Путешествие по Пиренейскому полуострову на Mini Cooper в июне 2012 года

И снова здравствуйте, уважаемые дромовцы! Оставаясь приверженцем автомобильного туризма, я продолжаю осваивать старушку-Европу.

С момента моего предыдущего путешествия утекло много воды. Понабравшись опыта и учитывая вашу критику и пожелания, высказанные в комментариях к моему рассказу двухлетней давности, стал планировать следующий вояж. На сей раз выбор пал на Пиренейский полуостров. Очень уж хотелось оказаться на краю света — на мысе Рока в Португалии, посетить Землю Басков, покорить Пиренейские горы, побывать на родине Дон Кихота — в Ла-Манче, заскочить в респектабельную Марбелью и императорский Биарриц. И, конечно же, хотелось просто понежиться на тёплом побережье Испании и понырять в глубины Атлантического океана.

Забегая вперёд, сразу скажу — большую часть желаний удалось воплотить. А кое-какие грёзы так и остались грёзами, разбившимися словно океанские волны о португальские скалы…

Итак, дорогие друзья, представляю вашему вниманию нашу команду:

Рыцарь печального образа — это я. Ну, а прекрасная Дульсинея — это Юля, подруга дней моих суровых, штурман и, наконец, просто красавица! Впрочем, зачем я скромничаю? Скажу сразу и прямым текстом: Юля для меня гораздо больше, чем подруга, штурман и просто красавица! Она — настоящая Конфета!

MINI Cooper — …нет, не железный конь…, скорее, игривый пони, который с самого начала путешествия стал полноценным членом нашей команды:

Когда на парковке в аэропорту мы впервые увидели Купера, нам словно вкололи какого-то энергетика! Это — не просто машинка! Это — драйв! Каждый день, каждый час нашего путешествия он заряжал нас позитивом!

Обо всём по порядку

Поскольку из нашего родного Новосибирска до Пиренейского полуострова пилить через половину земного шара, план действий был традиционен: куда-нибудь ТУДА лететь на самолёте и ТАМ арендовать автомобиль.

Подготовка к поездке началась за полгода. Я изучал авиакомпании, их цены и города, в которые они летают. В итоге предпочтение было отдано авиакомпании «S7», город прилёта — Мадрид. По 22 900 руб. в декабре были куплены билеты Новосибирск—Москва—Мадрид на даты 2 июня—19 июня.

Оформлением виз занимались в сервисно-визовом центре Испании в Новосибирске. Поскольку у нас турпутёвок нет и быть не может, необходимо было обеспечить подтверждение проживания в Испании на период нашего путешествия (это обязательные бумаги для пакета документов на получение туристических виз). Но на нашем пути предстояло почти два десятка городов, и от каждого отеля прикладывать подтверждение брони — нереально. Поэтому мной был проделан традиционный трюк: на неделю я забронировал отель в Мадриде и ещё на 10 дней — отель в Барселоне. В Интернете нашёл их электронные адреса и добился от этих отелей подтверждения бронирования на их фирменных бланках за подписями управляющих. После получения виз эти брони я отменил. Визы обошлись нам по 35€ (консульский сбор) плюс 830 руб. за услуги сервисно-визового центра.

Дорогие друзья! Я обязан отметить гостеприимность Королевства Испании! Того не прося и не ожидая, нам выдали мультивизы сроком действия на полгода! Э-х-х-х… Кто бы дал взаймы до следующей зимы... Тогда бы ещё осенью мы покатались по Европе без бюрократических проволочек…

И вот началась самая интересная часть подготовки к путешествию — разработка маршрута. Основные места, в которых хотелось побывать, я озвучил выше. Привожу схему маршрута:

Город прилёта — Мадрид, и далее по часовой стрелке. Точками на карте обозначены города, в которых останавливались на ночлег. В течение семнадцати дней нам предстояло проехать почти 5 тыс. км и побывать в трёх странах: Испании, Португалии и Франции.

Про отели. Очень уж не хотелось тратить время на поиски ночлега — есть негативный опыт: то мест нет, то цена кусается. Поэтому нынче я решил все гостиницы бронировать заранее. Главный критерий выбора отелей — удачное месторасположение, преимущественно в центре города либо у самого моря (причём и то, и другое одновременно!). Хотелось поселиться в непосредственной близости от местных достопримечательностей. Хотелось приехать, поставить машину и до утра не вспоминать о дороге — чтобы после романтичной прогулки и сытного ужина не надо было никуда ехать. Второй критерий выбора отелей — это цена, которую я лимитировал на уровне 70€ за номер (двухместный типа дабл, с удобствами, цена включает завтрак). Вследствие исторически сложившихся особенностей, в каких-то городах гостиницы дороже, в каких-то дешевле — но в среднем за путешествие я стремился к этой цифре. Вышеупомянутые критерии выбора противоречат друг другу, поэтому процесс бронирования отелей оказался непростым! Тем более, что на нашем пути их предстояло 15! Полтора месяца почти каждый день я занимался этим! Более подробно о гостиницах со всеми впечатлениями и цифрами посвящена отдельная глава в конце отчёта.

Идрид Мадрид!

Прилетели в Мадрид в аэропорт Барахас. Это огромный аэропорт! По загруженности он является 4-ым в Европе (50 млн. пассажиров в год). Исторически сложилось так, что этот аэропорт является связующим звеном между Европой и Латинской Америкой, 60% пассажиропотока ему обеспечивает родная авиакомпания Iberia. Кстати, такое название национального авиаперевозчика неслучайно: Иберия — ещё одно название Пиренейского полуострова. А как красиво звучит по-испански слово «аэропорт»! «Aeropuerto» — «Аэропуэрто», в буквальном переводе «воздушные ворота».

Наш самолёт причалил к рукаву терминала T4S, который находится посреди аэродрома и не имеет никаких связей с внешним миром, за исключением подземного поезда до терминала T4. По своей сути, терминал T4S служит только для посадки и высадки пассажиров на самолёт. Все необходимые мероприятия (регистрация на рейс, пограничный контроль, выдача багажа) проходят в терминале T4. Любопытный способ расширения аэропорта…

Терминалы T4 и T4S — ультрасовременные терминалы, построенные несколько лет назад. Везде, где только возможно, бегут эскалаторы и траволаторы. Обилие стекла, хромированного металла, полированного мрамора, потолок из деревянных реек и светильники, конструкция которых имитирует естественный свет: Очень стильно! И безлюдно. Очевиден потенциал развития аэропорта на мно-о-ого лет вперёд.

