Вокруг озера Хубсугул за семь дней. Квадропоход

Монголия имеет площадь 1 564 116 км² (19-е место в мире) и в основном представляет собой плато, приподнятое на 900-1500 м над уровнем моря.

Численность населения, согласно данным национальной статистики, на середину 2010 года составляла 3,1 млн человек.

На один квадратный километр приходится 1,8 человека…

Не идите туда,
куда уже проложен путь.
Пойдите лучше туда,
куда нет никакого пути,
и оставьте там свой след.
Ральф Эмерсон

Предисловие

Поехать в Монголию я собирался не раз, точнее, четыре года подряд, но по разным причинам поездка откладывалась. Цели были разные. Одни друзья, кто уже бывал на родине Чингисхана, звали на незабываемую рыбалку на огромного тайменя и бесчисленного ленка, другие говорили, что нужно непременно насладиться красотами первозданной природы и, конечно, побывать на берегах младшего брата Байкала — жемчужине Монголии озере Хубсугул.

С каждым разом меня тянуло туда все сильнее, но какие-то непредвиденные обстоятельства не пускали в эту горно-степную страну, приходилось переносить поездку.

Первый раз я приехал в Монголию 9 февраля 2018 года с целью подняться на высшую точку Восточных Саян — гору Мунку-Сардык. Пробыли мы в стране несколько дней, но дальше подножия Мунку-Сардык и поселка Ханх не выдвигались. Понять и прочувствовать Монголию тогда не удалось, но я был очень рад, что она хотя бы пустила меня! Надежда на новую встречу не оставляла…

Глава 1. Цель

Начало лета. Ранним утром еду на работу. Звонок.

— Алло, Миша, здорово!
— Привет, Саня!
— Слушай, есть предложение. У меня давно уже зреет мечта обогнуть Хубсугул на квадроциклах. Поехали семьями. Какой год мечтаю об этой поездке, все никак не срастается. Ты как? Что думаешь?
— Хм, интересное предложение. А какие даты?
— Нужно ехать в середине июля, раньше или позже будет холодно.

Я, конечно, согласился, не раздумывая. Это было отличное предложение посетить страну бескрайних степей, лошадей и юрт. Да не просто посетить, а проехать по самым недоступным и отдаленным местам прекрасного озера, вдоволь налюбоваться рассветами и закатами, отвести душу на рыбалке. Это было то, о чем давно мечтал. Я загорелся поездкой, как пионерский костер.

Глава 2. Подготовка и технологичный кокпит

Началась подготовка к путешествию. В любом неизвестном походе всегда важен маршрут и его знание. Вот с него-то и началась подготовка к поездке. Из нашей команды маршрут никто не знал. Его пришлось вытаскивать из других квадросообществ: собрать совещание, пригласить человека, который по нему ездил и подробно расскажет нам, куда и как ехать, где стоянки, заправки, что с собой взять, поведает обо всех тонкостях и особенностях этого путешествия.

Николай организовал встречу с таким человеком у себя в офисе. После продолжительного обсуждения карты Хубсугула и самого маршрута, мы между делом упомянули, что поедем с телегами, а так же возьмем жен и детей. Одна из телег будет грузопассажирская, в ней будут ехать некоторые наши участники. До сих пор помню его выражение лица! Он очень выразительно посмотрел на нас и с недоумением спросил: «Вы серьезно? Вы что, психи? Никакие телеги там не проедут, вы все оторвете к чертям собачим! И детей замучаете. Мы ходим только с мужиками на трех квадроциклах и всегда приезжаем без сил. Ребята, какие телеги, какие дети?! Вы столько геморроя хапнете!»

Его аргументы нас хорошенько встряхнули и привели в чувства. Мы крепко задумались насчет этой идеи. Его доводы заставили нас с большей ответственностью подойти к подготовке телег и тщательно проверить все технические узлы на них. А вот от мысли взять с собой детей не отказались, просто решили захватить больше нужной для них одежды — и будь что будет!

Маршрут теперь известен и понятен. Оставалась техническая часть подготовки. Саша — идейный вдохновитель этой поездки, а также конструктор-изобретатель технического средства, без которого этот вояж был бы менее комфортным, а порой даже (при том количестве человек) вообще невозможным. Идею создания такого техсредства он вынашивал полгода. Проект, чертежи, запчасти… — все сам рисовал, собирал по крупицам, советовался с другими специалистами-кулибиными из этой области.

Я этому устройству придумал название — грузопассажирская телега «Автоном-38». Шутя, с ребятами даже подумали создать новый бизнес-проект и начать серийное производство «Автонома».

«Автоном» представлял собой небольшую телегу, оборудованную двумя пассажирскими сиденьями от автобуса, на крыше — большая солнечная батарея, в «салоне» имелись розетки для зарядки телефонов и специальная сумочка, куда их класть, пока они заряжаются. За сиденьями — шкафчики для посуды, продуктов, газовой плитки. Во время приготовления пищи шкафчики превращались в суперудобную рабочую поверхность для повара. Откидываясь, задний торец превращался в крышу, над рабочей поверхностью загорался яркий свет — и можно готовить в любое время суток и при любой погоде. Это было очень удобно и очень технологично.

С внешней стороны это изобретение имело две сантехнические трубы, которые использовались для перевозки спиннингов как тубусы, держатели для топора и лопаты, а еще зеркало, умывальник и приспособление для жидкого мыла.

Подвеска была от запорожца. За неделю до поездки Александр ночами не спал, работая над ее усовершенствованием у себя в гараже. Утром от него приходило множество фото и видео с инженерными новинками его детища. Хотелось побыстрее проверить «Автоном» в действии.

За несколько дней до отъезда мужская часть команды собралась в кафе для обсуждения итоговых организационных вопросов. В целом наша команда состояла из 14 человек: двоих детей (девочки 7 и 10 лет), двух девушек 17 и 19 лет, трех взрослых девушек и семи мужчин разного возраста, младшему из которых было 14. Единиц техники получилось: 5 квадроциклов, 1 багги, телега «Автоном-38» и одна совсем маленькая тележка. Основной вопрос был уже в техническом инвентаре и бивуаке. Проговаривали и записывали, кто что берет, чтобы не было лишних или дублирующих вещей, так как багажа было много, а места на квадроциклах мало.

Наконец все решили, обо всем договорились. Старт назначали на 15 июля 2018 года.

Глава 3. Выезд и ночевка в Мондах

За день до выезда закупили продукты и собрались на базе для укомплектования всех вещей на багги и квадроциклы, чтобы заранее быть уверенными, что все поместится и все взятое с собой действительно нам пригодится.

День отъезда. Светит солнышко, на небе ни облачка. Настроение у всех приподнятое, разговоры приправлены шутками-прибаутками и историями о путешествиях.

Маршрут на машинах лежал до поселка Монды. Там на территории гостевого дома должны выгрузить наших внедорожных коней, переночевать, а утром на квадроциклах в полной готовности отправиться на границу с Монголией.

