цель — поселок Arnarstapi (64.7664, -23.6282).

Место достаточно популярное, но капец какое ветренное. Идея встать где-то в окрестностях в кемпинге отметается как ересь. Берег впечатляет — базальтовый край лавового поля обрывается в океан. По хорошей погоде можно было прогуляться по берегу. Кстати, по территории парка через лавовые поля проложены трекинговые тропы к центру, но на это нужна куча времени и погода.

Неподалеку от поселка — еще одна обзорная точка Longrangar (64.7381, -23.7761 )

Наша цель — кемпинг Olafsvik (64.8895, -23.6878). Вокруг нацпарка идет трасса 574 — идеальная новая дорога с отличным асфальтом и разметкой. Эх, как нам тебя не хватало на следующий день. Машин почти нет, петляем мимо конусов небольших вулканов. Вид на основной преобразователь ландшафта, к сожалению, закрыт низкими облаками. Объезжаем нац парк с севера — ура, ветра почти нет. Видно, горы нас защищают. Кемпинг небольшой, а постояльцев очень много. Неплохо, в меру чисто, в туалете есть бесплатная душевая кабинка. Готовим под крышей на своей плитке.

День 17. Kirkjufell — тюлени — Akureyra.

День больших перегонов и неожиданных приключений. За ночь тучка таки перевалила через горы, и моросящий дождь снова добрался до нас. Соответственно погоде и народ бодро собирает пожитки и стартует.

На сегодня в программе — перегон по северному побережью.

Пункт 1 программы — Kirkjufell (гора + водопад, 64.9274, -23.3072), довольно узнаваемое по фотографиям место. К сожалению, ради таких фото нужно сидеть в засаде и ждать погоды. Ради него, похоже, приехали на фотосессию русскоязычные молодожены. Попозировав красивыми на пронизывающем ветру, видно, сказали «да ну нафиг» и быстро свалили. Но мы-то уже привыкшие и обветренные туристы. 

После слияния с трассой 56 асфальт заканчивается и начинается грунтовка. Хорошая подвеска и полный привод позволяют держать скорость, обходя пузотерки. К сожалению, побочный эффект — грязь, превращающая машину в «настоящего» проходимца. В сухом состоянии это мелкая пыль, в мокром — покрывает кузов по уши плохо смываемой пленкой. Встретили большой польский велопробег — толпой и с флагом. Машин совсем немного, можно остановиться прямо посреди дороги на фотосессию.

Мы уже привыкли к грунтовке, и это усыпило нашу бдительность. Приключения начинаются со слов «я знаю короткую дорогу». В данном случае за нас решил навигатор, загнав нас на дорогу 586 вместо 59. Хорошая грунтовка, километров через 5 встретили туристический домик с кучей машин, озеро, лепота.

Еще 10 км — как-то странно, ни попутных машин, ни встречных. Объяснение нашли вскоре, встретив знак «только 4х4, броды». Вот это поворот… Дилема: возвращаться и делать крюк, либо 20 км неизвестности. Особенно напрягает полное отсутствие жизни на трассе. Как ни странно, шашкой махнула обычно осторожная жена. Единственный раз за поездку пригодились резиновые сапоги — осмотреть брод. Все оказалось не так страшно, воды по колено. Первый брод оказался и самым глубоким.

Дальше трасса нырнула в облако, и начался совсем отрыв от реальности — плотный туман, изредка возникают группки офигевших баранов. Видно, не часто тут катаются идиоты с навигатором Навител, у которого дорога маркирована разрешенной скоростью в 60 км/ч. И никого… и слава богу, разъехаться через камни вокруг — та еще задача. Снова бродики, обрывы, небольшие каньоны. Красота! В общем, запомнилась эта поездка крепко. И под конец, перед выездом на трассу N1 — шлагбаум! Ааааа… к счастью открытый ))

Несколько видео, ехали как ежики в тумане, качество не очень… звук отключен во избежание ненормативной лексики в адрес навигатора.

Пункт 2 — лежбище тюленей (65.6047, -20.8786). Съезжаем на трассу 711 — прощай асфальт. Трафик довольно оживленный. От стоянки к тюленям ведет тропа налево по берегу. В отличие от прошлого места, здесь они не лежат на камнях, а дрейфуют в заводи кверху мордами. Морды появляются и исчезают, в какой-то момент насчитали штук 15. Все это довольно близко к берегу, но бинокль не помешает. Довольно любопытные, периодически принимаются разглядывать столпотворение на берегу, особенно реагируя на собаку (мы — их, они — нас). К сожалению, пронизывающий ветер не способствует созерцанию, теплая шапка с перчатками — must have.