Подарок судьбы

Пройдя паспортный контроль и получив багаж, сразу направились к стойкам контор по прокату автомобилей. Ещё дома на этапе подготовки к путешествию, в фирме SIXT я забронировал «Renault Clio или аналогичный». Стоимость аренды автомобиля за 17 дней путешествия — 325€. Но какой же нас ожидал сюрприз, когда менеджер предложил за эти деньги MINI Cooper! Я не поверил своим ушам и несколько раз переспросил его: не придётся ли нам за что-нибудь доплачивать? Всё оказалось проще — автомобилей того класса, из которого мы бронировали, не было в наличии, и нам предоставили ближайшую машину из возможных. Это подарок судьбы! Интереса ради, позже я поинтересовался, во что нам обошёлся бы прокат Купера, если мы брали бы его целенаправленно — в 1,5 раза дороже! Вот он один из плюсов бронирования! Опыт путешествия подсказывает, что это касается бронирования не только автомобиля, но и, например, отеля. В том же Мадриде нас поселили в шикарный номер с огромной террасой на последнем этаже отеля по цене обычного стандартного номера.

Впервые увидев Купера на парковке, мы мгновенно забыли об усталости после многочасового перелёта. Это настоящий праздник цвета «шоколадный металлик»! Сразу же бросились в глаза традиционные для модификации Cooper белые полосы на капоте и белая крыша, а 17-дюймовые колёса на этом малыше смотрелись словно катки! Не меньший восторг вызвал интерьер Купера. Первое, на что обращаешь внимание, открыв дверь без рамок — это огромный спидометр в центре приборной панели! А блок тумблеров на потолке около зеркала заднего виды словно перенесли с военного истребителя. Не просто так эмблема MINI заключена в объятия крыльев! Да и в целом, светлый кожаный интерьер с огромным окном почти во всю крышу прилично поднимал настроение.

Также хочется отметить очень богатую комплектацию Купера. Помимо вышеперечисленного это — двузонный климат-контроль, поворачивающиеся ксеноновые фары, шикарные кожаные кресла с огромным количеством регулировок, затемняющееся зеркало заднего вида, система AutoHold, помогающая трогаться в гору. А какая уютная подсветка салона в тёмное время суток! Но главное, что хочется отметить — это двигатель. Он дизельный! Вкупе с 6-ступенчатой механической КПП он обеспечивает обалденную динамику! И при этом очень экономичный. Забегая вперёд, скажу, что средний расход солярки за путешествие составил всего 5,5 л/100 км. Этому также способствовала ещё одна супер-мега-функция — система «старт-стоп», которой был оснащён мотор нашего Купера. На всех остановках (будь то светофор или пункт оплаты проезда на автомагистрали) двигатель сам засыпал и незаметно оживал после выжима сцепления.

Как уже было упомянуто выше, аренда машинки обошлась нам в 325€. Таким образом, 1 день проката Купера оказался 19€. Это очень дёшево! Это действительно подарок судьбы!

Также за 42€ мы арендовали GPS-навигатор TomTom и за 66€ оформили расширенную страховку (типа нашего каско, но с франшизой 150€).

В путь!

Из аэропорта мы взяли курс на Средиземное море в сторону Коста-Бланка. Сразу для себя отметили качество испанских дорог — оно великолепное! Масштабы их строительства в Испании (и далее в Португалии) поражают! Дороги строятся и капитально ремонтируются на протяжении сотен километров. В нашей стране такими ударными темпами строился Днепрогэс и Беломорканал. Современной России такое даже не снится!

Несколько раз хотелось остановиться и спросить у рабочих: «Мужики! Сеньоры! Разве вы не в курсе, что у вас финансовый кризис? Нам в программе «Время» рассказывают, что ваша страна тянет на дно всю Европу, а вы тут закапываете миллиарды евро!» Но они даже не подозревают об этой беде. Господа, я мечтаю, чтобы такой кризис охватил всю Россию!

Автомагистраль, на которой мы оказались выехав из Мадрида, также недавно построена. Она идеально ровная как стол! Такие дороги в более продвинутых Германии и Франции ещё надо постараться найти.

На вышеприведённой фотографии — это половина дороги. В том смысле, что это две полосы автомагистрали в одном направлении. Встречный поток (кстати, слово «поток» здесь не уместно, лишь изредка попадаются единичные машинки) идёт где-то в стороне по своим полосам. Лобовое столкновение исключено на 136%! И это не отдельно взятый маленький отрезок. Такая вся трасса от Мадрида до Аликанте, почти полтысячи километров! Самое интересное, эта автомагистраль бесплатная.

В гостях у Дульсинеи Тобосской

В первый день проехали чуть меньше 200 км. На первую ночёвку остановились в городке Эль-Тобосо (El Toboso) . Находится он в провинции Ла-Манча, родине Дон Кихота и дамы его сердца Дульсинеи Тобосской — собственно, потому она и Тобосская, что из города Эль-Тобосо. Именно в этих краях происходило действие знаменитого произведения Мигеля де Сервантеса. Здесь до сих пор всё пропитано духом того времени! В Тобосо имеется музей Дульсинеи Тобосской и музей Сервантеса, названия таверн (здесь именно таверны, а не кафе) ассоциированы с этим произведением, и, конечно же, огромное количество сувениров. Главная улица города — естественно, имени Мигеля де Сервантеса, а на главной площади городка — памятник главным героям романа.

Городская церковь, построенная в XV веке:

На лавочке у здания тобосского муниципалитета:

В 2005 г. Испания отмечала 500-летие выхода в свет романа «Дон Кихот». В течение пяти веков он переведён на многие языки мира, и по сей день является одним из популярнейших произведений в мировой литературе. По объёму общемирового тиража этот роман занимает второе место, уступая только Библии. А на изображение Мигеля де Сервантеса каждый день смотрят миллионы европейцев: его портрет изображён на аверсе монет достоинством 10, 20 и 50 евроцентов, отчеканенных на испанском монетном дворе. Уважаемые читатели, теперь вы понимаете степень гордости за свой край у местных жителей?

Забросив свои вещи в отель, мы решили сгонять в соседний городок Кампо-де-Криптана (Campo de Criptana), примечательный своими ветряными мельницами. Возможно, именно с ними сражался Дон Кихот. Из 32 мельниц, стоявших здесь в далёкие времена, уцелело только 10. Наверное, потомки прославленного идальго оказались более удачливыми своего предка, и им удалось победить остальных великанов.

