Из Благовещенска на Байкал на Nissan X-Trail

Благовещенск — Иркутск (25 июля - 3 августа 2017 г.)

Прошло уже полтора года после этого путешествия, но, когда начинаешь вспоминать, впечатления по-прежнему яркие и тёплые. Итак, идея поехать в летний отпуск на Байкал появилась давно, ещё зимой 2015 года, когда мы с мужем гнали ставший уже родным Ниссан Х-трейл из Иркутска.

Довольно редкая комплектация (МКПП; 2,5 литра) и практически идеальное состояние авто заставили проехать за ним аж 2500 км, о чём мы ни разу не пожалели: виды зимнего Байкала и заснеженной тайги остались в памяти навсегда, но это отдельная история...

И вот, через пару лет, утром 25 июля 2017 г., наша экспедиция в составе двух человек — Дмитрия и Инны — выезжает на Х-трейле на его «родину».

Поездка на такое расстояние именно в формате путешествия предпринята впервые, какие-то ключевые моменты были намечены заранее, но в целом хотелось спонтанности и свободы... И, несмотря на то что срок отпуска был достаточно ограничен, мы не стремились охватить сразу всё и не торопились... В планах были остановки в крупных городах (Чита, Улан-Удэ и Иркутск) и посещение Иволгинского дацана, всё остальное — как пойдет…

С собой взяли палатку, надувной матрас и газовую горелку, вознамерившись ночевать на природе, но нетипично прохладное лето внесло коррективы в наши планы. В первую же ночь стало понятно, что спать в машине (не говоря уже о палатке) не вариант.

Опыт предыдущих многочисленных поездок говорил о том, что ночевать в авто не проблема — Х-трейл стал уже практически вторым домом, но в этот раз решено было останавливаться для отдыха в придорожных гостишках.

Первой остановкой для перекуса было уже знакомое нам кафе «777» после поворота на Магдагачи. 

Три капитальных домика, в одном душ, туалет, во втором собственно кафе, в третьем — мини-гостиница. Большая территория рядом, много дальнобоев, при необходимости можно заночевать и в машине. Еда вполне приличная, цены нормальные, пообедали, отдохнули немного и двинули дальше.

Это была вторая половина дня, спать не хотелось, решили проехать ещё сколько получится и по ходу определиться с местом ночёвки. К слову, в среднем удавалось проходить от 800 до 1200 км за сутки с крейсерской скоростью 90-100 км/ч, т.к. абсолютно не торопились, ехали как комфортно. Заправляться старались на сетевых заправках, бензин по дальневосточным ценам заканчивается где-то в районе Шимановска, после него — дороже, но за Читой топливо снова дешевеет.

Есть отрезок пути, где нормальные АЗС отсутствуют. В Гонже есть смысл заправиться не только до полного бака, но и залить в канистру, т.к. там последняя альянсовская АЗС в Амурской области; есть ещё частная в Ерофее, а следующая сетевая (Роснефть) — только в Чите.

Дорога радует прекрасными видами и солнечной погодой, и вот, к вечеру того же дня, мы добрались до границы Амурской области и Забайкальского края. Сделали фото возле обеих стел, прогулялись по стоянке для фур к какой-то небольшой часовне, убрали огромное количество насекомых, которые решили окончить свою жизнь на лобовом стекле и в решётке радиатора нашего автомобиля, и поехали дальше. 

Уже темнело, мы добрались до небольшой забегаловки с незатейливым названием «Подорожник», поужинали там, одолели ещё пару часов пути и легли спать в машине на одной из стоянок для фур, которые мы потом всю дорогу почему-то называли «фурятник»))).

После холодной ночи утро снова порадовало теплом и солнцем.

И вот, примерно к 11часам, мы уже въезжаем в Читу. Город произвёл приятное впечатление — спокойный, неторопливый, но ничем не примечательный, если не считать камер видеофиксации нарушений ПДД на каждом углу.

Прогулялись по центральной площади, по парку возле Дома офицеров, просмотрели на выставку образцов военной техники, перекусили в пиццерии и уже собрались двигаться дальше, как вдруг на выезде из города заметили интересный храмовый комплекс и решили зарулить туда.