На видео можно оценить тюленье поголовье и ветер за кадром.

Огибаем полуостров к еще одной фото-знаменитости — «скала-слон» (65.6035, -20.6402). К счастью, ненадолго порадовало солнце.

По направлению к трассе N1 дорога становится совсем никудышная. Ямы, да еще и узкая, по обочинам сплошняком — площадки для разъездов с буквой «М». После это дороги трасса N1 — как подарок судьбы. Сразу хочется втопить аж на 120, благо машин почти нет, а полиции и подавно.

По дороге заезжаем за продуктами в небольшой городок Blönduós. Запомнился тем, что наткнулись на аквапарк. Выглядит это так — на пронизывающем ветру (на улице градусов 8-9) дети голышом лезут по лестнице и радостно прыгают в трубу. Мы содрогнулись и прыгнули в теплую машину. Спасибо, в другой раз…

Ночевка запланирована в городке Akureyra. Предполагался кемпинг, но с учетом погоды дрогнул и забукировал комнату в хостеле (Akureyri H.I. Hostel) Как оказалось, отличный вариант: относительно недорого, нереально чисто и тихо. Контингент, в отличие от кемпингов — народ в возрасте. Вечером на кухне (добивали бутылку таллиннского ликера) подсел поболтать индус — бывший университетский преподаватель, а ныне полицейский служащий. Жену оставил дома, сам катается по Европе и далее, погружается в природу. Тем более что с историей и культурой в Исландии с точки зрения индийской цивилизации дела обстоят никак, а вот природы более чем. В Индии, соответственно, наоборот. Так, за рюмкой чая, обсудили международные дела и взгляд со стороны на Россию.

День 18. Góðafoss — Mývatn.

Утро начали с омовения машины, которая выглядела на фоне умытых городских машин совсем уж вызывающе. Благо, на крупных заправках есть уголок с бесплатной мойкой (шланги с щетками). Потереть пришлось от души, мелкую грязь не размочил даже дождь.

Городок оказался весьма приличным по местным меркам. В сезон отсюда также организуют поездки на смотрины китов. Но конец августа — уже не сезон. В гавани пыхтел здоровый паром, судя по всему — американец.

Перегон сегодня небольшой, поэтому не торопимся. Пункт 1 — Mirrow Lake. К сожалению, погода напрочь отменяет вау-фактор. Хотя в этом регионе склоны покрыты растительностью в виде карликовых березок, которые к концу августа уже совсем пожелтели. Наверно, по солнцу вся эта красота играет…

Пункт 2 — водопад Góðafoss (65.6845, -17.5478). Водопад впечатляет, туристов не много (погода), можно спуститься вниз к подножью, если не боитесь навернуться на скользких камнях.

Ну и, наконец, гвоздь программы — озеро Mývatn. По числу природных достопримечательностей в одном месте, по моему, вне конкуренции. Начинаем осмотр с псевдократеров на южном берегу (65.5683, -17.0367) — следы больших бабахов водяных паров в лаве. Есть отдельная тропинка на просмотр птичек, коих плавает рядом с берегом огромное количество, в т.ч. лебедей.

Перебираемся в лавовый парк (65.5919, -16.914). Обустроенная стоянка, кафешка, в самом парке проложено несколько троп разной длины. Народ в основном идет по малому кругу, если отойти чуть подальше — тишина и покой. Странное впечатление — как будто бродишь в старых руинах взорванного города, поросших мелким кустарником. Таблички предупреждают, что не следует сходить с дорожек, потревожите раритетный мох. Думаю, основная причина — не провалиться в какую-нибудь каверну. При нас сотрудники так избавлялись от луж на дорожках — просто пробивали тонким ломом дырку и вода быстро стекала куда-то вниз. В общем, как-то мрачновато.

Наконец-то (алилуя) погода решила нас порадовать. Посему перекраиваем планы и решаем использовать день по максимуму. Выдвигаемся в направлении геотермального поля, но сначало — Blue Lake (65.6393, -16.8455). Находится рядом с трассой, мимо не проедите из-за грохота и пара — озеро является частью геотермальной инфраструктуры. Вода нереально синего цвета из-за минерального слоя на дне.

