Иран. Гонки по раскаленной пустыне. Кругосветка «Мир наш»

Правильно начать рассказ про Иран с Азербайджана. Мы уже несколько дней были в Баку и планировали отправиться в Иран. Но одна встреча изменила нашу поездку по Ирану в лучшую сторону.

Как и в первый раз, в Баку нас тепло приветствует Азер Абиев, владелец местного внедорожного клуба. Пока FJ крузер Алексея Климова находится в процессе доведения до высшей степени технического мастерства, мы гуляем по Баку. Замечательный город, гулять там можно много и долго. Редкий случай, когда город был настолько органично перестроен с советских времен. Поэтому, когда Азер позвал на вечеринку во внедорожном клубе, мы даже немного расстроились, так хотелось побродить по набережной. В клубе нас ждал сюрприз.

«Садитесь, угощайтесь! Сейчас, кстати, приедут наши друзья, иранские джипперы». После этой фразы я понял, что будет интересно. Через три дня мы как раз должны оказаться в Иране, а тут еще и джиперы прямо оттуда. Через полчасика в клуб приехали две пары. Девушки объяснялись на английском совсем немного, одному из парней переводила подруга, а вот последний экземпляр оказался весьма интересным. «Привет! Меня зовут Мохаммед!» — произнес он на отличном русском с каким-то незнакомым акцентом. Далее из Мохаммеда полилась потом русская речь, забористо украшенная ненормативной лексикой. Причем звучало это очень грамотно и к месту. Поистине, виртуозное владение языком, особенно для иностранца.

— Мммм, а ты точно из Ирана?
— Да, точно. Я же 8 лет жил и учился в Белоруссии. Там и выучил русский язык.

Следующие пару часов Мохаммед рассказывает историю о том, кто он и как сюда попал. Заслышав, что мы как раз через несколько дней собираемся ехать в Иран, он предлагает нам объединить усилия. Их внедорожник стоит на границе, его не пропустили из-за отсутствия специальных документов на пересечение границы. Джипперы, в общем-то, и не собирались в Баку, решение было принято спонтанно, на берегу Каспия. От границы они добрались на такси.

«А у вас есть хелишот?» — вопрошает Мохаммед. Оказывается, в Иране так называют квадрокоптер. Узнав, что у нас есть DJI Phantom 4, он настоятельно рекомендует его не брать с собой. По его словам, на границе будут искать две вещи: «хелишот» и алкоголь. С алкоголем все понятно, он попросту запрещен к ввозу и употреблению на территории исламской республики. А с квадрокоптерами история посвежее. Не так давно группа западных документалистов снимала с коптера Тегеран. По официальной версии киношников коптер потерял контроль и полетел дальше. По стечению обстоятельств (ну или по чьему-то замыслу) летательный аппарат вскоре оказался у окон резиденции аятоллы Хоменеи, духовного лидера шиитов и фактического руководителя Ирана. Охрана не раздумывая открыла по коптеру огонь. Кстати, мы даже смотрели документальные кадры того, как это происходило. С этих самых пор ввозить беспилотники в Иран стало крайне проблематично.

Сложности на границе

Проходя границу Ирана и Азербайджана поздней осенью 2015-го, я даже не предполагал, что мы вернемся в Иран.

Наш иранский друг оказался прав. В машинах целенаправленно искали квадрокоптер и алкоголь. Понимая, что мы можем лишиться летательного средства, мы заранее отправили его обратно в Новосибирск. Проблем особых не ожидалось, мы были чисты. По крайней мере, нам так казалось, пока таможенник не обнаружил бутылку подарочного коньяка «Сараджишвили», купленного Алексеем Климовым в подарок. Он про нее просто забыл. Бутыль была извлечена и с торжественным видом отправилась на пост. «Я же говорил, никакого алкоголя! Лучше там купим!» — застонал Мохаммед и убежал вслед за таможенником.

Мы ожидали репрессий, провоз алкоголя в Иран дело наказуемое, в том числе тюрьмой. Через долгих пятнадцать минут пришел Мохаммед, тяжело выдохнул: «Решили проблему, разбили за углом бутылку, я уговорил таможенника не заводить дело». С этого момента и до конца Мохаммед будет нам помогать на всем пути по Ирану. Как выяснится позже, Эльшан, оставшийся в Азербайджане преподнес нам завуалированный сюрприз. В паре сумок еще обнаружатся трехлитровые емкости «Саперави», привезенные из Грузии и тщательно спрятанные нашим азербайджанским другом. Спрятаны они были настолько хорошо, что таможенник даже прощупывая вещи не смог обнаружить немаленькие бутыли.