Это оказался Читинский дацан, умиротворяющее место с очень спокойной энергетикой. Мы обошли территорию монастыря по часовой стрелке (так требуют буддийские традиции), покрутили молитвенные барабаны хурдэ́, немного отдохнули в тени огромных сосен... Кстати, запах хвои чувствуется даже возле трассы и прямо-таки зовёт путешественников посетить это расслабляющее место. Но всё равно туристов там не так уж много, и это тоже плюс.

Теперь мы движемся не по родной Р-297, трассе Чита — Хабаровск, а по федералке «Байкал» Р-258, известной как М55, Чита — Иркутск.
Хочется сказать, что в целом состояние дорожного полотна на протяжении всего пути хорошее. Многие откровенно убитые участки отремонтированы с момента нашей поездки в 2015 году, кроме того встречались места, где как раз кладут новый асфальт. Но между Читой и Улан-Удэ всё ещё достаточно часто попадаются отрезки с плохой дорогой.

Едем до самого вечера, пару раз начинался дождь, но быстро заканчивался и к без того красивому пейзажу за окном добавлялась яркая радуга. Вечером остановились возле небольшой забегаловки, но поесть там не рискнули, перекусили своими припасами, ими же покормили какую-то местную собаку, которая всеми силами стремилась уехать с нами, и к вечеру второго дня мы уже были в Бурятии.

Когда стемнело, за поворотом показалась двухэтажная гостиница «В гостях у Льва», там и заночевали. Среднестатистическая придорожная гостишка, душ на этаже, везде чисто, за номер заплатили две тысячи за двоих (самое дорогое жильё за всё путешествие), есть небольшой дворик, куда можно поставить машину на ночь. Поужинали здесь же, в кафе на первом этаже.

Хорошенько отдохнув и выспавшись, около 10 часов утра мы покинули наше пристанище и двинулись дальше. Следующей остановкой должен был стать Иволгинский дацан, центр буддизма в Бурятии, находящийся примерно в 35 км от Улан-Удэ. Но когда мы ехали по мосту через Селенгу, заметили что-то типа видовой площадки на холме и решили отправиться туда. Х-трейл уверенно завёз нас почти на самую вершину и, ещё немного поднявшись пешком, мы смогли полюбоваться на открывшийся вид.

Помимо оставшихся с советских времён фигур оленей, там стояли сэргэ́ — деревянные столбы для повязывания лент, один из атрибутов бурятского шаманизма. Такие столбы в Бурятии встречаются довольно часто, обычай их ставить восходит к временам, когда основным средством передвижения были лошади — собственно столб служил коновязью, но с дополнительной смысловой нагрузкой: его наличие означало, что у места есть «хозяин». Кроме того, отличительная особенность бурятских сэргэ — три горизонтальные канавки, нижняя из которых означает подземный мир, средняя относится к миру людей и верхняя связана с духовным миром.

Мы сделали много отличных фотографий, оставили монетки, чтобы задобрить духов, а вот ленты с собой не оказалось, поэтому, пообещав себе повязать её здесь на обратном пути, наш экипаж двинулся по намеченному маршруту.

Ещё немного и вот мы уже подъезжаем к Иволгинскому дацану. Дорогу найти легко — кроме классических указателей о близости буддийского монастыря говорят многочисленные ленты на деревьях вдоль проезжей части. Местные жители верят, что, когда ленты колышутся на ветру, загаданные желания улетают на небо, даже если человек уже занят другими делами.

Припарковаться возле дацана оказалось непростой задачей — мы попали туда как раз в то время, когда множество паломников и туристов съезжались поклониться нетленному телу Хамбо-ламы Итигэлова. Мы тоже отстояли два часа в разношерстной очереди для того, чтобы попасть в храм и всего за несколько минут пройти по периметру, зато своими глазами увидели феномен нетленного тела ламы — впечатления противоречивые, но в целом это было интересно.

А вообще, посещение буддийского монастыря оставило очень позитивные воспоминания. Как и во многих подобных местах, там чувствуется скопление положительной энергии и спокойствия. 

Ещё перед тем, как войти в главный храм Согчен, я купила хадак — платок, который по традиции преподносят в дар, либо повязывают на сэргэ, загадывая нематериальное желание. Что мы, собственно, и сделали на обратном пути. Желание, кстати, исполнилось сразу после возвращения домой)))

Обойдя всю территорию монастыря, сфтографировавшись на фоне старинных домиков и прикупив немного сувениров, мы отправились в Улан-Удэ.

