Испано-португальский вояж на автомобиле. Глава 5. Португальская

Содержание:

• Части 1-3
• Части 4-6
• Части 7-9
• Части 10-12

Карта всего маршрута:

Часть 13-я. Маршрут: дорога из Испании в Португалию — поселок Olhos d’Agua — переезд в Синтру — Кинта да Регалейра — мишленовский ресторан.

— граница без проверки
— это не щенок!
— алхимики и масоны

Около 10 часов утра мы взяли курс из Севильи на Португалию. Присоединить соседку Испании к маршруту решили не сразу, так как попросту не было на слуху никаких громких достопримечательностей «с именем». Поверхностные раскопки интернета сразу же огорошили: там же портвейн! Ну, хорошо. Копнули еще — выплыл Лиссабон с трамваями и мыс Рока. А потом как пошло-поехало: масоны, тамплиеры, мануэлинская резьба, фантастическая Синтра, суровый Томар, винные склады Порту, и конечно же — Обидуш. Именно фотографии сине-желто-белого Обидуша стали последней каплей и положили конец сомнениям ехать или нет. Конечно же, ехать!

Являясь самым западным государством континентальной Европы, находясь так сказать на её задворках, Португалия вступила в Евросоюз лишь в 1986 году. По этому поводу один местный философ-юморист заметил: «Давно пора Португалии в Европу — это единственное место, где она еще не была».

Действительно, ограниченная со всех сторон испанским королевством и не имея возможности сухопутного территориального расширения в сторону Европы, Португалии оставался только один путь — стать морской империей.

Золотое время Португалии (и в прямом, и в переносном смысле) пришлось на начало эпохи Великих географических открытий 15-16 веков. Инфант Энрике, более известный миру как Генрих Мореплаватель, не только основал легендарную мореходную школу в Сагреше, но постоянно финансировал и отправлял морские экспедиции португальцев вдоль Западного побережья Африки.

Мадейра, Азорские острова, Золотой берег — это только начало. В конце 15-го века капитан Диаш огибает Африканский континент — мыс Доброй Надежды покорен. Вскоре Васко да Гама открывает морской путь в Индию, а ровнехонько в 1500-м Кабрал достигает берегов Бразилии. Как сказали бы американцы: «Check, check, and check». («Галочка, галочка, и еще раз галочка»).

Португальские колонии:

Когда-то Генрих Мореплаватель силком загонял моряков на сконструированные им же каравеллы, заставляя плыть за мыс Бохадор, где, по поверьям, лежало погибельное «зеленое море мрака». Теперь искатели приключений сами тысячами прибывали в страну в погоне за наживой и славой.

Во второй половине 16-го века Золотая эпоха начала клониться к закату. Не под силу было маленькой стране управлять и защищать десятки колоний, разбросанных по всему миру. Тут же подсуетилась новоиспеченная морская империя — голландцы, и Испания опять чего-то заволновалась у границ, и революция случилась, и, как водится, следом — гражданская война.

В 20-м веке Португалия перенесла диктатуру Салазара. К концу столетия стала, наконец, парламентской республикой, а в 21-м — разрешила геям и лесбиянкам регистрировать браки. Достигла, так сказать, апофеоза истории ;-)

Ну, а если серьезно, то сегодняшняя Португалия — спокойная тихая страна, с массой природных сокровищ, и что особенно порадовало — с потрясающим отношением к детям, особенно со стороны старшего поколения. Не припомню такого в других странах. Я сначала дергалась, когда какой-нибудь незнакомый старичок на улице гладил ребенка по голове. Всё-таки в Штатах не принято прикасаться к чужим детям, да и неизвестно как воспринимается родителями. Здесь же я видела полные ласки глаза пожилых людей при общении с дочерью, и была совершенно спокойна на этот счет.

Еще из приятного: практически все в туриндустрии очень прилично и бегло говорят по-английски, что не могло не радовать. Попыток выучить португальский мы даже не делали, кроме «obrigado(a)» («спасибо!»). На слух язык змеино-шипящий, буква «s» произносится как «ш» (например, наша дочь Александра у них звалась «Алешандра»).

А повсеместное знание английского объяснилось просто: обязателен по школьной программе, плюс в стране много туристов-британцев. Иностранные ТВ программы и фильмы не дублируются, а идут с субтитрами, поэтому английский впитывается прямо с детства. Хорошая практика, надо отметить.

Итак, вот мы и на испано-португальской границе, где обнаружилась интересная особенность. Так как шоссе платные, иностранцам предлагается зарегистрировать номер машины с привязкой к кредитной карточке, с которой автоматически будет сниматься плата за проезд. На части португальских шоссе нет будок с кассирами, платильни без шлагбаумов. Нам показалось удобным. Регистрация занимает несколько минут через специальный автомат.

Дело это практически добровольное: на границе стоят бравые ребята, которые интересуются у каждой подъезжающей машины: Turisto? Local? Если «туриста» — предлагают свернуть в карман, где стоят желтые автоматы, через которые можно зарегистрировать машину с дальнейшей автоматической оплатой толлов. Просто даешь автомату кредитку, он снимает 74 евроцента за услугу, и печатает длиннющий чек, на котором высвечен номер машины и объяснение, зачем это нужно.

По идее, можно и без всего этого обойтись, но тогда получается, что те платильни, где нет человека, ты проезжаешь нахаляву, но номер твоей машины записывается. Не знаю, чем это грозит — возможно ничем, особенно если машина взята в другой стране (в Испании, например), но мы решили поддержать начинание. У нас в Хьюстоне есть аналогичная система, во многих городах Америки тоже. На лобовое стекло машины лепится специальное устройство, которое регистрирует твои движения по платным дорогам, а потом раз в месяц снимается энная сумма, на сколько наездил. Очень экономит время, не надо останавливаться у будки с человеком, возиться с мелочью.

Вот очень полезная ссылка про платные дороги в Португалии, схемы, расчет стоимости и как происходит оплата.

Карта дорог, которые входят в систему EASYTOLL (автоматическая оплата) >>

Португальский бензин дороже испанского, порядка 1,80 евро за литр; заправочные станции на юге называются красивым цитрусовым именем «Tangerina». А вот все толлы — дешевле, но идут чаще, буквально через каждые 20 км. В среднем берут по 0,50 — 1,50 евро, но один раз встретилась платильня, потребовавшая 0,05 (пять!) евроцентов, так что жадностью они явно не страдают.

Ограничение скорости 120 км/ч соблюдают почти повсеместно, лишь изредка можно было ужаснуться на «гонзалесов», со свистом проносившихся по левой полосе. Места чем-то напомнили Северную Африку — такие же огромные деревья с круглыми кронами, как на границе Марокко и Алжира, под ними козы, ослики пасутся.

