Вокруг Исландии

Глава первая. Все хорошие дела начинаются с пьянки

«У нас с друзьями есть традиция…» — Баня сауной, а в гейзер прыгнуть? — Как мы оказались в Исландии

У нас есть традиция. Каждые пару месяцев, обалдев от работы и всякого прочего, мы ходим в баню. Мы — это взрослые мужчины, человек эдак 15, работающие в крупных или известных предприятиях одной определенной отрасли, которым есть что между собой пообсуждать до, во время, и после парилки. Основных принципов у нас два: а) без женщин, и б) о работе — ни слова. И если первый принцип воплощается железно (поскольку ценность этих саун как раз в нашем общении), то второй очень быстро был помножен на ноль, ибо о чем ещё, расслабившись и приняв, могут говорить нормальные человеки?

Начал это дело ещё в 2007 году я. Идея была в следующем: попробовать собрать вместе интересных людей из нашей отрасли, по роду работы между собой хотя и связанных, но между собой общающихся, во-первых, отрывочно (поскольку все работают в разных компаниях) и, во-вторых, не то чтобы уж неформально. Завлекалка тоже нашлась. Первая — это место, но сейчас не об этом. А вторая — чтобы ни слова о работе! Народ откликнулся, пришел, попарился, пообщался. Понравилось, и решено было продолжать.

Вот так и продолжаем. В Питере об этом прознали и просятся — но у нас с этим строго: только свои, а так — только по приглашению.

Ну и как-то раз один наш товарищ по сауне выступил с инициативой, которая, как известно, наказуема. Предложил он, в разгар лютой (не по температуре, а по своей противности) питерской зимы, организовать летом выездную сессию на Карельском перешейке, у них на базе. Народ с энтузиазмом немеряным не только согласился, но и запомнил, чего трудно вообще-то ожидать от людей слегка от правильного отдыха уставших. А когда пришла летняя пора, предложивший уже был переведён в другой город. Вот сидели, вспоминали бойца, уехавшего, и в порядке трёпа рождается мысль: типа, чего там перешеек, нам бы вот куда-нибудь в такое — этакое! И кто-то высказался насчёт Исландии — а не слабо ли вам, господа-товарищи, в гейзере попариться? Ну, нам и вообще море хоть каждый раз по колено, а после ой-ой-ой сколькего — так просто на подвиги, причём всем и сразу! И решили мы с моей подачи и не отходя от кассы поехать к гейзерам прямо сейчас. Но поскольку кто-то вспомнил, что вообще-то в этот конкретный момент окружающей действительности метро закрыто, в такси не содють, то придётся, как это ни обидно, поездку отложить. А ответственным за всё это назначить, ессессно, того, кто предложил, то есть меня.

Разбудит утром не петух, прокукарекав. Сержанта, к счастью, не было, и разбудила, как человека, собственная жена. И вот тут, наутро, я осознал и понял всё — но было поздно.

Как китайцам нельзя терять лицо, так и нам за свои слова отвечать полагается — и вот, долго ли, коротко ли, все возможные варианты мною были изучены и план составлен. И что же вы думаете? Все эти орлы парящие, которые кричали: «Все, как один! На волю! На волю! В гейзеры!» — в итоге так никуда и не поехали. Остались только пятеро собравшихся, из которых двое (муж и жена) были забракованы резко и сразу, поскольку когда четвертого июля перед разомлевшим на солнышке Колей вместе с очередным бокалом холодного пива поставили прямой вопрос: «А когда твоей рожать?», то он, честно глядя на нас невинными глазами, отпасовал вопрос находившейся тут же рядом жене, и она мило ответила: — «Срок поставили на середину августа». На что оставшиеся мы трое, вспомнив о сроках поездки (начало августа), потрогали ему лоб, и, признав его пока ещё временно вменяемым, отправили в ближайший тенёк отлежаться. Без пива. И без перспективы поездки в Исландию для них обоих.

Глава вторая. Состав

2 + 1 = классный экипаж.

Первый, кто купил билет, был я. Поэтому и начинаю с себя. Я уже писал на drom.ru: сначала о поездке летом 2010 года по Мексиканским пустыням, а потом (причём совершенно неожиданно) дромовские обитатели просили аффтара писать ишшо. Поэтому было запостены и остальные.

Первое путешествие по Мексиканским пустыням.
Продолжение Мексики.
Неожиданная встреча двух дромовцев на шоссе под Красноярском зимой 2011 г.
По горам Боснии, или двадцать два перехода через всяческие границы.
И последняя — про горы Восточной Турции.

Вообще-то это правильно. Нормально. В пустыню — летом, в Сибирь — зимой. Но в Исландию все же летом собрались, памятуя о том, что зима там мозглая и темнющая, а этого нам и в Питере под завязку.

