Поездка из Красноярска по Алтаю с посещением Монголии в мае 2017 года

К своему стыду, я до этой поездки на Алтае ни разу не был. Была одна попытка в 2009-м году поехать с целью восхождения на Белуху, но видимо звезды были очень против, и за 10 дней до старта, я попал в ДТП и сломал руку. Поэтому, когда друзья в начале этого года предложили съездить на Алтай в автопутешествие, я, не раздумывая, согласился.

Идейными вдохновителями и разработчиками маршрута были Надя и Сергей, которые уже побывали на Алтае как высоко в горах, так и в автопутешествиях. Кроме того, Надя осуществляла важную функцию завхоза поездки т.е. отвечала за наше питание.

Наверное, многие удивятся выбору времени путешествия. Но мы опытные туристы и для нас межсезонье — не повод оставаться дома. К тому же за цена вопроса — всего 4 отгула. Мы каждый год на майские куда-нибудь ездим.

Общий план был таким:

• от Красноярска до Горно-Алтайска, а точнее Маймы (1150 км), едем без продолжительных остановок и ночевок;
• далее, короткими переездами передвигаемся в сторону Монгольской границы и по пути осматриваем достопримечательности;
• в Монголии проводим одну-две ночи, осматриваем музей и закупаемся Монгольскими товарами;
• от Монголии за два переезда с одной ночевкой едем домой;
• ночевки преимущественно в палатке, платные места ночлега только в Монголии и Майме;
• места для ночевок начинаем искать засветло, чтобы не суетиться в темноте;
• питание: завтрак и ужин готовим сами, обед — в придорожных кафешках, продукты в основном закупаем заранее в Красноярске и частично докупаем в дороге.

В дорогу собрались 5 человек, поэтому решили ехать на одной машине, на моей. У меня, Honda Odyssey RA7 Absolute, 4WD, немного приподнятый и с установленным газовым оборудованием. Пробег на момент начала поездки составлял 419000 км. Подготовка автомобиля к поездке состояла из устранения небольших косяков, накопившихся за зиму. В целом — обычное сезонное обслуживание.

В прошлом году, возвращаясь 9 мая из Бурятии, попал на последствия сильного снегопада. Чувствовал себя неуютно на летней резине. Поэтому в этом году, решил ехать на зимней, когда-то шипованной резине. Тем более что резина уже отходила несколько сезонов, шипы практически отсутствовали и на следующую зиму надо покупать уже новую.

В дорогу, кроме полноразмерной запаски, взял комплект ремней, кое-что из инструмента (по мелочи) и набор для ремонта шин (установки жгута). Пригодилось только запасное колесо и набор для ремонта шин. Трос и провода для прикуривания у меня всегда лежат в машине.

На крышу установил свой большой 450-литровый бокс. В машине постоянно установлена СВ-рация, без нее я не представляю себя на трассе. В навигатор были залиты обновленные навигационные карты и ПО. Я заранее спланировал, где буду заправляться газом, занес координаты АГЗС в навигатор и проложил маршрут от заправки к заправке. Для планирования маршрута использовал POI газовых заправок из проекта GazMap, сайт Автодиспетчер и замечательную программу GpsPrune, которую рекомендую всем для детальной проработки ваших поездок.

Для навигации в Сибири, я обычно пользуюсь программой «Семь дорог» от ru.navikey.org и картами от «Сибирь регион» sibreg.org. Перед дорогой обновил и то и другое, но, забегая вперед, скажу, что для навигации по Алтаю они оказались совершенно непригодны и пришлось на ходу переключаться на Navitel. Кто уж тут виноват — карты или программа не знаю, но разработчикам и того и другого — мое большое фэ :-(

Из походного группового снаряжения взяли: одну трехместную палатку (предполагалось что двое будут спать в машине, а трое в палатке), две газовые походные горелки, универсальный (для газа и для костра) котел на 5 литров, котел на 3 литра под горелку, фонари на аккумуляторах и газе, топор, стол раскладной, мангал, решетку для барбекю и две пластиковые бутыли под воду.

Из личного снаряжения у каждого участника были: обувь и одежда по погоде, термобелье, каримат, спальник, хоба, плащ-дождевик, налобный фонарик, термос, КЛМН и мыльно-рыльные принадлежности.

Большие рюкзаки я брать запретил, все вещи разложили по небольшим мягким сумкам, мешкам или пакетам — так удобнее заполнять бокс на крыше. Взяли лишь небольшие рюкзачки, которые использовали для пеших выходов.

Участники поездки: я, Надя, Сергей и Вова были знакомы уже давно и имели большой опыт совместных сложных горных походов и автопутешествий, а Олю мы нашли в интернете по объявлению и ни разу не пожалели об этом . Сергея я вписал в страховку, он подменял меня за рулем при длительных переездах.

29 апреля 2017 г. Переезд Красноярск — Майма

Собирать участников поездки я начал в 6 утра. Так как все живут не очень далеко друг от друга, выехать из Красноярска удалось уже в 7 утра. Родной город провожал нас дождем. Дождь на дорожку — к удаче.

Остановки планировались только на АГЗС и в кафешке «Три медведя» между Мариинском и Кемерово. Кстати, о «Трех медведях». Некогда знаменитая кафешка, в настоящее время уже подпортилась. Грязновато и кормят невкусно.

Первая газовая заправка планировалась на въезде в Ачинск со стороны Красноярска, напротив аэропорта. Я на ней всегда заправляюсь, когда езжу в западном направлении. В прошлом году мой старший сын служил срочную под Новосибирском, и мы ездили к нему на все длинные праздники, так что маршрут Красноярск — Кемерово мне был очень знаком и места заправок были отлажены. Однако, эта АГЗС оказалась закрыта, и мы заправились на АГЗС на объездной, перед поворотом к Лимонадному Джо или трамвайным путям, как кому будет удобнее понимать.

В Мариинске дождя уже не было. Друзья заскочили в фирменный магазин алкогольной продукции, где закупили Мариинского бальзама. Здесь же, в Мариинске, у меня была плановая заправка почти в центре города.

Кемерово проехали через город и попали на единственный в Сибири автобан, который пролетели с ветерком до Белово, где свернули на трассу Алтай — Кузбасс. Судя по всему, трассу не ремонтировали с момента ее строительства в 2000-м году. Но, несмотря на это, дорога еще весьма неплоха: ухабиста, но ям нет и подвеска особо не страдает.

Эта трасса проходит по совершенно диким, безлюдным местам. Около сотни километров едешь вообще без населенных пунктов, заправок и сотовой связи. Встречные и попутные машины — редки. Имейте это в виду.

В этом месте я не рассчитал по газовым заправкам и километров 30 пришлось ехать на бензине. Заправился газом уже на Чуйском тракте.

Чуйский тракт порадовал отличным покрытием и обилием инфраструктуры. Для заправки газом и дозакупки продуктов пришлось заехать в Бийск. Это уже было по темноте.

В Майме Надя заранее, с помощью сервиса Booking.com забронировала 5 мест в хостеле «Тихий дворик», т.к. решили, что нехорошо уставшим в темноте искать место под палатку, да и в душ хотелось после длинного переезда.

В хостел мы приехали где-то в половине одиннадцатого. Разместились все вместе в шестиместном номере, где уже жил какой-то дедушка. Ценник — 350 рублей за койку. Условия — спартанские, обещанный wifi отсутствует как класс, но чистенько, тепло, со щелей не дует, сортиры и душ исправны, и даже есть телек в номере.

