Путь на Португалию

Прим. Drom.ru: авторская орфография и пунктуация сохранены.

С тенью КЕЛЬТОВ вслед за солнцем………
 ………и почернело небо, и отвернулось оно от земли….
 ……………………Когда деревья сошлись в битве……
…ДУБ не смог одолеть КЛЁН, КЛЁН не смог одолеть ДУБ.. 
 …………И земля превратилась в пыль, и пыль унесло ветром…….
 ………………. И корни деревьев не смогли их держать…
 ……………И что бы выжить ушел ДУБ с поля боя, и ушел КЛЁН
 ……….. И закончилась БИТВА ДЕРЕВЬЕВ, и больше они не встречались……

Так в кельтских легендах описано начало их переселения, себя считая сыновьями ДУБА, они во всём и всегда ДУБ делали своим символом и чтили его как ТОТЕМ.

За 500 лет до рождества христова сыновья ДУБА сошлись в * БИТВЕ ДЕРЕВЬЕВ* с сыновьями КЛЁНА, и после этой битвы они ушли, ушли заполняя собой Европу и растворяясь в ней.

Самые древние города Франции, Испании, Португалии основаны кельтами, и нам стало интересно почему? Ведь кельты очень долго и тщательно выбирали место, где поселиться.

Друиды спрашивали совет у деревьев, разговаривали с ними, и только после их настоятельных рекомендаций решались на *закладку* поселений…

Все города основанные КЕЛЬТАМИ неуловимо похожи друг на друга и в тоже время перепутать их невозможно, они словно листья на деревьях, взяв в руки два листа с одной ветки, вы сначала уверено скажете что они одинаковы, но на каждом, словно на людской ладони, прожилками и линиями прописана его жизнь, а она у каждого неповторима.

Мы хотим всмотреться в лиственные ладони этих городов, изучить морщинки их историй, прикоснуться к зарубкам и штрихам, оставленные здесь временем.

 В этих переплётах очень надеемся отыскать в каждом новом городе его
 * л и н и ю с у д ь б ы *
и просто на неё посмотреть,
посмотреть что бы понять как, когда и зачем вернуться.

Города, которые мы выбрали для этого тура, не все основаны кельтами, просто тур сложился как бы сам собой, из мелких штрихов и желаний, мы решили ничего не менять.

Итак двигаясь вслед за солнцем мы посетим города:

Либерец и Карловы Вары (Чехия);
Нюрнберг (Германия);
Страсбург — Дижон — Перигё — Бержерак (Франция);
Бургос — Сеговия — Авила — Саламанка (Испания);
Порто — Баталья (Португалия);
И ….. Мыс Рока…., самую западную точку Евразии, дальше земли нет, только ОКЕАН!

 И идти вслед за солнцем больше некуда.

Дорогу к дому мы проложили через города:
Синтра — Лиссабон — Эвора — Лагуш (Португалия);
Севилья — Кордова — Гранада — Толедо — Мадрид — Алькала-де-Энарес — Сарагоса (Испания).
Тулуза — Каркасон — Ним — Авиньон — (Франция).
Падуя (Италия).
Мишкольц (Венгрия).

Начало — 16 сентября

С утра ещё немного потрудились, завершили внезапно появившиеся неотложные дела и к обеду решили выезжать в сторону Португалии, а то ещё немного, и из институтов вернутся дети, а тогда время отъезда может затянутся и до ужина.

Эту поездку мы планировали ещё два года назад, она была нашей маленькой мечтой, но пришел КРИЗИС, и наступил мечте на горло. Начались приливы проблем, отливы денег и друзей, суета и толкотня. В конце весны 2010 вроде стало немного попускать, и мы решили — пора! А то страна у нас весёлая, и завтра может быть всё по другому…

На сегодня планируем небольшой пробег (540 км) до Кировограда, там мы по телефону забронировали номер в отеле*Каталуния*, нам сказали, что из свободных номеров только люкс за 650 грн, раз выбора нет — взяли люкс, хотя отель оказался по приезду пустой, принцип простой, звонящим продают максимально дорогой номер, впрочем, отель хороший, номера большие, чистые, уютные. Паркинг во дворе, и входит (как и завтрак) в цену. Жаль, что до сих пор отель не отважился на предоставление нормального интернета для клиентов, сейчас наладить Wi-Fi пару пустяков, но, похоже, ещё не всем.

17 сентября

Понимая, что есть небольшой аванс по времени, выспались *с запасом* и на завтрак выбрались после 9.

На сегодня у нас планы — чуть-чуть переехать Львов и заночевать в районе границы, заранее ничего не бронировали, надеясь на большое количество мотелей в этом районе. Как оказалось, зря, лил постоянный дождь, было очень сумрачно и почему-то ненормальное количество большегрузов на дороге, в итоге, свернули на светящуюся стрелку — мотель *Зустрич*, не доехав 20 км до Судовой Вышни, хозяева показали номера, на вид нас всё устроило, и мы решили ночевать, перенесли вещи в номер, и тут нас ждал первый сюрприз, двери не закрывались категорически.

Замок в двери и в лудке не совпадал на пару сантиметров. Посмотрели соседний номер — там такая же история. Так как отель пустовал, то из восьми номеров первого этажа с трудом выбрали себе один, где и заночевали, было сыро и неуютно.

Ужин в ресторане при отеле так же не порадовал, наверное впервые ел украинский борщ, где отсутствовали и мясо и картошка.

Хотя цены, конечно, низкие, и за номер тоже взяли всего 150 грн.

В общем, *бачылы очи що купувалы*.

Пробег по дорогам нэньки если вкратце — всё стало чуть-чуть лучше! То есть местами появились участки хорошей дороги. По Днепропетровской обл. — большие работы по расширению полос, много работ… Кировоград тишина.

Винница — словно единый абсурдный *МакДоналдс*, постоянно с настырным трудолюбием на дорогу выскакивают *дайцы*:

……. -СВОБОДНАЯ КАССА ………

………….. -СВОБОДНАЯ КАССА ……

Затем они скромно потупив глазки, предлагают «ДАЙ-меню»:

* БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ * — 50 грн.

* СЧАСТЛИВОГО ПУТИ * — пытаются впарить за 100 грн.,

Едем не спеша, моргая фарами о засадах «пасущихся в терновнике», и всматриваясь в помигивания встречных машин. Ради прикола стали считать их с обеих сторон дороги — в итоге 14 машин… Во КАК!

Все остальные области Украины суммарно пока проигрывают Виннице, и отрыв ОЧЕНЬ заметен… наверное, половина бюджета области составляют «ДАЙ- деньги».

Хмельницкая обл. — в сентябре это грибной рай, вдоль дорог ряды ведер с грибами, много грибов, ехали и облизывались.

18 сентября

Границу мы пересекали часа три, причём на удивление быстро прошли *украину*, буквально минут за десять, а потом потянулось долгое ожидание, *польша* усилено бдила, в общем, *граница на замке*.

Перевели часы на час назад на европейское время, и это, вроде как, небольшой бонус, переменчиво загруженная дорога до Кракова, и потом прекрасный автобан через всю Польшу.

На бывшей границе Польша — Чехия никого, хотя иногда бывает чешская полиция, просто смотрит наличие страховки у въезжающих неевросоюзовцев.

Наша цель замок Фридлант и город Либерец в 15км от него.

Замок Фридлант стал первым в Европе туристическим замком, сюда свободный вход для всех желающих ещё с 1801 года. Замок выстраивали вокруг центральной 50-метровой башни, которая больше семидесяти лет в 13 веке выполняла по ночам роль маяка, так как в этом месте пересекались многочисленные торговые пути. Стоянка бесплатная и буквально в ста метрах от центрального входа. Парк вокруг замка простой и без изысков, небольшого размера. Кроме нас туристы отсутствовали, возможно сказывается большая удаленность от крупных городов. Да и дорога, по которой мы сюда добрались, была явно не рассчитана на автобусы и оживленное автодвижение.

В Либерце у нас гостиница * Radnice *, расположена она очень удачно, буквально сто метров от ратушной площади, внутренний закрытый паркинг и отличный ресторан. Номера большие, качественные. Заказывали через Booking.

Город очень щедро подсвечивает все свои исторические здания, впрочем и не исторические тоже, эффектный и красивый центр и ратушная площадь, конечно, очень много от этого выигрывает.

В ресторане, где мы ужинали, большая компания пожилых немцев очень грустно пили пиво. Причем говорили вполголоса и вообще не гоготали, как обычно, возможно, этот ресторан когда-то принадлежал кому-то из их семьи. Ведь Либерец был Рейхенбергом, и население его до войны почти полностью состояло из немцев, а сам город был центром Судетов, по итогом Второй Мировой немцев изгнали из города, где они проживали 700 лет, и всё объекты собственности были национализированы и распределены между чехами.

19 сентября

С утра пошли в Либерецкий замок, он от отеля буквально 500 метров, внутренний парк был пустой. Мы, наверное, были первыми посетителями, в кустах усиленно зашуршало, подумали, что вспугнули стаю птичек, и были в шоке, когда увидели стаю крыс, которые разбегались по веткам кустарника в разные стороны.

Замок для этого города стал первым каменным строением, построенный в 16 веке, он ещё и полстолетия оставался единственным строением из камня.

Но мы хотели попасть на выставку стеклянных изделий, которая и занимает почти весь замок, она является самой большой в мире. Но оказалось, что экспозиция уже несколько месяцев закрыта.

