Шестидневная поездка по Беларуси с заездом в украинский Чернобыль в сентябре 2018-го

Добрый день, уважаемые дромовцы! Меня зовут Игорь Посохин, мне 32 года, я из города Кирова.

Прошел год после моей прошлогодней автомобильной поездки по Закавказью, и я решил написать отзыв о поездке этого года. Изложение будет довольно подробное, так что, кому лень читать много букв, можно смело закрывать))

В июне 2018 мы с моим другом и компаньоном по прошлогодней поездке Михаилом семьями в полном составе слетали отдохнуть в Турцию. После отдыха решили, что осенью нужно догулять отпуска и куда-нибудь обязательно съездить на машине по примеру прошлого года.

Друг из Питера Роман внес интересное предложение: в конце августа - начале сентября поехать на Эльбрус и совершить восхождение на вершину. Мы с Михаилом эту идею поддержали, оформили отпуска на начало сентября. В августе был найден инструктор в Ростове-на-Дону, который все должен был организовать и сводить нашу мини-группу на вершину. Но, к сожалению, в середине августа восхождение на Эльбрус отменилось сразу по нескольким причинам. Видимо, не судьба в этом году подняться на высочайшую точку Европы.

Стали думать, куда поехать. Бюджет времени был очень ограничен — отпуск у меня был оформлен с 03.09, (самое раннее я мог освободиться с работы — 30.08 вечером), а 06.09 мне уже нужно было быть в Москве, чтобы на поезде со своей семьей ехать на море в Анапу.

Поразмыслив, решили ехать на запад — в братскую Республику Беларусь. Были мысли проехать через Беларусь и Литву в Калининград на пару дней (там у Михаила живет товарищ), но этот вариант отсеялся по причине визового режима с Литвой. Чтобы проехать через Литву на автомобиле необходимо либо иметь открытую шенгенскую визу (самый дешевый вариант у нас в Кирове — шенгенская виза Латвии, стоит порядка 7500 руб. — нехило так за то, чтобы проехать Литву за два часа), либо оформить УТД (упрощенный транзитный документ) стоимостью 5 евро. Упрощенный транзитный документ он настолько упрощенный, что оформить его можно только в посольстве в Москве, либо в консульстве в Питере, при этом нужно за неделю обязательно лично (вариант через курьерскую службу не прокатит) подать необходимые документы для получения УТД. Литва, она гостеприимная, ага.

В итоге решили прокатиться по Беларуси (Брест, Минск и еще что-нибудь). Для того чтобы внести некую изюминку в путешествие, решили попытаться попасть в Украину — на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения (ЧЗО).

Почитав форумы в интернете, я пришел к выводу, что нас, россиян, украинцы не очень хотят видеть в Украине в принципе, а еще дополнительно СБУ запретило гражданам РФ въезд в саму ЧЗО. В соцсети я нашел человека, зовут его Петр Филон, он возит в ЧЗО экскурсионные группы из белорусского Гомеля. Он объяснил мне, что россиянам с белорусской группой поехать не вариант, нужно действовать только через киевских организаторов, да и то шансов очень мало — последнее время почти всем отказывают во въезде. Я начал искать киевские фирмы. Самый крупный и цивилизованный туроператор, организующий экскурсии в ЧЗО, — фирма «Чернобыль-Тур». При обращении в эту фирму мной был получен официальный ответ, что они очень сожалеют, но СБУ и администрация ЧЗО с весны 2018 запретили въезд в ЧЗО гражданам Беларуси и РФ. После этого я обратился еще в две-три фирмы, названия не помню (сайты chernobyl-zone.info, go2chernobyl.com и еще какие-то). Везде был однозначный ответ — в ЧЗО граждан РФ не пустят, да и вообще в Украину гражданам РФ мужского пола призывного возраста въехать проблематично.

В итоге я снова связался с Петром Филоном, он посоветовал мне обратиться в фирму «Чернобыль эксклюзив турз». В этой фирме мне ответили, что никакого официального запрета нет и быть не может, что они не видят проблемы в гражданстве РФ. Мы договорились, что я через сайт оформлю заявку на тур, внесу все наши данные, но предоплату вносить не буду до момента согласования СБУ. Через три дня мне перезвонила представитель фирмы и сообщила, что согласование СБУ получено, можно вносить предоплату. При этом никаких подтверждающих документов они не предоставили, кроме электронного подтверждения брони экскурсии. На мою просьбу прислать официальное приглашение для облегчения прохождения границы ответили отказом. Конечно, у меня были опасения, что это просто мошенническая схема по разводу людей на дистанционную предоплату. Но я решил, что в крайнем случае от 10% (20$ на двоих) мы не сильно обеднеем, и внес предоплату.

Однодневный тур в ЧЗО из Киева стоит 99$ с человека для граждан Беларуси и РФ, 69$ для граждан других государств, 39$ для украинцев — вот такая дискриминация по национальному признаку((( Предоплата в «Чернобыль эксклюзив турз» 10%, во всех остальных фирмах была обозначена в размере 30%.

Маршрут поездки мы спланировали примерно такой: Киров — Москва — Гомель на автомобиле, Гомель — Киев — Гомель на автобусе, Гомель — Брест — Минск — Москва на автомобиле.

Руководствуясь здравым смыслом, в Украину решили на автомобиле не заезжать, чтобы упростить прохождение границы и не рисковать, двигаясь по Украине с российскими номерами. Ехать решили, как и в прошлом году, на авто Михаила (Ниссан Альмера 2013 года АТ), т.к. мой Санта Фе сожрал бы раза в полтора больше такого недешевого в наши дни бензина. В Кирове была оформлена Зеленая карта (аналог ОСАГО) сроком действия на 2 недели стоимостью порядка 800 рублей.

С собой взяли личные вещи, палатку, спальники, коврики, раскладной стол, стулья, портативную газовую горелку, портативный котелок и еще всякие мелочи. Навигатор брать не стали — в телефонах были онлайн Яндекс-карты и закачаны оффлайн карты МАПС.МИ на весь маршрут. В машине был установлен видеорегистратор со спутниковым радар-детектором Neoline X-cop 9001 — вообще GPS-радар-детектор штука отличная, выручает и в повседневных поездках по городу и в дальних путешествиях.

На этом предисловие заканчиваю, перехожу к сути дела.

По причине ограниченности времени решили выезжать почти «с работы». Михаил приехал ко мне из Перми в ночь на 30.08.2018 г. Тур в ЧЗО у нас был забронирован на субботу 01.09 (утром 01.09 нам нужно было быть в Киеве). Перед выездом из Кирова через интернет нами были куплены билеты на автобус Гомель — Киев, отправлением из Гомеля 31.08.2018 г. в 22:05.

И вот вечером 30.08.2018 г. в четверг, как только я вернулся с работы, около 20:00 мы выехали из Кирова в сторону Нижнего Новгорода и Москвы. Задача минимум стояла — за 26 часов, оставшихся до автобуса, доехать до Гомеля (1700 км от Кирова). Так как ночь перед этим поспали мало, решили, что пока один рулит, второй спит. Меняться решили так часто, как водителя начнет клонить в сон.

После Нижнего Новгорода выехали на трассу М7, ехать стало комфортнее — четыре полосы это круто. По поводу современных трасс хочу поделиться своими впечатлениями от езды по М7 и позже по М1. Я понимаю, что трассы сейчас ради повышения безопасности дорожного движения оборудуются всякими штуками — отбойниками со светоотражающими элементами, дорожными знаками опять же светоотражающими, освещенными участками в населенных пунктах и на остановках автобусов, мигающими предупреждающими светофорами и т.д. При этом такое ощущение, что всяких знаков и табличек устанавливается штук по 500 на каждый километр трассы. Фонари ставятся светодиодные, очень яркие, и светят они почему-то не на дорогу пятном, а еще и в стороны так, что издалека видно вовсе не освещенное дорожное полотно, а сами источники света. В результате через некоторое время езды по такой трассе от всего этого светящегося и мигающего «Лас-Вегаса» появляются зайцы в глазах, внимание расфокусируется, утомляемость повышается и т.д. Если при этом еще идет дождь, то вообще труба. Безопасности дорожного движения все эти штуки в их сегодняшнем исполнении добавляют мало, ИМХО.