В Мондах расположились в местной гостинице. Самое главное здесь — большая парковка, где можно оставить на длительный срок машины с телегами, а в остальном нам было все равно, где и как ночевать.

В первый час распределили всех по номерам (кто вдвоем, кто втроем, а кто и впятером). После решения всех бытовых вопросов принялись дружно накрывать импровизированный стол на улице. Моей задачей было приготовить шашлык.

Погода радовать перестала. Небо затянуло черными тучами, где-то на горизонте сверкнули первые молнии, раскат грома накрыл округу. Прогноз погоды, обещанный синоптиками на грядущую неделю, начинал сбываться. Ну что ж, дождь — это, конечно, минус, но не помеха!

Дождь хлынул как из ведра, заставив всех сбиться под крышей маленькой беседки. Самогонка разлита по рюмкам. Сочный шашлык, только что снятый с углей, отдавал свой жар прохладному, разряженному воздуху лета. Александр с присущими ему горящими глазами поднял первый тост за благополучное прохождение маршрута. Выпив, все поддержали его троекратным ура!

Это был прекрасный летний вечер, все находились в предвкушении путешествия и новых эмоций от встречи с прекрасным. Наблюдая за командой, мне казалось, что мы готовы были ехать хоть на край света, и это чувство согревало мне душу.

Удивительно, но нас приехали проводить наши друзья, преодолев 330 километров, — кто-то просто на вечер, а кто-то решил остаться на ночь. Этот поступок все оценили по достоинству. До поздней ночи мы пели песни под гитару, сидя рядом с «Автономом-38», который без устали освещал место застолья. Наш друг Алексей, прежде чем отправиться в обратный путь, вручил нам большой тент (примерно 6 на 4 метра) на случай дождя. Он был довольно увесистый, и мы долго не соглашались его брать, но все-таки взяли и, слава Богу, потом не пожалели об этом…

В 6:00 прозвенел будильник. Поспать удалось совсем немножко, примерно часа три. Далеко не сразу получилось всех растолкать. Первым делом приготовили завтрак и начали быстро собирать вещи, грузить и крепить их к квадроциклам. В 10 утра мы были на границе с Монголией.

Границу проходили пять часов. Очередь. Июль — самый активный туристический месяц в Монголии. Перед поселком Ханх нас встретил мой монгольский друг Баярхуу, у которого мы должны пообедать и немножко отдохнуть. С этого места начнется отсчет нашего путешествия. Заехали по пути в местный банк и обменяли 40 тысяч рублей на монгольские деньги и знаете, мы стали миллионерами. Женщина кассир отсчитала внушительную пачку денег и протянула нам, подобное я встречал только в Катманду.

Пока доехали от Монд до Ханха (а это примерно 30 км), у квадроцикла Алексея отвалилась рама (если в двух словах, то рама оторвалась от крепления сиденья). Парни приступили к починке квадрика, а девчонки расстелили на земле карематы и уснули. Ремонтировались часа два. Потом спешно собрались и двинулись в путь по часовой стрелке вокруг Хубсугула. Баярхуу сказал, что правильно именно так, что тогда все монгольские духи будут нам благоволить.

На момент старта было часов пять вечера. Решили добраться до темноты и поставить лагерь.

Глава 4. Ночевка в бухте

Над Хубсугулом закатное солнце клонило к горизонту. Монгольская пыль поднимавшаяся столбом от наших колесных коней, покрывая собой абсолютно все, пробиралась даже под экипировку. Путь наш длился недолго, около двух часов. Увидев уютную бухточку, осмотрели ее и решили заночевать здесь.

Дружно начали ставить лагерь и налаживать быт. Часам к десяти все были готовы встретить первую монгольскую ночь. Погода стояла отличная, ни малейшего дуновения ветерка, лунная дорожка серебрила водную гладь. Под умиротворенное потрескивание поленьев говорили тосты, выпивали, шутили… Вдруг откуда-то из темноты выныривает Алексей, раздает всем по бенгальскому огню и с криком «поджигайте» быстро убегает к воде. Все в предвкушении чего-то радостного и с криками «ура» чокаются рюмками. Вдруг черный бархат монгольского неба озаряют залпы салюта!

Насладиться увиденным не успели: салют вдруг падает и начинает палить артиллерийскими залпами по лагерю. Девушки верещат, кто-то кричит «ложись». Совсем рядом со свистом проносится синий заряд, и я понимаю, что он летит прямиком в мою палатку… Взрыв, дым!..

Когда снаряды в предательском салюте закончились, все неспешно поднялись с земли, осмотрелись и, почесывая затылок, начали приходить в себя, осознавая, что произошло. Мы с женой первым делом побежали к своей палатке посмотреть, насколько сильно нанесен ущерб салютной гаубицей.

Над зияющей дырой в тамбуре свисали куски синей ткани, как будто ее драли дикие звери, так что теперь палатку можно и не застегивать. Внутри — едкий дым и запах пороха, надувной матрас предательски пробит. Но основные стены и крыша целые.
— Фу, — выдохнул я, — жить можно.

После того как осмотрели поле сражения и пришли в себя, всех участников БИТВЫ ПОД ХАНХОМ накрыл безудержный смех с восстановлением событий в хронологическом порядке. Единственный, кому было не до смеха, так это Алексей. Он очень переживал, что нанес непоправимый урон моему «дому», впереди ведь еще семь ночей, а погода обещалась быть дождливой.

После была починка матраса и долгие посиделки у костра. Тема разговоров этого вечера была четко закреплена за вражеским салютом и не раз еще вызывала истеричный смех у участников похода. Слава Богу, обошлось без жертв и телесных повреждений.

Но бенгальские огоньки в ту ночь мы все же пожгли!

Проснулись часов в 11. Николай и второй Алексей убежали на рыбалку, на небольшую речушку шириной всего-то пару-тройку метров, и уже через час принесли с двадцатку добрых окуней, которых я с удовольствием приготовил. Обжарил их в манке, приправленной свежим лаймом, до хрустящей, зажаренной корочки… М-м-м… было очень вкусно.

Первый самостоятельный день проходил в весьма расслабленном темпе — никто никуда не торопился. Кто-то отлеживался после бурной ночи, кто-то просто сидел на берегу, любуясь бирюзовым горизонтом Хубсугула, кто-то бродил по округе… В итоге неспешно собрали лагерь и часам к трем выдвинулись по заданному маршруту.

Глава 5. Хатгал и баран

Маршрут проходил по самому берегу озера, порой уходя в степи и леса. Удивлял нас своими пейзажами, нетронутыми землями и полным отсутствием людей. Хубсугул всегда сравнивали с Байкалом — и по красоте, и по чистоте воды, и по обилию рыбы, но вот по количеству путешественников… На байкальском побережье неизменно наткнешься на палатку туристов или столкнешься на тропе с любителями активного отдыха, а здесь благодать, здесь космос...

