Иберия. Медовые тридцать дней после тридцати сладких лет. Часть 1

Часть 1: Испания—Андорра—Франция—Испания—Португалия—Испания 

Поясню. Осень 2013 года — не рядовой сезон года в нашем семейном летоисчислении. 30 лет назад, осенью далекого 1983 года, два одиноких студента (вернее, студент и студентка) географо-биологического факультета педагогического института, взявшись за руки, встали на одну жизненную тропу.

В связи с этим событием решили провести месяц пчелиной продукции 30-ти летней «выдержки» уж точно не дома (быт заест), не в уральской климатической зоне (в этом году даже «бабьего» лета не было), а где-нибудь на краю света. Ну, про самый край света я, конечно, хватил, да и нет его, видимо (если верить туристам-кругосветчикам и космическим спутникам). Но до края СТАРОГО Света добраться можно, и эту увлекательную задачу мы себе и поставили к выполнению.

Наш маршрут:

Екатеринбург—Стамбул—Барселона—Фигерес—Кадакес—Андорра-ла-Велья—Биарриц—Сан-Себастьян—Бильбао—Сантильна-де-Мар—национальный парк «Пик Европы»—Сантьяго-де-Компостелло—Туй—Порту—Коимбра—Томар—Обидуш—мыс Рока—Синтра—Лиссабон—Лагуш—Албуфейра—Севилья—Тарифа—Марбелья—Гранада—Эль-Тобоссо—Сеговия—Мадрид—Гвадалахара—Куэнка—Теруэль—Сиджес—Барселона—Стамбул—Екатеринбург.

Исходные данные:

Путники (они же автомобильники и самолетники) — два человека: Игорь и Алла (летописец нескольких наших поездок).

Авиаперелет: Екатеринбург—Стамбул—Барселона—Стамбул—Екатеринбург.

Аренда автомобиля в Барселоне.

В отличие от автотура 2011 года, когда от порога дома до порога дома через Северную и Центральную Европы намотали 15 000 км за 35 дней, решили на авто познакомиться только с Пиренейским полуостровом, включая самую его шейку (горная Франция и Андорра), загадочную (для нас) и потому притягательную Португалию, знойную и колоритную Испанию. И край света увидеть c мыса Рока.

От концепции дело перешло к конкретике. И хотя мы никогда не прописываем будущую поездку вплоть до часа, никогда не бронируем отели по ходу маршрута за несколько месяцев вперед (но это не пример для подражания), но основополагающие мероприятия провести надо. И даже их выполнение требует немалого количества того, что невосполнимо… Это большая работа.

Сначала, конечно, определились с оптимальной ниткой маршрута, на которую постарались нанизать осмысленное количество мест. Сделали упор на максимальное разнообразие объектов знакомства: города и деревушки, океан и море, реки и горы, архитектура и традиции, обычаи, и, конечно, люди.

Теперь дело за визой. Поняв, что Иберийский п-ов начнем топтать с Барселоны, с пакетом документов отправились в визовый центр, куда сдали ворох бумаг на испанский Шенген. В указанные сроки получили открытую визу на полгода.

Оформили Сбербанковский евровый «Master Card», куда закинули основную часть потраченных позже евро. Как показала поездка, использовать карту удобно, принимается она везде, оплатить можно практически все. Хотя, конечно же, на форс- мажор, электронные сбои да и просто на неформальные отношения требуется иметь наличность.

Билеты на самолетик покупали через интернет-ресурс за три месяца. Были варианты: через Прагу, но дороже, через Стамбул, но дольше. Выбрали второй: в Праге были дважды, а по Стамбулу побродить и пересечь Босфор — бывшим географам интересно.

Передвигаться по необъятным просторам Юго-Западной Европы можно на авто, есть плюсы и у мото. Немало сторонников автобусных и поездных перемещений. Мы решили ехать во временной, но своей скорлупке, только вдвоем и с крышей над головой. На 25 дней в аэропорту Барселоны забронировали авто компакт-класса Opel Corsa или аналог, без вариантов с МКПП, за 289 европейских рублей.

Так как срок старых международных прав истек в апреле (даются на 3 года), за 4 000 рублей сделал новые. Собственно говоря, это просто перевод нашего водительского удостоверения на основные языки мира.

Запланировали первые два дня по прилету пешеходно наслаждаться Барселоной, поэтому через «Booking» забронировали недалеко от центра (площадь Каталонии) хостел на три ночи за 156 тех же денег.

Информацию о достопримечательностях собирали долго и отовсюду: друзья, путеводители, интернет. Очень помог родной Drom.ru, где рассыпаны поистине золотые крупицы важнейших знаний. На просторах сайта проявляются настоящие таланты-самородки, чьи отчеты умны, содержательны, полны тонкого юмора. Хоть лопатой черпай бесценную информацию из повествований Puteshestvennika и его сладкой Конфеты. Умнички!

Ну что, в путь? Хотя нет, перед отлетом необходимо совершить приятный ритуал под названием «отправление чада в лоно школы». 2 сентября наша внучка перешла на новую жизненную ступень, став ученицей арт-гимназии. А ступень-то длиной в 11 лет…

Наутро на крыльях турецких авиалиний направились в Стамбул. Организация и сервис на борту очень понравились: заботливо, ненавязчиво и вкусно. В пограничном мегаполисе (город расположен на обоих берегах пролива Босфор, который является условной границей между двумя частями Света: Европой и Азией) весь день были предоставлены сами себе. Пройдя паспортный контроль, здесь же в здании аэрокомплекса сели на конечной станции метро в сторону исторического центра. Целесообразно купить Istanbul card, что удешевляет стоимость разовой поездки. Эту карту мы активно использовали и при вторичном посещении Стамбула, возвращаясь домой.

В российском понимании стамбульское метро — обычная электричка, потому что крайне редко оно заныривает под землю и движется, как правило, на поверхности в огороженном коридоре. А ты вынужден обозревать бесконечные спальные районы, которые не блещут ни «свежестью архитектурных форм», ни чистотой. Спору нет, это значительно ускоряет и удешевляет метропроекты. Еще дальше пошел Дубай, расположив ветки метро на эстакадах. А уж «золотые» станции дубайского метрополитена видны за несколько километров.