Прибыв в город ближе к вечеру, покушали а кафе «Ашаг», кухня там бурятская и монгольская, но есть и привычная еда типа блинчиков и салата Цезарь. Тут мы оценили по достоинству самое известное национальное блюдо — буузы (русский вариант позы). Дальше последовал традиционный осмотр достопримечательностей. Он был недолгим, т.к. мы уже изрядно устали, к тому же погода начинала портиться. В исторической части города много хорошо сохранившихся памятников архитектуры — как солидных больших зданий, так и частных домиков, украшенных резьбой по дереву, встречаются и строения с национальными элементами—например, с крышей в виде бурятского головного убора (малгай). 

Кроме интересной архитектуры в глаза бросается большое количество скульптурных композиций. Одна из них — «Гостеприимная Бурятия» — встречает ещё на въезде в город и представляет собой женщину, держащую в руках тот самый хадак.

Не стали останавливаться здесь на ночёвку, хотелось успеть прямо сегодня увидеть Байкал. Ещё часа три в пути. За окном мелькают церквушки, колоритные домики, закусочная с неожиданным названием «Владивосток» — и вот становится хорошо виден Байкал в лучах заходящего солнца. Трасса какое-то время идёт почти параллельно берегу, и мы имеем возможность полюбоваться этим зрелищем. Как только появился мало-мальски удобный съезд с дороги, мы спустились и, пройдя через лесок, вышли прямо к озеру.

К тому моменту солнце уже зашло, шикарный закат запечатлеть не удалось, поэтому просто искренне порадовались, что прибыли в эти замечательные места.

Часов в 12 ночи, немного поплутав, нашли ночлег недалеко от придорожного кафе. Утром, при ближайшем рассмотрении, это оказалась небольшая частная гостиница, которую держит милая семейная пара. Новый деревянный дом, под крышей которого гнездятся ласточки, просторный двор, клумбы с цветами—в общем, всё так, что чувствуешь себя будто в деревне у бабушки. При этом есть горячая вода и остальные удобства. К сожалению, вывески с названием там не было, а других ориентиров не сохранилось. 

Хорошенько выспавшись, едем дальше.

Проезжаем Култук и останавливаемся только на видовой площадке возле кафе «Байкальский серпантин». Ещё час с небольшим в пути — и мы, наконец, въезжаем в Иркутск.

Прежде всего пообедали в первой попавшейся столовой. Это оказалась «Калинка-Малинка», вполне вкусно, цены адекватные.

Далее последовал очень быстрый поиск гостиницы, и меньше чем через полчаса мы уже выгружали своё барахлишко на втором этаже «Сказки», расположенной, можно сказать, практически в центре Иркутска.

За комнату, довольно просторную для двоих, заплатили 1800 руб./сутки; всё необходимое есть в номере, машину оставили во дворике под присмотром видеокамер. На первом этаже этой мини-гостиницы есть кафе грузинской кухни, но как-то мы там ни разу не поели...

Отдохнув с дороги, мы отправились осматривать город. Первым в списке был, конечно же, бабр и 130-й квартал.

История того, как зверь на гербе приобрёл свой нынешний вид, довольно забавная. Бабр — это старинное местное название тигра. Но в Санкт-Петербурге чиновники и художники не знали о странном местном слове и посчитали, что это опечатка и имелся в виду бобр. Их не смутило даже, что бобр на гербе несёт в зубах соболя. Так изображение тигра получило перепончатые лапы и хвост, похожий на бобровый.

130-й квартал (другое название — Иркутская слобода) представляет собой зону, состоящую как из отреставрированных архитектурных памятников, так и из отстроенных заново. По большому счёту это скопление милых деревянных домиков, в которых расположены всевозможные сувенирные лавки, отельчики, кафе, пивоварни и многое другое. 

Недалеко есть и большой торговый центр. Здесь же находится планетарий, куда мы незамедлительно и отправились — очень понравилось, были в таком месте первый раз.

