По дорогам Монголии (2016 г.)

Всем доброго времени суток. Наконец-то собрался написать отчет о поездке по Монголии в июне 2016 года. Может показаться, что тема путешествий по Монголии с каждым годом становится все более избитой многочисленными отчетами. Но все же надо учитывать, что каждый автор увидел эту страну своим индивидуальным взглядом. Мне всегда было интересно читать отчеты про Монголию, и даже после своего маршрута при чтении можно почерпнуть что-то новое про эту удивительную страну. Поэтому постараюсь внести свою лепту.

Разработанный маршрут планировалось пройти на одном автомобиле экипажем в составе: я, моя супруга Светлана и дочь Елизавета.

Для начала коротко о подготовке к маршруту.

Выбор маршрута

Год назад первоначальный маршрут планировался через Алтай, затем транзит по северной Монголии с заездом в Улан-Батор и с последующим выездом в Кяхте.

За год было перечитано множество отчетов и сделан вывод: транзитом пройти Монголию однозначно не получится. В то же время на Дроме появился фотоотчет о семейном маршруте одного иркутянина, который подкинул одну мысль, что Алтай и Монголию надо рассматривать отдельно. Посоветовал проехать через перевал Ергаки (Хакасия).

Дополнительно определены ключевые точки маршрута — это Хонгорын Элс (поющие пески) и Хермэн Цав (каньон). Все точки находятся на юге страны в пустыне Гоби.

Следующий вариант маршрута:

 

За месяц до отпуска возникли новые обстоятельства. Появились срочные дела в Иркутске, что в свою очередь укоротило продолжительность поездки. Поэтому Хакасия перенесена на следующий год и принято решение весь упор сделать на Хубсугул и Гоби. Очередной вариант:

В процессе поездки периодически возникали корректировки.

Фактически был реализован вот такой маршрут:

Подготовка автомобиля

Автомобиль для маршрута — Land rover Defender 110 2008 г.в.

За год Деф немного преобразился. Снаружи обшит алюминием. Приобретены решетки на задние боковые окна с возможностью установки экспедиционных канистр, а также сами канистры емкостью 20 литров каждая. Одна канистра (со стороны горловины топливного бака) предназначена для дизтоплива, с другой стороны — для запаса воды.

Внутри оборудован спальник из металлического профиля и листов фанеры.

В готовом виде.

На верхней части спальника расположены контейнеры, рюкзаки, спальники и т.д.

В нижней части необходимое оборудование (газовая печка, стол, кресла и т.п.), ящик с запчастями, сумка с инструментом, запас моторного и трансмиссионного масел, техжидкости.

Изготовлены самодельные сэнд-треки из каучуковых ковриков 120х60 см, которые были закреплены на алюминиевом багажнике.

Учитывая возможную автономность поездки, дополнительно приобретен автомобильный душ, палатка для душа/туалета, тент для защиты от дождя и солнца.

Особое внимание уделено средствам связи и gps-навигации. Мобильная связь в Монголии обеспечивается основными операторами «Mobicom», «Unitel». Роуминг от МТС стоит 155 руб./мин. На МТС есть услуга «ноль без границ», которая немного удешевляет стоимость разговоров. При этом сотовая связь не везде, и примерно на 70% маршрута будет отсутствовать. Поэтому занялся поиском в интернете альтернативных средств связи. Случайно наткнулся на формат спутниковой связи Thuraya. В России услуги предоставляет оператор GTNT. Стоимость терминала 36000 рублей. Стоимость 1 минуты по России — 42 рубля. Стоимость роуминга в Монголии — 160 рублей. Устойчивая связь в любой точке Монголии. В общем, загорелся желанием приобрести данный девайс, и через пару дней телефон был у меня.

Забегая вперед, могу сказать, что в процессе поездки беспроблемно звонил с перевалов Хубсугула, безлюдных участков Гоби и центральной площади Улан-Батора. За 10 дней поездки по Монголии на спутниковую связь потрачено около 3700 рублей. (Более того, между операторами «Большой тройки» и Турайей заключены соглашения о роуминге. В двух словах: берем сим-карту сотового оператора, вставляем в телефон Турайя и разговариваем через спутник в пределах зоны покрытия данного спутникового оператора, при этом сотовые сети не используются. Тариф рассчитывается как за обычный роуминг. В частности, при использовании сим-карты МТС минута входящего/исходящего звонка стоит 155 рублей).

Наличие надежной навигации для поездки по Монголии так же важно, как и надежное техническое состояние автомобиля. С инета был скачан подробный атлас дорог Монголии и путеводитель ЛЕ ПТИ ФЮТЕ (далее — путеводитель). Данные документы для удобства были распечатаны и сброшюрованы в отдельные книги. Из-за нехватки времени освоить Ozi и SAS не успел. Поэтому по России использовался навител, а для Монголии скачал несколько программ на айфон, одну из которых «View Travel» пришлось купить за 2200 рублей. Сначала «душила жаба», но впоследствии выяснилось, что деньги потрачены не зря, так как данная прога, единственная реально отработала весь маршрут. Особенно в южных участках Гоби в районе Гурвантэса, Ноена и т.п.

Получился вот такой набор:

Расчет денежных средств на дизтопливо производился на основании общего километража маршрута, среднего расхода топлива на 100 км и цены за 1 литр топлива. При этом ценник за один литр брался завышенным около 80 руб./литр, хотя реальная стоимость не превышала 62 руб./литр в северных районах Монголии и по мере движения на юг уменьшалась до 51 руб./литр. Соответственно данный расчет суммировался с затратами на питание, гостиницу и прочие расходы. Общая сумма заблаговременно была обналичена на территории России.

 Отдельно хочу заострить внимание на качестве топлива. В комментариях к прошлогоднему отчету один форумчанин задавал вопрос, почему для поездок я приобрел дизельного Дефа с системой «Common Rail» требующей высокое качество дизтоплива, и готов ли я к плачевным последствиям и ремонту двигателя после использования некачественного топлива, например, в Монголии. На текущий момент могу ответить — в Монголии проблемы с качеством дизтоплива отсутствуют (мнение сугубо личное). Буквально перед самой поездкой, после заправок на российских АЗС, возникали периодические проблемы в части периодического возникновения черного выхлопа и кратковременной потери мощности. За всю поездку по Монголии подобные проблемы просто отсутствовали. Заправлялся на АЗС марок «МТ», «Петровис», «Петролиум». Данные АЗС расположены практически во всех населенных пунктах.

А теперь сам отчет.

07.06.2016

Как писал ранее, появились срочные дела в областном центре. Поэтому к 09:00 мы уже добрались в Иркутск.

В течение первой половины дня все вопросы были решены и в 14:00, свободные от каких-либо насущих проблем, двинулись в сторону Тункинской долины. Учитывая режим работы погранперехода «Монды—Ханх» с 09:00 до 18:00 пересекать границу решили на следующий день. Цель на текущий день — гостиница «Красная поляна» на термальных источниках Жемчуга, в которой заранее по телефону забронирован номер. Не спеша доехали до Хамар-Дабана.

 Пообедали в Каретном дворе.

И уже через 30 минут наслаждались видом священного озера Байкал в Култуке.

Далее уже по знакомой дороге на Монды покинули пределы Иркутской области. На въезде в Бурятию остановили парни в камуфляже с полосатым жезлом. Официально представились и уведомили нас, что мы въехали в национальный парк. Затем последовал вопрос о маршруте следования. Понятно, что надо платить сбор, но произнесённое магическое слово «Монголия» с учетом вида упакованного для экспедиции автомобиля решило все дальнейшие вопросы об оплате. Ради интереса поинтересовался, сколько платят за проезд. Оказалось, всего сто рублей с человека.

Добрались в Жемчуг без приключений. Далее термальные источники. Ужин в гостинице и спать.

Следующий день обещал быть насыщенным впечатлениями, но насколько насыщенным, мы себе на тот момент и представить не могли.

08.06.2016 (Жемчуг — Монды — Ханх — Хубсугул)

Главная цель на текущий день — пересечь границу, а дальше по ситуации.

Утро в гостинице встретило нас хмурым небом за окном. По крыше барабанил дождь, горизонт вокруг затянут тучами. Такая погода не предвещала ничего хорошего. Окончательный вариант участка пути запланирован вдоль озера Хубсугул. В течение длительного времени собирал информацию о качестве участка а/дороги Ханх — Хатгал (180 км). Перелопатил множество информации в инете. На дроме нашел скудное описание данного участка в отчете одного форумчанина, который описал его как немного песочка, немного грязи и т.д. Далее проштудировал форум иркутского клуба «Протектор», на котором ребята подтверждали безболезненный перегон по участку на любом внедорожнике. Но? учитывая информацию гидрометцентра о проливных дождях в ближайшие дни, возникало сомнение в правильном выборе маршрута.