Несмотря на усталость, нашли себе силы на традиционные шашлыки, которые мы всегда готовим в первый вечер поездки. Шашлыки готовили во дворе хостела, на мангале, который взяли с собой. Мясо, еще в Красноярске, замариновал Сергей. Это все у нас уже отлажено.

Во время готовки шашлыков наше внимание привлекло то, что столбы освещения были почти сплошь облеплены какими-то белыми коконами,, из которых вылуплялись то ли ночные бабочки, то ли насекомые, похожие на мошкару.

Пока готовились шашлыки, по очереди сбегали в душ. Ужин с шашлыками провели на веранде хостела, накормив при этом приблудного хромого кота. Спать упали в начале первого, решив назавтра спать до 9 утра, а выехать в 10. Отдых уже начался и суеты не требовал.

30 апреля 2017 г. Майма — памятник Шишкову на Катуни — Зубы дракона на реке Чемал — Чемальская ГЭС — Храм на острове Патмос — перевал Семинский (1717 м), мотель «Золотой Кедр»

Погода была пасмурная, но без дождя. Завтрак приготовили на кухне хостела «Тихий дворик», собрались и поехали заправляться.

АГЗС в Майме находится на модной заправке Лукойл, расположенной на пересечении направлений на Горно-Алтайск и на Чуйский тракт.

Первой достопримечательностью в этот день стал памятник Шишкову на берегу Катуни.

Шишков Вячеслав Яковлевич — это известный инженер-исследователь Чуйского тракта, русский писатель.

На Алтае провел несколько лет своей жизни. Любил его беззаветно и писал о нем рассказы и повести. Ведь именно на Алтае начинался его творческий путь как писателя. И позже, он всегда любил повторять, что именно тайга-матушка сделала его писателем и научила понимать природу и людей.

Строить Чуйский тракт начали по проекту Вячеслава Шишкова, но оно было прервано из-за Первой мировой. Завершение строительства происходило уже в советские времена. Источник.

Затем решили двигаться в сторону Чемальской ГЭС. Дорога на всем пути радовала безупречным асфальтом и обилием объектов придорожной инфраструктуры — заправок, магазинов, кафе. Очень часто попадались варианты ночевок на любой вкус — от бесплатных мест под палатки до шикарных коттеджей. Вокруг все было чистенько, убрано, имело живописный и опрятный вид.

На дорогах машин было относительно немного. Фуры отсутствовали. Транспорт в основном — приезжий. Чаще всего попадались Алтайский край и Новосибирская область, но встречались и другие регионы, в частности, несколько раз заметили автомобили с крымскими номерами.

Следующую остановку сделали на берегу реки Чемал и пошли гулять по подвесному мосту с целью осмотреть местную достопримечательность — «Зубы дракона». По подвесному мосту можно за 50 рублей переехать на противоположный берег реки, где расположено несколько турбаз и домов отдыха, но мы решили прогуляться пешком и оставили машину на небольшой площадке перед въездом на мост. Компанию автомобилю составил, свободно гуляющий молодой жеребчик приятной наружности.

К обеду добрались до поселка Чемал, где находится собственно Чемальская ГЭС и Храм на острове Патмос. Посещение храма, оставили на потом, решив прогуляться по «Козьей тропе» до Чемальской ГЭС. Виды с козьей тропы, заставили нас несколько раз делать остановки для фотосессий.

В конце тропы расположена поляна, на которой размещается небольшой рынок сувениров и аттракционы. В этот день предлагалось перелететь по тросу через Чемал и пострелять из лука. Наши участники выбрали последнее. За 100 рублей дают 6 стрел. Перелет через реку стоил 400 рублей. Говорят, что в основной сезон, цены поднимаются вдвое-втрое.

После фотосессии на фоне Чемальской ГЭС, двинули обратно. Я, Надя и Вова, решили посетить Храм Иоанна Богослова.

Церковь находится на острове Патмос, на территории женского монастыря

Остров Патмос находится в Чемальском районе на реке Катунь и представляет собой отвесную скалу. На острове расположен храм Иоанна Богослова.

Немного фактов:

Остров назван в честь острова в Греции, где в свое время молился Иоанна Богослов.

Сегодня храм — действующий женский скит. В нем проводятся службы.

Остров был освящен в 1855 году епископом Парфением. 60 лет спустя на него перенесли старый храм из села Чемал. В 20-е годы ХХ века храм был разрушен, а в 2000 году восстановлен уже как храм апостола Иоанна Богослова. Годом позже его передали Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю. Источник.

В Храм можно попасть по узкому подвесному мосту. На мосту одновременно допускается находиться не более 6 человек, поэтому посетители, переходят реку группами, по очереди. Никто очередью не рулит, но туристы проявляют сознательность и организованность. Мост шатается под ногами, что добавляет острых ощущений.

Впервые свое майское автопутешествие я начинаю с православного храма. Обычно это какие-то буддистские или шаманские святилища, где толикой малой просим у местных богов хорошей погоды и удачного путешествия. А тут — самый настоящий православный храм, небольшой, но очень уютный. Среди нас троих, только я был крещеным, так что просил за всех. Помолился своему любимому святому Николаю чудотворцу и поставил свечку с просьбой о хорошей погоде и доброй дороге. Забегая вперед скажу — не подвел.

Отстояв небольшую очередь на мост, мы воссоединились с Серегой и Олей, и почувствовали, что давно пора обедать. По дороге заехали в магазин Мария Ра, где созрела идея накупить куриных бёдрышек с целью пожарить их вечером на мангале.

Магазины бренда Мария Ра встречаются в каждом большом поселке по всему Алтаю. В них везде есть возможность рассчитаться по банковским картам. Впрочем, практически во всех торговых точках и даже почти на всех АГЗС можно рассчитываться картами. Даже в Монголии рассчитывался картой. Наличка нужна была лишь для покупки сувениров, расчетах на турбазах и оплате газа на одной-двух АГЗС по дороге.

Пообедали в придорожной кафешке, которая находится, неподалеку от выезда на Чуйский тракт. Ночевать решили поближе к Семинскому перевалу, а точнее на нем, т.к. была мысль совершить восхождение на гору Сарлык, расположенную неподалеку от него.

К вечеру заметно похолодало, и ночевка в палатке перестала выглядеть привлекательной. У начала подъема на Семинский перевал, остановились у мотеля, чтобы узнать цены. Цена в 600 руб. за койкоместо не понравилась, и мы начали подниматься на перевал.

Семинский перевал находится на 583-м километре Чуйского тракта. Алтайское название — Дьял-Меку (Вечная грива). Высота перевала 1717 м, подъем — 9 км, спуск — 11 км. (Из Википедии).

Подъем на перевал — простой, по отличному асфальту. Вокруг открываются очень живописные виды.

Почти у самой седловины перевала, остановились у мотеля «Золотой Кедр». Цена 300 рублей за койкоместо, а также бесплатная парковка и место для готовки шашлыков решили проблему ночлега. Мы все заселились в один многоместный номер. В номере было очень тепло, тихо, работало спутниковое телевидение. Но больше всего нас поразил — отличный wifi ! Интернет аж летал. Удобства были на этаже, душ отсутствовал. Предлагалась баня за 1000 руб. в час, но мы отказались. Везде было чистенько.

Шашлыки готовили уже в темноте. Погода окончательно испортилась. Было холодно, дул сильный ветер, иногда пробрасывал снег.

Ужинали бёдрышками уже в номере, т.к. на улице находиться было очень неуютно.

1 мая 2017 г. Мотель «Золотой Кедр» — перевал Семинский (1717 м) —перевал Чике-Таман (1295 м) — место слияния Чуи и Катуни — урочище Белый Бом — пещеры — турбаза «У Егорыча»

Ночью выпал снег. Тем не менее утро было ясным, солнечным и безветренным. Завтракали в номере. Перед отъездом столкнулись с проблемой — щетку для очистки машины от снега я оставил дома. Пришлось как-то обходиться подручными средствами.

Высшая точка Семинского перевала находится метров через 300 от мотеля «Золотой Кедр». Здесь сделали короткую остановку для фотографирования. Из машины решились выйти не все, т.к. на улице было холодно и снова поднялся ветер.

Спустившись с перевала, заправились газом в поселке Онгудай, и почти сразу начался живописный подъем на перевал Чике-Таман.

Чике-Таман — горный перевал на 659 км Чуйского тракта. Высота перевала — 1295 м, подъем, спуск по 4 км. (Из Википедии).

На перевал идет отличная асфальтированная дорога, но с горных склонов на нее падают камни. Поднявшись на перевал, остановились для фотосессии и тут же обнаружили, что один такой камушек впился мне в левое заднее колесо, и оно активно, со свистом спускает.

Мужчины занялись заменой колеса, а девушки пошли осматривать небольшой рынок на площадке в верхней точке перевала.

Колесо поменяли быстро. Пробитое я тут же привел в порядок, заделав его жгутом. Классная эта штука. Уже второй раз помогает мне избегать оплаты шиномонтажа. Заодно проверили давление и подкачали все остальные колеса.

Спуск с перевала Чике-Таман предваряет узкий проход между скал. Проехав его, остановились еще раз фотографировать лежащую внизу долину.

Погода разъяснилась, и мы делали частые остановки для фотосессий.

Посетили трех идолов, которые стоят в степи метрах в ста от проезжей части и святилище в природном парке Аргут.

Большую остановку сделали в месте слияния Чуи и Катуни. Дальше наша дорога пошла по Чуйской долине. Обедали в кафешке «Чуй-Оозы», где кормили национальными алтайскими блюдами. Мне показалось, что недорого. Было очень вкусно и много.

Во второй половине дня решили исследовать пещеры, расположенные в урочище Белый Бом. Пока шли к пещерам, обнаружили турбазу «У Егорыча». Там и решили заночевать, если цена за палатку окажется приемлемой.

К пещерам надо подниматься в гору. Поднялись к скале, и тут выяснилось, что Серега, который здесь уже бывал, подзабыл дорогу. В результате поисков, зашли в какие-то дебри с клещами. Я и Оля решили на этом поиск пещер окончить. Остальные оказались более упорными и после долгих поисков и приключений таки пещеры нашли, сняв с себя при этом не один десяток клещей.

На каждой травинке сидело по несколько клещей.

В пещере увидели гнездо кедровки.

Чуйская долина.

Река Чуя и Чуйский тракт.

Скала Ак-Бом.

Мы с Олей, спустившись вниз, пошли на турбазу в разведку. Выяснилось, что место под палатку стоит 250 руб., охапка дров — 100 руб., баня — 1000 руб. в час.

Связались с группой любителей пещер по рации и решили, что условия приемлемые. Кроме места, нам еще и выделялась большая беседка и место для костра.

Пока наши ребята ходили, выяснилось, что можно пользоваться общей кухней под крышей. На турбазу подъехали две большие группы туристов: группа из Новокузнецка на пяти машинах и коммерческая группа, начинающая конный тур.

Ребята из Новокузнецка вообще молодцы! В поездку поехали полными семьями — с детьми возрастом от 4 до, наверное, 10 лет! Так и надо! Судя по бурному веселью детей, поездка их совсем не напрягала, а даже наоборот. Люди, не бойтесь путешествовать с детьми, не ждите, пока они вырастут!

Пока то да се, вышли на связь наши пещерные люди. Они не понимали, как им спускаться оттуда. Пришлось их наводить на приемлемый спуск по рации. Спустившись, все трое начали активно отряхаться от клещей и скинули еще десятка три. Хорошо, что обошлось без укусов.

Ужин приготовили на кухне, там же и поели. За ужином пообщались с руководительницей коммерческой группы. Было интересно узнать о деталях конного похода. Спросили, когда подойдут собственно лошадки? Лошадки ожидались только на следующий день, что несколько нас расстроило.

Потом еще посидели у костра, который развели из бесплатных обрезков досок. Собрались было уже идти спать, как подошли парни из Новокузнецка, пообщались с ними немного. Они путешествовали в районе Джазатора, заработали 8 грыж на колеса, но были счастливы и уже направлялись домой.

На общем совете у костра, обсудили прогноз погоды и решили, что раз погода портится, надо прямым ходом валить в Монголию, а осмотр Алтая закончить на обратном пути, когда погода наладится.

С этого места связь от Теле2 отсутствовала. Работал МТС и Мегафон. Мой смартфон работает на Теле2. Первый вечер без интернета. Ломка.

Вообще, Теле2 закончился на Семинском перевале. Ближе к границе роумиться к себе пускали МТС и Мегафон. Но роуминг это роуминг, поэтому инетом пользовался аккуратно — фотки не отправлял.

2 мая 2017 г. Урочище Белый Бом — Курай — Кош-Агач — Ташанта — госграница (перевал Дурбэт-Даба, 2400 м) — Цаганнуур — перевал Оботын-Даба (2643 м) — Баян — Улгий

Хотя снег на этот раз не выпал, ночью было очень холодно. Для Оли это был первый в жизни опыт ночевки в палатке, и он оказался весьма экстремальным.

Только отъехали от поселка Белый Бом, как тут же попали на очередную достопримечательность — памятник Кольке Снегирёву, а точнее всем водителям Чуйского тракта.

Надпись на мемориальном камне гласит: Памятник сооружен в честь мужественных водителей, которые по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной войны, преодолевая труднодоступные перевалы и крутые повороты, возили грузы для фронта, потом для возрождения народного хозяйства, работали на благо и развитие Горного Алтая. Это одна из дорог, в проектировании которой принимал участие автор книги «Угрюм-река» Вячеслав Шишков.

Баллада М. Михеева: «Есть по Чуйскому тракту дорога» о Кольке Снегирёве, которая стала гимном непростой шофёрской профессии. Тяжёлый труд, лирика и любовь — всё есть в этой песне. Баллада стала украшением художественного фильма по книге знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина «Живёт такой парень».

Чуйский тракт — это память и о многих людях, которые были репрессированы и трудились на строительстве этой дороги.

Чуйский тракт — это главная транспортная артерия Республики Алтай. Начало строительства: конец XIX - начало ХХ веков, дата сдачи в эксплуатацию — 1 января 1935 года. Протяженность автомагистрали — 963 км. Проходит по трём российским субъектам: Новосибирской области, Алтайскому краю, Республике Алтай.

Данный памятник был построен по инициативе Главы Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова. Его отец — фронтовой водитель — большую часть своей жизни провел за рулем автомобиля на Чуйском тракте.

Было холодно, поэтому, как и в прошлое утро, на фотосессию из машины отважились выйти только двое.

Далее ехали в сторону государственной границы практически без остановок. Лишь в Курае зашли во вновь открывшийся визит-центр.

Мечеть в селе Ташанта.

На пункт пропуска Ташанта прибыли в 13:30 и уперлись в очередь из бензовозов. После проведения пешей рекогносцировки, выяснилось, что существует отдельная очередь для легковых авто, куда мы и переместились. В очереди стояло 5 автомобилей. Одна машина была российская, с регионом Республики Алтай, остальные — с монгольскими номерами. Двигалась очередь очень медленно. Точнее, стояли почти час, а потом всех скопом нас запустили на территорию погранперехода.

Погранпереход Ташанта — автомобильный, многосторонний. Это значит, что пересекать границу в этом месте могут граждане любых стран. Само село Ташанта расположено у границы России с Монголией на высоте более 2000 м над уровнем моря в одноимённом урочище Ташанта, на берегу реки Ташантинки.

Далее — все как обычно: сразу на въезде посмотрели загранпаспорта, потом я долго стоял на холодном ветру в ожидании очереди на транспортный контроль, пока наш российский казах не попросил таможенников пустить нас внутрь будки.

Транспортный контроль заключается в проверке авто по базе на предмет всяких ограничений и обременений. От тебя требуется передать сотруднику таможни загранпаспорт и СТС и стоять, ждать. Для россиян очередь движется чуть быстрее, чем для граждан других стран.

Далее я остался около машины ждать досмотра, а пассажиры с сумками пошли в здание проходить паспортный контроль. Тут хочу порекомендовать пассажирам прихватывать с собой побольше вещей — меньше будет работы вашему водителю при проведении досмотра, а то перетаскивать все ваши вещи — еще тот труд. Правда, досмотр провели довольно быстро и сильно не смотрели.

После этого я присоединился к своим пассажирам, которые еще стояли в ожидании паспортного контроля. Паспортный контроль проходят группами. Сначала документы подает водитель, потом все остальные. После прохождения паспортного контроля я вернулся к машине и подъехал к выходу из здания ждать пассажиров.

На выходе из здания ознакомился с распорядком работы пункта пропуска. Работают они с 9 до 18 часов по рабочим дням. Впереди были праздничные дни, и с 6 по 9 мая они не работали. Перед этим не работали с 29 апреля по 1 мая. Так что мы очень вовремя приехали. Монгольский пункт пропуска работает синхронно с российским.

На выезде еще раз проверили загранпаспорта, и мы поехали по хорошей, асфальтированной дороге, вьющейся между пустынных холмов в сторону, собственно границы. Эта дорога — еще территория России и до границы ехать надо аж 20 км. На участке дороги от российского до монгольского погранпункта ночевать запрещается. При выборе времени переходя границы надо это учитывать и выбирать время возвращения так, чтобы успеть пройти все контроли и проехать 20 км между пунктами пропуска. Нам рекомендовали при возвращении появиться на монгольском пункте пропуска не позднее 16 часов.

Граница проходит по седловине перевала Дурбэт-Даба высотой 2400 м. На границе вышел пограничник из будки, проверил наши погранпаспорта и открыл шлагбаум. Всё! Мы в Монголии! Об этом нам говорил только соответствующий пограничный столб. Самих монгольских пограничников вокруг не было. Сразу за шлагбаумом асфальт кончился, и 5 км до монгольского пограничного пункта пропуска Цагааннуур мы ехали по гравийке.

Собственно государственная граница Российской Федерации и Монголии.

Первые километры по Монголии.

Монгольский пункт пропуска очень похож на русский. Опять две очереди — для грузовиков и для легковых. Некоторые монголы пытаются лезть через очередь для грузовых, но периодически из будки выходит пограничник и наводит порядок. В ожидании въезда на территорию пункта пропуска стояли очень долго. Пока стояли, прибежала монголка и взяла 50 руб. экологического сбора, выдав соответствующую бумажку.

Для того, чтобы скрасить минуты ожидания, рекомендую водителю со всеми паспортами пройти к будке, сунуть их в окошко и получить бланки миграционных карт, чтобы спокойно их заполнить.

На монгольской границе последовательность почти та же: на въезде пограничник проверяет паспорта. Далее все идут в помещение. Водитель начинает бегать между окошками и машиной, проходя разные контроли, а пассажиры его ждут. Опять же рекомендую пассажирам брать с собой вещи.

Прохождение монгольской границы затрудняет языковой барьер. Мою машину посмотрели дважды: сначала бегло экологический контроль, потом я вернулся в здание и подал бумажечку в окошко таможенникам. После некоторого ожидания пошел к машине с таможенником, который более тщательно осмотрел машину.

В тамбуре один сотрудник пункта мне сунул визитку широко известного в узких кругах гражданина Монголии Мурата Сагидолда и набрал его по сотовому телефону. Мурат делает бизнес на размещении и организации экскурсий для туристов из России. Я уже читал про него в отчетах, знал, что у него все схвачено, и мы не пройдем мимо его гостеприимных объятий, поэтому с организацией нашего пребывания в Монголии я особо не заморачивался.

Мурат прекрасно разговаривает по-русски, и мы договорились, что он будет ждать нас на въезде в город Баян-Улгий.

Потом мы все вместе прошли паспортный контроль. На паспортный контроль подходят всей машиной. Первым проходит водитель, идет к машине и подгоняет ее ко второму выходу из здания, где ждет всех пассажиров.

Как только все собрались в машине, поехали на выезд с территории погранперехода. На выезде пограничник еще раз смотрит наши паспорта и открывает ворота.

По итогу: на переход границы из России в Монголию у нас ушло 3,5 часа. Персонал с обеих сторон — доброжелательный. Требовательный, но все по делу, никаких придирок нигде не было. На российской стороне, гражданам России предоставляется явный приоритет: стараются пропустить побыстрее. У монголов тоже все спокойно, но там поскорее пропускают монголов, но никакого беспредела. Просто нас смотрели чуть тщательнее.

Только отъехали метров 100 от пункта пропуска, как на дорогу вышел мужик и жестами объяснил, что нам надо бы застраховаться по ОСАГО. Прошел к нему в будку и минут через 15 за 1200 рублей стал обладателем монгольского страхового полиса.

Вскоре выяснилось, что грунтовую дорогу давно не грейдили, и по ней ехать невозможно из-за гребенки. Съехали в степь и поехали по степи, стараясь держать дорогу как ориентир. Несколько попыток выехать обратно на дорогу ни к чему хорошему не привели, и мы каждый раз снова возвращались в степь.

Так проехали километров 30. Выехали на дорогу, чтобы проехать высохшую реку по мосту и о! чудо! — начался асфальт. Однако зевать этот асфальт не давал. Дорога была почти без ям, но вся в буграх, так что пара попыток разогнаться заканчивалась прыжками на таких вот буграх.

Погода становилась все хуже и хуже. Сильный ветер пытался сбить машину с курса. За поселком Цаганнуур асфальт кончился, и мы покатили вверх в перевал Оботын-Даба высотой 2643 м, который как ворота вел в город Баян-Улгий. Пожалуй, этот перевал был самой высокой точкой нашего путешествия. После спуска с перевала снова появился асфальт. Чем ближе к городу, тем бугров становилось меньше, и вскоре дорога позволила ехать 80-90 км/ч.

Непогода наступает нам на пятки.

Вдали появилась вершина Буянт 3662 м, возвышающаяся над городом, и мы сделали небольшую остановку для фотосессии.

На въезде в город нас ждал Мурат на своем бежевом Приусе. Поздоровались и поехали за его машиной.

Дома он показал два варианта размещения — в юрте за 2500 руб. и в доме за 2000 руб. с компании. Честно говоря, мы думали, что в юрте будет дешевле, т.к. удобств там явно меньше. В доме и теплее, и места больше, и кровати, и даже Wi-Fi, и спутниковое ТВ. Единогласно решили оставаться в доме. Дополнительно предлагалось питание завтрак/ужин за 300 руб. с человека. Нас тоже это устроило.

Из минусов: удобства на улице, душа нет.

В доме.

В программе по Монголии у нас было посещение местного музея и шоппинг. Решили, что за день не успеем спокойно выполнить программу и пересечь границу. К тому же уютные условия располагали остаться еще на ночь. Ну, а предложение Мурата сделать за вторую ночь скидку в 500 руб. решило вопрос.

В юрте.

На ужин мы заказали манты, и пока их нам готовили, мы сбегали в дэлгуур (магазин) за пивом. Магазин располагается в двух шагах, через дорогу.

Рексик.

Познакомились с очень дружелюбным и ласковым псом Рексом. Вечером Мурат нас свозил на своей машине в общественную баню, расположенную неподалеку. Баня представляла из себя серию душевых кабинок. Посещение стоило 4000 тугриков (чуть менее 100 рублей).

Манты были настоящие, ручной работы и очень вкусные. Wi-Fi работал неплохо. Так что те, кто хотел, даже позвонили по viber. После предыдущей холодной ночевки в палатке, это был настоящий рай.

3 мая 2017 г. Баян-Улгий: Музей — рынок — Магазин кашемира — Гипермаркет — АГЗС

Подъем назначили на 9, т.к. было много дел. На завтрак нас накормили богатой яичницей. Договорились, что на ужин нам приготовят бешбармак.

Дочка Мурата Арай вызвалась нас сопровождать в нашем выходе в город.

Сначала посетили музей. Хотели экскурсовода на русским, но она была где-то занята, и первые два этажа мы осмотрели сами. Музейчик так себе. Видно, что им не занимались толком с советских времен. Сделали наблюдение, что здесь люди не пытаются переписать историю своей страны. Все экспонаты, касающиеся революции, войны и советского периода — на месте. Экспозиции, рассказывающие о героях тех времен, поддерживаются в хорошем состоянии. Галерея портретов местных руководителей идет без изъянов, начиная с дореволюционного периода, заканчивая сегодняшним днем.

На 3-м этаже к нам присоединилась экскурсовод и рассказала о костюмах и быте казахов. Цена билета — 5000 тугриков (1 рубль = 42 тугрика).

Затем пешком пошли на рынок, он оказался рядом. На рынке много не пробыли, т.к. Арай сказала, что на рынке — один Китай и смысла там покупать нет, она покажет, где есть настоящие монгольские товары. В общем, на рынке купили только пиалы, само-собой китайские. Отмечу также, что все это сопровождалось сильным холодным ветром, который поднимал пыль. Песок пытался проникнуть в рот и глаза.

В магазин кашемира GOYOL мы поехали на машине. Сходу поняли, что Арай привела нас туда куда надо: ассортимент товара был высокий, цены низкими, да и песок в глаза не летел. Даже рублями и по банковским картам можно было рассчитываться. В этом магазине мы реализовали все свои потребности по промтоварам. Были куплены: носки из шерсти верблюда и яка, жилетки из того же материала, кожаные кошельки, тапочки домашние из войлока. Я себе купил кожаную куртку и кожаные перчатки. Куртка обошлась в 285000 тугриков (примерно 6700 рублей), перчатки обошлись в 500 рублей. Рассчитывался наличными и картой. Ребята купили еще кожаные кошельки с цветным рисунком за 15000 тугриков (менее 400 рублей). По приезде домой увидели такой же кошелек в красноярском магазине за 2700 рублей. Серега купил верблюжье одеяло за 1000 рублей на наши деньги. В Кош-Агаче оно уже стоило 3000 руб., на перевале Чике-Таман — 5000 рублей. Вот такие дела. При этом Арай сказала, что в Улан-Баторе цены еще ниже, т.к. все производство находится там.

Следующим номером нашей программы был супермаркет, где водка и пиво были широко представлены. Цены в нем значительно ниже, чем в Ханхе и ниже, чем в местных ларьках. К оплате принимают банковские карты.

Водку закупали в основном на вывоз. Лишь взяли одну 0,5 на вечер под бешбармак. Закончить шоппинг хотели в магазине сувениров, но они все оказались почему-то закрыты.

 
Трофеи.

В общем, так оказалось, что благодаря Арай, поход запланированный на целый день, у нас закончился к обеду. Поэтому дома приготовили на печке обед из наших продуктов.

К этому времени подъехала компания на Шкоде Фабии. Они рассказали, что на перевале выпал снег. Свою машину, которая была на летней резине, они толкали. Колонна бензовозов вообще не смогла подняться.

Они осмотрели предлагаемые Муратом условия и пошли поискать альтернативу. Альтернативу нашли в виде грязной гостиницы, в которой нет воды, по цене выше, чем предлагал Мурат. Поэтому вернулись и поселились у Мурата в юрте.

Ближе к вечеру съездили с Муратом заправиться на единственную в Баян-Улгий АГЗС. На заправку отдали все оставшиеся нереализованными тугрики. Литр газа здесь стоил 950 тугриков (22,7 руб. всего на 1,7 рубля дороже, чем в Мариинске ). Вообще и бензин и газ в Баян-Улгий — привозные из России. Бензин стоит очень дорого: 92-й 1800 тугриков (42,8 руб.). Заправок в городе очень много, и это сильно бросается в глаза. Все в основном цивильные и рассчитывают по банковским картам. Машин много, ездят все неспешно. Никаких затруднений в передвижении по городу я не испытывал. Всё как у нас, только хамов на дороге нет, или мне такие не попались. На дороге много мотоциклистов. Только не таких, как у нас — для развлечения, а использующих мотоцикл по делу. Сотрудников полиции тоже видели, но к нам они интереса не проявили.

Еще из любопытного, в Баян-Улгий действует городской автоканал на 25-м канале СВ диапазона сетка С (D). Модуляция — частотная. Репитера нет. Язык общения — русский!

Еще мы узнали от Мурата, что из 2000 км от Баян-Улгий до Улан-Батора осталось всего 300 км еще незаасфальтированной дороги.

Правда, сведующие камрады поправляют: «Сомневаюсь, что только 300. Потому что из Улгия дорога идет еще км 15 до озера Толбоо, а дальше до Ховда асфальта нет, а это 200 км без малого. И дальше на протяжении дороги до УБ еще много участков без асфальта. Так что, боюсь, он малость...ээ.... предвосхитил... )))
Но китайцы работают, кладут асфальт. Где-нибудь через годик, думаю, будет уже почти хорошо, почти все заасфальтировано».

Буду рад, если в комментах будут дополнения и уточнения.

Бешбармак был вкуснейшим! Таким, что как говорится: «язык проглотил, речи лишился». Из мяса в нем была использована конина и внутренности барана. Очень вкусно! Ничего подобного я в жизни не пробовал, хотя уже побывал и в Казахстане и в Киргизии. Потом долго общались за столом и играли в «Есть контакт!», которую организовала Оля. Было весело!

4 мая 2017 г. Баян-Улгий — перевал Оботын-Даба (2643 м) — Цаганнуур - госграница (перевал Дурбэт-Даба, 2400 м) — Ташанта — Кош-Агач — Курай — Гейзеровое озеро — Акташ — ущелье Красные ворота — Улаганский перевал (2080 м)

Поднялись чуть раньше — в 8 утра, чтобы было время собраться, да и планы на день были обширные. Утро встретило нас ясной погодой. После завтрака собрались и двинули в путь, не забыв по пути потратить остаток тугриков на пиво.

По пути пару раз останавливались для фотосессий, т.к. солнечная погода открывала то, что было не видно по пути в Улгий. Встретили стадо яков, которое переходило дорогу сфотографировали и их.