До нашего места назначения на этот день — деревушки Olhos d’Agua было меньше часа езды от границы. Мы не планировали останавливаться в Ольюше надолго, избрав более-менее постоянную базу гораздо севернее, в пригороде Лиссабона. Просто Ольюш-ди-Агуа как нельзя лучше подходил для передышки, взятой перед знакомством с новой страной.

Это довольно маленькая португальская деревушка, очень тихая и спокойная, с прекрасным городским пляжем, который растянулся на 7 км аж до следующей деревни Виламоры. Каждый год этот пляж получает «голубой флаг» — международную награду, вручаемую пляжам и причалам, вода которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.

Очень быстро нашли гостиницу «Oceanus Aparthotel», забронированную еще из дома (49 евро). Поселились за 5 минут в хорошую квартиру с кухней, экипированной всем необходимым. Да и про детскую кровать работники не забыли, причем дополнительных денег за неё не взяли, как это обычно бывает.

Оставшийся день и вечер мы целиком посвятили пляжу, расположенному в 7 минутах пешком от гостиницы, лишь только раз прервав купание на предмет «где бы поесть». Опять же недалеко от отеля приглянулась традиционная португальская рыбная таверна «O Assador», где впервые было решено попробовать катаплану.

Cataplana — название блюда португальской кухни (рагу из морепродуктов, но можно делать и мясное), происходит от вида посуды, в которой оно готовится. На территории современной Португалии блюдо катаплана появилось ориентировочно в 8-м веке, в результате завоеваний арабами южных территорий Иберийского полуострова. Процесс можно охарактеризовать как медленное тушение продуктов в специальной посуде при низкой температуре. Считается, что такой способ позволяет сохранить все полезные вкусовые свойства ингредиентов, а также их аромат.

В связи с этим, не могли не вспомнить о таджине — блюде из мяса и овощей, которое готовится и подается в одноименной посуде, и очень популярно на севере Африки. Таджин представляет собой массивную керамическую или чугунную глубокую миску, плотно закрытую высокой, похожей на шатер, крышкой конической формы. Из-за своеобразной формы, верхняя часть крышки остается намного холоднее нижней. Пар, поднимающийся от готовящегося блюда, многократно конденсируется в верхней части, постепенно стекая вниз, чтобы пропитать и обогатить новыми оттенками все ингредиенты, благодаря чему еда приобретает особый вкус.

Аналогичное действо происходит и в катаплане, которая представляет собой две полукруглые емкости, соединенные петлей и двумя замками. Делают эту посуду из меди, а изнутри покрывают оловом. Медный наружный слой обеспечивает равномерный нагрев и распределение тепла. Подают катаплану прямо в той же посуде, где она готовилась, и обычно на двоих — в меню так и указывают: 2 persons min.

Ну и, конечно, рецепт для всех, кто чувствует в себе силы приготовить катаплану дома. Вместо этой экзотической посуды можно использовать сковороду с невысокими краями и с плотно закрывающейся крышкой.

В таком полуленивом режиме мы провели весь день, чередуя пляж с гостиничным бассейном, и собираясь с силами для дальнейшего путешествия.

На утро был назначен переезд на север, в сторону Лиссабона. Навигатор предложил два пути: бесплатный 5-часовой, или 2 с половиной часа по платному шоссе (19,50 евро). Выбрали второй вариант скорее из-за ребенка — не хотелось с ней «тошнить» по извилистым дорогам.

За мост перед самой столицей содрали еще 1,55 евро, и вот, проведя нас через рабочие районы на окраинах, GPS радостно объявил Синтру — место назначения на следующие три дня.

Sintra — старинный португальский город, расположенный в 23 км к северо-западу от Лиссабона; что-то вроде Петергофа по отношению к Питеру по значимости. В самом городе находится Национальный дворец Синтры, а в прилегающих парках — фантасмагорический дворец Пена и полуразрушенный Замок мавров, изысканный Дворец Монсеррат и Монастырь капуцинов.

Старый мавританский город с крепостью, которую взял король Афонсу I в 1147 году, уже в средние века служил летней резиденцией португальских королей. В Синтре находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра и необычный таинственный парк — достопримечательность Португалии, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вот именно туда мы и планировали отправиться ближе к вечеру. А пока нужно было отыскать гостиницу. Забронированная из дома «Casa do Valle/Casa da Vista» находилась в тихом, лесном уголке города. Обошлась в $100 за ночь + $15 за детскую кровать. Недавно построенный гостевой дом из 8 номеров, выходящих на обширную веранду с видом на замки, подкупил с первого взгляда. Спокойная и уютная атмосфера позволила сразу сбросить накопившуюся за время дороги усталость, и расслабиться по полной. А как хорошо там завтракалось с утра! Кроме того, на территории раскинулся фруктовый сад (собирали яблоки и фиги), был небольшой бассейн, бесплатный интернет и целый ящик с игрушками, любезно предоставленный хозяйкой, что, естественно, оценила наша трехлетняя дочь.

Эта гостиница стала второй из трех, получивших от нас наивысшую оценку за всё путешествие (первая была в Барселоне, третья — будет в Порту). Очень их рекомендуем!

Кстати, у хозяйки — общительной норвежки Virpi, вышедшей замуж за португальца — можно было даже прикупить бутылочку-другую вина (на пару евро дешевле), если лениво было идти в магазин. Да, если хотите дополнительной тишины, берите #8 — это угловая комната на веранде, и мимо практически никто не ходит.

Отдыхая с дороги за бокальчиком vinho verde, мы вдруг были атакованы огромным зверем. Свесив язык на бок, к нам несся по лестнице вниз серый хозяйский дог Пандора, совсем еще щенок, но ростом, тем не менее, он был выше нашей дочки. Вирпи уже успела нас с ним познакомить, а вот Саша видела дога впервые и даже отпрянула от его радостной, расплывшейся в улыбке морды.

— Доча, — говорю. — Смотри какой щенок!
На что ребенок с философским видом заметил:
— Нет, мама. _ЭТО_ — не щенок!

И переубедить её не представлялось возможным. У маленьких девочек, конечно, свои представления об окружающем мире и его обитателях ;-)

Во второй половине дня прогулялись в центр Синтры, подивившись количеству туристов (в нашем углу было практически безлюдно), и «кагдуры» сели в кафе «Paris» на главной площади. А всё потому, что надо было заранее почитать отзывы в гостевой книге в гостинице у Вирпи, где постояльцы распекали это заведение на чем свет стоит.