Проехав Владимир и приближаясь к Москве, мы решили, что в 8:00 утра соваться на МКАД совсем неразумно, нужно объехать Москву. Поэтому в Орехово-Зуево мы свернули налево — на Ликино-Дулево, Воскресенск и Серпухов. Эта дорога является дальним обходом Москвы, она двухполосная, трафик довольно интенсивный, но в пробках стоять нигде не пришлось. Где-то недалеко от Серпухова мы остановились и в отдалении от дороги устроили завтрак на свежем воздухе, после чего двинулись дальше.

Завтрак на обочине.

В районе Обнинска через отрезок Варшавского шоссе выехали на Киевское шоссе (М-3 «Украина») и помчали в сторону Брянска. В районе Малоярославца начался платный участок трассы М-3 «Украина». На первом пункте сбора платы с нас взяли 30 рублей, километров через десять еще 50 рублей. Мы, такие наивные, думали, что за 80 рублей по такой трассе мы доедем аж до самого Брянска. Но не тут-то было — платный участок закончился километров через 50 после начала. В принципе, дорога до Брянска (М-3 «Украина») отличная, трафик очень низкий — видимо, автоперевозки в Украину в свете политической ситуации практически отсутствуют.

Наш экипаж.

Пункт взимания платы.

Около 14:00 мы по обходу объехали Брянск и взяли курс на Гомель (270 км от Брянска). Дорога среднего качества, не похоже, что едешь в другое государство. Как таковой границы между РФ и Белоруссией нет — есть пост, на котором нас даже не остановили. На въезде в РБ стоит стела «Республика Беларусь» — такое ощущение, что не в другое государство, а в соседний регион въезжаешь. Никакого КПП, никакого пропускного режима или паспортного контроля. В приграничье возле трассы очень много точек по продаже ОСАГО и Зеленых карт — можно заранее этим вопросом не заморачиваться.

На границе.

В Гомеле мы планировали найти автостоянку, оставить машину и двинуться на автобус. Но после проезда Брянска в голову пришла мысль, что в Гомеле нужно где-то отдохнуть и привести себя в порядок — все-таки более суток уже не спали. Решили, пока мы еще в России и интернет есть, забронировать гостиницу или хостел. Через букинг забронировали двухместный номер в гостинице «Октябрьская» в центре Гомеля на 2 суток примерно за 2400 рублей.

Приехали в Гомель около 17:00, гостиницу нашли быстро. Гостиница такая старая советская, но чисто, персонал вежливый. Расположение супер — в центре города, но не на центральной улице. Кто планирует посетить Гомель — рекомендую гостиницу «Октябрьская». Машину поставили во двор гостиницы, за железные ворота. Заселились быстро.

В номере «Октябрьской».

Переодевшись и приняв душ, я предложил поспать пару часов, но Миха резонно заметил, что если мы сейчас бухнемся на кровати, то автобус однозначно проспим. Решили спать не ложиться, а пойти покушать белорусской пищи, а потом пешком дойти до автовокзала. Администратор гостиницы, приятная женщина, разрешила на ее компьютере просмотреть почту и распечатать на бумаге билеты на автобус, а также рассказала, где можно вкусно и недорого покушать.

По ее совету мы отправились в народный ресторан «Бацькi» (Батьки) на улице Советской 14, от гостиницы пешком максимум 10 минут. Конечно, это никакой не ресторан, а большое кафе самообслуживания — с раздачей, баром и т.д. Т.к. был вечер пятницы, народу было очень много. Мы отлично поужинали, как всегда будучи голодными, набрали полные подносы борщей, блинов, драников, мяса и т.д. Вышли оттуда объевшиеся и повеселевшие. Плотный ужин на двоих с пивом обошелся чуть больше 1000 рублей на наши деньги — очень демократично.

В «Батьках».

После ужина мы вышли на улицу Ленина и направились в сторону жд вокзала, неподалеку от которого находится и автовокзал.

Вечерний Гомель.

По пути хотели поменять российские рубли на белорусские, купить белорусскую сим-карту, на автовокзале купить обратные билеты из Киева. Ничего из перечисленного нам осуществить не удалось — обменники не работали, салоны сотовой связи тоже, кассы на автовокзале были закрыты, да и сам он тоже уже не работал. Было 21 час с копейками. Посадка в автобусы осуществлялась на платформах за автовокзалом.

Наш автобус был проходящим (Речица—Киев). Точно по расписанию в 22:05 мы выехали из Гомеля в Киев. Автобус — старая туристическая Setra. Так как автобус был не полный, нам удалось расположиться относительно с комфортом — занять по два кресла.

До границы (40 км) мы ехали больше часа. На белорусской границе всех попросили выйти из автобуса и пройти на паспортный контроль. Паспортный контроль прошли быстро, ни людей, ни багаж никто не досматривал. Потратив 40 минут времени, двинулись к украинской границе. На украинской границе так же все пошли проходить паспортный контроль. На паспортном контроле вид наших российских красных паспортов (у белорусов и украинцев паспорта синие и голубые) заставил женщину-пограничника занервничать. Кстати, с 2015 года граждане РФ могут въехать в Украину только по загранпаспорту.

Женщина вызвала кого-то по рации, через минуту пришел то ли пограничник, то ли ЧОПовец какой-то в черной форме. Он пригласил нас следовать за ним, затем спросил, есть ли у нас при себе оружие и средства самообороны, а также предложил показать содержимое наших рюкзаков. Т.к. рюкзаки у нас были маленькие, вещей в них практически не было, мы ему все показали. После этого он повел нас в другое здание (видимо, погранзастава) и оставил ждать в коридоре. Через минуту пришли пограничники — молодой мужчина и женщина постарше (и по возрасту, и по званию). Меня пригласили в кабинет, Миха остался сидеть в коридоре. В кабинете мне озвучили, что сейчас будет проведен опрос на видеокамеру. Ощущение было не из приятных — все происходило ночью, пограничники вели себя совсем не дружелюбно. В итоге опрашивали меня минут 20-25 (вопросы: Куда едете? Чем подтвердите? Зачем едете? Чем подтвердите? Когда обратно? Чем подтвердите? На чем обратно? Где ваша семья? Были ли в Донбассе? Были ли в Крыму? Служили ли в армии? И т.д.). Требовали предоставить оригиналы подтверждающих документов на экскурсионный тур (откуда бы они у меня взялись, если я там еще не был?!). В итоге, когда пограничников по рации начали поторапливать коллеги, что автобус нужно отправлять дальше с нами или без нас, женщина сказала в рацию, что через пять минут мы поедем. После этого я немного успокоился, меня порасспрашивали еще минут пять, потом вызвали Миху, задали ему те же вопросы и отпустили нас в автобус. Все это время все остальные пассажиры сидели в автобусе, ждали нас и материли, наверное)).

От границы до Киева останавливались только один раз — заезжали в Чернигов. В Киев приехали около 5:00 01.09.2018 г., на Центральный автовокзал. Кстати, когда я сказал Михе, что это Центральный автовокзал Киева, он очень удивился, т.к. у него сложилось мнение, что это какая-то заштатная автостанция на окраине. И действительно, картина была не очень приятная — примерно как у нас в 90-х годах — кругом грязно, какие-то бомжи, неприятный запах, никакого ремонта нет, какие-то мутные таксисты меняют доллары, на кассах заляпанные стекла и т.д.