По Ирану

Наш изначальный план с проездом по Тебризу Мохаммед решительно отметает. Он предлагает отправиться сначала на берег Каспия, далее в Тегеран, а после в его родной город Исфахан. Нам становится интересно: увидеть страну с местными это всегда в разы лучше самодеятельности.

Первым на нашем пути возникает городок Мосулех. Сюда приезжает огромное количество местных жителей, просто на выходные. Городу более двух тысяч лет, постройки ютятся на горном склоне, потому крыши многих зданий являются дорогой, проложенной уровнем выше.

Иностранцы здесь редкость. Иранцы невероятно открыты и дружелюбны. Не зная английского, они пытаются заговорить с тобой на фарси, рассказать, как они рады видеть нас и пожелать хорошего путешествия. Сказывается многолетняя закрытость страны. Хотя сейчас получить визу в Иран проще простого, в электронном виде. Если же прилететь в Тегеран, то вообще ее ставят по прилету.
Мохаммеду приходится переводить все нам и всем окружающим, рассказывая о том, что мы кругосветчики из России едем до Персидского залива. Оставил незабываемое впечатление один дедушка, живущий в маленьком, но очень старом доме. Он много говорил и спрашивал, из его речи мы поняли, что «Россия и Иран это хорошо, а Израиль и Америка шайтан». Говорил он горячо и искренне.

Новые участники

Следующие несколько дней мы останавливались в гостях у Мохаммеда. Сначала на его большой и красивой даче недалеко от побережья Каспия, потом в его квартире в Тегеране.

Тем временем близилась встреча с двумя новыми участниками — Мишей из Калининграда и Олегом из Омска. Так совпали обстоятельства, что Эльшан был вынужден остаться в Азербайджане, а Слава срочно улетел на Камчатку. Понимая, что мы можем столкнуться с проблемой одного водителя, мы разместили клич в соцсетях о том, что есть местечко по Ирану. Уже через 24 часа были одобрены две кандидатуры, самых быстрых и ответственных желающих. Их мы и ждали в Тегеране.

Дорожное движение

Попасть на своем авто в Иран можно, но для этого нужно оформить Carnet de passage, без него границу не пройти. Едва выехав на дороги Ирана, мы вспоминаем наши ощущение двухлетней давности. После абсолютного дорожного ада Индии, организация движения в исламской республике нам казалась верхом совершенства.

Мы просто радовались порядку на дорогах. Но все же хорошо в сравнении, в этот раз мы внезапно поняли, что такая идиллия зиждилась исключительно на ощущениях после Индии. На самом деле водят здесь так себе. Самая главная претензия — это, конечно, попытка всех и вся влезть между нашими машинами. Даже если расстояние меньше метра, найдется такой красавец, который будет настойчиво лезть сюда. И ведь ему как будто невдомек, что едут три большие иностранные машины одной колонной и нарушать эту колонну нежелательно. Разумеется, в ход идет большой пневматический гудок, который на доли секунды ошарашивает вклинивающегося. Правда, через секунду виновник уже радостно улыбается и приветственно машет нам рукой. Ну разве можно на таких людей сердиться )
Дороги в Иране отменные, очень часто магистрали разделены.

Знаки дублированы, на двух языках: сначала идет фарси, потом английский.

Скоростной режим вполне адекватный. Полиция относится к иностранцам очень и очень лояльно. Проезжая можно помахать рукой, в ответ получаешь гарантированную улыбку и ответный жест рукой. Правда разок мы все же нарушили, когда FJ Климова вырвался в авангард и со скоростью 100 км/ч проехал один из населенных пунктов. Полиция после остановки попыталась объяснить, что ехали мы слишком быстро, но потом полицейские разулыбались и показали, что ехать нужно 60 в населёнке, указали дорогу и напутственно помахали руками. Не чета нашим и среднеазиатским взяточникам.