Выезжаем на трассу и тут же съезжаем по неприметному указателю со значком достопримечательности. Очередной разлом внутри — термальная ванна Grjótagjá cave (65.6272, -16.8812). Кстати, это частная территория, но никому некому не приходит в голову ставить заборы. Наоборот, проложена свежая дорога, стоянка-таблички.

Вид на равнину чуть повыше…

И, наконец, геотермальное поле Hverir (65.6416, -16.8069). Вот тут действительно «Вау». Дымит, свистит и булькает нереальный марсианский пейзаж, особенно в красном закатном солнце. Всякие бульки огорожены, а на месте гейзеров навалены явно рукотворные пирамидки камней. Наверно, чтобы народ не лез под кипяток. Гудит знатно, как реактивный двигатель. Мелкодисперсная глина обладает удивительной прилипаемостью, даже руки отмыть тяжело.

Поворачиваем к кратеру Viti и проезжаем через геотермальную станцию. Выглядит, как марсианская база — причудливые домики — сферы соединены кучей труб.

А вот и сам кратер (65.7176, -16.7576).

Дорожка огибает по вершине, на тыльной стороне — вид на термальную станцию. Гремит так, что слышно на берегу озера Mývatn.

Солнце еще не село, а туристы уже разбежались — самое время побродить по вулкану Leirhnjukur (65.7131, -16.7744). Неприметная дорожка проложена по застывшим потокам лавы в жерле вулкана, но при этом вся эта территория активно парит. Впечатление, как будто извержение закончилось только вчера.

Хорошо видны лавовые трубки. В общем, одно удовольствие полазить в отсутствие толпы. Так увлеклись, что учесали на какую-то обходную тропу. Из ориентиров только маленькие цветные колышки.

Примечание: особенно радует, что коммерция в меньшей степени добралась в этот регион, пока ни в одном месте платных стоянок/входов не замечено.

По такой замечательной погоде грех не встать в кемпинге. Встретили кемпинг прямо на берегу озера, рядом со съездом с трассы N1. Отличный вид, но места маловато. Перебрались в кемпинг VOGAR (65.6247, -16.917). Места хватает, правда, кухня оборудована под тентом-навесом. Но нам и не нужно. Горячая вода — термальная, с сильным запахом сероводорода. Задымили окрестности мангалом — второй раз, когда удалось воспользоваться в Исландии. Эх, что за чудо — молодые барашки. Смеркается, ощутимо холодает. И тут ребенок спрашивает: «А что это с небом происходит?». Как будто облака медленно прорисовываются на фоне Млечного пути. Потом все быстрее и быстрее. Северное сияние! Народ высыпал из палаток. К сожалению, фотоаппарат не передает этой объемной картинки. Картинка затихла, затем снова заиграла… Красота, ужин при свечах, шашлык — и сияние… если бы не было так холодно. Ночью проснулись от морозца. Палатка хрустит, покрылась слоем льда! И это конец августа. Постояли, посмотрели еще на медленные переливы — да ну, нафиг, и прыгнули греться.

День 19. Кратер Hverfjall — снова Góðafoss — купальни.

Погода напоследок решила нас порадовать, ясное безоблачное небо. На закуску в окрестностях остался кратер (65.6129, -16.8766, совсем рядом с кемпингом) и купальни.

Подниматься на кратер имеет смысл при хорошей погоде. С гребня открывается вид на равнину озера и геотермальные поля. Поутру на тропинке редкие туристы, тишина и умиротворение.

У подножья вчерашний лавовый парк — лабиринт, на солнце уже не выглядит зловеще.

Вдохновленные прогулкой, решаем вернуться ко вчерашнему водопаду. Очень хочется увидеть-таки хоть один водопад на солнце. Дорога отличная, трафик небольшой. А вот рядом с водопадом, в отличие от вчера, мега-столпотворение. Автобусы с немецкими туристами (похоже, с нашего парома) пересеклись с американскими. Благо, пенсионеры топают на смотровую площадку, а лучший вид — с другого берега на камнях. Солнце уже прогрело воздух до немыслимых 15 градусов, народ сбрасывает шкуры.

Чуть ниже по течению небольшой порог, в определенном положении над ним колеблется радуга. Долго пытался сфотографировать эту радугу (глаза видят, на фото нет), пока не догадался развернуть фотоаппарат — на объективе надет светофильтр.

