Идея
Однажды вечером, где-то в средине ноября 2009 года, сидя на дроме, я наткнулся на рассказ одного москвича о поездке двумя машинами из Москвы в Иран. Пока читал, по телу не раз пробегали мурашки, и я понял — я хочу туда! Зная любовь моей дорогой супруги ко всему восточному, я не сомневался, что это будет для нее великолепным подарком.
За несколько следующих дней прочел все имеющиеся в Рунете отчеты о путешествиях на автомобиле в эту страну. Их было совсем немного, и наиболее полными и подробными были следующие:
Будучи с женой страстными авантюристами-автопутешественниками, сплоченной командой, для которых уже стали тесны российский просторы, и имея хороший, сравнительно новый автомобиль, мы решили прокатиться в январе до Персидского залива.
Команда:
- Николай Малов (Kolek54), 28 лет. Основная роль — водитель, дополнительная роль — запасной штурман.
- Юлия Малова. Основная роль — штурман, дополнительная роль — запасной водитель.
- Mitsubishi Airtrek 2002 г.в., turbo, 240 японских лошадей, ГБО. Пробег на момент старта 63 000 км. Основная роль — автомобиль, дополнительная роль — дом на колесах, где можно поспать, поесть и укрыться от всех невзгод.
Предыдущие большие походы:
- «Кругосветка» по Алтаю на Ниве в 2003 году. Название в кавычках потому, что я тогда думал, что совершаю кругосветку по Алтаю. На самом деле с тех пор бывал в большом количестве новых мест на Алтае, и есть еще столько же мест, где нужно обязательно побывать.
- Новосибирск — Крым 2004. Свадебное путешествие: https://www.drom.ru/info/adventures/travel/6563/
- Новосибирск — Крым 2005. Дубль 2, для закрепления впечатлений: https://www.drom.ru/info/adventures/travel/10812/
- Новосибирск — южный берег Телецкого озера 2007: https://www.drom.ru/info/adventures/travel/10857/
- Новосибирск — восточный берег озера Байкал 2008: https://www.drom.ru/info/adventures/travel/11913/
- В погоне за облаками (Новосибирск — Хакасия — Тыва, июль 2009): https://www.drom.ru/info/adventures/travel/13475/
Подготовка
Вопрос с отпуском решился довольно быстро, к имеющимся в январе 10 дням каникул мы присоединили 14 дней очередного отпуска, оставшегося еще с 2009 года.
Найдя завалявшиеся в пыли невостребованные несколько лет загранпаспорта, возникло первое из числа многих препятствие, наши паспорта вот-вот закончатся. 17 ноября мы подали заявление на выдачу новых. Паспорта делаются месяц.
Визы
18 ноября начал прорабатывать вопрос с визами.
Закинул спам-рассылку в турагентства города. Фирмы ломили от 4 000 до 15 000, при этом требовали наличие приглашения или брони в гостинице. Связался с консульством Ирана в Казани. Сотрудник объяснил мне порядок получения виз и выслал анкету на e-mail. Все оказалось довольно просто сделать самому.
Для оформления визы нужно:
- Скан загранпаспорта.
- 2 отсканированных цветных фото (3х4). Женщина должна быть в платке (фото я сделал дома цифровиком).
- Анкета, заполненная на русском языке.
- Приглашение принимающей стороны. Как пояснил сотрудник консульства, это является желательным, но, как правило, отсутствие приглашения не является основанием для отказа.
Все это отправляется в электронном виде в консульство, которое через две недели дает ответ. После этого можно идти ставить визу, не забыв прихватить 3 000 рублей за каждую.
Язык
В средине ноября, когда решение о поездке было принято, мы начали учить персидский язык (фарси). Обучал нас друг Юли, Андрей, который преподавал язык в институте.
Вплоть до конца декабря, три раза в неделю у нас были занятия, в результате которых мы знали алфавит, числительные, достаточно много существительных, основные глаголы, образование прошедшего, настоящего и будущего времен, а также основные фразы, которые нам должны были пригодиться, такие как: «Здравствуйте, я такой-то», «Меня звать так-то», «Я из России», «Мы туристы», «Как пройти…?.», «Как проехать…?», «Где находится гостиница?» и т.д. и т.п. Перед поездкой я также заказал через Интернет русско-персидский разговорник (автор Наджафов), который нам очень пригодился.
Конечно, за полтора месяца выучить такой сложный язык совершенно нереально, поэтому наши знания оставляли желать лучшего. Однако, если к этому добавить язык жестов, то вполне сносно можно общаться. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем вообще ничего не уметь сказать. Несмотря на то, что сказать или спросить мы могли многое, но мы совершенно не понимали ответ иранцев, настолько быстро они разговаривают. Лишь иногда выхватывали из иранской речи знакомые слова и пытались восстановить смысл сказанного. Иногда получалось. Английский в Иране знают очень мало людей, в основном в крупных городах. В глубинке найти англоговорящего человека нереально.
Совет тем, кто поедет путешествовать по Ирану: обязательно найдите время и возможность позаниматься фарси, это поможет вам в общении с местным населением, вы сможете читать вывески, дорожные знаки, не потеряетесь в различных бытовых ситуациях, когда вам что-то нужно и, самое главное — позволит лучше понять эту удивительную страну. Если времени на изучение языка нет, и ваша поездка еще более спонтанна чем наша, то хотя бы обзаведитесь разговорником.
Маршрут
Маршрут по России туда:
Новосибирск – Омск – Тюмень - Казань – Волгоград – Астрахань – Махачкала – Баку – Астара (Иран).
Маршрут по Ирану:
Астара – Решт – Тегеран – Исфахан – Шираз – Джахром – Бандер-ленге – Персидский залив.
В планах еще был крупнейший в Иране горнолыжный курорт Дизин и Оманский залив Индийского океана, однако реалии, о которых дальше, внесли свои коррективы.
Воплощение задуманного путешествия в конце декабря оказывалось на грани срыва:
— Кульбит супруги в кювет: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/kolek54/journal/4053239664633488533/
— Встреча с симпатичной блондинкой на Витце, после которой наши родственники вздохнули с облегчением, наивно полагая, что нас это остановит: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/kolek54/journal/4062246863888216589/
— Неизвестность с получением виз.. Положительного ответа нет, но нет и отрицательного! Обещают окончательный ответ со дня на день, что определенно вселяет надежду.
— В Сибири надолго установилась очень низкая, даже для этих мест, температура.
— Машина требует основательного ремонта в очень короткий срок.
Но, несмотря на все невзгоды и препятствия, машина восстановлена (отдельная благодарность Алексею, директору кузовной мастерской на Пасечной, за оперативность и качественно выполненную работу), и утром 1.01.10 мы всё-таки выезжаем в самое авантюрное в нашей жизни (на данный момент, по крайней мере :) автопутешествие из Сибири в Иран.
Жаль, что не удалось выехать 31 декабря, в канун нового года, так хотелось встретить его в дороге, ведь, как говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь.
Сибирь — Азербайджан
День первый 1.01.10
Выезжаем из спящего после салютов города. На улице -38, в Тюмени обещают до -40. Нас не остановишь!
Преобразившийся в бодиарте генерального спонсора — книжного интернет-магазина http://www.bookean.ru/ — Эйртрек.
Первый день поездки не обошелся без приключений.
Еще не успев выехать из НСО, был остановлен сотрудниками ГИБДД (скорость 116 км/час при разрешенных 70). Поболтали в машине с ребятами о том о сем и разошлись, поздравив друг друга с Новым годом. Спасибо им за такой новогодний подарок, впредь буду внимательнее.
Однако, садясь в машину, почувствовал запах гари. Открываю капот и — о Боже! — все подкапотное пространство уделано маслом...
Причину нашел быстро — выдернут масляный щуп. То ли я его вечером не до конца воткнул, то ли выплюнуло его, непонятно. Долил 2 литра масла, и мы поехали дальше.
На ночевку остановились у кафе в окрестностях Ишима, ночуем в машине, за окном около -35 по Цельсию, машину глушить не стал, на утро из выхлопной трубы что-то выросло...
Цель следующего дня — Казань, где в понедельник предстоит получить долгожданные визы.
День второй 2.01.10
Во второй половине дневного пути зимняя трасса кардинально поменялась, превратилась из пустой и сухой асфальтированной дороги, которой была вчера, в заснеженную, скользкую автотрассу с большим трафиком и гаишниками за каждым знаком. Поэтому поставленную утром цель доехать до Казани к ночи выполнить не удалось из соображений безопасности.
Зато потеплело, за бортом минус 15, на ночь заводили машину каждый час по двадцать минут, а не так, как прошлой ночью.
До Казани осталось всего 500 километров, ночуем в машине где-то за Пермью, на стоянке недалеко от п.Очер.
Итоги дня:
— 2 раза попался гаишникам, оба раза отделался протоколом на 100 рублей, второй раз это было крайне непросто, так как превысил скорость на 48 км/час и был записан на видео.
— 1 вытянутый из кювета «жигуль».
— 1 100 км пройденного расстояния.
День третий 3.01.10
Ура, мы добрались до Казани! Ну и дорожка, скажу я вам! Просто жуть. Ветер, снегопад, температура около нуля. Но обо всем по порядку.
Выспались сегодня великолепно, ночевали в машине у п.Очер, спалось просто отлично. Оказывается, в Эйртреке можно вполне комфортно разместиться на ночлег. Сиденья раскладываются практически в ровный диван, глубокие впадины заполняются одеждой. Спали в спальниках, ночью было не ниже -10, машину лишь дважды заводил на 30 минут, прогреть салон.
Типичная картина вечером, Юля готовит ужин, я пишу блог.
Ночью произошел курьезный случай, который не на шутку меня напугал. Просыпаюсь около 2.00 от того, что нос замерз, решаю завести машину, чтобы прогреть салон. Завожу, включаю заодно гидроник, чтобы побыстрее согреться, влажу в спальник, только закрыл глаза, как слышу громкий хлопок, как будто что-то небольшое взорвалось, и сквозь веки вижу вспышку. Подскакиваю, первая мысль — взорвался гидроник, глушу машину, выключаю гидроник, быстро одеваюсь, хватаю фонарик и выбегаю осматривать подкапотное пространство. На первый взгляд все хорошо, запахов никаких посторонних нет. Завожу машину, все работает штатно. Включаю гидроник — гудит, греет. Чешу голову, пытаясь понять причины произошедшего, и тут вдалеке замечаю компанию людей возле входа в кафе, на дальней парковке которого мы и остановились на ночлег. И тут меня осенило, хлопок был от петарды, которую взорвали молодые люди. Повеселившись про себя и успокоившись, что с машиной все в порядке, залез в свой спальник, досматривать дальше сны.
Проснулись по будильнику в 7.00 по-местному, но как-то вставать не захотелось. Мы же в отпуске, заключили мы с Юлей, и решили еще поспать.
Проснулись в 9.00, еще не рассвело. Хорошо, что решили не вставать в 7, по горным дорогам Урала тяжело ехать по темну. Умывшись и почистив зубы на морозце, Юля быстренько сварганила легкий завтрак, перекусили и двинули в дальнейший путь.
После п.Очер путь шёл по довольно безлюдным дорогам Уральских гор, и на одном из участков краем глаза увидел справа от дороги на опушке леса лося! Ни разу в жизни не видел лося в живой природе, но как-то сразу его узнал. Остановились, стараясь не шуметь, вернулись и начали за ним наблюдать. Лось небольшой, еще без рогов, подросток, подумали мы, ничего не понимая в этих животных. Лось стоял и спокойно наблюдал за нами, чего-то думая в своей голове про нас. Едва я успел сделать несколько фотографий, как лось поспешил удалиться в лес, кто-то его там ждал. Наверное, девушка, подумали мы.