Сам автовокзал расположен под серой бетонной дорожной развязкой. Нас даже в платный туалет не пустили из-за отсутствия у нас гривен, доллары брать отказались. К счастью, рядом с автовокзалом находился Макдональдс)) Дождавшись его открытия в 6:00, мы сходили в туалет, а потом позавтракали в Макдональдсе. Когда рассвело, нашли обменник и поменяли на гривны 2000 рублей на мелкие расходы (вышло 700 с небольшим гривен). Купили билеты на обратный путь в Гомель — примерно по 500 российских рублей, отправление из Киева в 23:00.

Место сбора туроператором нам было назначено по адресу г. Киев ул. Шулявская д.5 в 7:30. Посмотрели по МАПС.МИ как добраться и двинулись к ближайшей станции метро «Демеевская». Проезд в метро в Киеве стоит 8 гривен, причем что интересно — нельзя купить жетонов «прозапас», только на текущую поездку.

С пересадкой на станции «Майдан Незалежности» доехали до нужной нам станции «Политехнический институт». Выйдя в город, быстро нашли нужный нам адрес — пешком минут пять. К счастью, оказалось, что фирма «Чернобыль эксклюзив турз» действительно существует и нас ждали. Заплатив оставшуюся сумму, мы еще около часа ждали отъезда. Выехали в 9:00 двумя автобусами — с русскоязычным и англоязычным гидами. В нашем русскоязычном автобусе было 13 человек — все, кроме нас двоих, граждане Украины.

От Киева до КПП «Дитятки», с которого и начинается ЧЗО, примерно 110 км. На КПП к нам присоединился наш сопровождающий от администрации ЧЗО, он же гид, Александр (по виду лет 30-33). Тут же на КПП выяснилось, что заявка-пропуск на нашу группу оформлена некорректно — перепутаны номера паспортов у некоторых людей. Пока Александр решал эту проблему (в офисе переделали заявку, отправили на согласовании в СБУ и факсом прислали на КПП), мы ждали возле автобуса. За это время в ЧЗО проехало в общей сложности около десятка туристических автобусов, даже образовалась небольшая пробка на КПП.

На КПП «Дитятки».

Пробка из туристических автобусов.

Вообще, я думал, что в ЧЗО в настоящее время бардак и разруха. В реальности все оказалось совсем не так — зона отчуждения очень серьезно охраняется военными (Нацгвардией), СБУ и полицией. Существует два периметра — 30- и 10-километровая зона от АЭС. Территория обнесена колючей проволокой, стоят сигналки, курсируют патрули. КПП хорошо оборудованы. Дороги и инфраструктура содержатся в полном порядке.

«Чернобыль-Тур» может устроить вам экскурсию даже на БРДМ.

Когда утрясли проблемы с заявкой-пропуском, мы прошли на КПП паспортный контроль. Военный долго морщил лоб, увидев напротив нас двоих в графе «гражданство» слово «Россия», но Александр ткнул ему в печать СБУ на заявке, и нас пропустили. Мы очередной раз «выдохнули».

Первым пунктом в ЧЗО для нас был сам поселок Чернобыль (не путать с Припятью). В настоящее время Чернобыль — единственный населенный пункт в зоне, в котором людям можно находиться ночью (исключение сама АЭС), действует комендантский час. В настоящее время в ЧЗО работает порядка 10 тысяч человек, работают вахтами по две недели, живут в Чернобыле. Занимаются поддержанием в порядке самой ЧЗО, снятием с эксплуатации АЭС, научной работой, строительством новых объектов (новейшее хранилище ядерных отходов и т.д.). Общежития в Чернобыле оборудованы в бывших жилых домах, все коммуникации в поселке проложены над поверхностью земли (т.к. почва радиоактивна).

Кстати, насчет радиации. Естественный усредненный радиационный фон обычно лежит в пределах 0.10-0.16 мкЗв/час (микрозиверт в час). Нормой радиационного фона принято считать значение не превышающее 0.20 мкЗв/час. Безопасным уровнем для человека считается порог в 0.30 мкЗв/час, т.е. облучение дозой 0.30 мкЗв в течение часа. При превышении этого уровня рекомендуемое время нахождения в зоне облучения падает пропорционально величине дозы. Естественно, экскурсии проводятся по достаточно чистым и дезактивированным маршрутам, как анонсируют туроператоры — доза радиации, получаемая туристом за однодневный тур, эквивалентна дозе облучения, получаемой за один час полета в самолете на высоте 10000 метров. За 15$ можно взять в аренду на время экскурсии персональный дозиметр, но никто из нашей группы не брал. У сопровождающих дозиметры обязательно имеются. У Александра был. Причем он не возражал, когда кто-то из туристов просил дозиметр где-нибудь померять фон, в некоторых местах сам показывал, насколько высок уровень радиации.

В Чернобыле мы посетили мемориальный комплекс «Звезда Полынь», открытый в 2011 году. В комплекс входит бетонная карта ЧЗО, памятник «Трубящий Ангел», аллея покинутых сел (более 150 табличек с названиями населенных пунктов, которые были эвакуированы, а затем уничтожены в связи с аварией на ЧАЭС). В Чернобыле вокруг везде растут яблони, а на них такие крупные красные яблоки. На вопрос можно ли их есть, Александр ответил «Один раз, конечно, можно!». Также в Чернобыле мы посетили экспозицию военной и инженерной техники, принимавшей участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

«Трубящий Ангел»

Аллея покинутых сёл.

Дедушка Ленин в Чернобыле.

Экспозиция техники.

Следующей локацией, которую мы посетили в ЧЗО, был бывший секретный военный объект «Чернобыль-2». Это спрятанный в лесах на расстоянии около 10 км от ЧАЭС военный городок и объект Дуга-1. Этот объект до сих пор охраняется. Военный городок был оставлен в 1988 году из-за невозможности эксплуатации объекта в условиях радиационного заражения. Дуга-1 — это советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. ЗГРЛС была построена рядом с АЭС, т.к. требовала большого количества электроэнергии. Представляет собой комплекс технических средств, самые примечательные из которых — передающие антенны (огромные решетки). Размеры стоящих среди леса антенн поражают воображение — низкочастотная антенна достигает почти 150 метров в высоту и 500 метров в длину. Также поражает, что до наших дней предприимчивые украинцы не распилили антенны на черный и цветной металл (а пилить там есть что). Хотя этот момент объяснил Александр — такие огромные объекты по технологии роняют взрывом и на земле разделывают, в данном случае это не прокатит — в ЧЗО ничего взрывать и ронять нельзя, чтобы не поднимать радиоактивную пыль.

Антенны.

Бегло осмотрев после антенн саму заброшенную военную часть, мы погрузились в автобус и поехали на КПП «Лелев» — пункт пропуска в 10-километровую зону отчуждения. Там снова прошли паспортный контроль. На КПП «Лелев» есть коричневое здание самого первого КПП в ЧЗО — с толстенными стенами и гермодверью, правда сейчас по назначению не используется, в нем дрова хранят.

От КПП мы поехали на урочище Копачи — бывший поселок Копачи, который был полностью утилизирован после аварии на ЧАЭС. Технология захоронения домов и прочего имущества была следующая — за домом выкапывался котлован, инженерным танком дом вместе со всем имуществом сталкивался в котлован, сверху бульдозерами все заваливалось землей. Единственное сохранившееся до наших дней здание в Копачах — кирпичное здание детского сада.

Внутри сохранились детские шкафчики, детские кроватки и прочее имущество. Здание пребывает в аварийном состоянии, поэтому находиться внутри небезопасно.