Насытившись впечатлениями (запланированная программа выполнена почти на 100%), отправляемся в купальни Mývatn Nature Baths (65.6313, -16.8471). Особенно актуально после морозной ночевки. Приезжать лучше пораньше, к 12 еще не много посетителей. В целом, популярность опережает сервис. В не так раскрученной Laugarvatn Fontana понравилось больше. Всего два бассейна (правда, больших), есть несколько паровых кабинок. Вода голубая, специфическая, с запахом. После обеда потянулись группы пенсионеров. Но по хорошей погоде расслабиться под конец путешествия — очень даже неплохо.

Всё, теперь просто перегон на паром. После Миватна местность разительно изменилась. Теперь это примерно 130 км каменной пустыни, на которой не растет даже мох. Марсианский пейзаж. Только иногда уходящие вдаль ряды явно рукотворных пирамидок.

Кстати, заправок тоже нет почти до парома. В горах встречаем очередную группу туристов-велосипедистов, причем одни женщины. Это капец, на навьюченном велосипеде и по равнине тяжело, а тут еще и по склонам лезть…

В городке Fellabær перед съездом на трассу 94 решили еще раз умыть машину. На мойке встретили пикап, который отмывали после охоты двое местных. В открытом кузове колоритно лежала пара прибитых оленей. Напомнило мультик «Сезон охоты». Кстати, можно было и не мыться, некоторые товарищи заезжали на паром угвазданные по уши. Не иначе, чтобы похвастаться по выезде с парома, ибо найти грязь в Европе — это надо постараться.

На трассе 93 поднимаемся в гору — дежавю, прямо как в день приезда. Только теперь за спиной синее небо, а впереди дорога пропадает в туче. Перевалили гору — на побережье сумрак и ветер, тучи цепляются за горы. Природа опять намекает, что расслабляться не стоит.

Перед загрузкой — сюрприз, пассажиры хватают вещи и топают отдельно. Все потому, что на грузовой палубе — аншлаг. В связи с закрытием сезона паром набивается битком, машины паркуются буквально на ширину ладони со всех сторон. Т.е. если что забыли — добраться к машине нереально. Кстати, местным парковщикам доверять — но проверять. Приложились пара машин, парковщик пожал плечами, типа — разбирайтесь сами, и пошел дальше руководить. Последним на борт заехал трактор (!) с кемпером на прицепе и огромным фарерским флагом. Палуба аплодировала.

День 20. Фареры.

Погода благоволит, ясное небо. Корабль скользит мимо островов по направлению в Tórshavn. То, что по дороге туда даже не смогли разглядеть в сумраке дождя, на солнце сияет нереальными оттенками зелени. На склонах кое-где видны прилепленные одиночные домики. Похоже, наш вариант дачи — отдых после рыбалки.

Столица с борта парома — игрушечный разноцветный город. Приготовились было к муторной высадке (помня эстонский опыт) — ан нет, никаких паспортов и виз, просто отметили посадочные карты. Пенсов-фрицев погрузили в автобус, мы же ограничились столицей. По-моему, на выезд на время стоянки никого и не выпускают. Городок небольшой, неспешно обойти можно за пару часов. Прямо рядом с причалом находится маяк и то, что в путеводителе гордо называется «форт» (несколько старинных пушек, пара орудий начала прошлого века).

Симпатичная гавань с разноцветными домиками (напомнила Копенгаген), рядом — деловой квартал, почему-то с домиками в скандинавском стиле (с волосатыми крышами). Вот в таком неприметном здании — целая резиденция премьер-министра, по совместительству с резиденцией министра финансов.

Цитадель власти.

Да, в этой деревне с населением в 50 тыс. всё как у взрослых. Чуть выше в городе нашли большой книжный, он же сувенирный магазин, народу битком. Еще выше — весьма симпатичный парк, в котором есть Faroe Islands Art Museum. К сожалению, работает музей аж три часа в день (привет, греки ))), поэтому не смогли приобщиться к местному искусству. Только странные экспозиции в парке из серии «нужных пол-бабы пришло».

Кот фарерский.

Возвращаемся в центр — как после атомного взрыва. На часах около 19, никого народу, все бары / кафешки / магазины уже закрыты. Народ уже забился в свои маленькие домики. Да, весело у вас тут…

День 21. Просто море.