Место строительства мельниц выбрано очень удачно — не холме. Здесь даже в тихий день ветер дул так, что подол платья у моей Конфеты всё время был выше головы.

Это специально для фотографии мы натянули улыбки. На самом деле от усталости мы валимся с ног. Ещё утром мы были в Новосибирске, а уже сколько посмотрели в Испании! Скорее назад в Эль-Тобосо в отель и на боковую! Кстати, об отеле… Он заслуживает отдельного описания.

Это небольшая частная гостиница, которой управляет хозяйка с сыном. Здание построено в XVII веке, имеет патио — традиционный внутренний дворик. Само внутреннее убранство мало напоминает отель — здесь нет как такого ресепшена, здесь нет холла с лифтом, здесь не снуёт обслуживающий персонал. Но не это произвело на нас впечатление (старые дома стоят по всей Европе). Нас поразило гостеприимство и радушие хозяйки! Как будто мы не очередные постояльцы, а её близкие родственники — внуки приехали в гости к своей бабушке.

Это гостиная на первом этаже:

Терраса на втором этаже, вид на патио:

Собственно, сам дворик:

В этой комнате когда-то проходили совещания рыцарей. Обратите внимание на картину с Дон Кихотом:

Это фотография сделана в одном из кабинетов:

Поскольку мы ещё не переключились во времени, проснулись в начале седьмого утра. За окном очень сладко заливались пернатые. Наш номер:

А это помещение сложно назвать кухней или столовой. Но здесь мы завтракали. Прежде чем накрыть на стол, сын хозяйки отеля вежливо поинтересовался нашим предпочтением. Он же и приготовил нам завтрак.

Уминая вкусный завтрак, мы обратили внимание на сервант, стоявший справа от нас. И всё никак не могли понять: зачем в нём находятся книги? У нас, у русских, там стояли бы графины, фужеры и стопки. А тут литература! На переплёте некоторых экземпляров были иероглифы. Я в конкретном стопоре! Это ребус! Зачем испанцам в серванте(!) книги с иероглифами?! Меня на полминуты даже покинул аппетит — вместо того, чтобы наслаждаться яичницей с хамоном, я сидел и ломал голову…

После завтрака к нам вышла хозяйка дома, открыла этот шкаф и начала доставать книги. Ну конечно! Как же мы сразу не догадались — здесь больше сотни экземпляров романа «Дон Кихот»! На разных языках мира! В том числе на японском и китайском. Нашёлся «Дон Кихот» и на русском языке издания 1924 года! Затем нам сеньора продемонстрировала ещё один экземпляр «Дон Кихота» на великом и могучем языке. На форзаце этой книги были добрые пожелания, написанные в 1953 г. министром здравоохранения республики Крым. Скорее всего, эти тёплые слова предназначались не хозяйке дома, а её матушке. Сеньора очень крепко прижимала к себе книгу и с забвением произносила по-испански что-то типа «моё мучас».

Потом сеньора дала мне письмо Дон Кихота Дульсинее Тобосской, написанное на русском языке. И я, стоя подле картины, на которой Дульсинея склонилась над потерпевшим поражение Дон Кихотом (на вышеприведённой фотографии), прочитал его своей Конфете:

В завершении экскурсии по дому, мы с хозяйкой дошли до кабинета, в котором оставили запись в книге постояльцев отеля:

Из старого сундука (и где только не хранят испанцы книги!) она достала ещё несколько книг, исписанных постояльцами отеля в прошлом веке. Пересмотрев их, я не заметил записей, сделанных на русском языке. На вопрос, «а останавливались здесь ранее туристы из России?», сеньора ответила, что мы — первые русские у неё в гостях.

Остаётся ещё раз умилиться письму Дон Кихота, написанного на русском языке, которое нам подарила хозяйка дома. Глубоко убеждён, что точно также радушно сеньора встретит всякого путешественника из любой страны мира! Уважаемые читатели, такого гостеприимства я не ведал никогда! И что самое интересное: мы, не зная испанского языка, а хозяйка, не зная русского языка, прекрасно понимали друг друга!

Друзья, это лучший отель, в котором когда-либо я бывал! Даже язык не поворачивается назвать этот дом отелем. Мы как будто погостили у своей испанской бабушки!

На море!

Наконец-то мы на море! А если быть точным — побережье Коста-Бланка, город Альтеа (Altea). Этот городок в нашем турне оказался неслучайно. Именно здесь находятся единственные во всей Испании галечные пляжи! И я, обожающий пляжи с галькой («галька» пишется с маленькой буквы), при составлении маршрута не мог не включить в него Альтею!

Как можно заметить по фотографиям, здесь малолюдно — не многим туристам в удовольствие отдыхать на галечном пляже. Порой смотришь, как некоторые мучаются входя в море, пытаясь сделать заплыв… Так и кажется, что скорее поломают себе ноги, прежде чем войдут в воду… В местных магазинчиках даже продаётся специальная обувь для купания в море. Я же, с тех пор, как в своём детстве трижды побывал на южном берегу Крыма, обожаю галечные пляжи! Море прозрачное и чистое у самого берега даже при сильном волнении.

А вот, собственно, и сама набережная Альтеи:

В одном из зданий на вышеприведённой фотографии находится наш отель. Единственное, что отделяет его от моря — это дорога, которая отнюдь не досаждала шумом и выхлопными газами от проезжающих машин. Она не имеет сквозного движения и больше напоминает парковку, нежели проезжую часть.

Подобно другим старинным городкам Европы, Альтеа состоит из старого города и нового. Старый город возвышается над морем. Добраться с набережной до его центра нужно по лестнице, состоящей из нескольких сотен ступенек. Досчитав до 290, мы бросили эту арифметику. Впрочем, эту дорогу сложно назвать утомительной — мы наслаждаемся старой Испанией! Вокруг нас узкие улочки с газовыми фонарями, белые домики, апельсиновые деревья и кусты герани.

В самой высокой точке города — церковь с куполами, выложенными синими и белыми глазурованными плитками. Это самый узнаваемый символ Альтеи, её визитная карточка. Особенно красиво церковь смотрится в ясную погоду: синие купола на голубом небе — поистине неземное великолепие! Но, к сожалению, пока мы с набережной добрались до центра старого города, откуда-то набежали тучки…

Вокруг церкви расположились уютные ресторанчики и кафе, а также огромное количество магазинчиков, в которых продаются изделия местных мастеров.