Знакомство с лосем на дороге через Уральские горы.
Под невероятным впечатлением от увиденного (не каждый день в дикой природе встречаешься с животными), продолжили свой нелегкий путь. За ночь дорога изменилась, к сожалению, только в худшую сторону. Снега стало еще больше, дорога еще уже, снежные заносы еще выше.
Кончился Пермский край, началась Удмуртия. Дорога сразу изменилась, стала лучше очищена от снега, да и качество асфальта изменилось ближе к оценке 4.
Только в сумерках приехали в Казань, а кто-то наивно надеялся сделать это еще вчера. Купили местную сим-карту, газету «Из рук в руки», и Юля принялась названивать по всевозможным объявлениям об аренде жилья. Цены начинались от 1 000 рублей за сутки в однокомнатной квартире. Но спустя некоторое время удалось найти вариант по 800 рублей за ночь недалеко от консульства республики Иран, куда следующим утром предстояло идти за долгожданными визами.
Казань по уши в снегу. По местному радио сообщили, что за четыре дня выпала месячная норма снега; улицы не чищены, дворы тем более.
Устроившись на квартире, Юля первым делом приготовила вкусный ужин, дальше по программе горячая ванна и сон на ровной кровати, надеюсь, без ночных сюрпризов.
День четвертый 4.01.10
Сегодня исчезло единственное препятствие, мешающее осуществлению грандиозного плана. Мы наконец-то получили визы!!! Ура!!!
Долгожданные визы стоимостью 3 000 рублей каждая.
В 13.00 по местному времени мы держали в руках паспорта с заветными печатями. Произошел забавный случай, когда сотрудник консульства, иранец, отдал мне наши паспорта, в ответ на мое «Мотащакерам» («Благодарю вас» — по-персидски), он ответил — «С Новым годом!». Языковой барьер разрушен.
Там же, в консульстве, познакомились с парнем по имени Альберт, который тоже собирается в Иран в конце января с женой и ребенком на одной машине. Кто-то по-прежнему считает нас единственными психами?!
Утром, еще до посещения консульства, покатались на машине по просыпающейся Казани, заехали в одну из её главных достопримечательностей — Казанский Кремль. Побродили по территории и зашли в один из объектов комплекса — мусульманскую мечеть. Музей ислама, который привлек нас интересной архитектурой здания, к сожалению, в этот день не работал, поэтому мы ограничились просто осмотром внутреннего убранства мечети да накупили родным всяческих сувениров с символикой Казани.
В 13.00 мы выехали из города. Немного ошибившись в направлении, поехали не в сторону Ульяновска, как планировалось, а в сторону Димитровграда. Но в результате мы совершенно не пожалели, так как доехали до Тольятти по пустым региональным дорогам, а не по перегруженной федералке. Лишь небольшой, порядка 10 километров, участок заставил снизить скорость с крейсерских 140 до 70 километров в час.
Однако проехать в этот день необходимую тысячу километров до Волгограда было не суждено. К 20.00 по местному времени, проехав уже больше трех часов в темноте, я и мой незаменимый штурман начали клевать носом от однообразной дороги; и где-то за Сызранью, на одной из стоянок для дальнобоев, расположились на ночлег в машине. Надеялись, что спаться в эту ночь будет слаще, по сравнению с прошлой, в съемной квартире в Казани, под окнами которой всю ночь напролет шастали и что-то громко обсуждали какие-то люди, заводились машины, мяукали кошки и т.д.
День пятый 5.01.10
Дорога нас радовала с самого утра. Саратовская область преобразилась, если пять лет назад все ее дороги были словно разбомблены, то сейчас большинство из них в полном порядке. Молодец Губернатор!
Не обошлось без встречи с гаишниками. На одном из длинных пролетов между холмами, сбросив скорость по сигналу встречной машины с крейсерских 150 до 90, тем не менее, был остановлен доблестными сотрудниками ГИБДД и очень удивился, когда услышал причину остановки. Оказывается, за городом в случае наличия более одной полосы для движения в попутном направлении (а их было две) запрещается занимать крайнюю левую при свободной правой, о чем красноречиво гласит п.9.4. правил, которые мне и предъявил инспектор.
После недолгой беседы о том о сем сошлись на протоколе в 100 рублей, хотя изначально шла речь о 500.
В 15.00 мы прибыли к родственникам в Волгоградскую область. Домашняя еда, баня, пиво, нормальная постель — вот программа на этот вечер. На следующий день планировали ранний подъем. Наша новая амбициозная цель — столица Азербайджана, Баку.
День шестой 6.01.10
Едем в сторону Астрахани, руль отдал Юле, сам сижу в инете. Ляпота, только пива не хватает!
В Волгоградской и Астраханской областях снега нет вообще, два дня наслаждаемся солнечной погодой и сухим асфальтом.
Волгоградцы рассказали, что у них случился настоящий катаклизм с погодой. До нового года снега было много, потом несколько дней шел мокрый снег. 31 декабря зарядили дожди!! Настоящие летние ливни шли ровно три дня при температуре +8. А второго января резко, буквально за несколько часов, похолодало до -15. Дорога была просто катком, говорят, в кюветы не одна фура полегла. Повезло нам, что ехали позже, когда уже очистили дороги.
Восход в Волгоградской области. Никакой обработки, фотография как есть!
Восход в Волгоградской области.
Сегодня чуть не попал на крупный штраф. В Калмыкии ехал по трассе, никаких ограничивающих знаков, еду себе спокойненько, что-то около 140, и тут, откуда ни возьмись, выбегает сотрудник ГИБДД, ну, думаю, приехали. Показывает мне радар с цифрой 142, берет протянутые документы и уходит к себе в машину. Н-да, думаю и пытаюсь вспомнить, что же грозит за такое нарушение, позитивных мыслей не приходит. Не торопясь, обуваюсь, выхожу из машины и направляюсь к инспекторам: молодому, который стоял с радаром, и старому, матерому такому.
— Серьезное нарушение, — говорит старший, — лишением грозит.
— Да не моя это скорость, я ехал от силы 120, — отвечаю я.
— Завтра в суд явитесь, там разберутся, наше дело зафиксировать.
Молодой инспектор, тем временем, демонстрирует намерение начать писать постановление, надеясь, что я начну предлагать деньги (принципиально этого не делаю никогда, ну или почти никогда).
Не обращая внимания на действия молодого, начинаю устанавливать контакт со старшим.
— Эхх, — невозмутимо говорю, после минутного молчания, дождавшись, пока инспектор начнет постановление заполнять, — погодка тут у вас хорошая, тепло, солнечно. — И наблюдаю за реакцией.
— Да, погодка хорошая в этом году, — вполне доброжелательно отвечает инспектор, — был мороз небольшой, а теперь вот совсем тепло.
— А у нас в Сибири снег, мороз под 40, холодно. Хорошо тут у вас, люди гостеприимные, природа красивая, арбузы летом… Обязательно к вам летом вернемся, на Каспий поедем отдыхать.
В общем, после нескольких минут разговоров о том о сем, старый говорит молодому:
— Выпиши Алексеевичу поменьше штрафу, на 300 рублей. Нормально, Николай Алексеич?
— Вполне, — радуюсь в душе, — спасибо, урок получен, буду внимательней со скоростью. Я знал, что в ваших краях к гостям хорошо относятся.
Пожелав инспекторам спокойной службы и получив в ответ пожелание хорошей дороги, поехали дальше, на Астрахань, с новой крейсерской в 120 км/ч.
Планировали доехать до Баку, однако действительность внесла коррективы. Потеря времени в Волгограде, с его бесконечным транзитом по городу; три встречи с гаишниками; ужасный участок разбитой гравийки протяженностью 30 километров в районе п.Лиман Астраханской области (лучше ехать через Элисту) — все это заставило нас к 21.00, когда пересекли границу с Дагестаном, искать место для ночевки. Расположились в машине у одного из кафе. Но после двухчасовых мучений в попытке уснуть (вокруг постоянно кто-то ходил, что-то громко говорил, приезжали и уезжали машины; по трассе пролетали фуры и т.д.) я задумался о смене места ночевки. А когда увидел в 10 метрах от нашей машины следующую картину, я решил убраться от этого кафе немедленно. Четверо дагестанцев, безуспешно пытаясь завести свою замерзшую газель, хотя на улице не ниже нуля, развели под ее двигателем настоящий костер (!!!) и сели греться возле него. Один пошел искать дрова, нашел какую-то доску, разломал ее и подкинул в костер. Вот это была картина, скажу я вам, жаль, что фотоаппарат не смог достать из-под сиденья, на котором спала Юля.
Проехав несколько километров в сторону Махачкалы и убедившись по карте, что населенных пунктов в округе нет, заночевали вдали от трассы за одним из холмов, чтобы не было видно с дороги.
День седьмой 7.01.10
Проснулись где-то на территории Дагестана, недалеко от границы.
Традиционно позавтракав в машине, едем на Махачкалу, цель сегодняшнего дня достичь-таки Ирана, уж больно долго мы до него едем.
Дагестан пролетели довольно быстро, без особых приключений, если не считать встречу с несговорчивыми гаишниками, когда я был остановлен на скорости 136 км/час, которую зафиксировала спрятанная за деревом тренога и передала стоящему дальше экипажу. Дагестанские гаишники открыто просили 500 рублей. Не дал принципиально, в результате оформлен протокол на 1 000 рублей.
На посту ДПС в Кочубее инспектор «подсадил» к нам имама мечети из Кочубея, попросил довезти в Махачкалу. Мы с удовольствием взяли Сулеймана с собой, освободив задний диван от всякого хлама. В дороге разговаривали мало, лишь ближе к Махачкале разговорились и поболтали о разном житейском. Сулейман приглашал нас на обратном пути заехать к нему, обещал угостить нас рыбкой: вяленой, копченой и мороженной.
Махачкала и Каспийское море.
Граница Россия — Азербайджан
В 14.00 прибыли на границу. Простояли два часа в большой очереди, перед нами еще 6 машин. За 1 000 рублей посредники предлагают проехать без очереди, но лишних денег у нас нет, и потому будем проходить самостоятельно, посмотрим, сколько времени это займет. Вообще, создается ощущение, что дагестанские пограничники искусственно создают очередь, думаю, они в доле с посредниками.
Около 17.00 прошли довольно быстро российскую границу и поехали в сторону азербайджанской, предвкушая, что вот-вот выедем за границу.
Приехали. Не тут-то было. Нас не пускают с правым рулём в Азербайджан. Утверждают, что в их стране правый руль запрещен, даже для транзитного транспорта. Полный бред слышать такое от страны, метящей в Евросоюз. Вот было бы весело, если бы англичан не пускали в Европу.
Договориться не удалось, персонал и их начальники все наотрез отказываются. Завтра буду разговаривать с начальником таможни. Двойка мне за подготовку.
Поужинав в столовой для таможенников, куда нас мило пригласил начальник смены (благодарность ему большая!), и отведав великолепные плов и суп харчо, мы устроились на ночлег в машине на нейтральной территории, уже не в России и еще не в Азербайджане. Хорошо хоть ловит российский МТС, можно кинуть весточку на родину и посоветоваться со знакомыми относительно прохождения границы.
День восьмой 8.01.10
Обойти Азербайджанские законы не получилось, взятки никто не просил. Сходили с Юлей к начальнику таможни. Им оказался очень приятный молодой мужчина по имени Хусейн. После довольно долгой беседы я понял, что дело это бессмысленное, закон действительно есть и нарушать его он не станет и нас не пропустит, даже несмотря на пройденные нами более 5 тысяч километров. Посоветовал нам оставить машину на таможне и дальше ехать на такси или автобусе, но нет уж, машину мы не бросим и дальше поедем в полном составе. Вызываем эвакуатор! После долгого торга, сошлись на сумме в 500 долларов. Дорого, конечно, за такую экскурсию, но, с другой стороны, за 1 000 километров пробега — нормально. Помню, я за 5 километров в Новосибирске отдал 2 000 рублей за транспортировку травмированного Эйртрека.