Сегодня день расслабления и солнечных ванн. Население парома дружно оккупировало все палубы, прячась за надстройки от ветра. Ветер довольно холодный. Ну, хотя бы можно избавиться от термобелья.

День 22. Дания — Германия

Напряженный день, поскольку предстоит стыковка паромов. Перегон 450 км, т.е. ~5 часов. Народ заранее с тюками забывает все выходы на грузовую палубу, только вот проблема — к машинам не подобраться. Загружаться можно только послойно. А тут еще коллизия — фрицевский автобус для пенсов «удачно» раскорячился на съезде и перекрыл выезд всех. Надо сказать, что стоит паром всего 1,5 часа (на загрузку - выгрузку), а тут битый час выковыривали этот автобус. Ну и мы на нервах.

К счастью, после выгрузки никаких задержек (нет проверок документов / багажа). Отличная трасса Е39, переходящая в Е45, народ держит скорость 140+. Пейзаж абсолютно не цепляет, леса-поля, только огромные ветряки доминируют на равнине. Подготовленные машины с парома (так и ехали кучно) выглядят, как белые вороны на фоне автобана и блестящих пузотерок.

На подъезде к Германии навигатор в очередной раз отличился и предложил съехать с трассы на сельскую дорогу. Наверное, он что-то знает? (потом случайно увидел — разработчики накосячили и часть автобана маркировали ограничением скорости в 5 км/ч). Подъезжаем к границе — навигатор как знал. Стоит многокилометровая пробка, к счастью, на встречной полосе. Это датчане, наверно, в связи с выходными перекрыли трассу из Германии и пропускают машины по одной. И для контраста — ровно по границе висит туча, здесь в Дании светит солнце, а там начинается… в общем, Германия начинается.

Мы же добираемся до Киля с солидным резервом по времени и проезжаем мимо, в пригород Laboe.

Интересный знак. Ограничение скорости для танков?

Наш интерес — погулять по пляжу плюс музей подводной лодки U-995 (стоянка 54.4102, 10.2328). Лодка использовалась для атак северных конвоев, после войны послужила в ВМС Норвегии.

Место весьма популярное, судя по парковке. Здесь первый сюрприз — паркомат берет только кэш либо какую-то местную карту. Да, привыкли мы к цивилизации. В лодку тоже не попали — билеты только за кэш. «Да, это Германия», — развеселилась тетка-кассир. Кстати, вообще все (еда - сувениры) — только кэш. Ну и ладно, зато пляж зачетный, только купаться как-то уже не тянет (только немецкие дети плюхаются, наверно, к войне готовятся). На набережной домики начала прошлого века, есть где погулять — убить время.

Не спеша возвращаемся в Киль на погрузку. Check-in в здании терминала ColorLine, после заезда на территорию порта собирают колонну и пускают впереди шаттл-путеводитель. Паром после предыдущих гигантов показался небольшим катером, с открытой грузовой палубой. Весьма удивились, когда увидели процесс укрепления машин на палубе (грузовики — цепями, легковышки — ремнями, через колеса). На предыдущих паромах даже упоры под колеса не клали. Как показала следующая ночь — не зря.

Примечание: очень хорошие обеды — за смешные деньги шведский стол (один проход, но можно набрать полные тарелки). Такого обеда хватит на целый день. Поэтому по дороге и не обедали — отъедались на пароме.

День 23. Литва.

А ночью началась качка. Под утро всем стало как-то не очень. В первый раз за все поездки, когда пригодились таблетки от укачивания. Корма парома описывала эллипс, а нос с грохотом бил в очередную волну. Из разговоров персонала поняли, что паром хорошо подходит для северного моря, а на Балтике волны короче, вот и зарываемся носом. На корме качка переносится легче.

К обеду море стихло, народ посвежел. Основной контингент — дальнобойщики — даже выползли на обед.

К сожалению, хорошая погода осталась позади, над Клайпедой висит хмарь. Время к 16, со стороны Куршской косы на маленькую паромную переправу стоит эпическая очередь машин. Клайпеда — типичный пост-советский городок, многие говорят по-русски, по ощущениям уже почти дома. По трассе А1 торопимся в Тракай. Вот здесь большой плюс путешествия через Литву (относительно Латвии). Там дороги узкие, кривые и латанные. Здесь отличная прямая трасса, народ не боится ехать быстро, примерно 120+. Поэтому меньше 3 часов (300 км) — и мы на месте. Тракай — курортное место, вечером очень тихо, да и сезон закончился. За смешные деньги — огромные красивые аппартаменты (Little Town Apartments, 54.6473, 24.9326), хозяйка встретила и показала дорогу к подъезду. Очень понравилось. После Исландии ночь кажется очень теплой, одно удовольствие погулять вдоль озера.

