В гости к каменным стражам. Часть 2

Часть 1: travel.drom.ru/66805/

Даховская — Судак (~ 570 км)

Дорога от Даховской до Судака заняла намного больше времени, чем прогнозировал изначально навигатор. Совершенно очевидно, что транспортная система Краснодарского края неспособна переварить то количество автотранспорта, которое здесь курсирует в туристический сезон. Что касаемо нашего маршрута, то дорога к Керченскому мосту от Краснодара пролегает через населенные пункты, в которых движение замедляется знаками ограничения скорости или полностью останавливается на светофорах и пешеходных переходах. Заторы начинаются за несколько километров до таких деревушек и сел. Вне жилых зон путь преграждают железнодорожные переезды с нескончаемым трафиком поездов. На одном из таких переездов у нас создалось впечатление, что мы на целый час попали в петлю времени. Шлагбаум поднимался ровно на время, достаточное для проезда только одной машины. И едва удачливый водитель проскакивал автоматические барьеры, так в тот же момент проезд закрывался вновь. Это было бы забавно, если бы мы не были в пути уже как 7 часов.

Единственное место, где удалось действительно насладиться дорогой — это 19-километровый участок, включающий в себя Крымский мост и подъезды к нему. Наконец-то можно вновь активировать круиз-контроль и использовать разрешенные административно 90 + 20 км/ч.

Если забыть на минуту политические и экономические стороны одного из главных проектов страны за последние годы, то придется признать, что масштабы и темпы строительства транспортной артерии действительно впечатляют. Полная реконструкция дороги растянулась на многие километры вглубь острова, вплоть до Феодосии и Симферополя. При этом непрерывный поток транспорта не прекращается ни днем, ни ночью.

Конечно же, мы не избежали и традиционной пробки перед Приморским и Береговым. Вообще, это место нам показалось малоподходящим для отдыха. Представьте, через центр поселка проходят тысячи автомобилей в день, принося за собой шум, пыль и выхлопные газы. О каком расслаблении тут можно вообще мечтать?

В Судак въехали около десяти вечера, когда побережье уже накрыла южная непроглядная ночь. Дорога заняла около 10 часов, полностью вымотав весь экипаж и пилота. А нам еще предстояло пройти невероятно интересный квест под емким названием «в одном темном-темном городе найди один темный-темный дом». В Судаке освещены только главные улицы города, все остальное с заходом солнца погружается в кромешную тьму. Разглядеть номера домов и названия проулков без фонаря невозможно. Так что после двадцати минут ползанья по лабиринтам окраины Судака нам пришлось активировать тарифицируемую как роуминг услугу «звонок другу». Да, почему-то даже МТС нас считал так, словно мы за границей, вопреки множествам отзывов, прочитанным в Интернете. Так что от использования сотовой связи мы отказались. Да и не к чему он совершенно на отдыхе!!!!

Ну что, заселяемся и идем гулять???

СУДАК

Первое знакомство

Первый день был полностью посвящён процессу адаптации к особенностям проживания в республике Крым и, конечно же, купанию в теплых водах Черного моря. Вообще, такие моменты мне нравятся тем, что эффект новизны активирует мозг, который вынужден в незнакомой среде задействовать те шестеренки, которые закисли в автоматизме ежедневной рутины. Он выходит из спячки и дает команду памяти активно накапливать эмоции и ощущения, которые и дают нам впоследствии заряд бодрости.

Тропа, ведущая от нашего жилья к морю, пролегала рядом со стенами Судакской крепости, и с нескольких видовых точек можно было увидеть город с непривычной для человека точки.

Первое, что бросается в глаза — это некоторая хаотичность застройки жилых кварталов. Если посмотреть на карту города, то вы не увидите характерную для большинства городов определенную направленность улиц. В Судаке они вьются узкими змейками, огибая всевозможные холмы и скальные останцы.

Наряду с этим, рядом с ветшающими постройками советского периода красуются яркие и современные жилые комплексы и гостиницы.

Чем ближе спускаешься к побережью, тем уже становятся улочки. Суета на них невероятная. Мерно идущий людской поток то и дело рассекают автомобили, везущие товары к магазинчикам, кафе и столовым на набережной. Следом за ними пытаются проехать на автотранспорте отдыхающие к своим отелям.

Но настоящая курортная жизнь кипит, конечно же, на главной пешеходной улице Судака — Кипарисовой аллее. Здесь с легкостью можно найти, где потратить заработанные деньги. Причем в большинстве заведений и крупных магазинах вы сможете это сделать, используя пластиковую карту. Но иметь приличный запас наличных все же стоит, чтобы не остаться без ужина в понравившемся кафе или ресторанчике на случай отсутствия терминалов оплаты. О том, что на рынках, торгующих фруктами, оплата товара тоже осуществляется только бумажными купюрами, упоминать, думаю, не стоит.

Что касается автомобильной жизни города, то с уверенностью скажу, что от идеи кататься по городу на своем личном автомобиле лучше отказаться. Она вряд ли доставит большое удовольствие. Центральная часть города в течение всего дня прозябает в пробках, а с парковочными местами вообще полная беда. Так что, если дороги нервы, то используйте пешие или велосипедные прогулки.

Еще одной интересной особенностью, которую я бы отметил, будет тот факт, что подавляющая часть обслуживающего персонала торговых точек, кафе и развлекательных заведений — не местная. С началом сезона в Крым идет невероятный наплыв желающих заработать денег и пожить три месяца в теплом климате. Думаю, что это справедливо не только для полуострова, но и для всего Черноморского побережья России.

Гора Ай-Георгий

Несомненно, пляжный отдых невероятно быстро расхолаживает организм. Неспешно набегающие на песчаный берег волны и веющий с моря солоноватый бриз растворяют в знойной дымке любое желание физической активности. В такие моменты организм начинает превращаться в желеобразное состояние и отказывается слушаться хозяина, диктуя свои правила выживания в жарком климате. Допустить такую заразу как лень в свой организм я никак не планировал.

До восхода солнца второго дня я уже ехал по пыльным дорогам Судака в сторону села Богатовка. В северной части села, неподалеку от мечети Токлук-Джамиси, начинается четырехкилометровый пеший маршрут к вершине горы Ай-Георгий, названной так в честь Георгия Победоносца. У самого подножья горы когда-то находился одноименный монастырь, но сейчас от него остались никому не нужные развалины. Первые пару километров тропа пролегает рядом с живописным оврагом Армутлук-Дере. Но рассмотреть его можно будет только на первых 300 метрах прогулки, так как далее он скрывается от взгляда в густых зарослях деревьев. В пять утра еще царил полумрак, и оценить масштаб природной достопримечательности мне не довелось. Вскоре тропа соединяется с грунтовой дорогой, ведущей к виноградникам Солнечной Долины и непосредственно самой винокурне. Но проехать по ней, минуя пешеходную часть, вряд ли получится — огромные валуны и острые камни на множестве подъемов станут непреодолимым препятствием для обычного автомобиля. Да и смысла особого в этом нет, ведь маршрут достаточно легкий и справится с ним даже ребенок.

Единственной сложной точкой будет подъем на хребет по крутому склону. Именно после этого подъема и начинают шаг за шагом открываться взгляду потрясающие пейзажи Судакской долины, зажатой между горных хребтов.

По краю отвесного обрыва, еле видимая тропка убегает в седловину, а потом по пологому склону, поросшему низким кустарником, выводит на финишную прямую. Вдали уже видна конечная точка маршрута — вершина горы Ай-Георгий.