 Также в планах на это утро посещение нескольких местных пивоварен. Координатами мы запаслись заранее выписав их с сайта http://beerloga.dn.ua/

*Конрад* оказался выходным, хотя по опыту знаем, что в воскресенье обычно все пивоварни Чехии работают, процесс то непрерывный :).

Так что знакомство у нас не получилось с этим пивоваром, а жаль. Поверхностный осмотр провели и поехали к следующему либерецкому пивовару. *Голс*, но он, как оказалось, уже прекратил своё самостоятельное существование, его полностью поглотил *Конрад*, и производство перенесли в цеха этого гиганта.

Порадовал пивовар *Свияны*, с ним по-прежнему ничего не происходит, и он с 1564 года уверенно нравится своим ценителям. Красивый дизайн и романтические названия у каждого вида пива: «Рыцарское», «Княжна», «Князь», «Барон» и т. д.

 http://www.pivovarsvijany.cz/. 50°34’22. 6″N 15°3’14. 39″E

Второй день не получается купить *виньетку* как оплату за пользование дорогами Чехии, посетили несколько заправок и везде разводят руками, закончились… Начинаем слегка мандражировать, хотя до этого как-то полиции на дорогах Чехии никогда и не наблюдал, но вдруг именно сейчас…

 *…и на старуху, бывает проруха…*.

 А тут ещё (словно ощутив наши переживания), на очередной заправке, злобная бабенка говорит:

— Есть *виньета*, но не на десять дней, а только на месяц…
— …Да, мы в Чехии проездом… транзит…
— … Ну так полиция всё равно дороже выйдет… берите на месяц…

Скрипя сердцем решили всё-таки продолжить поиски и не переплачивать втрое. На следующей заправке наши поиски увенчались успехом — взяли *виньетку* на десять дней — 250 крон.

Кстати, бензин — 31, 2 кроны за 95-й.

Курс кроны к евро на сентябрь 2010 г. — 24, 5 кроны за евро.

По пути на Карловы Вары увидели указатель на «ПАНСЬКА СКАЛА», решили заехать. До этого как-то никогда не встречал упоминаний об этом интересном месте. Очень понравилось. Несколько скальных образований словно состоят из спрессованных вертикальных карандашей. Паркинг перед этим чудом природы полностью автоматизирован, въезжая, вы, нажав на автомат, получаете билет, выезжая, в другой автомат вставляете свой билет. 15 минут бесплатно, если больше, то во второй автомат вместе с билетом загружаете и деньги. Хотя проще подойти к первому и получить ещё один билет, и по нему (как по более свежему) и выехать бесплатно…

50°46’16. 6″N 14°29’10. 2″E

Не доезжая 20 км до Карловых Вар, решили заехать в Горный град, соблазнившись красивым указателем вдоль дороги, это оказалось ошибкой.

Град, как таковой, там почти полностью отсутствует, хотя идёт реставрация и, возможно, лет через десять туда, и правда, будет интересно заезжать.

В Карловых Варах, как обычно, идём плавать в бассейн, пить минералку и отсыпаться.

20 сентября

Едем в Нюрнберг. Но с небольшой поправкой. В 30 км от Карловых Вар есть замок в Хыще, при замке пивоварня ПРОКОП. 50°06’19. 3″N 13°14’51. 7″E

Пиво варится в очень небольшом объеме, хотя считается одним из лучших в Чехии. В этом пиве всё интересно и необычно, начиная от сладека, с чудесной фамилией Роберт Маньяк, и оригинальными керамическими бутылками и завершая пышным названием *Дворцовый пивовар Хыще*.

В этом замке долго работал учителем для господских детей Карел Чапек, и напоминает об этом бюст писателя, установленный в парке при замке.

Больше планов по Чехии у нас нет, и, попетляв немного по сельским дорогам, выбираемся на автобан. Здесь принцип простой — дави на газ…….. и через два часа мы в Нюрнберге.

Для поселения выбрали недорогой бюджетный отель *Motel One*, в ста метрах от стен старого города, и именно это и определило наш выбор. Номера небольшие, но всё компактно и продуманно. Только возник вопрос: бронировал по 59Э, и эта цена была со значительной скидкой, а по прибытии обнаружили рекламный стенд, перед отелем, где он приглашал всех желающих селиться за 49 Э, уже хотел пойти вразнос, но потом присмотрелся к стенду, и там (что обычно для рекламы) мелким шрифтом дописка *при одноместном поселении*.

Город удивил и, конечно же, понравился.

Исторический центр почти по всему периметру окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной.

Хотя эту часть города и называют старой, большую половину в нём сейчас занимают современные торговые центры, банки и т. д.

Но *золотая миля* просто великолепна, начинается она сразу от городской стены и затем буквально каждые 200-300 метров шедевр средневековья.

Старая торговая площадь перед Церковью св. Лоренца и сейчас заполнена лотками с фруктами и сладостями. Хотя преобладают грибы — но это, наверное, сезонное. Так же оживленная торговля была и на всех подступах к фонтану Шённер бруннен — этот фонтан украшает Нюрнберг с 14 века, и большинство городских легенд связано именно с ним. Самая романтичная, что всех младенцев аист приносит в семьи именно из Шённербруннена. После первого авианалета на Нюрнберг (в годы Второй Мировой) жители города в спешном порядке сложили каменный саркофаг вокруг фонтана, полностью его закрыв.

Многие считают, что этот фонтан на самом деле должен быть водружен на стоящую в сто метрах Фрауенкирху, но что-то не заладилось, и центральную башенку сделали из камня.

Визуально можно представить такую конструкцию, и, наверное это было бы великолепно, но пока взираем на эти прекрасные сооружения, стоящие врозь, но рядом друг с другом.

Так же очень интересный фонтан позабавил нас недалеко от собора.

И, конечно же, Нюрнберская крепость, состоящая из двух частей: Императорской крепости (Kaiserburg) в западной и Бургграфской крепости (Burggrafenburg) в восточной части, хотя они срослись довольно гармонично и разницы визуально между ними нет. Из крепости открывается прекрасный вид на старый город.

Пряники Нюрнберга «лебкухен» не зря являются его символом и гордостью, здесь делают их просто круглыми, но с мёдом и перетёртыми орехами, так же туристам рассказывают о секретных ингредиентах (тайну хранят) и именно они делают пряники такими неповторимыми на вкус.

Жестяные коробки для них и сами могли бы вполне потянуть на статус достопримечательностей — очень красивые и разнообразные, стилизованны под 18-19 век, в общем, устоять просто невозможно, покупать надо хотя бы ради коробок :).

Так же большой выбор марципанов и конфет с марципанами, карамели и леденцов.

Встретили пару интересных магазинов, доверху заполненных разнообразным самогоном и торгующих им в розлив. В огромных бочках и бутылях с краниками разные виды зеленого змия и описание, на чем он настоян, или из чего выгнан. Крепостью от 35 до 70градусов, наливают и по 50 грамм желающим дегустировать тут же.

Пиво Нюрнберга — это конечно ТУХЕР, очень успешный пивовар который за последние 50 лет вынудил закрыться почти сотню мелких пивоварен города.

Из оставшихся на плаву интересен пивовар Аltstadthof, найти его легко, буквально в 20 метрах от памятника Альбрехта Дюрера стоящего в центре одноименной площади.

Bergstraße 19-21. Это здание 15 века, здесь предлагают кроме традиционных белого и темного ещё и красное пиво. Рядом мини-музей и сувенирный магазин, а так же большой ресторан и маленький бар, все это в одном здании просто причудливо запутанно разными входами.

 Рекомендую посетить *ВАРхолер*Barfüßer, особенно если вы посетите его в вечернее или ночное время. Огромный зал на 500 или более мест, всегда забивается под завязку, и пивоварня превращается в весёлый и гудящий пивной улей.

Пиво, правда, на любителя, так как имеет довольно ярко выраженные фруктовые тона.

Этот пивовар расположен в здании Mauthalle, Маутхалле — здание 15 века, которое строилось как зернохранилище, потом поработало зданием таможни.

Ночью главный фонтан Нюрнберга из-за необычной верхней подсветки выглядит довольно мистично, все статуи словно притворяются неподвижными, как актеры мим-театра. И удаляясь ночью от фонтана в сторону гостиницы, еле сдерживались чтобы не оглядываться, ведь это главное правило всех сказок… )

 21 Сентября

На этот день у нас назначено свидание со Страсбургом, это уже Франция, хотя от названия за версту несёт Германией, впрочем имя городу и дали немцы, переименовав Аргенторат, названный кельтами в честь своей богини денег, в Штрасбург.

Город находится буквально на границе Франции и Германии, и, наверное, именно поэтому как переходящее красное знамя, он многократно менял страну подчинения, будучи то немецким, то французским, начиная с 496 года, когда франки первый раз забрали его у алеманов.

От Страсбурга нас отделяют 320 км, и по наивности я рассчитывал уложится в два с половиной часа, вышло почти пять.

Много раз слышал про ужасные пробки на автобанах, но до этого как-то бог миловал, а сегодня напоролись и притом сразу на суперПРОБКУ, проехав километров сто от Нюрнберга в сторону Страсбурга, встали и притом встали крепко, движение буквально метр в минуту, так задумчиво вся наша пробка перемещалась часа полтора, впереди просматривался безрадостный вид, еще на пару километров забитый машинами, поэтому, когда сбоку вырисовался съезд с автобана, мы радостно протиснулись в его сторону между фур и машин, и рванули по полям Германии.