На часах 17:00, и большинство ресторанчиков только-только открывается. Вечером, когда стемнеет, народу будет здесь столько, что яблоку негде упасть!

Из старого города открывается изумительный панорамный вид на Средиземное море!

Наконец-то приходит осознание того, что мы на море! Это потрясающе здорово! Большая часть нашего путешествия будет посвящена морю и всему, что с ним связано. Мы обожаем море!

Следующий городок на нашем пути так и называется — Рокетас-де-Мар (Roquetas de Mar).

Ни о чём

Город ни о чём — так вкратце можно охарактеризовать Рокетас-де-Мар. Самый безликий городок на нашем пути. Ну, коль мы тут побывали, скажу и о нём пару слов.

Рокетас находится на побережье Коста-де-Альмерия. Вдоль всего городка протянулся широченный пляж (мелкая галька с песком). Выражаясь горнолыжным языком, каждый вечер этот пляж ратрачат. И если утром пораньше встать, можно прогуляться по велюру.

Само море не понравилось — слишком много водорослей, прибитых волной к берегу. Из-за них даже на фотографии заметен слегка бурый цвет моря.

Наш отель находится на первой линии моря: у четырёх дальних пальм на предыдущем фото. Из тех гостиниц, в которых мы останавливались на ночлег — это единственный отель 4*. Типичный представитель индустрии туризма, такой же ничем не запоминающийся, как и сам городишко.

Как и в большинстве городов Испании, в Рокетасе тоже есть арена для боя быков.

Перед главным входом на арену стоит памятник главному герою корриды. Для более эффектного кадра первоначальная задумка была залезть на этого быка. Но, дотронувшись до рогатого, я вынужден был отказаться от этой затеи: на солнце он раскалился до нереальной температуры!

Крепость Santa Ana, которая много веков назад охраняла побережье от пиратских набегов:

Каким бы заурядным ни оказался Рокетас-де-Мар, он, тем не менее, положил начало самой потрясающей части нашего автомобильного вояжа — путешествию по Андалусии!

Ищите рай на земле? Вам сюда!

Небеса спустились на землю! Мы в раю! Его адрес: Берег Солнца, городок Прекрасное Море. По-испански говоря: Коста-дель-Соль, Марбелья.

Уважаемые читатели! Вы даже не представляет, как мы оказались очарованы! Идёшь по Марбелье — и такое ощущение, что попал в какую-то сказку. Улочки, дома, цветы, пальмы, море — и всё это на фоне ярко-голубого неба! Как будто нарисовано на картине. До всего хочется прикоснуться и убедиться, что всё реальное! Марбелья пленяет атмосферой, царящей в старом городе. Она завораживает живописным приморским парком. Её пляж и бирюзовое море — вообще отдельная тема для разговора!

Моя Конфета на одной из площадей старого города:

А это тоже конфета — но чья-то другая:

Центр старого города образует Апельсиновая площадь (Plaza de los Naranjos), на которой расположена мэрия города в окружении белоснежных переулков:

Здесь мы и отобедали! Я впервые отведал настоящие (неконсервированные!) оливки. Мы пили самую вкусную сангрию и ели самую вкусную паэлью в своей жизни!

Это не красное фото — это оранжевый свет от оранжевого шатра над нами, подчёркивающего Апельсиновую площадь. Это наше оранжевое настроение!

Улица Avenida del Mar известна своим уникальным собранием скульптур Сальвадора Дали. К подобному творчеству я, мягко говоря, равнодушен. Тем более, что впереди нас ждёт море! Эта улица выныривает из дебрей приморского парка La Alameda и упирается в набережную Paseo Maritimo, мощёную средиземноморским мрамором и которую каждое утро моют специальным шампунем. Стяги Испании и Андалусии всегда развеваются на своих флагштоках!

Марбелья имеет статус курорта не просто так — здесь очень мягкий средиземноморский климат. 320 солнечных дней году делают отдых в этом уголке Испании по-настоящему приятным времяпрепровождением. Летом, когда палит солнце (ведь это самый юг Испании!), ветер с моря приносит прохладу. Благодаря горам Сьерра-Бланка и Сьерра-Невада, зимой Марбелья надёжна защищена с севера от холодных циклонов. В то время, когда в Мадриде лежит снег, здесь +15ºС. А ещё в Марбелье очень и очень мало мамочек с маленькими ребятишками. Причиной этому является достаточно прохладное море в виду близости Гибралтарского пролива — на побережье Коста-дель-Соль поступает холодная вода из Атлантического океана.

На городском пляже море прозрачное и очень чистое, а у самого берега плавает множество рыбёшек. Бродя по пляжу в поисках ракушек, Конфета нашла вот такую раковину (размером чуть больше 10 см). Из неё на нас ме-е-едленно выползал какой-то ракообразный.

Наш отель находился в хитросплетении узких улочек старого города. Великолепная гостиница, напыщенная местным колоритом. А какое её название! La Morada Mas Hermosa, что в переводе с испанского означает «самое красивое жилище». Нескромно, но уютно и комфортно. Живя в этом отеле, проникаешься местной обстановкой, атмосферой, особенностями культуры. Классная гостиница!

Во дворике отеля:

На этом столике нам накрыли завтрак. Впрочем, в этой гостинице его можно заказать прямо в номер.

Не меньшее впечатление на нас произвела вечерняя Марбелья. С заходом солнца полупустой дневной город оживает, в ресторанчиках сложно найти свободный столик. Все улочки и закоулки старого города очень красиво освещены. Прошу прощения за качество следующих фотографий — нелегко фотографировать с большой выдержкой без штатива.

Ну и, наконец, самое главное, что хотелось бы отметить в повествовании о Марбельи — это её респектабельность и фешенебельность! Это самый дорогой курорт Испании. В Марбелье есть всё, что нужно взыскательным туристам: отели категории гран люкс, три гавани для яхт, почти два десятка гольф-клубов, бесчисленное множество баров и ресторанов. Порт Puerto Banus — одно из самых пафосных мест не только Марбельи, но и всего Средиземного моря. Большинство судов редко снимаются с якоря: своя яхта в Пуэрто Банусе — это не плавсредство, а символ статуса.