Пока я шел погруженный в свои мысли, из-за хребта Туклук-Сырт неспешно показался раскаленный солнечный диск, окрашивая окружающий мир в апельсиновые оттенки. Свежий после ночи воздух был наполнен сладковатым запахом дуба, смешанного с еле уловимой ноткой можжевельника. Как же успеть надышаться им за неполные две недели отпуска?

По извилистой спине горного дракона тропа приводит к вершине Ай-Георгий. С 500 метровой высоты — как на ладони Судакская бухта и ее самые именитые мысы. На вершине ветер пытается унести в море оставленные без присмотра вещи и нещадно колышет штатив с камерой. Приходится спуститься ближе к обрыву, прячась от сильных порывов.

По левую руку возвышается громада мыса Рыбачий. Природа на равнине перед ним не жалует густой растительностью.

По правую руку раскинулся Судак, за которым величественно возвышается гора Сокол, самая высокая точка Судакской бухты. А уже за ней виден Новый Свет, легендарный мыс Капчик и гора Караул-Оба.

А за спиной нескончаемая вереница горных хребтов, уходящих вглубь полуострова.

В уютных долинах между хребтами под теплыми лучами крымского солнца спеет виноград. Виноделие — одна из визитных карточек Судака и Нового Света. Сама винокурня Солнечная долина расположена между Богатовкой и селом Миндальное. Благодаря большому выбору вин и портвейнов любой здесь найдет напиток по вкусу. По моему мнению, вина Солнечной долины по вкусовым качествам превосходят продукцию других заводов.

От вершины горы к Судаку ведет несколько троп. Можно вернуться обратно в Богатовку, а можно через источник Святого Георгия спуститься к развалинам монастыря и выйти на восточное шоссе. Последний путь более крутой и поэтому тяжелый.

Чтобы успеть спуститься до дневного зноя, я поспешил обратно, продолжая любоваться непередаваемой красотой природы Восточного побережья Крыма.

Судакская крепость

Побывать в Судаке и не пройтись по территории главной достопримечательности Судака - Генуэзской крепости было бы настоящим преступлением против любознательности. Тем более что как раз в дни нашего присутствия здесь проходил ежегодный праздник Средневековья. Люди приезжают сюда со всех концов страны, чтобы на пару дней окунуться в Средневековье и присущие ему быт и образ жизни. Реконструкция рыцарских боев, стрельба из лука, гончарное ремесло и кузнечное дело — лишь немногие развлечения, которые предлагают устроители этого праздника.

Это увлекательное действо происходит на территории более 30 Га и перемещает зрителей во времена Генуэзской республики, которая господствовала на этой территории в XIII-XIV веках. Крепости генуэзцев строились в виде двух колец стен. За первым кольцом располагались дома рабочих и мастерские, а за второй стеной (цитаделью) был дом консула, управленческие здания, склады с особо важными товарами и, возможно, жилища знати.

Место невероятно популярное, так что платная парковка у крепости практически всегда забита под завязку. Спад туристов идет уже под вечер, поэтому рекомендую прогулку именно в это время дня. К тому же вечерний предзакатный свет придает крепости некий романтизм, присущий средневековым постройкам.

Наиболее интересная часть крепости находится на гребне горы. Здесь можно погулять вдоль крепостных стен.

Зайти на сами стены, где расположены видовые площадки.

Но самые потрясающие виды открываются на море от развалин Дозорной башни с высоты 157 метров.

Взойти к ней трудно, спуститься еще труднее. Карабкаться придется прямо по скользким, отполированными тысячами ног камням. Информационные таблички гласят о том, что вход на башню запрещен, но это не пугает отважных туристов взбираться наверх.

Выход на смотровую площадку тоже никак не огражден от обрыва. Но потраченные силы с лихвой окупятся видами.

Панорама Судакской бухты, ограниченной мысами Алчак-Кая и Куле-Бурун.

Бескрайняя гладь Черного моря, разрезаемая на тонкие полоски бесконечно снующими туда-сюда катерами.

И извивающаяся тонкая змейка серпантина, ведущего в Новый Свет.

При таком освещении очертания мыса Капчик похожи на кита, показавшегося над поверхностью воды.

Засмотревшись на окружающие пейзажи, я совсем забыл об осторожности. На одном из камней поскользнулся. Да так, что чуть не сломал ключицу, но все обошлось сильным ушибом. Главное — техника жива.

Насыщенный эмоциями день подошел к своему логическому завершению.

Мыс Алчак-Кая и мыс Меганом

На следующий день, пока младшие члены семьи забавлялись в Судакском аквапарке, я решил не тратить время впустую, пролеживая бока на пляже, а прогуляться до еще одной природной достопримечательности города — мыса Алчак-Кая. Зная, что мыс является природным заповедником с 1988 года, я ожидал увидеть здесь кассу с билетами и прочие атрибуты, присущие охраняемой территории. Все оказалось намного прозаичнее. Никаких ограничений на вход на туристическую тропу здесь нет, и любой желающий может пройтись по ней совершенно бесплатно.

Тропа берет свое начало в самом конце набережной, в месте впадения реки Суук-Су в Черное море. Кстати, море в этом месте мутное, да и каменистое дно совершенно не располагает к купанию. Однако находятся и те, кто, невзирая на это, идет смело в воду. Увлекшись созерцанием отвесных стен мыса, я совершенно забыл про главную достопримечательность тропы — пещеру Эолова Арфа, представляющую собой сквозное отверстие в скале. Она расположена чуть выше тропы и не бросается в глаза, особенно учитывая то, что по правую руку невероятно красивые лазурные морские пейзажи.

Тропа берет плавный набор высоты, открывая перед путником набережную Судака. Кажется, что каждый сантиметр прибрежных пляжей занят людьми. Особенно это заметно в центральной части набережной.

Многие предпочитают уходить в менее людные места на края бухты. Лежать здесь приходится на огромных неровных каменных валунах, а вход в воду грозит падением на скользкие камни. Но чистейшая вода и тишина с лихвой компенсируют все неудобства.

Сразу после чертова мостика, перекинутого через обрыв, тропа превращается в полосу испытаний.

Она проходит между огромных каменных останков, отвалившихся от скалы в результате эрозии. Так же как и большинство мысов Судака, Алчак-Кая является коралловым рифом, состоящим в большей степени теперь из мраморовидного известняка.

На его прибрежных склонах произрастают кипарисы, шиповник, барбарис, можжевельник и даже фисташковые деревья. Местные жители говорят, что в начале весны растения источают по-настоящему пьянящий аромат.

Постепенно тропа спускается к берегу. Каменистая узкая полоска суши привлекает любителей отдыха в палатках и нудистов своей отдалённостью от Судака. Из камней они выстраивают некие подобие заградительных стен, спасающих от посторонних взглядов и ветра. Дно в этом месте просматривается великолепно, даже на пятиметровой глубине. Вода кишит живностью в виде рыб и крабов.

Полностью обогнув мыс, тропка приводит к пляжу за Алчаком. От него начинается плавный подъем на вершину мыса. Покорение 150-метровой высоты под палящим солнцем стало для меня настоящим испытанием. Из-за уверенности в легкодоступности я не взял с собой питьевой воды, за что и поплатился впоследствии головной болью из-за обезвоживания. Видел, как при мне немолодая пара на полпути отказалась от идеи взойти наверх. Видимо, не хватило физики.

С самой высокой точки мыса видна гора Ай-Георгий во всей красе. Будучи на вершине ее, я даже не предполагал, что западная часть настолько крута.

Но самые интересные виды доступны только с края мыса, выдающегося в море на целых 500 метров.

С отвесного обрыва как на ладони видна потрясающе живописная Судакская бухта.