Джи Пи Эс упорно предлагал нам вернуться, рассчитывая для этого всё новые и новые варианты. Отъехав где-то 15 км, мы ввели «Штутгарт», так как он, в принципе, был по пути, и не прогадали, навигатор вывел нас на новый автобан в сторону Штутгарта, и тут уже по полной и без приключений к 13:30 мы прибыли к забронированному отелю в Страсбурге.

Отель *Balladins* поверг нас в легкий шок, букинг предлагал его как отель Страсбурга в десяти минутах от исторического центра, оказалось всё у чёрта на куличках, да и сам отель весьма стремного вида. Добавляло шарма, что в номерах мусорных ведер нет и клиенты пакеты с мусором просто выставляют возле своих дверей в коридор.

Вещи в номере оставлять не решились, и осматривать город поехали с груженной машиной, за основу взяли Кафедральный собор, его координаты я заранее сохранил в *избранном*, буквально в ста метрах от него, нашли подземный паркинг и, сделав пару кругов в глубину, припарковались.

Осмотр Страсбурга начали с кафедрального собора Cathédrale Notre-Dame, строение невероятных размеров, полностью выстроенное из красного песчаника, и его необычный цвет очень усиливает эффект, делая храм воздушней и выше заодно.

Хотя более 200 лет, этот собор с высотой в 142 метра и так был самым высоким зданием в мире.

Внутри довольно скромно и серо, только яркими пятнами орган и часы, они словно две тропические бабочки, что присели на серых стенах.

Рядом с собором и дом Каммерцеля — это самое известное светское строение Страсбурга, фасад украшен богатейшей резьбой.

Все 75 окон имеют неповторяющиеся наличники с разными сценами из Библии.

Площадь перед собором забита торговлей сувенирами и туристами, которые, задрав головы, жмут на затворы своих фотоаппаратов, кусками выхватывая историю. Эта площадь считается одной из самых красивых площадей Европы.

Какой-то умелец соорудил из газет и скотча групповую композицию игроков в американский футбол, очень реалистично.

Буквально 200 метров вниз, и мы выходим на лодочную станцию, где три причала для желающих поплавать на кораблике. На одном ждут *немецкий* кораблик, на втором *французский*, мы запрыгиваем на *английский*, так как он уже готов к отплытию, а с языками мы не дружим в равной степени со всеми.

Стоимость 10 евро. Прогулка вышла скучноватой, в наглухо задраенной посудине стеклянный корпус был зеленоватого цвета, смотреть по сторонам было почти нормально но вот делать фото через этот абстрактный светофильтр смысла не было, очень медленно мы обплыли остров *Гранд-иль*, где и находится старый центр Страсбурга.

Потом, естественно, район *Маленькая Франция* — очень интересный, оригинальный и красивый район, где сохранились почти нетронутыми постройки 17 века, при этом это были постройки богачей того времени, то есть вобрали в себя всё лучшее, что могли позволить себе нувориши того времени, и пронесли это сквозь века.

Страсбург за свою историю много раз и столетий принадлежал Германии, отсюда и прикол, что сейчас внутри французского города есть район, который называется *маленькая Франция* — просто район этот образовался, когда город был чисто немецким, и французские купцы поселившись вдоль реки, дали этому небольшому району такое название.

Многочисленные магазины в центре Страсбурга усиленно борются с попытками некоторых несознательных иметь фигуру. Пироги Страсбурга, воспетые многими поэтами и писателями всех стран (включая Пушкина), смотрят на вас через витрины, и манят своим великолепным видом.

Так же вариации страсбургских пирогов, но фруктового направления и всё, что смогли придумать кондитеры в виде этих пирогов.

Кроме пирогов, многочисленные кондитерские предлагают все виды местных изысков, это и страсбургские язычки, безе, кексы и т. д.

Одно из основных направлений торговли города — это керамические формы для пирогов, все формы в эльзасском стиле, и дизайн почти не меняется последние триста лет. В узорах обязательно участвует аист —как символ Эльзаса. Формы для кексов носят непроизносимое название ГУГЕЛЬХУПФ, они имеют обязательное круглое отверстие по центру (для лучшего пропекания ) и ребристые края, говорят, что их в таком виде пекут ещё с времен кельтов, у которых они выполняли роль ритуального изображения солнца.

Но нас особенно впечатлили печати для пряников, от крохотных и простеньких, до довольно больших, они бывают вогнутыми и выпуклыми, а так же в виде скалок. Но самые популярные в форме сердец.

До этого мы не раз читали в инфо для туристов, что каждый попавший в этот город просто обязан отобедать ШУКРЮТом, так как это символ и гордость местных поваров — да впрочем и всего населения поголовно.

Мы от обязательств отлынивать не стали, и, выбрав ресторанчик поколоритней, уверенно заказали себе ШУКРЮТ, ну и, конечно, местное пиво, а местное здесь ФИШЕР.

…Очень неплохой пивовар, он сейчас часто представлен и у нас в Украине, правда, в бутылке, а здесь есть возможность прильнуть к источнику и пить напрямую…:)

Ресторан сам по себе хоть, конечно, был и выдержан в эльзасском стиле,

 но особый колорит ему придали невероятно активные 70-летние официантки, бабушки очень активно пытались наладить с нами диалог, и это не могло не вызывать уважения, они засыпали нас всевозможными вопросами даже после того как принесли свой легендарный ШУКРЮТ, стояли рядом и вносили какие то пояснения и рекомендации, хотя мы начали уже грызть их Шукрют — это огромное блюдо из слегка тушенной квашенной капусты, с кусками буженины, сала, колбасок и свиного колена.

Сытно, много… но не АХ… это точно!

Не пойму восторг многочисленных ценителей, пишущих об этом блюде как о великом свершении в кулинарии, пока мы усиленно жевали этот набор, в ресторан входили новые поклонники этого*чуда* и словно бандерлоги перед КАО, заказывали все одно и то же: Шукрют, Шукрют…………. Шукрют…..

Потянуло это чудо кулинарии на 40 евро, блюдо было огромным, так что пару кило недотушенной капусты мы оставили, мясо всё понадкусывали, и перемазали горчицей.

В общем справились… :)

Потом по нашей семейной традиции, пошли приносить жертвы багажнику нашего АВТО — конечно, это были многочисленные сладости, НО есть в Страсбурге и уникальное ПИВО, уникально оно не своим вкусом или рецептурой, а просто удачным названием… Да-да, *ГОЛАЯ ЖОПА*, такое пиво вы можете попробовать только в Страсбурге.

 Пробовать будем дома, пока просто грузим всё это эротичное многообразие в багажник.

Кстати, паркинг по цене довольно скромный — 1,5 евро в час, но при этом мы, нагуляв 6 часов 50 минут, — заплатили ровно 9 евро. Получается, что неполный час выпадает из оплаты.

Улицы Страсбурга сложноваты для вождения, очень много съездов под острыми углами, и после одного съезда через 100 метров выскакивает второй, так что просто не успеваешь понять, о чём говорит навигатор. Так же здесь прикол со светофорами, после красного может быть мигающий желтый (типа, в принципе, едь, но только если никому не мешаешь, потом опять красный и так пару раз, а потом зелёный.

Ещё первая полоса почти всегда забронированная под движение автобусов и такси, так что повороты направо надо делать из своей второй полосы, а меня постоянно по привычке тянуло предварительно перестроиться, а разметку на асфальте из-за плотности движения обычно и не успеваешь рассмотреть.

К вечеру отель *Balladins* уже не вызывал столько негатива, как при поселении, коридор убрали, порядок навели, номер даже при нашем придирчивом рассмотрении оказался выдраенным, и постельное бельё очень свежим и чистым.

В общем (автотуристу) наверное останавливаться здесь можно…, всё-таки для Страсбурга цену этот отель выставляет довольно символичную в 42 евро. При этом паркинг и интернет бесплатно.

22 сентября.

С утра долго мучились вопросом, какой режим вводить в Джи-Пи-Эс — платные автодороги или бесплатные, но так как планы на это день были довольно громоздкими, решили всё-таки *пробежаться* по платным.

Итак, через три часа у нас Дижон, всё по плану и без перекосов.

Интересный город, романтичное с детства название Бургундия, и всё с ней связанное,

А ВСЁ для Бургундии — это ДИЖОН…

Расхожее определение этого города на слух — вино и горчица.

Дижонская горчица — поначалу кто-то додумался использовать винное сусло при приготовлении горчицы, она получилась мягче и интереснее на вкус, пошли заказы на этот продукт со всей Франции и потом география стремительно расширялась. Так же быстренько дижонцы стали увеличивать и предлагаемый ассортимент.

 Сейчас горчицу делают на красном и белом вине, на хересе и мадере, на местной виноградной водке. В этом городе вы сможете купить её с эстрагоном, базиликом, тмином, орехами, лесными ягодами, ванилью, можжевельником и кориандром, мёдом и т.д.

Кстати, деньги полученные от продажи лицензий на изготовление дижонской горчицы, местная мэрия направила на создание самой первой в Европе системе очистных сооружений.

Теперь ВИНО.

Бургундия производит его 15 млн. литров в год, соотношение — два к одному в пользу белого, при этом на продажу в 150 стран мира идёт только половина от произведенного вина, остальное выпивается по месту.

А вот виноградные улитки, на экспорт они уже не попадают, их здесь съедают под ноль, и ещё и закупают на стороне.

Ещё в Дижоне очень гордятся свои хлебом, его делают уже почти 600 лет, в состав кроме пшеничной муки идёт мёд акации, вересковый мёд и много аниса.

Причём мёда так много, что когда хлеб держишь в руках, он на ощупь аж мокрый.