Шестикилометровый участок побережья между центром Марбельи и Puerto Banus называется «Золотая миля» — и неспроста! Здесь обзавелись виллами обладатели многомиллионных состояний: известные актёры, певцы, спортсмены, политики, многочисленные владельцы заводов, газет, пароходов. Ну и, конечно же, нефтяных вышек! Отдельная категория vip-туристов — это представители Ближнего Востока: короли, шейхи, наследные принцы, а также их близкие и дальние родственники. Ведь в одиночку они путешествовать не любят. Так, например, король Саудовской Аравии приезжает сюда на отдых на пяти Боингах-747! Его резиденция в 300 комнат — самая большая и шикарная на «Золотой миле» — представляет собой точную копию американского Белого дома. Но копию не уменьшенную, а увеличенную! Причём в 3 раза!!! Королевские яхты стоят на, так называемом нулевом пирсе Пуэрто Бануса, т.к. эти исполины из-за размеров могут зайти далеко не в каждую марину.

А в 2011 г. в противовес Пуэрто Банусу другой ближневосточный любитель Марбельи — шейх Катара представил публике свой амбициозный проект: строительство самого современного порта на Средиземном море, способного принимать мега-яхты и океанские лайнеры (строительство уже стартовало в июне того же года). На берегу будут возведены 5-звёздочные отели, торговые галереи с бутиками модной одежды и т.п. Создаётся всё комплексно и в кратчайшие сроки: в 2015 году открытие! И название этой мечте — Puerto de la Bajadilla.

В общем говоря, Марбелья на равных хочет соперничать с Лазурным берегом. Но на мой взгляд, ей всё-таки не достаёт того аристократизма и антуража, что присуще знаменитому французскому побережью. Да и бог с ними этих миллиардеров с их бесконечными нефтедолларами. Нам же Марбелья запомнилась своим сказочным старым городом и вкусной испанской кухней! Мы очень хотим когда-нибудь вернуться в этот райский городок!

Африка где-то рядом

Покинув Марбелью, мы направились в город Тарифа (Tarifa): здесь находится самая южная точка не только Испании, но и всей континентальной Европы — мыс Марроки (36º северной широты). Отсюда до Африканского континента всего 14 км!

Фотография с обзорной площадки перед Тарифой. Гибралтарский пролив окутал небольшой туман. За ним — Марокко, Африка:

Город Тарифа назван по имени арабского военачальника Тариф, который в 710 г. высадился в этом месте со своим войском и положил начало арабскому завоеванию Андалусии, продолжавшемуся долгих 800 лет. Таким образом, Гибралтарский пролив оказался в полном владычестве арабов. Со всех кораблей, проходивших по проливу, взималась плата согласно определённой таблице (в ней учитывался размер судна, вид и количество перевозимого товара). Впоследствии эта таблица так и стала называться — тариф. А этот термин с тех пор прочно вошёл во всеобщее употребление по всему миру.

Затем это стратегически важное место ещё несколько раз переходило от одних завоевателей к другим. И вот, в 1930 г. мыс Марроки соединяют дамбой (примерно 200 м) с островом Лас-Паломас, на котором организуют военную базу. Не смотря на то, что в 2001 г. военную базу закрыли, посещение острова по-прежнему запрещено. В конце дамбы установлен стенд, информирующий о любопытном географическом событии: мы находимся на самом юге Европы!

Вот, собственно, въезд на бывшую военную базу на острове Лас-Паломас:

На западной стороне дамбы установлена табличка, обозначающая начало Атлантического океана:

В мире за Тарифой закрепилось неофициальное звание столицы ветров. Благодаря постоянно дующим сильным ветрам и океанским волнам в районе Тарифа хорошие условия для занятия виндсёрфингом и кайтсёрфингом.

Вид с острова Лас-Паломас на Тарифу: справа от дамбы — Средиземное море, слева — Атлантический океан.

Обратите внимание на большое количество ветрогенераторов. Испания является одним из мировых лидеров в ветроэнергетике: доля энергии, выработанной силой ветра, составляет 20% от всей произведённой энергии в этой стране и продолжает стремительно расти.

По местам боевой славы

Из Тарифы мы взяли курс на север (хе-хе, из этого городка нет другого направления). Через час оказались в национальном парке Parque Natural de la Breña del Barbate, в дословном переводе с испанского: «крутой склон, заросший у Барбате». Чуть-чуть поясню. Барбате — это ближайший от парка город. Склон зарос пиниями (дерево семейства сосновых, распространённое на средиземноморском побережье Европы). Ну а почему крутой? Посмотрите фотографии! О-о-о-очень красиво!!!

Выехав из парка, мы оказались у небольшой лагуны — живописное местечко! Вода кристально чистая и, не смотря на то, что это открытый океан, очень тёплая. На берегу лагуны находится маленькая деревушка Los Caños de Meca, более чем наполовину состоящая из отелей. На ночёвку мы здесь останавливаться не стали, а вот покупались в удовольствие! Это испанское побережье называется Коста-де-ла-Лус.

Но не ради этого мы оказались в этих краях! Бухточка спряталась за мысом, который называется Трафальгар (Trafalgar). Именно здесь в 1805 г. состоялось самое известное морское сражение. В бою сошлась английская флотилия под командованием адмирала Нельсона с объединённым флотом Франции и Испании (к тому моменту Наполеон уже захватил Испанию). Сражение закончилось полным разгромом франко-испанских сил: они потеряли 22 корабля, в то время как Великобритания — ни одного. Но в бою пал смертью храбрых адмирал Нельсон. Его тело моряки поместили в бочку с ромом, которую доставили в Гибралтар (повреждённые в сражении английские корабли туда направились на ремонт), а позже было переправлено в Англию. Стратегические итоги этого морского боя оказались очень значимыми: Великобритания окончательно приобрела статус хозяйки морей, и вплоть до Второй мировой войны никому не приходило в голову воевать с «Юнион Джеком». В память об этой исторической победе была названа одна из центральных площадей Лондона — Трафальгарская площадь, посреди которой позже установят колонну Нельсона.

В наши дни на мысе Трафальгар стоит маяк, от которого к океану проложена деревянная дорожка. А подле него в 2005 г. заложен памятный камень с бронзовой плитой, памятующий 200 лет с того самого сражения.