Конечно, был запасной вариант — пересечь границу через погранпереход Кяхта — Алтан-Булаг, но делать круг по России почти в 700 км, и при этом терять драгоценное время…

В конечном итоге победу одержал дух начинающих авантюристов. Поэтому в 11:00 мы уже двигались в сторону Монд.

По пути остановились на Туранском ключе. Пополнили запасы воды.

Общее количество питьевой воды составило почти 60 литров.

В Монды добрались без происшествий. Далее по «убитой» дороге примерно 15 км подъем в гору, на которой расположен погранпереход Монды—Ханх.

Вид на Саяны с КПП.

Российскую границу прошли за 3 часа.

Затем въехали на монгольскую таможню. Заполнили по образцу пару бумажек. Заплатил 80 рублей за санитарную обработку автомобиля. На монгольской таможне есть небольшой нюанс — если Вы въезжаете в страну через один КПП, а выезжать планируете через другой, то в обязательном порядке необходимо получить еще какую-то бумагу со штампом таможни. Иначе при выезде из страны могут возникнуть проблемы. Как раз в такую ситуацию мы и попали. Не знаю, что повлияло на мой выбор, может быть, умный вид девушки, уверенно вводящей наши данные в компьютерную базу, которые в последствии за 10 дней так и не долетели до погранперехода «Кяхта — Алтан-Булаг», или моя слепая уверенность в том, что мы будем возвращаться через данный погранпереход, но бумагу я не оформил. Поэтому советую всем, кто планирует подобные поездки, в обязательном порядке оформлять данный документ.

На выезде с таможни нас встретила желтая степь.

Примерно через 20 км показался Хубсугул.

Хубсугуул (ранее Косогол, иногда Хувсгел, монг. Хөвсгөл нуур, монг. Хөвсгөл далай) — крупное пресноводное озеро на севере Монголии, рядом с границей России. Второе по площади и самое глубокое озеро в Монголии. По своему происхождению (озеро является частью Байкальского рифта), гидрологическому режиму и минеральному составу воды очень похож на Байкал, иногда озеро называют «младший брат Байкала» (википедия).

На северном берегу озера расположен поселок Ханх.

Ханх (монг. Ханх) — сомон в аймаке Хувсгел. Расположен в северной части аймака, граничит с сомонами: Рэнчинлхумбэ (на западе), Цагаан-Уурэ (на востоке), Чандмань-Ундер (на юге), а также с Россией (на севере); значительную часть территории сомона занимает озеро Хубсугул. Площадь составляет 5500 км². Население на 2000 год — 2140 человек. Административный центр — Турт, расположен на берегу озера Хубсугул, в 280 км от города Мурэн, в 1020 км от Улан-Батора и в 22 км от КПП на границе с Россией (википедия).

Архитектура поселка состоит из одноэтажных домов, огороженных участков и т.п. Чем-то напоминает российскую глубинку. Но также есть и основное отличие — это яркие разноцветные крыши домов, и это отличие касается всех поселков и городов, которые мы проезжали на своем пути.

В Ханхе сделали небольшую остановку для обмена рублей на тугрики. Проблем с обменом нет.

Далее спустились по поселку к берегу озера и уже по навигатору двинулись дальше.

Сразу за поселком расположены турбазы. Основной упор сделан на российский туризм.

Дождь прекратился, но небо по-прежнему затянуто тучами. Влажность высокая.

Дорога вдоль озера больше похожа на проселочную. Местами песок, чем ближе к берегу, тем больше камней. Иногда приходилось снижать скорость до минимума и буквально переваливаться через камни.

Чем дальше мы продвигались вдоль озера, тем больше приходила уверенность в том, что возможности искупаться в Хубсугуле в перспективе не будет. Подтверждением этому стало появление ледяной «шуги» вдоль береговой полосы.

На всем протяжении пути периодически появляются юрты кочевников. Самое забавное заключается в том, что едешь в неизвестность по безлюдным дорогам, преодолевая многочисленные перевалы, и вдруг на очередном спуске с перевала в распадке появляется юрта, рядом пасется стадо домашних животных и т.д.

Параллельно пытаемся запечатлеть окружающие виды.

Появился первый брод. Я не любитель жесткого бездорожья, поэтому такие преграды начинают немного беспокоить. На тот момент я и представить не мог, что данный брод даже рядом не стоит по сложности с теми бродами, которые в дальнейшем приходилось преодолевать в течение поездки.

Периодически появляются стада яков. Животное забавное, и в отличие от сонных коров довольно проворное. Когда автомобиль приближается к яку, тот терпеливо ждет до какого-то момента, потом резко подрывается в сторону и мчится прочь, порхая как бабочка. Налицо несоответствие его громоздкого внешнего вида и того, с какой легкостью он передвигается.

За три часа проехали вдоль озера 60 км. Это примерно треть пути от Ханха до Хатгала. Дорога на всем протяжении делает зигзаги, то удаляясь от озера, то приближаясь вплотную к озеру. На очередном приближении открылась такая картина (и это 08.06.2016 г.).

Учитывая, что время 20:00, решили устроить ночлег на берегу озера недалеко от дороги. Более того за поворотом расположено очередное стойбище кочевников. Соответственно, присутствие по соседству людей придавало какое-то чувство успокоения при ночлеге в незнакомых местах.

Для комфортного отдыха установили Деф в горизонтальное положение. Распаковали туристическое снаряжение.

Погода больше напоминала раннюю весну. Небольшой ветерок со стороны озера негативно влиял на комфортный отдых, но все же приготовленный ужин и чувство свободы от рутинных проблем перекрывали все минусы.

После ужина проанализировали прошедший день, обсудили примерный план на следующий день. Как я уже писал ранее, четкий маршрут с промежуточными точками не разрабатывался. Учитывая, что это первая поездка по Монголии, были определены только основные ключевые точки, поэтому сам маршрут корректировался ежедневно по итогам прошедшего дня.

За текущий день было пройдено около 200 км.

09.06.2016 (Хубсугул — Хатгал — Мурэн)

Утро для нас оказалось ранним. Проснулись около 5:30. За ночь «шугу» снесло к середине, но холод все так же пронизывал насквозь.

За бортом температура стремилась в минус. Поэтому решили завтрак перенести на более позднее время. После коротких сборов выдвинулись в сторону Хатгала. Минимальный план на сегодня добраться до Хатгала. Далее по обстоятельствам.

Несмотря на то, что утро выдалось морозным, окружающая панорама радовала потрясающими видами.

Дорога, наоборот, настраивала на долгий монотонный маршрут длиной 120 км.

Первоначально пытался считать количество пройденных перевалов, но в конечном итоге сбился со счета.

В распадках периодически появляются одиночные юрты, но все же сохраняется ощущение безлюдности данных мест.

Очередной спуск с перевала.

Так называемый «Тещин язык» с редкими столбиками ограждения и углом поворота 180.

Часа через три показался километровый знак. Половина пути по Хубсугулу пройдена.

Настроение поднялось, но ненадолго. Впереди верховые болота, о которых читал в отчетах. Какая-то смесь монолитных валунов и грязи, раскисшей после дождя. Километраж не замерял, но двигались по ней довольно долго. Деф, конечно, вел себя, как рыба в воде, но скорость упала до минимума. 

По пути встретили Камаз-вездеход, который с такой же скоростью двигался во встречном направлении. Водитель-монгол был крайне удивлен встрече. Махнули друг другу руками и разъехались.

После верховых болот горы начали редеть, уступая место равнинным участкам. На одном из таких участков, следуя строго по навигатору, который показывал дорогу посередине низменности, начал чувствовать, что почва начинает плавать под колесами. При этом, когда спускался в равнину, с левой стороны боковым зрением заметил дорогу, которая шла вдоль опушки леса. Решил вернулся обратно и не зря. Так как дорога по равнине далее просто упиралась в озеро, которое, по всей видимости, образовалось после дождя.

Местные эндемики.

Далее дорога пошла по равнинным участкам. Наступило лёгкое расслабление, но опять ненадолго. Впереди появилась очередная преграда. Ручей пересекает участок равнины и впадает в озеро. Альтернативные броды в окрестности отсутствуют. Поэтому решил осмотреться. Проверил стойкой от тента русловую часть брода. Дно оказалось твердым. Глубина брода немногим более полуметра. Поэтому сам брод проблем не создавал. Опасения вызывали прибрежные участки, которые полностью пропитаны водой. Почва просаживается даже под нажимом ноги.

Промелькнула мысль возвращаться назад, но тогда ставить крест на путешествии, либо прорываться вперед. Выбрали второй вариант. Для начала отъехал немного назад, подключил блок. Потом по правой дуге пересек диагонально русло и уже по левой дуге выскочил на твердую поверхность. Грязь, конечно, летела со всех сторон, но после этого брода еще больше зауважал Дефа.