Его хлебом в нашем понимании назвать вообще невозможно, но как кекс к утреннему кофе вполне подойдёт. Хотя едят же хамон с дынями испанцы, так может и дижонцы с борщем усиленно поглощают свой хлебо-кекс.

В центре старого города находится Герцогский дворец и буквально по окружности от него, почти на равном удалении Собор Сен-Бенин, Нотр-Дам и Церковь Сен-Мишель.

Перед дворцом полукруглая площадь и кафешки, все столики которых смотрят на дворец.

В Дижоне очень сильно поддерживают националиста Ле Пена с его основным лозунгом: *Франция — для французов*, поэтому самой расхожей шуткой во Франции, в ответ на национализм дижонцев, стала шутка: *Бургундия — для улиток*, ведь их там в разы больше, чем французов.

Так же девизом Дижона является: * Дижонцы обладают искусством ЖИТЬ!!!!*

Наверное, в таком сытом и защищенном обществе, ровном климате это несложно. )

Мои земляки обладают гораздо более сложным исскуством, но не очень этим гордятся и не пишут на каждом углу, хотя могут и заслуживают уже лет семьсот…

… * Украинцы обладают искусством ВЫЖИВАТЬ !!! *. ..

Теперь равнение у нас на Перигё ( Périgueux ), небольшой городок, который даже пишется у нас на разных сайтах по-разному, я встречал пять различных наименований этого города.

Название прошло через века, когда-то это была столица кельтов-Петрокориев, его и называли долго Civitas Petrocorium («город петрокориев»).

Потом город усиленно уничтожали англичане во время столетней войны, гугеноты и т. д. Исторически он сильно уменьшился. Но гастрономически по прежнему на высоте.

 Все источники признают — ЭТО СТОЛИЦА… ФУА-ГРА, ТРЮФЕЛЕЙ, и Грецких орехов.

Трюфель здесь добывают черного цвета, он так и называется — *чёрный перигорский*, в начале 20 века этот район поставлял в сезон больше тысячи тон трюфелей к столам гурманов, теперь их количество стремительно сокращается и рекордным уже считаются 35 тонн в год.

Так что возможно Перигё повторит судьбу Подмосковья, там в 19 веке тоже были рекордные урожаи в тысячи пудов, для поиска трюфелей даже использовали специально натасканных медведей, чуйка у них на этот продукт оказалась просто фантастической, но медведи тоже *подсели* и часто стали лезть в драку за свою добычу, и их пришлось из добытчиков переводить в разряд танцоров на ярмарках и балаганах.

Интересно и то, что лучшие в МИРЕ Грецкие орехи живут и плодятся в ПЕРИГЁ, именно здесь у собранных орехов самые большие ядрышки, и выход масла.

В общем к 20:00 мы, груженные пакетами со всем вышеперечисленным, находившись по магазинам, которые забиты деликатесами под завязку, понимаем, что Перигё это здорово… хотя кроме, конечно же, великолепного собора Сен-Фрон, здесь смотреть по большому счёту-то и нечего. Собор, кстати, стал прообразом для парижского Сакре-Кёр.

Ночёвка у нас в отеле*Fasthotel*, он так же оказался за чертой города, а не в нескольких минутах ходьбы от центра, как обещалось в аннотации. Но теперь нам начинает это немного нравится, всё-таки у автотуриста другой ритм посещений, и находясь в историческом центре, сколько вздумается, мы уезжаем на своём транспорте в отель, уже просто ночевать.

Зато цена и наличие бесплатной парковки, а так же другой сервис, который по размерам просто невозможно втулить в отель, если бы он был расположен в историческом центре. Так что скорее всего на следующий автотур мы уже будем равняться именно на отели за городом.

23 сентября

Несколько раз читал, что в Европе сейчас проблемы с 200 и 500-евровыми купюрами, но не думал, что всё и правда так серьёзно. На заправках возле касс обязательно висят изображения этих купюр с пометкой, что ими платить нельзя, так же в нескольких магазинах и в отелях отказались принять этот вид европейских денег.

Так что в отеле *Fasthotel* еле наскреб мелочи по карманам, чтобы оплатить номер, после того как там отказались взять к оплате пятисотку.

В 30 км от места нашей ночевки замок Монбазильяк, в парк замка можно заезжать и парковаться между деревьев как угодно и где угодно, парк большой весь посыпан гравием.

Перед замком дегустационный зал и винный магазин, вина этого Шато считаются одними из самых лучших во Франции, особенно белое сладкое.

Заодно продают и продукты попутного произодства, настойки из орехов, ореховые варенья фуа-гра и т. д.

Сам замок небольшой, сейчас дома такого размера украшают посёлки им. Демьяна Бедного в любом городе Украины. Доступ абсолютно свободный, желающие бродят по винограднику, который подступает к замку и грызут потихоньку виноград, в обилии оттягивающий кусты к земле. Хотя из желающий и бродящих кроме меня с Натальей, только пару древних бабушек, кажется, немок.

Основное, чем нравится мне Европа — это, конечно, красивая старость её пенсионеров. Они ухожены, собранны и целеустремленны. Большинство туристических автобусов высыпают к шедеврам истории именно европейских пенсионеров. Им интересно, они любопытны и активны.

Когда спускаемся по дороге от замка, начинаем заезжать и в другие шато, которые буквально каждые 200 метров предлагают отведать вина их производства. Они не выглядят, конечно, столь эффектно, как первый пункт сегодняшнего турне, это просто небольшие хозяйства, но цены все держат примерно одного уровня.

 Белое от 5 до 13евро, красное от 7 до 20 за бутылку. пятилитровые канистрочки по 10-14 евро — шт.

Бутылка очень сильно *тянет* цену, точней не она, а ряд законов, принятых Францией для поднятия элитарности вина и дополнительных платежей за это. Таким хитрым способом французы очень *подтянули* цены испанского бутылочного вина вверх. Теперь каждая бутылка вина имеет свой индивидуальный номер, и акцизная марка для этой бутылки так же, за такую бутылку производитель платит отдельно, за этикетку к ней отдельно, за нумерацию отдельно и. д.

Вина на розлив, бочкового, пакетированного это не касается.

В каждом шато упорно настаивают на дегустации их продукции, так что после третьего *застолья* решили, что нам пора дальше. Съезжаем побродить немного по городку Бержерак ( Bergerac ), кстати он не имеет никакого отношения к реальному Сирано де Бержераку.

Городок маленький, строения довольно старые, но простенькие, ничего яркого и интересного мы для себя не нашли…

Планы по Франции мы исчерпали и готовы к переезду в Испанию.

Выставляем в навигаторе Бургос — и это не только Испания, но ещё и другое полушарие, жаль, но на трассе не было пометки, когда и где мы пересекли нулевой меридиан.

Дорога от Периго до Бургоса — это путь пилигримов (дорога звёзд ), именно так двигались столетиями паломники из Франции и Германии в Сантьяго де Компостелу…

Третий центр христианства после Рима и Иерусалима. В этих городах можно увидеть возле церквей вмонтированные в гранит бронзовые ракушки (гребешки). Этому обычаю уже почти тысячу лет, пилигримы вернувшиеся из Сантьяга-де Компостелы, в качестве доказательства своего путешествия приносили гребешки, в изобилии валяющиеся на побережье возле этого города и украшали ими наружные стены своих домов.

Кстати, в русском языке пилигримами ошибочно называют буквально всех путешественников, хотя это слово описывает только тех, кто ходил к гробнице св. Иакова.

Идущие в Рим — ромерос, в Иерусалим — паломники (от пальмового листа).

Но мы движемся не пешком, а на авто, так что не попадаем под эту категорию.

Здесь на автобанах кассы уже без присутствия человека, полностью автоматизированы, стоят большие пластиковые вёдра монетоприёмников или карточкой, причём * виза электрон* к оплате не принимается, так же бумажными деньгами нет возможности рассчитаться — только мелочь.

На первой кассе у меня мелочи не оказалось, а карточку забыл в какой-то рубашке, лежащей в чемодане, пришлось жать на красную кнопку и звать на помощь, прибежали, взяли оплату и заодно наменял жменю мелочи. Зато на следующих кассах развлекались, бросая в ведро монетки и считая через сколько сработает автоматика. В кино часто показывают, как издалека бросают монеты и не останавливаясь на полном ходу проскакивают через турникет, БРЕХНЯ…)… не проскочат…!

Граница между Францией и Испанией выглядит только как щит у дороги.

Зато резко поменялся пейзаж, дорога сразу ушла в горы, причем очень высокие и контрастные, начались затяжные тоннели, спуски и подъёмы.

Ещё резко улучшилась цена на бензин, заправляюсь теперь по 1,16 за литр.

В Бургосе долго кружили вокруг собора, пытаясь хоть где-то приткнуть авто, всё было забито *с запасом*, улочки очень узкие, и ещё приличные перепады высот, крытых паркингов вообще не встречал. С трудом приткнулись в очень спорном для паркинга месте и пошли осматривать Бургос и Кафедральный собор (Catedral de Burgos).)

Его начали строить как главный храм королевства Кастилии, для этого снесли самую большую в Кастилии романскую церковь (чтобы использовать её фундамент) и на этом деньги кончились…) и 200 лет вообще не велись никакие работы.

Потом достраивали уже не как главный храм и в немного уменьшенном варианте.

Но всё равно очень впечатляет, красивое сложное готическое строение.

Буквально пятьсот метров от собора арка Санта-Марии, это ворота в крепостной стене 16 века, единственные из оставшихся с того времени, от самой стены уже ничего не осталось. Да и ворота плотно зажаты современными жилыми домами.