Наши впечатления оказались не лучше. Кафе процветает исключительно из-за своего местоположения, но еда и сервис там отвратительные. Фиговое водянистое гаспачо, рыбный суп не лучше, стакан сока 80 мл — 6 евро, про еду ребенка вообще забыли, а напоследок вписали в счет хлеб и оливки, которых мы в глаза не видели. Заставили официантку переделать счет, и пообещали оставить отрицательную рекомендацию. Вот, выполняю с чистым сердцем. На tripadvisor у них, кстати, из 300+ отзывов 77 помечены как «terrible», что значит «хуже некуда». Неслабый такой процентик, да.
В целом, что жилье, что еда в Синтре не из дешевых, но плохое обслуживание встретилось, к счастью, всего один раз.

Ближе к вечеру настало время встречи с таинственным — мы отправились в фантастический парк Кинта да Регалейра, расположенный в 10 минутах ходьбы из центра Синтры.

Алхимия, масонство, орден тамплиеров и розенкрейцеры — что общего между всем этим шаманством? Ответ один: Кинта да Регалейра (порт. Quinta da Regaleira — имение Регалейра).

« — Что это за масоны такие? — спросил он.
— Как бы это тебе попонятнее объяснить, — начал я. — В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг… Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество…
— Какое же оно, на хрен, тайное, если о нем десятки книг написаны? Это вроде как у нас на стройке тайное общество было. Три парня стройматериалы с площадки коммуниздили и на сторону продавали, а нам, чтобы молчали, каждый день выпивку ставили. Прорабу, правда, деньгами отдавали…
— Накрыли их?
— Не-е… До сих пор коммуниздят!
— Ну вот, — кивнул я, — а ты про масонов удивляешься. То же самое.

Ю. Поляков «Козлёнок в молоке»

Карта парка (в .pdf) >>

Регалейра — имя баронессы, которой ранее принадлежали здешние земли. Но свой мистический облик парк обрел благодаря другому человеку, миллионеру Монтейру. Будучи членом Масонской Ложи, Монтейру задумал благоустроить своё загородное имение таким образом, чтобы оно в символическом виде отображало его интересы и философию.

К воплощению этих идей миллионер привлёк итальянского архитектора Манини (одного из создателей миланской Ла Скалы), в то время работавшего в Португалии. Разделяя вкусы и взгляды своего заказчика, зодчий совместил в проекте стилевые элементы архитектуры различных эпох: романского стиля, готики, ренессанса и мануэлино.

Построено всё это было в начале 20-го века и способно удивить даже современного искушенного туриста.

По склону горы парк неспешно поднимается вверх, по спирали. Многочисленные ответвления от главной тропинки выводят в какие-то полутемные уголки леса, к странным обелискам, украшенным растительной символикой, скульптурам мифических и вполне реальных животных, а иногда — прямо к лесным нимфам с бабочками в ушах.

Баран, запутавшийся рогами в паутине. Паутина — новодел :)

Возникает закономерный вопрос: нужно ли разбираться в тайных науках, чтобы в полной мере насладиться Регалейрой? Скорее нет, чем да. То есть, конечно, неплохо было бы представлять, что это за пеликаны с человеческими ногами стерегут одну из резных скамеек, для чего по краю каменной чаши пущен орнамент с изображениями третьего глаза, или зачем эта барельефная тётка «вытаращилась на меня со всей наглой развратностью своей порочной души», как писали когда-то в журнале «Крокодил»…
Но по большому счету, прогулка по парку просто доставляет огромное удовольствие, даже без вникания в разную оккультную ересь.

Одна из двух гончих на скамье, на которой выбито число «515». Здесь зашифрована ссылка на «Божественную комедию» Данте: «Пятьсот пятнадцать, вестник Бога…», где гончая — этот самый символ вестника и есть, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства.

Еще одна стена со «страшилками», под громким названием «Portal of the Guardians» («Портал Хранителей»). Можно щёлкнуть, и пройти мимо. А можно вглядеться и посмотреть — что это они там держат в лапах и что охраняют.

За химерами скрыт вход в подземный туннель, которых в парке несколько. Не осталось никаких свидетельств, кто и с какой целью прорыл эти подземные ходы. Некоторые утверждают, что миллионер отправлял там свои масонские ритуалы, а другие — что прятал там свои сокровища, а третьи — что символически они интерпретируют путешествие между светом и тьмой, смертью и воскрешением. Туннели хорошо отмечены на карте по ссылке выше (такую же карту выдают перед входом в парк).

Туннель более-менее «благоустроенный» — в нём есть нить Ариадны, так что идти совсем не страшно. В других же подземных ходах царит кромешная тьма, поэтому ничего не стоит шмякнуться лбом о какой-нибудь выступающий камень.

Слева ошибочное, но забавное фото без вспышки :)

Примерив на себя роль Тесея, мы вышли… нет, не к Минотавру (хвала масонским богам!), но тоже отнюдь не к самому приятному местечку, а именно — оказались на дне колодца.

Колодец Посвящения («Initiatic Well») является центральным и самым таинственным местом Кинты да Регалейры. На дне колодца выложен герб Монтейру — восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами. В каждом пролете — по пятнадцать ступеней. Эти девять уровней, по которым либо поднимаешься к небесам, либо, наоборот, сходишь в преисподнюю, символизируют девять кругов ада, девять секторов чистилища и девять небес рая, описанных Данте.

Так что, чисто логически — проходить этот колодец лучше снизу-вверх, а не наоборот. Так сказать, пройти некий обряд посвящения «от ада к раю» и выйти просветленным.

А наверху светло, тепло, птички летают, цветочки радуют. Даже после короткого визита в подземелье, начинаешь более ярко воспринимать краски надземного мира.

Агапантус африканский (Agapanthus africanus):

Лилия Беладонна или Naked Lady (Amaryllis belladonna):

Плоды американского каштана (Castanea dentata):

Ровно посередине парка, на одном из его ярусов, находится еще одно живописное место — озеро при гроте.

Чтобы попасть в грот, нужно представить себя героем компьютерной аркады, который ловко прыгает по висящим в воздухе платформам и проскальзывает в миллиметре под раскачивающимися топорами. К счастью, смертоубийственных тесаков поблизости не наблюдалось, но дорожка из высоких камней была та самая, аркадная.

Говорят, что лучше всего начинать прохождение с левой ноги, иначе будет неудобно делать поворот. Но это, если шагать на каждый камень одной ногой. В реальности, насколько мы видели, люди просто делали шаг, топтались на месте, после чего делали следующий. Поэтому совет не совсем актуальный. Да и воды в это время года было совсем немного (обычно камни еле видны над поверхностью), так что всё можно было обойти посуху. Но так ведь неинтересно :)

Грот изнутри выглядел вычурно, окруженный стенами, будто выеденными кислотой.