Интересный момент мне показал Александр на крыльце детсада: дозиметр на крыльце показывал нормальный фон около 0,30 мкЗв/ч, при приближении к стене дозиметр показывал 0,75 мкЗв/ч, при приближении к земле в углу возле стены дозиметр показывал уже 14,30 мкЗв/ч. Объясняется это тем, что после аварии здание дезактивировали — отмывали химрастворами и водой, все это стекало на землю и уходило в почву. Еще в Копачах есть мемориал памяти ликвидаторов.

После Копачей мы поехали к ЧАЭС. Сама ЧАЭС является режимным объектом, фотографировать ее можно только с двух определенных точек — с панорамы станции на берегу канала и от монумента возле самой ЧАЭС. С этим Александр настоятельно рекомендовал не шутить, т.к. несколько раз видел, как бойцы Нацгвардии Украины укладывали туристические группы «мордой в асфальт». Когда остановились на берегу канала, Александр проинструктировал, что по асфальту ходить можно, а на землю лучше не ступать, т.к. земля сильно «фонит». Если на выезде из ЧЗО не пройдешь радиационный контроль, то можно уехать и без обуви, и без одежды, если радиоактивная пыль не смоется))). С этой позиции видна практически вся ЧАЭС вместе с недостроенными на момент аварии 5-м и 6-м энергоблоками и градирнями. Возле них с тех пор так и стоят башенные краны.

Панорама ЧАЭС.

В этом месте к нам вышел лис Семен (одна из достопримечательностей ЧЗО) и стал клянчить еду. Кто-то из группы дал ему булку. На самом деле, по словам Александра, лисов там несколько, но всех зовут Семенами. Вообще, зверья в ЧЗО расплодилось очень много — лисицы, волки, лоси, кабаны, замечена даже лошадь Пржевальского — сказывается строгий запрет любой охоты в зоне.

Семен.

Далее мы посетили заброшенное рыбохозяйство (рыбную ферму) на берегу пруда-охладителя, посмотрели на сам пруд-охладитель. В последние годы пруд-охладитель сильно зарос, скоро станет похож не на пруд, а на большое болото. В рыбохозяйстве для интереса зашли в одно из зданий. Это здание один из примеров как здания в зоне радиоактивного заражения использовали после катастрофы — снаружи отмывали, изнутри полы и лестницы покрывали пластикатом, чтобы исключить образование пыли.

Лестница в пластикате.

На железнодорожном мосту через пруд-охладитель возле ЧАЭС мы пошли смотреть рыб-гигантов, водящихся в пруду-охладителе. В интернете полно фото и роликов с сомами пруда-охладителя, которые достигают трех метров в длину. Они такие не от радиации, а от запрета вылова и отсутствия естественных врагов. Трехметровых сомов мы не увидели, плавали карпы довольно-таки внушительных размеров (в ведро не поместится) и один сом метра полтора в длину (тоже, конечно, немаленький!).

Далее, объехав ЧАЭС, мы вышли у памятника ликвидаторам. С этой точки можно хорошо разглядеть новую арку (контайнмент), построенную французами на европейские деньги, которой накрыли 4-й энергоблок вместе с объектом «Укрытие». Арку сооружали в 300 метрах от станции, а затем надвинули на 4-й энергоблок. Арка сделана не из бетона или свинца, как можно подумать, а из тонкого металла (грубо говоря, из фольги). Основная ее задача — препятствовать распространению радиоактивной пыли. Конечно же, не все так просто — контайнмент это очень сложное инженерное сооружение с системами вентиляции, обогрева и т.д. Под аркой планируется начать полную разборку 4-го энергоблока и всех радиоактивных материалов с использованием роботов.

Памятник ликвидаторам, на заднем фоне — контаймент.

Неподалеку от ЧАЭС строится новейшее хранилище радиоактивных отходов. Основная его особенность в том, что по новой технологии хранения ядерные материалы будут размещаться не в глубоких шахтах под землей (общепринятая практика), а в специальных контейнерах на поверхности земли. Говорят, что отработанное топливо будут свозить со всей Европы и платить денежки за его хранение. Украинцы, конечно, «очень рады» перспективе жить по соседству с ядерной свалкой.

Вообще, радиация штука коварная — ни увидеть, ни унюхать, ни услышать ее без дозиметра невозможно. А радиоактивное заражение очень стойкое. Часть радионуклидов в ЧЗО из-за коротких периодов полураспада уже полностью распались, но другая часть имеют периоды полураспада от 29 (Стронций) до 24000 лет (Плутоний). Немного теории: период полураспада — это период, за который распадается половина массы радиоактивного вещества. Т.е. при массе вещества 100 кг и периоде полураспада 29 лет через 29 лет останется 50 кг вещества (половина), через 58 лет 25 кг (половина половины), через 87 лет 12,5 кг и далее в той же прогрессии. Поэтому при периоде полураспада в тысячи лет ЧЗО сможет полностью самоочиститься от радиации только через несколько сотен тысяч лет. Человек, конечно, может помочь природе в этом, проводя различные мероприятия по дезактивации местности, но проведение их требует значительных людских, материальных, технических и финансовых ресурсов.

После ЧАЭС наша группа направилась в покинутый город Припять. По местной традиции сфотографировались у стелы «Припять». Неподалеку от стелы стоят таблички, информирующие, что в этом месте начинался знаменитый «Рыжий лес», который принял на себя значительную часть выброса радиоактивных веществ при аварии на ЧАЭС.

В Рыжем лесу после аварии регистрировался очень высокий уровень радиации, поэтому его дезактивировали — все деревья закопали в траншеи глубиной до 2,5 метров, сверху насыпали вал земли высотой 2 метра. В результате уровень радиации на поверхности снизился почти в 50 раз, но произошло загрязнение грунтовых вод радионуклидами. Сейчас Рыжий лес имеет статус ПТЛРВ, по-русски ПВЛРО — пункт временной локализации радиоактивных отходов, таких по всей ЧЗО несколько.

На въезде в город Припять есть КПП с охраной. Оставив автобус на главной площади, мы отправились в пеший тур по брошенному городу. Назвать городом Припять в нынешнем ее состоянии можно лишь с большой натяжкой — за 32 года с момента аварии город практически полностью зарос травой, кустарником и большими деревьями. На центральной площади находится ДК «Энергетик», гостиница «Полесье», шестнадцатиэтажка с гербом.

Центральная площадь.

Далее мы прошли через городской парк со знаменитым колесом обозрения, мимо Горисполкома и направились к речному порту.

Находясь в Припяти, даже сейчас нетрудно представить какой это был удобный, продвинутый и обеспеченный город для своего времени — атомщиков снабжали всем самым лучшим.

ДК «Энергетик».

В речном порту радиация повышена, на лестнице к причалу Александр показал место, где дозиметр показывал фон выше 100 мкЗв/ч, мы поспешили оттуда убраться.

Речной порт.

Затонувший дебаркадер.

Затем еще походили по Припяти, посмотрели школу искусств, кинотеатр «Прометей» с уникальной мозаикой, детский сад, общеобразовательную школу.

Кинотеатр «Прометей».

Все здания пребывают в аварийном состоянии, с каждым годом все сильнее разрушаются, бетонные перекрытия рушатся целыми пролетами. Причина понятна — бетонные и кирпичные строения с протекающими крышами под дождем, на ветру, при отсутствии гидроизоляции и отопления быстро приходят в негодность. Этот факт явился одной из причин, по которым мы стремились попасть в ЧЗО в этом году — перед поездкой в одном из отзывов я прочитал, что лет через пять там кроме заросших деревьями руин уже ничего не увидишь. Заходить в здания во время экскурсии категорически запрещено из-за опасности обрушения, а жаль — несколько лет назад экскурсии водили в общественные здания, в подъезды и квартиры, можно было подняться на крышу одной из шестнадцатиэтажек (судя по фото, оттуда открываются отличные панорамные виды).

Сейчас только нелегальные туристы (сталкеры) могут себе позволить ходить в Припяти, где им вздумается. Судя по блогам в интернете и рассказам Александра, таких сталкеров пробирается в ЧЗО очень много вне зависимости от времени года. Они проникают в зону обходными пешими путями, ночуют в заброшенных домах в селах, в квартирах припятских многоэтажек. Насчет радиации кто-то очень осторожен, а кто-то нет (девиз «нет дозиметра — нет радиации»). Некоторые из них ведут себя культурно, но многие нет — ломают то, что еще не сломано, рисуют на стенах граффити, жгут костры и т.д. Кстати, насчет костров — пожары являются одной из главных опасностей для ЧЗО. Особенно лесные, т.к. за время с момента аварии леса сильно захламились буреломом, тушить пожары в этой местности крайне затруднительно, а с дымом и сажей есть реальная опасность распространения радионуклидов в атмосферу и за пределы зоны отчуждения.

Школа.

Как будто и не брошенный город, а просто немного зарос.

После Припяти экскурсия подошла к логическому завершению. Еще раз заехали в Чернобыль, там в кафе можно было заказать обед, но мы решили, что один час до Киева потерпим, а там покушаем в хорошем заведении. Вообще, очень рекомендую взять с собой на экскурсию в ЧЗО перекус — бутерброды, выпечку, шоколад. Мы брали только воду и пару сникерсов, пришлось поголодать. При выезде из 10- и 30-километровой зон все в обязательном порядке проходят радиологический контроль — люди проходят через специальные рамки-турникеты, машины проезжают через стационарные рамы-дозиметры.

Вернулись в Киев около мы около 19:00, до автобуса оставалось еще больше 4 часов, поэтому решили прогуляться по Киеву и поужинать где-нибудь. Поехали на метро на Майдан. Прогулялись по Крещатику, посмотрели на знаменитый Майдан Незалежности. Была суббота, народу было очень много, выступали какие-то местные группы. Поужинали мы в кафе «Два гуся» прямо на Крещатике, рядом с Майданом — вкусно, недорого и пиво свежее))

Майдан субботним вечером.

Далее пошли в сторону Днепра, мимо филармонии в парк, прошли под Аркой дружбы народов, посмотрели на вечерний Днепр. Потом еще погуляли в окрестностях Майдана, дошли до Софийской площади. На Майдане в это время проходило шоу светомузыкальных фонтанов, народу было очень много. После прогулки на метро поехали на автовокзал.

В обратную дорогу автобус был забит до отказа, пришлось потесниться. Границу в обратном направлении прошли без каких-либо препонов. До нашей гостиницы в Гомеле мы добрались в 5:00 в воскресенье 02.09.2018 г. Сразу бухнулись спать — трое бессонных суток давали о себе знать.

Проснулись по будильнику в 10:00, собрались, позавтракали в «Батьках», купили местную сим-карту для интернета, поменяли в обменнике часть наличных на белорусские рубли. При попытке поменять украинские гривны в обменнике меня ждал сюрприз — при покупке белорусский рубль стоил 7,5 гривны, при продаже 4 гривны. Ничего себе курсовая разница!!! Гривны я менять не стал, решив, что в России потом поменяю — но ни в Москве (проездом), ни у нас в Кирове не нашел банка, который бы их принял (до сих пор лежат).

Примерно в обед 02 сентября мы выехали в сторону Бреста, предстояло проехать около 530 км. Погода была отличная, настроение тоже! Не сказать, что дорога идеальная — заплатки встречаются. Но вот что очень понравилось, это повсеместная чистота и ухоженность. На каждом примыкании к трассе дороги из мало-мальски крупного населенного пункта стали попадаться очень занимательные композиции из катушек сена — замки, фигуры людей, животных и т.д. Соревнования у них какие-то, что ли?!Иногда проезжали мимо очередной композиции буквально с отвисшими челюстями. Фотографировать на ходу не было возможности, а останавливаться не хотелось, так что выкладываю лишь пару фотографий.

Такие композиции мы наблюдали во всех регионах Беларуси. Если набьете в поисковике «фигуры из сена в Беларуси», то сможете оценить масштаб полета фантазии наших белорусских братьев!

Решили посетить по пути какое-нибудь интересное место или достопримечательность. Выбрали город Пинск.

На трассе стали свидетелями серьезного ДТП — женщина на Опель Корса зацепила обочину, в результате чего не справилась с управлением, несколько раз перевернулась и вылетела в кювет. К счастью, сама она не пострадала (нервный шок не в счет). Мы вместе с другими остановившимися водителями поставили машину на колеса, потом тормознули фуру и с ее помощью вытащили из кювета. Люди помогли вызвать эвакуатор. А мы поехали дальше. По пути первый раз заправились на белорусской заправке Бензин стоит 1,34 белорусских рубля за литр, при курсе 31 руб./белр. получаем стоимость литра 92-го в районе 42 рублей (как у нас).

Кстати, в Беларуси есть нефть (вышек вдоль дороги встречается довольно много).

В Пинск приехали около 17:00. Пинск — столица белорусского Полесья, небольшой (около 140 тыс. чел.), старинный (основан в 1097 году) город в Брестской области. Мы, оставив автомобиль у речного вокзала напротив Иезуитского коллегиума, прогулялись по городу — прошлись по набережной, по пешеходной улице Ленина, зашли в католический Успенский костел Францисканского монастыря.

Костел.

Костел внутри.

На улице Ленина проходило мероприятие — городской вечер караоке.

Затем мы на машине доехали до парка Днепровской флотилии, расположенного в конце набережной.

Улица Ленина.

В парке расположен мемориальный комплекс памяти ВОВ, горит вечный огонь, установлен на постамент бронекатер. Далее поплутали по городским улицам в поисках выезда в сторону Бреста (некоторые улицы были перекрыты из-за ремонта) и выехали в Брест. В целом, Пинск оставил очень приятное впечатление.

Набережная в Пинске реки Припять (или Пины — в этом месте они сливаются).

В Бресте мы были около 21:00. Заранее через букинг забронировали квартиру. Отличная двухкомнатная квартира в самом центре (в районе ЦУМа) на сутки обошлась нам всего 1300 рублей (российских). Жилье однозначно рекомендую, в букинге называется — Апартаменты «В Центре у Реки». По совету хозяина пошли ужинать в узбекское кафе «Ташкент» неподалеку, на набережной. Кафе нам не очень понравилось, назвать его узбекским язык не поворачивается, скорее «кафе смешанной кухни и непонятного интерьера». Плотно поужинав и испив белорусской водочки, мы отправились гулять по ночному Бресту. Прошлись по набережной реки Мухавец. Погуляли по главной пешеходной улице Бреста — Советской, на которой находится множество магазинов, кафе, ресторанчиков и ночных клубов. Затем уставшие, но довольные вернулись домой.

На Советской.

На следующий день около 10:00 утра, сдав квартиру, направились к главной достопримечательности Бреста и самому посещаемому туристами объекту Беларуси — Брестской крепости. Крепость находится на западной окраине Бреста в месте слияния рек Мухавец и Западный Буг. Автомобиль оставили на парковке перед Предвходной площадью. Здесь же перед входом на площадь находится павильон, где можно купить билеты в музеи, заказать экскурсию и приобрести сувениры. Мы заказали индивидуальную экскурсию, заплатив 19 белорусских рублей (около 600 российских). Вход на территорию мемориального комплекса свободный.

Экскурсовод — мужчина около 45 лет, не помню, как звали, провел для нас отличную часовую экскурсию по мемориальному комплексу. Из его рассказа мы узнали много интересных фактов об обороне Брестской крепости. Экскурсию он проводил настолько металлическим и беспристрастным голосом, что мне порой казалось, что я слушаю не живого человека, а аудиогид!

Пороховой погреб.

Во время экскурсии мы посетили главный монумент «Мужество», Вечный огонь, штык-обелиск, скульптурную композицию «Жажда», Холмские ворота и т.д. После экскурсии мы, поблагодарив гида, пошли самостоятельно осматривать крепость. Хотелось посетить расположенные на территории крепости музеи. К сожалению, был понедельник, поэтому в Музее обороны крепости был выходной, как и в экспозиции «Армейский клуб» в пороховом погребе Кобринского укрепления. Зато нам удалось попасть в «Музей войны — территория мира» (входной билет стоит 5 белрублей). Также мы посетили действующий Свято-Николаевский гарнизонный храм.

Собор был построен во второй половине 19-го века. Впоследствии храм неоднократно посещался российскими императорами, от Александра II до Николая II. После присоединения Бреста к Польше в XX веке собор был переделан в католический костёл (во внешнем облике были произведены значительные изменения).

Монумент «Мужество».

На 22 июня 1941 года в здании костела находилась столовая комсостава РККА. Во время Великой Отечественной войны храм сильно пострадал. Был капитально отреставрирован только к 2005 году (к 60-летию Победы). Сейчас храм производит прекрасное впечатление — полностью отремонтирован снаружи, при этом внутри сохранено первоначальное убранство и оригинальная роспись на стенах.

Мы еще раз прошли через избитые пулями и осколками Холмские ворота. Если пройти через мост от Холмских ворот, то можно попасть в современный музей истории Бреста «Берестье». Кстати, за воротами то здесь, то там виднеются таблички, предупреждающие, что впереди пограничная зона, нахождение в которой без специального пропуска запрещено.

Холмские ворота — символ Брестской крепости и города Бреста.

Находясь в Брестской крепости, глядя на крепостные руины, на остатки зданий и сооружений, слушая рассказ экскурсовода, поражаешься стойкости и героизму советских людей — защитников крепости в 1941 году.

По состоянию на 1941 год Брестская крепость никакой военной, оборонительной ценности не имела, никто не расценивал ее как современное фортификационное сооружение, как значимый рубеж обороны. Брестская крепость использовалась как жилые помещения (казармы) для размещения личного состава частей РККА после освобождения (кто-то скажет аннексии) Польши в 1939 году. Примечательно, что в 1939 году в ходе Польской Кампании Брестская крепость и город Брест были захвачены немецкими войсками и находились под их контролем в течение пяти дней, после чего город и крепость были переданы частям РККА, а немецкие войска отошли за демаркационную линию, которая согласно пакту Молотова-Риббентропа пролегла по реке Западный Буг. В ночь на 22 июня 1941 года в крепости находилось около 10 тысяч человек — личный состав стрелковых, артиллерийских частей, пограничники НКВД СССР, личный состав других частей, а также гражданский персонал и семьи комсостава. Немецкое командование отводило своей 45-й пехотной дивизии (около 17000 человек) на штурм крепости не более 3 часов, но их планам не суждено было сбыться. Хотя спустя двое суток боев немцы контролировали большую часть крепости, организованное сопротивление продолжалось еще около двух недель. Отдельные группы советских военнослужащих сражались в Брестской крепости до второй половины июля 1941 года, сопротивление одиночных советских воинов в казематах крепости продолжалось вплоть до августа 1941 года. Лично на меня очень сильное впечатление произвела скульптурная композиция «Жажда» — она иллюстрирует проблему острой нехватки воды при обороне крепости, десятки солдат погибли, пытаясь под пулеметным огнем принести воды из рек Мухавец и Западный Буг. Честно говоря, мне было не по себе при виде туристов, фотографирующихся с улыбками на фоне этого монумента.

«Жажда».

На территории крепости ведутся обширные реставрационные и восстановительные работы. Вообще, Брестская крепость производит сильное впечатление. Как сказал один из советских военачальников (не помню кто, за дословность не ручаюсь): «Выражение «Брестская крепость» это ведь не о крепости в классическом ее понимании. Крепости и толстые стены не имеют никакого смысла при наличии у противника дальнобойной артиллерии и другого современного вооружения. «Брестская крепость» — это о крепости духа и крепости характера советских людей, защитников Брестской крепости».

Можно было дополнительно съездить еще в музей «5 форт», который находится в некотором отдалении от основной цитадели. Мы не поехали, т.к. было уже около 14:00 и в планах было выдвигаться в сторону Минска. Также в Бресте есть хороший музей железнодорожной техники, он находится практически напротив крепости, в него мы тоже не пошли по причине ограниченности времени. К тому же я работаю на железной дороге, а в отпуске вспоминать о работе не хочется))

При выезде из Бреста по улице Московской мы остановились возле Свято-Воскресенского собора. Этот огромный собор мы заметили еще накануне, когда въезжали в Брест (вечером он очень интересно подсвечен — неярко и ненавязчиво, что только подчеркивает его монументальность). Собор новый, заложен в 1992 году. Мы зашли в нижний храм, т.к. верхний храм был закрыт.

После посещения собора мы выехали из Бреста в сторону Минска. Брест — Минск — отличная 4-полосная трасса с хорошим покрытием, хорошей разметкой и оборудованными площадками для отдыха. На одной из площадок мы остановились и утроили обед на свежем воздухе. После обеда вновь двинули в сторону Минска. По пути в Минск мы планировали посетить еще один город — Несвиж. В Несвиже находится несколько памятников архитектуры, главный из которых знаменитый Несвижский Замок — второе по популярности туристическое место Беларуси. По дороге через интернет забронировали на следующий день (вторник 15.09.2018 г.) обзорную экскурсию по Минску.

Так как время начала экскурсии 15.09.2018 г. было 14:00, мы решили сегодня в Минск не ехать, а переночевать в Несвиже или его окрестностях. Хотелось переночевать на природе — не зря же мы в багажнике возим палатку и спальники. Поискав через интернет кемпинг, ничего не нашли, решили, что остановимся «дикарями».

Приехали в Несвиж около 18:30. Замковый комплекс открыт для посетителей до 19:00, поэтому решено было сегодня в замок не идти, а озаботиться поиском места для ночлега. Поинтересовались у мужиков, которые рыбачили в пруду у замка, можно ли прямо здесь на газоне установить палатку (информационная табличка гласила, что нельзя разбивать палаточные городки более 5 палаток, а про одиночные там ничего сказано не было). Рыбаки сказали, что в таком случае милиция нас сразу выгонит, не стоит и располагаться, и посоветовали место под названием Попова горка, расположенное за парком. Мы съездили туда на разведку, нас место устроило, правда на горизонте начали появляться черные тучи. Вернулись в продуктовый магазин, набрали продуктов и местного пива и поехали обживаться. Поужинали и отлично посидели на природе на берегу пруда. Как только завалились спать в палатку, началась гроза и ливень. Вот надо же — это был единственный дождь за все время нашей поездки по Беларуси и именно тогда, когда мы ночевали в палатке! Гроза и ливень продолжались всю ночь, но благо палатка у Михи профессиональная — не подвела. Выспались прекрасно)))

Утром дождь закончился. Мы умылись, позавтракали и поехали к замку. Несвижский замок — настоящий средневековый каменный замок, обнесен рвом, земляным валом.

Рядом с замком разбит парковый комплекс и целый каскад прудов. Вид — как на открытке! Входной билет в замок стоит 14 белрублей (около 450 российских), аренда аудиогида вроде 5 (150).

Несвижский замок с 16-го века служил резиденцией князей Радзивиллов — богатейшего рода в Великом княжестве литовском, влиятельнейших представителей шляхты Речи Посполитой. В 20-м веке во время революции, а затем повторно во время Второй Мировой войны замок был сильно поврежден и разграблен. К настоящему времени замок полностью восстановлен, имеет статус памятника архитектуры, внесен в список Всемирного наследия Юнеско.

Мы прошлись по комнатам замка, послушали аудиогид. Убранство некоторых залов поражает своей роскошью. В подвале представлена богатая коллекция оружия разных эпох. Очень впечатлил зал, посвященный развитию театрального искусства в Несвиже, даже не столько зал, сколько смотритель зала. Смотритель чрезвычайно вдохновенно и увлеченно рассказывала про несвижские театры, про то, сколько внимания и средств уделяли Радзивиллы культурному развитию Несвижа, про то, какие знаменитости выступали в Несвиже. Напоследок смотритель продемонстрировала нам в действии несколько театральных механизмов из прошлого — машины «Дождь», «Ветер» и некоторые другие. Было очень интересно.

По замку мы гуляли около полутора часов — очень мало, чтобы осмотреть весь замок и не спеша насладиться его архитектурой и убранством, но нам нужно было выезжать в Минск, чтобы успеть на экскурсию. Вообще, в Несвиже и кроме замка есть что посмотреть — Городская ратуша, Слуцкая брама, Доминиканский монастырь, Костел Тела Господня. Мы торопились, поэтому на костел посмотрели со стороны — он находится рядом с замком, Ратушу увидели, когда заезжали в обменник на главной площади.

Примерно в 11:30 мы выдвинулись в сторону Минска. Кстати, буквально в 30 километрах от Несвижа находится город Мир, в котором также есть замок (Мирский замок Радзивиллов) — говорят, тоже очень красивый. Было бы побольше времени — обязательно бы заехали.

Ратуша.

Несвиж находится немного в стороне от основной трассы Брест — Минск, накануне мы сворачивали с трассы в Барановичах, а при движении из Несвижа в Минск выезжали на трассу в районе города Столбцы. Так вот, путь Барановичи — Несвиж — Столбцы проходит по местным дорогам через различные поселки и деревни — отличная возможность посмотреть на провинциальную Беларусь изнутри. Со всех сторон вокруг домов сады с яблонями, усыпанными яблоками — зелеными, желтыми, красными!

От Несвижа до Минска примерно 100 км, в Минск мы въехали в 12:30 04.09.2018 г. Увидев на карте, что вокзал находится в самом центре Минска, я немного приуныл — сколько же мы будем добираться до него на машине днем по пробкам! Но путь от въезда в столицу до жд вокзала занял не более 20 минут — в Москве такое представить невозможно!!! Вообще, при въезде в Минск в голове постоянно вертится мысль — как же здесь просторно! Дороги широкие, кругом развязки, пробок практически нет.

На въезде в Минск.

Припарковались на платной парковке прямо напротив вокзала — стоимость точно не помню, по-моему, 1 белорусский рубль в час. Кстати. Ни на въезде, ни на выезде с парковки никаких шлагбаумов нет — как контролируется факт оплаты, особенно для машин с иностранными номерами, непонятно. Рядом с нами припарковалась «Приора» из Коми — ребята сказали, что так как у них нет белорусских рублей, значит, и платить необязательно)))

Отдельно хочется отметить минский железнодорожный вокзал — современное, очень красивое здание! Очень светлое, с большой площадью остекления — в нем совершенно не чувствуешь присущей большинству вокзалов некой «железнодорожной тяжести».

В здании вокзала слева от центрального входа находится офис турфирмы, от которой у нас была забронирована экскурсия по Минску. Ровно в 14:00 наша тургруппа погрузилась в автобус. Обзорная экскурсия длилась около 3 часов. Посетили главную площадь Минска — Площадь Независимости, она очень похожа на Манежную площадь в Москве и на Майдан Незалежности в Киеве — под площадью торговый центр, наверху скверы и фонтаны.

На площади находятся Дом Правительства (одно из немногих зданий, уцелевших в ВОВ), Белорусский государственный университет, Красный костел.

На площади Независимости.

Дом Правительства.

Красный костел (Костёл святого Симеона и святой Елены) — наиболее известный католический храм Минска. Мы зашли внутрь, оценили красоту и убранство храма.

Небольшое отвлечение — в Белоруссии лично я обратил внимание на две темы, которые буквально пронизывают всю страну и бросаются в глаза:

1. Великая Отечественная война (в частности партизанское движение). В каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревушке есть улицы, площади и другие объекты, названные именами героев ВОВ или в честь знаменательных событий ВОВ. Везде установлены и устанавливаются монументы, памятники, обелиски. Даже нас, русских, воспринимающих тему Великой Отечественной войны и памяти советскому народу-победителю как неотъемлемую часть повседневной жизни, такое обилие памятных мест и событий в Беларуси удивляет. Хотя, учитывая тот факт, что Беларусь полностью находилась в немецкой оккупации, в ВОВ погибла треть населения республики, было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень, это уже и не кажется таким удивительным.
2. Католицизм и польское культурное наследие — по архитектуре зданий, по множеству костелов на территории Беларуси чувствуется, что долгое время эта территория находилась под польско-литовским владычеством и имеет с Польшей и Литвой исторические культурные связи.

Рядом с Красным костелом расположена композиция «Колокол Нагасаки» — памятник жертвам ядерных катастроф во всем мире.

Далее по экскурсии мы проехали практически через весь город по проспекту Независимости, посмотрели различные районы Минска. Посмотрели на здание Национальной библиотеки, зашли внутрь. Как рассказала экскурсовод, строили ее всей страной — помогали чем могли (как потом нам поведала одна из минчанок, не все было так романтично — доходило до того, что сколько Батька сказал, столько у каждого с банковской карты принудительно сняли денег — у студентов по 5$, у предпринимателей по 100$). Лично меня поразил факт, что в Национальной библиотеке работает 1200 человек — зачем нужны 1200 библиотекарей???))

Национальная библиотека Республики Беларусь — в стеклянном шаре (или кубе?) размещается хранилище книг с автоматизированной системой подачи книг в читальные залы по запросу.

Также посетили площадь Победы (Круглую), проехали по проспекту Машерова (Петр Миронович Машеров 15 лет был первым секретарем ЦК Компартии Белорусской ССР, очень много сделал для послевоенного восстановления Беларуси и превращения ее в процветающую республику). Погуляли по Верхнему городу — посетили Кафедральный Свято-Духов собор (главный православный храм Беларуси), Ратушу.

Собор Девы Марии.

С городским Головой Минска.

Детская филармония.

Кафедральный Свято-Духов собор — главный православный храм Беларуси, но нет в нем той вычурности и роскоши, как, например, в Храме Христа Спасителя.

Панорамные виды от Собора (на переднем плане площадь 8 Марта).

Далее спустились к острову Мужества и Скорби на р. Свислочь — это целый мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-афганцев. В комплексе несколько скульптурных композиций, установлена даже бетонная плита, привезенная ветеранами с аэродрома Баграм.

Как впоследствии оказалось, ночевать нам предстояло в этом же районе — в доме прямо на берегу Свислочи. Квартиру мы забронировали через Букинг, называется «Апартаменты на Сторожевской 8», сама квартира нам не очень понравилась — не очень чистая, ремонта давно не было. Но расположение квартиры и вид из окон — выше всяких похвал. За сутки заплатили 1800 российских рублей.

У меня о Минске сложилось очень-очень приятное впечатление! Чистота, простор, хорошие люди! В архитектуре здесь прекрасно гармонируют редкие дореволюционные здания, массовая советская застройка и современные здания из стекла и бетона. Город, где находиться очень комфортно!

После экскурсии мы, забрав машину, поехали устраиваться в забронированную квартиру. Был шестой час вечера, пробки на дорогах были, но по сравнению с нашими — это даже не пробки, а так — несколько машин перед перекрестком. Пока ждали хозяйку квартиры, сходили прогуляться на расположенную рядом улицу Максима Богдановича, посмотрели на красивейшие здания Минского суворовского военного училища и Минского Большого театра оперы и балета. Заселившись, решили пойти куда-нибудь поужинать и погулять, благо расположились в отличном районе.