Город считается родиной Сида ( Родриго Диас де Бивар ), наверное, главного испанского национального героя. Огромное количество легенд, баллад и поэм о Сиде уже с 12 века заполняют испанскую и европейскую литературу. Он освободил от арабов и стал правителем Валенсии. И когда мавры через несколько лет, стянув силы, решили отбить этот город, Сид выиграл у них битву под стенами Валенсии, хотя и умер отравленный за пару дней до неё.

Жена Сида — Донья Химена скрыла от всех факт смерти вождя и, облачив тело в доспехи и жестко раскрепив Сида на коне, под узды вывела его из дворца, дав отмашку платком к началу битвы.

Армия, чей боевой дух не пострадал и уверенная, что их легендарный предводитель с ними, отбила мавров от стен Валенсии.

Этот город так же стал столицей другой яркой личности в Испании, в годы гражданской войны это был центр Франко и его сторонников.

Замок Пеньяфиель ( верная скала ) видно издалека, он занимает собой вершину небольшой горы в предместье Вальядолида.

Жаль, но туристов внутрь пускают только группами, не обязательно организованными, а так как был вечер, то желающих составить нам компанию не наблюдалось. Потоптались возле кассы, предлагая пропустить нас группой из двух человек, но не уговорили, пришлось любоваться замком снаружи.

Ночевка у нас в отеле TOPASIO на окраине Вальядолида, мы довольно сильно подвымотались за сегодняшний день и сил на осмотр ночного Вальядолида уже не осталось.

Поэтому просто ужин в местном ресторане и отдых.

Прекрасный отель, соотношение «цена-качество» одно из лучших, что я встречал.

24 сентября

Сегодня у нас несколько коротких переездов, поэтому исключаю из навигатора платные дороги и начинаю экономить.

Первый пункт у нас Castillo de Fuensaldaña, это буквально в 10 км от Вальядолида. Населённый пункт носит такое же название, как и замок, только вот не знаю, к какому типу его можно отнести…), три десятка домов, но не деревня.

Потом крошечный городок Тордесильяс, к нему нам ехать 20 км, жителей меньше 7 тыс. , и просто удивительно, как при таких миниатюрных масштабах он смог так активно *наследить* в истории.

Здесь в 1494 г., испанцы и португальцы разделили между собой МИР.

Они не много не мало, а определили, что теперь все земли до 49 меридиана принадлежат Португалии, а после 49 — Испании, и кто бы когда бы что бы ни открыл, хозяин у будущих новых земель уже есть.

Папа Римский Юлий II в 1506 году этот договор одобрил и пригрозил отлучением от церкви тем, кто его нарушит.

Голландцы и англичане узнав о таких новых правилах почесали в затылке и стали усиленно пиратствовать.

Испанцы потом очень пожалели об этом договоре, так как реальную географию они тогда представляли себе очень смутно, и лет через двадцать вдруг выяснилось, что по его условиям они *подарили* португальцам Бразилию.

В этом городе Карл V держал 46 лет в заточении свою мать, королеву Хуану.

И ещё этот город с 1373 содержит 13 монахинь-затворниц (клаустрадос), проживающих в кельях при церкви.

Каждый год во вторую неделю сентября в центре города выпускают огромного быка весом обязательно более 500 килограммов. Животное гонят по улице Калле де Сан-Антолин, рядом с Плаца-Майор, к мосту через реку Дуеро. Когда бык пересекает мост, его встречают люди, вооруженные копьями и дружно убивают, потом на конец копья одевают яички быка и до вечера носят их по городу.

Я лично как большой любитель сыра, уважаю этот город за создание Canarejal, очень интересный сыр. Выглядит он как колобок, но внешняя плотная корочка скрывает нежную и текучую начинку, по плотности она как сгущенка, и её нужно есть ложкой.

В 20 км от Тордесильяса есть городок Медина-дель-Кампо и прямо в городской черте прекрасный замок Де ля Мота.В интернете я, когда искал координаты замка, под его фотографией было название Медина-дель-Кампо и координаты, но по ним навигатор вывел в центр этого городка, хорошо, что замок отлично видно и к нему мы пробирались визуально нащупывая дорогу. Правда, в итоге зашли с тыла и, попетляв немного по дорожкам небольшого парка, выехали к фасаду.

Приехав домой я перепроверил, нет все правильно, Википедия пишет: этот замок под названием Медина-дель-Кампо и даёт неверные координаты.

Правильные: 41°18’32″N 4°54’30″W

Затем 30 км и замок Кока, в этом замке посетителям разрешают залезать куда им вздумается, всё открыто и доступно. Городок с таким же названием и по размерам ненамного больше замка ), а так же старинная башня одиноко торчащая в поле, непонятного назначения. Замок принадлежал семейству Альба, но лет 50 назад они передали его государству.

Отъезжая от этого городка, очень удивились, что все хвойные деревья вдоль дороги, снизу ободраны на метр, полтора, потом присмотревшись, поняли, что это сбор *берёзового сока* по-испански…).

Очевидно собирают на канифоль смолу хвойных деревьев, для этого их и обдирают, делают небольшую канавку и подвязывают маленький смолосборничек.

Сеговия — город отлично открывается с дороги, громадины Алькасара и Собора на большом расстоянии выглядят даже более величественными, чем когда рассматриваешь их вплотную. Въезжаем в город, постоянно задирая голову вверх на прекрасные строения средних веков, а когда из-за поворота открылся во всей красе римский акведук в центре города, то без преувеличений просто перехватило дыхание. Рядом с акведуком увидели указатель на подземный паркинг, такого удобства в такой близости от абсолютного центра даже не ожидали.

Паркуемся и вприпрыжку бежим к акведуку, огромное строение, которое делит город на пешеходов и автомобилистов, пройдя под одной из арок начинаем двигаться в пешеходной зоне к Кафедральному собору.

Перед собором довольно большая площадь, почти треугольной формы, острием на акведук. Собор очень богатый, сложные и красивые работы.

Узкая улица с легким уклоном вниз выводит нас на Алькасар Сеговии, небольшая овальная площадь с крохотным внутренним парком перед Альказаром плотненько забита машинами. В соседнем здании покупаем билеты, и через небольшой мостик попадаем в этот замок-дворец. Он открывается как бы постепенно, первые комнаты и залы довольно простенькие. Каминный зал уже лучше. А с зала Галеры открывается просто сказка, богатейшая и оригинальная отделка. Очень мелкие и сложные узоры, необычные цвета и их сочетания.

Замок Ильдельфонсо ( La Granja de San Ildefonso ) — этот королевский замок мало похож на испанскую архитектуру, скорее всего это типичное французское строение, довольно среднего уровня. Хотя перед замком есть огромное дерево, не знаю, сколько ему лет, но от возраста оно уже не в силах держать на весу свои огромные ветви, и они, как плети, свисают вниз вдоль ствола. Гордостью замка является система фонтанов, их почти тридцать, и струи в некоторых из них бьют до 40 метров в высоту. Вот ради этого зрелища мы и ехали осматривать парк этого замка. Но фонтаны что-то не работали, возможно сказалось жаркое лето, ведь вода в них поступает самотёком с гор.

Эль Эскориал — очень много читал об этом дворце, монастыре и резиденции короля Филиппа Второго.

Его называют *Симфонией в Камне* и *Восьмым чудом света*, извините, это просто казарма, огромная каменная казарма, с бесконечными коридорами в несколько уровней, с бедной и скучной экспозицией, да и то не во всех комнатах, при этом везде стоят служки и при попытке нажать на затвор фотоаппарата, они, как в фильме *Телохранитель*, в отчаянном прыжке заслонят всю экспозицию и не дают сделать снимок.

При этом цвет камня — цементный, и внутри их никто не красил и не штукатурил, только несколько комнат завешены давно выцветшими гобеленами.

Теперь едем к городу крепости Авила. Нас отделяет от него 70 км.

Авила — здесь уже знакомая накладка, координаты для навигатора, выписанные мной с Википедии и изображающие старинные крепостные стены, привели нас в центр современного и довольно крупного города Авила.

Когда я раньше видел фотки этого города-крепости, мне казалось, что его видно с расстояния в несколько километров, и заблудиться ну никак невозможно. А тут ездим туда-сюда и, в принципе, ничего похожего на средневековье не встречаем.

Пришлось рисовать на бумажке крепостную стену с башенками и показывать её испанцам.

— … А, Мурилья, — узнавали они и показывали нам нужное направление…

Так мы с новым названием довольно быстренько нашли нужные нам крепостные башни.

Здесь с подземными паркингами — полный порядок, так что буквально перед одними из ворот в средневековый город мы и припарковались.

Прогулки по крепостной стене разделены на два маршрута, по билетам разного цвета, то есть круг не замыкается. Можно пройти полгорода или в одну сторону или в другую.

Хотя, думаю, они мало чем отличаются, мы огуляли одну половину по билетам желтого цвета. На гребне крепостной стены мало чего интересного, довольно однообразная прогулка по открытому серому коридору, с перерывами на почти абсолютно похожие башни. Башен по периметру 88 штук, и ещё девять ворот в город. Жаль, что камень, который использовался при строительстве средневековой Авилы, имеет точно такой же цвет, как и современный цемент, в итоге стены похожи на некачественный современный новострой из шлакоблока.

Авила, наверное, дольше всех городов Испании находился на *линии фронта*, постоянно подвергаясь набегам то христиан, то мавров, он многократно переходил из рук в руки во времена *реконкисты*. Вообще очень многие историки вне Испании не совсем согласны с тем толкованием *реконкисты*, которая официально прията в Испании.