Капсельская долина…

Мыс Рыбачий и Меганом на горизонте…

Откровенно говоря, для меня осталось загадкой, чем же может привлекать мыс Рыбачий невероятно большое количество туристов. Из-за возможности подъехать практически к воде все дикие пляжи заставлены машинами и палатками. Порой между соседями не остается и десяти метров… Вход в море здесь хоть и пологий, но устлан острыми камнями, покрытыми скользкими водорослями. Благоустроенные пляжи тоже есть, и на них имеется весь набор услуг, сопутствующих пляжному отдыху, но они не могут полноценно конкурировать с городскими.

Но самое занимательное то, что декорациями для всего этого туристического многообразия будут выжженные солнцем пыльные склоны мыса Рыбачий ….

 

… и безжизненные просторы Капсельской равнины, которая так вообще вызывает аналогию с постапокалиптическим фильмом Mad Max. Возможно, в весенний период она полностью преображается, но в августе это по-настоящему безжизненный участок земли.

Даже невозможно представить, что всего в нескольких километрах от безжизненной пустыни находится утопающий в зелени поселок Новый Свет.

Наверное, именно такое разнообразие природы и делает полуостров таким уникальным и многими любимым местом отдыха и заставляет возвращаться сюда вновь и вновь...

Новый Свет и Тропа Голицына

У самого подножья горного хребта, соединяющего горы Караул-Оба (342 м.н.у.м) и Кунделен-Иол (405 м.н.у.м.), на пологом склоне среди можжевеловых рощ уютно расположился небольшой курортный поселок Новый Свет. Природа распорядилась удивительным образом. На фоне сухого и пыльного Судака, Новый Свет выглядит живительным оазисом, а ведь расстояние между этими населенными пунктами всего каких-то 6 километров.

Добраться до поселка на автомобиле можно по одной-единственной дороге, берущей свое начало на улице Приморской в западной части Судака. Двигаясь по узкому серпантину, полному крутых поворотов, еще за пару километров до Нового Света начинаешь замечать, что извилистая береговая линия и примыкающие к ней покатые склоны гор постепенно покрывается зеленым ковром растительности.

Взгляд на всем протяжении дороги привлекает мыс Плоский, на котором возвышается скалистый горный массив Коба-Кая (165 м.н.у.м). По подножью этой горы на высоте 30 метров начинает свой путь многокилометровая тропа имени Льва Голицына, являющаяся главной достопримечательностью Нового Света.

Именно к ней в течение всего дня стекаются толпы туристов для того, чтобы повторить пеший маршрут, по которому когда-то прогуливалась русская знать и даже сам Николай II. Говорят, что именно он нарек это место Новым Светом, благодаря невероятно красивым морским пейзажам, открывающимся из поселка на живописную Зеленую бухту и окружающие ее с берега горные массивы.

 

В силу того, что застроен поселок очень плотно и располагается на небольшой территории, движение по нему на автомобиле крайне некомфортно. Лучше всего оставить транспорт на одной из платных парковок и погулять по узким улочкам курорта пешком. Бесплатных парковок здесь мало и все они заняты уже с утра, да и платные стоянки к середине дня забиваются практически полностью.

Оставив автомобиль близ площади, по тенистой аллее мы проследовали к набережной. Узкая полоска пляжа уже к 10 утра была практически полностью заполнена людьми. Что ж, с такой проблемой сталкивается фактически любой южный город в высокий сезон.

Для себя отметили, что вода здесь чище и теплее по сравнению с пляжами Судака. А пологий заход в воду понравится детям.

Набережная Нового Света ничем особенным не отличается от десятков других курортных мест черноморского побережья. Разнообразные кафе, столовые и палатки, торгующие пляжной атрибутикой и сувенирами. Единственное отличие, это чуть более высокие цены в сравнении с Судаком, обусловленные, как я полагаю, более высоким статусом курорта.

Отправляясь по экскурсионному маршруту графа Голицына, будьте готовы к тому, что в туристический сезон такая прогулка вряд ли будет иметь что-то общее с чинным и неспешным царским променадом начала XX века. Толчея и пробки на тропе, особенно в бархатные вечерние часы, будут непременным атрибутом экскурсии.

Атмосферу в знаменитом гроте Шаляпина в сей предзакатный час можно сравнить с фойе оперного театра перед долгожданной осенней премьерой. Когда мы вошли в него, в сводах грота раздавался приглушенный не стихающий ни на минуту гул посетителей. С интересом разглядывая пустующие винные стеллажи, арочную каменную эстраду и искусственный колодец с пресной водой, ценители истории восторженно вздыхали и с удовольствием делали фотографии на память. Некоторые гости дегустировали игристое коллекционное вино, продуманно взятое с собой на прогулку. Известно, но научно не доказано, что тончайшие нотки крымского винограда раскрываются именно здесь, в полумраке винного зала.

Наконец, какой-то крайне импозантный мужчина, внезапно почувствовав в себе творческий дар самого Шаляпина, затянул невероятно красивую арию памяти великого маэстро, чем вызвал неописуемый восторг присутствующих, выразившийся в громогласных аплодисментах и вскриках «Брависимо!».

Пока все в оцепенении слушали импровизацию талантливого солиста, мы поспешили дальше по тропе к мысу Капчик по тоннелю из вековых деревьев.

В теплом вечернем свете отвесные склоны горы Коба-Кая и бирюзовая вода Синей бухты выглядят невероятно красиво. Не случайно в это время к берегам бухты стягиваются прогулочные катера с туристами с ближайших курортных городков.

На мысе Капчик, как правило, для большинства заканчивается обзорная экскурсия по тропе Голицына. Моя команда запротестовала против дальнейшего продолжения пути по крутым склонам к вершине Караул-Оба. Ну что ж, их знакомство с удивительными миром Нового Света закончено. А моя миссия еще впереди. Я просто обязан пройти весь путь от начала до конца и попробовать прочувствовать дух этого места.

***

В тот самый ранний предрассветный час, когда любой уважающий себя отдыхающий видит последний ночной сон, а на улицах городах царит полумрак, я вновь вступил на еще холодные после ночи ступени каменной арки, дающей начало тропе Голицына.

Истертые ногами тысячами туристов ступени уводят, кажется, в небо…

… а потом, обогнув мыс, вновь возвращают на землю.

Грот Шаляпина совершенно пустынен, и при желании можно самому испробовать акустику зала. Но мне с детства музыкальные этюды не давались, так что и начинать не стоит. Кстати, в средние века грот местными жителями использовался совершенно для других целей и представлял собой пещерный монастырь.

Если продолжить движение дальше, то неподалеку от грота будет обширная смотровая площадка, опоясанная с запада каменным забором, а за ним обрыв. На этой площадке мне и посчастливилось встретить очередной крымский рассвет. Солнце пока спряталось за полоской облаков…

Но еще несколько минут, и солнце окрашивает холодные тона ночи в мягкие оттенки летнего утра.

Под теплыми лучами солнца греется мыс Капчик. Всё-таки он невероятно напоминает морское существо, выплывшее на берег, чтобы помочь людям со своей спины лучше рассмотреть живописные Синюю и Голубую бухты.

С запада Голубую бухту, на берегу которой расположен Царский пляж, ограничивают отвесные скалы мыса Чикен-Кая, напоминающего голову носорога.

А на востоке, в лучах восходящего солнца, Синюю бухту охраняет суровый каменный стражник Коба-Кая. А за ним вдали виднеются уже знакомые нам Алчак-Кая и мыс Рыбачий.

Несмотря на столь ранний час, к Капчику начинают подходить люди. Кто-то из них гуляет с собакой, кто-то делает утреннюю пробежку, а кто-то просто пришел встретить солнце и начало нового дня.