На перевале Оботын-Даба, лежали остатки сугробов. Вообще, тогда я еще не знал, что это перевал Оботын-Даба и у него такая приличная высота. Выглядит он вполне миролюбиво. Мы — туристы-горники и слово перевал, у нас ассоциируется с нечто подобным этому:

А тут просто ровный подъемчик через холмик. Я еще удивлялся, а че машина не так резво поднимается. Пару раз даже на вторую передачу переключиться пришлось. Только дома при подготовке этого отчета я выяснил, что мы забрались на вполне приличную высоту.

Снег на перевале проезду уже не мешал.

Когда асфальт кончился, на этот раз не раздумывая, съехали с дороги в степь и ехали по степи до самого приграничного поселка. По степи ехалось хорошо, как по асфальту. Периодически пересекали раскатанные снежники. Проблем никаких не встретили.

Монгольский погранпереход Цаганнуур.

Монгольскую границу прошли довольно быстро, без приключений. На российской границе встали в очередь за монгольскими машинами и долго ждали пока их досмотрят.

Российский погранпереход Ташанта

Досматривали их очень тщательно. Заставляли вытаскивать все вещи и все подробно смотрели. Кроме того, на транспортном контроле, практически у всех из них обнаружились проблемы. Кто-то из пассажиров, например, давно вывез машину в Казахстан и в положенный срок не вернулся обратно и не растаможил ее. Были и еще проблемы. Увидев меня в очереди, таможенники отдельно приняли мои документы и пропустили побыстрее. Досматривали нас не так тщательно, как граждан Монголии и Казахстана. Паспортный контроль проходили на улице, т.к. погода позволяла. На прохождение границы на этот раз ушло на час меньше времени: 2,5 часа.

Перед самым Кош-Агачем кончился газ, и километров 5 мы ехали на бензине. Надо было в Монголии побольше газа залить.

В Кош-Агаче пообедали в столовке, сняли наличку в банкомате и прошлись по магазинам. Сравнили цены с монгольскими и поняли, что мы очень выгодно все купили. Серега купил ведро, для того чтобы устроить походную баню. Тетка в магазине сказала, что вчера все, кто поехал в Улгий, не смогли подняться на перевал Оботын-Даба из-за снегопада и вернулись обратно. В Кош-Агаче тоже живут казахи, и они часто ездят в Улгий в гости к родственникам и по делам.

Погода стояла ясная, и на одном из участков Чуйского тракта нам открылся отличный вид на Северо-Чуйский хребет и на одну из его основных вершин — Актру (4044 м). Здесь остановились на фотосессию и бросили традиционные камни в курган у дороги.

Потом ехали почти без остановок до места где расположено Гейзеровое озеро. Предприимчивые коммерсанты на тропе к нему построили турбазу и берут за проход 30 рублей. Эта ситуация напомнила мне сюжет из «12 стульев», когда Остап Бендер продавал билеты в Провал.

До озера идти минут 20 по неплохой, обустроенной тропе. Озеро периодически выделяет метан, за что его еще называют пукающим. Несмотря на это, в нем водится рыба.

В поселке Акташ, свернули на дорогу Акташ — Улаган. Дорога очень живописная. Асфальт периодически сменяется грунтовкой в хорошем состоянии. В ущелье Красные ворота остановились на фотосессию.

По мере приближения к Улаганскому перевалу, появляются озера в большом количестве и небольшие турбазы для рыбаков.

Вечерело, и мы уже во всю искали место для ночлега. Нашли его за 100 метров до седловины Улаганского перевала возле неработающей кафешки.

Улаганский перевал — горный автомобильный перевал на 26 км трассы Акташ —Улаган. Самый высокий перевал на Алтае с асфальтовым покрытием, высота 2080 метров. Перевал находится на водоразделе речных долин Башкауса и Чуи. Подъем и спуск очень затяжные, множество серпантинов и крутых подъемов, однако дорога на перевале имеет неплохое асфальтовое покрытие. На вершине перевала расположена парковка, туалеты, беседки. Источник.

Только встали, подъехали мужики — хозяева турбазы, расположенной неподалеку. Приглашали к себе за 400 руб./место в домике или на бесплатное место под палатку. Уж не знаю, это потому что не сезон, или так всегда у них. Но нам уже было лень трогаться с места, и мы остались тут. Где-то сразу нарисовался четвероногий друг. Вел себя очень воспитанно и был накормлен остатками ужина. За это друг охранял нас всю ночь.

Потом подъехал микроавтобус с коммерческими туристами для фотосессии. Ребята рассказали, что отдыхали на турбазе в долине Чулышмана, и когда везде по Сибири валил снег, они там ходили в майках. Два дня назад перевал Кату-Ярык покрыл снег, и на нем было скользко, а так подняться и спуститься — никаких проблем.

Чуть позже подошел местный алтаец с фингалом под глазом, немного пообщался, спросил — нет ли водки? Напоили чаем — ушел на перевал для «стрелки с пацанами». Больше не приходил.

На всякий случай мы все ценное убрали в машину и в палатку. Ужин приготовили на горелках, немного посидели у костра и легли спать.

5 мая 2017 г. Улаганский перевал (2080 м) — Улаган — Балынтуюль — перевал Кату-Ярык (1200 м) — долина реки Чулышман, у подножия перевала Кату-Ярык

Ночью выпал снег, но утро было ясным. Подумалось, что, если на Кату-Ярык тоже лежит снег, нам вряд ли его проехать. На совете за завтраком решили ехать дальше, а там будет видно по обстановке.

Спуск с Улаганского перевала в сторону Улагана похож на подъем. Особой крутизны я не увидел, серпантины большого радиуса, грунтовое покрытие сменяется асфальтовым, в общем, ничего сложного.

В Улагане зашли в магазин, ставшей уже родной торговой сети Мария Ра. Накупили всего на время пребывания в месте, где магазинов нет.

За Улаганом асфальт кончился совсем, асфальтированной была только деревня Балынтуюль, где мы свернули на дорогу в сторону Кату-Ярык. Связь закончилась после этой деревни, так что на двое суток мы стали полностью отрезаны от мира.

Эта дорога — гравийная, но ее поддерживают, нам попался работающий грейдер. Никакой сложности проезд по ней не представляет. Правда был один небольшой брод и пара крутых спусков, где теоретически, в дождь может быть грязно и скользко.

Дорога постоянно идет вверх до места, с которого открывается вид на озеро, лежащее внизу. Высота этой точки 1700 метров. Дальше начинается пологий и затяжной спуск по лесу к видовке, от которой начинается собственно спуск, именуемый перевалом Кату-Ярык.

Кату-Ярык — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, проложен он в склоне горы, крутизна склона 70% (35). Высота от подножия — 800 м, длина — 3,5 км, 9 поворотов, средний уклон — 18% (10), покрытие — грунт, камни. Перевал проходим для транспорта высокой проходимости. Высота у подножия — 670 м над уровнем моря, смотровой площадки — 1200 м. Из Википедии.

Остановившись на видовке, почуял, что у меня воняют передние колодки. Здесь долго фотались и гуляли, дав колодкам остыть. Местные жители предлагали шашлык, но мы отказались. От тех, кто также приехал на видовку, узнали, что спуститься с перевала могут все, а подняться спокойно могут только задне- и полноприводные машины. Переднеприводным приходится высаживать пассажиров, сильно нагружать перед вещами или заезжать первые 300 метров подъема задом. Внизу дежурит тягач, который за 1000 рублей поднимает по самому сложному участку и за 3000 — до видовки.

В основном народ едет до видовки, любуется красотами и возвращается назад. Мы же решили-таки спуститься. Честно говоря, ничего страшного в этом спуске я не увидел. Пока фотались да гуляли, колодки остыли, и мы поехали вниз. Туристы на переднеприводном Степе (Honda Stepwgn) пожелали нам удачи.