Напротив озера и грота, сразу за небольшой рощицей каштановых деревьев, возвышалась очень изящная башня. Regaleira Tower является частью массивной стены, под которой спрятан еще один грот (Leda’s Grotto), а с обзорной площадки наверху открываются замечательные виды на окрестности.

В частности — на средневековый Замок мавров, построенный на вершине горы во времена арабского завоевания Португалии.

Да и сама Синтра лежит как на ладони, сверкая белоснежными боками в зеленом лесном море.

Из парка выходили уже почти перед самым закрытием. Редкие посетители торопились по домам, небольшой патруль готовился к обходу территории — а вдруг кто-нибудь потерялся в подземельях?! В спину шептал легкий ветерок: «Шшш-шшш-шшш…» — то ли по-португальски, то ли читая заклинание на масонский лад…

Вернувшись в город, в одном из сувенирных магазинов познакомились с русской парой с маленьким мальчиком, ровесником нашей дочки. Случайно услышав их разговор о том, что им никак не удается найти место ночлега, предложили пойти всем вместе в нашу гостиницу. К сожалению, у Вирпи всё уже было сдано на несколько дней вперед, но она обзвонила другие гостевые дома в окрестностях и нашла-таки ребятам подходящий вариант. Жаль, что не получилось вечерних русских посиделок на португальщине; надеюсь, что путешествие прошло у ребят удачно. Привет вам, Веселовы!

А закончить первый вечер в Синтре мы решили красиво, поужинав в ресторане гостиницы «Lawrence» — старейшего отеля на Иберийском полуострове (1764 г.), обладающего мишленовской звездой. Тех официанток из кафе «Paris» надо принудительно сюда отправлять на стажировку, чтобы смотрели и учились, как люди умеют работать.

Белые скатерти, сверкающие приборы, мягкое мерцание свечей, шампанское в ведерке со льдом, фуа-гра с ананасами, осьминоги и дорада, и даже демократическое картофельное пюре с куриной отбивной для ребенка — понравилось всё! Направленность ресторана — традиционная португальская кухня, основанная на продуктах этого региона страны. Цены совершенно не запредельные (самое дорогое блюдо стоило, по-моему, 25 евро). И хотя мы оставили не мало, но это исключительно потому, что хотелось попробовать и того, и другого, и третьего.

На этой прекрасной ноте завершился очередной португальский день. Мы не спеша побрели в гостиницу отдыхать в самом благоприятном расположении духа.

Часть 14-я. Маршрут: Дворец Пена — прилегающий парк — паэлья впрок.

— в синем море, в белой Пене
— шишки в полтора кило
— вкусняшка сокаррат

Второй полный день в Синтре мы решили целиком посвятить вычурному дворцу Пена и окружающему его парку. Palacio Nacional da Pena — одна из тех достопримечательностей, ради которой люди приезжают сюда не только из Лиссабона, а вообще едут в Португалию. Да и почетное место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО что-то да значит.

Добраться до дворца из центра Синтры можно на автобусе #434; 2,50 евро в один конец (текущее расписание этого маршрута). Народу обычно битком, особенно если садиться на ж/д вокзале. При нас места для пассажиров с детьми быстренько заняли молодые туристы-англичане, тщательно делавшие вид, что детей тут как бы нет. И охота им было портить карму там, где можно легко получить бонус в астрал?!

Небольшой совет: сначала автобус делает остановку у нижнего входа в парк Пена и замок Мавров. Так вот, сходить там не надо, а доехать до следующей остановки (на полукруге), где расположена касса дворца, и где также можно приобрести билеты на тарантас «под старину» (2 евро), который довозит до ворот Пены. Ну или минут 10 бесплатно попотеть, карабкаясь на холм к подножию дворца.

Билеты во Дворец Пена >>

Глядя на Пену (что в переводе значит «перышко») снизу сквозь солидные кроны деревьев, уже можно догадаться, что ожидает нечто нестандартное, далеко выходящее за общепринятые рамки. В 19-м веке в Португалии появился очень романтичный принц Фердинанд, родом из Германии, и по совместительству являвшийся кузеном баварского «сумасшедшего» короля Людвига — ну того, с замком Золушки с непроизносимым названием из двойных «ш» и «й».

Он-то и задумал строительство дворца, в котором переплетались бы совершенно несочетаемые стили и элементы: готичные башни с ренессансными куполами, восточные минареты с мануэлинской резьбой, яркая сказка а-ля Дисней и целиком выложенный плиткой азулежу туалет для любимой жены, португальской королевы Марии II.

Официально стиль, в котором выполнен дворец, называют «псевдосредневековым». Фердинанд вложил в этот проект огромные средства, работы продолжались вплоть до самой его смерти в 1885 году. Он был известен в Португалии как «король-художник», любил искусство, природу, увлекался новейшими изобретениями, неплохо писал акварелью. Даже эскизы изящных розеток на стенах дворца монарх выполнил собственноручно.

На сегодняшний день внутренние помещения с убранством сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица — королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии после тамошней революции в начале 20-го века.

Дворец Пена в конце 19-го века вдохновил русского миллионера А.А. Морозова и архитектора Мазырина на строительство особняка на Воздвиженке в Москве, известного в советское время как Дом дружбы с народами зарубежных стран, а сейчас Дом приёмов Правительства РФ.

На участке, подаренном матерью к 25-летию сына, вместо небольшого классицистического особняка вскоре вырос необычный дом. Ещё на стадии строительства он стал объектом насмешливых разговоров москвичей, сплетен, слухов и критических газетных публикаций. Общественное мнение восприняло экзотический особняк неодобрительно, как выражение крайнего эксцентризма.

Особняк А. Морозова на Воздвиженке в Москве.

Разговоры вокруг строительства нашли отражение в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»: князь Нехлюдов, проезжая по Волхонке, размышляет о строительстве «глупого ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку», имея в виду затею Морозова.

Наверное, классик был прав, судя по тому, как этот самый кутила Морозов помер. Он на спор прострелил себе ногу, стремясь доказать, что человек в состоянии вытерпеть любую боль. Началось заражение крови, от которого племянник Саввы Морозова скончался через три дня в возрасте 35 лет.

Сейчас особняк Арсения Морозова используется для проведения встреч правительственных делегаций, дипломатических переговоров, конференций международных организаций.