С мыса найти продолжение тропы непросто. Никаких указателей нет, а множество троп, разбегающихся с вершины, способно запутать кого угодно. Пришлось использовать проверенную программу maps.me, чтобы выйти на нужное направление. Нужная тропа начинает брать левее, на северо-запад и спустя несколько метров приводит к неглубокому оврагу, по дну которого пролегает дорога к царскому пляжу. По пути встретились отдыхающие, уже спешившие занять лучшие места на нем. Днем, похоже, там место искать бесполезно.

Постепенно поднимаясь на склон хребта, вышел на, вероятно, самую знаменитую смотровую площадку Бонсай с живописным можжевеловым деревом, что находится над Царским пляжем.

Неподалеку от этой смотровой площадки тропа разделяется. Первая тропка берет левее и уходит в долину Ада. Этот маршрут более легкий. Вторая тропа приведет в долину Рая, но движение по ней потребует ловкости, сноровки и соответствующей обуви. Склон помимо того, что крутой, так еще и местами сыпучий. Так что сланцы могут сыграть злую шутку с тем, кто не позаботился о более удобной обуви.

После небольшой полосы препятствий тропа выводит в долину, ограниченную пиком Космоса и началом хребта Караул-Оба, а с юга каменными останцами-гигантами мыса Чикен-Кая, за которыми прячется долина Ада.

За зарослями деревьев в одном из каменных монолитов прячется небольшой грот, в котором можно спрятаться от дождя или даже переночевать.

А с другой стороны скалы находятся лестница Тавров. Вход к ней от основной тропы в долине ведет через узкую расщелину в скалах.

Честно говоря, разобраться в каменных джунглях, что где находится, невероятно трудно. Нет ни одного указателя, которые могли бы обозначить направление движения к той или иной достопримечательности. Единственное место, что мне удалось найти — это каменный шалаш. Да и цель была у меня немного другая.

Я шел за панорамой на юго-восточное побережье, которая открывается с одного из каменных изваяний, созданных ветрами. В сизой дымке, на самом горизонте виднеются горные хребты южного побережья Крыма. И вот этот вид действительно завораживает, и ради него стоит пройти лишние километры по непростым горным тропам.

А по правую руку раскинулась можжевеловая долина Райя, от которой начинается подъем на хребет Караул-Оба и одноименную вершину.

Для себя отметил интересную вещь. Вся долина усыпана мелкими ракушками, а еще оставшиеся в живых моллюски облепили засохшие стебли травы.

Спустился в долину, и совершенно неожиданно с моей техникой стали происходить совершенно необъяснимые вещи. Тропа, которая указывалась в электронных картах, совершенно не совпадала с действительностью. Получилось, что по навигации я как бы шел по тропе, но в реальности ее не существовало. В итоге решил всходить по наиболее простому пути.

За спиной скальные образования, которые казались гигантами, теперь уже не выглядели столь эффектно.

И как только я взошел на седловину хребта и сделал один единственный кадр…

… камера сообщила мне, что аккумулятор не может быть опознан, вследствие чего камера попросту отключилась и не подавала признаков жизни. Я автоматически схватился за телефон, чтобы хоть каким-то образом оставить память о потрясающих панорамах восточного побережья. Но смартфон тоже показал свой характер, высветив неутешительный вердикт — аккумулятор разряжен и телефон будет отключен… Что мне оставалось делать, кроме того как проклинать свою забывчивость, ведь второй аккумулятор я оставил в Домбае?

А после этого меня ждал спуск среди можжевеловых рощ в Новый Свет. К моему сожалению, это был последний день, проведенный в окрестностях Судака, и спустя уже час наш верный железный конь нес нас по одной из красивейших прибрежных трасс на южное побережье Крыма.

Судак — Форос. Южнее не бывает

Рассказывать об участке дороги, соединяющей Судак и Алушту, можно часами. Но даже богатый русский язык в самых своих ярких эпитетах не сможет передать всю ту гамму незабываемых ощущений, которую совершенно безвозмездно дарит водителям и пассажирам асфальтовый аттракцион «Змейка».

Единственный прямой участок трассы начинается возле села Морское, что близ Судака, и стелется по самому краю широкой бухты. Узкая полоска берега между дорогой и морем в этом месте заполнена кемпингами, свободное место в которых найти получится с трудом.

После мыса Чобан-Кале трасса немного отдаляется от морского побережья и уходит в район предгорий. Начинается бесконечная череда «затычных» раллийных поворотов, не дающих водителю ни на один момент отвлечься от управления автомобилем. И если для водителя Субару, вообразившего себя Колином Мак Реем, такие виражи доставляют истинное удовольствие, то пассажирам приходится не сладко. От постоянных спусков, подъемов, торможений и разгонов невольно просыпается морская болезнь, а из багажного отсека на голову валятся туристические коврики, сумки и прочая мелочь.

А пока покрышки отчаянно свистят, пытаясь найти зацеп, за окнами проносятся невероятной красоты горно-морские пейзажи. Над благоухающими виноградниками возвышаются пики Папаюр (373 м н.у.м.) и Скалтураши (326 м н.у.м.).

А слева по ходу движения белые барашки волн лазурного моря набегают на крутые берега сотен скалистых бухт, манящих проезжающих туристов своим уютом.

Природных и исторических достопримечательностей по дороге не счесть. Советую остановиться у Храма-маяка Святого Николая Чудотворца в Малореченском (gps-координаты N44.75650 E34.56552). Любопытное место с интересной историей. К сожалению, по незнанию мы проскочили мимо.

В Алуште происходит слияние транспортных потоков, идущих от Симферополя и от Судака. Движение заметно уплотняется. Хотя качество дорожного полотна становиться гораздо лучше, средняя скорость от Алушты до Алупки не превышала 50 км/ч.

Природа ближе к Ялте за окном заметно меняется. Шоссе проходит на значительной высоте по отношению к морю и прибрежным городкам. С севера трассу обступают каменные бастионы высочайших горных массивов Крыма. Зрелище действительно впечатляющее и стоит того, чтобы остановиться на обочине и полюбоваться открывающейся панорамой.

К 16 часам вечера мы свернули по указателю Форос и начали затяжной спуск в поселок, в котором мы провели следующие 6 дней.

***

Форос — это крохотный курортный поселок городского типа населением две тысячи человек, затерявшийся в зарослях можжевеловых рощ и немного напоминающий своей атмосферой времена СССР. Визжащая дотемна детвора во дворах пятиэтажек, сохнущее белье на балконах и типичная советская жилая застройка. Как-то все по-свойски и по-домашнему.

Но по-настоящему возвращаешься в прошлое, когда заходишь в магазины, сосредоточенные на центральной площади. Вход в них преграждают полоски грубого полиэтилена. Не слишком улыбчивые продавцы, наличный расчет и узкие проходы между прилавками. И вот уже подсознательно ожидаешь увидеть мороженое по 20 копеек и жареные пирожки со сладким повидлом по 50. Конечно же, здесь есть и вполне современные отели, жилые комплексы, магазины и бутики, но они уже слишком примелькались нам в повседневной жизни и не вызывают ярких эмоций.

К сожалению, в отличие от Судака, Форос не может похвастать большим выбором пляжей. Здесь он фактически один и называется не иначе как «Зеленый пляж». Пляж усыпан крупной галькой, ходить по которой без обуви крайне неудобно. За счет того, что в этом месте сталкиваются два мощных морских течения, прозрачность воды невероятная и плавать в такой воде — истинное наслаждение.