Что ж, зато будет возможность полноценно полюбоваться красотами Азербайджана из салона автомобиля, стоящего на платформе эвакуатора.
На таможне мы уже как свои, нас всюду знают и пускают. Вчера вечером накормили ужином, а сегодня утром завтраком — омлетом и бутербродами с местным сыром, типа сулугуни.
На обед мы пришли даже без приглашения, Юля все мне удивлялась, насколько мне хватило наглости. Накормили нас очень вкусными фаршированными баклажанами, маринованной капустой, вкуснейшим наваристым борщом с большим количеством мяса. На второе подали лапшу с мясом, напоминающую наш гуляш, но с очень сочным и мягким мясом и большим количеством овощей. В завершение подали чай с лимоном и кусковым сахаром. Наелись от души.
После обеда, пока мы ждали вызванный из Баку эвакуатор, нас пригласил на чай Мэхаррам, правая рука начальника таможни. Из разговоров выяснилось, что начальник таможни его племянник. Затем к нам присоединился доктор, который угостил нас очень ароматной айвой, и вместе мы просидели и дружно проболтали около часа.
Гостеприимные азербайджанцы приглашали нас приезжать к ним в гости, но уже на леворульной машине.
Обратный путь придется откорректировать, путешествие становится все более интересным. Назад, в Россию, думаю поехать через Турцию, откуда на пароме переберемся в Новороссийск или Сочи, и далее уже по российской суше поедем домой. Лишь бы денег хватило, уже проходим впритирку. Посещением горнолыжного курорта Дизина, а также пляжным отдыхом на острове Киш придется пожертвовать ради продолжения путешествия по Ирану. Ну что ж, ничего страшного, если бы целью был пляжный отдых и горные лыжи, поехали бы в Таиланд и Шерегеш.
Едем на эвакуаторе, стемнело, за окном кроме огней каких-то деревень ничего не видно.
Познакомились с водителем эвакуатора, работает он в Баку. Если кому-то на праворульке приспичит в Иран или потребуется для чего-то еще, могу дать номер его телефона, чтобы договориться с ним заранее.
Выехали с территории таможни. Через несколько километров располагается пост ДПС, инспектора сидели в сторонке за столиком и во что-то играли, наверное, в нарды. Наш водитель остановился сам, инспекторам не было до него никакого дела, достал из кармана несколько мятых банкнот и дал им. После я расспросил его, зачем он дал им деньги (2 маната, около 3 долларов), на что он ответил, что всегда так делает, чтобы не докапывались в этот и следующий раз вопросами «откуда, куда, что везешь» и т.д. Говорит, что в Баку, после таких превентивных мер, можно смело ездить на красный свет, по встречке и т.д., никто не тронет. Интересная политика, может и у нас стоит так попробовать?..
В Азербайджане даже в зимнее время года местами собирают зимние сорта яблок; мы не раз обгоняли в пути «Волги» и «копейки», сзади салона доверху заполненные яблоками.
Азербайджанские гаишники
За время пути в Астару нам встретилось около пяти стационарных пунктов ДПС, на каждом из которых наш водитель останавливался, даже если явных попыток остановки не было, и давал инспекторам два маната (3 доллара). Одному даже этого оказалось мало и он потребовал пять. Как потом рассказал водитель, если на одном пункте не дать на лапу (проехать без остановки, подчеркиваю, даже при отсутствии инспекторов непосредственно у дороги), то они обязательно сообщат на следующий пост, где проведут полную проверку.
На каждом посту существует план, определенная денежная сумма, которую те должны собрать и сдать в конце смены начальству. Все, что сверх плана, делится между инспекторами по старшинству. Вот такая коррупционная цепочка.
По пути в Астару остановились поужинать в одном из придорожных кафе Азербайджана. Национальной валюты у нас не было, мелких долларов тоже, на что водитель эвакуатора сказал, что мы его гости и он нас угощает (еще бы, за 500 баксов я бы тоже угостил!). Официант предложил несколько блюд, какие-то виды кебабов и много других неизвестных названий. Доверился в выборе угощавшему, и он заказал нам по национальному блюду под названием «Пти». Спустя десять минут официант, молодой парень, принес нам два «Пти», салат из соленой капусты, нарезанную кусочками редиску и различную зелень, а также большой чайник с заваренным чаем, тарелочку с лимоном, тарелочку с конфетками и сахаром.
«Пти» представляет собой очень жирный суп с бараниной, картофелем и чем-то напоминающим по консистенции горох, а по форме ядра фундука, а также какими-то еще овощами. Суп оказался очень вкусным, а мясо просто таяло во рту. Водитель рассказал, что основу для «Пти» варят из баранины целый день и лишь в конце добавляют картофель и другие овощи. В результате и получается такое нежное мясо.
Две порции «Пти» и все закуски стоили 7 манат (около 10 долларов).
Вдоль побережья Каспийского моря во многих населенных пунктах по обочинам дороги стоят ванны. Неужели местным в кайф принимать водные процедуры на глазах проезжающих автомобилей, подумал я, но потом догадался, что в ваннах живая рыба. Была ночь, поэтому торговцев уже не было и расспросить о рыбе не удалось.
В пути разговорились с водителем, расспросил его о работе. Работает на эвакуаторе, принадлежащем фирме, с 8 утра до 8 вечера без выходных. Получает в месяц около 700 долларов. Никаких больничных и отпусков. Вот такой каторжный труд!
К часу ночи прибыли в Астару, на границу с Ираном. Сняли с платформы Эйртрека, рассчитались с водителем и легли спать прямо у поста Азербайджанской таможни, чтобы с утра, когда она откроется, сразу ее пройти.
День девятый 9.01.10
Иран
Наконец-то!!!! Мы сделали это!!!
Преодолев все трудности и лишения, мы добрались из столицы Сибири до Исламской республики Иран.
Азербайджанскую границу прошли довольно быстро, минут за 40, и практически бесплатно (300 руб.); Иранскую границу — еще быстрее, минут за 15. И вот мы в Иране.
Сразу же нашли англоязычного помощника, который помог нам оформить все документы на машину. Это заняло у него 3 часа времени и стоило нам 260 долларов. Обычно процедура занимает не больше полутора часов, но с нашей праворулькой, которой не было в их базе, пришлось повозиться.
Пока ждали документы, познакомился с человеком по имени Эльмар, солидным азербайджанцем на 350 Мерседесе Е класса. Эльмар едет в Тегеран по делам. Он тоже ждал документы, поэтому у нас было больше часа на общение. Мы попили вместе чай с татарским чак-чаком. Мужчина оказался солидным бизнесменом из Баку, президент фирмы, которая занимается поставками пшеницы, риса и других круп, а также тканей из ближайших к Азербайджану стран (Индии, Пакистана и пр. ) в Азербайджан и Россию.
Прогулялись с Эльмаром до рынка, где он помог нам купить на рынке у азербайджанцев местную сим-карту. Карта обошлась в 15 долларов. С симками иностранцам здесь непросто, для регистрации симки нужен иранский паспорт, мы купили уже зарегистрированную симку, потому и стоила она так дорого.
Интернет оказался жутко дорогой, деньги улетают в трубу, отключаем картинки в браузере.
Обменялись с Эльмаром телефонами, он настойчиво приглашал в гости к себе в Баку, пообещали приехать.
Поменяли доллары по курсу 98 000 реалов за 100 долларов, в глубине страны курс выгодней — около 99 000 реалов за 100 долларов.
Первый иранский городок, первая иранская фотография.
В 13.00 мы получили документы на машину и въехали в первый на нашем пути иранский городок Астара.
Захотелось помыться и немного отдохнуть. Заехали в гостиницу, где за 10 долларов нам разрешили воспользоваться номером на часок.
Первый, но далеко не последний случай иранского гостеприимства
Гуляя по улице в городке Астара в поисках ресторанчика, мы обратились за помощью к продавцу одного из магазинчиков, торгующих обувью. Продавец начал тараторить и куда-то показывать, из чего мы так и не поняли, куда же идти. Тут из магазина вышел молодой мужчина, как позже оказалось, хозяин магазина, и проводил нас до одного из ресторанчиков, который находился неподалеку. По пути мы познакомились и обменялись парой фраз. Мы сделали заказ, а этот мужчина сел за соседний столик к какому-то парню и тоже пообедал. Закончив трапезу (к этому времени наши соседи уже удалились), я попросил счет, на что официант жестами мне ответил, что за нас уже заплатил проводивший нас мужчина. Мы были в недоумении.
Вернувшись к обувному магазинчику и увидев внутри того самого мужчину, мы зашли в магазин. Я попытался было рассчитаться, но тут же был остановлен жестами и словами что-то вроде: «Вы гости в нашей стране, позвольте мне вас угостить». В общем, напоили нас еще чаем, пообщались на смеси английского и фарси, пофотографировались, обменялись телефонами и мейлами и распрощались. С таким гостеприимством нам не раз еще предстоит встретиться на иранской земле.
Директор обувного магазина, угостивший нас обедом.
Поехали вглубь страны, сегодняшняя цель — … нет цели! Будем действовать по обстоятельствам, мы же отдыхаем!
Судя по карте, слева, совсем недалеко от дороги, находится море, решили к нему подъехать. Свернув в одной из деревушек и спросив у местных ребятишек «Дарьё куджо аст?», довольно быстро нашли выезд к морю. На берегу стоят рыбацкие хижины. Перекинулись парой фраз с рыбаками, они звали на чай, мы отказались.
На берегу Каспийского моря в Иране.
Вечером, когда мы ехали по направлению с городу Решт, решил я поискать газовую заправку, чтобы заправляться не дешевым бензином, стоимостью 15 рублей, а еще более дешевым газом, стоимостью 3 рубля. Остановившись у какого-то СТО и поприветствовав стоящих рядом мужчин, я спросил: «CNG баройе машин куджо аст?», что означает «Газ для машины где?». Мужчины дружно, наперебой, принялись мне объяснять. Нашел довольно быстро, но на АЗС скопилась огромная, около 30 машин, очередь, начинающаяся далеко, еще с автотрассы. Причем, это очередь именно за газом, за бензином очереди нет. Заехав на заправку, спросил у парня лет 30, сидящего в одном из автомобилей Пежо, действительно ли это очередь за газом. После утвердительного ответа последовал стандартный, ставший для нас уже привычным диалог — откуда мы, куда едем, как нас занесло в их края, хотим ли мы чая и т.д. и т.п. Вся очередь демонстрировала интерес к нашему автомобилю. В Иране, вообще, мало хороших машин, по крайней мере, за пределами крупных городов, таких как Тегеран, Исфахан, Шираз и других.
Преобладающее большинство — автомобили местных марок, но довольно много Пежо, которые собираются здесь, в Иране. Они считаются довольно престижными. Иностранных автомобилей очень мало, на них очень высокие таможенные пошлины. Например, как сказали местные, мой автомобиль в Иране может стоить около 40 тыс. долларов.
Вернемся к заправке. В общем, после знакомства с Навидом, он предложил мне встать перед ним, чтобы не стоять всю эту большую очередь.
Подъехав к автозаправочной колонке, я открутил крышку, и заправщик стал пытаться подсоединить свой пистолет к заправочному штуцеру моего авто. Но у него ничего не получалось, и тут у меня начали закрадываться сомнения, а не метан ли это?...