Задача была где-то купить барана, так как продукты у нас в основном консервированные, а сильно хотелось серьезной еды, приготовленной на костре.

Проезжая по степи, увидели одиноко стоящую юрту. Решили подъехать и спросить насчет барана. Заглушив свой «трактор», я снял шлем и зашел в юрту. Оглядевшись, был очень поражен быту монголов: очень аскетично, но все аккуратно и уютно.

В самом центре — печь с трубой, которая выходит в отверстие в потолке, на полу большой ковер, на котором играет годовалый ребенок с красными щечками, очень похожий на непальского малыша. По периметру две кровати, пара тумбочек и один стол офисного типа из советских времен.

В юрте достаточно жарко. Справа от входа увидел подвешенные под потолок две немного подсохшие бараньи ноги. Понюхав мясо, понял, что оно свежее, несмотря на то, что висит не один день, а может, и не первую неделю.

В этих краях монголы говорят только на своем языке, поэтому объясняться на русском или английском бесполезно. Маме этого очаровательного ребенка объяснил жестами, что мне нужны эти две бараньи ноги и, достав из кармана деньги, опять-таки жестами спросил, сколько будет стоить. Монгольская женщина полезла в тумбочку, отыскала там калькулятор, протерла его от пыли подолом своей юбки, набрала цифры и показала мне. Я показал на пальцах викторию, мол, это за две ноги? На что она дала понять, что может продать только одну. Пожимая плечами, показала пальцем на ногу, а потом на ребенка и произнесла: «Бейби ням-ням». Стало понятно, что если она отдаст мне две ноги, то кормить ребенка будет нечем.

Ну что ж, плову уже быть! Меня очень поразило то, что юрта стоит одиноко где-то в степи, и чтобы выжить, крутись как хочешь: электричества нет, магазинов рядом нет, медицины тоже, то есть вообще ничего! Я подумал, что они, наверное, очень счастливые люди.

Дальше наш путь пролегал по степи. На своем пути встретили одиноко застрявший Лэнд Краузер 200 с монгольской семьей. Мужик бедный уже не один час «сидел» в грязи. Саперной лопаткой откапывал колеса из вязкой жижи. Увидев нас он очень обрадовался, ибо попутчики в этих местах редкость. Мы с Колей подъехали спереди Крузака и выдернули бедолагу. Парни сзади толкали что есть сил. Монгол и его семья долго нас благодарили.

 Тучи окончательно заволокли небо, закрыв собою последнею надежду на ошибку метеоцентра. Примерно через час увидели одинокий домик с разноцветной вывеской, по которой можно было легко догадаться, что это магазин. Зашли.

В лавке было все самое простое: чай, разное печенье, кока-кола и что-то еще, не самое важное для жизнеобеспечения в диких условиях. У продавца спросили насчет барана. Сказал, что тушу нам могут привезти через полчаса за пять тысяч рублей. Сторговались до 3000, но в итоге все равно решили не брать, так как впереди большой населенный пункт, в котором, нам говорили, можно купить барана за 1500-2000 рублей.

Поблагодарили монгола за беспокойство и только вышли на улицу, как начался ливень. В надежде на его скорое прекращение вернулись в магазин переждать ненастье, но дождь, видимо, зарядил надолго. Решили ехать, так как уже потеряли много драгоценного времени.

Следующую ночевку запланировали в Хатгале — крупном населенном пункте на юге озера, а до него еще нужно было добраться и найти ночлег. В палатках в этот раз решили не ночевать.

Ехали целый день, с остановками в понравившихся местах для фото, на обед или перекус и, конечно же, не без боевых сто грамм. В итоге километраж рассчитали неверно, да и остановок в красивых местах было много, так что до Хатгала в тот день так и не доехали.

Уже почти в сумерках встали на берегу для ночлега. Бить лагерь под проливным дождем — занятие, скажу вам, не из приятных. Бензопилой быстро заготовили дрова из вальника и с помощью бензина и пустой консервной банки разожгли костер.

Путешественникам на заметку, кто не знает. Если идет проливной дождь и все дрова сырые, а вам необходимо развести костер, то нужно взять пустую банку, например из-под тушенки, налить в нее бензин (если есть в наличии), поставить под сырые дрова и поджечь. Гореть будет долго, так как горит не сам бензин, а его пары. Этой банки будет достаточно, чтобы высушить дрова и разжечь хороший костер.

Парни приступили к разбивке лагеря, а я взялся готовить плов из бараньей ноги. Это действо очень забавляло ребят — напоминало колдуна за приготовлением магического зелья. Только представьте: я в капюшоне над казаном, лью в него что-то тягучее и вязкое, под мощными струями дождя это что-то периодически вспыхивает, поднимая языки пламени в один метр… Завораживающе, однако! Кто не понял, вспыхивало раскаленное масло из-за попадания в казан воды.

Дождь шел всю ночь, вернее, лил с неистовой силой. В некоторых палатках стояла вода, благо, взяли специальные надувные матрасы. Было очень холодно. Большинство разбрелись по палаткам с целью хоть немного выспаться, а были и те, кто никак не хотел встречать рассвет и еще хоть немножко посидеть у костра и поболтать на разные темы….

На следующее утро разобрались с маршрутом, оказалось, что до Хатгала еще далеко. Что-то, как говорится, пошло не так, и карты на гаджетах показали неверную информацию.

В этот день мы преодолели довольно большой участок бескрайний степи, не раз застревали в грязи, ломались, ремонтировались и двигались дальше на юг озера Хубсугул, оставляя за спиной огромные стада баранов. Наткнулись на очень интересное место: огромные валуны разбросаны по степи, как будто их нес великан и случайно обронил.

Здесь устроили большую фотосессию и небольшой пикник. Дождь то прекращался, то заряжал с новой силой.

GPS показывал, что уже скоро мы доберемся до намеченной цели. Увидели юрты, поехали к ним напрямки. Там оказалась не степь, а болотные кочки. Квадроциклы превратились в идущих рысью коней, и если ты не привставал и не пружинил на ногах, то можно было с легкостью вытряхнуть мозги!

В юртах не было места, чтобы разместить всех, и мы «поскакали» дальше. Дождь к этому времени закончился, а вместе с ним закончился и бензин у некоторых участников пробега. Собрали совет. Двух гонцов отправили в Хатгал за бензином (по GPS до него оставалось 7-10 км), а сами достали из прицепа стол, стулья, колонку, высыпали на стол гору семечек, поставили бутылку самогона и стали ждать спасителей с горючкой. Погода в этот момент сжалилась над нами и показала синее небо. Настроение было на высоте. С каждой четвертью часа оно увеличивалось, а запасы «горючки» уменьшались. Были песни и пляски, была свобода и жизнь.

Прождали мы, наверное, часа два, прежде чем добытчики бензина присоединились к завершению вечеринки. Как говорится, смеркалось, и мы уже все вместе отправились в Хатгал.

Дорога в поселке была очень пыльной и пустынной. Только изредка встречались старинные машинешки и мотоциклы китайского производства. Снова увидели юрты. Эти соответствовали нашим запросам — здесь было место для всех.

Хозяин жилья приготовил нам бухлер из баранины. Очередная рюмка под горячее дала понять, что все изрядно устали и подмерзли из-за дневного ливня… В скором времени разошлись по своим «номерам», необходимо было просушить вещи и как следует выспаться, больше ночевок в юртах не предвиделось. Звездная ночь дарила надежду на хорошую погоду.

Утром и впрямь светило солнце. Проснулись часов в девять и начали собирать вещи, крепить их на квадрики. Хатгал был последней «живой» точкой, где можно было купить барана. А так как я был ответственным за кухню, то меня больше других волновал этот вопрос, ведь нужно же будет чем-то кормить 14 человек. Овощами и консервами не отделаешься.

Спросили у хозяина юрт, можно ли купить барана, сказал, без проблем, принесут через час уже разделанного. Цена 2500 рублей нас устроила. Один из наших Алексеев захотел поучаствовать в ритуале «забить барана». Взял острый нож и пошел к месту совершения церемонии — в юрту метров 200 от нас. Долго ждать не пришлось. Алексей пришел возмущенный и сказал, что вместо барана нам хотели подсунуть мертвую козу. Отправились к хозяину и высказали свое негодование. На что он сказал (хорошо говорил по-русски и даже когда-то жил в Иркутске) что, дескать, вышло недоразумение и сейчас он все исправит.

Наш Алексей уже был заряжен на то, чтобы лишить барана жизни, и как злодей потирал свой нож о ладошку. Хозяин объяснил ему, показывая пальцем куда-то в сторону поросшей лесом сопки, что нужно ехать туда, где хижина пастуха, и тот нам сделает все на месте.

«Трактор» Алексея взревел, и он быстро скрылся в глубине леса. Прошел, наверное, час. Времени ждать уже не было, сильно выбивались из графика. Наконец-то до наших ушей донеслось рычание его квадрика. Ура, приехал, правда, опять без барана. Сказал, что все объездил, но увы.

Мы не сдавались, баран был очень нужен, без него никак. На совете решаем отправить двоих в магазин пополнить запасы провианта и заправиться по максимуму, остальные остаются ждать барана. Нервы уже на пределе. Алексей берет хозяина и уже с ним отправляется на поиски пастуха и барана. Ждем еще часа полтора. Едет! И с хозяином, и с пастухом, и с бараном.

Баран живой, пастух и хозяин улыбаются, а вот Алексей отнюдь, зол как никогда. На вопрос, что там да как и почему долго, выпалил, мол, баран не сидел и не ждал его в пастушьем домике, а бегал по заросшим лесом сопкам, и он вместе с пастухом носился в течение часа за этим, блин, бараном.

Доставить-то рогатого доставили, но ведь его еще нужно забить, разделать и хорошенько упаковать на квадроциклах. Процедура забоя была быстрой и не мучительной. Вымотанный Алексей отказался в этом участвовать. Монголы забивают совсем иначе, чем, например, на Кавказе. Они делают надрез в области сердца и рукой рвут артерию, а не режут горло. Во всяком случае, я так слышал.

Пастух был мужчина в возрасте, с очень редкими азиатскими усиками, ростом, наверное, метра полтора, одет в национальный халат и шляпу. Вскоре к нему подоспела жена, и они вдвоем минут за тридцать разделали нам долгожданного барана. Аккуратно упаковав мясо в мешки и распихав его по разным квадроциклам, быстро двинулись на заправку, где нас ждали парни. Но спешка сыграла с нами злую шутку: по дороге растеряли мясо. Пришлось ехать до ближайшей реки и тщательно мыть его, потеряв на этом минут сорок драгоценного времени.

В здешних местах пропустить заправку — значит поставить точку в своем путешествии: заправиться уже в принципе будет негде, а если случится чудо и в какой-нибудь глухой деревушке вы увидите бензоколонку, то выбирать марку бензина не придется — 100-процентно здесь будет АИ-80, который для наших машин и техники не подходит.

На этом маршруте есть всего два места, где можно пополнить баки каким-никаким, но бензином: Хатгал, где полноценная, привычная нашему глазу автозаправка и даже есть 95-й, и в Рэйченлкхумбе. Здесь плачевнее: три колонки стоят почти в чистом поле; кассира или заправщика для начала нужно поискать, он где-то прячется; бензин только 92-й и 80-й. Все, больше на маршруте в 620 километров заправок не будет.

Глава 6. Там нет дороги

Оставив Хатгал позади, мы ехали по юго-западному борту Хубсугула. Эта часть озера представляет самую развитую его часть. Так как сюда идет федеральная трасса из Улан-Батора, основная масса всех приличных и даже очень дорогих турбаз сосредоточена именно здесь. Турбазы в монгольском стиле стоят вдоль асфальтированной дороги, на которой через каждые 20 метров — лежачие полицейские. Ехать по этой стиральной доске, скажу вам, очень неприятно. По другую сторону дороги — берег с коротенькой травкой, иногда попадается песок.

Очень часто встречаются полицейские домики два на два метра с надписью POLICE и соответствующие стражи порядка в черной форме и полицейских кепках. Как-то необычно было смотреть на это: совсем недавно ехали по глухой степи, а тут прям почти Европа. Проезжая мимо этих красивых коттеджиков, очень захотелось когда-нибудь провести здесь время.

Полоса с турбазами растянулась километров на 40. Преодолев еще с десяток, выехали на распутье. Шел дождь, время далеко за полдень. На этом перекрестье о чем-то оживленно разговаривали трое монголов в национальных одеждах, их лошади переминались с ноги на ногу. Монголы пристально рассматривали нас и наш караван. Поодаль стояли еще двое, один даже сносно говорил по-русски. Мы объяснили, кто мы и куда держим путь, на что получили прям сказочный ответ: мол де, налево пойдете — в тупик попадете, направо пойдете — в болоте сгниете, а еще из-за дождей сход селей обещают, поэтому настоятельно не рекомендуем вам туда ехать, возвращайтесь обратно.

Нам вдруг показалось, что они как-то недружелюбно настроены. Мы достали спутниковый телефон и позвонили товарищам, кто уже ходил этим маршрутом. Действительно, ехать нужно было через топи и болота, только товарищи наши ходили по этому отрезку в сухую погоду, а не после недели проливных дождей. Возникла дилемма: ехать или повернуть обратно. Взвесив все за и против, решили двигаться вперед, а там как Бог даст. Упремся в непреодолимое — вернемся.

Вечерело. Дождь и не думал успокаиваться. Километр за километром ожидали, когда уже начнутся болота, о которых нам так настойчиво рассказывали местные и предупреждали не ехать, а болот (помните, как в фильме «Собака Баскервилей») все нет и нет.

На всякий случай двигались цепочкой, растянувшись метров на 30. Я ехал первым. Вдруг почувствовал, что почва пошла волной. Передние колеса квадрика порвали верхний слой дерна, и я медленно стал проваливаться в черную жижу. В нос ударил жуткий запах сероводорода. Оглянулся и увидел ту же картину: парни медленно погружались в болото. Девчонки и дети, соскочив с квадроциклов, что есть мочи бежали назад — туда, откуда приехали. Ни лебедками, ничем другим воспользоваться не успевали. До последнего пытались спасти технику, но тщетно. Саня уже по пояс ушел в черную массу, а от его квадроцикла и след простыл. Все бросили технику и ринулись на помощь Александру. С помощью веток и веревок выдернули его из «черной дыры». Оставшаяся техника со всем скарбом медленно, но верно погружалась в болото. Приближаются сумерки, дождь не утихает, девушки ревут, в глазах ужас и отчаяние… Впереди болото и лес…

Да, фантазия тогда у меня разыгралась бурно. На минуточку представил себе картину, описанную выше…

Максимум, что я почувствовал, когда остановился подождать других и спрыгнул с квадрика, так это как дерн подо мной пошел волной. То есть, думаю, если взять дрын и проткнуть поверхность, то хлынет вода, но плотность «покрытия» такова, что сможет выдержать вес нескольких квадриков и пропустить нас дальше.

Природа на этом отрезке была как в Мордоре из фильма «Властелин колец». Сумерки сгущаются, льет дождь, горы окутаны белой дымкой, одинокие лохматые яки, словно призраки стоят на нашем пути.

Около девяти выехали на берег озера. Нашли место под стоянку, натянули незаменимый тент, и каждый занялся своим делом по обустройству лагеря. В этот вечер гром сотрясал окрестности, а молнии то и дело освещали горизонт. На ужин приготовили баранью печень с большим количеством лука, была также жареная картошка с мясом.

Евгений все это время накаливал камни мощнейшим костром, который даже дождю не поддавался. После ужина установили баню-палатку и эти камни сподручными средствами перенесли в нее — получилась настоящая сауна. Выбегая из бани, многие с разбега и с криком прыгали в ледяной Хубсугул. Несмотря на предстоящий ранний подъем, засиделись до глубокой ночи, ибо другого времени на обычное «поболтать» у нас попросту нет.

Утро порадовало солнцем и голубым небом, как бы говоря: быстро сушите вещи, приводите все в порядок и дуйте дальше, а то погодное окно скоро закроется! Мы так и сделали: костер побольше да пожарче, высушили все, особенно детские вещи. Как же хорошо собираться без дождя. Так хотелось ничего не делать, а просто посидеть или полежать на солнышке и никуда не торопиться, но, увы, нужно ехать.

Глава 7. Пеший турист

Мы мчались по степи, оставляя за собой десятки километров. Время от времени небо выливало на нас тонны воды. Но иногда, крайне редко, солнце радовало своим гостеприимством. И сегодня был именно такой день.

Заехали в лесную чащу через разлившиеся реки. Множество ручейков стремительно мчались по зеленой траве, большие деревья, высокая зеленая растительность, на которой я отчетливо видел солнечные блики. Этот удивительный пейзаж передавал первозданную свежесть леса. Огромные капли воды на больших зеленых листьях, пропустившие через себя луч солнца, оставили яркое впечатление в моей душе. Налюбоваться этой гармонией леса, воды и солнца было невозможно.

Я ехал первый. Вдруг среди деревьев мелькнул силуэт человека. Странно, подумал я, откуда бы ему здесь взяться? Но проехал еще немного, и сомнения отпали. Это был пеший турист — худощавый мужчина лет 30-35, с огромным рюкзаком. В этот момент меня догнали наши, и мы поинтересовались у него, откуда и куда идет. Оказалось, этот пеший — француз. На первый взгляд, наверное, странно встретить в столь диком месте европейца, но, с другой стороны, чем он хуже нас? Просто ему нужно самолетом добираться до этих мест, а нам достаточно сесть на машину. Он, как и мы, ищет места, где в наш век очень мало людей. Вот и вся разница. Пообщавшись с Майклом минут пять, предложили поехать с нами, у нас было место в кокпите. Он согласился.

Глава 8. Броды и природа

Ехали дружно и весело, пока не уперлись в первый непонятный брод с очень быстрым течением. Двое наших прокатились вдоль реки в поисках лучшего места для переправы, но тщетно — глубина везде пугала. Решили пообедать и обмозговать, как будем переходить это препятствие. Обеды у нас были, как правило, быстрые и простые — гречка, тушенка, консервы и боевые 100 грамм.

Француз поразил: из своих скудных запасов достал палку заморской сырокопченой колбасы и отдал на общий стол. Его поступок сильно впечатлил, так как выяснилось потом, что ел он только утром, и все его немногочисленные продукты были расписаны четко по дням.

Время около двух. Небо привычно-свинцовое. В ожидании дождя надели плащевки. Пообедали. У кого были вейдерсы, пошли бродить по бурной реке, выбирая оптимальную глубину для переправы. Она хоть и была критичной, но другого выхода не было, решили рискнуть.

Первыми пошли те, у кого на квадроциклах стояли шноркели. Коробку в положение L — и вперед. Брод оказался не так страшен, каким казался. Зад квадрика, конечно, стаскивало течением, но не критично.

Броды все время нужно проходить с максимальной бдительностью и осторожностью, так как всегда есть вероятность застрять на подводных камнях, а это может быть чревато в условиях глубины и сильного течения.

За этим бродом последовало множество других — сложных и не очень. Француз всегда вылезал из телеги и вместе со всеми помогал толкать технику, вязать веревки, цеплять лебедки, в общем, как мог максимально участвовал в процессе, становясь полноправным членом нашей команды.

Природа завораживала на каждом участке пути. Иногда это были очень широкие, полностью пересохшие русла рек, с большими камнями и старым высохшим топляком. В этих руслах стелился туман. Проезжая такие места, я каждый раз ассоциировал их с фильмом ужасов: казалось, что вот из тех кустов сейчас выйдет какой-нибудь призрак с мачете в руке, а из тех — всадник без головы, как в ужасах «Сонная лощина».

Через пару километров ландшафт резко изменился, вдруг появились огромные отвесные скалы, вдоль которых бежали бурлящие реки, полные хариуса и ленка. Ненадолго показывалось солнышко, проглядывали синие лоскуты неба. Так хотелось покидать спиннинг, но времени на рыбалку, к сожалению, не было, сильно отставали от графика.

Был установлен определенный километраж, который необходимо было пройти за день, прежде чем встать на ночевку. Дождь льет. Подъехали к последнему населенному пункту — Рэйнчилкхумбе.