Все же в большей степени туристы приезжают сюда не ради пляжного отдыха, а ради природных особенностей. Форос уникален своим мягким субтропическим средиземноморским климатом и растительностью. Главной достопримечательностью поселка является Кузнецовский парк, названный в честь его создателя. В нем произрастает большее трёхсот видов растений, собранных со всех уголков планеты. Воздух здесь — это витаминная смесь морского йодированного бриза, горной свежести и обеззараживающих фитонцидов можжевельника и сосен. В настоящее время парк принадлежит Форосскому санаторию. Вход на его территорию разрешен любому желающему абсолютно бесплатно. Фактически территория парка с благоустроенной прибрежной зоной и является развлекательным центром Фороса. Вымощенная плиткой набережная санатория наполнена кафе, ресторанами и прочими увеселительными заведениями.

Именно в Форосе мы прониклись южной романтикой, витающей в теплом предзакатном бризе прибрежных кафе. Атмосфера здесь, в отличие от шумного Судака, совершенно другая, не располагающая к суете. Такой неспешный ритм жизни настолько привлекателен и заманчив, что с удовольствием становишься его частью.

Но как бы ни было заманчиво просидеть на берегу теплого моря весь оставшийся отпуск, мы нашли силы не впадать в летаргический сон черноморского тюленя, и уже на следующий день отправились ставить галочки на карте достопримечательностей ЮБК.

Пещерный город Эски-Кермен. Смотровая площадка на бухту Ласпи

Благодаря ландшафтным и геологическим особенностям юго-восточного Крыма, пещерных городов, основанных во времена Византийской империи насчитывается около двадцати. Но в относительно хорошем состоянии их осталось всего восемь. Большая часть пещерных сооружений сосредоточена в Бахчисарайском районе полуострова. Эски-Кермен выделяется среди них наибольшим количеством скальных помещений и уникальным осадным колодцем глубиной более 50 метров. Расположен этот уникальный город неподалеку от села Холмовка в 60 километрах северо-западнее Фороса.

Дорога от Фороса до города-крепости заняла около часа. При желании разнообразить маршрут можно сделать остановку на Гасфортовском озере и посетить культовое место, где проводится ежегодное байк-шоу (gps-координаты N44.52381 E33.67784). Мимо него точно не проехать — на обочине трассы пролетающие машины встречают железные фигуры в стилистике киберпанка. Очень любопытное и колоритное место.

 После поворота на Хмельницкое с Южнобережного шоссе я впервые за все путешествие встретился с откровенным хамством местного водителя. Убитая временем двадцать четвертая Волга, испуская из выхлопной трубы клубы сизого дыма, неспешно плелась передо мной с парадной скоростью 40 км/ч. При попытке обогнать на свободном от встречных машин участке, джигит смело подкидывал в печку дрова и ускорялся, не давая мне успеть закончить обгон. Очень странное и ничем не объяснимое поведение.

Возле поселка Ходжа-Сала расположена парковка для желающих посетить пещерный город Мангуп-Кале (gps-координаты N44.58648 E33.78810). Немного смутило количество автомобилей и экскурсионных автобусов. Неужели в Эски-Кермен будет так же многолюдно? Оказалось, что нет. Благодаря тому, что четырехкилометровый участок дороги от Холмовки до пещерного города сильно разбит, по нему рискнет проехать не каждый туристический автобус. В некоторых местах ехать по рядом идущей полевой дороге было быстрее и безопаснее, чем по основной асфальтовой. Но все же она легко проезжаема для легкового транспорта.

У подножья каменных стен северной части пещерного города расположена одноименная база отдыха. Именно к парковке этой базы и приводит замученная временем дорога (gps-координаты N44.61648 E33.73775). Здесь в магазинчике можно купить в дорогу воды по заоблачным ценам или заказать УАЗик, чтобы проехать километр до главных южных ворот города. Водители, хитро прищуриваясь, просят за свои услуги тысячу с половиной рублей и клянутся, что на своей машине там не проехать. Шутка ли, такое бездорожье преодолеть по силам только специализированной технике:

Сразу за выходом с парковки к пещерному городу расположена невзрачная повидавшая виды будка, в которой мы заплатили 100 рублей за посещение исторического памятника.       Сразу за кассой начинается маркированная тропа, ведущая к Северному оборонительному комплексу города. В конце крутого подъема по правую руку показались первые горные сооружения.

К ним ведет узкая тропка по краю отвесной стены. Из дозорных окон прекрасно просматривается долина между городом и близлежащей балкой.

От Северной части города до Осадного колодца тропа ничем не примечательна. В большей степени она проходит по заросшему густой растительностью плато. Но в промежутках между деревьями все же иногда можно рассмотреть окружающие пейзажи с высоты 300 метров.

Вышеупомянутый колодец (gps-координаты N44.61095 E33.74060) находится чуть ниже тропы у самого края обрыва, и пропустить его проще простого. На дно колодца можно спуститься по 84 ступеням, вырубленным в скальной породе. Однако предупреждающие таблички настоятельно рекомендуют этого не делать. Как можно понять из названия, сооружен он был на случай осады города. Вода в нем собиралась благодаря небольшому источнику внутри горной породы.

Следующая остановка на тропе, это развалины часовни разрушенной в 12 веке базилики. Сейчас на месте некогда славного храма остался лишь фундамент и груда камней. Человек, не интересующийся археологией, вряд ли найдет здесь что-то интересное.

А вот следующие два места наверняка вызовут неподдельный интерес не только у взрослого, но даже у детей. В 200 метрах от разрушенной базилики расположена целая россыпь жилых помещений, связанных между собой низкими проемами и лазами. Снаружи они совершенно неприметны и напоминают небольшую каменную залысину у края обрыва.

Если подойти ближе, в глаза бросаются правильной круглой формы окна, проделанные в потолках жилищ. Скорее всего, они были проделаны для освещения жилища. Ходить здесь нужно предельно аккуратно, иначе есть шанс спикировать мешком картошки на пол одной из каменных квартир.

Прогуливаясь по древним залам, я поймал себя на мысли, что основные принципы организации жилого пространства очень схожи с современными дизайнерскими решениями. Мы, как и наши предки, едины в желании благоустроить свое место проживания максимально комфортно и красиво.

Вот, к примеру, кто-то из древних жителей сделал себе панорамное окно с видом на изумрудную долину виноградников, а его сосед соорудил и выход на крышу своего пентхауса.

Еще один житель решил возвести колонну посреди зала, чтобы поразить своих гостей масштабностью квартиры.

Ну а особо талантливый дизайнер с большой фантазией вообще превратил свой дом в двухуровневые апартаменты премиального уровня. Здесь полноценная гостиная с просторным диваном для гостей и колонной. В нише напротив, по-видимому, был организован шкаф для вещей хозяев.

Из зала идут три коридора, один из которых через низкую сводчатую арку…

… выводит нас на просторный крытый балкон, на котором так приятно посидеть в вечерний час и встретить закат после трудового дня с бокалом вина.

Вообще, если отбросить шутки в сторону, то видно, с какой основательностью и знанием дела строился пещерный город. В некоторых местах даже вырублены специальные ниши, в которых были организованы цветники и клумбы.

Вдоволь погуляв по жилой застройке, мы отправились к последней знаковой точке города — главным южным воротам. Рядом с ними находится еще одна касса, и именно отсюда начинает осмотр достопримечательностей древнего города большинство туристов.

Главные ворота были вырублены прямо в скале. Над ними некогда возвышалась башня, а по бокам выступали боевые площадки с парапетами.

Сразу за воротами гости города могли зайти в комплекс смежных пещер, в которых располагался храм. В полах его высечены прямоугольные гробницы.