После брода поднялись на небольшой перевал, время обед, поэтому сделали остановку.

Все чаще стали встречаться местные жители, которые заняты своими хозяйственными делами. До Хатгала оставалось около 20 км.

В очередной пойме после дождя уровень воды в небольшой речке поднялся выше нормы, заполнив протоки. Пришлось преодолевать около пяти бродов. Учитывая, что пойма состояла из каменой россыпи, преодоление бродов труда не составило. Но сожалел только о том, что не хватило времени на этапе подготовки установить шноркель. Как показало путешествие, в Монголии наличие шноркеля является крайней необходимостью.

После очередного перевала показался долгожданный Хатгал.

Хатгал (монг. Хатгал) — посёлок на севере Монголии, в сомоне Алаг-Эрдэнэ аймака Хувсгел. Расположен на южном берегу озера Хубсугул, в 101 км по автодорогам от города Мурэн и в 757 км от Улан-Батора. Имеется небольшой порт и аэропорт. Наряду с Ханхом является крупнейшим туристическим центром на берегу Хубсугула (википедия).

Поселок расположен в живописном месте.

Перед поселком пересекли по мосту полноводную речку. Вдалеке показалась полоса асфальта.

В Хатгал по времени прибыли в 16:00. Заехали в поселок пополнить бак топливом. Выбор пал на АЗС «МТ». Здесь произошел небольшой курьез. Подъехали к колонке. Подошел заправщик, вставил пистолет в бак, я по привычке пошел к зданию оплачивать заправку. В здании никого не было. Заправщик с улыбкой машет рукой. Оказалось, что оплачивать надо ему наличкой. Вот такие правила. И эти правила действуют на территории всей страны.

После заправки продолжили путь в сторону Мурэна, наслаждаясь ровным асфальтом и окружающими видами.

Мурэн встретил нас уже знакомыми разноцветными крышами домов.

Муурэн (монг. Мөрөн «большая река») — город в Монголии, административный центр аймака Хувсгел.

В конце 2007 года население города составляло 36 082 человека, площадь — 102,9 км², плотность населения — 351 человек на 1 км². Расположен рядом с рекой Дэлгэр-Мурэн, левым истоком реки Селенга. В городе есть музей, театр, больница, почта, несколько школ и детских садов. Здесь же расположен один из крупнейших торговых рынков Монголии. Важное значение имеет городской аэропорт, обслуживающий местные линии (на Улан-Батор, Булган, Ховд), а также международные рейсы зарубежных авиакомпаний (википедия).

По архитектуре город напоминает российскую (или даже советскую) глубинку.

При помощи навигатора определились с выбором отеля. Сняли 3-местный номер за 66000 тугриков (2200 рублей) с wi-fi. Самым главным критерием было наличие в номере душа и горячей воды.

Привели себя в порядок. Поужинали. Как обычно, поделились впечатлениями текущего дня. Определились с предварительным направлением на следующий день.

По прохождению данного участка маршрута сложилось собственное мнение. Места вдоль Хубсугула шикарные. Есть что посмотреть, есть что испытать. Конечно, мои штурманы, да и я сам не были полностью готовы к такого рода покатушкам, но все же мы прошли этот отрезок пути достойно. Хубсугул со своими каменистыми перевалами, верховыми болотами, многочисленными бродами и т.п. заслуживает формата отдельного отчета.

За прошедший день было пройдено около 220 км.

10.06.2016 (Мурэн — Шинэ-Идэр — Жаргалант — …)

Утром после завтрака небольшие сборы. Следующая промежуточная цель: древняя столица Монголии город Хархорин, до которого в планах добраться за пару дней. Также вырисовывались два варианта маршрута. Первый вариант — это движение на восток далее по дуге в южном направлении до Хархорина. При этом, учитывая информацию из атласа, данная дорога должна быть асфальтированной. Второй вариант — это движение на юг через Жаргалант. При этом возникали подозрения что качество дороги не самое лучшее, но длина маршрута была значительно меньше, чем в первом варианте. Поэтому выбор остановили на втором варианте.

Где-то в отчетах проскальзывала информация что в южных аймаках могут возникнуть сложности с обменом российских рублей на тугрики. Поэтому перед тем как покинуть этот гостеприимный городок, решили еще обменять определенную часть денежных средств. Напротив отеля как раз расположены два банка. Отстояв в одном из банков 15-минутную очередь, без всяких проблем обменяли деньги. И выдвинулись к выезду из города.

На выезде из города асфальт закончился (как минимум на ближайшие сутки). Далее дорога потянулась вдоль реки.

Затем пересекли реку по бетонному мосту и уперлись в развилку из трех дорог.

Так как все дороги уходили в одну сторону и направление соответствовало треку навигатора, выбрали среднюю, которая была более накатанной и по ней двигались встречные автомобили. Но проехав около пяти километров, мы так и смогли встать на трек навигатора, он постоянно находился левее, при этом сместиться влево не позволял небольшой овраг, а дорога уверенно смещалась вправо. Поэтому вернулись обратно на развилку и повернули на соседнюю дорогу, которая проходила левее. Через полкилометра встали точно на трек (по фото не определишь, что это два разных направления).

Чем дальше мы продвигались по центральной части страны, тем более разнообразнее становились окружающие пейзажи.

На смену горам появлялись равнины, на смену равнинам появлялись горы и так до бесконечности.

На равнинных участках появилась самая главная отличительная особенность монгольских дорог — это их количество. Параллельно может быть проложено от 5 до 10 полос, и не факт, что все эти дороги имеют общую конечную точку. Поэтому старались выбирать полосу, максимально приближенную к треку навигатора.

Местами встречались горные участки с выходом на перевал по затяжным серпантинам.

Еще одна особенность монгольских дорог в данной местности — боковой уклон. По сути равнинные участки образованы многокилометровыми пологими склонами противоположных горных хребтов, которые до бесконечности переходят друг в друга. Каждая равнина имеет своеобразную срединную линию – низшую точку, куда во время дождей собирается вода со склонов. Соответственно, чем ниже проложена дорога, тем меньше боковой уклон, но больше вероятность нарваться на офф-роад или небольшое озеро, и наоборот, чем выше дорога, тем лучше ее качество, но больше боковой уклон. На так автомобилях как дефендер, эта особенность чувствуется остро, тем более, когда центр тяжести смещен вверх за счет размещения немалой части груза на оборудованном спальнике.  На фото один из примеров последствий движения по боковому уклону.

Пейзажи не перестают удивлять своими причудливыми формами, которые не меняются столетиями.

Большинство кочевников пересели на железных коней, в основном китайского производства. Самое забавное, что маршруты местных байкеров не всегда совпадают с направлением дороги. Несколько раз мотоциклисты перпендикулярно пересекали наш маршрут выскакивая из-за ближайших холмов, и при этом не обращали на нас абсолютно никакого внимания. Про наличие водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств наверно не стоит вообще тему начинать.

Как уже отмечалось ранее, уклад жизни кочевника не меняется столетиями. Меняется набор средств для поддержания этого уклада. Современный набор состоит из юрты, малотонажного грузовика, солнечной батареи и спутниковой тарелки.

Очередное творение природы.

А это еще один брод.

В очередном распадке гор показалась турбаза. Судя по присутствию на территории базы европеоидов и рекламного щита на английском языке, турбаза ориентирована на иностранных туристов.

Горы тянутся бесконечно.

В районе обеда на горизонте показался поселок Шинэ-Эдер. Здесь мы решили сделать остановку и по возможности продегустировать монгольскую пищу.

Дороги в поселке никогда не видели асфальта. Интуитивно нашли центральную улицу, остановились возле первого встречного селянина, и я при помощи языка жестов попытался выяснить где находится кафе. После исчерпывающего ответа на монгольском языке, мы двинулись далее по улице. Проехали до конца проспекта, но так и не увидели чего-то похожего на кафе. На выезде полицейский оживленно болтал с водителем микроавтобуса. Почему-то появилась уверенность в том, что он сможет нам помочь. Так и вышло. После моего жеста, он понимающе махнул головой, резким движением выдернул водителя из-за руля и указал мне следовать за ним. Далее происходила следующая картина: по центральной улице вдоль зданий в качестве зрителей сидят местные жители, по дороге бежит мужик, а за ним едет Дефендер…

Далее он показал на невзрачную дверь столовой, зажатой между двумя магазинами. Внутри нас ожидала хозяйка, она же официант и она же повариха. После вопроса о наличии меню, получили исчерпывающий ответ из двух русских слов «гуляш» и «цай». В действительности блюда оказались аппетитными на вид. Огромная тарелка состояла из порции гуляша из мяса яков, порции риса и салата. На вкус блюдо также оказалось очень вкусным. Субъективно могу уверенно заявить: вкуснее монгольского мяса ничего нет.