Ничего страшного на спуске не было. Сухая, весьма ровная грунтовка. Камней сверху нападало немного, и опасности они не представляли. На одном из поворотов заметили, что снизу поднимается Жигуль, и остановились его пропустить. В общем, спустились без приключений, но колодки снова завоняли.

Лагерь решили обустроить на берегу реки Чулышман, на месте строящейся турбазы. Там уже стояли домики, беседки и туалет, и уже группа туристов стояла с палатками. У них мы узнали, что живут уже второй день, и никто так и не подошел за деньгами. Эта информация и решила вопрос с ночевкой.

Время было обеденное, так что первым делом занялись приготовлением обеда. В долине было тепло, так что переоделись в летнее. Правда ненадолго, к вечеру уже стало холодать.

К ужину Серега приготовил свои фирменные походные блинчики.

В гости заходил небольшой табунчик лошадей. Мы уже опытные степняки и в качестве топлива для костра, кроме дров использовали кизяк. Очень хорошо горит и вкусно пахнет травой.

Вечером у костра опять играли во Вконтакт. Было весело.

6 мая 2017 года. Долина реки Чулышман: подножие перевала Кату-Ярык — турбаза Красный камень (на машине) — долина реки Чульчи — водопад Учар — турбаза Красный камень (лодка, пешком)

Ночь была очень теплой, даже душной. Утром свернулись и поехали по долине Чулышман вниз по течению реки. Цель дня — посмотреть водопад Учар, расположенный через 9 км вверх по реке Чульчи от ее устья.

До устья Чульчи надо было проехать километров 30. Дорога была обычная грунтовая, сильно не разгонишься, но и без особых препятствий. Проедет любая пузотерка. Состояние — средней паршивости. Очень часто встречались участки с гребенкой и не все из них можно было объехать вне дороги. Местами дорога становилась настолько узкой, что двум машинам не разъехаться.

Часа через полтора доехали до устья реки Чульча. Само устье расположено на правом берегу реки Чулышман, мы были на левом, и нам нужно было как-то переправиться на ту сторону.

В районе устья Чульчи, на левом берегу расположено несколько турбаз, предлагающих услуги переправы на лодке. Стоимость переправы была 500 рублей за лодку. На турбазе «Усть-Чульча» перевозчик был в отъезде, и мы обратились на турбазу «Красный камень». Место под палатку на ней стоило 200 руб., при этом выделялась беседка и место для костра. Решили, что тут у нас будет следующий лагерь.

Серега сказал, что идти не хочет, а лучше займется обустройством походной бани. В принципе, баня на турбазе была и стоила 700 руб. в час с группы. Но мы слишком много денег оставили в Монголии и решили сделать свою. Сереге мы оставили вторую рацию, чтобы он вызвал нам лодочника, когда мы вернемся.

После этого собрали маленькие рюкзачки, переоделись по походному и двинулись к лодкам. Погода стояла отличная — солнце, очень тепло. Поэтому оделись очень легко, а теплые вещи прихватили с собой на случай внезапной перемены погоды.

Молодой алтаец, лихо переправил нас на правый берег, и мы потопали. К водопаду ведет широкая, натоптанная тропа с небольшим набором высоты. Тропа траверсирует правый борт долины реки Чульчи. Идти было легко, и первые 5 км мы пробежали за 50 минут, после чего сделали привал под раскидистой елкой. Воды мы взяли с собой немного, поэтому попытались экономить. Как выяснилось потом, нам надо было пройти еще метров 100 до переправы через ручей, впадающий в Чульчи, и привал сделать там.

Через 100 метров после привала появилось первое препятствие — бурный ручей, впадающий в Чульчи. Перебрались мы через него без проблем, по бревнам. Далее тропа становилась все сложнее и сложнее. Нам пришлось преодолеть еще 4 переправы, пересечь несколько простых осыпей и продираться через кусты.

Некоторые переправы были весьма интересными. Одна из них представляла собой небольшую Виа-Феррата — в скалу были вмонтированы металлические скобы, провешаны горизонтальные перила и проходить необходимо было вдоль стенки сначала по скобам, а потом по щели в скале.

Водопад становится виден уже с полдороги, что создает иллюзию его доступности. На самом деле до него еще идти и идти. Под конец тропа начинает резко спускаться к реке, и вот она цель нашей прогулки — водопад Учар!

Водопад Учар (Большой Чульчинский водопад) — самый огромный каскадный водопад на Горном Алтае. Водопад образовался приблизительно 200 лет назад: после одного из землетрясений, скалы обвалились в реку Чульчу. Чульчинский водопад — самый молодой водопад в мире. Учар был открыт в 70-х годах 20-го века. Источник.

Долго у водопада не задерживались, т.к. нам нужно было выйти к переправе через Чулышман засветло. После короткой фотосессии отправились назад. Обратная дорога показалась легче, так как все время шла вниз.

Связь по рации была по всей тропе. Серега за это время натопил походную баню, приготовил ужин и ждал нас. Посреди переправы через Чулышман у нашей лодки заглох мотор из-за плохого бензина, но его удалось быстро завести, и вскоре мы были уже в лагере. Итого: прошли 18 км, потратив на это 4,5 часа.

Что бы хотелось посоветовать. Мы вышли на тропу в 13:30, и нам пришлось идти очень быстро, почти бежать, чтобы успеть до темноты. Выходите пораньше, возьмите с собой еды, емкость под воду и идите не спеша, наслаждаясь процессом. Воды с собой много не берите. По пути будет много мест, где можно пополнить ее запасы. Обувь должна быть с твердой подошвой, чтобы комфортно чувствовать себя на камнях. Не помешают трекинговые палочки. Виды по дороге открываются потрясающие. Вы не пожалеете о том, что сходили к водопаду.

В лагере по очереди парились в походной бане, ужинали. Было очень тепло.

Пока гуляли, Серегу нашел очередной четвероногий друг. Друга накормили остатками ужина.

К этому времени подъехали еще туристы из Новосибирска на двух машинах. Они позвали нас к своему костру, где мы и провели вечер в приятном общении.

7 мая 2017 г. турбаза Красный Камень — перевал Кату-Ярык (1200 м) — Балынтуюль — Улаган — Улаганский перевал (2080 м) — Акташ — ночевка на Чуйском тракте за поселком Купчегень

Ночь была теплой. Уставшие от вчерашней прогулки к водопаду, мы спали долго. Правда погода стала хмуриться еще со вчерашнего вечера и, судя по всему, ожидался дождик.

Меня беспокоил скрип в правом заднем колесе, я думал, что попался камушек под суппорт, но оказалось, что износились колодки. Кроме этого, я поменял стоящее слева сзади запасное колесо на то, что пробил на Чике-Тамане. Запаска имела неподходящее для левой стороны направление вращения, а впереди был длительный подъем и нужно чтобы все гребло правильно. В общем, и на это ушло время, так что выехали поздновато.

Уже в пути стал накрапывать дождь. Он то начинался, то заканчивался всю дорогу, но всегда был несильным.

По дороге видели туристов-водников на ярких катамаранах и приветственно махали им рукой, они нам отвечали взаимностью. Все были на отдыхе, и у всех было отличное настроение!

Почти у самого перевала кончился газ, ближайшая АГЗС была в Онгудае, поэтому последующие 280 км мы ехали на бензине.

Перед подъемом на перевал остановился подождать, пока спустится большая группа велотуристов, ну и тронулись, перекрестясь. Сдуру я включил коробку на 2-ю фиксированную передачу, как для грязи, ну и на крутом участке Одик встал. Не мешкая, я прекратил заниматься фигней, переключился на типтроник, и на первой передаче Одиссей бодро стартанул вверх. Дальше ехали без приключений и без проблем, периодически переключался на вторую даже. По времени подъем занял 12 минут.