По 130-му кварталу интересно прогуляться и днём, но по-настоящему оживает он под вечер, когда во многих кафе, да и просто на улице, выступают местные рок-группы, и большинство заведений заполняют отдыхающие, среди которых встречается достаточно много иностранцев.

Вечер мы провели в компании живущих в Иркутске коллег мужа, нам была проведена мини-экскурсия по городу, к тому же мы успели полюбоваться шикарным закатом на Ангаре и видом на плавающий фонтан.

Следующий день мы начали с завтрака в «Позной 38», где попробовали иркутский вариант этого блюда и вкуснейшие вареники с клубникой во фритюре. Затем на колоритном трамвайчике отправились в Нерпинарий напротив рынка (есть ещё один, в Листвянке). Нерпы на шоу вполне весёлые и упитанные — видно, что за ними хорошо ухаживают; сотрудники много рассказывают о каждом своём питомце.

Во время вчерашней прогулки друзья предложили съездить в Листвянку, и мы с радостью согласились. По пути заезжаем в Тальцы — музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на правом берегу Ангары, на 47 км Байкальского тракта.

Машины оставляем у ворот и какое-то время идём пешком по дороге, слушая шелест листьев и щебет птиц.

Очень атмосферное место, одно из тех, которые лучше посетить самому, чем слушать рассказы.

В Листвянку мы доехали уже вечером, ближе к закату. Место довольно популярное не только у туристов, но и у местных, т.к. является ближайшей к Иркутску зоной отдыха на Байкале, соответственно народу очень много. 

Пока мы прошлись вдоль берега, зашли на рынок прикупить омулька и поужинали в ресторанчике «Прошлый век» (очень понравилось) — отдыхающие заметно рассосались, и мы, проводив друзей, остались на пустынном берегу. В тишине и лучах заката Листвянка уже не казалась таким попсовым местом, и впечатления от этой поездки остались исключительно положительные.

Утром следующего дня мы быстро собрали вещи, заправили полный бак, заехали покушать в один из фуд-кортов в 130-м квартале и двинулись дальше.
Если быть точным, это был уже обратный путь, но включающий в себя непосредственно отдых на Байкале. 

Решено было остановиться на несколько дней в Слюдянке, пара звонков — и вот мы уже паркуемся во дворе базы «Аршан». Заранее ничего не бронировали, комната на двоих обошлась 1800 руб./сутки. Первое впечатление — вот он, настоящий «домик в деревне»!

Нам в течение всего путешествия везло на такие места, но этот дворик, поросший ковром кудрявой зелёной травы, был просто олицетворением сельского уюта. А пройдя по деревянным дорожкам на задний двор и открыв калитку, тут же оказываешься на длинном узком бетонном пирсе, уходящем далеко в Байкал.

Даже в таком небольшом городке как Слюдянка можно найти свои достопримечательности. Самая известная из них—железнодорожный вокзал, полностью построенный из белого и розового нешлифованного мрамора, это единственное здание в России подобного рода.

В этом уютном городке мы прожили несколько тихих спокойных дней, пора было двигаться домой. 

Обратный путь был больше похож на перегон, ехали с минимальным количеством остановок, ночевали в машине. Всю поездку за рулём был муж, хотя изначально планировали меняться. Несмотря на то что трасса была уже знакомая, навигатор — вещь обязательная, т.к очень много перевалов и крутых поворотов.

Из интересного по пути домой — на заправке в Бурятии встретили участников авторалли Париж — Москва — Пекин на ретроавтомобилях с такими же ретроводителями)))

Как и обещали себе, заехали на место силы — возвышенность в районе моста через Селенгу — и повязали свой хадак на столб, дотянувшись до средней канавки (благо, рост позволяет))).

Дальше просто гнали, иногда под утро въезжая в густой туман, и в ночь на 3 августа вернулись в Благовещенск.

Возможно, в этом отчёте не так много конкретных цифр и фактов, кое-что подзабылось, да и не для того он писался. Безусловно, ещё очень большое количество интересных мест можно было посетить в этой поездке, но тогда это было бы похоже на попытку объять необъятное, а так получилось спокойное, вдохновляющее путешествие, отдых для души, которого давно хотелось. И, возможно, этот отчёт-впечатление поможет кому-то решиться собрать вещи и отправиться в дорогу!