По сей день люди приходят сюда, чтоб отдать дань своей религии. Ниши храма заполнены образами святых. А на полках лежат записные книжки с карандашами. Видимо, здесь оставляют свои пожелания верующие.

Глубокая колея проходит мимо храма к казематам. Они расположены в выступе скалы, нависающей прямо над дорогой.

В стене проделаны шесть крупных отверстий. Скорее всего, их использовали для обстрела противника стрелами и камнями. А вот назначение грота выше осталось для меня загадкой. Больше похоже на сцену маленького театра.

В этом месте заканчивается основной туристический маршрут. Но не заканчиваются достопримечательности Эски-Кермена. Чуть ниже южных ворот, в восточной части города, находится Храм трех всадников, названный в честь фрески, изображающей трех воинов-героев, скачущих на лошадях (gps-координаты N44.60692 E33.74103). Храм вырублен прямо в скале и имеет два входа. Но оба были закрыты на замок.

Дальше тропа выводит путников к дороге, идущей между двух отвесных горных стен. По ней мы дошли до парковки базы отдыха. Удивительно, но касса, в которой мы покупали билеты, была уже закрыта. То есть вечером вход в город свободный?

Обратный путь в Форос было решено разнообразить остановкой на смотровой площадке с видом на бухту Ласпи. Таких площадок несколько. Одна из них находится на одном из поворотов старой Батилиманской дороги. Поворот на эту дорогу с Южнобережного шоссе обозначен щитом-указателем «1 км до обзорной площадки Ласпи» (gps-координаты N44.43088 E33.70603). Машину оставили у шлагбаума, преграждающего въезд автотранспорту, и прошли километр пешком до указанной на картах площадки (gps-координаты N44.42740 E33.70086).

Чтобы добраться до второй видовой точки, нужно проехать по шоссе до часовни Рождества Христова (gps-координаты N44.42858 E33.70723).

К просторной площадке, смонтированной на краю обрыва, ведет лестница между двух скальных образований.

С нее открывается прекрасный вид на саму бухту Ласпи и горный хребет Деликли-Бурун.

Ласпинская бухта славится своими дикими пляжами, кемпингами и туристическими стоянками. Снять жилье в частном секторе здесь невозможно по причине полного отсутствия населенных пунктов. Единственный способ проживания в комфорте — это пансионаты и гостиницы с недешевыми ценами. Чем же она так привлекает туристов? Возможно, тем, что со стороны суши бухта закрыта горными хребтами, которые защищают ее от холодных ветров, а выдающиеся в море берега преграждают вход в бухту холодных водных масс от Ялтинского побережья. Среднегодовая температура здесь + 17!

Если обойти скалу рядом с часовней справа, то можно выйти на еще одну видовую точку (gps-координаты N44.42815 E33.70693). Отсюда панорама чуть лучше, и дает возможность увидеть все побережье. До нее мы не дошли, так как экипаж уже был измотан дневной экскурсией.

Воронцовский дворец и Форосская церковь

Согласно экскурсионному маршруту, на этом месте должен был быть увлекательный рассказ о нашей поездке с ночёвкой в палатке на Ай-Петри и к Большому Крымскому каньону. Но пожар, разбушевавшийся на южных склонах одной из самых высоких точек полуострова, нарушил все наши планы. Дорога со стороны Ялты на Ай-Петри была перекрыта МЧС в течение нескольких дней, и движение по ней возобновилось лишь в последний день отпуска. Конечно, добраться туда можно было и на канатной дороге, но такой вариант сильно бы сократил нашу мобильность. От петли через Бахчисарай тоже отказались, так как пришлось бы потерять почти полдня.

Взамен любования природой было решено прикоснуться к архитектурным памятникам Крыма. И по праву наиболее знаменитым и величественным из них является Воронцовский дворец в Алупке.

Наученные опытом отсутствия свободных парковок и затрудненным движением на тесных улочках местных городков, автомобиль мы предусмотрительно оставили в километре от центра города.

Удивительно, но даже на центральной площади Алупки (gps-координаты N44.42124 E34.05335) нет ни одного указателя, подсказывающего направление к дворцу. Идти нужно строго на юг по узкой улочке между домов, которая и приведет к башням западного входа шедеврального творения англичанина Эдварда Блора.

Очевидно, что в такой час дворец переполнен туристическими группами, пытающимися скрыться от зноя в тени деревьев.

Самая знаменитая часть дворца — парадный двор. С каменных останцов Изюм-Таш открывается отличный вид на восточную часть замка. Да, именно это определение больше подходит Воронцовскому дворцу. Любитель архитектурных изысков наверняка найдет в облике дворца много интересных решений, ведь в нем сотканы воедино английский, неомавританский и готический стили. И все это великолепие воздвигалось в течение 20 лет с 1828 по 1848 года.

Однако парадный двор интересен не только своей архитектурой, но еще и возможностью увидеть неприступные каменные башни Ай-Петри. Очень жаль, что нам так и не удалось побывать там.

Из парадного двора мы степенно прошли по Шуваловскому проезду к выходу из дворца.

И сразу у выхода свернули к Молельне.

За ней раскинулся небольшой тенистый пруд с цветущими кувшинками.

Еще одной достопримечательностью Алупки является Воронцовский парк, разбитый на территории 40 гектаров на северо-востоке от дворца. Как и любой парк, построенный в царские времена, он может похвастать разнообразной растительностью, небольшими озерцами и невероятно вкусными запахами хвойных деревьев. Но от прогулки по нему мы отказались.

Вообще, если подумать о целесообразности поездки в Воронцовский дворец, то я не смогу дать однозначного ответа. Дворец явно уступает в своей помпезности и размаху сооружениям Царского села и Петергофа, и совершенно меркнет перед размерами средневековых европейских замков Германии и Чехии. Так что вряд ли он вызовет у среднестатистического туриста эффект «Вау». Для любителей же истории и культуры Воронцовский дворец будет настоящим кладезем новых знаний и впечатлений.

***

К церкви Воскресения Христова или, как ее еще называют, Форосской крепости, мы поехали ближе к закату, чтобы проводить очередной день на смотровой площадке Байдарских ворот. Возведена церковь прямо напротив Фороса на Красной скале (Кызыл-Кая) на высоте 412 м н. у. м., и из поселка на нее открываются потрясающие виды. В ночное время создается впечатление, что подсвеченная прожекторами церковь парит в воздухе.

           

К ней ведет узкая извилистая дорога, съезд на которую находится у указателя на Форос (gps-координаты N44.40060 E33.80362). Смотровых площадок и организованных парковок на дороге нет. Так что для фото придется останавливаться на свой страх и риск прямо рядом с отвесными стенами.

Сама церковь появляется перед водителем перед началом крутого серпантина и выглядит она с этой точки невероятно красиво. Жаль, что провода линии электропередач портят всю картину.

У самой церкви небольшая парковка с сувенирными лавками. А за самим собором — чудесная смотровая площадка с видом на побережье и городок.

По правую руку возвышается гора Форос высотой 639 м н.у.м.

Подъем на нее несложен, а тропа начинается у Байдарских ворот, которые находятся чуть выше по дороге. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то совершенно монументальное и величественное, и был невероятно разочарован тем, что оказалось на самом деле.

Историческое значение этого памятника сложно переоценить, но с точки зрения архитектуры оно не представляет никакого интереса. Но панорамы со смотровой площадки ворот стоят того, чтобы сюда заглянуть.

К закату сюда стягивается огромное количество машин. Кто-то просто делает фотографии, кто-то общается под дым кальяна, а кто-то едет отужинать в местном ресторанчике «Шалаш» с претензией на кулинарные изыски.