Многие считают, что правление мавров было золотым веком для Пиренеев. Да и вообще вторжение мавров в Испанию и их военные успехи можно четко обозначить: *НЕ МОЖЕТ БЫТЬ*, они не имели никаких кораблей и других плавсредств чтобы переплыть пролив, вестготы привезли их сами, уговорив участвовать в междоусобице, силы мавров были ничтожны, но вестготы наперегонки продавали и предавали друг друга, каждый старался вылезти по головам чуть выше остальных, в итоге огромная страна за несколько лет была подчинена мусульманами, которые для этого нанимали сначала берберов, а потом и местных жителей.

Весть об оглушительном успехе облетела весь мусульманский мир и на полуостров потянулись тысячи желающих с востока.

Получив огромные пополнения, арабы уже с отлаженным и огромным войском перевалили Пиренеи и вторглись на территорию современной Франции на земли, опустошенные длительными и затяжными войнами между местной знатью, на земли, не имеющими ни власти, ни намека на единое руководство… И пшик… и ничего, немного пограбили, сожгли десяток городков, разбили несколько мелких попыток им сопротивляться и вернулись на полуостров. По ту сторону Пиренеев никто им не продался, никто не предал иноверцам вчерашнего врага — но земляка. Мавры повторили попытку ещё раз и ещё, но им уже стали сопротивляться, отбросив старую вражду и найдя компромисс, плечом к плечу будущие французы быстро отбили охоту у мавров здесь чем-то поживиться.

А что испанцы? А НИЧЕГО, их всё устраивало и им всё нравилось, ведь арабы буквально вдохнули новую жизнь в эти земли, строились школы, дворцы, сады. Они научили испанцев системе орошения засушливых земель и земледелию на таких землях, завезли апельсины, баклажаны, арбузы, рис, лимоны, оливки, миндаль и т.д. Научили делать сахар, шелк и хлопок, привезли с собой овец. Строились ковровые фабрики, стекольные и керамические заводы, больницы и университеты, дороги и новые города, фонтаны и пруды.

Халиф Абдуррахман за свой счёт построил 100 тыс. домов для бедняков, ну и ещё 900 общественных бань (которые король Филипп II в 1567 приказал все уничтожить).

Строились гигантские библиотеки, в Кордове, например, было собрано 400 тыс. книг.

Ну и, конечно, математика, арабские цифры и отказ от римских в их пользу сделали буквально революцию в науке.

В общем, арабы и их правление всех устраивали, но вот жили они заметно лучше соседей, богаче и сытней. И потянулись со всей Европы под знамя реконкисты «дикие гуси» (солдаты удачи), благо, ПАПЫ Римские постоянно объявляли крестовые походы, и борьбу во имя веры.

Да и сами арабы расслабились, начали друг с другом счеты сводить — кто более истории-матери ценен….)

Итог закономерен — расслабляться нельзя.

И главное, в землях, занятых маврами, население на 90% стало мусульманами, причем абсолютно добровольно.

Так что *реконкиста* не освобождала христиан от гнёта иноверцев, а завоёвывала уже совсем другую страну, где несколько веков и десяток поколений испанцы были мусульманами. Это примерно как попробывать сейчас *освободить* Стамбул, при этом турки пока находятся в древнем Константинополе меньше по времени, чем мавры во многих городах Испании к моменту их изгнания.

Ночевка сегодня у нас в отеле * Puente Romano de Salamanca * в г.Саламанка.

Хороший отель, правда, подземный паркинг в 10 Э, но всё очень стильно и солидно и главное вид из окна сразу на римский мост и старый город.

Интересно и то, что наш отель стоит примерно на том месте где поссорились мальчики из семьи Монзано и семьи Энрике. Именно эта драма по легенде натолкнула Шекспира на написание более красивой и менее кровавой драмы о Вероне.

Только в Саламанке все было очень жестко.

Два брата Монзано убили двух братьев Энрике, мать погибших, прозванная потом Марией Храброй, выследила убийц и вступив с ними в поединок убила обоих. Отрезала им головы и принесла их в церковь Сан-Томе, заявив, что её дети теперь отомщены.

После этого Саламанка погрузилась в затяжную кровавую бойню, город разделился на двое, убийства с нарастающей жестокостью происходили ежедневно. Дошло до того, что в Саламанку с войском прибыл лично король и полгода жил в городе, контролируя ситуацию. Семье каждого, кто влезет в вендетту, была обещана полная конфискация имущества и лишение всех прав.

А в старом городе есть, что посмотреть, это Старый и новый соборы, дом с ракушками, монастырь Св.Стефана и много зданий, принадлежащих университету, причем всё это плечо к плечу, то есть всё рядом, всё вместе, только немного поодаль квадратная пласа Майор (Plaza Mayor), хотя на самой площади интересны только ряды столиков с посетителями, которые довольно плотненько их заполняют по вечерам.

Вообще пик заполняемости ресторанов в Испании попозже, чем нам привычный, в 22 на улице ещё народ не расходится и все столики заняты.

Порции большие, и это радует ).

25 сентября

Утром погуляли ещё несколько часов по Саламанке. Очень жаль, что испанцы просыпаются так поздно, в 9 ещё все магазины, включая продуктовые, были закрыты, и 95% процентов кафешек тоже, только одиноко курсировали пара полицейских машин и несколько групп неутомимых японцев уже офочивали памятники архитектуры.

Очень много, конечно, этому городу дал интересный цвет камня, из которого сделаны все строения старше 200 лет.Это цвет галетного печенья, так что представьте себе такой кондитерский объем в масштабах города. А старый город целиком и полностью галетного цвета.

В нескольких местах, прямо под открытым небом выставлены каменные быки, авторами этих изваяний были ещё кельты, им же приписывают и *старый мост*, хотя по другой легенде его строительством занимался лично Геракл. Такие быки в районе Саламанки очень распространены.

Сразу возле моста, памятник пилигримам, история этого города тесно с ними переплетена. Здесь строились больницы и гостиницы для них. За старым романским храмом было отдельное кладбище, где несколько столетий находили последнее пристанище те, кто не дошел.

Синим солнцем палимы,
Идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
Голодны, полуодеты,
Глаза их полны заката,
Сердца их полны рассвета.

В 12 веке, Ватикан объявил о полном отпущении грехов всем тем, кто посетит могилу Святого Иакова, и через Саламанку прошли пешком десятки миллионов пилигримов.

Чуть ниже пласа Майор.

Небольшая пласа Колумба. В отличие от большинства испанских городов, Колумб в Саламанке не бывал, но здесь и в других городах Испании — где он не был — ему всё равно благодарны, и всё равно ставят памятники, называют в его честь проспекты и площади.

Благодарны не за золото, которое хлынуло из новых земель, а буквально за спасение страны. Ведь столетия *реконкисты* вырастили целые поколения мужчин, которые ничего не умели и не хотели, кроме как воевать. Получилась многовековая селекция на бойцов.

А тут мавры закончились, все враги побеждены и страна, как паровой котел, перегрета наличием в ней тысяч небольших и прекрасно вооруженных отрядов. Всё это надо было срочно куда-то выплеснуть, и Америка *подвернулась* вовремя.

Большинство конкистадоров были уже проклятием для своей родни, и всей Испании в целом, они имели целый шлейф кровавых преступлений, и Америка была для них и спасением и возможностью начать новую жизнь.

Кстати, Кортес учился в Саламанке на юриста…).

Сегодня у нас дорога на Португалию. Это первый наш визит в эту страну, и нетерпение активно подталкивает нас вперёд.

На границе стоят несколько полицейских и тормозят микроавтобусы и небольшие грузовички, причину поняли буквально через десять минут, первая португальская заправка неприятно *порадовала* — бензин опять 1,40.

Зато часы переводим на час назад (в Португалии не общеевропейское время), и на заправке без всяких приколов взяли 500-евровую купюру, да и в дальнейшем к этим номиналам относились в Португалии не в пример французам абсолютно нормально.

Вдоль дороги стали появляться эвкалипты, а ближе к Порто они уже вытеснили остальные деревья, и мы ехали в коридоре из эвкалиптов. Дороги такие же качественные, как и по всей Европе, но машин заметно меньше. Оплата за дороги так же на общеевропейском уровне. Хотя непонятно за что взяли 1,95 Э — эта касса была буквально через 500 метров от границы. Возможно, за въезд в страну …)

И потом до самого Порту взяли всего 3 Э.

Поселение у нас отеле * Castelo Santa Catarina*— очень интересный и колоритный отель, ему, наверное, пара веков, и выполнял он функции то ли шато, то ли небольшого замка, очень стильный внутренний дизайн, красивый дворик, чисто и уютно.

Стены, как внутри, так и снаружи выложены картинами из кафеля, или декоративными панно из него же. Преобладает голубой и синий цвет.

К набережной пошли пешком, мы вообще всегда стараемся распробовать город ногами, так ощущения значительно сытнее.

Тем более, что и дорога под уклон, отель расположен удачно и Капелла Альмас, Кафедральный собор и прочие достопримечательности расположены буквально на одной линии в сторону набережной.

Над всем Порту очень громкий запах жареной рыбы, её жарят буквально все и на каждом углу, причём запах красивый и не вызывает раздражения, не знаю в чём разница, но дома, или просто в других городах до этого я этот *аромат* всегда считал вонью… и никогда не относил его к аппетитным, возможно, близость океана добавляет шарма, а может в Порто особая невонючая рыба…)

Так же буквально на каждом перекрестке в Порту жарят каштаны, лет десять назад так было и в Париже, от каштанов много дыма, но запаха они не дают.