Увидев, что у меня проблема с заправкой, подошел Навид, мы открыли капот, посмотрели на мое газовое оборудование, и все дружно начали смеяться. Мы пытались заправить метаном пропановую машину! Теперь стало ясно, что под загадочной аббревиатурой CNG скрывается не заветный пропан, а природный метан.
Навид сказал, что сейчас что-нибудь придумаем, и начал кому-то звонить. В то время, пока мы с Навидом пытались решить вопрос с заправкой, Юля познакомилась с женой Навида, молодой женщиной около 25 лет, и нас уже приглашали в гости в дом их родителей (который располагается в 50 километрах от этого места), куда собственно они с мужем и ехали в отпуск. Мы с радостью согласились и поехали за ними.
По пути в городок Мосаль Навид остановился у припаркованного на обочине автомобиля неопределенной марки, явно старше моего возрастом. Я вышел из машины, и Навид познакомил меня с водителем — это был его друг. Он живо достал из багажника какой-то баллон и шланг, и мы пошли к моей машине. В общем, друг Навида пытался заправить мой автомобиль из баллона, но, к сожалению (или к счастью, вспомнив технику безопасности), у него ничего не получилось, т.к. имеющийся шланг не подошел.
Когда мы приехали в дом родителей Навида, нас проводили в большую и красивую комнату, устланную коврами и по периметру обложенную подушками, чтобы было удобно сидеть.
Навид работает в строительной компании, его жена Сохар — домохозяка. Живет молодая пара в Тегеране, в съемной квартире. Женаты они несколько лет, и скоро у них будет ребенок.
После небольшого отдыха и общения на смеси жестов и фарси с Навидом, нас накормили ужином — вкусной рыбой, напоминающей нашу пелядь, и традиционным для иранцев рисом. Также на столе были различные соленья и маринады.
После этого хозяйка накрыла стол для чая и в комнату пришла вся семья — отец и мать Навида, тетя, сестра Сохар и две её племянницы. Во время чаепития мы вполне сносно пообщались на разные темы, в основном касающиеся России и нашего путешествия, показали всем фотографии нашей поездки и поделились дальнейшими планами.
Комната, которую любезно предоставили нам хозяева для ночлега.
После чаепития мы с Навидом поехали к его друзьям для заправки газом. На склоне горы стоял небольшой сарай, рядом парковка, на которой несколько автомобилей. Припарковавшись рядом, мы с Навидом вышли и направились к постройке. Внутри небольшой комнаты, разделенной на две части барной стойкой, на которой лежали разные виды чипсов, пахло кальяном. В первой части комнаты стоял кухонный гарнитур, стол и стулья, на стенах фотографии. Вторая часть комнаты представляла собой нечто вроде сцены, приподнятой относительной первой части и устланной коврами с подушками. На стене висел телевизор. На подиуме сидело около 8 парней и, оживленно беседуя, курили кальян. Навид меня познакомил с каждым, к сожалению, имен я не запомнил. Как я понял, эта постройка служит местом, где компания друзей Навида собирается каждый день и проводит время за разговорами, просмотром телевизора, игрой в шахматы, пением под гитару и т.д.
Мне украдкой предложили выпить виски, но я отказался в пользу чая. А говорят, что в Иране невозможно купить спиртное! Один из ребят, спросив, знаю ли я Каспарова, предложил мне партию в шахматы. С Каспаровым я не знаком и не играл лет десять, но, вспомнив как ходят фигуры, принял вызов и стал отстаивать честь России. Честь не отстоял, но проиграл достойно, минут через двадцать.
Очередной раз я рассказал про наше путешествие. Нужные фразы я уже знал на зубок и складывалось впечатление, что я хорошо говорю на персидском, в результате чего мои собеседники принимались мне что-то в красках рассказывать и спрашивать, но понимал я не все и далеко не всегда. Тем не менее, прекрасно пообщались, вдоволь пофотографировались с каждым из ребят, и далеко за полночь поехали домой.
Спали мы в лучшей комнате в доме, так принято у иранцев — гостям дается все самое лучшее. Нам было очень неудобно, когда мы узнали, что вся семья расположилась на кухне, а Навид с женой в коридоре дома.
День десятый 10.01.10
Утро в городке Мосале, во дворе дома Навида.
Навид, его жена Сохар и Юля. Утро, завтрак.
В гостеприимном доме выспались мы великолепно, позавтракали, попрощались с Навидом и его семьей и около 10.00 выехали в сторону Тегерана. По пути проезжали небольшие провинциальные городки с их бесконечными магазинчиками, в которых можно купить все, начиная от запчастей и хозяйственных товаров и заканчивая всевозможными специями, орехами, фруктами, лавашами, пирожными и т.д. и т.п.
После обеда решили заехать в городок Казвин, заправиться бензином марки Super, который на трассе отсутствует, и, заодно, пообедать. Долго искали заправку, в конце концов, это удалось. И вот у нас вновь полный бак иранского 98-го по цене 0,5 доллара за литр. Машина его прекрасно переваривает, правда, я и не отжигаю. С трудом найдя ресторанчик (это удалось только с помощью прохожего, который проводил нас до него, так как объяснения нам были не понятны), мы пообедали салатом, супом и пиццей, вполне вкусно и недорого, за 10 долларов на двоих.
Около 20.00, когда уже стемнело, мы добрались до Тегерана, где, по сведениям из глубинки, обязательно есть заветный пропан (LPG). Спросив дорогу у таксистов, попытались найти заветную заправку, но повернув чуть-чуть не там (а движение в 20-ти миллионном Тегеране, скажу я вам, это даже не движение в Москве, где соблюдаются хоть какие-то правила), мы потерялись. Попытались спросить у других аборигенов, но те ответили типа — давай сначала мани, а потом покажем.
Вечером встретились с Павлом с drive2.ru, с которым заочно познакомились задолго до отъезда и который нам очень помог с информацией об Иране. Мы поужинали в хорошем ресторанчике, в традиционном иранском стиле. Как же мы уже соскучились по легкому общению без языкового барьера!
В ресторанчике, в Тегеране. Справа налево — Павел, Юля и я.
Безуспешно попытавшись вновь найти пропан, мы, наколесив по ночному Тегерану не менее 50 километров, окончательно, даже с картой, которую дал Павел, заблудились. Зато насладились ночной красотой города. Мы спросили у водителя припаркованной на обочине машины дорогу на Исфахан. Тегеранец, уплетавший какой-то салат из тарелки, предложил и нам подкрепиться, а затем любезно вызвался проводить нас до автобана. Наколесив еще около 30 километров, мы выехали на Исфаханский автобан.
Подъехали к пункту оплаты и с трудом выяснили стоимость проезда (2 доллара). Взымающий плату молодой парень, поняв, что мы русские туристы, махнул рукой, мол, «проезжайте, денег не надо», и мы с радостью, очередной раз сэкономив, двинули на Исфахан по отличному трехполосному автобану. Разрешенная максимальная скорость на нём 120 км/час.
Около двух часов ночи, найдя съезд с автобана и заехав за небольшой холм, чтобы нас не было видно с дороги, мы заночевали в машине.
День одиннадцатый 11.01.10
Тегеран — Исфахан
Раннее утро на автобане Тегеран — Исфахан.
Рассвет на автобане Тегеран — Исфахан.
На иранских автобанах через каждые 50-100 километров располагаются так называемые Service-area, где есть все необходимое — гостиница, магазины, АЗС, автосервис и, конечно же, мечеть для мусульман. Когда мы остановились в таком вот комплексе, я пошел за кипятком, где мне совершенно бесплатно, в отличие от России, налили в термос кипяток.
Одна из Service-Area на автобане.
Иранцы, расстелив коврик прямо на парковке, завтракают.
Вдоль трассы частенько встречаются такие красивейшие мечети.
Древняя деревушка Абьяне
На пути из Тегерана в Исфахан заехали в деревушку Абьяне (Abyaneh), о которой вычитали в путеводителе. Находится деревушка высоко в горах, в самом конце долины на высоте около 3 500 метров. Летом в ней прохладно, а зимой и вовсе лежит снег. На узких извилистых улочках стоят старые высокие (2-3 этажа) дома из красной глины с резными балконами. Это одно из немногих мест, где еще сохранились народные обычаи, традиционная одежда и рукоделие. Мужчины здесь ходят в просторных шароварах, а женщины наряжены в традиционные платки. На склоне горы, возле деревни, а также по дороге к ней, видны руины старинных крепостей. Поездка получилась очень интересной, всем рекомендую заглянуть в эту деревушку. Правда, летом в ней полно народу, а сейчас зима, поэтому кроме нас там почти никого не было.
По пути в Абъяне на склонах гор виднеются руины древних крепостей, на фоне вышек GSM.
Нам готовят кебаб, на этот раз куриный.
Ребята из города Qum, попросились с ними сфотографироваться. Очевидно, я для этих мест экзотика — белая обезьянка!
Чай с сахарными конфетками на палочке.
К вечеру мы добрались до Исфахана, где сняли номер в гостинице.
Несмотря на то, что гостиница расположена в центре, она недорогая, 30 долларов за двухместный номер с душем, туалетом, телевизором и телефоном. В эту цену включён и завтрак. Комната небольшая, но чистая и вполне уютная, окна выходят на противоположную от шумной центральной улицы сторону.
Местные деньги закончились, доллары к оплате в гостинице не принимают, поэтому сотрудник гостиницы любезно проводил нас до обменника, где были обменяны на туманы очередные 200 долларов, но уже по нормальному курсу в 99 700 против 98 000 в приграничной Астаре.
Машину отогнал, опять же, с помощью провожатого, на многоуровневый паркинг, стоимость стоянки до утра 3 доллара.
Устроившись в гостинице и приняв водные процедуры, отправились с Юлей на поиски чего-нибудь съестного и Интернет-кафе, т.к. жпрс в городе почему-то не работает. Заведений общественного питания во всех городах, которые мы проезжали, предостаточно, от чайханы, где обычно пьют только чай со сладостями, до ресторанчиков и фаст-фудов, в одном из которых я взял себе рыбу на гриле с салатом, а Юля просто салат. Стоимость этого удовольствия 6 долларов, рыба была великолепна, жаль не знаю ее названия. Вообще, от мяса я уже успел устать, никогда не думал, что такой момент наступит.
Дороги и бесплатный проезд по автобанам
Дороги в Иране очень хорошего качества, много автобанов, соединяющих крупные города. Автобаны платные, но почему-то из пяти пунктов оплаты, мимо которых мы проезжали, деньги с нас взяли лишь на двух последних, у Исфахана, по 5 000 риалов, т.е. 0,5 доллара. На остальных, когда сотрудник понимал, что мы иностранцы, желал счастливого пути и не брал с нас денег. В чем прикол, не понятно.
Автобан Исфахан — Шираз.
День двенадцатый 12.01.10
Исфахан — Шираз
Выспались в гостиничном номере хорошо, однако, так как в путешествии тратить много времени на сон жалко, встали довольно рано. Позавтракали халявным лавашем с маслом и сыром, закусив лавашем с джемом и вчерашней рыбкой, погрузили вещи в машину и поехали смотреть главные достопримечательности культурной столицы — площадь и мечеть имени имама Хомейни.
Побродили по площади, заглянули в несколько сувенирных лавочек и один магазин ковров, но поспешили уйти оттуда, побоявшись оставить последние нажитые непосильным трудом американские деньги.
В автобусах в Иране, так же как и в других общественных местах, женщины и мужчины находятся в разных частях, в данном случае задняя часть автобуса и средняя дверь для женщин, передняя — для мужчин. Семейные пары входят с разных сторон и встречаются в средине салона. Восток — дело тонкое.