В прошлый раз заправки Ирана нам запомнились двумя вещами: невероятно низкими ценами (порядка 6 рублей за литр дизеля) и большой проблемой с заправкой дизтоплива: все время требовалась какая-то карта. В этот раз топливо было подороже, но с нами теперь Мохаммед и он договаривается о цене и возможности заправиться. Теперь все значительно дороже — по 10 рублей за литр дизельного топлива. Всего лишь в 4 раза дешевле чем дома.

Дальнейший путь по Ирану

Тегеран

Ох и огромен Тегеран!

Очень похож по размерам на Москву, разумеется, со своей спецификой. Машины запаркованы перед отелем «Parsian Esteghlal International Hotel» (до революции 1979 года тут был американский «Hilton»), поскольку столько места для парковки у квартиры Мохаммеда просто нет.

Тегеран хорошо изучать пешком. В центре приличные пробки, но есть хорошо разветвленная сеть метро, и мы отправляемся в разные части города. Меня особенно впечатляют рынки. Основной тегеранский рынок больше похож на город. Бесконечные улицы, миллионы торговцев, здесь сильно «восточнее», чем в туристической Турции.

Разумеется, нужно показать «большой сатане» (Америке), что Ирану есть чем защищаться. В центре демонстрируют весь модельный ряд ракет и прочей полезной военной техники.

Отдельное удовольствие это ночная прогулка по Тегерану.

Покупка сим-карты для телефона это целый ритуал. Правда, в отличие от привычных нам процедур, здесь вместо подписи нужно ставить отпечаток пальца. Если что — не отвертишься.

Но самое интересное, что в Иране можно купить «Порш», мы даже заехали к дилеру. Правда, внутри нам снимать запретили. Мохаммед говорит, что стандартный новый Кайенн стоит 300-400 тыс. долларов. Сумма по нашим меркам огромная, а по меркам Ирана, так вообще заооблачная. Немного там Порше катается.

Исфахан и Язд

После Тегерана мы отправляемся в Исфахан.

Сворачиваем на Абьяде. На пути возникают военные укрепления.

По пути заглядываем в старинный городок Абьяде. Правда похоже, это специальная «потемкинская деревня» для туристов. В основном все новодел. Правда красивый.

Исфахан нам запомнился еще со второго этапа кругосветки. Правда в этот раз мы в гостях у Мохаммеда, в его апартаментах.

Здесь мы спокойно расселяемся, места предостаточно. За несколько дней мы понимаем, что в первый раз Иран мы увидели как обычные туристы. Когда у тебя есть знакомые местные жители, страна выглядит существенно иначе. Увы и ах, не обо всем можно написать, но могу с уверенностью сказать, что Иран, увиденный нами в этот раз, сильно отличается от наших первых впечатлений.

Если вы хотите посмотреть старину, то вам в Язд. Правда здесь могут приключиться веселые курьезы. Мы разбились на две группы. Первая машина умчала в Язд с утра, а мы решили добраться ближе к вечеру. Ничего не предвещало сложностей, мы как обычно ввели в навигацию адрес. Заехав в Язд, по совету навигатора мы свернули на одну из улиц, потом на вторую и на третью.

Вскоре улочки начали сужаться. Стало очевидно, что со встречкой мы не разъедемся. Гостиница на карте хоть и стала ближе, но все равно осталась достаточно далеко. Решено было зайти с другого конца старого города. Ситуация повторилась. Только в этот раз обратный выезд был очень сложным, поскольку за нами были уже несколько машин. Добрые полчаса пришлось разруливать движение в ручном режиме. Наконец, созвонившись с нашими товарищами, мы нашли простой и доступный вариант подъезда.
В Язде стоит побывать. Спокойный небольшой город и море восточной архитектуры.

Пустыня Деште-Лут

Для многих иранцев выезд в пустыню — это настоящая свобода. В стране много ограничений, и за всем следит корпус стражей исламской революции. Женщинам запрещено появляться без головного убора на улице, провинившихся ждет сначала штраф, в случае повторного нарушения — тюрьма. С алкоголем тоже все строго, по желающим побаловаться тоже плачет заведение с решетками. Общение несостоящих в браке мужчин и женщин общественно порицается, правда в больших городах на это сильно не обращают внимание, а вот в провинции это может быть большой проблемой. Поэтому тур в пустыню — это шанс побыть без запретов и контроля, посреди бескрайних песков. Когда Мохаммед рассказал о пустыне, то мы сразу же загорелись желанием попасть туда. Через пару дней все было организовано, и в Кермане нас уже ждали братья Шакери, кто организовывал туры в песчано-солончаковую пустыню Деште-Лут.