На фото селянин, который объяснял нам дорогу в кафе.

Взгляд назад. Несколько минут назад мы находились внизу. На фото перепад высот сглаживается, но в действительности высота и крутизна подъема на перевал намного выше среднего и ощущается всем организмом.

На перевале перед нами развернулась панорама, состоящая из сада камней. Не удержались и решили запечатлеть красоту.

У подножья перевала открылась следующая картина: очередной брод с обводненной поймой, в котором конкретно засел «MAGIRUS», на противоположном берегу стоял «MAN». Возле него крутилась группа людей, двое мужчин, женщина пожилого возраста. При подъезде к броду, женщина устремилась в нашу сторону, энергично размахивая руками. Мы вышли из автомобиля и попытались с ней пообщаться на ломаном английском. В результате общения выяснилось, что с правой стороны за холмом метрах 500 от нас есть еще один брод, более пригодный для пересечения. Мы последовали совету и, как оказалось, не зря. Спокойно пересекли ручей и по противоположному берегу вернулись обратно. Как выяснилось из дальнейшего общения, наши собеседники оказались автотуристами из Германии. И они планировали добраться до западной Монголии через Жаргалант, но не рассчитали возможности грузовика и поэтому сейчас занимались буксировкой.

Здесь же в роли зрителя оказался местный житель, который подъехал на железном коне.

Мы дождались положительного результата буксировочных действий, попрощались и двинулись дальше.

Всю дорогу до Жаргаланта пытались догнать дождевую тучу.

И в конечном итоге догнали. Стихия оказалась такой величины, что дворники на максимальном режиме не справлялись со своей задачей.

Вдалеке показался Жаргалант. Несмотря на стихию, местность оказалась живописной.

По треку навигатора мы должны пересечь реку. Меня больше всего волновал вопрос о наличии моста. И к всеобщей радости, мост оказался там, где надо.

Местный гостевой домик.

Река по размерам была выше среднего. И под напором дождевых стоков с гор уровень воды в реке увеличивался на глазах.

Жаргалант (монг. Жаргалант, «счастливый») — сомон в аймаке Хувсгел. Расположен на крайнем юге аймака. Граничит с аймаками Завхан (на западе) и Архангай (на юге), а также с сомонами Галт (на востоке) и Шинэ-Идэр (на севере).

Площадь составляет 2 550 км², из которых 1 470 км² занимают пастбища. Население на 2000 год — 5 068 человек. Административный центр — Оргил, расположен вблизи реки Идэр, в 182 км к юго-западу от города Мурэн и в 886 км от Улан-Батора (википедия).

Визуально поселок состоит из одноэтажных строений, и, как обычно, все крыши состоят из разноцветного профиля.

Самый главный плюс — это наличие АЗС. Во время заправки произошел очередной казус. Женщина- заправщик вставила в бак пистолет. Я на пальцах как мог объяснил, что мне надо залить 30 литров. Отсчитал 54 000 тугриков, при этом она начинает сдавать мне сдачу. Я настойчиво заставляю ее взять всю сумму. Она удивлена до предела. В конечном итоге выяснилось, что она заправила не 30 литров, а на 30 000 тугриков. После этого случая у меня выработалась следующая последовательность: во время заправки я в калькуляторе на смартфоне набирал нужное количество литров, затем показывал заправщику, потом на колонке касался надписи «Литр» после подтверждения спокойно расплачивался. Больше таких казусов не было.

Жаргалант покинули примерно в 17:00. Учитывая, что в ближайшем обозримом будущем каких-либо населенных пунктов, пригодных для ночлега не было, решили двигаться до конца светового дня и ночевать в дефе.

Трек навигатора показывал, что маршрут будет проходить вдоль небольшой речки, при этом он должен ее пересечь два раза.

Через километров 30 мы подъехали к первому пересечению. Стихия сделала свое дело. Небольшая речушка превратилась в бурную реку. Ширина брода около 20 метров. Глубина потока после обследования составляла более одного метра. При этом верхнее течение потока попадало на правую сторону дефа, как раз на правое крыло, где находилась решетка воздушного всаса двигателя. Я по-настоящему пожалел, что до поездки не установил шноркель.

В голове мелькала мысль устроить ночлег на берегу, дожидаясь спада воды. На противоположном берегу показался дизельный паджеро 2. Молодой парень-монгол с супругой и маленьким ребенком осмотрелись и решили штурмовать. Я освободил проезд. Паджеро пошел на штурм. Вода заливала капот, но шел он уверенно. Выскочил на берег, махнули друг другу рукой, и он поехал дальше.

Опасение поймать гидроудар уверенности не придавало. Парень на паджеро это понял. Поэтому вернулся, и с добродушной улыбкой начал жестами мне доказывать, что все будет нормально. Я согласился, и мы поехали. Деф со своими квадратными формами затягивал воду через капот на крышу. На протяжении всего брода мы находились в своеобразном водяном вакууме. Выскочили на берег, махнул парню рукой и поехали дальше, хотя навигатор напоминал еще об одном пересечении.

Поднялись на крутой перевал. Спускаться по прямой дороге не рискнули. Поэтому штурманы спустились пешком, а я начал спуск по объездной дороге с большим боковым уклоном. На фото масштаб крутого спуска и бокового уклона искажается, но за рулем ощущения непередавемые..

Дальнейший путь продолжался в вечном выборе золотой середины между боковым уклоном и разломами.

И, о чудо! Впереди показался деревянный мост через речку.

После моста маршрут продолжался по ущелью между крутыми склонами.

Дорога проложена в горах с многочисленными серпантинами.

На закате остановились на перевале поймать спутник и сделать пару звонков в Россию.

За перевалом показалась равнина с редкими юртами кочевников. Спустились на равнину.

Резко наступила темнота. Поэтому решили остановиться на ночлег возле небольшой речки.

Приготовили запоздалый ужин.

Поделились впечатлениями текущего дня. И спать.

За день проехали около 220 км. Стандартная норма для Монголии. Впечатлений от данного участка маршрута множество. Многообразие окружающей панорамы, пересеченная местность и порции выброса адреналина подтверждали правильный выбор направления.

11.06.2016 (… — Тариат — Цэцэрлэг — Хархорин — Хужирт — Арвайхээр)

Утром проснулся в 05:00. Пока штурманы спали, приготовил завтрак.

Поздравили старшего штурмана с днем рождения. Подарили подарки и выдвинулись дальше.

Минимальная цель на текущий день — древняя столица Хархорин.

Путешествовать по равнине одно удовольствие.

Навигатор показал очередное пересечение с водной преградой. Опять стал актуальным вопрос о наличии моста. Но опасения оказались напрасными.

Перед мостом выскочили на асфальтированную трассу. Не удержались — запечатлели себя в цивилизации.

Через несколько километров заметили компанию людей. Пришлось остановиться. Как оказалось, парни ехали ночью на фите и все разом уснули. В итоге оказались в кювете. Шансы выбраться самим сведены к нулю. Поэтому предложил помощь и впридачу буксировочный трос.

После небольшого напряга фит оказался на дороге.

Радости парней и потоку слов благодарности в наш адрес не было предела. Попрощались и поехали дальше.

Далее путь продолжали вдоль огромного озера.

Транзитом проехали промежуточную точку — поселок Тариат.

Остановились запечатлеть себя возле гигантского разлома.

Через несколько километров разлом закончился.

Остановились попить кофе.

Через два часа въехали в Цэцэрлэг. Визуально городок производил впечатление районного центра. В планах делать остановку не было, поэтому поехали дальше.

Типичная картина для Монголии.

Еще через пару часов показался Хархорин.

Хархорин (монг. Хархорин) — город и сомон на севере аймака Уверхангай в Монголии. Хархорин является центром одноимённого сомона.

Население сомона составляет 12601 человек (2012), он разделён на 8 местных самоуправлений (баг), из которых 3 бага составляют собственно город Хархорин, а ещё пять — сельские территории сомона.

Население города Хархорина составляет 8859 человек (2012) площадь города составляет 20,72 км.

Хархорин находится в долине реки Орхон и является частью Всемирного наследия, входя в Культурный ландшафт долины реки Орхон. Город расположен у восточных предгорий Хангая, и здесь встречается холмистая степь.

Рядом находятся руины древнего города Каракорум, который в течение короткого времени служил столицей Монгольской империи при Угэдей-хане. Еще одним важным объектом является монастырь Эрдэни-Дзу. Археологическому и культурному наследию города посвящён местный музей «Хархорум».

Основными источниками дохода для Хархорина являются туризм и сельское хозяйство. Вода из реки Орхон служит для орошения сельскохозяйственных культур на большой равнине к востоку от города. Хархоринский аэропорт (KHR/ZMHH) имеет одну грунтовую взлетно-посадочную полосу и обслуживает регулярные рейсы из и в Улан-Батор (википедия).