Знакомство с начальником дорожной полиции
К полудню настало время проститься с Исфаханом, хотя так хотелось здесь остаться на несколько дней. Что же это за гонка такая? — в сердцах думал я, но нам нужно было отправляться в Шираз, где нас ждал друг, а его мама готовила различные вкусности. На одном из участков дороги после выезда из города стоял знак 95, и я послушно снизил скорость до 100. Через некоторое время я счел, что зона действия знака закончилась и разогнался до крейсерских для трассы 110 км/час. И тут я увидел его — инспектора, стоящего с радаром на треноге на разделительной полосе. Взмах диском на палочке с надписью «Стоп» и указание на место остановки. Найдя «карнет де пассаж», который затерялся в вещах, вышел к инспектору и протянул ему документ. Полицай несколько секунд смотрел на него, сказал что-то вроде «Speed limit» и приказал ждать здесь. Убрав треногу и оформив несколько протоколов, минут через 10, когда я уже начал волноваться (вдруг «помощники» на границе сделали не те документы), полицай сказал, чтобы мы следовали за их машиной в участок. «Вот это да!» — не на шутку струхнул я, все еще надеясь, что заехать в участок нужно лишь для оформления протокола, хотя и четко знал, что они в праве взять штраф сразу на дороге.
По приезде в участок, мне жестами было указано ждать в коридоре, на стульчике. Пока я ждал, пообщался с сидящим рядом молодым мужчиной в деловом костюме. На ставшей уже родной смести жестов и фарси он объяснил, чтобы я не вздумал предлагать взятку. Мы прождали минут 15 и разволновались уже не на шутку, когда нас с Юлей пригласили куда-то внутрь здания. «В тюрьму ведут», — подумал Штирлиц. Пройдя по длинным коридорам, мы вошли в кабинет, по всей видимости, начальника полиции. Нас встретил иранец в форме и предложил сесть. Начался разговор «за жизнь» на английском (откуда, куда, чем занимаетесь, сколько лет, есть ли дети и т.д.). Поговорили и о политике — майор неустанно повторял, что Путин — «гуд», на что я естественно отвечал: Ахмадинижад — «гуд», Америка — «бэд». В Иране считают, что Путин — президент, и что на очередных выборах он вернется на эту должность. Естественно, я рассказал, какие иранцы гостеприимные и как нам тут нравится. Минут через десять непринужденной беседы, когда был съеден предложенный нам кекс и выпит сок, майор, видимо, вспомнил, зачем мы здесь собрались, и сообщил, что зафиксированная радаром скорость нашего автомобиля была 135 км/час при разрешенной в том месте 95. «Это очень серьезное нарушение», — сказал майор с видом, подтверждающим этот факт.
Я округлил глаза и произнес, что-то вроде «ит из импоссибл, май спиид из ван хандрид тен максимум, май вайф из олвэйс контрол ми, энд ай респект ловс оф йор каунтри, энд невер вилл брейк ит». Видимо, я был убедителен и майор напомнил нам иранские правила дорожного движения, рассказал, где и с какой скорость можно двигаться. После этого мы еще поговорили на общие темы и он, пожелав нам хорошей дороги и приятного отдыха, проводил нас к выходу, отдав документы.
Короче, отпустили нас!!! Даже без штрафа.
В сумерках мы въехали в город Шираз, где нас встретил иранский друг Ибрагим, с которым мы много общались в Интернете.
Мы приехали в двухкомнатную квартиру, где живут родители Ибрагима. Сам он, будучи студентом, живет в доме родителей в городе Джахром. Там он учится в университете на третьем курсе физического факультета. Джахром находится в 150 километрах южнее Шираза и Ибрагим приехал специально для того, чтобы встретить нас.
Родители Ибрагима уже на пенсии, мама работала учителем в школе, а отец — банковским служащим.
Нас ждал наивкуснейший ужин, приготовленный в честь нашего приезда. В качестве основного блюда — запеченная со специями, в чем-то промаринованная курица. Гарниром служили два вида риса: один — с шафраном, а второй — с какими-то овощами. Дополнял рис шикарный соус, который готовится из курицы, фиников, свежевыжатого гранатового сока, грецкого ореха и еще каких-то ингредиентов. Всё было невероятно вкусно.
День тринадцатый 13.01.10
Сегодня первый день, когда мы не проснулись с мыслью, что нам нужно куда-то ехать. Как же мы устали от дороги! Хочется взять таймаут и побыть на одном месте несколько дней. Так мы и планировали поступить в Ширазе — отдохнуть здесь всласть!
Выспавшись, мы позавтракали приготовленной мамой Ибрагима яичницей; иранским блюдом «ош», напоминающим густой гороховый суп; бутербродами с местным, наивкуснейшим сыром на лаваше с маслом. Напоследок мы ещё отведали лаваш с вареньем. Отдохнув от такого непривычно обильного и вкусного завтрака, мы отправились на осмотр достопримечательностей Шираза. Нас любезно предложил покатать по городу отец Ибрагима, чтобы мы отдохнули от руля и в полной мере насладились видами города. Как приятно было проехать по чудесному городу с таким хорошим гидом!
Шираз — довольно большой город с населением около 1,7 млн человек, он когда-то был столицей Ирана. Позже столица была перенесена в Исфахан, который до сих пор считается главным культурной центром Ирана, и лишь затем столицей стал Тегеран.
Ворота, через которые когда-то проходила дорога в город Шираз.
Мы посетили несколько парков, в которых захоронены известные поэты Saadi, Hafes, а также ворота The gate of Qoran, являющиеся своеобразным входом в город, под которыми в старину проходила главная дорога в Шираз. Поднимались мы на вершину горы, с которой открывается хороший вид на Шираз и откуда можно полюбоваться живописнейшим водопадом, ниспадающим по склону горы.
Вот такая колоритная местная молодежь.
Погуляли мы немного по городу и, вернувшись домой около 17.00, поужинали очередным фирменным блюдом мамы Ибрагима — рисом с каким-то вкусным соусом, который готовится из мяса молодого ягненка с различными овощами и салатом из очень мелконарезанных различных овощей.
Слева направо — Ибрагим, его отец, мама и Юля, так хорошо вписавшаяся в эту компанию.
Немного о ценах (приведены в долларах или тысячах туманов):
Автобусный проезд стоит от 0,05 до 0,15, в зависимости от протяженности поездки.
Топливо: бензин regular — 0,4, super — 0,5; газ метан — 0,1, газ пропан — 0,01 за литр.
Овощи и фрукты: цветная капуста — 0,25, баклажаны — 0,2, морковь — 0,2, огурцы — 0,3, капуста — 0,15, финики вяленые — 1,2, бананы — 0,9, кокосы — 0,6, киви — 1,3, апельсины — 1, фисташки, кешью — 10-12 !!!. В общем, все очень дешево.
Привозная электроника очень дорогая, почти в два раза дороже, чем у нас.
Импортные автомобили чрезвычайно дорогие, Иран поддерживает своих автопроизводителей очень высокими таможенными пошлинами. Иметь импортный автомобиль очень престижно.
Простецкий иранский автомобиль (типа нашей классики — «Жигулей»), разработки еще 60-х годов, стоит около 15 тысяч долларов, мой автомобиль стоит около 40. Я даже подумал, а не продать ли мне его здесь? У отца Ибрагима автомобиль марки Peykan (разработка англичан 60-х годов), который собирается до сих пор.
Сотовая связь довольно дешевая, однако интернет дорог, деньги улетают как в трубу.
Гостеприимство иранцев
Иранцы — очень гостеприимный народ. Нас встретили в Ширазе как почетных гостей в семье Ибрагима, с которым мы познакомились через интернет и долго переписывались до поездки. Мы много дней своего путешествия по Ирану ощущали их неутомимую тёплую заботу и внимание. Это так дорого в чужой стране!
Для иранцев большая честь принимать в своем доме гостей, так как они считают, что гость, тем более из таких дальних краев, это посланник Бога.
На протяжении всего пути по Ирану мы неоднократно ощущали гостеприимство и доброжелательное отношение и других иранцев, которое выражалось во всем.
Про хозяина обувного магазина, который на мой вопрос, где можно поесть, мало того, что проводил нас до ресторанчика, так еще и не дал нам рассчитаться за обед, я уже рассказывал выше.
Про семью, с которой в первый день нашего пребывания в Иране мы познакомились на автозаправке, я уже тоже писал. Нас пригласили к себе на ужин и оставили переночевать в лучшей комнате. Это было первое близкое знакомство с жителями Ирана. Мы подружились и ежедневно созванивались во время всего путешествия.
С благодарностью вспоминаем и жителя Тегерана, который около 30-ти минут выводил нас на автобан из 20-миллионного города, в котором мы заблудились.
Стоит спросить на улице, где что-либо находится, как тебя, с большой вероятностью, проводят до места. Я уже сбился со счету, сколько раз нам так помогали, но именно внимание и отзывчивость этих, случайно встреченных нами людей, оставила такое тёплое чувство о всей поездке.
Однажды, мы остановились у магазина, где продают лаваши, спросить у мужчины нужную нам дорогу, показав нам направление, он угостил нас горячим лавашем.
На пунктах оплаты проезда по автобану в половине случаев с нас не брали деньги, мелочь, а очень приятно. В этой стране, в отличие от других популярных туристических маршрутов, к туристам относятся как к дорогим гостям, а не как к кошелькам с наличностью, что не может не радовать.
В общем, мы влюбились в эту страну, как жаль, что у нас в распоряжении было так мало времени на то, чтобы насладиться ею в полной мере.
О дорогах
Дороги везде очень хорошего качества, особенно загородные трассы, которые в большинстве своем имеют две полосы в каждом направлении, а встречные потоки разделены по разным дорогам. Дороги имеют очень плавные повороты, даже в гористой местности. Много тоннелей, проходящих сквозь горы. На таких дорогах ограничение скорости по умолчанию 110 км/ч, если нет знаков, указывающих иную скорость.
Автобаны имеют 3-4 полосы в каждом направлении и обычно имеют искусственное освещение. Скорость на таких дорогах ограничена 120 км/ч. Автобаны, естественно, проходят мимо городов и имеют через каждые 50-100 км сервисные пункты, где есть все необходимое — СТО, заправка, стоянка для отдыха, ресторан, магазин и т.д.
На всех дорогах ведется контроль скорости, это могут быть как стационарно установленные автоматы, которые фотографируют проезжающие машины и потом по почте их владельцам высылается квитанция на оплату, в том числе на границу для иностранцев, так и стоящие с радарами на треногах полицаи, с одним из которых нам посчастливилось встретиться.
О манере вождения местных жителей
Поначалу меня повергла в шок манера вождения местных водителей. Это напоминало не иначе как хаос и полное отсутствие правил. Светофоров в большинстве случаев нет, знаков, устанавливающих приоритет, тоже. Все сигналят, мигают фарами, подрезают друг друга, выезжают наперерез с прилегающей территории и т.д. Мотоциклисты — это отдельная каста, которые находятся всюду, как муравьи возле муравейника, и ведут себя еще более развязано, чем автомобили. Они могут ехать по встречке, выезжать, не глядя, с прилагающей территории на основную дорогу, лавировать между машинами в потоке, при этом некоторые из них еще умудряются разговаривать по сотовому, а порой даже писать смс-ки!
Обратите внимание, как держит руль парень, который пишет смс-ку за рулем мотоцикла.
Пешеходы, примерно как мотоциклисты, переходят дорогу там, где им вздумается. В большом городе всё вышеперечисленное увеличивается в геометрической прогрессии. Главное правило, которое действует на дорогах Ирана, я бы сформулировал, как «правило первого носа». Если ты сунул нос первым, скажем, выезжая с прилегающей дороги или выйдя на дорогу пешим ходом, то автомобиль, движущееся по ней, должен притормозить и пропустить тебя.