Набережная Порту с романтичным названием Рибейра, является очень красивым и уютным местом в городе, она состоит из кафе и ресторанов, а так же чаек и прекрасных видов на реку и кораблики, которые деловито снуют в обоих направлениях. Все дома абсолютно разных цветов, но объединяет их одно — буквально все жители вывешивают свое белье на улицу, ни в одном городе никогда не видел столько белья, висящего одновременно по всему городу.

Туристы со всего мира деловито поедали рыбу и осминогов, и мы тоже решили присоедениться к этому процесу, и выбрав ресторан, бросили в нём якорь, официант из Молдавии детально расписал нам достоинства местной кухни и каждого блюда, предложил нам выбор, с которым мы согласились полностью, включая вино.

А стартанули мы с белого Porto Cruz, хороший букет немного напоминает массандровский *Мускат Белый Красного камня*, но сахара поменьше, да и вино заметно легче.
Блюда большие, всё очень понравилось, и цена тоже. Но отдельно можно похвалить осьминогов, это фирменное блюдо большинства местных ресторанов, и не зря !
Говорят, что в местных заведениях общепита вообще нет холодильников, все, что необходимо к готовке, доставляют тут же и ещё живьём. Мы так же заказали *Волчий Окунь*, так как не раз читали хвалебные отзывы об этой рыбе.

Пресебиш, который так же был в наших планах по дегустации, отсутствовал..., и мы отложили знакомство с ним на Лиссабон.

Прогулка на кораблике длится 1,5 часа и стоит 10 Э, хорошо, что захватили с собой легкие курточки, жара, которая утомляла на набережной, быстро улетучилась на кораблике, а порывы свежего ветра с океана заставляли многих ёжится и жаться поплотнее друг к другу. Река Дуэро имеет очень крутые берега, и многочисленные мосты, которые их соединяют также являются достопримечательностью Порту.

Один из них мост Дона Мария Пиа, сделал знаменитым инженера Гюстава Эйфеля, так что парижане обязаны этому городу…) Ведь этот мост и стал тем аргументом, используя который Гюстав получил разрешение на строительство Башни.

В Порту, да впрочем и во всей Португалии, много магазинов с довольно необычной и интересной керамикой, цены ниже, чем аналогичные изделия у нас на Украине в салонах и сувенирных магазинах.

Порту, это конечно же, Портвейн, остальное вино, носящее такое же название — это имитация. Только уникальные почва и климат долины Дуэро, местные сорта винограда и накопленные за много веков знания и интуиция потомственных виноделов могут сотворить божественный напиток. В продаже простые сорта от 2 Э за бутылку.

Пять лет и старше от именитых производителей уже 5-8 Э, если вино перешагивает за 10 лет, то цена начинает становится немного непредсказуемой, тут уж очень много факторов. Урожай, место и год, но в целом всё укладывается в 20 Э.

В магазинах на удивление много вина представлено 30 и 40 летней выдержки (50-70 Э), причем оно стоит просто на полках вперемешку с простыми и молодыми винами.

В течение веков вино доставлялось в Порто по реке Дуэро на особых судах, называемых «барко рабелош». Сегодня, когда реку перекрыли плотинами, вино доставляется в цистернах-грузовиках. Но раз в год все ведущие компании-производители устраивают в Порто парад старинных судов. Это грандиозное зрелище, переносящее на много веков назад в эпоху зарождения Великого вина.

Довольно забавные бегают по этому городу трамваи, они с двумя кабинами — спереди и сзади, маршруты не пересекаются и имеют всего одну нитку. Доехав до конечной вагоновожатый разворачивает все сиденья в салоне на 180градусов, и заняв место в кабинке с противоположной стороны, едет в обратную сторону, по тем же рельсам.

Маршруты короткие в 1 км, но, учитывая довольно большие перепады высот между холмами, на которых расположен город, трамвай пользуется спросом. И за 1,2 Э вас доставят с одной горки на другую.

Вернувшись поздно вечером в отель, опять удивились его душевности. И расслабившись с бутылочкой PORTO CRUZ в кабинете, попробовали осмыслить сегодняшний день и город Порту в целом.

 Он непривычный и необычный, он Португалия, и это очень сильно отличается от Европы.

 Понравился или нет ?!?!

 Мы по-прежнему не готовы вынести вердикт.

 26 сентября

Утро в Порту началось с интенсивного петушиного пения.

Удивительно в центре огромного города такое количество этих вестников зари. Хотя не зря петухи как символ Португалии, может, они здесь гнездятся на крышах жилых домов, да и вообще заменили собой диких голубей.

Открыв окно в ванной, Наталья удивленно вскрикнула и позвала меня, оказывается, из нашего номера видно океан.

В стоимость номера входит завтрак, жаль, что не захватили с собой фотоаппарат, очень стильное помещение столовой, красиво и дорого.

Загружаемся и с сожалением покидаем этот город, график надо выдерживать…)

В навигаторе мы выставляем Баталью, это наверное даже не город, хоть и имеет почти тысячелетнюю историю, это просто пятитысячное поселение вокруг Монастыря Санта-Мария да Витория.

Доминиканский монастырь, его строили почти 300 лет, а поводом послужила победа короля Жуана Первого над кастильцами и обет, который он дал перед битвой.

Основное отличие собора от аналогичных шедевров католического искусства в том, что его строительство шло в период наиболее бурного мореплавания Португалии, когда буквально ежегодно они открывали новые острова и осваивали неведомые земли. Туземцы обычно были не очень рады гостям, и для португальцев это стало такой проблемой, что карнизы этого храма вместо химер и горгулий, украшают злобные дикари с оружием и без, есть реальные а есть и авансом придуманные, причем настолько чудные, типа женщин с мужскими органами.

Рядом с собором бронзовая статуя Жуана Первого, короля победителя.

Так как в Баталью мы приехали в воскресенье, то в небольшом отдалении от собора несколько небольших рынков. Побродили между рядов, но ничего *заморского*, чтобы удивиться не нашли…)

Теперь едем к вершине нашего тура, к его самой пиковой точке Мысу Рока.

Мыс Рока (Cabo da Roca ) — самая западная точка Евразии.

По узкой дороге серпантином идущей по горе, мы выезжаем на Мыс Рока.

Здесь несколько довольно крупных паркингов, маяк и немного поодаль стела, отмечающая именно крайнюю точку Евразии. Десятки таких же романтиков, как и мы с восторгом мечутся от одного вида к другому, переполненные осознанием значимости этого места.

Мы зашли в сувенирный магазин, чтобы приобрести сертификат о посещении этого места, но нам сказали, что это не сувенир, а официальный документ, и право его выдавать есть только у туристического центра, созданного здесь муниципалитетом Синтры.

Для его получения мы заполнили анкету, девушка внесла все данные в компьютер, дополнительно отметив в журнале из какой мы страны, и после этого, взяв перо, витиевато красивым каллиграфическим почерком заполнила нам диплом.

В нём записано:

« Где кончается земля и начинается Океан…
Где Дух Веры, Любви и жажда приключений побудили португальские каравеллы отправится в путь в поисках нового мира…
Удостоверяем, что Наталья и Сергей Пилипчук были на Мысе Рока в Синтре, Португалии,
В самой западной точке европейского континента, на самом краю света,

Дальше двигаться некуда... ОКЕАН…

Теперь мы начинаем путь домой, путь навстречу солнцу!

И первый город на пути возвращения — это Синтра, а точнее, замок Пена.

Маленький городок вплотную прижался к горе, тесные улочки заставили наш навигатор метаться и путать свои рекомендации. Видя на экране, что флажок буквально рядом, решили прекратить эту судорожную чехарду из мелких поворотов и их отмен. Припарковавшись, спросили у местных, далеко ли до замка, если пойти туда пешком.

Километр, ну, максимум, два — был нам ответ…

Для таких заядлых пешеходов, как мы с Натальей, это только в удовольствие, и мы, уточнив направление, смело отправились в путь.

И тут нас ждал сюрприз, вся дорога к замку четко выдерживала подъём градусов в 60.

Так что пройденные 2 км можно смело умножать на пять по нагрузке.

Дорога вверх шла между гиганских валунов и в тени пихт и сосен, мы, задрав голову, вглядывались в световые разрывы между их крон.

Когда же уже появится замок Пена, а он словно прятался от нас, и уже начало казаться что *местные* нас разыграли и путь нас ждёт ещё в несколько часов. Когда открылся паркинг для туристического авто мы радостно заспешили, думая что уже пришли, оказалось, нет….)))

Здесь были кассы, и, уплатив за вход, мы продолжили подъём, но уже по внутреннему парку замка.

Сон нельзя потрогать руками, и его необычность другим не покажешь. А замок Пена именно сон, волшебный сон средневекового кудесника, который сумел воплотить его в реальностью. Только в отсутствии создателя, за этим чудом плоховато приглядывали, и сон изрядно запылился, поблек и выцвел.

Яркие краски только в некоторых защищенных от солнца и дождя местах ещё играют. Так что приходится додумывать, как было бы здорово увидеть его свежеиспеченным. )

Его строил, муж королевы Португалии Марии II, баварский принц Фердинад, говорят, что вложил в дворец все свои средства, и строил его всю свою жизнь.

Жаль, что фотоаппарат не делает снимок глубоким и сложно передать те ощущения, что видит глаз. Но замок стоит на высокой скале и виды, открывающиеся из его окон, заставляют подгибаться колени. О-Очень высоко….))).