Но вернемся, так сказать, к оригиналу. Через ворота с крокодильским декором, мы попали на территорию дворца, где внимание сразу же привлекала безобразная фигура над аркой.

Тритон — получеловек-полурыба, со зверским выражением лица, символизировал собой процесс сотворения мира. Не легко, видать, пришлось.

Арочная терраса за Тритоном:

Дворец отличает большое количество фенечек и деталей на стенах, которые интересно рассматривать на длинном зуме.

Крокодилы вместо горгулий на стенах Дворца Пена:

Окно в готическом стиле на Часовой башне:

Лепнина в виде раковин и кораллов с настоящими растениями:

Народу, конечно, много, но толп нет, людская масса равномерно рассредоточена по всей территории.

С высоты крепостных стен хорошо видно и Атлантику, и Лиссабон, если погода позволяет, и раскинувшийся на соседнем холме Замок мавров.

Построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии в окрестностях Синтры он интересен сейчас прежде всего своей эффектной крепостной стеной. Практически всё остальное находится в руинах, 10-й век как никак.

Кроме внешнего осмотра Пены, мы не без интереса прогулялись по комнатам дворца, где сохранилось много оригинальной мебели, обтянутой шелком. Впечатляла и первая в Португалии душевая кабина с горячей водой — неслыханная роскошь по тамошним временам. И телефонный аппарат, по которому король слушал оперу, когда ему лень было тащиться в Лиссабон.

Заканчивался тур по дворцу на королевской кухне, уставленной начищенной до блеска медной посудой. А рядом — уже современное кафе, на террасе которого зависает большая часть посетителей. Цены на редкость гуманные для туристического места, и особенно по сравнению с центром Синтры (2 евро за большой бокал пива).

Не меньший интерес, чем дворец, вызывает окружающий его парк. На схеме, выданной при покупке билетов, этот парк походил скорее на лес, с целой паутиной троп разной протяженности. Наметили себе приблизительный маршрут, чтобы идти всё время под горку, и выйти в итоге прямо к автобусной остановке, и в путь.

Этот лесопарк тоже детище Фердинанда, который смешал бамбук с американскими секвойями, кактусы с ёлками под зонтиками араукарий.

Очень высокие, достигающие порой 90 метров, эти вечнозеленые хвойные были завезены из Бразилии и отличаются очень тяжелыми полуторакилограммовыми шишками. Ходить внизу надо осторожно, как и в кокосовой роще. Где-то читала, что от падения кокосовых орехов ежегодно погибает 150 человек. Найти бы статистику по араукариям…

На средних этажах леса царили падубы или остролисты, с блестящими кожистыми листьями, усыпанными по краю самыми настоящими иглами. Прямо замаскированный кактус! Шипы падубов необычайно острые, причем сохраняют колючесть даже на опавших старых листьях.

Вскоре прямо посреди леса встретилось открытое пространство, превращенное в сад трав. Грядки с несколькими видами розмарина, мята, тимьян, лимонная травка и базилик пахли просто волшебно.

Мы большие любители кулинарных экспериментов с добавлением трав, начиная от супов и заканчивая коктейлями, так что такой сюрприз в португальских джунглях оценили по достоинству, пока дочка гоняла лягушек в ближайшем водоеме.

За небольшой плантацией папоротников началась Озерная долина (Valley of the Lakes), представляющая собой 5 небольших прудов, прямо по ходу тропы. В двух возвышались утиные жилища, причем солидные, сложенные из камней.

А в других плавали лебеди, белые и черные отдельно, которые, завидя человека, неслись к берегу в надежде добыть легкое пропитание.

Вот показалась остановка автобуса, и минут через 20 мы вновь были на вокзале в Синтре. До гостиницы решили прогуляться пешком через город, но на полпути совершенно случайно заглянули в подвернувшуюся таверну, где готовили паэлью. Многие люди, не являющиеся испанцами, рассматривают паэлью как национальное испанское блюдо, но большинство самих испанцев считает, что это блюдо исключительно Валенсии. За двадцатый век популярность паэльи так сильно возросла, что сегодня её можно найти почти во всех ресторанах Европы. Не является исключением и Португалия.

Считается, что хорошую паэлью нигде не готовят на ужин, а также в меню ресторана не должно быть сангрии. Паэлью в зависимости от состава можно запивать красным, белым или розовым сухим вином, а подают её традиционно прямо в сковороде (от лантинского «patella» — «сковородка»). Широкая и неглубокая с чуть вогнутым в центре дном, она позволяет создать оптимальные условия для быстрого и равномерного выпаривания жидкости.

Толщина слоя риса в хорошей паэлье не должна превышать двух сантиметров, поэтому чем больше едоков, тем больше должна быть сковорода. Существует множество рецептов приготовления паэльи. Сами испанцы утверждают, что их свыше трехсот. Наша паэлья оказалась вида «mixta» — смесь риса, морепродуктов и мяса. И какое же это было объеденье, вплоть до самой корочки «сокаррат» (то бишь «жженый»). Сокаррат нужно осторожно соскрести со дна сервировочной ложкой; совершенно недопустимо оставить его в сковороде — это самое вкусное в паэлье, и по нему знатоки оценивают качество блюда.

Показалось, что красное вино здесь будет не в тему, а белые мы не особо любим, поэтому остановили свой выбор на… зелёном. Vinho Verde (буквально «зелёное вино») — португальское вино из провинции Минью, расположенной на севере Португалии. Название «Винью Верде» произошло не от цвета вина, а от короткого периода выдержки. Эти молодые, «зеленые» вина имеют различный цвет в зависимости от сорта. У «Тинтуш» (tintos — темные) — насыщенный розовый или красный оттенок, а цвета вин «Бранкуш» (brancos — белые) варьируются от светло-лимонного до темно-соломенного.

Виноград для него собирают рано, ферментацию производят быстро и пьют молодым. «Зеленое вино» отлично утоляет жажду из-за легчайшей природной газированности с приятной кислинкой, и отличается тем, что его можно выпить много, так как содержание алкоголя находится в пределах 9-13 %. Кстати, качество зеленого вина со временем не становится лучше, поэтому открытую бутылку не стоит долго хранить. Через несколько часов углекислый газ улетучится, а само зеленое вино потеряет свой истинный вкус и аромат. В общем, где Сангрия — не комильфо, на помощь всегда придет Винью Верде.

Сидели, наверное, часа полтора, а после местной паэльи «на двоих» есть не хотелось потом аж до следующего вечера. Очень экономически выгодное блюдо ;-)

Вечер завершили в гостиничном бассейне в приятной компании хозяйки комплекса и неугомонной Пандоры. Комфортные +23°С, легкий ветерок, долетавший с зеленых холмов Синтры и прекрасные виды — вот тебе и рецепт хорошего настроения.

Часть 15-я. Маршрут: Лиссабон — фуникулер Глория — монастырь без крыши — уличный лифт — Моштейру душ Жеронимуш — Монумент Открытий — возвращение в Синтру.

— крышу снесло
— монастырь с шипящими
— Паштель не пошел

Безлошадным выдался и этот день. Мы посчитали, что не очень хочется связываться с парковками в Лиссабоне, поэтому из Синтры в столицу Португалии поехали на электричке, а по самому городу планировали передвигаться пешком и на трамваях.

В кассе на вокзале в Синтре купили две так называемые Lisboa card. Ребенку до 5 лет эта карточка не нужна, если он путешествует со взрослым держателем заветной бумажки. Она предоставляет множество преимуществ владельцу в течение срока своего действия: бесплатный проезд на поезде по линиям Синтра и Кашкайш; на метро, трамваях и фуникулерах; бесплатный вход в 26 музеев, а в остальные — скидки. Да что там транспорт и музеи — даже в некоторых магазинах (например аутлет Freeport Outlet Alcochete — самый большой в Европе!) можно получить 10% скидку. На сутки карточка стоила 16 евро (сейчас уже 19 евро — прим. за 2018 г.). Полный перечень бонусов находится здесь >>

На вокзале порадовали турникеты специально для людей с колясками, а сами вагоны были оборудованы кнопками на дверях, как в парижском метро. Из центра Синтры до вокзала Руссиу в Лиссабоне ехать минут 40; билеты на выходе опять нужно просканировать. Шаг, другой, и вот мы уже на улицах главного португальского города.

Кстати, вокзал Rossio стоит того, чтобы обернуться и рассмотреть его двери, вернее подковообразные арки в мавританском стиле со скульптурой рыцаря в центре. Верхние этажи являются жилыми, на одном из них даже расположилась бюджетная гостиница. Правда, непонятно как у них обстоят дела с шумоизоляцией.

По широченному проспекту Свободы (Avenida da Liberdade), спроектированному по образу и подобию французских бульваров, мы прошли буквально пару перекрестков, аккурат до того переулка, где обитал фуникулер Глория.

Лиссабон, как и многие великие города, построен на холмах, причем довольно крутых и расположенных кучно. Португальскую столицу можно без особого труда детально изучить с высоты многочисленных смотровых площадок. Доступ к главным точкам обзора тщательно продуман и оборудован подъемниками, трамвайными линиями и фуникулерами, самым аутентичным из которых, пожалуй, является Ascendio du Gloria. И самым туристическим — перевозит в год более 3 миллионов человек по склону с крутизной 17%.

Поездка занимает чуть больше минуты и, по-моему, совершенно не стоит тех 3,60 евро, что запрашивает водитель. На Глорию интереснее смотреть (и фотографировать) снаружи. Ну, подумаешь запыхались — постояли, отдохнули — тем приятнее будет выпить холодненького пузыристого vinho verde на верхней смотровой.

«Глория» начала работать в 1885 году сначала на водном, потом на паровом двигателе, а с 1915-го — на электрическом. Вагоны деревянные, окрашены снаружи в ярко-желтый цвет и, как и другие фуникулеры Лиссабона, получили статус памятников национального значения.

Наверху ждет обещанный мирадор — смотровая Сан Педру де Алкантара с двумя кофейнями и институтом портвейна напротив. Сверху можно хорошенько рассмотреть крыши центра Лиссабона, реку Тежу и замок Св. Георгия.

От Сан Педру мы двинулись вдоль проспекта по проложенному из дома маршруту, к площади Карму. Здесь во всей красе блистала свойственная Португалии манера украшения зданий плиткой азулежу. Некоторые из этих керамических панно тянули на настоящие произведения искусства, с полным разнообразием сюжетов — от религиозных до бытовых. Названия улиц и номера домов тоже из глазурованных азулежу.

Кстати, панно из португальских изразцов можно увидеть и в московском метро. Лиссабонский муниципалитет подарил Москве к 850-летнему юбилею изразцы работы художницы Грасы Мораиш, которыми оформили новый вестибюль станции «Белорусская».

Показалась площадь, одну сторону которой составляли стены монастыря Convento du Carmo. И только стены — крыши-то у здания нет. Муж с дочкой остались на площади, где как раз начали выступление местные фокусники, а я, заплатив 3,5 евро за вход, вошла на территорию бывшего монастыря.

Он был заложен в конце 14-го века графом Перейра — военачальником и национальным героем Португалии, который позже и сам стал здесь монахом, и был канонизирован римско-католической церковью. Своим необычным на сегодняшний день видом а-ля «сорвало крышу» здание обязано чудовищному лиссабонскому землетрясению 1755-го года.

Оно превратило в руины Лиссабон и было одним из наиболее разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, унёсшим жизни 80 тысяч человек за 6 минут. Это первое изученное наукой землетрясение послужило толчком к зарождению современной сейсмологии. В настоящее время ученые оценивают магнитуду Лиссабонского землетрясения почти в 9 баллов по шкале Рихтера.

В середине 19-го века было принято решение не восстанавливать монастырь, оставив его как есть, как своеобразный памятник буйству стихии. Неф церкви под открытым небом, да еще в такую солнечную погоду, произвел сильное впечатление. Когда крыша обрушилась в тот страшный день, в церкви как раз проходила месса в честь Дня Всех Святых (1 ноября у католиков). Получалось, что это не только памятник архитектуры, но еще и братская могила.

Посетителей в это время было раз-два и обчелся, стояла практически осязаемая тишина, так что все эти арки, перекрытия, колонны по бокам, фрагменты скульптур под ярким небом как-то особенно сильно врезались в память.

В торце здания находится небольшой археологический музей, в котором представлены предметы времен неолита, примитивные артефакты, почему-то две мумии из Перу и готичненькая гробница одного из португальских королей, украшенная сценами охоты на дикого кабана. Привет Карлу IX! Ведь это его, кажется, по версии А. Дюма, чуть не растерзал разъяренный кабан и, если бы не Генрих Наваррский… так, что-то меня понесло не в ту степь.

Да, так вот, получаса на осмотр Convento du Carmo хватит за глаза, хотя, повторюсь, место очень и очень атмосферное.

Буквально за углом находилась еще одна лиссабонская диковинка, которую не пропускают туристы — лифт Санта Жушта. Он позволяет без особых усилий перемещаться между верхним кварталом Байру Альту и нижним Байшу и наоборот.