Стамбул поразил своей шумностью, крайней многолюдностью и, увы, мусором на улицах. А вечером, после окончания рабочего дня, еще и назойливостью, так как на тротуары высыпало немыслимое количество нелегальных торговцев чем попало с, казалось бы, единственной целью: продать во что бы то ни стало.

Вообще, Стамбул, помимо своей богатейшей исторической составляющей, тысячелетиями развиваясь на перекрестке торговых путей, выработал в турках ген поразительной предприимчивости. Сейчас это проявляется в индивидуально- артистическом подходе к покупателю с использованием последних достижений в области прикладной психологии.

Мы же неспешно погуляли по старым кварталам Стамбула, повосхищались потрясающе красивым комплексом Айя-София (с заходом внутрь), омыли уставшие уральские ноженьки в продуманных омывателях, вышли на набережную пролива.

Босфор здесь имеет минимальную ширину — 600 метров. Вода буквально кипит от множества плавсредств: паромы, катера, теплоходы, танкеры. По мосту перешли в другую часть света.

За день хорошо прогрелись, была безоблачная погода с температурой за 30 градусов. Понятно, что в мусульманской стране женщины и летом упакованы очень плотно. , в поддержку своих дам турки-мужчины тоже не позволяют себе вольностей в отношении одежды: только брюки и поголовно темные, ботинки закрытые кожаные; в основном сорочки, часто с длинным рукавом.

В Стамбуле нет проблем с общепитом, рядами стоят кафешки, заходи в любую. Порции изрядные с обязательным приложением бонусных закусок. Нас, заранее приготовившихся к стоимости европейских обедов, цена турецкой еды насмешила: обед весом в несколько десятков РОССИЙСКИХ рублей. Но надо быть осторожным с выбором блюд, некоторые продукты безумно острые, и не везде стоят огнетушители для залива огнедышащего горла.

Вечером вновь загрузились в самолет и, перелетев по широте Средиземное море, приземлились в столице Каталонии. Дело было за полночь, общественный транспорт уже спал в гаражах, поэтому из аэропорта в Барселону на ночлег поехали на такси. Подкатил «Seat Altea XL»(эта модель и «Skoda Oсtavia» –основные таксомоторы Барселоны) и за 20 минут доставил нас к хостелу. На таксометре натикало 36 евро (дороговато!).

Пожилой ночной управляющий впустил нас в хостел (отдельный подъезд в несколько этажном доме, десяток номеров, просто, чисто), показал комнату, рассказал о правилах, распорядке, входе — выходе, чек-ауте (а мы, только приехав в страну, все понимаем по-испански), оплата когда-нибудь потом. Так как первый день отпуска у нас получился супернасыщенным и длился значительно больше 24 часов, мы, даже не прочитав и не послушав сказку на ночь, заснули безмятежным младенческим сном.

И вот мы снова в любимой Барселоне! Краткая викисправка: Барселона — второй город в Испании по численности населения (1,7 млн. чел.) после Мадрида. Большая Барселона (с пригородами) насчитывает более 5 млн. чел. Расположена в 120 км от границы с Францией на берегу Средиземного моря. Столица автономной области Каталония. И, кстати, как и Страна Басков, и Бавария в Германии, не прочь отделиться от федерального центра. Но очередной проведенный референдум не дал большинства голосов за самостоятельное развитие. Город с мощной экономикой; развитой, очень удобной инфраструктурой; портом, который существует уже более 2 000 лет; парками, пляжами, многовековой историей на каждом шагу. И просто очень нестандартный милый город, который не устает очаровывать и горожан, и ненадолго заехавших.

Два дня мы зачарованно бродили по этому городу, купались на пляжах Барселонеты, пробовали местную кухню, рассматривали дома, улицы, людей с высоты второго этажа Barselona Bus Turistic (большую часть города охватывают три маршрута этого познавательного транспорта).

Покупаешь, например, билет на один день (26 евро) и можешь передвигаться по любому маршруту, выходить, где хочешь и заходить на любой остановке, аудиогид есть и на русском. Интервал движения — 10 минут. Во всех столичных (и крупных) городах такие туристические автобусы существуют. Также гуляли по бульвару Рамбла с его бесподобными мимами.

Исследовали узенькие улочки и средневековые церкви Готического квартала, у Саграды Фамилии и в парке Гуэль восхищались неудержимой фантазией Антонио Гауди.

В музее Пикассо проследили творческое переосмысление искусства автором в течение своей жизни. Вскоре нам предстоит познакомиться с творчеством третьего великого испанца — Сальвадора Дали.

Вечером полюбовались светом и музыкой Магического фонтана на фоне Королевского дворца.

Конечно, инженерно и технически он уступает фонтанным братьям в Лас-Вегасе и Дубае, но здесь все дело в атмосфере праздника, которую создают энергичные испанцы и испанки.

Утром, положив ключи от комнаты в бокс, с чемоданами выдвинулись на автобусную остановку до аэропорта. В автобусе предусмотрены стеллажи для поклажи, задвинул чемодан на полку и «занимайся чем хошь». Удобно. Около терминала 2 подошли к конторе наших прокатчиков, тут же ряды машин. Оформление быстрое и деловитое. Забронированной «Опель-Корса» не оказалось, и я втайне надеялся на предложение классом выше. Но дают «Форд-Фиесту», малышка, да еще бензиновая. Отказываюсь, запрашиваю с дизелем. Есть и такая. И вот мы ходим вокруг белого «Рено-Клио», осматриваем снаружи и внутри.

Машинка не первой свежести, с многочисленными потертостями, помятостями колесных колпаков, пробег 130 000 км. Предлагаю все дефекты зафиксировать во избежание последующих недоразумений. Менеджер многократно уверяет, что существующие и возможные будущие недочеты не имеют значения, так как у нас полная страховка, покрывающая любые дорожные неприятности. С этим осознанием, конечно, спокойнее рулится по дорогам Европы, особенно в узких исторических центрах городов.