День 24. РБ — домой.

К сожалению, сегодня большой перегон (~1000 км), а замок открывается только в 10. Поэтому просто погуляли по озеру и вокруг замка. Замок большой, хорошо сохранившийся. По времени Вильнюс также пропускаем. Ладно, будет повод вернуться. Часам к 11 подъезжаем на границу. Никого! Только местные по отдельному коридору. Пока таможенница возилась с бумагами (наверно, попали в пересменок), народ собрался. Опасались вопросов про запасы спиртного (а мы загрузились на всех паромах) — нет, никто не спросил. Таможня у белорусов: «Ну, давайте посмотрим верхнюю сумку» (из кучи баулов). «Ну, давайте еще заглянем в чехол запаски…». В общем, отрабатывают обязательный минимум, без рвения. Итого: примерно 30 минут на обе таможни, рекорд!

Примечание: опять же, плюс поездки через Литву относительно Латвии — здесь нормальный погранпереход. Переход из Латвии в РФ — куча местных челноков за топливом, перед российским постом — толкучка вперемежку с фурами. Единственный плюс там — если можно пробиться, российские пограничники пропускают своих без очереди.

После границы — отличная пустая трасса, но сильно гнать не стоит, ибо полиция бдит. Но тут уже достал в помощь из запасников радар-детектор. По РБ основные достопримечательности уже осмотрены, поэтому остановились только на Минском море на обед. Дороги отличные, полиция на трассе Москва — Брест иногда ловит в местах ограничения скорости (небольшие участки с ограничением до 70). На российской границе снова стали проверять паспорта (видно, после открытия белорусами въезда без виз), багажник не интересует. После границы и до Москвы трасса теперь отличная и даже сделали разделитель (наконец-то), минус — куча камер и гайских засад, словил-таки один штраф. Всё, часам к 10 вечера — дома!

Итог: пробег 6430 км.

Полезные вещи в дорогу:

• пара термосов, заполняем с утра только чай;
• небольшой электр.чайник, ~ на 600вт, удобно брать на паромы;
• электро-сушка для обуви, лучше несколько, лучше с ультрафиолетом. В машине подключал через инвертор;
• недорогая газовая горелка в чемоданчике + баллоны, сухое топливо, одноразовые мангалы;
• постельное белье (для домиков в кемпингах);
• надувной матрас — для третьего члена команды. По возможности дешевле арендовать комнаты на двоих;
• для палатки — пригодились туристические коврики плюс надувные. Под палатку — полиэтилен, ибо почва в Исландии в дождь по консистенции близка к болоту;
• палатка — максимально влагостойкая, лучше с тамбуром, для готовки под дождем;
• продукты — сублиматы, чай/сухофрукты/орехи, соки. Остальное закупаем на месте. Цены часто те же, качество выше;
• лекарства разные плюс таблетки от укачивания;
• непромокаемые комбезы из целлофана.;
• термобелье, теплые вещи, шапка / перчатки, куртку и штаны тоже по возможности непромокаемые;
• хорошая трекинговая обувь плюс кроссовки (в дороге, на паром).

Всю верхнюю одежду / обувь предварительно хорошо обработать водоотталкивающей пропиткой.

Связь — везде отлично работал Билайн. С прошлых поездок осталась симка СимТревел — полное г…, теперь практически нигде не работает.

Отдельно — про навигатор. Категорически расстроил Навител. Уже привык к его глюкам и приколам, но добили устаревшие / кривые карты плюс масса новых глюков (ошибки, измененный до идиотизма алгоритм прокладки маршрута). Очень помог Maps.me.

Полезные ссылки по Исландии:

• Кемпинги: utilegukortid.is
• northiceland.is/en/where-to-stay/camping#bigMapTop
• Купальни + АЗС hotpoticeland.com
• магазины Bonus bonus.is
• лед. лагуна - тур icelagoon.is/tours/
• ледник - тур glacierguides.is/GlacierTripsFromSkaftafell/GlacierWonders