Открытый в 1902 году подъемник высотой 45 метров, выполнен из чугуна, причем интерьер двух кабинок лифта сохранился почти в оригинальном виде, с отделкой из дерева и латуни и зеркальными панелями. За проезд берут чуть ли не 6 евро, но для держателей Lisboa card — бесплатно.

Только мы собрались зайти в подъехавшую кабину, как налетело цыганообразное семейство, галдящее на французском, и растолкав всех, без очереди залезло в клетку. Уже не в первый раз за время путешествия пришлось столкнуться с быдло-иностранцами, причем абсолютно разных национальностей. А о чем это говорит? Моральные уроды есть везде, если это кого-нибудь успокоит :) С каким укором на них смотрели португальцы! Я бы от стыда под землю провалилась, а те — ничего, поехали вниз, ни на секунду не умолкающее стадо бандерлогов.

Как бы там ни было, вскоре мы очутились в нижнем квартале и, погуляв по посудному отделу неплохого универмага «Armazans do Chiado», засели неподалеку в столовке для местных под названием «A Palmeira».
Это потом я нашла её на трипэдвайзоре (74 отзыва, твердая 4 из 5), а тогда мы ориентировались исключительно на внешний вид заведения — чтоб не выпендрежный и с местным колоритом. Колорит обнаружился моментально — меню было только на португальском, но появившийся через минуту официант отлично говорил по-английски, как и большинство португальцев в сфере обслуживания, и перевел нам всё, чем заинтересовались.

Еда совершенно простая и недорогая: супы canja и portuguese (первый — хит у дочки, только его и ела, куриный с вермишелью, второй — бобовый с зеленью), и сардины-гриль с вареной молодой картошкой. Эта распространенная промысловая рыбка — настоящая гордость португальцев, наравне с вяленой треской бакалау. Сардины на гриле (sardinhas assadas) — самое популярное блюдо во время фестивалей, ярмарок и всевозможных праздников. Рыбу чистят, моют, насухо вытирают, обваливают в муке, и запекают на решетке до румяной корочки. Подают с дольками лимона. А запивают сардины охлажденным зеленым вином, которое само по себе у нас не прижилось, но в качестве аккомпанемента стало отличным выбором.

Пока ждали еду, ненавязчиво разглядывали завсегдатаев места, и таких было большинство, судя по тому как тепло они общались с официантом. Один пожилой дедушка напротив разглядывал в свою очередь нас, вернее не сводил глаз с ребенка, улыбаясь каким-то своим мыслям, ну или тому зрелищу, с какой скоростью дитё поглощало супы. Когда он уходил, то подарил ей браслет с собственной руки. Вообще, как нам стало казаться, это было какая-то местная традиция, потому как к концу путешествия мы, вернее, дочка, обзавелась еще парочкой браслетиков.

Подкрепились как следует, появились силы для дальнейшего маршрута. До следующей обзорной площадки решили прокатиться на трамвае, да не абы каком, а на номере 28E (E — обозначает Electrico). Его маршрут проходит через весь центр города и старые районы Лиссабона. Старые вагончики, которые давно бы уже стали музейными экспонатами в любом другом городе, в Лиссабоне являются полноценными элементами транспортной системы.

Как советуют местные жители, поездка на трамвае 28 — хорошая альтернатива тур-автобусам hop-on-hop-off, только без механических комментариев и намного дешевле (2,85 у водителя; с Lisboa card — бесплатно).

На некоторых улочках трамваи так близко проходят от стен, что тех можно коснуться рукой, смахнув пыль с азулежу. А достопримечательности так и мелькают за окнами: Триумфальная арка, площадь Коммерции, Кафедральный собор Лиссабона, замок Св. Георгия. Весь маршрут занимает минут 50; его схема >>

У Кафедрального собора пути делают эффектный вираж — хорошая возможность для фото летящего навстречу трамвая.

Мы вышли на остановке возле смотровых площадок Miradouro de Santa Luzia и Portas do Sol, откуда река Тежу видна как на ладони, а старый район Алфама на удивление гармонично выглядит на контрасте с суперсовременными круизными лайнерами.

Круизное судно в порту, и белые навесы кафе на смотровой площадке Portas do Sol:

Церковь Sao Vicente de Fora со смотровой площадки Portas do Sol:

На самом солнцепеке у ограждения сидел гитарист, знакомый нам виртуально. Чуть ли не в каждом отчете, просмотренном до поездки, фигурировало его фото: и в дождь, и в слякоть, и при ясной погоде. На примере этих фотографий можно было даже проследить, как человек менялся внешне на протяжении многих лет. Давно там сидит.

Аутентичный облик трамвая 28 особенно бросается в глаза в сравнении с его коллегой, трамваем номер 15. Он ходит из центра города в район Белень, очередной пункт нашего плана. Вагоны современные, скользят практически бесшумно, и за 20 минут довозят чуть ли не до дверей Монастыря иеронимитов.

Кто сможет чётко выговорить с первого раза «Моштейру душ Жеронимуш» — может считать себя настоящим португальцем. Ведь именно так звучит на португальском языке название монастыря Mosteiro dos Jeronimos в Лиссабоне — наиболее впечатляющего памятника в стране, созданного в мануэлинском стиле.

Хотя мы и сами с усами, со своими «жи-ши пиши с буквой «И», или там «высшие эшелоны шествовали подшофе» :) Но довольно шепелявить, вернемся к монастырю.

Пятьсот с лишним лет назад на месте монастыря Жеронимуш была часовня Энрике Мореплавателя — португальского принца, который сам не плавал, но организовал целый ряд морских экспедиций к островам центральной части Атлантического океана и берегам Африки.

Поиск морского пути в Индию был весьма важен для Португалии. Страна, расположенная в стороне от главных торговых маршрутов того времени, не могла с большой выгодой для себя участвовать в мировой торговле. Экспорт был невелик, а ценные товары Востока (пряности!) португальцам приходилось покупать по очень высоким ценам, тогда как финансовые возможности оставляли желать лучшего.

Вот тут на сцену и вышел Генрих-Энрике, деятельность которого во многом заложила основы морского и колониального могущества Португалии. И понеслось! Мадейра, Азорские острова, Золотой берег, морской путь в Индию, берега Бразилии… Так Португалия волшебным образом превратилась из «медвежьего угла» Европы в центр мира. Но важнее новых земель и мифических богатств была неоспоримая слава первопроходцев.

В часовне Генриха молился Васко да Гама (который по-португальски вовсе не «Васко», а «Вашку») перед своим отплытием в Индию. По возвращении, его встретил король Мануэл I, приказав заложить монастырь Жеронимуш. Усыпальница Васко да Гама и сейчас находится в здешних стенах.