Как бы ни были интересны исторические и архитектурные памятники Крыма, я считаю, что они не идут ни в какое сравнение с природными достопримечательностями полуострова. И об одной из них я расскажу в следующей части повествования.

Храм Солнца. На встречу к девяти стражам

На этот утренний четырехчасовой пеший поход я возлагал особые надежды. Все раннее прочитанные мною отчеты путешественников, побывавших в Храме Солнца, в унисон твердили, что это таинственное и загадочное место не оставит равнодушным никого. А увиденные мною на просторах интернета красочные фотографии «Зубьев дракона» на восходе солнца подвигли меня на самый ранний подъем за все время отпуска, чтобы успеть к началу нового дня.

Тропа к «Чертовым пальцам» начинается в семи километрах от Фороса, у автобусной остановки «Ласпи» (gps-координаты N44.41884 E33.72912). Начало тропы никак не обозначено, но найти его не составит труда. Автомобиль можно оставить после поворота на Ласпи на просторной грунтовой площадке справа по ходу движения (gps-координаты N44.41912 E33.72877).

К сожалению, тропа тоже никак не маркирована, и чтобы не потеряться на одной из развилок сумеречного леса, мне пришлось использовать maps.me. На этот раз он не подвел и провел меня без ошибок к главному ориентиру маршрута — двум деревянным идолам (gps-координаты N44.40644 E33.74175), воздвигнутым не так давно туристами.

На этой развилке и начинается все самое удивительное и сказочное в этой истории. Налево пойдешь — в Храм Солнца попадешь, направо — к Святому Илье забредёшь. Чтобы увидеть девять стражников с высоты и не беспокоить их до восхода, лучше всего взойти на вершину соседней горы Ильяс-Кая, названной в честь храма Святого Ильи, построенного на его вершине, но не сохранившегося к нашему времени. Так я и сделал, повернув направо, перелез через натянутые предупредительные ленты и отправился на пологий подъем к подножью скалы.

Тишину сонного леса нарушили еле слышимые голоса, и чем выше я поднимался, тем более явственной становилась приглушенная речь. Последние деревья расступились передо мной, и я вышел к крутым бокам Ильяс-Кая. Чуть поодаль на тропе, ведущей к вершине, стояли двое молодых людей с фотоаппаратами, и, как и я, ожидали начала восхода. Хмыкнув про себя, что точку съемки нужно выбрать гораздо выше, я с чувством собственного достоинства уверенно начал карабкаться по каменистой поверхности.

Не успел я сделать и десятка шагов, меня вполголоса окрикнули: «Если вы турист, то Вам туда нельзя».
Я немного опешил от такой наглости и изумленно спросил: «Почему?».

На мой вопрос один из них показал в направлении каменного выступа выше на подъеме. Я проследовал взглядом и поначалу ничего не увидел и вопросительно уставился на них.

«Они сказали, что проход на гору закрыт и разрешили только здесь постоять», — объяснил один из фотоохотников. Я внимательно вгляделся еще раз и наконец-то понял, о чем идет речь. С правой стороны от останца скрывался одетый в камуфляж солдат с автоматом наперевес… Понятно, что спорить с представителем силовых структур было бесполезно, и Ильяс-Кая для меня сегодня закрыт, а ведь виды с вершины были бы просто потрясающие.

Я покорно уместился на одном из каменных выступов и устремил взгляд на каменные изваяния девяти стражей. Спустя несколько минут раскаленный солнечный диск выглянул из-за спины скалы Челяби-Яурун…

… и осветил склоны Ильяс-Кая и верхушки хребта Донгуз-Орун, по склону которого вьется Южнобережное шоссе.

Новый день начал свой бег, но Храм Солнца пока еще оставался в тени, и я поспешил к нему, чтобы успеть застать восход в самом его центре, на алтаре — центральном камне, к которому, согласно легендам, нисходят мощные энергетические потоки из космоса.

Необычное расположение и форма скальных останцов, образующих овал, вызвало появление множества разных поверий и сказов. А с учетом того, что здесь в своем время проживали большое количество исчезнувших народов (Скифы, Аланы, Готы и т.д.), то разобраться, где выдумка, а где реальные исторические факты, не представляется возможным.

Конечно же, я был не единственный, кто решил ощутить потоки космической энергии Храма Солнца во время восхода небесного светила. Когда я поднялся на алтарь, на нем уже медитировал в позе лотоса мужчина спортивного телосложения. Похоже, мое появление стало для него не совсем приятным сюрпризом, хотя и на мой вопрос, не помешаю ли я, он ответил отрицательно.

Одновременно по склону камня к нам поднимался еще один ранний посетитель. И выглядел он уже более соответствующим обстановке. Это был босой худощавый мужчина в холщевой просторной одежде, с густой бородой и длинными волосами, уложенными под ободок и убранными в косичку. К его образу больше подходил бы собирательный термин хиппи, если бы не однотонный цвет одежды. Последним же членом нашей делегации стал рыжий кот, который, как мне объяснил хиппи, сбежал два года назад от своих хозяев и обосновался здесь. Как ни пытались хозяева вернуть его домой, рыжий хитрюга каждый раз возвращался к Храму. Видимо, он нашел здесь что-то по своему нутру.

 

Наконец, солнце вышло из-за спин каменных стражей, и его лучи упали на центр алтаря. В этот самый миг еле заметные вибрации прошли по камню, и девять каменных фигур пробудились. Ветки деревьев задрожали, и яркий вибрирующий луч света от самого неба пронизал каменный алтарь, напитывая их магическими силами.

Вероятно, так бы все и было, если бы мы были героями одной из книг о магах, но реальность оказалась совершенно обыкновенной. Просто начался новый день и ничего больше. Ну и фотокамера стала немного путать баланс белого…

Все-таки мой врожденный скептицизм не позволяет мне прочувствовать те волнения, что мог бы испытывать более эмоциональный и верующий в легенды человек. Впрочем, видимо, я оказался не один, так как медитирующий спортсмен практически сразу ретировался после восхода. Я же еще полюбовался видами на горные хребты.

От последнего каменного стража я направлялся по указателю к хребту Фораз-Богаз и высшей его точке Челяби-Яурун (657 м н.у.м.). Да, именно здесь появились первые информационные таблички с указаниями направлений и расстояний и можно было легко ориентироваться в лесной чаще.

По пути попалась небольшая смотровая площадка с видами на ущелье.

Следующие пару километров тропа шла исключительно по лесу. Идти совсем не сложно — резких подъемов и спусков нет.

В конечном счете, маршрут выводит на просторную поляну, с которой можно рассмотреть Байдарскую долину.

Неподалеку от места съемки среди деревьев незаметно разместился военный лагерь. Военные равнодушно проследили за мной и занялись своими обычными делами.

Вход на вершину горы огражден забором кустарника и невысоких деревьев. Среди них спрятаны несколько укреплений, созданных явно не детьми.

Гора не имеет ярко выраженной вершины и имеет покатую форму. Растительности здесь нет, кроме разве что колючей, выжженной солнцем невысокой травы.

Я хотел было спуститься к краю обрыва, которым заканчивается гора в южной части, но отказался от этой идеи. В этом направлении я вновь наткнулся на палаточный городок вовсе не туристской направленности, и на этот раз решил не делать фотографий, которые потом могут попросить удалить. Теперь для меня стало ясно, почему двигаясь по Южнобережному шоссе, в районе Фороса навигация начинает сходить с ума.

Но зато Ильяс-Кая и головы девяти стражей Храма Солнца с покатого каменистого склона горы предстали передо мной во всей красе.