Спуск вниз — это всегда легкое занятие, но спуск под таким углом оказался то же утомительным, казалось, что ещё чуть-чуть и наши зады начнут касаться земли… :)

В Синтре недалеко от места, где мы оставили машину, пекли хлеб и булочки прямо на улице, и местные довольно споро разбирали то, что доставалось из печей.

Вокруг этой пекарни работал небольшой стихийный рынок, и лоток с орехами привлёк наше внимание. между миндалём и фасолью лежала кучка каких то необычных орехов, формой похожей на купола церквей.

Я попросил жестами у дедушки продавца, возможность попробовать, что из себя представляет такой орех. Тот отрицательно покачал головой. И что-то стал мне убедительно объяснять.

Жадный дедушка…, — решил мы, но любопытство было сильным, и я решил купить грамм 100 орехов на пробу.

Дедушка взвесил и стал со смехом наблюдать, как я попытался разгрызть одну из своих покупок, продолжая мне что-то объяснять, теперь и нам дошло, что это не орех, а чудо типа фасоли, и его надо варить, и ёще и перед варкой пару дней держать в воде, чтобы оно чуть подмякло.

Лиссабон — здесь поселение у нас в отеле * Nacional *, расположен он в центре города и имеет тут же поземный паркинг. Когда попросили жестами открыть нам паркинг, удивились бурному веселью между портье, причина стала понятна через пару минут, ребята оказались земляками, то есть выходцами из Украины.

Удобство отеля ещё и в том что буквально в 200-х метрах о него остановка туристических автобусов.

Билет в зависимости от маршрута стоит от 17 до 22 Э, самих маршрутов три: синий, красный и желтый.

Город огромный, но это уже просто современная европейская столица и не удивительно — в 1755 чудовищное землетрясение снесло все строения в этом городе. Так что несмотря на долгую историю, это молодой, без старинных эксклюзивов город и, конечно, без той самобытности, которая на каждом углу встречает вас в Порту.

Просмотрев город с верхней площадки автобуса, мы отметили те места, что посчитали для себя интересными, и когда автобус пошел на второй круг, вышли на набережной в районе старого города.

Пешеходные зоны,это просто ряды кафе и ресторанов с вкраплениями сувенирных магазинов. Гуляем, рассматривая огромный выбор кафельной плитки со всевозможными по виртуозности узорами. Ряды декоративных петушков, и прочие заманухи для туристов.

Затем как выбираем поколоритней ресторан, и заказываем себе сардин.

В Лиссабоне надо есть сардины, впрочем и во всей Португалии тоже, хотя это не совет или наставление, это просто у нас была такая установка ещё при планировании тура.

Вот мы ими и стараемся питаться, чтобы пополнее проникнуться, и создавая у себя условный рефлекс. Потом где бы и когда бы мы ни попробовали сардинку, тут же по идее должны выскочить воспоминания о Португалии…)

Ещё из домашних заготовок у нас были выписаны пару мест, где многие советуют послушать ФАДУ, но при этом говорят, что раньше 22:00 в такие рестораны приходить не стоит, поэтому нагулявшись вдоволь, мы в районе 11 ночи, выставив в навигаторе заранее сохранённый адрес, отправились на поиски фаду.

По мере удаления от центра наш интузиазм стал стремительно таять.

Сначала исчезли магазины которые создают своей рекламой дополнительную подсветку улиц. Потом резко возросло количество мусора на улицах, улицы стали сужаться, всё чаще на них начали появляться мутные личности, то спящие на грязных подстилках, то вяло гуляющие вдоль домов, придерживаясь за их стены. А когда впереди по курсу пошли улицы вообще без подсветки, мы дрогнули…)

И решили, что того количества дисков с легендарными исполнителями фаду, что мы прикупили в Порту, нам уже вполне хватит для ознакомления с этим жанром.

Затем развернулись на 180 градусов и очень уверенно припустили в обратном направлении.

27 сентября

Лиссабон.

Монастырь Жиронимуш, Башня Белен, и монумент Первооткрывателям находятся примерно в 500 метрах друг от друга. Поэтому припарковавшись возле монастыря, который открывается для посещений в 10:00, мы в пешем ритме пошли к Башне Белен, это сейчас она символ Лиссабона, а так за свою 500-летнюю историю успела побыть и казематом, и пороховым складом, и таможней.

Возле неё уже кружились первые группы туристов, мешая друг другу сделать нормальное фото, мы так же несколько раз попытались сделать фото, где мы наедине с шедевром, но всегда в нагрузку получали и ещё чьи-то лики.

— Представляешь, — говорит мне Наталья. — Это и наши с тобой фотографии разъезжаются по всему миру, это и мы с тобой смотрим из чужих фотоальбомов, в чужих странах на совершенно непонятных нам людей, и смешно будет, если как-нибудь кто-нибудь из них, сравнивая снимки из каких-то своих разных поездок, вдруг заметит, что мы есть на фото и в одном его путешествии, и в другом. А если произойдет чудо, и он встретит нас вживую вдруг в какую-то свою третью поездку, и, как к родным, бросится на шею, лопоча белиберду на японском, корейском, датском и т.д. языке, мы с трудом отбившись долго будем вспоминать непонятного чудика, усиленно просившего сделать с ним общий снимок.

— Ну, что ж,… — говорю. — Теперь, если кто то будет к нам приставать, жестами прося о совместном фото, обязательно соглашаемся, делаем и себе такие же и обмениваемся имэями, чтобы потом неспешно пересылая друг другу фотки, восстановить хронологию совпадений.

Идём к монументу Первооткрывателям, это 54-метровая стела, установленная в честь 500-летия кончины Энрике Мореплавателя. Все личности, изображенные на этой стеле, реальные путешественники, а впереди сам Энрике Морелаватель с каравеллой в руках.

Сама стела так же выполнена в виде каравеллы. Внутри есть лифт, который поднимает на смотровую площадку, но нам не повезло, был ремонт. Так что осмотр проводили наружный и снизу.

Затем идём к монастырю Жиронимуш, и тут такая же неудача, кого-то ждали из очень больших шишок, монастырь по периметру был оцеплен полицией, перед входом стояли в две шеренги морские офицеры в белых кителях, так что попасть внутрь, похоже, нам было не суждено. Хорошо, что, выехав утром, мы успели погулять вдоль монастыря до появления всей этой братии в погонах.

Эвора — город в списках Юнеско, как музей под открытым небом, но нам тут не понравилось, скучно, грустно, а уровень шедевров, которые и составляют список достопримечательностей несмотрибельный и очень невыразительный.

Редкий случай, когда о городе лучше читать, чем его осматривать.

А читать есть о чём, даже сам Юлий Цезарь выделял этот город из всех, за пределами Италии. Мавры настолько отчаянно не хотели его уступать, что для взятия Эворы был создан новый рыцарский орден — Ависский.

Он кинул клич для пополнения своих рядов по всей Иберии, король Афонсу Великий влил золота и привилегий, и народ потянулся…

С 14 по 16 век здесь жили португальские короли!

Куда всё делось непонятно.

Прочесали городок вдоль и поперёк, интересным является только его белая одноцветность, точнее бело-желтая, все дома выкрашены в абсолютно белый цвет и только плинтус, кант по окнам и дверям, желтого цвета. Даже новострои, которые окружают город по периметру стараются выдерживать эту расцветку.

Лагуш — город с очень древней историей, кельты называли его Лакобрига.

Интересно, что церковь Святого Иоанна Крестителя в этом городе построили мавры!

Почти все португальские корабли для освоения Африки стартовали из гавани этого города. Даже столицу Нигерии назвали в его честь — ЛАГОС.

Это был богатейший и один из самых красивых городов средневековья. Но в 1755 году был полностью уничтожен землетрясением и смыт в море последовавшим за ним страшным цунами. Так что от былого величия, похоже, остались только легенды.

Сейчас это сытый курортный городок, неплохо укомплектованный историей, памятниками, и возможностью хорошего отдыха. Улочки, как и положено, состоят из ресторанчиков и сувенирных магазинов.

Ночевка у нас в отеле * Marina Club Lagos Resort *.

Хороший отель с гарантией отвечающий за свои звёзды. Большой номер с кухней, причем в кухне полный комплект всего, что может понадобится хозяйке. От микроволновки и кастрюль, до специфических форм для выпечки. Сразу пошли *мочить свои сапоги в Атлантическом океане*, и даже взяли с собой полотенца, уверенные, что скупнемся, какая бы вода холодная ни была.

Но сильный холодный ветер на пляже куда-то унес нашу решимость, так что ограничились прогулкой по колено в воде и вдыханием брызг.

Поэтому вернулись на бассейн отеля, он защищал от ветра и делал комфортным купание и загар на лежаках.

Затем вечерний променад по набережной, удивительно беспечные здесь чайки. Казалось, что ещё чуть-чуть и их придётся или отпихивать, или обходить, когда они встречались у нас на пути во время прогулки. Только за пару шагов до них они начинали грузно переваливаясь вялой походкой уступать нам дорогу.

В магазинах очень много шерстяных изделий: свитера, пледы, тужурки, тапки. Ассортимент похож на западноукраинский, только с португальским колоритом.

И конечно же плитка, без огромного ассортимента которой не обходится, наверное, ни один магазин в Португалии.

Потом выбрали себе для ужина уютный ресторанчик для поедания сардин.

Принцип курорта сработал и здесь, порции оказались заметно меньше, чем в Лиссабоне, официанты ленивей, еда дороже.

Продолжение следует.

Прим. Drom.ru: авторская орфография и пунктуация сохранены.