Входные билеты на территорию монастыря — по 10 евро, но мы прошли бесплатно по Lisboa card.
Новый монастырь король Мануэл предложил занять ордену Святого Иеронима, с тем, чтобы монахи ежедневно молились за души принца Генриха Мореплавателя, короля и его преемников, а также всех моряков, отплывающих покорять неизведанные земли.

Главный алтарь в церкви Св. Марии:

Несколько столетий иеронимиты жили в монастыре, пока в 1833 году не вышел закон о запрещении религиозных орденов в Португалии. Община была распущена, а монастырь преобразовали в королевский приют для детей-сирот, бездомных и обездоленных.

Один из самых интересных уголков монастыря — это крытая галерея с внутренним двориком (Cloister). Здесь монахи молились, медитировали, и отдыхали между делом.

Настоящее буйство фантастических образов украшает арки и колонны: резные обезьяны и драконы, лианы и сплетения морских канатов, морские чудовища и кораллы.

В учебниках по истории искусств все эти позднеготические звери и канаты именуются стилем «мануэлино» — по имени короля Мануэла, который повелел воздвигнуть монастырь.

Здесь смешаны элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса и экзотические мотивы. Можно даже сказать, что в этом стиле проявилось влияние индийского искусства. Мануэлино выражает как бы впечатления европейца, впервые увидевшего новый мир и неизвестные страны.

Каменные кружева:

Трапезная (Refectory). На стенах опять морские канаты, а под ними — знаменитые португальские изразцы азулежу (azulejo). Традиционный азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. В качестве сюжетов художники предпочитали использовать жанровые композиции. Например, здесь показано Чудо умножения хлебов и рыб из Нового Завета, что идеально подходило под предназначение данного помещения.

«Канатный» стиль мануэлино:

Шесть колонн, поддерживающие свод церкви Св. Марии. Все колонны с разным рисунком и набором элементов.

Интересно, что лиссабонское землетрясение 1755 года, отголоски которого затронули даже Испанию, практически не повредило здание. Обрушилась балюстрада и пол в хорах, но все эти разрушенные части были быстро восстановлены.

Из личного опыта: наилучшее время для посещения монастыря — ближе к закрытию. Во-первых, народу минимум, никакой туристической толкотни. А во-вторых — свет! Низкий, очень удачно выхватывающий силуэты из полумрака монастырских закоулков.

Неподалеку от монастыря мы попали в ловушку. Туристическую. Практически все, и русские, и иностранные отчеты прямо-таки толкали в одно заведение — кафе «Pastels de Belem»; мол, только там можно отведать настоящие португальские пирожные Паштел де ната. Конечно, их делают и в других кондитерских (паштелариях), но оригинальный рецепт известен только работникам вышеупомянутого заведения.

Несколько лет назад, пирожное из Паштелс де Белень было названо среди семи гастрономических чудес Португалии, и, конечно, мы не могли упустить возможность попробовать столь восхваляемое лакомство.

Изначально эти пирожные со сливочным кремом продавали монахи из Монастыря Жеронимуш. Позже рецепт выкупил один бразильский предприниматель, который поставил кондитерское дело на поток, многократно увеличив количество продукции, реализовывая её через паштеларию «A antiga confeitaria de Belem».

Наверное, после всего прочитанного, ожидания у нас оказались слишком завышенными. Честно говоря, нам не понравилось — ни мужу, ни мне, ни даже ребенку. Возможно раньше, когда «Pastels de Belem» не была столь раскручена в многочисленных путеводителях и отчетах, там и присутствовал «аутентичный» дух. Сейчас же его и в помине нет, а есть толпа туристов к окошечку, где можно сделать заказ.

Чтобы не терять времени даром, лучше пройти внутрь, где за маленьким на первый взгляд помещением на 10 столиков скрывается еще, и еще, а в конце лабиринт коридоров выводит в большущий зал, где места хватит всем. Но уютной, настоящей португальской атмосферы нет, увы и ах. Надо отдать им должное — обслуживание стремительное, а цены порадуют любой карман — 1 евро за корзиночку и полтора за кофе.

Сверху Паштел де ната покрывает карамелизированная корочка, но не такая как в крем-брюле, а более мягкая, пробившись через которую с помощью ложки, зачерпываешь сладкую массу крема. И наступает разочарование: с текстурой, как у плохо сваренной манной каши, он бьет по вкусовым рецепторам ярко-выраженным яичным привкусом. Мнэээ… У меня это вызывает мгновенную реакцию отторжения, о чем знают все домашние и друзья. Не должно так разить яйцами от выпечки, они ведь только фон, дающий возможность проявить себя другим ингредиентам. Муж всё же съел пирожное до конца, но дипломатично сказал, что не понимает всеобщего ажиотажа на его счет. Съел и забыл.

В общем, как-то у нас не пошло, несмотря на открытость любым кулинарным экспериментам, и готовность без лишней предвзятости дегустировать новые и даже самые экзотические блюда (да-да, перуанский куй, это я о тебе :)

Завершить первое знакомство с Лиссабоном решили на набережной Тежу, где издалека просматривался Памятник Первооткрывателям в виде 52-метровой каравеллы из белого известняка. На носу её мечтательно смотрит вдаль Энрике Мореплаватель — вдохновитель и спонсор португальских экспедиций. А за ним еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи: и Диаш с Кабралом, и Васко да Гама с Магелланом, и поэт Луис де Камоэнс, и даже одна женщина в короне — Филиппа Ланкастерская, мать Энрике.

На монумент можно подняться. С высоты его обзорной площадки отлично видно «Розу ветров» — декоративное панно прямо под ногами с указанием маршрутов в эпоху Великих географических открытий.

Теплый вечерний свет красиво подчеркивал монумент и стройные мачты парусников в гавани. Попадавшиеся навстречу люди сплошь и рядом улыбались, и, судя по всему, отлично проводили время. Таким нам запомнился Лиссабон — в сине-оранжево-белой тональности. Эх, неправильный колор они себе выбрали для флага!

До вокзала Руссиу, откуда отходила электричка в Синтру, мы домчались на такси (9 евро). Народу было заметно больше, чем на пути туда. Возможно потому, что это была середина недели, конец рабочего дня, люди возвращались по домам в пригороды. Но обошлось без толкотни и давки.

В Синтре мы пешком прогулялись от вокзала до своей гостиницы, и прикупив вина у хозяйки, отправились отдыхать. Три ночи на одном месте — и вот уже проснулось «беспокойство, охота к перемене мест», толкавшее нас на завтрашний переезд к северу от столицы.

Окончание следует…