Тем не менее, несмотря на отсутствие правил, за все время, проведенное в Иране, мы видели очень мало аварий, и в основном это мелкие ДТП, когда один теранул другого. Я довольно быстро освоился и вёл себя так же безобразно, как и местные — всюду сигналя и суя свой нос...
День четырнадцатый 14.01.10
Сегодня встали пораньше, времени у нас и так немного, хочется использовать его на полную катушку. Позавтракав, на этот раз без особых изысков, мы отправились в Cafe-net, где я намеревался выложить в сеть несколько десятков фотографий из отснятых нескольких сотен. Нашел также много ценной информации про паром из Турции в Россию. Дозвонился до порта в Трабзоне и выяснил, что паром ходит, но четкого расписания у него нет, отправляется по мере заполнения. Очередной паром уходит завтра, в пятницу, следующий — в понедельник или вторник. Цена на паром до России: за автомобиль — 400 долларов; за человека — от 50 до 80, в зависимости от класса (однако, можно сэкономить, если в пути находиться в автомобиле). Недешево, но лучше уж отдать эти деньги за путешествие по Черному морю, чем за проезд на эвакуаторе по Азербайджану. Да заодно можно ведь еще и Турцию одним глазком из окна автомобиля посмотреть. К тому же, в Турции есть пропан, цена его вдвое ниже, чем бензина — около 50 евроцентов.
Оставшуюся первую часть дня мы посвятили осмотру очередных достопримечательностей Шираза — побывали в нескольких музеях, осмотрели дворец и бывшую тюрьму, ныне музей. Очень интересно, хорошо иметь гидов, которые знают город.
За спинами у нас реальный парк, не плакат.
Вторую половину дня посвятили шопингу, Юле на радость. Побродили по огромному восточному базару, где я всласть пофотографировал, а Юля поглазела на восточные штучки и купила себе немного на память. Все действительно очень дешево, однако «Hand made» довольно дорог, мы засматривались на персидские ковры ручной работы, но цена на них начинается от 500 долларов за небольшой коврик. Денег лишних нет, поэтому только ходим и облизываемся. Очень много красивейших сувениров ручной работы, расписанных и инкрустированных деревянных шкатулочек, тарелочек, очень тонкого качественного фарфора, великолепных тканей и т.д.
Крашенные блондинки есть и в Иране.
Я видел, как горели глаза Юли, она бы все купила, будь она дочерью или женой миллионера. Договорились, что когда приедем в следующий раз (а мы обязательно сюда вернемся — эта страна за неделю успела стать местом, куда хочется вернуться), мы обязательно накупим всяких восточных штучек, а пока денег едва хватит, чтобы вернуться в Россию, где будет действовать Visa.
Вечером мы погуляли по крупному торговому центру, где я снова всласть фотографировал всё, что привлекало внимание.
Зашли в большой магазин, который специализируется на продаже орехов и сухофруктов. Там мы купили много вкусностей: фисташки трех видов, кешью, фундук, финики и курагу. Хорошо, что мы вовремя остановились, иначе бы скупили там все, но ограничились лишь парой килограммов вышеперечисленного на сумму около 40 долларов. У нас бы это все стоило раза в три дороже, к примеру, килограмм фисташек стоит $12, кешью — около 13, фундук — 10.
Погода
Иран протянулся с севера на юг примерно на 2 тысячи километров. На севере страны, в городе Астара, погода напоминает наш краснодарский край, зимой в основном дождливо, иногда бывает снег. Температура днем около +15-10 градусов, ночь — 5-10. Летом, естественно, жарко, до 30-35 градусов днем, бывают дожди. Южная часть страны, где мы находимся сейчас, это уже настоящие тропики, находящиеся на одной широте с Египтом. Здесь много пальм, стоит сухая и теплая, для нас сибиряков, погода. Однако для иранцев сейчас зима в самом разгаре, и все одеты довольно тепло. Хотя для нас такая погода скорее напоминает сибирское лето, днем температура около 20-25 градусов, ночью — 13-15. Снег в этих местах местные жители видели лишь пару раз за последние 50 лет.
День пятнадцатый 15.01.10
Только что проснулись, и сейчас готовимся к отъезду в городок Джахром, где растут лучшие в Иране, а по мнению специалистов, и в мире, финики. В Джахроме у семьи Ибрагима свой большой дом, где живет сам Ибрагим, учась в университете. А завтра мы планируем добраться до Персидского залива, цели нашего путешествия.
Дорога в Джахром.
По пути в Джахром мы остановились на ланч во фруктовом саду, близ небольшой деревушки, где родилась и выросла мама Ибрагима и где живет его бабушка. В деревушку заезжать не стали, так как в этом случае мы бы застряли там на несколько дней, в глубинке иранцы еще более гостеприимны. Земля в саду вся устлана большими кленовыми листьями, рядом протекает речушка, а в самом саду бесчисленное количество гранатовых и апельсиновых деревьев. Я даже нашел пару маленьких плодов граната, оставшихся после сбора урожая. Увидев мой интерес к гранатам, мама Ибрагима угостила нас большим гранатом, с чуть желтоватым, но невероятно сладкими зернами. В жизни не ели более вкусного граната, у нас такого не купишь. В список того, что нужно купить домой, добавилась еще одна позиция — гранаты :)
Мама Ибрагима с братом.
В зимнем саду, попадаются неснятые гранаты.
После обеда приехали в загородный дом семьи Хонарманд.
Дом достаточно большой, в нем 4 комнаты и огромный холл, в котором стоит теннисный стол. Нам, как всегда, выделили лучшую комнату, с коврами хэнд-мейд, газовым камином и большими окнами, выходящими в красивый сад, в котором на ветках деревьев созревают мандарины и апельсины. Есть несколько гранатовых деревьев, а также растут три огромные пальмы, с которых не так давно был снят внушительный урожай фиников. Дом находится на южной окраине города в тихом месте у подножья гор. Спалось невероятно хорошо, утром за окнами не было городского шума, как в Ширазе, тишину нарушали лишь какие-то птички, играющие на утреннем солнышке в апельсиновых деревьях.
День шестнадцатый 16.01.10
Персидский залив
Позавтракав от пуза дымящимся лавашем с местным сыром, орехами, кунжутной халвой, вареньем и вкуснейшими финиками, мы собираемся в дорогу к цели нашего путешествия — Персидскому заливу, где планируем остановиться на один день, если найдем комфортное для этого место.
Дорога проходит через пустынную и гористую часть Ирана, однако и здесь иранцы выращивают фрукты и овощи на склонах гор.
К вечеру мы достигли цели нашего путешествия, побережья Персидского залива!
Довольно долго искали место для стоянки, но в итоге всё-таки нашли. Расположились вдалеке от дороги, но шум машин ночью слышался довольно ощутимо, видимо, из-за того, что деревьев немного, а за дорогой находятся горы. Здесь даже ловит жпрс, правда, всего одно деление и на самом высоком холмике, пришлось бегать по холмикам, чтобы залить несколько фоток в блог.
Правда, как только мы приехали, начался отлив, и сейчас вода далеко от берега. Завтра у нас дневка на заливе, надеюсь, утром море вернется, и мы сможем искупаться и всласть позагорать.
Мы сделали это!! В полном составе достигли Персидского залива! Вот японский автомобиль удивился, наверное.
Вечером, приготовив на примусе лапшу и открыв привезенные из России консервы — горбушу и шпроты, мы удивили Ибрагима таким ужином. Странно, что на утро живот заболел не у него, а у меня...
Посидели вечером у костра, я периодически бегал на холмик, пытаясь-таки загрузить одну несчастную фотографию, что в итоге удалось на почти севшей батарее.
Впервые за всю поездку поставили палатку, не зря же мы ее таскали за 10 тысяч километров. Спалось не очень хорошо, так как доносился шум с дороги.
День семнадцатый 17.01.10
Персидский залив — Джахром
Утром проснулись рано, около 8.00, не потому, чтобы не проспать все самое интересное (как раз в этом месте, хотелось поспать до обеда), но утреннее солнышко, которое жарило очень сильно, выгнало нас из палатки.
Погуляли по берегу. Красиво! Видели даже большую черепаху, к сожалению, мертвую.
Позавтракали остатками фруктов и орехами. Когда солнце стало палить совершенно не по-божески и когда море вернулось с приливом поближе к палатке, несмотря на недомогание, я искупался в заливе. Вода показалась очень соленой и довольно прохладной, поэтому плавать далеко не стал, ограничился лишь небольшим бултыханьем (для галочки). Юля купаться не стала, не принято в этой стране купаться в купальнике, а специальной одежды, закрывающей все тело, в ее обширном багаже, занимающем пол багажника, на удивление, не оказалось.
На солнцепеке, после купания в прохладной воде, мне совсем поплохело, чувствую, что температура растет. Решаем возвращаться в Джахром.
Поехали в Джахром по другой дороге, которая, судя по карте, должна быть короче. Но из-за того, что дорога проходила через горы и петляла вверх-вниз и влево-вправо, она показалась гораздо длиннее.
За всю поездку впервые заправили машину бензином марки regular, а не super, к которому привык автомобиль, и на котором шёл довольно сносно. На этом бензине, октановое число которого было явно невысоким, машина явно тупила и я старался не крутить мотор выше 2 500 оборотов, чтобы не схватить губительную для двигателя детонацию.
Пещеры в джахроме, уходящие далеко вглубь горы.
Вдоволь насладившись космическими ландшафтами Иранских серпантинов, к вечеру мы благополучно добрались до дома в Джахроме.
Поужинали очередным шедевром мамы Ибрагима. На этот раз это был великолепный шашлык из курицы, в чем-то хорошо промаринованной, с испеченными на углях томатами и, конечно же, традиционным и ставшим уже привычным, даже для меня, не особо его любящим, риса. После ужина мы отправились спать. На следующий день решено было выспаться, вдоволь отдохнуть, в традиционном понимании этого слова, и никуда не ездить, чтобы 19.01.10, уже отставая от графика, двинуться в обратный путь.
У нас есть три варианта для того, чтобы вернуться в Россию:
- Известным путем через Азебрайджан, в котором опять будем вынуждены заплатить около $500 за «экскурсию» по стране на эвакуаторе.
- Через Турцию, откуда на пароме прибыть в Сочи, и далее домой по России. Затраты — $500 паром, около $150 страховка и всякие поборы на границе, невероятно дорогой бензин (около 1 евро), правда, есть чуть менее дорогой газ, по цене 0,7 евро.
- Третий вариант — через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан с бесконечными поборами на дорогах и неизвестностью относительно транзита на правом руле через Туркменистан, да и попасть в него сложно, насколько мне известно.
Так что пока рабочий вариант — через Турцию, хоть посмотрим еще одну страну, пускай и одним глазком, а не просто отдадим $500 за транзит по Азербайджану.
День девятнадцатый 19.01.10
Отъезд в обратный путь
Из трех вариантов возвращения домой Туркменский отпал из-за аналогичных проблем с правым рулем, что и в Азербайджане, и из-за сложностей в получении виз.
Турецкий маршрут очень манил тем, что сможем посмотреть еще одну страну, однако этот вариант требовал значительных временных и финансовых затрат.
Поэтому, всё взвесив, мы выбрали Азербайджанский вариант за предсказуемость и наиболее быстрое возвращение в Россию. Признаться, домой уже захотелось, в гостях, конечно же, очень хорошо, тем более у таких гостеприимных хозяев, но дом есть дом, да и перед выходом на работу не мешало бы выспаться и отдохнуть от дороги...
Так начался наш практически «беспосадочный перелет» до Волгограда, но обо всем по порядку.
Стартанули вместе с семьей Ибрагима в сторону Шираза в 9.00. По пути заехали в городок Lar, где делают самое лучше лакомство под названием «ширини». Оно представляет собой оранжевую массу, наподобие мармелада, внутри которой разнообразные орехи — фисташки, кунжут, грецкие орехи. Купили несколько коробочек восточных сладостей.