Вот он и сам океан на мысе Трафальгар:

Сердце Андалусии

Мы на пути в сердце Андалусии — иначе не могу назвать Севилью. Не столица, а именно сердце этой прекрасной провинции! Колыбели огненного фламенко и корриды. Нам же этот край запомнился живописными дорогами. Просто обязан привести несколько фотографий:

Севилья нас встретила умопомрачительной жарой. Все городские термометры, а также бортовой компьютер нашего Купера, показывали +38°С. В условиях каменного города это непереносимо! Стены зданий, мостовая — всё раскалено, всё излучает жар! По узким улочкам старого города идёшь как в духовке! В таких адских условиях особой популярностью пользуются ресторанчики, в которых для охлаждения воздуха установлены системы мелкодисперсионного распыления воды. Сверху над столиками проложены трубки, и раз в несколько минут по ним подаётся вода, которая, проходя через форсунки, распыляется прямо над посетителями. Очень приятно! Главное, беречь очки.

Мы же поторопимся к главной достопримечательности Севильи — площадь Испании (Plaza de España). В отличие от других испанских памятников архитектуры ей нет и ста лет — площадь была построена в 1929 году для проведения Иберо-Американской выставки. Это событие было настолько важным для Севильи, что для него был отгрохан целый архитектурный ансамбль, впоследствии ставший визитной карточкой не только города, но и страны. По задумке устроителей ансамбль должен был со всем блеском передать величие Испании времён Золотого века страны. Автор проекта Анибал Гонсалес, находящийся под влиянием архитектуры итальянца Андреа Палладио, сработал в ренессансе с изрядной примесью мавританского стиля. Хотя лично мне во многих украшательствах видится наша русская гжель.

Центральный элемент площади — дворец с выставочными павильонами, а в центре площади сооружён большой круглый фонтан.

По внутреннему периметру полукруглого ансамбля устроена галерея, каждая ниша которой представляет ту или иную провинцию Испании (на тот момент — 58 провинций).

Каждая ниша — произведение искусства! На декоративном керамическом панно (азулежу) изображено наиболее значимое событие в истории представляемой провинции. Например, сейчас я нахожусь в Малаге:

Главная изюминка площади Испании — это канал, пущенный по границе площади. Над ним перекинуто 4 мостика, символизирующих 4 древних королевств (Кастилия, Арагон, Леон, Наварра), объединение которых послужило основанию современной Испании. Это интересное архитектурное решение отсылает к Венеции — «колыбели ренессанса». Уважаемые читатели, посмотрите на роспись перил и балюстрад этих мостиков — только мне одному мерещится русская гжель?

По этому каналу мы покатались на лодочке. Это удовольствие стоит, кажется, 5€. Можно было взять в аренду моторную лодку (хотя где там разгоняться? длина канала всего 515 м), я же предпочёл посидеть на вёслах.

На этой же площади проходили съёмки фильмов «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002 г.) и «Диктатор» (2012 г.). Нам же повезло вдвойне — менее года назад площадь Испании открылась после многолетней масштабной реставрации.

Парк Марии-Луизы — один из прекраснейших парков Севильи, выходит на площадь Испании. Он основан в 1893 г., свою нынешнюю конфигурацию получил после реконструкции в преддверии Иберо-Американской выставки. По парку разбросаны павильоны других стран-участниц выставки — США, Перу, Чили и т.д. На территории парка много зелени и различных водоёмов, дарующих прохладу в знойный день.

Угадайте с трёх раз — ствол какого дерева изображён на следующей фотографии? Ни за что не угадаете! Это фикус! Тот самый фикус, что у некоторых из нас стоит на подоконнике. Возможно, он относится к другому виду (я не ботаник, поэтому не берусь утверждать), но листья точно такие же!

Один из самых роскошных отелей Испании — Alfonso XIII — также построен в 1929 г. Увы, 500€ за ночь нам не по карману (именно столько стоит самый дешёвый номер в гостинице). Отель назван в честь короля Испании Альфонсо XIII, изгнанного из страны революцией 1931 г. и последующим фашистским режимом диктатора Франко. Ныне царствующий король Хуан Карлос I — внук Альфонсо XIII.

Севильский кафедральный собор — один из крупнейших католических соборов в мире. Он был построен в XV в. на месте бывшей мечети, оставшейся после отвоевания христианами Севильи у арабов. Главный крест собора покрыт золотом, привезённым первой экспедицией Колумба из Вест Индии. А в глубине поперечного нефа собора четыре статуи испанских королей несут саркофаг с останками мореплавателя. Эти короли представляют всё те же древние королевства: Кастилия, Арагон, Леон, Наварра.

В Севилье Колумба боготворят. Открытие им Америки в 1492 г. положило начало периоду бурного расцвета этого города: король молодой Испании (тогда Испания только-только образовывалась) предоставил Севилье монополию колониальной торговли с вновь открытыми странами. В неё приезжали купцы со всего света, в ней говорили на всех языках мира. За очень короткий срок Севилья стала портом мирового значения, центром ввоза заморских сокровищ. Ежедневно из неё в дальние страны отправлялось 50 кораблей! По торговому обороту она превзошла все крупные европейские торговые центры. Период наивысшего расцвета Севильи пришёлся на XVI—XVII в.

Дорогие читатели, а теперь внимательно посмотрите на карту: где Севилья и где море? Далеко однако ж! В глубине материка! О каком порте тогда речь? О речном! Севилья расположена на реке Гвадалквивир. Кораблям, направляющимся в Севилью, предстояло пройти от океана по извилистой реке 90 км! В XVI в. суда, предназначенные для атлантических вояжей, были сравнительно небольшие. Так, каравелла Колумба «Санта-Мария» была однопалубной, имела длину всего 25 м и водоизмещение 200 т, экипаж состоял из 40 человек. А каравелла Магеллана «Виктория», на которой впервые был обогнут Земной шар — и того меньше — водоизмещение всего 85 т! Кстати, кругосветная экспедиция Магеллана началась в 1519 г. здесь же, на Гвадалквивире. А в Севилье покоится прах другого прославленного путешественника — Америго Веспуччи, именем которого назван Новый Свет.

В конце XVII в. Гвадалквивир становится недоступным для современных кораблей — суда стали больше в размерах, сама река постепенно мелела вследствие увеличения забора воды для орошения сельхозугодий. Торговля в Севилье стала падать, а вместе с ней и её значение. Последний гвоздь в крышку гроба вбил очередной правитель Испании, лишивший знаменитый и могущественный город торговой монополии. Севилья стала угасать, постепенно превращаясь в провинциальный город.