Найти центр культурного наследия не составило труда.

Монастырь расположен на огромной территории и огорожен крепостными стенами.

Более того, монастырь оказался действующим. Постоянно на территории встречались монахи разного возраста.

По всей территории расположены древние артефакты.

Иностранных туристов огромное множество. Рядом с нами припарковались новозеландцы на заряженном крузаке. Масштаб их маршрута прописан на заднем стекле автомобиля.

Не удержался от соблазна подержать орла.

Затем заехали в музей Чингизхана.

На все осмотры потратили несколько часов. На часах 16:00, поэтому решили продолжить маршрут, а дальше как получится.

На выезде из Хархорина дорога расходится. Налево — в Улан-Батор. Направо — в Хужирт и далее в Арвайхээр.

Через час показался Хужирт. Небольшой населенный пункт.

Решили пообедать в кафе. Повар при нас приготовила буузы из мяса яков.

После Хужирта асфальт закончился. Началась знакомая дорога по холмистым равнинам.

Трек навигатора показывал, что скоро мы должны выехать на федеральную трассу Улан-Батор — Арвайхээр. Через пару часов мы уже ехали по асфальтированной трассе в сторону Арвайхээра.

Здесь появилось новшество — платные дороги. В дальнейшем такие пункты будут сопровождать во всех крупных населенных пунктах. Плата за проезд стандартная — 1000 тугриков (около 30 рублей).

Арвайхээр (монг. Арвайхээр) — город, административный центр аймака Уверхангай в Монголии. Население — 21 705 чел.

В городе расположены предприятия по производству пищевой продукции, швейные, обувные фабрики. В Арвайхээре есть банк, гостиницы. Имеется аэропорт, его международный код — AVK.

Арвайхээр является главным культурным центром аймака. В городе есть национально-драматический театр, ежегодно проводятся соревнования по конному спорту, различные фестивали. В Арвайхээр стоит памятник жеребцу по кличке Арвайхээр, на протяжении ряда лет побеждавшего на различных соревнованиях. Своё название город Арвайхээр и получил по кличке лошади (википедия).

Город встретил нас разноцветными высотками.

В центре установлена огромная статуя Будды.

По центральному проспекту доехали до первой попавшейся гостиницы.

Заселились в гостиницу. На фото вид из окна.

Гостиница не менее трех звезд. Удобные номера, приветливый персонал.

По случаю дня рождения старшего штурмана Светланы заказали в номер праздничный ужин.

Окунуться в блага цивилизации после предыдущих участков маршрута — верх блаженства.

За день пройдено 430 км. Основная часть пути проходила по асфальтированной трассе. Для Монголии это скорее исключение, чем правило. Но все же Монголия продолжает удивлять и радовать.

12.06.2016 (Арвайхээр — Гучин-Ус — Богд — Гурвантэс)

Утром в гостинице завтрак по принципу «все включено».

Пока мои штурманы завтракали, я вышел осмотреть дефа. На крыльце со мной поздоровался монгол на чистом русском языке. Как выяснилось в дальнейшей беседе, хорошие знания русского языка он приобрел во время учебы в иркутском политехе. А сейчас они возвращаются с южных районов страны после проведения предвыборной агитации. Данный факт меня очень заинтересовал, т.к. наш дальнейший маршрут был нацелен как раз на южные аймаки. В ходе дальнейшей беседы собеседник предложил осмотреть технику, на которой они передвигаются. Оказалось, что это два УАЗа. С внешней стороны обычные «Буханки», но с внутренней… салон полностью обшит кожей. Хорошо поработали с эргономикой внутреннего пространства. Удобные сиденья, явно не с Ульяновского автозавода, ковровые дорожки на полу, всевозможные ящики, столики, диван придавали салону шикарный вид.

В багажной части располагается походная кухня с газовой плитой и защитным пологом на молнии.

Как выяснилось далее, двигатели дизельные от Исудзу Труппер. Мосты тоже корейские.

В итоге от «Буханки» осталось шасси и кузов.

На выезде из Арвайхээра федеральная трасса «дорога тысячелетия» простилалась с востока на запад. Нам же, в строгом соответствии с навигатором, необходимо двигаться на юг до поселка Гучин-ус и далее до Богда. Где планировалось определиться с дальнейшим направлением: либо в сторону Сэврэя, либо по направлению в Гурвантэс.

Вокруг открываются масштабные виды монгольской степи. Первыми признаками приближающейся Гоби оказались верблюды.

Степь скрывается за горизонтом.

Попытки увидеть край степи через бинокль успехом не увенчались.

Такие места по праву реально называют бескрайними.

Примерно через 100 км показался Гучин-Ус. Небольшой поселок в степи. Люди все в национальной одежде. По всему поселку играет громкая музыка в рамках предвыборной кампании. Останавливаться надолго не планировали. Поэтому заехали в магазин и двинулись на выезд в сторону Богда.

Пустыня разворачивается с каждым километром. Все чаще попадаются стада лохматых верблюдов. Лохматость животных объясняется резко континентальным климатом Гоби. Температура окружающего воздуха зимой -40, летом более +40.

Появилось желание сфотографироваться с животными. Пока настраивался ракурс для кадра, пара верблюдов проявили неподдельный интерес к моей персоне. Поэтому после сьемки в быстром темпе пришлось ретироваться в сторону автомобиля.

Окружающие пейзажи дают четкое понимание — мы уверенно движемся в глубь Гоби.

На пути все чаще попадаются своеобразные каньоны.

После обеда мы уже подъезжали к поселку Богд, расположенному у подножья горного массива Арц-Богд. Здесь необходимо было принять решение о дальнейшем направлении.

Ориентируясь на данные навигатора можно было выбрать три основных направления:

1. Объехать Арц-Богд восточнее и затем на юг в сторону Сэврэя, рядом с которым расположены поющие пески Хонгорын-Элс;
2. Выдвинуться на запад в сторону Баянлига;
3. Также первоначально проехать на запад вдоль гор, а затем на юг в сторону Гурвантэса.

Поющие пески и Сэврэй фигурировали в нашем маршруте как промежуточная цель. Главной же целью был Гурвантэс и по возможности каньон Хермен-Цав.

Расстояние от Богда до Гурвантэса составляет примерно 250 км или около этого, по безлюдной пустыне. Учитывая среднесуточный пробег по монгольским дорогам, вероятность пройти это расстояние за половину светового дня была минимальная. Соответственно, этот факт подразумевал ночевку в пустыне вдали от людей, что в конечном итоге в наши планы не входило. Даже для меня это направление показалось безумной авантюрой. Поэтому решили удлинить маршрут следующим образом: сначала на запад добраться до Баянлига, с последующей ночевкой, а затем на следующий день двигаться на юг в сторону Гурвантэса. Маршрут увеличивался примерно до 450 км. Также увеличивалось и время маршрута. Но дальнейшие события показали, что принятые решения могут в мгновенье скорректироваться под воздействием неучтенных факторов.

Дорога на запад вдоль Арц-Богд не вызывала опасений. Временами попадались ловушки в виде глиняных линз, заполненных водой. Но деф спокойно их преодолел.

Горные пейзажи в очередной раз поражают своей красотой.

Примерно через 40 км от Богда мы уперлись в развилку. Дорога расходилась в двух направлениях. Одно на запад, второе на юго-запад. Самое забавное — это то, что в атласе направление на Баянлиг присутствовало, но прямая дорога Богд — Гурвантэс никак не фигурировала. В навигаторе наоборот наше текущее местонахождение находилось на треке направления Богд — Гурвантэс, но в свою очередь отсутствовало направление на Баянлиг. Пока я разбирался с картографией, на горизонте с западной стороны показались неучтенные факторы в виде двух местных жителей на железных конях. Которые двигались на расстоянии в 50 метров друг от друга. Одеты они были в национальные костюмы кочевников с платком на лице, защищающем от песка. Вылитые монгольские ковбои.

Когда первый ковбой поравнялся с нами, я ему приветственно махнул, и он остановился. На вопрос, как проехать в сторону Баянлига, ответа я так и не получил. Кочевник только мотал головой, соглашаясь с моими жестами. Следом подъехал второй представитель, лицо которого также было закрыто платком. Исходя из его манеры общаться, я сделал вывод, что он за главного. Я озвучил слово Баянлиг, на которое он сразу махнул в западном направлении. Затем он несколько мгновений сосредоточенно о чем-то подумал и махнул рукой в юго-западном направлении, произнеся заветное слово «Баянлиг». После этого с криком «хаджа» он реально пришпорил мотоцикл, как коня, и рванул в восточном направлении, второй монгол пожал плечами и поехал за ним.