По возвращении в Шираз мы решили пригласить всю семью Ибрагима в хороший ресторан, чтобы хоть как-то отблагодарить их за гостеприимство и чудесные 8 дней пребывания у них в гостях. Однако реакция на приглашение была категоричной. Никаких ресторанов! Мама Ибрагима приготовила нам вкусный прощальный обед. Не сумев в очередной раз ничего возразить на смеси жестов и фарси, поехали в квартиру родителей.
Марка этого автомобиля, увиденного в Ширазе, так и осталась для нас загадкой.
После вкуснейшего обеда из отличного мясного кебаба с рисом и домашним томатным соусом из печеных томатов, мы собрались прощаться. Однако родители Ибрагима сказали, что проводят нас до руин старинного персидского города, крупнейшей иранской достопримечательности (Takhte Jamshid или иранского Persepolis), которую мы не успели посетить по пути из Исфахана в Шираз.
Побродив по Persepolis и попив напоследок чая, в 17.00 мы попрощались с семьей, с которой провели незабываемые 8 дней в Иране, благодарность к которой крайне сложно выразить словами и еще сложнее было сделать это на жесто-фарси. При прощании нам подарили еще одну коробку фиников, теперь их у нас две, объедимся!!!
Прощальное фото с Ибрагимом и его семьей.
Расставшись с друзьями, мы двинулись в обратный путь в сторону города Исфахан.
Дорога в Исфахан проходит мимо полицейского участка, в котором нас так радужно принимал начальник. На чай напрашиваться не стали, потому и скорость не превышали. Нам нужно было двигаться в сторону границы (тогда я еще не совсем отбросил турецкий вариант), чтобы в четверг прибыть в турецкий Трабзон для отбытия в Россию на пароме.
Мы ненадолго остановились в Исфахане и погуляли по ночной набережной и красиво подсвеченному пешеходному мосту через реку, на которой расположен город. Около 22.00 отправились в сторону Тегерана. Я решил ехать всю ночь по отличной иранской дороге, чтобы на следующий день к обеду прибыть на границу, либо на турецкую, либо на азербайджанскую.
Выйдя на ночной пустой автобан и набрав крейсерские 120 км/ч, довольно быстро стал ловить себя за смертельно опасным занятием за рулем — клеванием носом. Юля уже давно спала, и я остановился на обочине, чтобы немного отдохнуть. Подремав полчасика, под шум проносящихся по автобану фур, поехал дальше. Через час снова начал клевать носом, вновь остановился и «поспал». Таким вот образом к 5.00 я и достиг окрестностей Тегерана, где и решил немного нормально поспать. Съехав с автобана за близлежащий холмик, довольно быстро отрубился.
День двадцатый 20.01.10
Тереран — Россия
Проснувшись от чувства холода на кончике носа и в ногах на окраине Тегерана (поспав всего 1,5 часа) и ведомый мыслью о скорейшем достижении границы, двинулся в дальнейший путь, наивно полагая быстренько пройти спящий Тегеран в 6 утра. Но иранцы утром все такие же активные на дороге, так же сигналят и подрезают друг друга, чтобы всунуть первым свой нос. Помните главное правило иранского дорожного движения? Все куда-то спешат, хотя на улице еще темным темно.
Не без труда сориентировавшись (спросив у местного аборигена: «Казвин куджо аст?»), выехал вновь на хорошую двухполосную загородную трассу и продолжил путь в сторону границы. Проснулась Юля, и на консилиуме мы решили, что едем-таки в Астару, на границу с Азербайджаном, этот путь известен и наиболее быстр, в отличие от маршрута через Турцию. Жаль, конечно, что не удастся увидеть Турцию и прокатиться на пароме по Черному морю, но нам нужно максимально быстро вернуться в Россию, есть для того определенные причины.
Решили позавтракать, нашли в Казвине магазинчик и купили свежеиспеченный лаваш (Боже, какие же они вкусные!), местного иранскохо сыра (похож на известный в России фетаки, к которому уже успели привыкнуть), а также йогурт, который оказался великолепным, с настоящими кусочками фруктов и без всяких химикатов.
Накануне забросил удочку друзьям в Азербайджан, в надежде найти эвакуатор подешевле, так как денег осталось совсем впритык. Проверил интернет и получил неутешительный ответ из Азербайджана, что дешевле никто ехать не хочет. Позвонил Эльмару, бизнесмену из Азербайджана, который обещал накануне узнать насчет прохождения границы на праворульке и об отношении гаишников к праворульным транзитчикам. Эльмар рассказал, что дело бесполезное, даже если с большими усилиями и денежными тратами удастся пройти границу, то уж совершенно точно на каждом посту даже ленивый азербайджанский полицай будет меня тормозить и драть три шкуры, тем более, что у меня еще и тонировка сзади, которая запрещена в Азербайджане. Прикинув варианты, решаю вызвать эвакуаторщика заранее, чтобы максимально быстро погрузиться на него после прохождения границы, а не ждать как в прошлый раз.
После великолепия южного Ирана северный кажется очень унылым и серым, накрапывает дождик, по обочинам дороги кучи мусора. Хочется домой, русских просторов, снега и березок, конечно.
В городке Решт заскочили в пиццерию, захотелось уже чего-нибудь вредного. Взяли две вкуснейших пиццы с грибами и колбасой, заплатив $10. Чай, как всегда, бесплатен. С трудом съели одну пиццу, очень вкусная, но просто большая. Вторую попросили завернуть, ее потом мы ели вплоть до России.
Приехав на границу, истратили последние туманы, заправив машину под завязку регуляром, супера не оказалось, купили овощей и разных иранских соков. Иранскую границу прошли очень быстро, минут за 20. Встретили там помощника, который помогал с оформлением карнета на машину. Он начал что-то плести (мол «Мы сделали вам документы для выезда в Турцию, вы не можете здесь проехать… бла-бла-бла, но ничего, я сейчас попробую что-нибудь сделать»). Берет документы и идет в здание пропускного пункта. Возвращается с каким-то мужиком, который попросил открыть капот, сделал вид, что посмотрел номера кузова и двигателя, и ушел. Спустя минуту помощник говорит — проезжай на паспортный контроль. Пограничник поставил нам штампы в паспорта, и вот мы в нейтральной зоне. Помощник сказал, что нужно $10 за то, что нас пропустили здесь, а не в Турции. Уверен, что бред полный, но дал ему 300 рублей и распрощался.
Поехали на Азербайджанскую сторону в предвкушении повторения истории с правым рулем. К величайшему удивлению, никаких проблем не возникло, все оказалось четко и быстро. Таможенник заполнил декларацию и другие документы быстро и совершенно бесплатно (за эту процедуру на противоположной границе просили тысячу рублей, дал 300), произвели беглый осмотр машины, в результате которого сломали мне крепление рамки номера, но потом дружно помогли починить. Потом я заплатил транспортный налог в размере $15, пограничники поставили штампы в паспорта и пожелали удачной дороги.
Никому и дела не было до правого руля!!
Расстроившись в поспешности вызова эвакуатора, поехали к воротам таможенного терминала, где у поднятой цепи с нас потребовали 4 маната ($6) за выезд!!
— На каком основании и за что? — спрашиваю я.
— За пользование таможенным терминалом, — отвечает тип с перекошенным лицом.
Таможенным терминалом, по-видимому, называется эта территория, на которой лужи и грязь по колено, где ведется какая-то стройка и нет даже туалета.
— Покажите бумагу, на основании которой я должен платить, и позовите начальника.
Спустя несколько минут вышел седовласый азербайджанец и произнес:
— Послушай, дорогой, все платят, и ты заплати. Это за пользование терминалом.
— Покажите основание или иную бумагу, где указано, за что я плачу и сколько.
— И что я теперь должен в другое здание за этим идти?! — возмутился «начальник», которого выбрали, по-видимому, как самого опрятно одетого из толпы стоящих рядом граждан бывшей союзной республики, которые с интересом повылазили, откуда ни возьмись, на наш диалог, окружив со всех сторон.
Вспомнив слова Эбдула про коррупцию и прочую фигню, решил не связываться и дал ему 5 долларов, пускай подавится. Наконец поехал грузиться на уже ждавший нас эвакуатор.
На часах 17.00, эвакуатор едет, а мы решили остаться в своей машине, погруженной на эвакуатор. Съев пиццу в салоне Трека, разложили сидения и завалились с Юлькой спать. Еще бы! Больше суток я за рулем и практически не спал. Спалось плохо. Я думал, что будет очень комфортно находиться в машине на эвакуаторе, однако оказалось, что эвакуатор очень жесткий, а дорога не ахти.
Водитель эвакуатора снова сделал нам небольшую экскурсию по окрестностям Баку, провез по дороге, с которой сверху виден ночной Баку, это было очень красиво. «И почему же законы (а есть ли законы или это самодурство начальника северной таможни?..) Азербайджана не позволили нам самостоятельно попутешествовать по этой красивой стране?» — риторический вопрос так и остался без ответа. Несмотря на горькую обиду за бесцельно потраченные 1 000 долларов и ненависть к «начальнику» таможенного терминала, собирающего дань со всех выезжающих, решили в будущем вернуться в эту страну, думаю, все же и у них есть толика восточного гостеприимства.
День двадцать первый 21.01.10
Азербайджан — Волгоград
Итак, приехав на пропускной таможенный пункт на севере Азербайджана, поздоровавшись со всеми (нас там уже многие знают ), поболтав о том о сем и кратко поделившись впечатлениями, быстро и бесплатно поехали в сторону российской границы.
Первая часть балета на российской границе прошла быстро и по маслу, а вот вторая, я уж не знаю, бывает она у всех, или это мы такие счастливые, нам запомнилась очень хорошо.
Мне сказали, что нашу машину нужно просветить рентгеном, а для этого из нее нужно вынуть все и положить вот тут на лавочку.
— А можно как-то без этого обойтись?.. — совершенно не понимая, каким образом выгрузить на эту лавочку все содержимое нашей машины, спросил я.
— Нельзя, — отвечает сотрудник, — более того, все ваши вещи, продукты получат значительную дозу радиации и в любом случае потребуется их вытаскивать на рентгене.
Вспомнив про половину багажника фиников, орехов, фруктов, восточных сладостей, гранатового сока, кунжутного масла и прочих вкусностей, решили выгружать, заодно и в машине наведём порядок.
После того, как мы, не без труда, выгрузили все наше барахло, бедному Эйртреку сделали первый в его жизни рентген, на котором с особой тщательностью просканировали газовый баллон, запаску, колеса, пороги, бензобак и прочие ниши.
Загрузив все обратно, с трудом вспоминая, где что лежало, в 6.00 выехали с территории таможни в кажущийся таким близким и даже родным после чужбины спящий Дагестан.
***
Вспомнился эпизод.
Когда мы двигались по Ирану к границе с Азербайджаном, на посту нас остановили. Я протянул документы на машину и паспорта, мужчина в военной форме мельком на них посмотрел без особого интереса, и жестами попросил выйти из машины.
В общем, начался шмон машины. Меня с сумками отвели в отдельно стоящее здание, в комнату для досмотров, где один из парней должен был досмотреть мои сумки, но делать этого не стал, а ограничился беседой откуда, куда и пр.
Спустя несколько минут он выглянул на улицу и, перебросившись парой фраз с остальными, махнул мне рукой, мол, пошли обратно.
Юля стояла у багажника машины и с возмущением на лице складывала вещи обратно в машину, а один из мужчин, судя по всему, старший, в одиночку шарил под моим сидением.