Кстати, в этой пустыне спутник НАСА в 2005 году зафиксировал самую высокую температуру поверхности планеты — +70,7 градуса. Хотя я не очень люблю все эти рекорды, ибо температура поверхности не означает температуры воздуха. Да и вообще, мне кажется, это несколько бестолковый показатель измерять насколько нагрелись черные камни в разгар лета в пустыне.

Времени у нас не так много, рассчитываем провести в пустыне два дня. Маршрут получается следующий: Керман — Шехдад-Кешит. После этого мы уже помчимся в портовый Бандар-Аббас, там у нас куплены билеты на паром до ОАЭ. На дворе стоит сентябрь, и мы уже не ожидаем сильной жары.

Вечером, перед выездом Шакери привозят нас на местную достопримечательность — высохшее русло реки. Похоже, это сезонная штука, за многие сотни (даже тысячи лет) вода проложила себе дорогу где-то далеко в глубине песков.

Наутро мы отправимся в самое интересное для нас место в Иране, в раскаленную пустыню Лут. Это будет настоящий приключение! Мы будем гонять в +44 по ярким барханам, буксовать в песке, приманивать ночью лисиц-феньков и ночевать под открытым небом.

Перевалив через хребет, мы оказываемся в пустынной местности.

В 9 утра, на момент старта, автомобильный термометр показывает +25. После перевала температура начинает расти на глазах. Через час это уже +35, а еще через полчаса это уже +42. Горы растворяются за горизонтом, редкие пальмовые рощи становятся жухлыми. Мы на территории пустыни Лут.

Добираемся до места начала песков, здесь мы сойдем с грунтовой дороги. Первым делом сбрасываем давление в колесах до одной атмосферы, иначе наши колеса будут вязнуть в глубоком песке. Давление сброшено, можно двигаться вперед.

В авангарде идет Hilux нашего гида Армана Шакери и его брата, они знают дорогу, ведут остальную колонну. 

Вскоре начинается самое интересное — гонки по песку.

Нам нужно преодолеть песчаный подъем, чтобы забраться на гряду. Угол подъема приличный. Чего точно здесь нельзя делать, так это тормозить. Разгоняться нужно максимально, хотя делать это непросто, поскольку дорога петляет между насыпей. Первый Hilux с ручной коробкой застревает на середине, не хватило разгона. С третьей попытки все получается, потом взлетает FJ, а дальше уже моя очередь.

У меня есть преимущество — самые большие колеса в колонне. Переключаюсь на пониженную, блокирую задний мост — началось. Из-за неровностей под песчаным покровом машину немного кидает из стороны в сторону.

На хорошей скорости я подлетаю к подъему и бодро взбираюсь на вершину без всяких приключений.

Следующие несколько часов мы набираемся опыта езды по пескам. Каждый подъем и спуск прибавляют нам знания и понимания того, как ведет себя машина на подъеме, на спуске, при движении по наклонной поверхности. На подъемах нельзя сбрасывать скорость, нужно идти на максимально возможной, иначе остановишься. На спуске не следует вертеть рулем, транспорт может встать боком, а это уже малопредсказуемый результат.

Боковое скольжение иногда пугает, машину просто тащит вниз, есть ощущение, что ты вот-вот завалишься. Буксовать лучше осторожно, поворачивая руль в разные стороны, дабы не засесть полностью. Все это время за окном около +40 +44.

Солнце начинает медленно опускаться, пора искать место ночевки. Что-то странное происходит с FJ cruiser. Последний раз мы видели такое в Грузии, когда заправились непонятно каким топливом на местном «Лукойле». Джип начинает чихать, теряет тягу и с трудом поднимается даже на небольшие препятствия. Приходится искать самый простой маршрут до места стоянки. Будем разбираться на месте.

Во время своих путешествий мы успели переночевать в разных пустынях: в Каракумах, Гоби, Такла-Макане. Деште-Лут это четвертая пустыня на нашем пути. Самые тревожные воспоминания остались от «черных песков» (таки переводятся с тюрского «Кара-Кум»). Ночь в этой пустыне — раздолье для всевозможных гадов. На поверхности появляются скорпионы, пауки с хрустальными глазами, змеи и прочая живность. Ходить нужно осторожно, с фонарем, чтобы не наступить на всю эту красоту.
В Луте все спокойно. Под ногами чистый бежевый, песок, состоящий из крупных фракций красноватого оттенка.