У — меня была в конце июля командировка в Финляндию. И было окно, которое позволяло бюджетно слетать в Исландию. Так что я особо не раздумывал. Срок командировки известен, всё срасталось.

Потом Александр. Он тоже долго не раздумывал и, как только у него образовалась возможность по работе, подтвердился и тоже купил билет. Сразу скажу, что все фотографии — его. Он был штатным корреспондентом и вторым водителем.

И главная — Света, друг и товарищ навек. Смогла вырваться на несколько дней от семьи и работы. Света поразила нас с Сашей в самое сердце тем, что она каждое утро мужественно вставала за час-полтора до нас и бегала с плейером на шее как…. Ну не знаю как кто, язык не поворачивается это безобразие хоть каким-то человеческим словом назвать. Хоть фитнесом обзовите, хоть кроссом — для нас это навеки садизмом останется. Причем это всё независимо от количества принятого на грудь накануне! Что делает честь Светиной боевой закалке, полученной ею на её непростом жизненном пути. Хотя мы ей весьма настойчиво напоминали о заветах Черчилля, который, дожив до очень преклонных лет, утверждал, что секрет долголетия и хорошего самочувствия основан на трёх принципах: ежедневном коньяке, ежедневной сигаре и, главное, никакой физкультуры!

Мы с Александром были с Черчиллем вполне согласны, разве что тезис о сигарах был подвергнут некоторому сомнению, но потом было решено, что если кому хочется, так тому и не повредит, а остальным начинать совсем не обязательно. А вот всё прочее — прямо в точку!

Так что сложился идеальный экипаж: — 2 + 1, рулить по очереди. Светке пришлось только больше за гостиницы платить, поскольку мы с Сашей номер на двоих делили. Но зато мы и выпили больше.

Участник нумер один. При её молодости, красоте и драйве обладает ещё и недюжинной боевой закалкой и характером.

Участник нумер два. Вдохновитель и водитель. Это его сделали крайним. Впрочем, следов этого здесь на этой довольной роже уже не видно.

Участник нумер три. Фотограф, идеолог, второй водитель.

Участник нумер четыре. Вынес всё и всех, причём ни разу не опохмелялся. Воиcтину железный характер.

Глава третья. Программа и планы.

Ну с планами всё было достаточно просто. Задача была поставлена, крайний был назначен. Это был я, поэтому пришлось думать. А поскольку какая-то одна всё еще чудом остававшаяся в моей голове мысль не вынесла тотального одиночества и сбежала, попытка ответа на вопрос: «Что делать?» требовала недюжинных усилий.

Ну что ж, лезу в интернет и собираю что там в Исландии посмотреть. Далее вопрос: успею ли это всё организовать сам или нужна помощь? Решаю — нужна, слишком мало дней на поездку, да и вряд ли ещё когда-либо там окажешься чтобы терять время из-за возможных ошибок или накладок. Так что нарыл список компаний, которые помогают организовывать тур, в том числе на арендованной машине. Есть много, и самых разнообразных, но из стандартных туров ничего не подошло. Связался, объяснил, специально подобрали тур вокруг Исландии на арендованном автомобиле на требуемое количество дней. Почему специально? Дело в том, что у них, как обычно, все по стандарту уже готово — но нам по срокам это всё не подходило, хотелось побыстрее и побольше (особенно конфет от жадности). Вот они нам всё и расписали на наши конкретные даты, да ещё с учётом пожеланий (список внизу).

Операторы сработали супер, всё забронировали, и гостиницы, и автомобиль. Всё было сделано выше всяких похвал, и ни о чем не надо было заботиться — дали карту, отметили во всей Исландии все, что есть там интересного, дали список гостиниц, в какую когда заезжаем — и вперёд!

А вот что хотелось посмотреть, об этом прочитав и записав потом на бумажку ещё в Питере. Причём страна с естественнонаучной точки зрения представляет исключительный интерес, поскольку Исландия — это просто выпертый на поверхность кусок дна Атлантического океана. И не просто океана, а срединно-океанического хребта, который проходит по центру Исландии. И каждая половина этого острова разъезжается в разные стороны — одна к Европе, другая к Америке — с постоянной скоростью в два сантиметра в год. В принципе, если время есть, то можно и с самолётом не заморачиваться: подождать немного, всего-то пару сотен миллионов лет, и тебя как на эскалаторе само к Европе (или к Америке, как кому нравится), привезёт. Ну и где ещё можно по дну океана посуху пройтись и на диковины тамошние подивиться?

Оглашаю весь список чего хотелось:

А.                  Гейзеры;
Б.                   В них искупаться, типа, попариться;
В.                   Ледники и пройтись по какому-нибудь, если можно;
Г.                   Вулканы, но не гулять по ним, даже если можно;
Д.                  Водопады, но без искупаться;
Е.                   Рифтовую долину, которая разъезжается;
Ж.                 Местный деликатес — гнилую акулу;
З.                   Ну и вообще оторваться по полной.