Очень сложно сфотографировать собор с наиболее выгодной точки из-за очень плотной застройки, окружающей эту махину. Потому что это район Санта-Крус, так называемый старый город. В нём же находятся главные исторические достопримечательности Севильи.

В наследство от мусульман достался минарет (XII в.), который по завершению строительства собора был перестроен под его колокольню и получил название Хиральда. Эта башня является самой высокой точкой старого города (105 м, что на 6 м выше кампанилы собора Святого Марка в Венеции), а с её смотровой площадки открывается потрясающий вид на всю Севилью. Кстати, именно в этом месте, с которого сделана следующая фотография — гвоздь программы: за 100€ туристам предлагают экскурсию по всем значимым местам Севильи в карете, запряжённой андалузцем! По антуражу это примерно то же самое, что на гондоле по каналам Венеции.

Рядом с кафедральным собором возвышается древняя арабская крепость Алькасар (XIV в.), перестроенная из мавританского дворца. А тот, в свою очередь, ведёт историю со времён Римской империи. В наши дни, и вот уже на протяжении нескольких веков, Алькасар является официальной королевской резиденцией в Севилье.

Здесь же находится «Архив Индий» (XVI в.). В этом здании находятся уникальные документы времён Великих географических открытий и Золотого века Испании. Архив содержит отчёты конкистадоров, переписку с администрациями колоний, записи и судовые журналы Христофора Колумба, карты захваченных земель и планы колониальных городов. Итого в хранилищах насчитывается 80 млн. архивных единиц. В настоящее время материалы проходит оцифровку — архивариусы работают в 2 смены на 15 специальных сканерах! Уже обработано четверть архива.

Вот, собственно, и сам квартал Санта-Крус. Уже стемнело, когда в лабиринте узеньких улочек мы отыскивали забронированный отель. Вот где реально можно окунуться в эпоху 5-вековой давности! Да, именно в XVI в., после изгнания восвояси мусульман и возвращения христиан в Севилью, этот район приобрёл свой нынешний облик: фасады домов расширились, окна забраны узорчатыми решётками, а внутри домов появились просторные внутренние дворики — патио. Этот характерный стиль окончательно утвердился в XIX в., когда наружные двери заменили ажурными воротами, позволившими прохожим с улицы любоваться двориками. Где-то здесь проживал Фигаро, где-то здесь работал севильский цирюльник. Я невероятно сожалею, что в Севилье не сходил в парикмахерскую!

Немного поблуждав по хорошо освещённым улицам старого города, мы вышли на миниатюрную площадь Санта-Крус (Plaza de Santa Cruz). В её центре стоит филигранный железный крест в память о церкви Святого Креста, которая и дало название этому историческому району Севильи. Церковь разрушила наполеоновская армия в 1810 г. Любопытно, что сейчас на площади находится консульство Франции. На его здании можно видеть флаг французской республики (слева на следующей фотографии):

Plaza de las Cruces — площадь с тремя крестами. Здесь, во время Страстной недели, проходят процессии, состоящие из кающихся грешников, несущих на своих плечах большие статуи Святых. Здание за крестами — это отель, в котором мы остановились (над дверью в гостиницу — флаги, наш номер — среднее окно за кованой решёткой на втором этаже):

Вот и закончилось наше мимолётное знакомство с Андалусией. Вот эта провинция на карте Испании (обозначены места, в которых мы побывали):

Конечно, 3 дня на провинцию и один вечер на Севилью — это чудовищно мало. Но впереди нас ждёт…

Португалия!

Испано-португальская граница такая же эфемерная, как и любая другая граница внутри Шенгена — только дорожный знак. Нюанс этого пограничного перехода: необходимо перевести стрелки часов на час назад. Португалия — единственная страна в континентальной Европе, находящаяся в нулевом часовом поясе. Сегодня у нас в сутках будет 25 часов! В этом месте граница между Испанией и Португалией проходит по реке. Заехав на мост в Испании, съезжаешь с него уже в Португалии.

Наше знакомство с Португалией началось с провинции Алгарве (Algarve) — самой южной португальской провинции. После Лиссабонского региона, Алгарве является наиболее популярным регионом в стране. Но если Лиссабон — это, главным образом, экскурсионка, то Алгарве — это пляжный отдых!

Провинция Алгарве представляет собой практически непрерывную полосу пляжей, протянувшуюся с востока на запад почти на 150 км. Это один из красивейших и живописных уголков Европы! На протяжении последних десятилетий Алгарве является излюбленным местом отдыха. Сегодня развёрнута колоссальная рекламная кампания по привлечению ещё большего числа туристов в этот регион. Едва оказавшись на португальской земле, нас приветствует красивая арка, перекинутая над дорогой:

Португалия занимает 15% Иберийского полуострова. А вот так Алгарве выглядит на карте Португалии. Точками обозначены города, в которых мы останавливались — Албуфейра (Albufeira) и Лагуш (Lagos):

Накануне отъезда чего только не начитался в Интернете про португальские дороги — в хлам убитые, не идут ни в какое сравнение с дорогами других европейских стран, местное население гоняет так, что будь здоров… Ничего подобного! Дороги в Португалии ничуть не хуже, чем в той же Испании. Это касается и автомагистралей, и третьестепенных дорожек. Масштабы строительства дорог под Лиссабоном и Порту также производят впечатление!

Удивила автомагистраль A-22, проходящая через Алгарве. Проезжая по ней, было видно, что её готовят к переводу на платную основу. Но каким образом планируется взимание платы! Всё автоматизировано! Ни одного человека на всём протяжении дороги. После каждого въезда и на каждом выезде с автомагистрали через неё перекинуты металлические фермы, на которых установлены радары, считывающие номера автомобилей. Со 2-го по 5-ый день после проезда по такой дороге нужно прийти в любое почтовое отделение или обратиться на специальную стойку в аэропортах или на вокзалах и назвать номер автомобиля. Будет выдана подробная распечатка (дата, время, пункт въезда, пункт съезда, километраж), по которой следует рассчитаться. Для тех, кто регулярно пользуется автомагистралями с подобными автоматизированными системами оплаты, предусмотрены более удобные варианты вплоть до автоматического списания денег со счёта в банке. Если ты — турист, и взял машину на прокат в Португалии — тоже можешь не заморачиваться с оплатой. Прокатная контора к стоимости аренды автоматически приплюсует стоимость проезда. Короче говоря, сплошные удобства!