Я им не поверил и поехал по западной развилке, через 1,5 км дорога начала уходить на север. Опасаясь вернуться на федеральную трассу «дорога тысячелетия», с которой мы свернули в Арвайхээре, и, соответственно, значительно отклониться от маршрута, вернулись назад на развилку, и направились в юго-западном направлении.

По треку мы двигались по автодороге Богд — Гурвантэс, по факту — это была просто наезженная колея по марсианскому ландшафту Гоби. Надежда на то, что будет развилка на запад в сторону Баянлига, улетучилась километров через пять. Чем руководствовался парень, когда показал заведомо неверное направление? Я себя успокоил тем, что он нарушил ЯСУ, указав путникам ложное направление, и будет наказан если не сейчас, то в будущем.

Теперь уже было ясно, что мы двигаемся в сторону Гурвантэса.

Лунные пейзажи переходят в марсианские, потом наоборот, и так до бесконечности.

Отличительная черта Гоби для меня выражалась в нереальной тишине. Даже когда появлялись признаки ветра, чувство пустотной тишины не исчезало.

На горизонте показался горный хребет. По всем признакам — это горный хребет Гурван-Сайхан. За ним как раз и находилась наша цель — Гурвантэс.

Визуально горы почти рядом, но дальнейшее передвижение никак не сокращало расстояние.

Впереди показалась еще одна отличительная черта Гоби, о которой много читал. Это впадины в форме линз, диаметр которых может составлять несколько десятков километров.

Особенность в том, что во время дождей все дождевые потоки собираются в этих линзах, образуя гигантские грязевые ванны из глины. После дождя поверхностный слой, обдуваемый ветром, покрывается глиняной коркой. Если залететь в такие места по самые мосты, то можно осесть здесь надолго, пока не придет помощь.

Вот такая своеобразная линза и показалась на нашем пути. Учитывая, что дорога не укатанная, интенсивность транспортного потока сведена к нулю. Поэтому рассчитывать надо только на себя, если, конечно, не появится желание провести последующие несколько дней в живописных местах, в самом центре безлюдной пустыни.

Спустились в впадину. Вокруг заросли саксаула, пески, глина и дорога, колея которой заполнена водой. По всем признакам дождь прошел пару дней назад, и верхний слой придавал уверенность в твердости покрытия. Двигаться по колее не было смысла, так как реально можно было сесть на мосты.

Поэтому решил пробовать по пересеченной местности вдоль дороги. Включил вторую передачу, педаль до пола, деф зарычал, и мы полетели. Действительно, визуальная уверенность в твердости покрытия оказалась иллюзией. Фактически под поверхностным слоем оказалась грязевая чача. Грязь летела из-под колес выше крыши автомобиля. Движение осложнялось еще одним немаловажным фактором. Вся низменность находилась в зарослях саксаула, в том числе и засохшие корни растения, которые с лёгкостью протыкали даже мт-шную резину. Поэтому постоянно приходилось лавировать между очагами грязевой чачи и бугорками засохшего саксаула.

Все это удовольствие продолжалось около 10 км. Уровень адреналина зашкаливал у всех участников данной авантюры. Наконец-то впереди показался небольшой подъем. Все облегченно вздохнули. Фотографии данного участка не получилось сделать, так как все были «увлечены» преодолением препятствия. На выезде из линзы пройденный путь по бездору все же запечатлели.

К концу дня горы стали принимать более отчетливые очертания. У подножья замелькали юрты кочевников. Это был хороший знак. Безлюдная пустыня довольно сильно давит на сознание. И появление признаков жизни людей снимает это давление.

Великие путешественники такие как Рерих или Марко Поло, довольно подробно описывали граничащие на грани реальности свойства Гоби. Соглашусь с ними в том, что особая энергетика этих мест довольно сильно воздействует на сознание.

Горы продолжали приближаться. Сразу возник закономерный вопрос: как дорога будет пересекать горный хребет. Либо это будут уже привычные серпантины, либо будет какой-нибудь объездной путь.

Фактически же оказалось ни то и ни другое. Дорога просто проходила по ровному ущелью, которое разрезало горный хребет поперек.

Сами горы состояли из какой-то черной каменной породы, и поэтому создавался мрачноватый вид.

Дальнейший путь проходил уже по обжитой территории. Постоянно встречались предметы жизнедеятельности человека. Например, такие как:

Поилка для верблюдов.

Или отсыпанное дорожное полотно в саксауловом лесу. Кстати, единственное место в Гоби, где встретили отсыпанное полотно. Обычно это накатанная колея без устройства дополнительных инженерных решений.

На закате мы все же добрались до долгожданной цели. В течение года планируя будущий маршрут, сомневался, что мы доберемся до этого места. И вот мы здесь!

Не доезжая пару километров до поселка появился асфальт.

В поселке первым делом заехали на АЗС «МТ». Не знаю, откуда идет импорт нефтепродуктов, но качество, как и везде в Монголии, на высоте.

Сам поселок состоит из одноэтажных построек с редкими двух- и трехэтажными строениями.

Побродив по поселку в поисках отеля и не найдя такового, решили устроить ночлег в автомобиле. Поэтому проехали по направлению к Хермен-Цав около пяти километров от Гурвантэса. Установили автомобиль в сайре и устроились на ночлег.

За день было пройдено около 430 км. Для монгольских дорог по пересеченной местности — это довольно рекордный результат. Забегая вперед могу с уверенностью резюмировать: по количеству новых впечатлений и по уровню адреналина данный участок маршрута стал кульминацией всего путешествия.

13.06.2016 (Гурвантэс — Ноён — Сэврэй — Турбаза «Гоби Дискавери»)

Утром проснулся до рассвета. Появилось желание провести небольшую фотосессию пробуждения нового дня в Гоби.

Вот что из этого получилось.

Расстояние от Гурвантэса до каньона Хермен-Цав составляет 130 км.

Учитывая, что дорога до каньона проходит по труднодоступным местам, да и сами места считаются безлюдными, было принято единственно правильное решение: делаем остановку для приготовления завтрака и приведения себя в порядок рядом с дорогой в каньон. В случае, если в этот период появляются попутчики, то после переговоров совместно выдвигаемся в сторону каньона. Благо запасы продовольствия, воды и дизтоплива позволяли находиться в автономном путешествии несколько суток. Если таковых не окажется, то выдвигаемся через Ноён в сторону Сэврэя к следующей промежуточной цели — поющим пескам Хонгорын Элс.

Пока готовился завтрак, визуально осмотрел автомобиль на возможное наличие повреждений после вчерашнего пробега по бездору. Единственное повреждение — это пара срезанных заклепок, крепящих боковую решетку с канистрой к заднему боковому окну. Но на этот случай у меня был чемоданчик с шуруповертом «BOSH», заклепочный пистолет и, соответственно, сам набор заклепок.

После завтрака, не дождавшись попутчиков, отправились обратно в Гурвантэс.

От Гурвантэса до Сэврэя было два направления. Первое — это прямая дорога через пустыню на северо-восток. Второе — это сначала вдоль горного хребта на восток до Ноёна, а затем по пустыне на север до Сэврэя.

Предпочтение выпало на второй вариант, так как навигатор никак не показывал трек по первому варианту. Расстояние от Гурвантэса до Ноёна составляет 97 км. Дорога проходит по ущелью горного хребта, часто меняя высоту.

Не доезжая примерно 30 км до Ноёна, встретили группу туристов из Европы на заряженном крузаке в сопровождении водителя и по совместительству гида. Ребята направлялись в сторону Гурвантэса. Немного пообщались и разъехались по своим направлениям.

Через полчаса показался Ноён. Долго не задерживаясь, повернули на север в сторону Сэврэя.

Расстояние до Сэврэя около 60 км. Сначала надо пересечь горный хребет.

А затем по бескрайней пустыне 50 км до поселка.

Здесь уже преобладает песчаная поверхность.

Самое непривычное чувство заключается в том, что весь участок до Сэврэя просматривается как на ладони. Допустим, через 10 км начинается низменность, через 20 км — пыльная буря, которая движется перпендикулярно нашему направлению, через 30 км — небо затянуто тучами и т.д.

Во второй половине дня добрались до Сэврэя. Поселок по площади не большой. Асфальтированные дороги отсутствуют. Но зато есть АЗС «МТ», на которой мы дозаправились, попутно уточнив у заправщика направление на Хонгорын Эльс.

Навигатор четко показывал направление, и даже расположение турбаз вдоль барханов.

Примерно через двадцать километров на горизонте появились смутные очертания барханов. Зрелище потрясающее.

А еще через пятнадцать километров мы уже подъезжали к подножью барханов.

Барханы расположены полосой с запада на восток. Все турбазы расположены с северной стороны песков. Мы же двигаемся с юга. Поэтому нам, чтобы добраться до турбазы, необходимо поперек пересечь барханы по песчаной дороге, фактическое расположение которой с поразительной точностью соответствовало треку навигатора.