Поселок представлял собой аккуратно построенные в ряд домики и две, а может, и четыре перекрестные улицы. Здесь можно последний раз заправиться, пусть и 92-м бензином. Зашли в продовольственный магазин, пополнили провиант — купили овощи, хлеб, консервы, водку, пиво. Француз активно скинулся на продовольствие. Медлить было нельзя. Заправились — и двинулись дальше.

Проехали километров 30-50. Время близилось к вечеру, нужно вставать на ночлег. Кругом степь. Запасы воды, соответственно, на исходе. Необходимо найти место для ночевки, где есть вода. Пока искали, у большой телеги отвалилась от подвески некая запчасть в виде небольшой резинки, без которой никак. На ее поиски на дороге и ремонт ушло еще часа полтора драгоценного времени.

Наш табор медленно погрузился в сумерки. Нашли небольшую речку. Наблюдали, как коровы пьют из нее воду. Поодаль вроде небольшая глубина, около метра, и течение сильное, река проточная, пить можно. Бьем лагерь. Каждый занимается своей работой, обязанности четко распределены. За мной всегда кухня.

Достаю баранину, разжигаю костер, и вот уже в казане скворчит мясо. А еще утром я замариновал бараньи ребрышки в луке и тут их достал и на барбекю отправил, ух уж и вкуснятина получилась. В тот вечер было жаркое с бараниной и овощами и шашлык из ребер. Все это время француз внимательно следил за каждым моим движением, старался во всем помогать. Пытался запомнить рецепт. Когда мы накрыли стол, парни достали кальяны и включили музыку, француз был поражен: «У вас каждый день такие вечеринки?»

В этот вечер было по-летнему хорошо. Дождь дал передышку. Костер горел спокойно и даже умиротворенно. Большая дружная компания ужинала, смеялась и наслаждалась дарованной благодатью. В тот вечер счастье для каждого, наверное, выглядело именно так…

Француз много рассказывал и просил нас объяснить ему некоторые русские маты. Это было очень смешно и зрелищно. От смеха болели живот и лицо. Наш гость съел три добрых порции жаркого. Когда доедал, всегда спрашивал, можно ли добавки? Наголодался бедняга. Дали ему с собой пару банок тушенки и кильку в томатном соусе. Сидели, как обычно, до глубокой ночи…

Наш гость встал часа в четыре, очень тихо собрал свою палатку и ушел своей дорогой. Взяли у него контакты, но, к сожалению, их не сохранили, в общем, потеряли... Эх, часто о нем вспоминаем, а он, наверное, с теплотой о нас, как о большой дружной компании русских парней и девушек, которые приняли его как родного в свою семью. Надеемся, с нами ему было тепло и по-домашнему уютно.

Глава 9. Монгольский курорт «Аршан»

Пройдено было еще немало бродов по разлившимся от непрекращающихся дождей рекам. С каждым днем все сильнее выбивались из графика. На то было много причин — от усталости и недосыпа, от абсолютно мокрой одежды и преодоления непростого природного ландшафта, до поломок техники и телег. Но мы двигались вперед и получали истинное наслаждение от этого маршрута.

Наш путь долго проходил по лесу, вдалеке от озера. Пройдя значительное количество километров, мы заехали на огромную поляну и не сразу поняли, что попали в другой промежуток времени — в наше прошлое. Как будто проехали через временной портал и оказались годах, наверное, в восьмидесятых.

Нашему взору предстал целый палаточный лагерь. Они были сплошь брезентовыми, как в советские времена (помните?) Почти возле каждой стояли такие машины, как «ГАЗ-66», «УАЗ», «УРАЛ». Ходило множество людей — мужчины, женщины, дети. Это место, как выяснилось позже, называется «Аршан». Здесь есть полезные природные источники, и монголы приезжают сюда отдохнуть и подлечиться.

Когда нас заметили, к нам сбежались, наверное, все обитатели этого палаточного городка. Одеты они были тоже как во времена Союза: вытянутые свитера, трико, классические брюки из прошлого, майки-алкоголички... Помните картину из мультика про Бонифация, когда его первый раз увидели маленькие африканские дети? Вот с нами было то же самое. Все подходили, осматривали технику, гладили по ней рукой, забирались к нам на подножку и фотографировались, сажали детей за руль, жестами спрашивали, сколько стоит. Мы реально были словно в цирке на своих цирковых конях.

Монголы — народ очень дружелюбный, все нам улыбались в тридцать два зуба, желали отличной дороги и всех благ! После продолжительной фотосессии с монгольским народом мы двинулись дальше.

Дорога на этом участке была ужасная: большие острые камни, местами жидкая грязь, вздыбленные корни деревьев, торчащие из-под земли, крутые подъемы и спуски. Проехали после «Аршана» еще пару километров, и у нашей основной телеги-кокпита оторвалась правая часть подвески, не выдержав такого издевательства над собой. Движение вперед было невозможно. Время примерно 14:00.

Как бы мы ни торопились, как бы ни пытались идти по установленному расписанию, Господь вносил свои коррективы в наши планы.

Поломка серьезная: ступица колеса была на сварке, сварка не выдержала и отломилась. Без должных инструментов здесь не обойтись, и в нашем арсенале таких, конечно, не оказалось.

Взялись за голову. Долго думали, что делать, были варианты даже бросить телегу здесь, но мы обязаны ввезти ее обратно в Россию, иначе бы не пропустили через границу: с чем заехали, с тем должны и выехать. Решили попытаться отремонтировать. Девчонки взялись за приготовление обеда, а мужики, разгрузив телегу и задомкратив ее, начали думать, как наладить.

В идеале нам нужны были длинные болты диаметром примерно два сантиметра и электродрель, чтобы высверлить отверстия в металле и на болты закрепить ступицу. Но ни болтов, ни, естественно, дрели у нас не было. Решаем, что мы с Сашей едем до «Аршана» и просим у мужиков помощи в виде запчастей, а возможно и дрели.

На поляне подошли к пожилому монголу, отдыхающему на траве возле «шестьдесят шестого», показываем, что у нас сломалось, и просим посмотреть аналоги. Мужик без слов вскакивает, открывает металлический бардачок где-то под кузовом, достает из него внушительный тряпочный мешочек и вываливает его содержимое на траву. Пока Саша искал, что нам нужно, нас опять облепила толпа любопытных монголов. Им было так интересно, что мы делаем и что ищем, что каждый наперебой стал предлагать свои услуги, ведь у каждого в машине имелся заветный мешочек с различными винтиками и гаечками.

Пока мы вдвоем перебирали одну за другой кучки болтиков, я мельком бросил взгляд на свой квадроцикл. Сразу вспомнил мультик про обезьяну-маму и ее неуемных детишек: пока мама была занята домашними делами, они до винтиков разобрали автомобиль чужой тети!

Оставив Сашу, я пошел проведать, что возле него происходит. Вроде все норм, но фотоссесия на нем шла полным ходом — и стоя, и сидя, и на багажнике, и… Особенно интересовались дети. Ну, думаю, когда они еще увидят такую технику, и давай их катать по двое по всей поляне! Их мамы, спеша за нами, снимали видео счастливых детей. Да уж, восторгу не было предела! А детей все подносили и подносили…

Пока я развлекал ребятню, Саня раздобыл советскую ручную дрель и два нужных по диаметру сверла. Ну что ж, есть шанс на спасение нашей телеги. Всем откликнувшимся на нашу беду сказали огромное спасибо и пообещали вернуть инструмент в ближайшее время. На все про все ушло часа полтора.

… Мы подоспели как раз к обеду. Быстро перекусив, приступили с мужиками к ремонту. Процесс был долгий и муторный. Больше всего запомнилось, как сверлили толстый металл ступицы ручной дрелью, пришлось приложить немалые усилия, и не одного человека. Выглядело это так: один упирался грудью в дрель и крутил, а двое или трое других давили на него со спины, чтобы придать усилия сверлу, — получалась картина «дедка за репку, бабка за дедку. В итоге провозились очень долго, но телегу отремонтировали.

После ремонта увидели, что почти оторвался фаркоп, за который она крепилась. Это был второй удар ниже пояса. Как можем усиливаем фаркоп. Крепим его намертво стяжками. Все по-русски!

Стрелки часов показывали начало седьмого, а у нас впереди неизвестный перевал, который планировали пройти засветло. Видимо, не судьба…

Глава 10. Ночь на перевале

Дорога уходила вверх, набирая все более крутой градус. Ехали среди густых зарослей и бегущих ручьев, набирающих силу от возобновляющихся дождей. Саша на своем квадроцикле с кокпитом не мог забраться самостоятельно, приходилось его постоянно «лебедить» (пользоваться лебедкой). Нас окружали остроконечные пики чудесных гор в чуть заметной седой дымке.

«Вершины громоздятся одна за другой, и нет им конца. Далеко на горизонте уже не видно самих гор, а только их очертания. Как будто серые призраки встают друг за другом на фоне неба.

Мы были ближе всего к небу. На склонах гор можно даже увидеть заблудившиеся облака. Они висят так низко, что, кажется, до них можно допрыгнуть или дотянуться рукой. Где еще можно увидеть, как небо становится ниже земли, как не в горах?»

(автор неизвестен).

Восторженные, мы остановились запечатлеть это великолепие природы. В такие моменты всегда испытываю чувство счастья и полного душевного спокойствия. Монголия не прекращала удивлять и радовать разнообразием ландшафта.

На подъем ушло несколько часов. До стелы с флажками и с фиксацией на альтиметре высоты в 2500 метров над уровнем моря мы добрались уже часам к семи вечера. Светового времени оставалось немного, а впереди ожидал один из самых сложных участков на этом маршруте.

Общее фото — и немедля дальше по перевалу. С каждой минутой становилось все холоднее. Небольшая остановка, чтоб утеплиться. Увидели небольшой ледник и несколько очень красивых горных озер. От ледника исходила настоящая стужа. Быстро прошли этот участок, заметно потеплело.

Уперлись в промежуток дороги, состоящий из огромных валунов зеленоватого цвета. Такое характерно для камней, которые находятся на высотах свыше двух тысяч метров. Подобные камни можно встретить в горах Хамар-Дабана и на Тункинских гольцах.

Мы с Алексеем ехали первыми, остальные в метрах 100-150. Двигались очень медленно и аккуратно. По правую руку от нас был стекающий камнепад из немыслимо больших камней, хотелось проскочить этот участок как можно скорее. Вдруг услышали крики наших. Остановились и увидели, что кокпит лежит на боку. Побежали к ним. Слава Богу, никого не придавило. Дружно навалившись, подняли телегу. В момент падения в ней никого не было. Кокпит получил небольшую пробоину в фанере, но в целом не пострадал.

Дальше ехали более аккуратно, кто-то один обязательно придерживал телегу — подвеска совсем разболталась и она стала скакать из стороны в сторону. Сумерки быстро поглощали нас и перевал, мы по-прежнему находились на высоте 2500. Остановились посовещаться, как быть дальше, решили ехать без остановок, пока хватит сил.

Скорость нашего табора из-за сложного участка дороги не превышала и 5 километров в час. Телегу продолжали держать, идя рядом с ней. Наступила ночь, а мы продолжали двигаться монотонно и медленно. Скорость оставалась прежней. Дорога ужасная — большие и глубокие рытвины с грязью и водой, огромные камни, которые приходилось постоянно объезжать. Фаркоп, приделанный нами на «сопли», давно оторвался, и кокпит пришлось пристегнуть на и без того загруженный техническим барахлом багги Николая. Дети спали, устроившись в квадроциклах между родителями. Силы заканчивались.

Полночь. Кромешная тьма. Парни, ехавшие сзади, встали — что-то сломалось. Я понимаю, что слева от нас гора, а справа обрыв, где-то недалеко шумит горная река. Света фар хватает только на освещение дороги впереди. Дорога очень узкая. Со мной едет старшая дочь Александра Даша. Мне необходимо развернуться и доехать до наших, узнать, что случилось, и помочь, если что.

Попросил Дашу слезть и начал потихоньку разворачиваться. В один момент чувствую, что квадроцикл сильно наклонился в сторону обрыва. Так как у дороги был еще хороший градус наклона, то неправильно выставленное равновесие на мототехнике могло привести к ее опрокидыванию, что и произошло со мной. Чувствую, начинаю падать, но не знаю куда, в пропасть неизвестности. Слетел с квадроцикла, зацепился за какие-то камни, сильно ударился локтем, благо, был в «защите». Без нее, думаю, были бы последствия, а так пронесло. Слышу, парни изо всех сил орут: «Глуши технику, Миша, технику глуши!», что я быстро и сделал (иначе бы полились все жидкости из узлов и агрегатов, что потом можно вообще не завести).

Парни быстро подоспели и, навалившись, все вместе поставили мою машину на место. На сегодняшний ходовой день решили встать на прикол. Надо бы ну хоть немножко перекусить и поспать, да и детям дать нормально отдохнуть.

В радиусе одного километра присмотрели более-менее нормальную поляну для стоянки. По-прежнему где-то недалеко шумит река. Палатки решили не ставить, чтобы не терять времени. Поставили одну для детей, уложили их спать. Разожгли костер. Раздобыть на перевале дрова — большая проблема, но кое-как насобирали.

У Колиного сына Арсения в эту ночь наступил день рождения. Кто-то, порывшись у себя в рундуках, нашел большой сникерс, который и был торжественно подарен. Арсений по-братски разделил его со всеми участниками «цыганского табора».

Между квадроциклами растянули наш волшебный, незаменимый тент, бросили матрасы, кариматы и спальники. Я уже по традиции начинал ночь с заклейки нашего с женой матраса, пострадавшего от страшно-красивого фейерверка в первую ночевку. На часах 02:10. Будильник завели на 05:00.