После окончания досмотра никто даже не извинился, сказали что-то типа «гоу» и показали на дорогу дальше. Я положил сумки в багажник и мы, расстроенные и возмущенные таким поведением, поехали дальше, в сторону границы.
Когда я проанализировал всю странность ситуации, меня начали посещать параноидальные мысли, что нам могли что-нибудь подкинуть и при следующем досмотре это «что-то» могут найти с понятыми. «Может, права была мама, и зря я писал про якобы ядерный объект в иранской пустыне?..» — подумал я.
Не найдя ничего под своим сидением, мы продолжили путь. Слава Богу, все закончилось благополучно, и мы уже в России, а не в Иранской тюрьме по обвинению в «шпионаже».
***
Туман, сырость, мокрая дорога, без всякой разметки, все это довольно быстро начало меня рубить и, заправившись газом, я забатонился спать на территории заправки в Дагестане.
«Поспав» часок, продолжили наш путь. Довольно быстро, к 9.00, доехали до Махачкалы, где нам нужно было купить некоторые лекарства и позавтракать. Несмотря на будний день, город еще спал, нам с трудом удалось найти работающую аптеку. На выезде из Махачкалы, возле вокзала, Юля увидела фирменный Кизлярский виноводочный магазин, в котором мы купили несколько бутылок настоящего дагестанского коньяка.
После Махачкалы, когда мы выехали на довольно пустынную дорогу, я решил немного отдохнуть и занял пассажирское кресло. Не успев толком задремать, чувствую, как Юля останавливается, на кого-то, по-мужски так, матерясь.
Из остановившей нас наглухо тонированной десятки выходит улыбающийся, жаждущий денег дагестанец — инспектор ДПС.
— Здравствуйте, бла-бла-бла, такой-то такой-то, ваши документы.
— Какова причина остановки, — спрашивает Юля, пока я ищу давно невостребованные документы.
— Обгон по встречной в запрещенном месте, — улыбаясь произносит инспектор.
Удивленно с вопросом смотрю на Юлю, которая с возмущением в голосе говорит, что обогнала до поворота по прерывистой разметке.
Садимся в десятку, где нам показали видеофильм, где действительно Юля совершила обгон после знака опасный поворот, но начав маневр по прерывистой разметке, но уже на длинных ее штрихах. Началась стандартная песня: лишение прав, суд и все дела.
Сил думать и анализировать ситуацию, и послать их куда подальше уже не было, поэтому я первый и последний раз за всю поездку, каюсь, дал на лапу купюру с видом Архангельска, к сожалению, более мелких в кошельке не оказалось.
К позднему вечеру приехали к родным в Волгоградскую область, преодолев в общей сложности около 2 000 километров и четыре таможни за двое суток.
При подъезде к Волгограду произошел курьез на посту ДПС, где я на автопилоте, почти не сбавляя скорости, проскочил мимо знака STOP и был остановлен инспектором. Инспектор проверил документы и спросил меня, что же я такой невнимательный. Совершенно честно признался ему, откуда мы едем и что нас ждут в 50 километрах с банькой и теплой постелькой.
— Ну что ж, пойдемте быстренько выпишем вам штрафик за знак STOP и поедете дальше.
— Пожалуйста, товарищ инспектор, отпустите нас, мы так устали и хотим домой, — подключилась к мужской беседе Юля, обескуражив инспектора.
— Хорошо, езжайте, — после секундного замешательства, с улыбкой произнес инспектор и пожелал нам быть аккуратней на последних километрах.
Молодец, Юля! Я похвалил супругу, и через полчаса мы входили в дом к родным.
Сытный ужин, горячий душ, раздавленная с дядей Сережей чекушка кизлярского коньяка (я вообще-то не пью, но это оказалось весьма кстати), и я отрубился на мягком диванчике.
День двадцать второй 22.01.10
Волгоград — окрестности Уфы
Погода великолепная, солнце, в меру морозно (около 20 градусов) и сухая дорога — это очень хорошо. В 12.00 мы начинаем последний рывок до дома, о котором уже, признаться, давно мечтаем.
На федеральной трассе много гаишников, пасут, как всегда, знаки «обгон запрещен», реже просто скорость, поэтому если нет знаков, можно ехать 119 км/ч. Несколько раз попался, отделывался протоколом на 100 рублей, жаль потраченного времени, но ехать 99 км/ч не получается никак.
Ближе к ночи в населенном пункте попался под знак 40 со скоростью 79. Иранские апельсины помогли отделаться небольшим протоклом. Угощение инспекторов апельсинами считается взяткой?..
Около 24 часов меня начинает рубить, за 12 часов пройдено около 950 километров. Амбициозная цель — Уфа — не достигнута, но уже близка, что уже неплохо. И мы остановились возле заправки в укромном местечке, поужинали, разложили сиденья, залезли в спальники и в заведенной машине прекрасно выспались вплоть до утра следующего дня.
День двадцать третий 23.01.10
Предместье Уфы — Курган
Этот день вояжа начался с такой же прекрасной дороги. Все-таки зимой есть свои плюсы, очень низкий трафик. Если летом можно пилить несколько километров в безуспешных попытках обогнать, то зимой труда не составляет осуществить нужный маневр, не нарушая правил, за которые тебя могут развести на деньги главные враги на дороге.
Однако сегодня нас ждут республика Татарстан, Башкирия и Урал, пройти которые стало целью сегодняшнего дня, чтобы приблизиться к конечному рубежу путешествия — Омской области, Кургану или даже Ишиму.
День предвещал интересное общение с прославленными на всю страну татарстанскими и башкирскими «гони инспектору бабки и двигай дальше». Практически с этого и начался наш день на границе Оренбуржской области и Татарстана.
Конец подъема, знак обгон запрещен, сплошная линия разметки, знаки 70, потом 50 — только полный идиот не догадается, что где-то здесь затаились доблестные инспектора. Обогнав до знака, движемся себе, спокойненько, около 60 км/ч. Едем, естественно, не нарушая, на вершине холма, естественно, стоит экипаж, мониторя встречное направление. Проехав «опасный» участок, я разогнался до 90, забыв про знаки, и только увидя на горизонте машину, сбросил скорость, как мне навстречу с распростертыми объятиями вышел инспектор.
Как обычно пробубнив себе под нос что-то вроде звания и фамилии, сообщив, что остановил нас за нарушение знака «обгон запрещен», инспектор попросил проследовать к нему в машину. Признаться, мы с Юлей, которая еще не одела линзы (штурман, блин !), как-то и забыли, что обогнали мы еще до знака. Все таки дальняя дорога смешивает все в голове!
Сели в машину к двум молоденьким инспекторам. Один из них начал петь стандартную песню, слова которой известны всем автолюбителем, хоть иногда обгоняющим попутный поток, припев в которой примерно такой: «Лишение прав, суд и тра-та-та». Во втором куплете инспектор напел про опасный участок, табличку под знаком о зоне действия 5 километров, и я решил взять (такой полезный в таких ситуациях) тайм-аут и вернуться посмотреть расположение знаков, разметки и прочее, заодно обдумать тактику поведения.
Вернулись к знакам, включили видеокамеру и поехали обратно, засняв заодно и опознавательные знаки милицейской пятерки.
Когда я снова сел в патрульную машину, начался примерно следующий диалог:
— Все понятно. Что же вы, товарищ лейтенант, про табличку зона действия знака напутали, нет там ее, — включив диктофон, начал я.
— Так я вам и не говорил, что она там, я вам говорил про знак, который стоит на противоположной стороне в 4 километрах дальше, — продолжил инспектор. — Я же вам говорил, что же вы невнимательно слушаете?
— Причем здесь противоположное направление, когда я ехал с другой стороны?, — пытаясь понять логику инспектора, спросил я и продолжил. — Более того, после завершения опасного участка начинается прерывистая разметка, и я не обязан ехать до ближайшего перекрестка, разве вы не знаете этот приказ, у меня он есть в ноутбуке, принести? — Переломив ситуацию на свою сторону и не дав вставить слово, я продолжил, вспомнив, заодно, что я никого и не обгонял. — Кстати, смотрю, у вас и видеокамера есть, покажите-ка мне кино, где и кого я обгоняю?
— Я не обязан вам ничего показывать, в суде посмотрите», — занервничал инспектор. «Хм… а есть ли запись?..» — подумал я.
— Фамилию вашу напомните, пожалуйста, и номер значка.
— Фамилию я вам называл, я не обязан ее повторять.
— Я не расслышал, повторите, пожалуйста.
— Не обязан. — Начал огрызаться инспектор.
— Ок, все это я и напишу в протоколе о том, что остановлен за вымышленное нарушение, доказательства моего нарушения не предъявлены, свою фамилию называть вы отказываетесь, мои права мне не разъяснили. Давайте уже оформлять протокол, сколько можно время терять!
И тут инспектор сдался и неторопливо протянул мне документы со словами «Езжайте».
— Только после того, как вы мне скажете свою фамилию и номер значка, — убрав документы в карман, начал я дожимать инспектора.
— Кем вы работаете?, — видимо решил сменить тему инспектор.
— Да какая вам разница, кем я работаю, вы меня остановили за «нарушение», назовите мне свою фамилию и давайте оформлять протокол.
И тут инспектора от фиаско спасла подбежавшая Юля:
— Нам фура зеркало снесла и, даже не остановившись, поехала дальше!! — закричала супруга.
Зашибись, думаю, приехали! Выхожу из машины, от души хлопнув дверью пятерки, и иду осматривать повреждения. Слава богу, все оказалось не столь страшным, лишь кусочка пластика на корпусе на хватает, само зеркало цело, регулировки работают.
Прыгаем в машину и в погоню за фурой. Догнав, связались с ним по СВ рации и попросили остановиться. Дальнобойщик оказался нормальным мужиком и, признав свою вину, отдал 2 000.
Вернувшись к гаишникам, чтобы поискать отколовшийся кусочек корпуса зеркала, отпесочил их словами: «Вместо того, чтобы безопасностью на дороге заниматься (видели же, что обочина узкая и проезжающая машина может задеть мой автомобиль), занимаетесь обвинением в несуществующих нарушениях!» Записал номер значка инспектора и, так и не найдя заветного кусочка, мы продолжили наш путь.
По всему Татарстану и Башкирии много постов, а также просто патрулирующих автомобилей. Едешь ты, скажем, в большой колонне, и видишь, что впереди поворот и гаишнику перед ним спрятатсья негде, и начинаешь обгон. Минуту спустя тебя догоняет машина ДПС с видеосъемкой твоего нарушения! Все! Тут уже не отмажешься. Прекрасно зная все это, успешно доехали к ночи до Кургана, выехав из которого завалились спать возле стоянки дальнобоев.
День двадцать четвертый 24.01.10 (24.00)
Курган — Новосибирск
Последний день нашего путешествия не был отмечен особыми событиями, достойными освещения. К поздней ночи мы, наконец, проехав за день больше тысячи километров, въехали в родной город и к полуночи достигли своей маленькой уютной квартирки в поселке Кольцово.
Выводы
Так и закончилось наше грандиозное из-за своего авантюризма путешествие. Осталось написать выводы о поездке и подытожить статьи расходов.
Если коротко и приблизительно, то:
1.Суммарный пробег составил 15 000 км.
2.Бюджет поездки около 80 тыс. р.
3.Машина ни разу даже не чихнула, не считая того случая, в начале поездки, когда через масляный щуп была потеряна почти половина масла.
4.Иран безумно понравился и стал одним из мест, куда мы обязательно ещё вернемся.
P.S. Спасибо за поддержку интернет-магазину BOOKEAN http://www.bookean.ru/ и всем нашим друзьям, коллегам и родственникам, которые следили за нашим путешествием! Оказывается, их было в разы больше, чем я думал :)
С уважением, Николай Малов.
N.malov(сами знаете что)mail.ru
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