Забегая вперед, хочу сказать только хорошие слова в адрес наших «колес» в течение всех 25 дней путешествия. Простая, неприхотливая, надежная машина. А какой маленький, но тяговитый дизель! Возможности такого мотора раскрываются в горах, где на подъемах Рено карабкается как муравей, напористо и неутомимо. И расходом нас порадовал, особенно учитывая преимущественно горный характер дорог, — 4,9 л/ 100 км. Солярки, которая несколько дешевле бензина.

Выехали с территории аэропорта, привыкая к МКПП, и по объездной Барселоны устремились на север. До первой цели нашего тур — г. Figueres — 140 км. Вскоре «встали» перед выбором: ехать по платной или бесплатной дороге. Выбрали за деньги — и чуть позже пересекли терминалы оплаты, где получили талон въезда на автомагистраль АР( autopistas). ВСЕГДА берите въездной талон! Иначе вы, как и мы, будете оплачивать весь участок платной дороги, хотя проехали по ней всего ничего. А 47 евро отдай! Но это будет позже, в Португалии.

Средняя стоимость проезда по платным автомагистралям — 8-10 евро за 100 км. Ограничение по скорости — 120 км/час. Качество дорожного полотна — отличное. Причем такое оно на всех дорогах, за исключением разве совсем сельских. Дорожная разметка великолепная, все знаки стоят исключительно по делу, и если они предупреждают или ограничивают скорость, то именно в таких параметрах нужно проходить данный участок. И как изумительно организован ремонт дороги: задолго предваряющие знаки, яркая подсветка, машущие человечки.

Нагрузка на дороги ( платные и бесплатные) небольшая. Трафик возрастает только в пригородах больших городов. Платные дороги существуют как добровольная альтернатива бесплатным, всегда и везде можно проехать без оплаты, правда путь будет зачастую дольше и длиннее; но зато пейзажи, жизнь городков и деревушек будут ближе. Собственно, ради чего и задумана эта поездка.

Так, осваиваясь с дорогами Испании, доехали до Figueres. В 2008 году, проезжая на автобусе мимо, слышали от гида заманчивые слова об этих местах. Не доехав до музея Дали, в супермаркете закупили продуктов, фруктов и красный сочный арбуз (кстати, с бахчевыми в Испании и Португалии полный порядок: сладкие и дешевые).

Оставив машину на муниципальной стоянке и постояв немного в очереди, попадаем в музей Дали (вход 12 евро). Осмотр наследия Великого Испанца потрясает, поражает, переворачивает сознание: насколько ярко мозг и руки пусть даже гениального инсталлятора могут оставить в вечности многообразие миров вокруг нас (и в нас).

Под впечатлением, после обеда выезжаем в культовый городок Cadaques, который и в прошлом, и сейчас притягивает к себе творческую богему. Думали, что ненадолго «отметимся» в нем и рванем в сторону Андорры. Но, к счастью, Cadaques изменил наши планы. Началось все с того, что двигаясь на восток в сторону моря, мы стали резко и круто взбираться в горы. Узкий серпантин бодрил и заводил меня, чего не скажешь о моей спутнице-штурмане, у которой такая дорога выбивает обильную женскую слезу. Вспомнились горные норвежские дороги, которые, привыкнув, преодолевались со спартанским спокойствием. Взобравшись на перевал, также серпантинно покатили к морю, которое вскоре показало свои прекрасные бухты и белоснежный городок на их берегах.

Проехали по береговой линии Кадакеса, остановились на одном из галечных пляжей и с удовольствием искупались (день выдался жарким).

Не торопясь, погуляли по прибрежным улочкам, зашли в инфоцентр, где озадачили душевных работниц наличием мест в местных (каламбур) отелях. Пятница, вечер, напряг со свободными номерами. Но все же вызвонили, нашли нам чудесный отельчик рядом за углом. А так как город знаменит проживанием здесь великих творцов (в том числе Сальвадора Дали), то и отель «La Residencia» оформлен в стиле и с использованием работ мастера. Уютная гостиная окутывает духом и временем, когда Дали творил историю. А ночевали в двухкомнатном сюите «Пикассо». Но за 86 евро. Но зато с каким свежайшим завтраком!

Но завтрак — это наутро, а сейчас только вечер и после ужина с терпким вином погружаемся в атмосферу бесшабашного веселья на центральной площади, возле казино и многочисленных кафе. Городок (всего-то 3 000 жителей) погрузился в загадочную темноту и, гуляя по пустым, узеньким, крутым улочкам, ощущаешь себя сказочным персонажем.

Глубоко вечером открыто множество арт-галерей, где тусит творческая интеллигенция. Заходи в любую студию, угощайся вином и сыром, обсуждай, общайся.

Но и даже без общения (с нашим «глубоким» знанием испанского языка) очень необычно и познавательно. Вечер получился просто потрясающим, мы влюбились в этот городок.

А наутро, как и обещал, был свежайший завтрак, прощальное купание с видом на яхты.

Теперь наш компас показывает общее западное направление и постепенный уклон вверх, ведь мы направляемся в Пиренеи (горная система на территории Франции, Испании, Андорры, высшая точка — 3 404 м). Минуя живописные городки Besalu, Olot, Ripol, по горной дороге N 260 взбираемся уже на серьезные перевалы. Температура падает (+15), пошел дождь. С городка — курорта La Molina начинается «горнолыжка»: склоны на любой уровень катания, конструкции различных подъемников уходят за перегиб гор, удобная инфраструктура для активного отдыха. В этот район мы забрались еще и с целью личного зондирования на предмет зимнего приезда покататься.

Чем выше поднимаемся в горы, тем сильнее дождь с грозой, тем ниже температура (+7). После Puigcerda заезжаем во Францию. И здесь тоже все заточено под зимнее катание. Вскоре на развилке уходим вправо на Андорру (№22), до столицы — 39 км. После курорта Pas de la Casa въезжаем в тоннель, по которому медленно (из-за пробки) попадаем на территорию микрогосударства. После первой же заправки пробка рассасывается, но образуются очереди за бензином. Цена на топливо в Андорре приятно ниже (на 20-25 евроцентов за литр), что привлекает автомобилистов из соседних стран.

Вдоль дороги открывается своеобразная архитектура городков и курортов Андорры.

Необычный темный, почти черный, цвет фасадов и крыш, что сливает их с окружающими величественными пиками. Краски неярки, но как-то стильно и органично.

В курорте Encamp плеснули до полного андорранской солярки и медленно (опять пробка!) вливаемся в дорожное движение столицы Аndorra-la-Vella. Плотный трафик объясняется просто: страна, как один большой дьюти фри, является зоной беспошлинной торговли, где можно существенно дешевле делать покупки. А тут еще суббота. А в воскресенье в стране праздник и все магазины будут закрыты. Вот народ и ломанулся. Хотя что делает здесь 7 сентября такое количество русскоговорящего народа — непонятно. Русская речь через человека. Или это уже русские андорранцы?

Поставили «Рено» на стоянку и отправились бродить по городу, заходя в ТЦ .

Весь центр города — ряды кубов торговых моллов, несколько этажей вверх и два-три под землю. Иллюминация и неоновые огни заливают улицы. Пока делали покупки (тоже надо), забронировали номер в отеле «Delfos»**** за 56 евро + 14 евро-завтрак. В последние минуты перед закрытием магазина купили навигатор, т.к. наш проверенный путепроложитель наотрез отказался водить нас по Пиренеям, глюк был серъезный. Забегая вперед, скажу, что вскоре в обстановке нирваны Пиренейских гор, я вылечил наш «старый» навигатор и позже мы практически безошибочно двигались под руководством двух гаджетов, каждый из которых имел свою заточенную специализацию: один шустрил в городах, а второй знал каждую тропинку вне населенки.

А вечером, имея на руках два молчащих пока навигатора, попросили показать нам отель радушной парочке из случайной легковушки на светофоре. « О,кей!», — сказал мне андоррский мачо, «следуй за мной и мы мигом доставим вас к отелю». Пристроился я за своими спасителями и тут… начались бесконечные круги по городу. А столица микрогосударства и сама небольшая, так что через 40 минут я знал ее досконально, но отель так и не находился. Мы уже подумали, что под напором страсти двух молодых тел про нас уже забыли, но вскоре все же увидели яркоосвещенный парадный вход гостиницы. Как же яростно я их благодарил всеми средствами автомобильного оповещения!

Отель понравился, а завтрак был просто бесподобен! Отельный бизнес наряду с туризмом, торговлей и банками, — четыре крепкие ноги местной экономики. Поэтому отелей много, отелей разных по комфорту и кошельку.

Выбирались из Андорры опять вяло, вереница машин до границы, пограничники выдергивали из потока авто с французскими номерами. Держим курс временно на юг, чтобы от г. La Seu d,Urgell ( Испания) держать общее северо-западное направление вплоть до Атлантики. Едем по территории национального парка «Пиренеи», вокруг красота необыкновенная, дикая и непричесанная, лишь тонкой ниточкой вьется по горным склонам асфальт нашей дороги. Чудесный лесной серпантин, за каждым поворотом — неизвестность, машинка то рычит, напрягаясь на крутых подъемах, то усердно упирается своими колесиками на затяжных спусках. Вот где жизненно необходимо торможение двигателем. После заоблачных (буквально: едешь выше облаков) перевалов спускаешься в межгорную долину, а там тебя поджидает новое чудо, теперь уже рукотворное: живописный городок или деревушка. Только по вычурным названиям населенных пунктов поняли, что катим уже по Франции.

Весь день были наедине с природой, машин — единицы, но зато много попадалось велосипедистов. И хотя их экипировка и байки — технологии следующего столетия, горные перевалы преодолевает нечеловеческое упорство, воля и характер. Просто бойцы и герои! А мы приближаемся к легендарной трассе для всех велосипедистов мира — дороге D-918 — труднейшие 197 км выматывающих тягунов и безумных спусков. Дороге, на которой вот уже 103 года проходит самый сложный этап велосипедной многодневки « Тур де Франс».

Вечер воскресенья, позади интересный, очень красивый и адреналино-наполненный двухсоткилометровый путь. И тут навстречу с гор покатилась лавина… велосипедной братии. Это и стада велогонщиков, и сотни машин техподдержки, и караваны гигантских двухэтажных автобусов. Такого скопления спорта в такой глухомани встречать не доводилось. Вся техника, организация велогонок ( не сочтите за рекламу) только под брендом «Шкода». Колоссальный спонсорский ресурс вкладывается в подобные мероприятия.

С обочины поглазев на мощный «железный поток» и еще немного проехав по живописной долине вдоль спящих деревушек (в которых негде остановиться на ночлег и на улочках ни души), остановились в городке Borderes Louron в единственной гостинице.

В пустом холле деревенского отеля позвонили в колокольчик и к нам выходит… вылитый Луи де Фюнес. От неожиданности я даже оглянулся — не хватало еще Фантомаса поблизости. На 100% уверен, что если бы я смог спросить его об участии в шоу двойников великого комика, то получил бы утвердительный ответ. Сходство поразительное. Спросив на английском о наличии мест, от «Луи» мы услышали великолепную, красивейшую с картавинкой французскую речь. И поняли, что ни он, ни мы не поняли (ну хоть вам-то понятно?) друг друга абсолютно. Нас такой смех разобрал! Не зря дух «веселого жандарма» витал над нами. Мы не знаем французского (за исключением нескольких общеизвестных слов), отельер не говорит на других языках. Просто инопланетный контакт какой-то! Алла лихорадочно пытается вспомнить школьную программу (изучала язык Дюма и Золя). В итоге как же замечательно мы пообщались, какой душевный получился разговор, и нет никаких барьеров между людьми. А когда я спустился с бутылкой местного вина, мастер с полувековым опытом виртуозно мне ее откупорил. По скрипучей лестнице семейного отеля поднялись на второй этаж и попадаем в номер, застывший во времени вековой давности: шкаф, комод, кровать, ситцевые стены, ставни на окнах. Лишь телевизор разрушает эту старомодную идиллию. Под окнами — грушевый садик, а чуть дальше, на лугу, пасутся дикие олени. Гармония в отдельно взятой точке Земли.

Наутро, великолепно отдохнув и изучив местные карты, решили к существующим впечатлениям еще добавить сельской пасторали и посетить хуторок Ris. Однопутная дорожка круто взяла вверх и сквозь густой тенистый лес, шурша колесами по опадающей уже листве, мы выкатили к нескольким домикам на вершине горы. Никаких достопримечательностей, только звенящая тишина и панорама гор вокруг. Красота!

Продолжаем двигаться по удивительно спокойным, живописным дорогам провинциальной Франции. После городка Arreau (который после хуторов показался почти миллионником: так много в нем жизни, людей, суеты) встаем на легендарную D-918. Дорога проходит по самым высоким перевалам французских Пиренеев, крутыми серпантинами то скатываясь в долины, то бесконечно поднимаясь за облака. В безудержной красоте и среди велосипедистов преодолели перевалы, один симпатичней другого: Col d, Aspin, Col du Tourmalet( самый высокий — 2 115 м), Col du Soulor, Col d, Aubisque. Между перевалами у веломенов идет адская работа, а на вершинах — заслуженный отдых, фотографирование, тусовка.

Все здесь смешалось: машины, люди, байки, счастливые коровы и кони-тяжеловозы.

Так не хотелось эту атмосферу отпускать от себя, но все в этом мире конечно. Вот и Пиренеи стали выполаживаться, дорога проходит уже по лесной полосе.

И пора бы уже выехать на широкие магистрали, ведущие в г. Биарриц, но навигаторы упорно ведут по узким пустынным дорожкам живописного леса, как будто сами впечатлились этой красотой. А потом и вовсе отключились, не выдержав энергетики благолепия. Хотя все как всегда проще. Вышел из строя предохранитель прикуривателя (второй день как), поэтому энергии навигаторам хватало той, что они получали за ночь в отеле. Поэтому позже ехали по программе Auto Route. Да попался на дороге парнишка — англичанин (как он тут оказался!), подсказал.

Незаметно выкатили на приличные цивилизованные дороги и вскоре зарулили к придорожному автосервису. На чистом французском (!) объяснили о технической (!) неисправности дамочке (!)- боссу. Та подозвала электрика, и мы совместно за 15 мин. отдиагностировали и заменили сгоревший предохранитель. На извечный вопрос: «Сколько?», — электрик скромно показал один палец. Дали 2 евро.

И вот с жадноищущими цель навигаторами мы въезжаем в блистательный Биарриц, королевский курорт и курорт королей. По наводке Puteshestvennika приезжаем в отель Gardenia, но в нем полный комплит. Зашли в соседний «Edvard VII», да в нем и остались.

Хотя цена ночи с завтраком (101 евро) оказалась рекордная в этом путешествии, но уж больно обстановка отеля, номер и атмосфера завтрака показались (уже по выезду) очень располагающими. Оставили машину на бесплатном местечке (с 18:00 до 9:00) и отправились на ночную прогулку по городу. Да, Биарриц красив, помпезен, шумен, многолюден. Еще днем взбирались на крутые горки, а сейчас ноги ласкает прохладный мощный прибой Атлантики. Широкий пляж, набережная, маяк и променад в грамотной подсветке кажутся неземным рукотворьем. Утром продолжим знакомство с городом, а сейчас ужин на террасе с вином (чрезмерное употребление местных вин приводит к алкоголизму?) и спокойной ночи.

Утром был роскошный завтрак с изысками и великолепным кофе. И все это в старинном классическом интерьере в окружении неторопливых, достойно держащих себя, стильно одетых иностранцев (французы на отдыхе все же выделяются среди европейцев).

Мы не торопились тоже, т.к. пережидали дождь, устроившись в уютной гостиной с камином. Переставили машину в подземный паркинг и вновь гуляли по городу. Было бы обидно потом на Урале, что не подставили свое тельце под волны Бискайского залива. Поэтому мужественно бросились навстречу беснующимся валам (девятый вал отдыхает) и отчаянно поборолись за свою такую еще молодую жизнь.

Когда забирали машину с парковки, произошел забавный эпизод, метко характеризующий отношение горожан (не только Биаррица) к гостям и автомобилям. Надо сказать, что в Европе, в больших городах в погоне за экономией городского пространства, съезды-выезды с подземных паркингов зачастую крайне крутые. И когда выезжаешь из-под земли, видишь только лазурь неба перед капотом. И не дай Бог на перегибе оказаться мальчонке или зверушке. Так вот, подъехал я к шлагбауму и автомату оплаты перед выездом наверх. За мной встает молодой, здоровый, откормленный на экопродуктах парень на маленьком, но полноценном внедорожнике «Suzuki Jimny». Я многократно пытаюсь расплатиться картой как это делалось повсеместно :). На втором часу ожидания ко мне подходит подпертый бутуз, пытается помочь. На третьем часу задушевного общения выясняется, что мы родом из разных стран и моя (российская) карта в этом паркинге не работает, нужен только местный пластик. Идем с ним к валютному автомату, он моими (их) деньгами оплачивает постой железного коня. Мы уже друзья закадычные и моей благодарности нет предела. Но это еще не все! На радостях, что путь открыт и спустя четыре часа томления я увижу море и других людей, делаю что-то не так ногами и машина глохнет на полпути к свободе. А боровичок уже тоже проехал шлагбаум и тоже давно хочет к маме. Завожу машинку, сцепление — чуть откат — газ-рывок, глохнет. И так несколько раз. Надо что-то с ногами делать. Да еще боюсь, что при откате сделаю ДТП на многомиллионные евры и останусь тут в пожизненном рабстве. Сквозь дым и копоть машу и кричу своему избавителю: «Сдай назад, дай мне пространство для ракетного разгона!». «ПОНЯЛ тебя!» — сквозь копоть и дым прокричала молодежь и через секунду Я ПОНЯЛ, что через пять часов братского общения он меня АБСОЛЮТНО не понимает. Своим грубым мужским передком он упирается в нежный задний бампер (интересно, «Рено Клио» ассоциируется с женщиной?). От такой «наглости» ноги мои все вспомнили, а железобетонно-подпертая машинка радостно выпрыгнула из душного подземелья к той лазури. Потом в течение часа я аварийкой рассылал в пространство спасибо, но ПОНЯЛ ли он меня?

После обеда выдвинулись в сторону испанской границы и г. Сан-Себастьян (провинция Страна Басков. По хорошей, но загруженной дороге, в туннеле из высоченных платанов быстро доехали до культового, теперь уже испанского, курорта. С удовольствием погуляли по городу, имеющему свой шарм, свою особую архитектуру, прекрасную белоснежную набережную Плайя де ла Конча. Некоторые места очень напомнили Париж.

И снова руки и ноги просят автомобильного движения. В следующий по пути город Zarautz путеводители рекомендуют заехать. Заехали, но после Сан-Себастьяна он показался тусклым. Может дождь сделал его таким размытым. Решили ехать дальше и дотянуть до г. Бильбао (каких-то 100 с хвостиком км). Но навигаторы, подмигнув и сговорившись, отправляют нас на углубленное изучение Страны Басков. Съезжаем с автомагистрали и под девизом: «Доедем самой короткой дорогой» несколько часов пробираемся по таким необитаемым пампасам, что, пожалуй, более диких мест посещать не удавалось. Не встретилось ни одной машины, ни человека, но дорога вилась превосходного качества и это вселяло робкую надежду, что где-то впереди — цивилизация. Это был потрясающий перегон с горами, туманом, дремучим сказочным лесом, узехоньким серпантином. Только такие места по-настоящему раскрывают страну!

Перед г. Бильбао останавливаемся в новом стильном отеле Euba за 65 евро с завтраком. А т.к. сегодня в супермаркете купили литровый электрочайник за 12 евро (в Европе, в отличие от Америки, в номерах нет кофеварок), то в последующем без ограничений пили чай-кофе и заваривали кашки.

Утром, распахнув окна, почувствовали, что Бильбао действительно является мощным центром химической и тяжелой промышленности и отдувается экологическим неблагополучием за всю Испанию. Поэтому после завтрака спешно выехали из этого загазованного района в сторону здорового морского побережья. Через 130 км кантабрийских (следующая провинция Испании) дорог с остановками в живописных бухтах…

…въезжаем в городок-музей под открытым небом — Сантильяна-дель-Мар. Город возник вокруг средневекового монастыря Санта-Хулиана (отсюда и название Сантильяна ).

По сторонам мощеных булыжником улиц стоят роскошные дворянские особняки с историческими родовыми гербами и покосившиеся дома с деревянными балконами — с XVIII века облик города почти не изменился.

Бесплатный музей наглядно показывает заботливо сохраненные вещи и предметы быта в интерьерах прошедших столетий. Забавный музей старинных игрушек. Чудный уютный городок.

После знакомства с историческим городским наследием вторую половину дня посвящаем природному объекту, в котором давно мечталось побывал, — национальному парку Picos de Europa. В парк заезжали с севера через Cangas de Onis и Covadonga (красивое название). Зная, что вечером спустимся с гор к людям, в припарковом городке заехали в пару-тройку отелей на предмет занятости и цены. Везде свободно, номера в пределах 38-40 евро, нас ждут и любят. А после начался заоблачный подъем в Кантабрийские Кордильеры. Чем выше поднимаешься по крутющему серпантину, тем дальше отодвигается линия горизонта и тем грандиознее огкрывающаяся панорама. Доехали до изумрудного ледникового озера Энол.

А затем свернули на грунтовую дорогу и вскоре доехали до микростоянки, откуда пешком хайк к горным пикам. Если поначалу попадались люди, то вскоре мы остались наедине с редкими каменными сараями пастухов, а потом и вовсе только с одинокими коровами с внушительными рогами. А вокруг величественные горы, для которых наша жизнь- миг в их истории. Так поднимались до тех пор, пока не стали спускаться ранние горные сумерки и не стало совсем холодно. Поворачивать обратно не хотелось, думается в таких местах по-другому и о другом.

Глубоким вечером разместились в симпатичном отеле в стиле кантри за 38,5 евро с завтраком.

На следующий день у нас получился большой перегон по Кантабрии, Астурии и Галисии. Сначала от национального парка «Пики Европы» выехали к побережью и останавливались в закрытых бухточках передохнуть и полюбоваться океаном.

Купаться пока еще прохладно, это будет возможно на юге Португалии и Испании. А потом, после Хихона, взяли курс вглубь континента через Овьедо и Луго на Сантьяго-де-Компостелла. Этот город наряду с Римом и Иерусалимом является местом величайшего христианского паломничества как место начала мессии и захоронения апостола Иакова (по исп. Сантьяго). Старый город очаровывает удивительной красотой и спокойствием, а колоссальный Кафедральный собор, сооруженный над предполагаемой могилой св. Иакова в IX веке и многократно перестроенный, гармонично смотрелся бы в любой европейской столице. Многочисленные паломники вносят необычный колорит в жизнь застывшего во времени поселения. Это еще и город со средневековыми университетскими традициями, поэтому мы спокойно зашли под древние своды родственного нам историко-географического факультета, погуляли по коридорам и открытым палаццио, заглянули в аудитории, где уже Бог знает какое поколение студентов впитывает мысли нашего глобального мира.

Отдыхать решили на Атлантике на п-ове O Grove, добавив к 450 км еще 100. Объехали по периметру весь п-ов, посмотрели и пафосные отели, и кемпинги. Остановились в отельчике «O Castro» на несколько номеров с видом на океан, устричные фермы и нашу машинку под грушевыми деревьями (40 евро с завтраком).

Наутро сходили к океану, но лишь побегали по волнам, температура воды не располагает к купанию, надо ехать на юг.

Продвинулись на 100 км южнее по Галисии с ее необычными сооружениями в крестьянских подворьях (на четырех ногах-тумбах покоится амбар без окон)…

…и въехали в похожий на крепость пограничный городок Туи, который возвышается над рекой Миньо. Вот где поистине ощущается седая средневековость! Собор XII-XIII вв., замшелые домишки, кривенькие улочки, устланные даже не булыжником, а увесистыми валунами. С удовольствием впитали в себя дух ушедших суровых столетий.

На этом временно покидаем Испанию и пересекаем границу с Португалией.

До г. Порту доехали по платной А-3 (95 км за 8,60 евро). Порту, второй по величине город Португалии с 350 тыс. жителей, дал название не только портвейну (с трехсотлетней историей), но и всей стране. После многих дней посещения малых городков с их спокойной и размеренной жизнью, Порту оглушил городскими звуками, хаосом движения транспорта, людской суетой. Да и жарко как-то, +30. Пока в кафе пробовали местное мороженое, выбрали и зарезервировали номер делюкс в отеле «Peninsular», (50 евро с завтраком). Отель в самом центре, в нескольких десятков метров от ж/д вокзала Сан- Бенту. После обеда — ужина в номере: вино, козий сыр, мидии, груши, персики, отправились на прогулку по городу пешком, потому что Порту можно хорошо осмотреть только так, преодолевая крутые склоны по лестницам и узким переулкам. Сразу за углом широкая центральная площадь города — Праса-да-Либердади, охраняемая конной статуей короля Педру IV. Наискосок — старый вокзал Сан-Бенту с грандиозным изразцовым панно в первом зале. Теперь можно отправиться к самой высокой гранитной точке старого города — величественному Кафедральному Собору Се. Самым дорогим объектом собора является барочный алтарь капеллы, на сооружение которого использовано 800 кг серебра. Еще более впечатляет небольшой готический внутренний дворик (XIV в.) с прекрасными изразцами-азулежу в стиле рококо. Очень актуально в Европе проводить бракосочетание в средневековых соборах с обязательным отбытием пары на сверкающем раритетном авто выпуска начала XX века.

А затем можно по путанным улочкам прибрежного квартала Рибейра с его неаполитанской атмосферой, где улочки эти педантично разделены в соответствии со специальностью торговцев, мимо фасадов в стиле модерн, украшенных изразцами, с ажурными железными балконами, через садики на задних дворах с кричащими петухами к старомодным магазинчикам и кафе, выйти на набережную реки Доуру и обомлеть, увидев чудо. А чудо это сотворил молодой Густав Эйфель, чей талант и амбиции привели его в Париж. Мост короля Луиша I, бесподобный в вечерней подсветке, на вид невесом из-за стального кружева конструкций. Ну а после дегустации портвейна (а где еще пробовать «вино из Порту», как не в Порту) город и люди вообще стали ангелоподобными. Короче, Порту произвел очень приятное впечатление. Совершенно не зря старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Панорама реки Доура.

Площадь Свободы.

Сан-Бенту (железнодорожный вокзал).

Церковь Конгрегадуш.

Наутро, позавтракав и послушав великолепное соло на барабане из окна напротив, загрузились сувенирами и портвейном и поехали проветриться на океан, т.к. температура на суше превышала +32 градуса. В 70 км южнее на узкой косе расположен природный заповедник «Дюны Sao Jacinto». Совершенно дикий безлюдный широченный пляж Costa de Prata, сильный ветер и как следствие — мощная волна. Бирюзовый цвет океана и белоснежные дюны — гармоничный колер для картины!

Держим путь на Коимбру, поэтому, не останавливаясь, проезжаем популярный термальный курорт Лузу (Luso) и лесной массив Бусаку (Bussaco). При наличии времени рекомендуем осмотреть необычный сказочный лес, в котором на протяжении столетий высаживались экзотические растения, а в глубине парка расположен самый роскошный отель Португалии «Palase» во дворце в стиле неомануэлино.

Коимбра — старый университетский город с одним из старейших университетов в Европе (XII в.). Сама история древнего римского города изобилует ярчайшими событиями и насчитывает 2 000 лет. Поэтому прогулка по Коимбре захватывает дух, где каждый шаг — прикосновение к векам минувшим. И всюду тебя сопровождает музыка фаду, именно отсюда она распространилась по всей Португалии.

Монастырь Санта-Круш.

Се-Велья (старый Кафедральный Собор).

Се-Нова (новый Кафедральный Собор).

Статуя Жуану III перед старым университетом.

Ночевать решили в не менее знаменитом городке, тоже отмеченным интересом ЮНЕСКО — г. Томар. По пустой вечерней автомагистрали навигатор точно доставил нас к отелю, с номером в две комнаты и большущим Г- образным балконом. А выйдя на балкон, увидел завораживающую картину: на фоне ночного неба два ярких пятна — огромная луна и на горе монастырь Рыцарей Христовых в подсветке — одно под другим. Усталость дня мгновенно пропала, я — за руль и в сторону резиденции тамплиеров, но у подножия был остановлен кордоном полиции, которая пожелала спокойной ночи и пригласила на осмотр с утра.

Утром, заплатив 38 евро за спокойную ночь и завтрак, припарковались у монастыря под инжиром (растет, как у нас ранетки, любимый фрукт Аллы, отъедалась). Сегодня воскресенье, поэтому вход бесплатный, пустим 12 евро на… что-нибудь. С утра уже жара +31, с радостью прячемся в прохладные галереи, а потом в течение очень долгого времени не можем найти выход. Колоссальная по площади обитель монахов, с многочисленными переходами, залами, кухнями, трапезными. За заслуги перед королем крепость ордена рыцарей Христа отстраивалась как комфортабельный монастырский замок, ведь орден к тому времени превратился в крупнейшего землевладельца и самый богатый орден в христианском мире. Монахи разных «специальностей» не пересекались по жизни в принципе. О красоте отделки внутренних двориков и фасадов говорить что-то бессмысленно. Приезжайте сами и восторгайтесь!

А наши восторги на сегодня только начались. Отправляемся в г. Обидуш (Obidos), являющийся национальным достоянием, музеем под открытым небом с утопающими в цветах белыми домами. Для полноты португальской картины ставим на навигаторе «кратчайший путь» и бороздим провинциальные просторы: поля, виноградники, сады, деревушки. На дорогах — ни души, лишь однажды навстречу пропылил мотопробег. Казалось, что собрались мотоциклисты-колхозники со всей Португалии, завели своих коней (а многие кони дряхлей своих наездников) и в выходной отправились будить округу. А мы стояли на обочине, радовались вместе с ними, махали руками, а в ответ каждый из них одарил щедрой улыбкой и гудком клаксона. И не надо правительству придумывать искусственные праздники.

По дороге нафотографировали и продегустировали многочисленные сорта винограда и груш, тактильно изучили кору уникальных пробковых деревьев (моя мечта), перекусили в эвкалиптовом лесу.

Брайс-Каньон по-португальски.

Обидуш действительно городок — игрушка по виду и настроению. Спрятанный за кольцом оборонительных стен он всегда был прекрасен, недаром португальские властители со времен короля Диниша привозили сюда на медовый месяц своих нареченных. А потом дарили город своей королеве.

Атмосфера праздника витает над городком, усиливает ее выступление местного оркестра, мимов и продажа обязательной к употреблению обидушской вишневой наливки в шоколадных стаканчиках. Выпил, закусил шоколадом.

Послеобеденное время позволяет еще немного прокатиться по стране, поэтому берем курс на океан и через некоторое время и 100 км пути попадаем в приморский поселок (хотя, на самом деле, он ПРИ ОКЕАНЕ) Колареш (Colares) и чудный живописный отель Vip inn с остановкой на ночь за 44 евро.

Территория отеля обильно засажена пышными цветами и массивными хвойными, так что в окна номера просятся ветви кедров-сосен. А в бассейн нет нет да упадет большущая шишка.

После ужина в номере с умеренным возлиянием вишневой наливки водителем (для уравновешивания дневного «неумеренного» возлияния штурманом)…

…пешком прогулялись на пляж Praja Grand Атлантики. Здесь, я вам доложу, все по-взрослому: и отвесные утесы, и неслабый ветер, и бесконечность океана. И строгий закат, не балующий тропической пестротой красок.

С утра бронируем отель Anjos в Лиссабоне на две ночи за 98 евро с завтраками. И направляемся к знаковому месту для учителей-географов: крайней западной точке нашего континента Евразии — мыс Рока. И хотя уже видел и знаешь это место с любого ракурса, личное проживание момента обогащают картинку. А все органы чувств обостряют свою работу: глаза заглядывают за горизонт и выискивают Америку, нос анализирует морские составляющие ветра, уши пытаются уловить музыку в шуме прибоя. В качестве материального вознаграждения — сертификат с мыса Рока «был тут».

После продувки соленым ветром отдаляемся от океана в район г. Синтры и наслаждаемся теперь теплом и буйством зелени в парке Monserrate, заложенным английским миллионером Френсисом Куком в 60-х годах XIX в. Он же построил здесь сказочный замок в мавритано-индийско-готическом стиле.

Архитекторы и садовники были приглашены из Англии и весь комплекс является воплощением викторианского ориентализма.

В парке Монссерате.

По узким крутым серпантинам горного массива Синтра заезжаем в одноименный тесный городок, с трудом припарковываемся из-за обилия машин и немного гуляем по древним мавританским улочкам. В средние века Синтра и окрестности были летней резиденцией португальских королей, поэтому сосредоточение здесь замков, крепостей и монастырей приведет в восторг историков.

Замок мавров.

Городской дворец (г. Синтра).

Сегодня у нас середина поездки (по дням) и мы въезжаем в первую большую столицу (самая первая маленькая столица Андорры не в счет) — Лиссабон. Отель находится на границе с историческим районом Алфама, со своим подземным бесплатным паркингом. Этот нюанс будет важным в выборе отелей в крупных городах, т. к. стоимость парковки по российским меркам запредельная. Перед сном прогулялись по близлежащим кварталам, машиной в Лиссабоне не пользовались.

С утра проехали на историческом трамвае № 28 по невероятно узким улочкам Алфамы,…

…сошли у Se de Lisboa (Кафедральный собор)…

…через площадь Коммерции…

…к набережной реки Тежу.

Здесь позагорали с видом на мост 25 апреля и грандиозную статую Христа.

На автобусе №15Е проехали в район Белен: монумент Первооткрывателям…

…монастырь Иеронимов…

…и собственно башня Белен…

Через весь город автобус №628 доставил нас в Парк Наций, который строился к выставке ЭКСПО-1998. Большая территория, фонтаны, необычные скульптуры, фуникулеры над заливом, океанариум, развлекательные и познавательные комплексы.

А вечером для контраста погуляли по местами очень бедной, но идилличной Алфаме.

Извилистые улочки и крутые лестницы не позволяют проникнуть сюда современному транспорту, так что вместо выхлопных газов квартал наполнен запахом жареных сардин, а шум моторов заменяет пение канареек и крики петухов.

Перед подковообразным входом в железнодорожный вокзал

Во время путешествий по городам мира появилась традиция посещать Hard Rock cafe. Вот и в Лиссабоне порадовались необычным интерьерам, качественной музыке.

Уф, первая часть нашего осеннего жизнедвижения закончена! И знаете, в чем прелесть зимнего описания лета? Когда ты выводишь строки о летней жаре, а на стекле тридцатиградусный мороз рисует снежные вензеля, то и зима проходит быстрее. С весной вас!

А кого я поздравляю с весной? Есть ли дочитавшие до конца? Уж больно долгими и витиеватыми получились пол-отчета. Но ручку теперь не брошу и как-нибудь (очень кратко) допишу. Усердия мне и терпения вам.