Скажу заранее — удалось всё. И даже больше.

Глава четвёртая. Прибытие на Марс

Чем замечателен аэропорт Хельсинки — Ошибочный компот — Жаркое Исландское лето — Мы на Марсе!

Рано утром мы все трое собрались в зоне отлёта аэропорта Хельсинки. Двое прилетели из Питера, я — из финского города Оулу. Он у нас идёт под кодовым обозначением «Кемска волост». Почему — смотрите по карте. От Оулу и к западу есть город Кеми, и на восток наша беломорская Кемь. Но это к делу не относится.

Там в зоне отлёта было (было потому что после ремонта в 2010 году всё хорошее, как всегда, исчезло и всё стало больше, «интернациональнее», и исчез уют) одно замечательное местечко, малюсенький такой уголок, где подавали чудный тайский острый супчик. И по две Коскенкорвы. Коскенкорва — это такая финская водка крепостью 38 градусов. Оооооочень душевная. Мы её конкретно уважаем, и, хотя она и не дотягивает до Менделеевских стандартных сорока, но идёт просто волшебно.

Ну и потом дьюти-фри, конечно. По-максимуму, учитывая предстоящие исландские цены. «Хеннеси» и… Смотрю — клюквенная водка по чрезвычайно гуманной цене. Подвоха не заподозрил. Беру несколько. На месте, позже, выяснилось, что это был 18-градусный напиток из водки и клюквенного сока. Расстроили-и-и-и-ись… Но потом по утрам так пошла, так пошла, что мы и не расстраивались больше по этому поводу. Мы его ошибочным финским компотом прозвали.

Прилетаем в Кефлавик — тамошний главный аэропорт. Выходим из терминала — лето, жара. Позже выяснилось, что это было самое жаркое лето за последние 40 лет — температура зашкаливала и доходила до плюс 9 градусов! А иногда, кое-где, говорят и аж до плюс 10!

Встречают из туркомпании, везут в отель. Здесь нужно кое-что объяснить. До Рейкьявика 50 км, а если не туда, а 20 км вправо, т.е. на юг, — там будет местная достопримечательность, и как позже оказалось, одно из лучших в Исландии мест — Голубая Лагуна. А при ней, роясь в инете, я раскопал маленький отельчик. Машину брать опять же в аэропорту, но завтра. Так что прямо в сей — отельчик, не заезжая в столицы, и отправились. И опять оказалось, что решение было абсолютно на 100% правильным.

Маршрут, раз уж начали об этом, был весьма прост: вокруг Исландии против часовой стрелки. День прилёта — отмокание и водные процедуры включая сауну в Голубой Лагуне, затем аренда авто — и вперёд, но не заезжая в Рейкьявик (его на предотлетный день оставили). Я вообще-то удивляюсь, нам в этой поездке, как будто кто-то всё время подсказывал правильные решения, сбрасывая их на нашу интуицию, дабы мы прислушивались и поступали соответственно. Мы прислушивались и поступали, и были вознаграждены тем, что почти всё интересное посмотрели, а что оказалось не очень что бы так, на то и оставалось времени запланированного по минимуму. Включая Рейкьявик, да простят меня его достопочтенные обитатели. Александр вообще сказал, что за исключением двух центральных кварталов город нагоняет на него тоску и депрессию, особенно новые районы, где вместо травы и газонов лавовые поля чёрного цвета. Тут, говорит, даже дармовое отопление фиг поможет.

Но сейчас у нас эйфория: из окна нашей маленькой чистенькой чуть ли не из щитов слепленной гостинички такой необыкновенный потрясающий вид! И мы — сразу поняли: мы на Марсе! Ничего похожего я раньше не видел. Чего там описывать, посмотрите сами.

Мы на Марсе. Вид из окошка.

Скалы все прокрыты мягчайшим сухим мхом.

«А нет ли там чего-нибудь вкусненького?» — проснулся во мне дух диких предков.

Глава пятая. Голубая лагуна и рифтовая долина

Это не описать. Это надо видеть и в этом надо плавать. Огромный натуральный (в смысле в скале, а не в цементной фиговине) не бассейн даже, а озеро с горячей водой. Вода совершенно необыкновенного цвета. Бирюзовая, голубая… Температура от теплой до кипятка в разных участках бассейна. Отчёт прилагается.

Это не соль! Это мягкий на ощупь осадок, напоминающий ил или глину.

А вода тёплая!

А наутро мы выехали из гостинички и поехали сразу на юг к океану и затем, в объезд Рейкьявика, к рифтовой долине и гейзерам. Несмотря на то, что мы были в самой населённой части острова, народу нигде почти не было. И на самом деле, во всей Исландии людей всего-то тысяч 250 живёт, из них больше половины в столице. Так что дороги пустые, изредка встречаются встречные машины, а ещё как попутные так и встречные туристы-велосипедисты со всего мира. Почему-то у них (велосипедистов, а не исландцев) считается круто объехать всю Исландию. Причём против часовой стрелки. Хотя встречались и те которые по часовой ехали.

И почему-то время от времени прямо наперерез движению чуть ли не в полуметре от ветрового стекла пролетали разнообразные птицы. Сначала мы шугались, потом типа привыкли и стали долго размышлять, за каким фигом они так делают. И хотя мы и не клуб «Что? Где? Когда?», и думали явно больше минуты, но всё же загадку разрешили, сойдясь в едином мнении. Внимание, правильный ответ: поскольку жизнь у них там в Исландии очень скучная, то это они так развлекаются. Типа подсели на адреналин — — успеешь ли перелететь с одной стороны машины до другой или нет? Днепра же у них нету, чтобы до середины редкой птице. Вот и развлекаются как могут. Других объяснений мы не нашли, а кто найдёт — пусть запостит в комменты и возьмёт с полки пирожок.

А между тем дорога, сама по себе очень живописная, предлагает разные красивости и интересности.

Такой маленький грязевой вулканчик. Кипит себе прямо возле площадки для отдыха прямо возле шоссе.

Самое вкусное в Исландии — это баранина. Её здесь много и везде. Ещё они едят китов, тюленей, птиц-тупиков и пони. Поней я есть не стал, всё же лошадь, хоть и маленькая, а всё остальное мы пробовали.

Глядя на исландских баранов, мы долго думали, почему такое называется «шведской семьёй»? Убедились, что корни этого явления на самом деле происходят отсюда, из Исландии: все, абсолютно все бараны с овцами ходят только по трое, и никак иначе. То есть он один и с ним две бабы. В смысле овцы. А если встречается одна — то она имеет такой потерянный и жалкий вид, что сразу становится понятным происхождение другого выражения — «заблудшая овца». Вот так всё по трое они и ходят.

А вода такая чистая, что можно прямо из речки.

Тем временем подъезжаем к рифтовой долине. Видите разлом через весь снимок как шрам проходит? Это тот самый рифт, который посередине каждого океана на дне.

Это он поближе.

И ещё ближе.

Прямо с благоустроенной дорожкой по океанскому дну.

И Светка мужественно его покоряет.

Глава шестая. Гейзеры, водопады, тропинки...

Пора, однако, ехать к гейзерам.

Напомню, что мы находимся в юго-западном углу Исландии, до гейзеров ещё всего-то сотня километров, так что всё это можно объездить за один день. Например, если лететь в Америку через Рейкьявик, Исландэйр позволяет остановиться на день-два без дополнительной оплаты. Очень хорошая возможность побывать в Исландии не ездия туда специально.

Описывать гейзеры наверно глупо — все читали, а кое-кто ещё уроки географии помнит. Но исландские гейзеры «стреляют» регулярно, в отличие от американских. Тот, который здесь — каждые 5-6 минут.

Про камчатские гейзеры не скажу, но один мой питерский товарищ туда летал. Впечатлений — море, говорит, очень-очень ему понравилось, но ценник туда добраться был какой-то запредельный. Правда, он там недели две был и много куда успел, в том числе и на Командоры. Но сейчас не о нём.

А взрываются они так:

Причём гейзеры есть большие, а есть и маленькие. Этот так и называется — «Litli Geysir».

И там не только гейзеры, но и «дыры» в подземное царство, это кипяток нереального цвета. Если подойти поближе, бывает видно вглубь метров на пять а то и десять, как на следующих фотках.

But the fool on the hill sees the world spinning 'round…

В общем, Саша фотографировал, а я посмотрел на два-три извергающихся сеанса и по привычке от нечего делать полез в гору, причём вышли со Светкой вместе, но я как-то незаметно увлёкся и прибежал на гору гораздо раньше неё. Вот на снимке это я там на верхушке. Ветер такой, что на него чуть ли не лечь можно. А маленькая фигурка в белой куртке на левом склоне — Светка. Снимал Саша. Кстати, там было очень красиво. С одной стороны время от времени извергающиеся гейзеры, с другой — горы, обрыв, дальше — поля и живописная деревенька в пять домов, опять горы.... Жаль, фотоаппарата с собой не было.

Вообще я в горах отчего-то преображаюсь и чувствую себя на удивление легко и свободно. Мне и в этой поездке Саша со Светой опять не раз говорили попридержать свою прыть. Но просто получается само собой: в гору — чуть не бегом, с камня на камень прыжками, причём такими, которые в равнинных условиях Петербурга повторить просто бы не рискнул — а тут на тебе! — бежишь и как будто кто-то за тебя ноги переставляет и всё прочее тоже делает.

Картинка: узенькая тропинка сантиметров 10-12 (без преувеличения!), справа скала вверх немерено, слева обрыв вниз метров на … ну столько не живут! Редкие отважившиеся дойти до какого-то там водопада туристы бочком-бочком осторожненько пробираются, озираясь и хватаясь поминутно, и тут я мимо в темпе престиссимо, то бегом, то прыгом по ней хоть вниз, хоть вверх, и всё это под Сашины и Светкины крики притормозить наконец на хрен, а то некому вечером коньяк пить будет, а в госпиталь никто меня возить не подписывался, и если вообще какой-то отдельно взятый идиот в своей прежней жизни был макгрегором хреновым или чем-то вроде того, то это исключительно его (этого идиота) проблемы, и остальные добропорядочные граждане к ним (проблемам) никакого отношения не имеют, и они (добропорядочные граждане) вот прямо сейчас спускаются к машине и прямо немедленно уезжают на фиг отсюда подальше успокаивать нервы в первом попавшемся питейном заведении, дабы поскорее забыть о мечущихся по отвесным скалам кретинах, — начисто забывая о том, что за то время, пока они спускаются к машине, я успеваю добежать доверху, там побродить туда-сюда по всяким интересностям, и прибыть на стоянку обратно, и гораздо раньше них.

Но коньяк мы вечером пьём всё равно вместе.

Бегал по таким примерно местам.

Или вот туда, до водопада и дальше вверх.

Или к такому.

Один из забегов, но видно, что уже на излёте, в самом низу, где уже и не отвесно и не глубоко, а так, равнина. Ну в двух шагах от места, где Саша машину оставил.

Глава седьмая. Первый ночлег. Продолжение водопадов, гонка, ледник

Здесь ещё раз добрым словом помяну туроператоров — организаторов нашей логистики. Они нам заказывали все отели (было основное требование — обязательный интернет) и все оказались просто классными. При том что рядом располагались и совсем не айсы.

Однако, пора и на ночь устраиваться.

Вполне приличное место.

Светку вполне устраивает.

Меня, очевидно, тоже. И, пока я после пробежек слегка отдыхаю, приняв дозу ошибочного финского компота,

Саша тем временем меряется с медведем. Силой или ростом, неясно.

Следующее утро начали ещё с одного водопада.

Потом с ещё одного…

А затем ещё…

И ещё..

Исландия — земля с геологической точки зрения молодая, образовалась совсем по этим меркам недавно, рельеф не выветренный, водопадов до фига и больше. Поэтому в остальное время посетили ещё только один большой водопад, но уже даже и не сфотографировали. А на остальные уже не отвлекались, причём многие диалоги были выдержаны в весьма примечательном и в некотором роде поучительном ключе. Примерно вот так:

Шоссе проходит мимо очередного довольно живописного водопада. Он хорошо виден прямо из машины.

1-й водитель, который сегодня за рулём (с придыханием): «Смотрите, там водопад! Какой краси-и-и-ивый!».
2-й водитель (с пассажирского сидения, приоткрывая глаза, но не до конца, так как лень: — «А-а…».
1-й водитель (с напрягом в голосе): — «Ну да смотрите же!».
2-й водитель (переворачиваясь на другой бок): — «Угу».
1-й водитель (которому на хрен этот водопад не сдался, но обидно, что другие сладко спят): «Ну смотрите же!!!».
2-й водитель (Светке, которая лежит на заднем сидении):«Свет, ну чего он там в самом деле, а? Передай-ка лучше сюда чего у нас там есть…».
Света (передаёт 2-му водителю бутылку откупоренного с утра коньяку, не забывая отхлебнуть своё. При этом раздаётся ни с чем не спутываемый звук открываемой пробки): — «Держи».
1-й водитель (с завистью, мечтательно): — «Какой звук!...».
2-й водитель (по салону растекается аромат): — «У-у-бульк-бульк-ух-о-о…».
1-й водитель: Скрежещет зубами, матерится про себя и считает в уме килолитры до вечернего отдыха.

Все отдыхают до следующего водопада.

Но это уже было к концу путешествия, и поскольку мы ехали против часовой стрелки, то соответственно на севере острова. А пока мы на юге, и надо сказать, это наиболее живописное побережье. То есть при нехватке времени, можно ехать до Хофна и обратно, и увидите большую часть самого интересного что в Исландии есть. Ещё интересно восточное побережье, кстати, туда, в Сейдисфьордур, регулярно ходит автомобильный паром из Дании, который заходит по пути и на Фарерские острова — так что у кого много времени…

Короче, просыпаемся мы утром, а Светка бегает! От такого безобразия мы с Сашей слегка обалдели и пошли поправлять здоровье завтраком. А когда поправили, поехали (уже все вместе) по водопадам. Ну об этом я уже писал, так что повторяться не буду. А ещё было у нас в планах походить по леднику. Естественно, организованной группой и с инструктором, ведь мы ещё жить хотим. В Исландии это дело организовано весьма похвально: есть определённые места (обычно офисы у входов в национальные парки), где собирают группы и водят их по всяким интересным местам.

Вот мы подъезжаем, спрашиваем, и — облом-с! Группа ушла, следующая только через очень много часов, а ждать нам никак. Спрашиваем, как там в следующем парке. Девушка-инструктор не чинясь звонит коллеге в соседний парк, и печально мотает головой: «У них группа выходит уже через 50 минут, так что вы не успеете, туда далеко, 120 км. А следующая у них только завтра».

— «Это мы не успеем?!».

Последнее, что она, другие работники этого офиса, а также разные-всякие посетители, как и мирно до этого проживавшие в палатках туристы от нас увидели, — это мгновенно возникший и медленно оседающий за нашей машиной столб пыли. Причём до сих пор не пойму, откуда он взялся, потому что вся Исландия, не исключая и этот пятачок перед офисом национального парка, до сих пор была аккуратно заасфальтирована.

От этого участка я получил удовольствие немеряное, т.к. была моя очередь за рулём. Да и дорога была не с очень большим движением, хотя всего две полосы и узкая. Признаюсь, особо и обгонять никого не пришлось за почти неимением таковых. Так что прибыли мы на место вовремя и даже успели оплатить (услуги), получить (снаряжение), переодеться (в тёплое) и построиться (для получения инструкций).

Ледник, вернее его оконечность. Общий вид. Слева видно, откуда он стекает.

Затем нас погрузили на какой-то вездеходный автобусик типа пазика, и отвезли аж за три километра к началу маршрута. Хочу сказать, что выбор походов по ледникам там большой — начиная от нашего трёхчасового и до десятичасового (если в один день) и до многодневных. Мы выбрали трёхчасовой, и этого было для нас вполне достаточно, если иметь в виду, что на следующий день у нас состоялась ещё одна поездка, но уже над ледником, но об этом в следующей главе.

Ледник, там где он уже заканчивается и где мы по нему гуляли.

А там, выше, — это куда ходят в десятичасовой поход.

А это куда в многодневный.

А для этого нам нужно снаряжение, и его нам выдали — кошки и ледоруб.

И вот мы вышли на ледник. Стоим на краю промоины. Если туда упасть, мало не покажется и вряд ли вытащат. Поэтому тургид (он во втором ряду самый левый) подводит только к безопасным промоинам. В этой глубина метров пять, не больше. А вообще под нами льда двести-триста метров, он всё время тает, вода течёт вниз, вымывает пустоты, и если в этот швейцарский сыр загреметь… Учитывая, что некоторые промоины размером с автобус, а лёд скользкий, то скользить можно мама не горюй. И костей не найдут.

И ещё один интереснейший момент тургид рассказал. Их регулярно тренируют, и на учениях по спасению заставляют имитировать падение в трещину — то есть спускают, конечно, на верёвках со страховкой, но дают повисеть там в одиночестве минут эдак десять, так сказать, для ознакомления с обстановкой. Так вот он говорил, что самое страшное — это не падение, и не то даже, что когда ты застреваешь не за что зацепиться, и ты висишь просто потому, что ниже расщелина уже настолько узкая, что туда уже просто дальше не провалиться, ширины не хватает, и ты висишь сам по себе поскольку ноги болтаются без опоры. Самое страшное — это то, что когда ты вот так висишь и, пока живой, продолжаешь дышать, а ведь при выдохе грудная клетка чуть-чуть да сокращается в объёме, а лёд расщелины от твоего тепла понемножку подтаивает и получается, что с каждым выдохом ты на долю миллиметра опускаешься вниз. А когда ты на этот миллиметр опускаешься, свободного пространства для вдохнуть остаётся уже меньше! То есть вдохнуть свободно уже не получается! И через некоторое время вдохнуть уже не получается вообще никак: тебя сжимает лёд и не даёт грудной клетке вдыхать. Вообще!

Вот такая промоина, в которые лучше не падать. Там глубина метров 50, но эта узкая, туда не упадёшь. А есть и такие куда запросто, а есть такие, куда и автобус поместится.

Вон Саша заглядывает в пропасть из-за угла, а я осторожно стою рядом.

Лёд очень чистый, просто почти везде покрыт тонким слоем земли. Но есть места с чистейшим льдом.

Если его поковырять, или, как наш тургид показал, промыть парой литров воды (он для этого фокуса тащил с собой бадью с водой), то получится вот что:

Грязный и серый ледник из фото наверху, если его промыть водой, вдруг становится волшебно голубым!

Вернувшись из похода и сдав снаряжение, решили, что впредь «мы по ледникам гулять никогда не будем, мы по ледникам гулять навсегда забудем!».

На этой бодрой ноте отдали Светке руль и доехали до Хофна, места нашей следующей ночёвки, крупного города с населением в 2 000 человек и места, где исландцы вылавливают огромное количество местных северных очень вкусных лангустов. Доказательство этому нашлось в ресторане.

А на следующий день намечен был полёт над ледником.

Глава восьмая. Снова ледник, на этот раз вид сверху

Хофн. Самое большое здание в этом городе. И в самом деле, прямо небоскрёб какой-то!

В славном городе Хофн мы славно и вдосталь погуляли, насколько это можно сделать в городе размером километр на километр, и пошли спать. Но до этого, зная, что из Хофна можно заказать экскурсию и полетать на самолёте над ледником (а это южный край крупнейшего в Исландии ледника Ватнайокуль), мы съездили в аэропорт и всё там разузнали. Тамошние ребята сказали, что без проблем, если погода позволит. А ведь ещё только вчера мы уже пытались полетать над ледником, сразу после возвращения с пешего похода по юго-западному краешку того же ледника Ватнайокуль, — и ничего у нас не вышло из-за появившихся облаков. Так что нас стали небезосновательно терзать смутные сомнения. Утром они подтвердились: низкая облачность, дождь. Но перспектива ехать дальше без полёта нас не устроила, поэтому решили долгонько так, не торопясь, позавтракать, и всё-таки поехать на аэродром.

Приезжаем — ребята говорят, ничего страшного, летим. Ура! Так и полетели.

Фотки самолёта внизу. Маленький да удаленький. Саша впереди, как самый большой, мы со Светкой сзади приткнулись. Фюзеляж же к корме сужается, вот Саше там места и не было. Как потом казалось, этого места не особо-то было и впереди, но об этом дальше.

Город Хофн с птичьего полёта.

Приближаемся к леднику.

И летим наверх.

Ледник, вид сверху.

Оно же крупным планом.

В общем, ледник — это река изо льда. Течёт и существует сама по себе — только в другом масштабе времени.

А это уже то место, где ледник заканчивается. Там он часто образует конечное озеро.

Вот такое.

С крупными обломками нереального цвета.

Пилот никак не может выровнять самолёт для посадки из-за того, что Сашины ноги заняли всё пространство и рычаги двигать пилоту было некуда. Машину заносит влево и мы начинаем падать.

Полтора часа пролетели (именно что пролетели!) совсем незаметно. А при заходе на посадку пилот начал делать поворот и пытаться поворачивать и крутить свои — рычаги всякие. А не тут-то было! — Сашины колени, заняв всё имеющееся место, не пускают. Пилот — кстати, кадровый пилот «Исландэйр» (он привёл другой самолёт, побольше, обычный пассажирский рейс из Рейкьявика, до его отлёта обратно было зарезервировано время). Вот он и так и этак — ни в какую! Саша видит, что самолёт начинает сваливаться куда-то совсем не туда и давай двигать коленями — а ему некуда! Места нету совсем! Еле-еле он как-то изогнулся и освободил последний дюйм — которого так не хватало лётчику. И он радостно выправил самолёт и посадил машину.

А мы со Светкой этого ничего и не заметили, сидя на заднем сидении, что лишний раз доказывает справедливость слов: «Во многие знания многие печали».

Вот так-то.

Но тут Саша героическим усилием скрючивается до пределов и пилоту удаётся найти два последних дюйма для маневра. Больше не падаем, а спокойно садимся.

Потом, осознав всю глубину свершившегося, Светка нервно смеётся на заднем сидении самолёта.

А ещё потом, не растерявшись, достаёт лекарство…

… и мы все дружно отходим от пережитого стресса. И правильно. Потому что даже если стресса и не было, лечиться всё же нужно.

Глава девятая. Последняя

После того как мы доехали до города Эгильстаддир, что на востоке Исландии, и вдоволь походили по национальному парку Хенгильфосс (30 км западнее) с весьма красивыми видами и водопадом, мы съездили в Сейдисфьордур, куда паром из Дании приходит. «Печальное зрелище», как сказал бы Иа. Но мы не уныли духом, а вполне удачно насладились горными перевалами (см. фотки внизу) и завалились спать в очередном отеле.

Мы наслаждаемся летней жарой на дороге между Эгильстаддиром и Сейдисфьордуром. А одному, даже на жаре, даже на исландских просторах, ну совсем никак… поэтому грустно. Не считать же очередную шведскую (или исландскую) овечью семью компанией?

Но находится верный товарищ, который никогда не подведёт!

И не подводит!

На следующий день ехали уже по северному побережью на запад, замыкая кольцо вокруг Исландии, и ничего особо примечательного до самого Рейкьявика там не было. Да, один действительно красивый водопад. Ещё одно (и весьма слабое) подобие Голубой лагуны. Город Акурейри, очень милый, ещё пара-тройка живописных рыбацких поселений. Природа. Океан. Горы. Красота в общем.

Но южное побережье всё же оказалось куда как интереснее северного.

Так мы и подобрались, завершив круг, к столице — Рейкьявику, где опять же, делать было особо нечего. С чем на следующий день и улетели домой.

Светка в прикиде.

Внимание!!!

Ни один рассказ об Исландии не остался бы законченным, если бы там не было упоминания об их национальном деликатесе, т.н. «гнилой акуле», который называется на местном языке «хакарл». Он продаётся в любом приличном магазине, подаётся в хороших ресторанах и выглядит как нарезанный маленькими кубиками сыр. Вот только в ресторанах он подаётся в закрытых баночках (поскольку имеет резкий аммиачный запах), по два кусочка приблизительно сантиметр на сантиметр, и обязательно 2 зубочистки (чтобы цеплять лакомство) и две рюмки местной исландской водки — (чтобы сразу запивать). Прошу обратить внимание: именно так! Не водку закусывать хакарлом, а хакарл запивать водкой.

Как его надо правильно есть: Когда берёшь кусочек хакарла в рот и начинаешь жевать, нежность и тончайший вкус мяса просто потрясают! Но это только пока не сделаешь четыре жевательных движения челюстями. В этот момент надо его глотать — и сразу запивать водкой. Почему? Потому что на четвёртом жевке аммиак, содержащийся в хакарле в убойных дозах, высвобождается и шибает в нос и ещё куда не лень, так что хакарл надо обязательно проглотить до этого момента. Тогда удовольствие действительно есть. А вот если шибанёт тебе в нос аммиаком, тут уж как-то не очень…

Что такое хакарл? Это заферментировавшееся мясо гренландской акулы. В свежем виде мясо ее ядовито, содержит много мочевой кислоты, которая исчезает при ферментации. Только одним из продуктов распада является аммиак… В Исландии этот деликатес нравится многим, но многим и не нравится, так что на вкус и цвет…

Саша высказал такую гипотезу: викинги ели хакарл не потому, что он им сильно нравился, а для того, чтобы доказать своё мужество, стойкость и силу, т.к. у викинга железное всё: доспехи, мускулы, башка и желудок. А я подумал, что им просто мало чего жрать было на переходах в Америку (которую они называли Винланд) или в Скандинавию. Ну, консервы такие. В общем, с кем поведёшься, от того и научишься есть всякое…

Итоги

Съездили отлично. Очень интересно. Красиво. Познавательно. Отличается от всего, что видел раньше. Но ещё раз туда не поеду. Классический пример страны, куда вполне достаточно съездить один раз. Южная часть Исландии гораздо интересней северной. Вся прелесть страны — в пейзажах, парках, водопадах, гейзерах и возможности походить пешком. В городах делать абсолютно нечего. Выскажу предположение, что ландшафты Исландии очень похожи на ландшафты северной Канады, особенно её восточной части, Чукотки, северной Сибири.

Центральная часть страны — местность совершенно ненаселённая, практически без дорог, и туда нельзя брать прокатные машины (если особо это не оговорить). Но для любителей такого отдыха это, наверное, одно из лучших мест на планете.

Летом там совсем не жарко (редко когда больше +11-12°С), но говорят, что и зимой не холодно (-2, -4°С максимум). Только промозгло и сыро. А чему удивляться, середина Северной Атлантики).

Страна весьма дорогая, но поскольку мы там были уже три года как, не буду вводить в заблуждение рассуждая о ценах — всё могло с тех пор значительно поменяться. Инфраструктура же там очень развита, и на любой вкус — от отелей до мест, где можешь разбить свою палатку. Люди доброжелательны, все знают английский и очень многие — немецкий. Исландия входит в шенгенскую зону, так что делать отдельную визу не надо.

Фотографировал Саша, я тут ни при чём. Все лавры ему.

Засим позволю себе откланяться —

Искренне ваш,

PeterC

АНОНС

20 июля 2012 г. мы едем в Ирак!

Мы на своих машинах поедем в Ирак (20 июля выезд из Петербурга). Для друзей и просто интересующихся будет работать система отслеживания фактического положения машины через интернет в реальном времени.

Поездка открыта для желающих присоединиться!

Подробная информация здесь (это сообщение и ветка на форуме Drom.ru):