Главный из братьев Шакери — Арман. Он говорит по-английски, поясняя что нужно делать, а что нет.

Ну а без Мохаммеда вообще было бы скучно в Иране)

Опробуем наконец-то палатки установленные на крыше FJ и Hilux'a Эльшана.

По нему приятно просто ходить босиком, ничего особо не пристает. На улице комфортные +25 градусов. 

На наш вопрос о живности иранцы отвечают, что ни змей, ни пауков здесь нет. Здесь обитают феньки — миниатюрные лисы с огромными ушами. Арман говорит, что её легко заснять. Достаточно поставить свет, положить еду и включить камеру, лисы сами придут.

Не очень-то веря в успех, мы ночью отошли за ближайший бархан, поставили технику со светом, остатки курицы и ушли спать. Ночь была прекрасной, тихой, теплой и звездной. Уже не первый раз испытываю необычное ощущения свободы, когда останавливаюсь в пустыне.

Это ощущение сходно с тем, что испытываешь, глядя на бескрайние просторы севера. Спать не хочется, хочется сидеть, смотреть на небо и пытаться запомнить это состояние комфорта и умиротворения, в котором ты пребываешь. Выключаем свет и тихо общаемся между собой. Хочется, чтобы это время никогда не кончалось…

Знакомая мелодия айфона вырывает из сладкого сна. Точно, я же вчера поставил будильник на 6 утра, хотел заснять рассвет. Первым делом, после съемок рассвета бегу к нашей «видеоловушке феньков». Особых результатов не ожидаю, но все равно интересно. С трепетом приближаюсь к месту и обнаруживаю, что еды нет. Хватаю камеру — вопреки всем плохим ожиданиям она работает! Тут же быстро просматриваю запись. Видно, что фенек, несмотря на наш гвалт в 100 метрах у костра, спокойно пришел и забрал половину курицы в первые полчаса с момента установки камеры.

Прошло еще минут двадцать и фенек вернулся за остатками. Ура! У нас есть отличное видео.

Время собираться, пока жара нас не накрыла. Через пару часов выезжаем на грунтовую дорогу. Здесь мы докачиваем колеса до своей нормы. FJ на удивление работает нормально, тихо и стабильно. Мы ломаем голову над тем, что же могло быть. Грунтовка идет через безлюдные, безжизненные места. Пару раз мы проезжаем небольшие деревни. Одна из деревень совсем бедная, такое ощущение, что цивилизация сюда даже не заглядывала. Дворы выглядят как лет эдак 200 назад, ничего особенно не поменялось. 

Через пару часов езды мы попадаем в оазис. Это контрастирующий с окружающей средой зеленый поселок. В конце поселка целая пальмовая роща и прозрачный ручей.

Дима не удержался от удовольствия искупаться)

Местная детвора спасается от воды.

Все это сильно похоже на мираж. После долгой жары мы никак не можем поверить, что это чистая теплая вода и в ней можно купаться. Чуть позже мы еще больше удивимся, когда увидим откуда берет начала речка. Пару километров дорога идет вдоль ручья. Вокруг все в зелени, в таких местах ты хорошо начинаешь понимать, что вода — это жизнь.

Вскоре дорога начинает петлять и ведет нас высоко вверх. Мы поднимаемся на песчано-глиняное плато. Плато ровное, вдалеке виднеются горы. Зато теперь по левую руку мы видим откуда берется вода. Русло реки находится метров на 100 ниже самого плато. Там собираются чистые грунтовые воды. Внизу все в буйной зелени, что сильно контрастирует с пыльным жарким плато, на котором мы сейчас стоим.

Через несколько сот километров мы доберемся до порта Бандар-Аббас, откуда на пароме поплывем в Дубай. Там мы немного отдохнем и рванем дальше по Аравийскому полуострову до границы с Йеменом.

Продолжение следует… 

В следующей части мы осуществим мою давнюю мечту: переплывём на пароме в Дубай, немного соберемся силами и рванём в султанат Оман.

Серии фильма про Иран: