Путешествие к «Золотым горам» Алтая золотой осенью

Последнее время меня всё чаще спрашивают, когда я уже поменяю свою машину. Ведь этой осенью исполнилось уже ровно 10 лет как куплен наш Аутбэк. И обычно я отвечаю что-то вроде: «А зачем? Меня все устраивает. И главное, я на нём еще не везде побывал…» Последнее время самым желанным местом в этом списке был прекрасный Горный Алтай. Вроде и не так далеко от Красноярского края, но и всё время что-то откладывалось. И вот наконец получилось! Времени, как обычно, было немного, но это время — настоящая золотая осень конца сентября и начала октября. Когда Алтай («Золотые горы» — именно так он переводится с тюркских языков) оправдывает свое название на все сто…

Мест, где мы побывали сами на машине за эти 10 лет, не так уж и мало: несколько раз на Байкал, с десяток горнолыжных мест Сибири и т.д. Обо всех можно прочитать ниже в подборке. Но в этом списке явно не хватало Алтая. Шикарная, почти нетронутая человеком природа и одна из самых красивых дорог в мире («…да что там, в мире — в России!»). Уж сколько интересных отчетов я перечитал за это время на дроме и т.д., про самые красивые дороги этих мест, нереальную природу и т.д. Сколько фильмов пересмотрел, даже классику советского кино «Живёт такой парень». Оставалось только найти подходящее время, а подходящая машина уже давно есть.

Как бы не был хорош и отлично приспособлен для путешествий этот настоящий универсал, но годы и пробеги по нашим направлениям берут своё. И ТО ему требуется периодически всё чаще. В этот раз перед поездкой помимо обязательной замены масла пришла очередь обновить кроме мелочовки в ходовке еще рычаги подвески, рулевые тяги и тормозные колодки. Еще, чтобы ничего не мешало наслаждаться отличным видом во время поездки, заметил лобовое стекло.

В этом году еще и с Машей у нас точно такой же юбилей, 10 лет. И так всё совпало, в одно время, вот мы и решили вдвоем отдохнуть на Алтае. Были бы очень рады поехать и с детьми, но они у нас уже школьники, и отрывать их от школы нежелательно. Естественно, отдых у нас не ограничился только проживанием на базе на берегу Катуни (кстати, очень приличной) и изучением окрестностей.

Ко всем нашим путешествиям все эти годы мне приходится прибавлять ещё 700 км в одну сторону, из Кодинска до Красноярска. И только потом начинается самое интересное. В этот раз сначала предстояло добраться до Бийска (от Красноярска больше 1000 км по кратчайшему пути), потом пару дней по такому манящему Чуйскому тракту. Затем день по Чемальскому тракту и еще день в окрестностях нашего эко-отеля «Алтика». Обратная дорога уже через Новосибирск. Пусть она немного длиннее, чем по Горной Шории, зато намного лучше. Пара лишних дней в Новосибирске, чтобы наконец-то исполнить еще одну маленькую цель, но об этом позже.

Общий вид маршрута отпуска: Кодинск — Красноярск — Бийск — Чуйский тракт — Чемальский тракт — Новосибирск — Красноярск — Кодинск.

Гугл карты показали общий расчетный маршрут длиной всего 4700 км. По факту с учетом всех маршрутов и поездок «по магазинам» получилось более 5000 км. Пока это наш рекорд в путешествиях на машинах!

Для первого раза, чтобы Алтай нас принял и захотел снова пустить в гости, этого самого популярного маршрута вполне достаточно.

День 1. Дорога Красноярск — Бийск. Немного более 1000 км

До Кемерово всё как обычно, дорога активно ремонтируется. Многочисленные остановки, конечно, сказываются на времени в дороге. Но к чему все эти ремонты нормальной, в общем-то, дороги, если есть более важная проблема?

Кемерово. По-прежнему, очень не хватает нормальной объездной дороги. Приходится ехать либо окольными путями, либо через центр.

В общем, из-за многочисленных ремонтов трассы в Кемеровской области в это время, а также необходимости ехать через сам город Кемерово, на дорогу ушло более 13 часов. Да, поехали мы по более короткому пути через горную Шорию. До района Шерегеша дорога была знакома (ездили зимой покататься на лыжах в Шерегеш, ведь там Самые интересные горнолыжные места Сибири), и в принципе очень даже приличная, пока не закончилась Кемеровская область. Дальше после границы области и Алтайского края она становилась всё уже, всё хуже и местами без покрытия.

Но именно по этой дороге было и одно из наших самых ярких впечатлений всего путешествия. Ближе к Бийску, километрах в 130 от него, мы ехали совершенно одни, уже вечером, в полной, как казалось, темноте… Где-то между сёлами Ельцовка и Целинное, прямо в поле остановились, так как ехать дальше было НЕ РЕАЛЬНО. Выйдя из машины, мы увидели такое красивое звёздное небо с Млечным путём, которое в Красноярском крае и даже на Байкале «не показывают». Звезды были огромные, яркие, разноцветные, их были миллиарды, от горизонта до горизонта! И мы стояли несколько минут просто без слов от такого зрелища. Словно находились прямо в центре Вселенной, ну или как минимум, нашей Галактики)). Я бы даже не удивился, если бы в этот момент рядом пролетел НЛО с инопланетянами. Жаль, не было подходящей фототехники, чтобы запечатлеть весь этот КОСМОС. Поэтому нашел в инете максимально похожее.

Примерно такое же ночное небо предстало перед нами в чистом поле.

Не знаю, что там за аномалия такая, ведь проехав чуть дальше, мы увидели еще и огромную оранжевую Луну. Всё бы ничего, но она едва ли не лежала на горизонте, словно в сказке про Луну, которую уронили… У нас почти паника — куда бежать, кому звонить в таких ситуациях??)) Но вроде обошлось. Отъезжая дальше от этого места увидели, что Луна нехотя, но поднималась.

В 85 км до Бийска показалось село Целинное. Наш навигатор указал более короткую дорогу прямо через село, а вот дорожные знаки указывали на объездную дорогу. Она более длинная по карте, чем напрямую, но теоретически более быстрая. Теоретически. Но на деле, разбитая пыльная грунтовка объездной, не позволяла держать скорость выше, чем разрешенная в городе.

Но в целом, эту короткую, но не самую лучшую дорогу от Кемерово до Бийска, стоит проехать хотя бы ради такого космического зрелища, в это время года и суток.

В Бийске, куда мы наконец добрались уже почти в 10 вечера, в забронированную ранее на сутки новую квартиру мы не попали. Еще по пути нам отзвонились и сообщили радостную информацию, что «Извините, там прорвало трубы, не успеем сделать ремонт, Аааа». Видимо, это стандартная отмазка, когда «бронируют» сразу несколько и со всех хочется взять деньги. В итоге они предложили «равноценно» взамен какой-то жуткий клоповник, от которого тошнило еще долго. К тому же на окраине города. А мне было важно как можно ближе к знаменитому «Нулевому километру» возле музея Чуйского тракта.

В итоге вопрос все же решился, и вместо убитых квартир для нас неожиданно «нашёлся» нормальный номер в отеле California. Жаль, не этот тот, что прославили Eagles. Так себе отель и номера, но переночевать сойдет. И уж точно лучше того, что нам предложили ранее, ценник нам оставили, как для обычной квартиры, в полторы тысячи.

День 2. Бийск — Чуйский тракт — село Акташ. Более 420 км

Очень символично начинать знакомство с Алтаем именно там, где находится исторический 0-й километр Чуйского тракта. Поэтому логично и выбрали для ночёвки город Бийск. Ну а в Новосибирск, откуда сейчас идёт современный М-52 Чуйский тракт, заедем через неделю на обратном пути.

Из этого отеля хотелось поскорее уехать, не потому что так плох, а потому что впереди уже нас ждет легендарный Чуйский тракт. Впервые для нас!

Welcome to the hotel California…

А уже утром выезжаем, обязательно остановившись наудачу возле знаменитого символа. Жаль только, что утром в воскресенье не работал музей.

Музей Чуйского тракта. К сожалению, утром в воскресенье был закрыт.

Покрутить исторический «нулевой километр» на удачу перед стартом можно в любое время.

Также не работают тут рано утром в выходные и автомойки. А ехать по такой прекрасной дороге, в отличную погоду, на немытом автомобиле, я считаю, неприлично.

Уже граница Алтайского края и республики Алтай. Срочно нужна автомойка.

А вы знали, что медный шар на верху знака олицетворяет солнце? А еще ниже его — герб Республики Алтай, и сам символ нашего светила. Солнца в нашем путешествии, и правда, хватало в ближайшие дни.

Рядом со знаком установлен камень, на котором на памятной доске выгравирован указ императрицы Елизаветы о принятии алтайцев в подданство России. Было это более 260 лет назад! Чем дальше едешь по Чуйскому, тем больше стоит благодарить Елизавету за такие красивые территории, и они наши!

Чаадыр — стилизованная коническая юрта на смотровой площадке.       

Вообще, очень сильное, интересное место! И отличный вид на Катунь, где мы наконец-то увидели, как она играет своими бирюзовыми, голубыми красками. А чем дальше к её истоку мы продвигались, тем она становилась ярче и насыщеннее этими цветами.

Наконец, в Майме нашлась большая автомойка с 5 постами, но с очередью! И через час едем дальше, уже с чистой машиной и совестью)

Забавные экологические баннеры гораздо уместнее обычных, коммерческих.

За мостом через Катунь стал меняться рельеф, начались горы!!

Катунь осталась далеко в стороне, но другие речушки и ручьи (и мостики) сопровождают Чуйский тракт практически на всём его протяжении.

Проезжаем большое село Камлак.

В воскресенье днем на всем протяжении Чуйского тракта стояло очень много камер фиксации нарушений. Как правило, они в металлических ящиках с прозрачным окном. А в понедельник вечером, когда возвращались обратно, их почти не было. Видимо, по будням снимают показания после выходных и подзаряжают. Также много камер висит на столбах и на арках через дорогу, но обо всех заранее предупреждают знаки и разметка. И это правильно и цивилизованно. Такого дикого и позорного явления как «козлов» (судя по недавнему опросу Как вы относитесь к владельцам частных передвижных камер видеофиксации? ) — частников, маскирующих свои треноги в самых «хлебных» местах, без каких либо предупреждений, а самих сидящих в кустах рядом, вместо того, чтобы работать, тут нет. В Красноярском же крае их в этом году было как грязи.

Чуйский тракт протянулся по долинам семи рек, через перевалы, между десятками горных хребтов, пересекая две высокогорные степи. Первые 147 км автомобильной дороги проходят по правому берегу Катуни, затем, в селе Усть-Сема, пересекают реку и, преодолевая многочисленные перевалы, отступает от нее. После 358 км тракт (в поселке Иня) опять пересекает реку Катунь, и далее практически до самого конца пролегает вдоль речки Чуи, сначала по ее правому берегу, а после 547 км — по левому. 

Почти на всем протяжении идеальное дорожное покрытие! Красота!

Речка Сема пересекается с трактом.

Заехали на один из холмов по тропинке осмотреться. Везде такой яркий огненный хвойный лес!

Знаменитый Семинский перевал. Просто плавный затяжной подъем и потом такой же плавный спуск...

Это высочайший перевал на Чуйском тракте. Высота — 1717 м, подъём — 9 км, спуск — 11 км. Пересекает Семинский хребет между горами Сарлык и Вершина Тияхты, также это и рубеж Северного и Центрального Алтая. То есть отсюда и начинается самое интересное!

Внизу снова появляются реки. На этот раз Урсул.

А здесь уже один из притоков Урсула между местом его впадения в Урсул и перевалом Чике-Таман.

Очень красиво смотрятся рощи деревьев на берегах.

Перевал Чике-Таман. Это уже посерьезнее!

Чике-Тама́н («прямая подошва») — один из красивейших перевалов Горного Алтая. Высота перевала — 1295 м, подъём, спуск — 4 км. На вершине перевала есть смотровая площадка. С 1996 года перевал объявлен памятником природы Республики Алтай.

Но и этот перевал не показался каким-то сильно сложным. Разве что зимой тут, конечно, будут свои нюансы.

Интересное место для отдыха в районе села Купчегень. И один из притоков Катуни. Да, да, скоро снова появится и сама Катунь!

В Купчегене протекают сразу две речки Купчеген и Большой Ильгумень. Здесь золотая осень в самом разгаре!

В районе Ильгуменских порогов слева от дороги снова появилась Катунь.

Горы снова стали выше, берега круче, а Катунь бирюзовее, чем до этого!

Кстати, а почему вообще Катунь такая бирюзовая, и почему осенью это намного заметнее? Именно осенью, с наступлением холодов, Катунь предстаёт во всей красе — набирает цвет. Катунь питается за счет атмосферных осадков, воды от таяния снега и ледников в горах и подземных вод. В зависимости от времени года, меняется объем составляющих, а от этого, в свою очередь, цвет и прозрачность воды.

Весной и летом в Катунь больше всего воды поступает за счет дождей, а также таяния снега и ледников. Эта вода делает реку серой, мутной. Бирюза слабо проглядывает.

Осенью и зимой снег и ледники не тают, осадки выпадают, но не так много, и основное питание — около 80% — идет за счет подземных вод. Они самые чистые, потому что в них нет никаких взвесей. В средней и верхней части Катунь как бы прорезает зеленокаменную формацию песчаников. Они и дают реке бирюзовый оттенок.

Самая прозрачная и бирюзовая вода в Катуни бывает зимой. Катунь единственная на Алтае, а возможно и во всей России река с необычным цветом. Остальные по сравнению с ней смотрятся серо, особенно осенью. В прямом смысле этого слова…

Это точно. Возвращаясь после Алтая домой, понял, что ни Обь, ни Томь, ни даже Енисей с Ангарой уже не впечатляют…

От восторга даже захотелось сделать такое фото на крыше машины, благо там есть крепкие рейлинги, а поперечины я не стал снимать перед поездкой.

Еще одно интересное красивое место Чуйского тракта прямо возле обочины.

Отвесная стена из прессованного песка вдоль Чуйского тракта за селом Купчегень. Тут нужно быть острожным, стена постепенно разрушается, образуя вдоль дороги песчаные осыпи. И буквально за пару минут, что мы тут простояли, рядом упали несколько камней с песком!

Считается, что это часть древнего русла Катуни. По старой легенде когда-то реки были зажаты огромными камнями между высоких Алтайских гор. Самый сильный богатырь того времени, услышав их жалобный стон, решил спасти невольниц. Указательным пальцем правой руки он провел по горам борозды, и устремились по ним все попутные ручейки и речки с веселой песней. Потом богатырь литой трехгранной стрелой надвое расколол большую гору, мешавшую реке, тем самым освободил ей дальнейший путь.

Езда по идеальному асфальту Чуйского тракта это, конечно, прекрасно, но ведь иногда хочется съехать с дороги, поближе к красоте. За столько лет и мест, где мы были, есть уверенность, что Аут проедет почти везде. Без фанатизма, конечно.

По одной из тропинок через лес спустились и проехали по песчаному берегу в поисках красивых видов. Нашли!)

Ого!! Размеры некоторых монолитов на берегу впечатляют!

И это Катунь, которая течет очень быстро, их еще подрезала за сотни тысяч лет…

Конечно же, про одну из самых красивых и интересных рек мира было интересно узнать подробнее.

Катунь — одна из крупнейших рек на Алтае, главная водная артерия Горного Алтая, в месте слияния с рекой Бия образует реку Обь. Длина: 688 км. Исток берет начало у горы Белуха. Большинство рек Горного Алтая относится к бассейну Катуни. Она принимает 6799 притоков. По общему характеру долины, Катунь делится на три участка: верхняя Катунь, от истоков до р. Коксу, длиной 210 км, средняя Катунь от устья Коксы до р. Сумульты длиной 200 км, нижняя Катунь длиной 280 км, от р. Сумульты до слияния с р. Бией.

На верхнем участке Катунь огибает Катунский хребет с южной и западной сторон и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м. На этом участке Катунь принимает множество притоков с южного и западного склонов Катунского хребта, а также Листвяги и Халзуна. Леса здесь представлены черновой тайгой.

Средняя Катунь, от р. Коксы до р. Сумульты, проходит в области высоких горных хребтов. Общее падение на этом участке около 400 метров. Здесь река принимает главнейшие притоки с ледниковым питанием: Мульта, Кураган, Аккем, Кучерла, Аргут и Чуя. Ниже поселка Тюнгур до р. Аргут Катунь течет в порожистом ущелье. От Аргута до р. Чуя и несколько ниже она протекает среди высоких террас и бомов.

Наконец, нижняя Катунь, от р. Сумульты до устья располагается в области среднегорья и низкогорья. Общее падение реки около 400 м. Преобладающий характер долины — все более широкое развитие террас. Из притоков на этом участке наиболее значительными являются реки Чемал и Сема. Склоны долины заняты, в основном, лиственницей. Начиная от устья Сумульты, появляется сосна.

Общее падение от истока до устья — 2000 м, чем и определяется большая скорость течения 5-6 м/сек. Геологическое строение долины Катуни весьма разнообразно как по составу, так и времени образования — от самых древних протерозойских пород до современных.

Теперь понятно, почему все, и мы в том числе, так хотели здесь побывать. Увидеть красавицу Катунь своими глазами многого стоит!

Как и проехать самому за рулем по одной из лучших и самых красивых дорог мира!

Едем дальше, еще одна интересная панорама открывается на сильно петляющую Катунь…

…у красивого села Малый Яломан.

В селе Иня по новому мосту снова переезжаем Катунь, и она оказывается у нас справа. Отсюда начинаются и самые впечатляющие виды на реку. Кстати, въезжая в село по тому самому железобетонному мосту, можно увидеть рядом и старый подвесной мост. Во время его постройки он был первым в мире мостом такой конструкции. Теперь Ининский мост — памятник истории и культуры Российской Федерации. 

Особенно здорово ехать здесь за рулем именно праворульной машины ;)) Слева многого просто не видно.

А сразу за селом Иня, нас ждет легендарное, мощное энергетическое место …

Слияние Катуни и такой же бирюзовой в это время Чуи!

Видно, что русло Катуни в этом месте готово принять гораздо больший объем воды.

После места слияния едем уже только вдоль красавицы Чуи, в честь которой и назван тракт .

Здесь также отменного качества дорога и виды!

Еще одна остановка уже на берегу Чуи.

— Давай ко мне, тут интереснее!)

Доехали до Белого Бома и до знаменитого памятника водителям Чуйского тракта уже вечером, когда почти стемнело. Завтра днем познакомимся с этим местом подробнее. Успели только посмотреть на машины, особенно Виллис. Удалось даже немного посидеть за рулём этой легендарной машины. Чистая механика, ничего лишнего! Думаю, в своё время это был отличный проходимец, да и сейчас на бездорожье дал бы фору многим «электронным» внедорожникам. Удивительно, в Виллисе почти всё в оригинале, даже приборы и резиновые коврики на месте. А ведь машина без верха и стоит под открытым небом!

Фото по качеству не очень, но по эмоциям…

А сейчас надо было найти наше место ночевки в селе Акташ. Забронировали мы самый простой номер в общем корпусе в эко-отеле «Зеленый колобок». Всего 1300 руб. за сутки. Но номер оказался совсем без удобств (вернее, они были, но на улице). Летом такой вариант еще ничего, но в октябре, когда уже холодно — нет. Доплатили за комфорт тысячу рублей, нам дали свободный отдельный и гораздо более комфортный домик, и даже с wi-fi, но без телевизора.

Но зачем здесь, в таких волшебных местах, вообще, телевизоры? Когда такая красота вокруг, и совершенно не хочется смотреть и слушать ничего негативного или навязанного… Это был один из самых насыщенных в жизни дней, и один из самых незабываемых!

День 3. Село Акташ — Курайская степь и обратно по Чуйскому тракту до отеля «Алтика». Более 375 км

Наш уютный домик посередине. На территории «Колобка» также была летняя кухня, мангалы, качели, гамаки и парковка!

Еще одной важной задачей было найти в селе Акташ (по плану самой дальней точки нашего путешествия), где можно было поставить отметку о прибытии в отпуск. Единственное место, где можно было это сделать здесь — сельская администрация. Но рано утром они, конечно, еще не работали. Поэтому пока прокатимся, посмотрим знаменитое гейзеровое озеро тут рядом. И еще немного дальше до села Курай, где самый лучший вид на горы, покрытые нетающим даже летом снегом.

Возле базы, через которую можно попасть на гейзеровое озеро, уже можно увидеть белые шапки Северо-Чуйского хребта! Озеро пока подождет, тем более, утром там еще мало солнца.

Интересно, для чего или от кого такие двухэтажные заборы?

Когда то давным-давно река Чуя несла свои воды там, где сейчас проходит Чуйский тракт в районе Акташа. Потом в результате подвижек земли, завалило русло в районе Кошкиного Бома. Но Чуя нашла другой путь, именуемый сейчас Мажойским каскадом порогов. Эту особенность рельефа и гидрологии в своё время хотели использовать для производства электроэнергии. Похвально, но…

Тропинка справа вдоль ЛЭП ведет к недостроенной Акташской ГЭС.

История Акташской ГЭС у меня, как и многих, ничего кроме недоумения не вызвала. Тот самый случай, когда лучше бы даже не начинали. Очень редкая деривационная схема, с отводом части стока Чуи в её древнее русло… В составе сооружений ГЭС и земляная плотина, и водосливная плотина, и водозаборное сооружение, и деривационный канал длиной около 2 км (!!), и напорный бассейн, и уравнительный резервуар, и напорные водоводы длиной 360 м, и здание ГЭС, и отводящий канал. И…. И всё это ради жалких 8,1-14,4 МВт!!?? Очень неудачная концепция, а исполнение оказалось еще хуже. Спасибо строившим её советским студотрядам.)) Но стоило ли это потраченного на всё это времени и сил? Думаю, нет.

Как и у нас сейчас времени совсем в обрез. И после недолгих раздумий, я проехал мимо и дальше, оставив её на обратный путь по остаточному принципу. В итоге так и не доехали туда.

Меньше чем в километре отсюда вниз по течению и начинали строить Акташскую ГЭС…

Еще один вид на Северо-чуйский хребет и золотую осень Алтая со скалы, прямо между дорогой и Чуей.

И мимо этого холма проехать просто так не смог, очень уж красивый вид открывался перед ним… в зеркале заднего вида…))

Даже устроил на камеру показательный проезд для обложки рассказа!

В районе Курайской степи можно снова свернуть с асфальта и попробовать заехать на большую гору. Сначала по пологой тропинке…

Затем, ближе к вершине, она становится куда более крутой и каменистой

А на вершине ждет одна из лучших панорам и естественных смотровых площадок всего Горного Алтая!

Кроме нас, за все это время там была только одна машина. IX-35 также успешно сюда залез, как оказалось, уже не в первый раз. Зачем? Пособирать можжевельник, которого здесь много и позапускать коптера с камерой, и лишний раз полюбоваться на эти невероятные картины. Водитель удивился и позабавил нас вопросом: «А вы с какого канала?» ))) Оказалось, он имел ввиду не телевизионный канал или водный, как мы подумали, а всего лишь YouTube - канал. Как же мы отстали от жизни, у нас до сих пор нет своего ЮТюб канала!!))

Добравшись сюда, в полной мере понимаешь, где ты, осознаешь какая тут фантастическая красота!

Теперь, в нашем личном рейтинге, мыс Хобой на Ольхоне, скованный зимними льдами Байкала, больше не единственное самое красивое место на Земле!

Ну и традиционно) На этот раз на фоне вершин Северо-Чуйского хребта.

Курайская степь — эталон редкого ландшафтного явления «гигантская рябь течения», самые необыкновенные виды можно наблюдать на юге котловины у реки Тете. Гигантская рябь течения — последствие существования некогда в котловине ледникового озера, которое, растаяв, образовало на почве долины причудливый узор, больше всего напоминающий обнаженное песчаное дно реки.

Овечки и барашки тут знают толк в изысканных видах для своих пастбищ .

Спускаемся обратно на дорогу среди степи.

Здесь за селом Курай, уже можно развернуться. Всё, что дальше, оставим на другой раз.

Обратная дорога впечатляет не меньше, Ледники, несомненно, украшают Алтай.

Затяжной спуск снова к Чуе.

Отличное тихое местечко для пикника.

Попробовали тоже местный осенний можжевельник. На вкус — нечто среднее между лесными ягодами, орехами и какой-то смолой. В общем, на любителя!

Тот самый можжевельник со склонов.

Время в таких местах летит быстро, чтобы всё успеть посмотреть, его просто не хватает. Но мимо озера не проехать никак, это была одна из важных целей Маши.

Платная эко-тропа через болото к гейзеровому озеру. 5-7 минут и мы на месте.

И вот оно то самое озеро в осеннем обрамлении. Фантастика!

Озеро можно пройти по кругу по тропинкам, это займет всего несколько минут, но если делать фото, то намного дольше. С одной стороны в него впадает один ручей, из другого вытекает другой, на дне тоже постоянно что-то происходит… Очень интересно! И все в окружении осеннего леса и скал!

Это место однозначно к посещению, тем более далеко ездить и ходить не нужно.

А этот ручей вытекает из озера.

Маленький Осенний рай…

Вернулись в Акташ, но там в здании администрации был уже обед, пришлось минут 40 подождать. Скоротали время, просто покатавшись по селу и погуляв по центру. Интересно, что здесь на Алтае почти в каждом селе есть продуктовый магазин в честь какой-то Марии;))

Центральная площадь села Акташ, Алтайский колорит видно уже здесь.

Вот здесь можно поставить отметку в отпускное или командировочное удостоверение.

С обеда вернулся только один человек, остальные в отпуске. Но мне хватило и его одного. Дело сделано!

С Акташем сейчас прощаемся, но надеюсь ненадолго. Обязательно сюда вернемся в другой раз! Либо чтобы прокатиться от него к долине Чулышмана и Кату-Ярык, либо дальше от села Курай в Монголию…

И без того очень неплохую трассу местами ремонтируют, укладывают новый асфальт.

Местные буренки, словно летом, загорают на зелёных лужайках прямо на берегу.

Чуйский тракт дарит осенью просто фантастические пейзажи!

В отличие от современного Чуйского тракта, по которому мы сейчас едем, древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности! В русских письменных источниках первые сведения о нем появились в 1788 году при Екатерине II. По её указу были проведены основные работы по улучшению вьючных троп для проезда более крупных обозов. Сейчас рядом с современным Чуйским трактом во многих местах можно увидеть остатки старых дорог, в том числе и древней вьючной тропы.

Крутой участок старого Чуйского Тракта, длиной всего около километра идёт параллельно новому тракту.

По одной из таких троп мне очень хотелось прокатиться самому. А именно по той, что находится у памятника водителям возле Белого Бома. Видел, как несколько модных «обзорщиков» тестировали новые дорогие кроссоверы (и в том числе нового Аутбэка) именно там, показывая какая у них «фантастическая» проходимость и возможности движения на спуске и подъеме.

Уже тогда я увидел, какой это крутой и красивый участок. Но мне показалось, что ничего особенно сложного заехать туда нет и для старого Аутбэка. И там незачем все эти модные электронные помощники. Проверим?)

Заезжаем на старый Чуйский тракт, вернее на один из его сохранившихся участков.

В этом месте, возле памятника водителям Чуйского тракта, есть парковки для туристов. Вчера мы так и сделали, оставили машину и поднялись пешком вверх метров на 50 до старого Чуйского тракта. Я убедился, что крутизна подъема приемлемая, а сам старый тракт уложен довольно ровно и сам по себе очень живописный. Каменная кладка выглядит надежно и эффектно, панорама отличная. Так что сегодня смело забираемся наверх уже на машине! Ещё немного приключений сегодня не помешают, будет что вспомнить!

Великолепный вид на современный Чуйский тракт с высоты старого тракта.

Вот здесь ты понимаешь, что прикасаешься к истории по-настоящему!

Один из самых интересных и запоминающихся моментов нашего путешествия.

Подъем на старый тракт и движение по нему не составили особого труда. Лишь однажды пришлось на этой узкой тропинке разъехаться со старым RAV4. Он решил развернуться в конце него и поехал обратно, не рискнув спускаться к асфальту в конце. Подняться же сюда с его стороны тоже было нереально, так как там намного круче, теснее и все в больших камнях. Но мы попробовали там спуститься, аккуратно, медленно, на тормозах, с камня на камень, лишь однажды чиркнув днищем. Получилось отлично! Почти километр старого Чуйского тракта пройден, едем дальше снова по новому!)

Катунь снова уходит в сторону Чемальского тракта, а впереди вчерашние перевалы Чике-Таман и Семинский.

Спуск с перевала Чике-Таман.

Возле этой речки немого отдохнули, затем Маша впервые проехала свой отрезок по Чуйскому тракту до Семинского перевала.

Там на вершине немного прошлись по сувенирам, кое-что присмотрели себе и для дома.

Дальше уже ехал я. И как только спустились с Семинского перевала, Горный Алтай все-таки взял свою плату за проезд, в виде характерного звука диска по асфальту…. Левое переднее на выброс, но это была старая зимняя резина, её ресурс итак заканчивался, не жалко. Достаю летнюю запаску, меняю, едем дальше. А старую пришлось покатать в багажнике еще несколько дней, пока не нашел работающую шиномонтажку уже по дороге в Новосибирск.

Вечером, наконец, добрались до нашего лучшего отеля, между сёлами Барангол и Усть-Мун. Лучшего, как в этом путешествии, так и вообще из всех, где мы были в России.

День 4. Отель «Алтика» — Патмос — Чемальская ГЭС — Чемальский тракт, мост Ороктой — и обратно. Всего 180 км

Отличный, современный эко-отель прямо на берегу Катуни и среди соснового леса. Выбрали очень удачно еще и в плане его местоположения — практически на перекрестке Чуйского и Чемальского трактов. То есть сегодня прямо с утра можно прокатиться уже по Чемальскому, по самым интересным его местам. А завтра снова прокатимся по Чуйскому в другую сторону, и всё это, не теряя времени.

Эко-отель Алтика на берегу Катуни и вид из номера.

И «эко-парковка» для постояльцев. С пятницы по воскресенье обычно мест тут нет, а во вторник предостаточно.

Отель, даже в не сезон не дешев, двухместный номер стоит сейчас 4500 руб. в сутки. Но эта цена оправдана, в номере все очень удобно, качественная мебель, есть всё, что нужно. Самое запоминающееся в отеле, помимо прекрасной природы, это завтраки, которые включены в стоимость. Всё очень вкусно и разнообразно. Особенно впечатлил вкус местного свежего творога со сливками, это что-то неземное. Такого в наших магазинах не купишь. В общем, нам не хотелось отсюда уезжать!

Итак, после первого такого сытного и вкусного завтрака, едем смотреть уже Чемальский тракт. Солнце сегодня не такое, как предыдущие два дня, едва проглядывает, и вот-вот пойдет дождь. Но и в такую погоду Алтай прекрасен.

Несмотря на относительно небольшое расстояние, по которому обычно ездят по Чемальскому тракту, здесь можно увидеть немало интересных мест. Тут такая же красивая Катунь и шикарная природа в целом.

Ещё одно интересное место в Усть-Семе, бар Crossroads, он же легендарная чайная! В 1964 году здесь снимали один из эпизодов фильма «Живет такой парень». Главный герой фильма — Пашка Колокольников (Леонид Куравлев) ездит на ГАЗ-51 по Чуйскому тракту и попадает в разные шофёрские и не только? истории. Кто не смотрел этот фильм, рекомендую посмотреть. Хоть он и ч/б, но масштабы-то те же, и дух того времени чувствуется!

Еще недавно у этого бара там стояла такая же машина, как и у главного героя Пашки Пирамидона. Сейчас остался только постамент…

Первым делом заедем, посмотрим знаменитый остров Патмос, прогуляемся по подвесному мосту до него. Осенью это место особенно живописно.

Тот самый подвесной мост к острову Патмос. Осенью народу мало.

Много рассказывать про него не буду, он упоминается почти в каждом отчете, кто был на Алтае. На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Вход свободный для всех желающих, а желающих в сезон бывает очень много. Разве что, ракурсы острова и моста с берега внизу, есть не у всех. А ведь туда к пляжу есть специальная тропинка и лестница.

И менее популярный, но более интересный ракурс на остров.

Трудно поверить, что еще недавно рядом с этим местом часть всей Алтайской красоты была под водой. Сначала ради собственной энергосистемы, а потом и природа устроила сильнейшее наводнение. И еще большая часть также должна была уйти под воду уже безвозвратно. Плохо это или хорошо, можно спорить долго. Всегда нужно соблюдать тонкий баланс между тем, что сделала природа и потребностями человека. И оставаться в каменном веке без электричества уже нельзя, и такую красивую природу и экосистему нужно постараться сохранить в первозданном виде.

Поэтому мне так интересно было увидеть старую, ныне не работающую Чемальскую ГЭС. Находится она рядом с Патмосом. Но к самой ГЭС близко не подъехать, нужно пройти пешком.

Сезон активных продаж сувениров и заманух-развлекух почти закончен, можно спокойно прогуляться до ГЭС и устья Чемала. Но билеты на проход через ГЭС еще продают.

Билетики дают право перейти через Чемал по гребню плотины давно неработающей Чемальской ГЭС. Так как мы тут были почти одни, сегодня кассир устроил нам целую экскурсию, закрыв на замок вход за нами))

На стенах здания ГЭС видны следы сильнейшего наводнения 2014 года.

Со стороны машинного зала можно близко рассмотреть водосброс. Но машзал уже закрыт, да и смотреть там давно не на что.

Сейчас это одно из наиболее посещаемых туристами мест всего Чемальского района. В настоящее время используется как музей под открытым небом. Вокруг станции летом множество развлечений, сувенирный базар, экстрим-парк. Осенью же гораздо спокойнее и можно прогуляться без толп народа и множество продавцов и турагентов.

Не секрет, что эта ГЭС строилась в 1931-1935 г.г. силами заключенных, в те суровые времена это было нормой. Заключенные строители должны были радоваться, что их не отправили строить еще куда подальше, в тайгу на север.

Расчетная мощность от двух генераторов составляла 460 кВт, что для 30-х годов было весьма прилично, хватало мощности на все близлежащие села. Чемальская ГЭС стала первой в Республике Алтай. В настоящее время, после аварии в машинном зале в 2011 году, законсервирована и не используется по назначению. Насчет официальной версии про аварию верно лишь отчасти. Настоящие причины кроются в том, что станция банально устарела и отработала свой ресурс. Она уже не отвечала ни требованиям безопасности, ни требованиям охраны после трагических событий тех лет на других станциях. Ну а сильнейшее наводнение в мае 2014 года и вовсе едва не смыло эту станцию. На фото того периода в инете видно, да и сейчас на здании, что вода доходила до середины окон машинного зала… Тогда находиться здесь было просто страшно, Катунь показала всем свой нрав. Не всегда она бывает такой красивой, мягкой и пушистой…

Общий вид станции с нижнего бьефа.

Место впадения Чемала в Катунь. Но лучше на него взглянуть с горы рядом, там гораздо более интересный вид.

Вот отсюда уже хорошо видно, насколько различаются цвета в Чемале и Катуни. А также вдали видны легендарные Ворота Сартакпая.

Ворота Сартакпая (Катунские ворота) — узкое, скалистое место на участке Катуни за устьем реки Чемал, на котором река как бы прорывается между гор в Чемальскую долину. По алтайской легенде, это место появилось благодаря богатырю-великану Сартакпаю — герою алтайского эпоса. В давние времена, когда все реки Алтая, запертые в огромном озере на юге, стремились попасть в Ледовитый океан, богатырь Сартакпай пальцем проводил по земле русла рек. Красивейшую реку Катунь вести было велено сыну великана Адучи-мергену. Молодому богатырю не всегда хватало сил разбивать скалы и горы, стоящие на пути, поэтому русло Катуни получалось очень извилистым, и многие берега были непригодными для жизни людей. Когда Сартакпай пришел проверить, как сын справился с порученной ему работой, то сразу же заметил непорядок. Перешагнул он через реку Чемал, подошел к горе Согонду-туу, и взгляд его помрачнел: «Стыдно, Адучи-мерен, заставлять реку так круто поворачивать. Люди тебе за это спасибо не скажут». Но как ни старался, не смог сын расколоть Согонду-туу. Тут Сартакпай взял свой железный лук, натянул тугую тетиву и пустил литую медную трехгранную стрелу, и гора раскололась надвое. Один из осколков упал справа, другой кусок высится слева над Катунью. И с тех пор люди хвалят великого богатыря за то, что он дал воде дорогу прямую, как след стрелы. В общем, по такой легенде хоть экшн-кино снимай))

Еще выше — шикарная смотровая площадка на Чемал-Катунь.

Если местная станция может быть кому-то не интересна, то такие виды впечатлят всех!

Несмотря на пасмурную погоду сегодня, бирюзовый цвет Катуни остается насыщенным и чистым! И даже такие бесцветные притоки как Чемал не сильно на него влияют.

При желании отсюда можно прогуляться пешком, по «козьей тропе» до Патмоса.

Обратно к машине идем через новый лёгкий подвесной мостик между ГЭС и устьем.

Вот такая интересная и насыщенная экскурсия на станцию у нас получилась .

Едем дальше по Чемальскому тракту. Впереди еще одно, не менее интересное в плане гидростроительства и истории, место!

В районе села Еланда асфальт переходит в грунтовку, петляющую вдоль берега.

В урочище Че-Чкыш за селом Еланда асфальт заканчивается и начинается гравийка. Сразу за селом, прямо в русле Катуни, в створе можно увидеть, как успели лишь залить два огромных капитальных бетонных блока под опоры. Это так и осталось пока единственными основными сооружениями Катунской ГЭС. Дальше них дело не дошло. Подъехать, посмотреть специально на них можно было. Думал сделать это на обратном пути, но там начался уже сильный дождь.

Эти бетонные блоки можно было увидеть издалека (на заднем плане этого фото), что мы сделали выше по течению, и успели до дождя.

Вот в этом месте по проекту и должна была быть построена Катунская ГЭС.

Здесь Катунь сужается между высокими скалами. С точки зрения гидротехники лучше места для створа ГЭС было не придумать. Но одной высоты скал, конечно, мало, не менее важный параметр — их устойчивость к разрушениям. Чтобы это узнать, изыскатели прокладывали в скалах штольни. Одна из них находится здесь же.

В пик сезона ушлые местные жители даже берут плату за проход к ней. Будка с ценником так и стоит внизу, но сейчас никого нет и проход открыт. Это чистой воды развод, ибо смотреть там не на что, кроме хорошего вида на долину и Еландинские пороги сверху. В самой штольне темно, сама она неглубокая, заканчивается просто тупиком.

Вход в заброшенную изыскательскую штольню №1 возле створа Катунской ГЭС.

Подготовительные работы по строительству гидроузлов начались тут в год моего рождения, в 1982-м! Катунский гидроэнергетический комплекс был запроектирован в составе двух ГЭС: основной Катунской ГЭС мощностью 1600 МВт и контррегулирующей Чемальской ГЭС мощностью 0,46 МВт. В плотину Катунской ГЭС высотой 179 м и длиной 760 м планировалось уложить около 5 млн. м3 бетона. В здании ГЭС была запроектирована установка 5 гидроагрегатов мощностью по 320 МВт. Катунская ГЭС была бы сейчас на 9-м месте в стране по установленной мощности.

Еландинские пороги. По проекту это красивое место первым ушло бы под воду…

По всем показателям планировавшийся гидроэнергетический комплекс должен был стать одним из самых эффективных и экологически щадящих. Строить его должен был «Красноярскгэсстрой», чьи мощности высвобождались после завершения строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Уже началось строительство дорог, мостов, ЛЭП, жилья, строительной базы. Но тут грянула Перестройка, и на Катунскую ГЭС обрушилась критика разного рода общественных организаций и отдельных инициативных граждан — совершенно некомпетентных в тематике, но весьма энергичных. В чем только они ни обвиняли несчастную станцию — от накопления ртути в водохранилище (пришлось проводить специальные исследования, показавшие отсутствие проблемы) до размывания алтайского этноса приезжими строителями. И население пошло за ними, а ослабевшая власть просто сдалась. В 1989 году проект Катунской ГЭС был закрыт, строительные работы остановлены, построенные объекты заброшены…

В итоге, всё это время республика Алтай и Алтайский край остаются энергодефицитными регионами, с очень высокой отпускной ценой на электроэнергию. В Республике Алтай до сих пор вообще практически нет своих генерирующих мощностей. Бюджет республики Алтай почти полностью формируется за счет дотаций. А Катунская ГЭС платила бы в республиканский бюджет немаленькую сумму в виде налогов, что составляло бы порядка половины собственных доходов республиканского бюджета. 

Поэтому и живет местное население в основном тут очень бедно. Сейчас средняя зарплата в регионе около 23-24 тыс. рублей — один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе. А еще снова стоит вспомнить недавнее сильнейшее наводнение 2014 года здесь. Если бы ГЭС и водохранилище уже были, то разрушения от наводнений, конечно, были бы намного меньше. А такие наводнения могут случиться в будущем не раз.

Поэтому позже проект был скорректирован и значительно упрощён. И назывался уже Малая Катунская или Алтайская ГЭС. Где от проектной мощности Катунской ГЭС осталось всего 140 МВт. В настоящее время всё еще проводится доработка и этого проекта ГЭС. От него не отказались пока окончательно, но и начинать строить явно не спешат.

А следующее рукотворное место Чемальского тракта, пожалуй, по красоте превосходит все остальные вместе взятые. Эффектный мост через узкое ущелье с вулканическими берегами и очень глубокой в этом месте Катунью, традиционно нереально бирюзового в этом месте цвета.

Дальше местность становится совсем дикая, никакой цивилизации, сотовая связь окончательно пропала. Дорога стала совсем разбитой. Здесь уже нет смысла её выравнивать, расширять и тем более асфальтировать. Да и зачем? Здесь Алтай примерно такой первозданный, какой и был до прихода сюда людей… Лишь одно место чуть выбивается из этого представления.

Знаменитый Ороктойский мост! Дальше него не поехали, так как погода стала сильно портиться, да и ничего такого интересного там уже не было.

В этом месте Катунь имеет наиболее узкое и глубокое русло, практически это расщелина.

Словно другая планета! С моста отлично видны знаменитые Тельдекпенские пороги.

Подвесной автомобильный мост через Катунь в Чемальском районе соединяет село Ороктой с дорогой Чемал — Куюс. Построен в 1997 году взамен разрушенного половодьем деревянного моста. В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину (от 20 до 40 м) и самую большую глубину (по некоторым измерениям более 70 м).

Тельдекпенские пороги — это одни из самых красивых и протяженных порогов на реке Катунь. Находятся в длинном скальном коридоре, представляющем собой глубокую тектоническую трещину, образовавшуюся в известняках кембрия. Высота отвесных скальных стенок черного цвета достигает 5-10 м. Сила и мощность порогов могут сильно варьироваться: в период таяния ледников. В мае-июне они представляют немалую опасность. Наиболее мощные водовороты расположены в последней трети порога, непосредственно перед Ороктойским мостом.

Катунь, самые причудливые берега и мост.

Визуально мост удался и словно парит высоко над рекой и берегами.

Очень бы хотелось взглянуть на всю эту красоту сверху, хотя бы с высоты птичьего полета! Но традиционно ограничусь высотой крыши машины))

Традиционно…))

Было бы у нас побольше времени, можно было проехать и дальше вдоль правого или левого берега, пока это позволяли бы грунтовки Чемальского тракта. Но времени не было и погода портилась. Поехали обратно… Но и сюда бы я вернулся с удовольствием в другой раз тоже. Посмотреть то место, куда в принципе можно доехать по Чемальскому тракту — тоже интересно.

На обратной дороге полюбовались на лошадей, гуляющих под дождём.

Дождь не смолкает, а только набирает силу. Но надеюсь, такого потопа не вызовет.

Дальше был платный мост в селе Элекмонар на левый берег Катуни к Рублёвке. Посмотрели на знаменитые Зубы Дракона под дождем из окна, выходить не стали, поехали дальше до села Аскат. Время обед, но там на левом берегу уже ничего не работает в октябре. Переехали обратно на Чемальский тракт на левый берег. Там уже было еще много активности.

Мост через Катунь за Аскатом. Также льёт дождь, появился туман.

После обеда в одном из кафе по дороге до нашего отеля заехали в другой. Как считается, один из лучших вообще на Алтае. Принадлежащий РЖД, он хоть и ориентирован на вип-отдых, погулять по территории можно всем желающим. А территория просто огромная! Конечно, тут есть где погулять, словно в хорошем парке на берегу.

Небольшой авто музей под открытым (не считая навеса) небом.

Первое, на что обращаешь внимание и к чему хочется подойти поближе на базе «Турсиб», это небольшая, но «ламповая» коллекция старых советских машин! Они словно из старого советского кино и далёкого детства… Здесь сразу две 21-х Волги, старый Москвич, парочка Запорожцев, и наверное самый интересный экземпляр ГАЗ-69! Сейчас встретить такие машины в первозданном виде можно только в музее. А здесь они стоят прямо на улице, укрытые лишь навесом от дождя.

Тут я немного подвис в прошлом)) Это практически вся серийная легковая автопромышленность СССР, очень давно, ещё до эпохи Жигулей…

Я бы еще долго мог разглядывать такие авто раритеты, но прогуляемся дальше. Тут даже свой небольшой зоопарк! Маша была в восторге от маленьких крольчат и пони.

Вообще, живые уголки это своеобразная фишка хороших отелей на Алтае. В нашей Алтике гостей развлекали белки. В клетке у них были колёса, которые вполне можно было подключить к собственной энергосистеме))

День 5. Отель «Алтика» — Манжерок — скала «Чёртов палец» — и обратно. Всего 80 км

В последний, в этом отпуске, полный день на Алтае решили далеко уже никуда не ездить, а немного отдохнуть. Но и просто так сидеть в номере или на берегу Катуни скучно. Что у нас тут еще интересного рядом? Манжерок. Там зимой горнолыжная трасса для горнолыжников, а летом канатная дорога для всех остальных. Но этой осенью она оказалась на ремонте, так что подняться наверх не удалось. Увы. Но территория благоустраивается, видимо, зимой тут будет интересно. Надо взять на заметку для моего следующего обзора самых интересных горнолыжных мест Сибири.

Канатная дорога Манжерок не работает в связи с ремонтом ((

Всё уже выглядит очень прилично и современно, но почти никого нет.

Таким образом, у нас появилось несколько часов свободного времени, которое нужно было чем-то занять. У нас уже была тактика — всегда активно проводить первую половину дня. И мы её придерживались))

Опять же по совету знакомых и решили съездить на скалу Чёртов палец, которая тут рядом. Да, она действительно рядом, правда уже за границей Республики Алтай, то есть в Алтайском крае. Как выяснилось, знакомые сами там так и не были, а другой более точной информации, как туда доехать, толком не нашли. Поэтому, расскажу подробнее сам здесь.

Итак, если ехать по Чуйскому тракту с юга, то нужно добраться до села Соузга, что недалеко от села Манжерок. Дальше нужно переправиться на левый берег Катуни и попасть уже в Алтайский край. В селе два моста, один Айский — пешеходный и платный, второй автомобильный и бесплатный. Ищем его, он сразу в начале села. Сразу после моста можно уже увидеть эту скалу. И в теории, может, даже и не нужно дальше никуда ехать и залезть напрямую, но это ооооочень круто, не советую. Лучше дальше по схеме ехать вдоль левого берега, мимо Айского моста, рядом с озером Ая, мимо всяких шашлычек и дач.

Ищем небольшую телекоммуникационную вышку. Увидели — поворачиваем к ней налево в гору также мимо дач и прямо через поле, до небольшого озера, пока не упрётесь в шлагбаум местных жителей. Дальше проехать не получится. Либо оставляем машину тут, либо если вы на приличном подготовленном внедорожнике, то можно проехать и на нём, но, видимо, уже за плату.

Подъехать ближе на обычной машине тоже можно, но ненамного. В нашем случае, так как весь день моросил дождь и было грязно ехать по полям, а затем карабкаться по скользким тропинкам вверх, вообще было бессмысленно.

Так что, надев теплые куртки, идём пешком от озера в направлении высокого холма. Ищем начало тропы, которая плавно поднимается и затем так и идёт по верху хребта, то поднимаясь, то опускаясь. В конце уже только подъем и очень крутой. На своей машине даже в сухую погоду я бы не рискнул подниматься. Нужна машина повыше, с понижающей и с зубастой резиной.

Зато пешая прогулка принесет больше удовольствия от покорения этой скалы, уж поверьте!) По сложности это восхождение, выражаясь красноярским языком — не сложнее чем «Китайская стенка или Такмак на Столбах», и намного проще чем «Манская петля» — известных в нашем крае мест для активного отдыха и восхождений.

Здесь мы уже прошли почти половину пути со стороны озера, немного срезав тропу на хребте по полю.

От места стоянки до скалы около 2 км вверх по тропе. Почти всё время с левой стороны будет отличный вид на Катунь и село Соузга, и чем дальше, чем круче, пока не достигнет своего апогея уже на скале. А если ничего не срезать и идти только по хребту с самого начала, то можно было увидеть ещё и озеро Ая.

Вооон оттуда мы пришли и еще немного наверх. И всё это время мы тут одни!

Финальный рывок! Вот уже видна скала слева под вышкой. А внизу, кстати, тот самый мост, по которому мы проезжали. Скала прямо напротив него.

Дошли!! Собственно «палец», торчит у скалы справа! И к нему туда ведёт настоящая чёртова тропинка…

На основном массиве скалы можно сесть хоть где, а вот на сам «палец» в такую погоду без страховки лезть опасно, иначе лететь может предстоять долго…

Фото, конечно, не передает весь масштаб, но поверьте, вид чертовски хорош!! А в такую погоду делает еще более чертовки восхитительным!!

Как бы ни хотелось залезть на сам палец, но мы не рискнули, скользко и реально страшно!)) Над Катунью тут примерно 250 метров!

В следующий раз залезем уже на самый верх, если будет сухо)

Это фото уже сделано было практически на бегу под первыми каплями нового дождя, так как черные тучи стремительно шли прямо сюда, а нам еще 2 км назад…

Конечно же, дождь нас догнал и …перегнал.)) К машине вернулись, когда он уже пошел дальше по границе двух Алтаев на север. Очень запоминающаяся прогулка, в меру сложная и экстремальная, но как мы и любим.)) Можно ехать обратно. Поворачиваем в строну Айского моста и… упираемся в ограждение!!

Навигатор до сих пор считает, что этот мост через Катунь всё ещё автомобильный))

Дождливый вид на берег и остров «Корона Алтая» с Айского моста.

Айский мост теперь только пешеходный и платный, по 50 руб. с человека. Один единственный «кассир» по очереди дежурит на обоих берегах.

Возле села Манжерок остановились, казалось, возле обычных продавцов сувенирки. Но наткнулись на настоящего пасечника и подвисли над его продукцией.

Знакомьтесь, Александр Назаров. Почти вся продукция у него именная, с собственной семейной пасеки. На каждой баночке мёда их контакты, состав и даже способ применения. Всё как положено. Рассказал много интересного о своей работе и жизни здесь. Мы у него купили и отличного мёда и интересной сувенирки. Всем рекомендую.

Добрый мёд от доброго пасечника.

Даже когда мы уезжали из отеля на следующий день в Новосибирск, снова остановились у него и что-то докупили. Сделали это фото на память, пообещав, что будет в этом отчёте, и поехали, довольные, дальше.

День 6 и 7. Отель Алтика, Алтай — Новосибирск. Новосибирск, прогулки по городу. Пробег более 500 км

Сдав номер в отеле, выдвинулись в сторону Новосибирска. До Бийска уже знакомая дорога, а дальше новая для нас дорога Бийск — Новосибирск. Дорога также активно ремонтируется. Впервые попалась заправка Лукойла, до этого везде заправлялся исключительно на Газпромнефти. Цены на Лукойле оказались повыше, а разницы вообще никакой. А самый интересный участок был уже в конце, от Бердска через Новосибирскую ГЭС и до финиша.

Первый раз увидим Новосибирское водохранилище и проедем по Новосибирской ГЭС.

Движение из Бердска в сторону ГЭС очень плотное, в итоге все сужается до одного ряда, и скорость падает почти до ноля. Но зато можно спокойно разглядеть судоходный шлюз и затем красочный закат.

Новосибирск встретил нас пробкой перед ГЭС и закатом.

Еще одна историческая советская ГЭС в мою личную коллекцию.

Новосибирская ГЭС, по сравнению со станциями нашего Ангаро-Енисейского каскада, конечно, выглядит игрушечной, и по установленной мощности уступает Красноярской в 12 раз, но мне было интересно её увидеть. В условиях равнины, где протекает Обь, в те времена это было серьезное достижение. Ведь изыскательские работы на реке Обь возобновились еще в августе 1945 года, раньше чем где-либо в Сибири. А возводилась станция почти в одно время вместе с Иркутской ГЭС и легендарной Братской ГЭС на Ангаре. 

В итоге в Новосибирск мы приехали поздно, но по успели пару-тройку часов побродить по огромной Икее. Выгружали покупки с тележки в машину уже после закрытия.

Ну а на следующий день главная цель это, конечно, вечерний матч КХЛ. В гости к местной Сибири приезжал один из грандов и самая легендарная команда ЦСКА Москва.

В день начала продаж билетов он-лайн мы еще были в Алтике. А ажиотаж был такой, что сайт уронили сразу, и он показывал весь день, что свободных мест уже нет. Я уже было расстроился, что не повезло и опять не попаду на свой первый матч КХЛ. В Красноярске есть команда своя ВХЛ, но это, конечно, не тот уровень и организации, и собственно хоккея. Хотя у нас сейчас построены сразу несколько современных арен. Но на следующий день решил зайти на сайт снова. И о чудо, билеты еще есть, правда, уже выбор был небольшой. Видно было, что оставшиеся выкупят очень быстро. Срочно бронирую два билета в 18-й сектор по 700 руб. Прошу девушку на ресепшн распечатать наши электронные билеты и все!) Осталось приехать в Новосибирск и дождаться игры.

Приехали, гостиницу, практически на чердаке высотки, на двое суток нашли всего в 2 км или 20 минутах пешком от ЛДС «Сибирь». Ценник 2800 руб., без завтрака. Ибо ехать туда на машине вечером в день игры я справедливо посчитал «неконструктивным».

До вечера времени еще много, снова магазины (это не для меня), посмотрели набережную Оби (не впечатлило), съездили в Ельцовский бор (а это уже другое дело — очень понравилось там погулять). Вот и все, что успели.

Галерея Новосибирск. Я думал, что припарковаться тут просто нереально. Но посмотрел, как паркуются местные автомобилисты, занимая все обочины, все разделительные, прямо в поворотах и прямо на перекрестах. Поставил так же.

Центр Новосибирска. Набережная Оби.

Так-то здесь чистенько, всё спокойно для прогулки, но вот сама Обь обмелела что ли? Течет далеко от самой набережной, и видно всё, что туда в неё бросали…((

А Ельцовский бор понравился! Сначала думали, пройдем его за час. Ага, не рассчитали. Эх, знали бы, что он такой огромный и там так здорово, приехали бы с утра.

Но, конечно, главное впечатление от Новосибирска было вечером!

Отель был всего в паре километров от дворца, там же и оставили машину, поэтому с удовольствием прогулялись пешком по ул. Богдана Хмельницкого.

Пришли за час до начала игры! Старый добрый дворец спорта «Сибирь». Уже чувствуется, что сегодня там будет аншлаг!

Хоккейный клуб «Сибирь» основан в 1962 году, после объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге в Дивизионе Чернышёва Восточной конференции. Домашняя арена — ледовый дворец спорта «Сибирь», вместимостью 7420 зрителей.

И сегодня двое из этих зрителей — мы!

Транспорт самых выдающихся фанатов Сибири.

Может, владелец этой замечательной 80-ки читает нас сейчас? Тогда напишите пожалуйста в комментариях, как пришла такая идея и сколько ушло трудозатрат на такой шедевр.

Атмосфера на игре непередаваемая! Начиная от представления стартовых пятёрок и гимна до самого конца игры. Разница с ВХЛ конечно колоссальная, в Красноярске такого нет. На тот момент «Сибирь» шла в турнире на последнем месте, но с такой поддержкой и фанатами это просто было временное недоразумение. Что и показали последующие игры. (Прямо сейчас, когда пишу эти строки, Сибирь дома рвёт на куски Динамо Мн 6-0!!)

И еще одна хорошая новость пришла во время написания этого отчёта. Разработка проекта нового ледового дворца спорта в пойме Оби в Новосибирске завершена. Все работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы обеспечить возможность проведения в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года!! А после этого МЧМ уже новый дворец, скорее всего, будет принимать игры Сибири в КХЛ.

Сибирь атакует, фанаты мощно поддерживают своих всю игру! Было круто, но для победы не хватило немного. Армейцы оказались лучше в тот вечер 2:0.

Хотя и на ЦСКА было интересно посмотреть, всё-таки это самая легендарная хоккейная команда СССР (Харламов «Легенда №17», Петров, Михайлов…). А сегодня в ней также классно играют практически половина из состава чемпионов ОИ-2018, в т.ч. забивший победную шайбу Кирилл Капризов! Неудивительно, что дворец спорта собрал аншлаг и билеты были раскуплены задолго до начала матча! За Сибирь мы еще не раз обязательно приедем поболеть, особенно в матчах с другими ведущими командами. Ну и на МЧМ тоже хотелось бы попасть поболеть уже за сборную. Так что, Новосибирск, жди снова в гости, по пути или после нового путешествия на Алтай!

День 8. Новосибирск — Красноярск. 790 км

На следующее день едем уже в Красноярск, а потом как обычно еще и на работу дальше (еще 700 км приключений по дорогам к стройкам века Красноярск — БоАЗ — БоГЭС). Вся эта дорога (только на Аутбэке из Красноярска до Кодинска за 10 лет уже 70 раз!) уже не вызывала никакого восторга, настолько сильно запомнились прекрасные Алтайские тракты…

Время, как обычно, подвести итоги путешествия

Общий пробег составил примерно 5200 км (в том числе из Красноярска 3800 км), бензина ушло около 480 л. В Кемеровской области, Новосибирской области и Алтайском крае бензин стоит примерно как в Красноярске. В Кодинске же он так и стоит в среднем на 5-6 рублей дороже. А в Акташе дороже всего на 3 рубля. Получилось примерно 21,4 тыс. руб.

Проживание: одна ночь в Бийске, одна ночь в Акташе, трое суток в «Алтике» и две ночи в Новосибирске. Итого 20,1 тыс. руб.

Еще, позже уже в процессе написания отчета, пришел привет с Алтая. Два штрафа за превышение 20-40 км/час. Оба с Чуйского тракта с разницей в 24 минуты. Просто там так красиво, и такая отличная дорога, что не всегда успевал среагировать на многочисленные предупреждения или просто знаки… Оплачено 500 руб.

Итак, всего около 42,0 тыс. руб. за неделю путешествия только за дорогу и проживание. Всё остальное не считали, да и бессмысленно это. Там не дешево, но это всё того стоит, безусловно. За мечту наконец побывать в Горном Алтае, увидеть все краски осени и всю бирюзу алтайских рек….

В конце путешествия пробег на одометре машины было уже более 277 тыс. км! Аутбэк снова показал, на что способен и для чего он в принципе создавался инженерами. Быстро, экономично и с комфортом доехать по асфальту куда-либо и не спасовать там, где асфальта нет. В конце предыдущего отчета я написал: «Полёт нормальный, уже хочется поехать в новое путешествие летом в Горный Алтай, где мы еще не были». Так и получилось, только не летом, а осенью, не менее прекрасной и интересной!

Курайская степь стала не просто одним из самых красивых мест, где побывал Аут, но и самым дальним от нас.

Когда-то эта машина ездила только по небольшому японскому острову Хоккайдо. Попав в Россию, проехала ещё столько, что можно было всю Японию по береговой линии объехать по периметру 9 раз!

Кстати, за все эти 10 лет мы проехали почти 260 тыс. км! И у Субару Аутбэк 2004 — отзыв владельца тоже уже 260 тыс. просмотров! Интересное совпадение… Но говорит прежде всего о том, что машина всё это время остаётся интересной и актуальной. И уверен, будет еще долго. И планов на путешествия по Сибири у нас еще много!)

Всем спасибо за внимание,

Михаил424, г. Красноярск