Перебравшись на северную сторону, мы припарковались на ближайшей турбазе. Турбаза представляет собой несколько десятков гостевых юрт для проживания. Рядом находится административное здание, в котором расположены офис и ресторан. Отдельно расположен бытовой корпус с душевыми кабинами и благоустроенными туалетами. Было удивительно в этих местах встретить отголоски цивилизации.

Кроме нас на турбазе расположились два пенсионера из Новой Зеландии, семейная пара из Франции и туристка из Англии.

Все они использовали распространенную модель туристического бизнеса в Монголии, который заключается в следующем. Клиент связывается с турагенством. Выбирает маршрут из предложенных ему вариантов. После того, как он прилетает в Монголию, в его распоряжение попадает заряженная 80-ка с персональным водителем и гид-переводчик, который сопровождает его в путешествии.

Поэтому на турбазе помимо туристов еще находились водители и гиды, сопровождающие каждую группу.

Так как в этих местах мало кто владеет могучим русским языком, одна из гидов, владеющая русским языком, нам помогала заказать ужин в ресторане и произвести расчеты за проживание. При дальнейшем общении, узнав, что мы проехали поперек практически всю страну, без знания монгольского языка и местных обычаев, она назвала нас отчаянными русскими.

Талисман турбазы в виде статуи верблюда почему-то оказался с рогами.

Нам досталась трехместная юрта с минимальными удобствами.

Тугриковые миллионеры.

Ресторан изнутри оказался вполне приличным. Кухня преобладает мясными блюдами. Повара готовят неплохо.

После ужина на закате солнца провели небольшую фотоссесию местных пейзажей.

За день пройдено около 200 км. В целом участок достойный для автотуризма. Горные дороги, бескрайние пустынные участки и горы причудливой формы — все это сполна наполнило свежими впечатлениями наш эмоциональный багаж. Единственный осадок остался от того, что не удалось добраться до каньона Хермэн-Цав.

14.06.2016 (Турбаза «Гоби Дискавери» — Баяндалай — Даланзадгад)

Ночлег в настоящей юрте оставил непередаваемые впечатления. Не знаю, что послужило причиной этих впечатлений: метафизические свойства круглой формы юрты или просто окружающий свежий воздух, но проснулись мы обновленными.

После завтрака попрощались с соседями и направились к самому высокому бархану, высота которого составляла около 300 метров, и находился он на расстоянии нескольких километров от турбазы на запад.

Такой огромной песочницы я еще не видел.

Высота действительно поражает.

Сбылась давняя мечта: прокатиться по бархану на ледянке. Эффект от катания не очень, но самое главное — исполнение мечты.

Получив кучу эмоций, мы выдвинулись в восточном направлении. Цель на текущий день — это добраться до Даланзадгада. По дороге встретили одиноко сидящего грифа.

Верблюды уже не вызывают какого-либо интереса.

Промежуточная точка — поселок Баяндалай. Находится от турбазы на расстоянии около 110 км.

Через двадцать километров нам навстречу выехал дом на колесах. Мы остановились — они тоже. Как выяснилось в процессе общения, это пожилая семейная пара из Германии, которые путешествуют по маршруту из Германии, через Прибалтику, затем через всю Россию до Улан-Удэ и теперь уже по Монголии. Планируют закольцевать маршрут через Казахстан. Само общение усложнялось незнанием немцами русского языка и незнанием нами немецкого. Поэтому общались на английском через моего младшего штурмана.

Немного уточнились по маршрутам.

Провели фотосессию на память. И разъехались в противоположных направлениях.

Дорога проложена вдоль пустынной гигантской степи, ограниченной с одной стороны полосой барханов, а с другой горным хребтом.

Ближе к полдню на горизонте показался Баяндалай. Учитывая, что до Даланзадгада еще около 100 км, поселок проехали транзитом.

Периодически проявляются признаки, указывающие на то, что в стране проходит предвыборная кампания.

После Баяндалая остановились в небольшой сайре на обед.

Колодец — поилка в степи.

Появление асфальтированной дороги подсказывало, что внедорожная часть нашего путешествия подходит к концу. Горы ушли на задний план. Перед нами бескрайняя равнина, переходящая на линии горизонта в небо. В таких местах действительно начинаешь осознавать, что планета Земля имеет сферическую форму.

Ближе к вечеру на горизонте появился Даланзадгад.

Даланзадгад является административным центром аймака Умнеговь (Южно-Гобийского) Монголии. Население составляет 18 700 человек.

Город лежит в пустыне Гоби на высоте 1470 метров над уровнем моря к востоку от подножия гор Гурван-Сайхан-Уул, в 540 километрах южнее Улан-Батора, 200 км севернее границы Монголии с Китаем.

В Даланзадгаде резко-континентальный пустынный климат с холодными зимами и теплым летом. Среднегодовая температура в городе составляет 4,6 °C (дневная: 11,4 °C, ночная: −2,1 °C). Летом температура может подниматься до 35 °C, зимой опускается до −30 °C. Осадки выпадают практически только в летний период, что является следствием влияния летнего муссона, а в холодный период года осадки крайне редки — с октября по май они выпадают не чаще 1 дня в месяц.

В Даланзадгаде есть музей аймака. В 105 км на северо-запад от города находится палеонтологическая «сокровищница» — Баянзаг, где в 1922 году Центральноазиатская научная экспедиция, которая финансировалась Американским музеем естественной истории и которую возглавлял американский профессор-палеонтолог Рой Чепмен Эндрюс, впервые в пустыне Гоби — были обнаружены в огромном количестве великолепно сохранившиеся окаменелости динозавров и их яиц. Так как город был основан в период социализма, в нём не было религиозных сооружений, лишь в 2002 году в Даланзадгаде был открыт буддистский монастырь Маанийн-Хийд. Поблизости от города расположен также национальный парк Гоби-Гурван-Сайхан, охотно посещаемый туристами.

В Даланзадгаде имеется аэропорт, через который поддерживается регулярная воздушная связь со столицей страны Улан-Батором (википедия).

В городе самый разгар предвыборной кампании.

Поэтому возникли трудности с поиском гостиницы. В конечном итоге был найден неплохой отель с WI-FI и ужином в номер.

Фото из окна отеля.

За текущий день пройдено около 200 км. Как я писал раннее, внедорожная часть путешествия окончена. На следующий день запланирована цель — Улан-Батор. При этом, учитывая предвыборную суету, был заранее забронирован номер в столице страны в отеле с «истинно» монгольским названием «Ангара».

15.06.2016 (Даланзадгад — Улан-Батор)

Утром после завтрака заехали, как обычно, на АЗС «МТ» и выдвинулись на север в сторону Улан-Батора.

«Хайвэй, уходящий в небо».

Дорога действительно прямая и ровная. Вокруг бескрайняя пустыня. Такие пейзажи будут сохраняться примерно половину пути до столицы.

В Мандалгоби на АЗС «Петровис» наткнулись на участников автопробега на раритетных автомобилях «Пекин — Париж». Зрелище интересное.

После Мандалгоби сделали небольшую остановку, чтобы привести автомобиль в порядок после пыльных дорог Гоби. Все-таки едем в столицу Монголии.

А также слить остатки топлива в бак.

К вечеру мы добрались до Улан-Батора.

Улаан-Баатор (монг. Улаанбаатар, «красный богатырь») — столица Монголии. Крупнейший по численности населения город Монголии — 1 318 100 человек (2012 год), выделен в самостоятельную административную единицу.

Расположен в долине реки Туул, на высоте 1300-1350 м. Площадь города — 4704,4 км². Граничит с аймаком Туве /Центральный/.

Улан-Батор — политический, коммерческий, культурный и научный центр Монголии и важный финансовый центр всей Азии. Он является крупным транспортным узлом. Город обслуживается международным аэропортом Чингисхана и двумя аэродромами, строится новый международный аэропорт. Железнодорожный вокзал Улан-Батора является центром регионального и международного железнодорожного сообщения.

Туристов привлекают исторический центр Улан-Батора и священная гора Богд-Хан-Уул в черте города, внесённая в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Улан-Батор имеет горный климат с чертами резко-континентального. Зима долгая и суровая, лето прохладное. Осадков выпадает мало, все — в летний период, зимой осадков практически не бывает. Большая высота над уровнем моря также сильно снижает температуру в городе, среднегодовая температура составляет −0,4 °C. Среди всех столиц государств, в Улан-Баторе самая низкая среднегодовая температура, самые холодные зимы (холоднее, чем Москве, Астане и Хельсинки).