В 04:45 мне на лицо, торчавшее из-под тента, плюхнулись жирные капли дождя. Собственно говоря, это было вместо сигнала будильника.

Три часа сна пролетели незаметно. Усталость никуда не делась, но позитив и шутки друзей были на высоте, а в походе это главное. Утренний ржач стоял на весь перевал! Правда, у некоторых девушек на лице была печаль и видимая усталость. Дети были всегда в отличном настроении. Чем-то перекусили, собрали вещи и двинулись дальше. В этот световой день мы должны доехать до посёлка Ханх, а потом сразу на границу. Времени оставалось мало…

Глава 11. Долгожданная рыбалка

Неужели мы так и не порыбачим? — задались мы вопросом на очередной остановке на перекус и отдых. Килька в томатном соусе уже стояла поперек горла, а свежепойманного ленка или хариуса, которыми изобиловали эти места, хотелось невероятно. В итоге совет постановил: едем до ближайшей реки, где можно закинуть спиннинги, и полтора-два часа, несмотря на поджимавшее время, отдаемся релаксу.

Это последний день нашего квадропохода. Во что бы то ни стало нужно сегодня попасть на границу. Как назло наладилась погода. Солнце хорошо подсушило монгольскую землю, отчего пыль от наших «коней» стояла столбом. Прошли очередной брод и напали на целое поле дикого лука, радости не было предела. Пришлось сделать незапланированную стоянку. Достали последние пять капель и с удовольствием закусили пучком свежего, зеленого лучка, макая его в смесь соли и перца. Волшебно!

Впереди заблестела река. Это последний наш шанс. Подъехав поближе поняли, что это то самое место, где должны водиться и ленок, и хариус. Трясущимися от нетерпения и предстоящего удовольствия руками собрали спиннинги, нашли необходимые снасти и впятером сделали заброс как по команде… В воздухе повис дух соревнований по рыболовному спорту.

Заброс за забросом, судорожно сматывая выброшенный «снаряд», все были в предвкушении первой поклевки. И вот вижу, как Лехин спиннинг изогнулся дугой… Глаза блестят от азарта… Звук фрикциона усиливает эмоции. На берегу первая рыба — пятнистый, как гепард, красавец ленок. На глаз примерно килограмма на полтора. Хорошую он борьбу показал Алексею. А следом поклевка пошла у всех поочередно. Хариус, ленок, хариус — только и успевали отцеплять рыбу и делать новый заброс. Размеры улова были разными, от килограмма до двух.

Два часа пролетели как один миг. Не передать словами, как было горестно покидать это место, очень уж хотелось разбить здесь лагерь и отвести душу по рыбалке. За два часа улов получился хороший: добрых хвостов двадцать лежали в пакете.

Наши «кони» взревели и уже без остановок помчались к линии финиша, чтобы замкнуть круг в обход Хубсугула. Финишной линией была гостеприимная турбаза нашего монгольского друга Баярхуу.

Глава 12. Релакс у Баярхуу

Дорога к Баярхуу пролегала по самому берегу озера. Берег здесь очень необычный, его украшают огромные сухие пни с большими корнями, как бы стоящие на берегу. Зрелище очень красивое и необычное. Не смогли проехать мимо, не сделав добрый десяток фотографий. Дальше на пути встретили даже не реку, а большой ручей с мостом. Посмотрев в воду, пережили рыболовный шок: ручей просто кишел хариусом. Постояв пару минут в оцепенении, как коты у аквариума, уныло посмотрели на часы и с великой горестью рванули дальше.

Чтобы успеть на границу, мчали на всех парусах. Солнце жарило так, будто отрабатывало за все то время, когда лил дождь. Ехать в шлеме было очень жарко. Сняли их и закрепили на квадрах, поэтому лица у всех подгорели.

Время 16:30, до закрытия границы полтора часа. Был большой риск не успеть. А тут еще и наткнулись на монгольских пограничников, которые затребовали наши паспорта и разрешение на передвижение по национальному парку. С паспортами проблем не было, а вот с разрешением… Я куда-то задевал его и никак не мог найти. Они четко дали понять, что без разрешения дальше нас не пропустят. Фуф, кое-как нашел в сумке-непромокайке, подвешенной у меня на квадре. Прошло примерно полчаса. За все время дождей сумка стала — промокашкой, и свернутое в ней разрешение на четыре части все промокло, да так, что очень было сложно разобрать, что там написано. Но в итоге пограничники вычитали в нем все, что им нужно и с миром отпустили нас дальше. Все устали и изрядно вымотались. Мы понимали, что даже если успеем пройти границу, дальше будут долгие сборы, погрузка квадроциклов на телеги и неблизкая дорога домой. Приедем разбитые, а утром всем на работу. Такая перспектива никого не радовала. Встав посреди поля и дождавшись «хвостов», вынесли вопрос на обсуждение: все ли могут завтра не быть в городе, у всех ли получится договориться на службе?

После звонков в Иркутск и долгих переговоров решено остаться у Баярхуу — отдохнем, сходим в баню, выспимся, приведем себя в порядок. Настроение у народа сразу улучшилось, и мы спокойно, без спешки заехали в Ханх. Так как мы нагрянули внезапно, с ужином Баярхуу договорился в местном кафе. Для начала необходимо было всем подкрепиться и поднять чарку за благополучное завершение маршрута. На столе горячий бухлер из баранины, и разные закуски монгольской кухни. Ледяная водка «Чингисхан» разлита по рюмкам.

— Друзья! — обратился я к сидящим. — Хочу всех поздравить с благополучным завершением нашей экспедиции. Поставленная цель достигнута, мы сделали это, а самое главное — сбылась Санина мечта. Нам говорили, что с телегами и с детьми этот маршрут не пройти, но, как видите, все получилось, и даже скажу больше — все прошло именно так, как мы хотели и планировали! Да, погодные условия сделали поход более сложным, но это в очередной раз закалило наш характер и сделало нас сильнее. Друзья, за свершение задуманного! Ура!

Все дружно стукнулись рюмками и опустошили их. Дальше тосты пошли по кругу, все высказали свои эмоции о прошедшей экспедиции. Говорили долго и эмоционально, сопровождая слова бурной жестикуляцией. Полные вдохновения, в отличнейшем настроении поехали на базу к Баярхуу, где для нас уже была приготовлена русская баня, одна из немногих в этом поселке.

Релакс у Баярхуу продолжался до полуночи. Все дружно хохотали, вспоминая по свежим следам, как это было. Пробуждение было тяжелым. В 9:00 мы стояли на границе.

— Ну как съездили? — спросил проверяющий нас пограничник.
— Съездили просто бомба, — в один голос сказали мы…

До свидания, прекрасная Монголия, мы еще вернемся...

Автор: Михаил Петров (инстаграм)

Фото: Михаил Петров и Ко