На видовке остановились попрощаться с чудесной долиной реки Чулышман. Однако дождик загнал нас всех обратно в машину. Честно говоря, меня беспокоил не столько подъем на Кату-Ярык, сколько дальнейший путь через лес, где на спуске были очень скользкие от грязи места и машину заметно вело. Я немного опасался, что под дождем грязь раскиснет еще больше и будут затруднения на крутых участках. Однако опасения были напрасны, и мы без проблем доехали до верхней точки этого участка дороги. На крутых участках я замечал, что подключался зад, но нигде не буксовали и затруднений не испытывали.

В Балынтуюль появилась связь, посыпались СМС и сообщения с большой Земли. В Улагане опять заехали в Марию Ра и купили еды на ужин. Сделали короткую остановку в ущелье Красные ворота.

Ужинали в кафешке с национальной алтайской кухней, которую мы посещали по пути в Монголию.

Вечерело, и мы уже искали где бы встать на ночлег. Отличное место было найдено почти сразу за поселком Купчегень, в самом начале подъема на перевал Чике-Таман. Это было специально оборудованное бесплатное место под палатки на берегу реки Игульмень. Там были расположены беседки, места под костры и два туалета. Очень живописное место.

Было прохладно, немного посидели у костра и улеглись спать.

8 мая 2017 г. Ночевка на Чуйском тракте за поселком Купчегень —перевал Чике-Таман (1295 м) — Онгудай — перевал Семинский (1717 м) — Усть-Сема — оз. Манжерокское — оз. Ая — д.Сростки (музей В.М. Шукшина, памятник на горе Пикет) — ночевка в лесу между Бийском и Барнаулом.

Утро было ясным и солнечным. Пока завтракали и собирались, пришли коровы с телятами и недоуменно на нас уставились, типа — это что еще такое? Девочки пытались погладить телят, но они убегали, а коровы недобро смотрели на девочек.

На перевале Чике-Таман сделали остановку. Фотались, купили магнитиков, Надя купила мёд. На спуске с перевала уже начали ремонтировать дорогу, хотя по нашим взглядам ремонта она не требовала.

В поселке Онгудай наконец-то заправился газом. Хватит деньги на ветер выкидывать.

Семинский перевал проехали без остановки. Так же без остановки ехали до поворота на Манжерок. После всего увиденного Манжерок не впечатлил — слишком все окультурено. Следующая достопримечательность — озеро Ая, доживает свои последние дни. Вокруг озера возводится шикарный отель, а само озеро превращается в бассейн при нем. После того, что мы видели, оно явно не смотрелось.

Обедать решили на родине В.М. Шукшина в деревне Сростки. После обеда купили на местном рынке медовушки на праздничный вечер в честь окончания поездки и поехали в музей В.М. Шукшина.

Музей располагается в бывшей 7-летней школе, в которой учился В.М. Шукшин. Там купили билет с экскурсионным обслуживанием (100 руб. с человека) и прослушали очень содержательную и интересную эксурсию по музею.

Затем проехали к подножию горы Пикет, где расположен памятник В.М. Шукшину и проводятся Шукшинские чтения. На гору поднялись пешком.

Времени оставалось еще довольно много, поэтому решили ехать в сторону Красноярска, чтобы приехать домой не сильно поздно.

Место для ночлега нашли в перелеске возле дороги где-то за Бийском. Место интересное. Видимо, здесь проводит летние сборы военная кафедра какого-то ВУЗа. Мы нашли несколько окопов для бронетехники и личного состава, блиндажи, баню в землянке и все другие признаки военной лагерной жизни.

Дров было много. К вечеру стал накрапывать несильный дождик, но вскоре кончился. У костра выпили за успешное окончание поездки и решили назавтра встать как можно раньше.

9 мая 2017 г. Ночевка в лесу между Бийском и Барнаулом — Барнаул (по объездной) — трасса Алтай-Кузбасс — Кемерово — Красноярск

Проснулись часов в 6 утра, собрались и ходу, ходу. Сначала ехал за рулем Сергей, а я отдыхал на лежанке. Для дальнего переезда я разложил одно сиденье среднего ряда и получилось лежачее место. Ехали на нем по очереди.

На границе Алтайского края и Кемеровской области попили чай с пирожками в кафешке.

После этого я сменил Серегу и ехал уже до дома. В Белово заправились газом и выехали на автостраду до Кемерово. По Кемерово проехали на удивление быстро и пообедали в кафешке на выезде из города. Там же посмотрели по телевизору парад в честь Дня Победы. Смотреть столичный парад в дороге становится нашей доброй традицией.

Где-то в районе Боготола увидели пару лосей, которая бежала по лесополосе вдоль дороги.

Ближе к Ачинску погода испортилась, стала пробрасывать снежная крупа, было очень холодно. Немного задержались в Ачинске в поисках АГЗС, т.к. те, где я обычно заправлялся, не работали по разным причинам.

До дома доехали без приключений. Всех развез по домам и домой пришел где-то в начале одиннадцатого.

Заключение

Поездка получилась очень активной и насыщенной. Нигде кроме Монголии, мы не ночевали два раза на одном и том же месте. Бывали дни, когда мы посещали целую серию достопримечательностей. Очень удачно посетили Монголию. Благодаря тому, что поселились у Мурата, узнали много нового и интересного, а также оптимально произвели шоппинг. Таким образом, за 11 дней мы осмотрели почти все доступные достопримечательности Алтая.

Главная заслуга в этом — Нади и Сергея, которые очень четко спланировали маршрут. Каждое утро мы точно знали, куда мы едем и что смотрим. Мы совершенно не теряли время на всякие метания и поиски.

Наш маршрут по Российскому Алтаю

 
Наш маршрут по Монгольскому Алтаю

В целом, Алтай произвел на меня впечатление места идеального для автопутешествий. Достаточно развитая инфраструктура, автомобильная доступность мест с основными достопримечательностями, позволяет провести очень динамичную и насыщенную поездку, рассчитанную на любой кошелек.

Отдельная песня — долина реки Чулышман. Место — исключительное. Всем советую его посетить, с учетом требований к авто. Единственное надо учесть то, что в сезон там очень много туристов, и надо иметь с собой палатку, т.к. бывали случаи, что люди разворачивались обратно из-за того, что не было мест в домиках.

За 11 дней мы преодолели ровно 4000 км. На газ ушло 10000 рублей и еще 1750 рублей на бензин, что составило 2350 рублей на человека. На предварительно закупленные продукты, аптечку и шашлык скинулись по 1460 рублей. Питание в дороге обошлось примерно в 2000 руб. Проживание — 1440. Страховка за авто в Монголии — 240 руб. Музеи, переправа через Чулышман — 325 руб. По итогу, поездка обошлась в 7815 рублей на человека, не считая затрат на алкоголь, шоппинг и сувениры, т.к. это вещи сугубо индивидуальные.

Большой привет всем, кого мы встретили в пути, спасибо за общение и советы. Отдельное спасибо Мурату Сагидолда и его семье за гостеприимство. Всем, кто собирается ночевать в Улгий, очень рекомендую воспользоваться его услугами.

Что у нас не получилось? Не посетили Марсовы горы из-за разлива рек.

Что нам не хватало? Гитараста! Было множество посиделок у костра, а гитараста не было.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, желаю всем активных и насыщенных путешествий!

Навигационные материалы поездки: точки, трек на водопад Учар.

Полный альбом поездки.