Улан-Батор является ключевым городом для монгольской экономики. В городе расположены Улан-Баторская ТЭЦ-1, Улан-Баторская ТЭЦ-2, Улан-Баторская ТЭЦ-3, Улан-Баторская ТЭЦ-4, которые вырабатывают более 85 % электроэнергии страны. Город производит около половины валовой промышленной продукции страны. Имеются: завод автоприцепов, промкомбинат по переработке животного сырья, мясокомбинат, предприятия металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, домостроительной, пищевой и других отраслей промышленности. Поток туристов, посещающих город, ежегодно составляет около 10 % доходов страны. В районе Улан-Батора Налайх добывается бурый уголь (википедия).

Отель «Ангара» был заранее забронирован в Даланзадгаде. Основным фактором выбора отеля было наличие охраняемой стоянки. Фактически отель располагался в центральной части города. На улицах города час-пик. И если деф вел себя достойно на всех участках пройденного маршрута, то здесь возникали небольшие трудности с передвижением. Сразу были подмечены три отличительные черты:

1. Тойота Приус — народный автомобиль. По моим наблюдениям, около 50% автотранспорта приходится на приус, оставшиеся 50% на остальной транспорт;
2. На всех автомобилях установлена круговая тонировка стекол. Мы не в России.
3. Практически все водители при движении непрерывно жмут на сигнал. От этого по всему городу разносится монотонный гул.

Немного привыкнув к местным реалиям, я тоже начал давить на сигнал, и, как ни странно, но наше передвижение ускорилось.

Трек навигатора с удивительной точностью вывел нас к отелю. Система онлайн-бронирования через бокинг неплохо показала себя в действии. После оформления номера, загнали дефендер во внутренний дворик. Отель находится в средней ценовой категории со всеми сопутствующими услугами. Внутри также расположен неплохой ресторан.

За текущий день пройдено около 600 км. Для Монголии — это рекордная цифра. На следующий день запланирована пешая экскурсия по городу.

16.06.2016 (Улан-Батор)

Утром легкий завтрак в местном ресторане.

Погода полностью благоприятствовала нашей экскурсии.

Город довольно колоритный. Здесь современные нравы переплетаются с вековыми традициями.

План нашей экскурсии заключался в следующем: основная цель — это центральная площадь Улан-Батора, затем походы в музеи и дальше по обстоятельствам.

Недалеко от центральной площади на первой линии находятся посольства Евросоюза, Франции, Турции.

А напротив через дорогу установлен огромный баннер, символизирующий дружбу народов России и Монголии. Учитывая пик антироссийских санкций, смысл трактуется однозначно, и установлен данный баннер в этом месте не случайно.

Главная площадь страны — площадь Чингисхана. Сооружение масштабное.

Здесь же установлен памятник народному герою Сухэ-Батору.

На площади проводятся разнообразные мероприятия.

Здесь же молодожены отдают почтение главному монголу в свой торжественный день.

Недалеко от площади находится исторический музей.

Далее в нашей программе было еще несколько музеев, в том числе и музей динозавров.

Ближе к вечеру устроили небольшой шопинг в главном универмаге страны.

Уставшие, но довольные вечером вернулись в отель.

На следующий день была запланирована поездка к конной статуе Чингисхана, после которой дальнейший маршрут с конечной целью на Российской границе.

17.06.2016 (Улан-Батор — Дархан — Сухэ-Батар — Алтан-Булаг — Кяхта)

Из отеля выехали около 6:00. Город еще спал. Поэтому проскочили на выезд без каких-либо дорожных заторов. Немного поплутали в окрестностях и наткнулись на своеобразный парк Юрского периода.

После небольших поисков все же нашли верное направление и уже через полчаса подъезжали к комплексу.

Статуя символизирует гордость монгольского народа своим великим предком.

Внутри комплекса самый большой в мире сапог.

И золотая плетка Чингисхана.

Селфи на гриве лошади с Чингисханом.

Вид со смотровой площадки на голове лошади.

Через пару часов выдвинулись в сторону России. От Улан-Батора до Российской границы около 380 км.

Следующая промежуточная точка — город Дархан.

Дархан (монг. Дархан, «кузнец») — третий по величине город Монголии и административный центр аймака Дархан-Уул. Численность его населения составляет 74 738 жителей (на 2010).

Первый камень в фундамент города был заложен 17 октября 1961 года при солидной экономической помощи Советского Союза. Согласно названию города подразумевалось, что он был задуман как промышленный центр для северных территорий Монголии. Город остаётся в основном индустриальным центром, а также местом проживания около 82 % населения аймака. Как и в большинстве других монгольских городов, порядка 86 % горожан проживает в квартирах, остальное население живёт в юртах на окраинах города. Город расположен неподалёку от границы с Россией, и в нём проживает большое количество русских. В Дархане имеется генеральное консульство России.

Город был построен как один из основных промышленных комплексов для производства строительных материалов и конструкций. Строительство первых промышленных сооружений в городе было начато советскими и монгольскими рабочими в 1962 году. Их дальнейшее развитие стало возможным благодаря технической и финансовой помощи стран социалистического лагеря, таких как СССР, Венгрия, Польша и Чехословакия.

В 1990 году, на базе японских технологий и оборудования, был построен завод по производству стали. В настоящее время реализуется новый проект на Дарханском металлургическом заводе с целью полностью освоить его проектные мощности. 

Мясоперерабатывающий комбинат, фабрика по переработке зерна и муки, кондитерская фабрика, комбинат по производству алкогольной и безалкогольной продукции — все эти предприятия пищевой промышленности в настоящее время обеспечивают собственное производство для населения аймака и страны.

Город Дархан в ближайшем будущем превратится в крупный центр нефтепереработки. В октябре 2011 года был заложен фундамент Дарханского нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью 2 млн. тонн нефти в год — этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребность страны в бензине, дизельном топливе и авиационном керосине.

Сельскохозяйственные районы занимают 71,1 % территории аймака, а леса составляют 22,4 % территории аймака. Большинство жителей аймака занимаются животноводством. Количество домашнего скота составляет 194 500 голов (википедия).

Знаменитая статуя металлурга.

Учитывая огромное желание скорее попасть в Россию, останавливаться в Дархане не планировали.

Следующая точка — город Сухе-Батор.

Сухэ-Батор (монг. Сүхбаатар) — город, административный центр Селенгинского аймака Монголии. Расположен на правом берегу реки Орхон близ впадения её в Селенгу в 9 км южнее российской границы, в 311 км севернее Улан-Батора.

Город был основан в 1940 году и назван в честь монгольского политического и государственного деятеля Сухэ-Батора.

Сухэ-Батор является самой северной железнодорожной станцией на Трансмонгольской железной дороге. На противоположенной стороне границы расположен российский посёлок Наушки (википедия).

После обеда в местном кафе выдвинулись в сторону погранперехода Алтан-Булаг — Кяхта.

Через полчаса в Алтан-Булаге мы уже меняли в Хаан Банке тугрики на рубли.

Отмена в 2014 году визового режима между Россией и Монголией в разы увеличило интенсивность транспортного потока через границу. На монгольской стороне от таможни растянулась очередь из порядка 60 автомобилей, в конце которой мы и встали. Ожидание продолжалось около 6 часов. Затем еще час на таможне мне выкручивали мозги вопросами о том, почему у меня отсутствует какая-то бумажка со штампом таможни в Ханхе. И как я проехал всю страну без этой бумажки. Я и сам удивлялся. Если проще, то ситуация следующая: у нас в паспортах стоит отметка о въезде в страну. Мы официально въехали и теперь так же официально выезжаем. В свою очередь, наш автомобиль в страну официально не въезжал, и теперь они не знают, как выпустить автомобиль, который не въезжал.

После небольшого хурала мне на русском языке объяснили, что меня все же выпустят, но в дальнейшем чтобы таких нарушений не допускал. Я им всем был очень благодарен и соглашался на все их условия.

В 22:00. мы пересекли границу. Так как в потоке мы оказались единственными россиянами, нас проверили без очереди. Спасибо ребятам погранцам и таможенникам.

Через двадцать минут мы уже отоваривались на АЗС «Роснефть» в Кяхте. Впереди нас ждал ночной автопробег (700 км) До Жемчуга. Который мы успешно преодолели. И уже утром следующего дня отмачивались в термальных источниках Жемчуга.

В итоге было пройдено расстояние около 4000 км. Из которых 70 % — это не самые лучшие дороги в мире. Экипаж перенес все тяготы и лишения достойно. Автомобиль ни разу не подвел.

Единственное сожаление возникло по факту незаконченности маршрута. Т.е. не достигнута одна из главных целей — каньон Хермэн-Цав. Но, с другой стороны, это послужит мотивацией для планирования в дальнейшем нового маршрута, который мы обязательно реализуем.

В заключение хочу охарактеризовать реализованный маршрут как верхушку айсберга под названием Монголия. Действительно, все достопримечательности, которые мы увидели в процессе поездки — это такая малая часть от всего культурного наследия страны. И понимание этого стимулирует к планированию новых маршрутов в страну кочевников.

Спасибо всем за внимание.