Если продолжить движение дальше по тропе, то через километр она приведет путника к Байдарским воротам, о которых я уже рассказывал ранее. Так что пришло время возвращаться и прощаться с еще одной жемчужиной Крымского полуострова.

Подытоживая, с уверенностью скажу, что Храм Солнца обязателен к посещению. И если даже вы не являетесь поклонником таинственных историй и древних легенд, потрясающие пейзажи и атмосфера этого места останутся на полке приятных воспоминаний о Крыме.

Севастополь. Инкерман. Массандра. Ласточкино гнездо. Успеть за один день

В Севастополь мы заглянули совсем ненадолго. Только для того, чтобы посетить океанариум и пройтись по набережной к одному из символов города-героя — Памятнику затопленным кораблям. На большее нас попросту не хватило.

В тот день в Севастополе стояла невыносимая жара, сопровождающаяся повышенной влажностью. Бортовой термометр показывал +37. Казалось, что асфальт под шагами буквально проминается. Гулять долго при таких погодных условиях было бы невозможно. Покружив по улице Ленина и проспекту Нахимова, кое-как нашли свободное место на парковке (gps- координаты бесплатной парковки N44.61286 E33.52446). Платные паркинги были заняты.

От парковки мы прошли до набережной Приморского бульвара, кое-как отделались от назойливых промоутеров водных прогулок, полюбовались на панораму Константиновского форта…

… зашли в прохладу Севастопольского океанариума.

Интересная экспозиция водных обитателей заинтересовала как ребенка, так и нас. Но все же совместно решили, что хотелось бы чуть больше залов и аквариумов. Обход всего океанариума у нас занял не больше 40 минут. Единогласно решили, что из города нужно как можно быстрее выбираться, пока мы полностью не расплавились.

От Севастополя наша дорога лежала в Инкерман, через монастырь святого Климента (gps-координаты N44.60333 E33.60789) и останки древнего города Каламиты. Но в самый последний момент решили не останавливаться и просто посмотрели на сооружения с трассы. Уж как-то невыразительно выглядел монастырь, зажатый между железнодорожным полотном и отвесной каменной стеной.

По пути на завод Массандра в Ялте сделали остановку на обзорной площадке на Ласточкино гнездо (gps-координаты N44.43873 E34.11946).

Памятуя извечную проблему с парковками, решили не тратить попусту время и нервы и просто полюбовались дворцом с высоты ласточкиного полета.

Как оказалось, завод Массандра более популярен и многолюден по сравнению с Инкерман. Ажиотаж в винном магазине при заводе напоминал Черную пятницу в США. Длинные очереди, суета и тележки покупателей, заполненные ящиками вина и портвейна.

Не буду лукавить и скажу, что мы тоже поддались всеобщей лихорадке и пополнили нестройные ряды у касс с несколькими ящиками славного крымского напитка.

Феодосия. От гор в степи

Как бы этого не хотелось, но наш длительный отпуск подходил к своему логическому завершению. На следующий день мы решили выехать в Феодосию, чтобы пройти участок изнурительных серпантинов, ведущих к Судаку и сэкономить время на дорогу назад.

Последний горно-морской пейзаж ЮБК был снят мною со скалы Кошка (gps-координаты N44.40603 E33.99337). Ознаменовалась для меня эта фотосъемка красивейшим кувырком, ссадинами на локтях и ногах и разбитым фильтром и блендой на камере вот на этих самых коварных камнях.

Хорошо, что объектив не пострадал. Иначе не остались бы на память кадры с видами на Симеиз,

... серпантин Южнобережного шоссе,

… красивейший горный хребет с вершиной Ай-Петри…

... и такое манящее своей бескрайностью Черное море.

А мы продолжили дорогу домой. Постепенно на смену горным отрогам южного побережья пришли степные однообразные пейзажи восточного берега полуострова.

К сожалению, Феодосия осталась в нашем путешествии единственным местом, которое оставило очень противоречивое впечатление. С одной стороны, хорошо развитая инфраструктура развлечений и общественного питания, присутствующий практически везде безналичный расчет и приятная мелкая галька пляжей располагает к комфортному отдыху. К тому же город может похвастать своим культурным и историческим значением.

Но всю картину портит мутное грязно-зеленое море, неприятный запах от гниющих водорослей и мелкие надоедливые комары.

Так что, вместо того, чтобы провести последний южный вечер в уютном дворике гостевого дома, нам пришлось прятаться от маленьких кровопийц в нашем душном номере.

Возвращение в сказочные луга Поволжья

Феодосию мы покидали без капли сожаления и желания вернуться сюда еще раз. Еще до восхода солнца мы уже выехали из города и поспешили к следующему месту ночевки, которая была запланирована в Камышине. По рекомендациям автопутешественников я зарезервировал номер в придорожном отеле «Прага». Таким образом, нам предстояло пройти 1200 километров по маршруту Феодосия—Краснодар—Волгоград—Камышин.

Вместо прогнозируемых шестнадцати часов на дорогу ушло все девятнадцать. Благодаря пробкам перед Волгоградом и Оленьем мы потеряли уйму времени и нервов, и приехали мы в Камышин невероятно изможденными. Я решил дать экипажу как следует отдохнуть, и на следующий день стартовали мы только в 9 часов.

Спешить было некуда, ведь до заветной цели оставалось всего 600 километров. Не скажу, что прошли они гладко. Все те же пробки в городках и поселках, где проходит железнодорожная сеть, «обоченники», поднимающие столбы пыли и двухполосные дороги, без возможности обогнать грузовой транспорт. Все это привычные и неизменные атрибуты наших дорог.

И вот, наконец, тенистая прохлада Федоровских лугов Тольятти вновь гостеприимно встречает нас, как и в прошлом году на уютной базе «Энергетик». Нам настолько понравилось это место своей безмятежной красотой в прошлогоднем путешествии, что мы не упустили шанса провести пару вечеров на берегу Волги у подножья Жигулевских гор.

Неспешно прогуливаясь по утопающему в зелени поселку, невольно вспоминаешь слова из песни Машины времени:
«Там вокруг такая тишина, что вовек не снилась нам,
И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой».

На этом месте заканчивается очередной том серии наших семейных путешествий. Пожалуй, заключительная часть очерков даётся всегда невероятно трудно. Поставив точку на бумаге, мысленно ставишь точку в воспоминаниях, пережитых эмоциях и, самое главное, точку в этапе жизненного пути. Звучит несколько фатально. Именно поэтому я предпочитаю ставить многоточие и использовать прожитое как фундамент к следующим свершениям и событиям. Чем больше путешествую, тем больше осознаю, насколько наш мир разнообразен и интересен, и упускать шанс узнать о нем что-то новое я считаю преступлением против своей собственной жизни…

«Путешествие совершаешь трижды — сначала в мечтах, затем в жизни, а потом в воспоминаниях»

Cухие факты

Автомобиль:

Пробег 7300 километров. Потрачено на общую сумму 34690 рублей .

Два штрафа по 500 рублей на объездной дороге города Сызрань.

Для навигации использованы программы Навител и maps.me.

Проживание:

Место	Стоимость сутки	Кол-во дней	Итого
Хвалынск	1000	1	1000
Ессентуки; Аппартаменты Юлмаришь	1800	1	1800
Домбай; Отель «Вершина»	3000	2	6000
Даховская; Отель «Каштан»	4000	2	8000
Судак	2000	6	12000
Форос	3500	7	24500
Феодосия	2600	1	2600
Камышин	1800	1	1800
б/о «Энергетик»	4000	2	8000
ИТОГО	66200 р.

Жилье бронировалось на booking.com. Жилье в Крыму находил на сайте объявлений.

Бюджет путешествия: 170000 руб.