Фото с острова Мужества и Скорби (сам мемориал не фотографировали, т.к. ничего веселого там нет).

Театр оперы и балета.

По совету местных отправились в ресторан национальной белорусской кухни «Васильки» на проспекте Независимости 16. Отлично покушали, попробовали самогона и различных наливок. Не помню, сколько заплатили, что-то около 70-80 белорусских рублей. После ужина решили на метро доехать до станции «Восток» и подняться на смотровую площадку Национальной библиотеки. Вход на смотровую стоит, по-моему, 3,5 белрубля с человека. Панорама вечернего Минска с обзорной площадки, честно сказать, не впечатлила. Может быть днем интереснее. После мы вернулись обратно на метро, еще погуляли по Верхнему городу, посмотрели на Дворец Республики, попили вкусного пива в пабе «У Ратуши» и отправились спать.

Проснувшись и позавтракав, решили, что в этот день обязательно посетим Музей истории ВОВ, затем закупимся белорусскими продуктами в качестве сувениров домой и будем выдвигаться в Москву.

Музей истории Великой Отечественной войны находится в парке Победы на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова.

Входная группа в Парк Победы.

Музей истории ВОВ — это современный музейный комплекс, открытый в 2015 году к семидесятилетию Победы. Открывали его Лукашенко и Путин вместе.

Главный фасад музея. За моей спиной символические лучи салюта Победы.

Музей очень впечатляет. Через все тематические залы идешь маршрутом «Дорога войны» в хронологическом порядке. В музее представлено огромное количество экспонатов — реликвий ВОВ, советская и немецкая техника — танки, машины, самолеты, причем не стоящие ровными рядами, а запечатленные в батальных сценах.

Фигуры советских воинов — как живые.

Есть интерактивные залы — применяются самые современные световые, акустические и лазерные технологии. На самом верхнем этаже под стеклянным куполом расположен зал воинской славы — Зал Победы — очень красиво. Музей отличный, посетить однозначно стоит! Входной билет стоит 9 белрублей, ни экскурсию, ни аудиогид мы не брали, осматривали музей сами.

Мне особенно понравились инсталляции на тему боевых событий и реальных сюжетов из жизни армейских частей, партизан и мирного населения.

В операционной военно-полевого госпиталя.

Штаб партизанского отряда.

В Зале Победы.

После посещения музея, мы по совету хозяйки квартиры, поехали в супермаркет «Замок» возле площади Национального флага, напротив Белоэскпоцентра. Там накупили всякой фигни домой — сыровяленая колбаса «Киндюк» (супервкусная колбаса, однозначно брать), зефир в шоколаде «Красный пищевик» в различных упаковках (ничего особенного, у нас лучше делают), конфеты «Красный пищевик» (хорошие), настойка горькая «Крамбамбуля» (хорошая), самогон, белорусская водка, Минский бальзам и т.д. Загрузив автомобиль, двинули на выезд из Минска.

За городом решили посетить мемориал «Курган Славы».

Курган Славы — монументальное сооружение, расположено на пересечении трассы на Смолевичи (Р-53) и МКАД-2. Мы поднялись на курган, на его вершине находится скульптурная композиция — 4 штыка, опоясанных кольцом. Именно в этом месте в 1944 году в ходе операции «Багратион» была окружена и разгромлена 150-тысячная группировка немецких войск. Мемориал по духу и по исполнению напоминает Мамаев курган в Волгограде. У подножия кургана расположен музей военной техники под открытым небом — около десятка единиц.

Курган Славы.

Вид с Кургана.

У подножия кургана мы пообедали и около 17:00 06.09.2018 г. выехали в сторону Москвы. Быстро выбрались на М-1, а по этой трассе ехать одно удовольствие — 4-полосная до Москвы. Кстати, судя по расположенным кругом информационным знакам, это платная трасса, но никаких шлагбаумов или пунктов оплаты мы так и не видели. Такую же картину мы наблюдали и на трассе Брест—Минск. Может быть, трассу только планируют сделать платной, или она платная только для большегрузов — над дорогой во многих местах установлены считыватели для транспондеров, или мы просто проехали не заплатив)))

Перед границей заправились на остатки белорусских рублей. На границе с РФ на этой трассе есть погранпост, но опять же нет никаких шлагбаумов или пунктов пропуска. Нас взмахом полосатой палки тормознул пограничник, попросил предъявить паспорта. Мельком взглянул на них и пожелав счастливого пути, отпустил дальше.

До Москвы доехали без происшествий, нашли парковку возле дома где-то на шоссе Энтузиастов и завалились спать в машине. Утром Миха стартанул в Пермь, а я на метро на вокзал, встретил жену и дочку и на поезде поехал в Анапу.

Итоги поездки:

Потратили 7 дней.

За все путешествие проехали 5300 км из Перми.

На бензин потратили около 18000 руб.

Посмотрели, как живут наши братья-белорусы, осуществили давнюю мечту, которая сидела где-то в подсознании — посетили Чернобыль!

Спасибо тем, кто дочитал до конца!!!

P.S. находясь на отдыхе в Анапе, взял напрокат машину (Киа Рио на автомате) — решили с семьей съездить на Крымский мост. От Анапы всего 120 км, дороги отличные.

На меня произвел впечатление и сам автомобильный мост, и строящийся железнодорожный, и, самое главное, береговая инфраструктура и с таманской и с крымской стороны — подходы к мосту, шоссе, развязки! Причем вся эта грандиозная стройка все еще продолжается. Наполняешься гордостью за свою страну, но в то же время немножко обидно за другие регионы России — в Кирове пятый год строят путепровод в Чистые Пруды (всего-то мост через железную дорогу) и никак не могут достроить из-за нехватки средств.

Въезд на мост.

Отбойник на мосту спроектирован крайне неудачно — перекрывает весь вид. Думаю, из вагона поезда вид будет просто сногсшибательный.

Номера на Рио были адыгейские.

В Крыму в Керчи заехали на смотровую площадку на горе возле Обелиска Славы и Вечного огня — отличные виды открываются оттуда! Сама Керчь производит не очень приятное впечатление — как будто застыла в 90-х годах. Решили, раз мы здесь, нужно съездить искупаться в Азовском море. Накануне я читал, как кто-то ездил из Керчи купаться на Генеральские пляжи. Я посмотрел на карте и, так как до них было не более 40 км, поехал туда. Почему-то меня не смутило, что навигатор показывал время в пути 2,5 часа. Когда до пляжей оставалось километров 15, разбитый асфальт сменился грунтовкой с глиняными лужами. Я подумал, что если пойдет дождь, то оттуда не выбраться, пришлось разворачиваться. В итоге поехали в поселок Курортное недалеко от Керчи. Дорога туда оставляет желать лучшего, километров за 5 асфальт заканчивается и начинается глина. Но мы проехали. Само Курортное, несмотря на название, больше похоже на село — ни хороших улиц, ни набережной, только пара кафешек. Но несмотря на это сдается довольно много жилья, много машин, особенно с московскими номерами. Лично я не представляю, как можно отдыхать в таком месте — очень скучно, но, возможно, кто-то наоборот хочет абстрагироваться от городской суеты — тогда это идеальный вариант. Пляжи шикарные — песчаные, длинные!

Пляж в Курортном. В месте, где я стою, сплошная ракушка, не знаю почему, но на многокилометровом песчаном пляже встречаются вот такие ракушечные островки.

Перед Курортным дорога идет по побережью. Оцените «качество» дорожного полотна.

Возвращаясь в Анапу, мы решили съездить еще и в Абрау-Дюрсо, благо машину сдавать только утром. Вот это было не очень идеей — так я замучался рулить по серпантинам в темноте в дождь!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! Всем отличных дорог и новых впечатлений! До новых встреч!