Подобных автомагистралей в Португалии с каждым годом становится всё больше и больше — их уже два десятка. Ну а россиянам, путешествующим на своих автомобилях, такая компьютеризация на руку — ничего и никому платить не надо. Потому что эта система понимает автомобильные номера только европейского формата. Повезло и нам: автомагистраль A-22 ещё не работала в платном режиме. Но уже пару месяцев спустя на форме Винского я вычитал, что её запустили. За проезд по этой автомагистрали (130 км от границы с Испанией и чуть дальше Лагуша) придётся расстаться с 10€. В принципе, это те же 7,7 евроцента (3 руб.) за километр, что и во Франции, и в Италии, по которым я имел удовольствие путешествовать. Но технический прогресс налицо! Если там при въезде нужно по старинке остановиться, получать талон, а при выезде опять остановиться (а порой и постоять в очереди), рассчитаться по этому талону, то здесь — полная автоматизация! Европейский кризис в исполнении Португалии? Моё почтенье!

Албуфейра

Ещё каких-то 40 лет назад Албуфейра была бедной рыбацким посёлком. Но туристический бум конца XX века превознёс это местечко до небывалого уровня! Албуфейра сегодня — это город, ставший всемирно известным благодаря не только потрясающим пляжам, но и своей ночной жизнью. Именно это обстоятельство выделяет Албуфейру из всех других городов Алгарве! Уважаемые Дромовцы, вы даже не представляете, что здесь творится после захода солнца! Вся Албуфейра погружена в музыку, веселящиеся толпы людей из десятков баров и ресторанчиков сливаются воедино! Если вы поселились в отеле, находящемся центре города, даже не пытайтесь лечь спать раньше четырёх утра! Заснуть всё равно не получится! Невероятно потрясающе!!! Но оказывается, это ещё не был предел веселью — народ только разминался! Потому что на календаре был четверг, а масштаб происходящего в пятницу и субботу многократно перекрывает увиденное нами!!! Короче говоря, любителям потусить я однозначно рекомендую ехать сюда!

Албуфейра — это один из лучших курортов Португалии. Замечательный климат (зимой температура не опускается ниже +20°С) и изумительные пляжи привлекают туристов круглый год. Старый город, построенный в мавританском стиле, подкупает своим самобытным очарованием и национальным колоритом. Здесь же находится главный пляж Албуфейры — Пескадореш (Praia dos Pescadores), в переводе с португальского — «пляж рыбаков».

Далее пляж Пескадореш плавно перетекает в пляж Пенеку (Praia do Peneco). C него наверх в город ведёт стеклянный лифт (на предыдущей фотографии он хорошо заметен). А с Пескадореша можно подняться на эскалаторе — он построен прямо под открытым небом! Между прочим, производства ThyssenKrupp, Германия.

Такси в Албуфейре — только марки Mercedes-Benz. Вот эта стоянка такси на улице 25 апреля (об этой знаковой дате я ещё упомяну) — самая крайняя точка, докуда можно доехать на машине. Далее — исторический центр, исключительно пешеходный. На заднем плане здание с большими балконами и оранжевыми навесами над окнами — наш отель. На его крыше находится бассейн!

А это — наш номер, единственный в нашем путешествии категории superior. Огромная кровать, огромная высота потолка, огромные распашные двери на балкон, огромная ванная комната с такими же дверями-окнами. Очень хороший номер, очень хорошая гостиница!

Я уже упоминал, что в севильских ресторанчиках борются с жарой путём прокладки трубок с мелкодисперсионным распылением. То в Албуфейре проблема прямо противоположная! (для справки: между этими городами всего 200 км). В ресторанчиках озабочены, как обогреть посетителей! Вместо систем охлаждения установлены инфракрасные калориферы. Я сначала не поверил своим глазам — зачем, когда такая жара?! Но вечером все точки над ё расставились сами: солнышко зашло, дует холодный ветер с океана, температура воздуха резко упала. Мы на себя стянули все тряпки, которые были в багаже! Жесть… А нам из Новосибирска звонят, и рассказывают как у них +35°С… Жесть… Приехали на юга называется…

Тем не менее, мы с удовольствием проводим время в этой прекрасной стране! В ресторанчиках я усиленно налегал на портвейн — бальзам на душу! За тебя, Португалия!

Лагуш

Если в мажорную Албуфейру народ едет повеселиться и развлечься, то в Лагуш — поваляться на золотистом песочке, погреться под южным солнышком и полностью отдаться океану. Западное побережье Алгарве славится удивительными по красоте скалистыми пляжами!

Пляж Praia Dona Ana по праву можно считать визитной карточкой Лагуша.

Едва спустившись на этот пляж, к нам подплыл местный лодочник и предложил прокатиться на мыс Ponta da Piedade, известный своими пещерами и гротами. Об этом красочном уголке Лагуша мы знали заранее, и мы планировали там побывать. Я ответил лодочнику, что согласны, но малость попозже. Мол, мы только пришли на пляж, и нам очень хочется искупнуться и вообще осмотреться… На что он ответил: скоро случится прилив, вода в пещерах поднимется, и ничего увидеть не удастся. На счёт прилива я ему не поверил, но скидка 5€ сделала своё дело — мы согласились! (итого 20€)

Потрясающие виды!!! Вот она — настоящая Португалия!!!

За многие годы воды Атлантики вымыли в скалах невероятной красоты пещеры и гроты.

Добравшись до мыса, я понырял с лодки. Вода бодрит! Океан у берегов Алгарве к началу сентября прогревается до +22°С. Но сегодня только 8 июня. На мой вопрос «сколько градусов?», лодочник ответил +16°С.

Хе-хе! Можно подумать, что мне сейчас хорошо. Но это не совсем так! Мне холодно! Я вылез из холодной воды, с океана дует холодный ветер. В этой чёртовой Португалии очень холодно! Только ради кадра я на мгновенье перестаю стучать зубами:

Вот он, пляж Dona Ana. На скале белое здание с оранжевыми шатрами на крыше — наш отель. Там на крыше подают завтрак! Обалденно классно завтракать и любоваться утренним океаном!

А ещё на соседнем пляже (по-моему, это Praia da Batata) можно взять на прокат каяк (байдарку) и самостоятельно обогнуть мыс Ponta da Piedade.

По пути можно облюбовать какой-нибудь безлюдный пляж и уединиться. Конфета моя, давай так и сделаем в следующий раз?

Прогулка сверху по скалам также не оставит равнодушным от увиденных картин:

А вот и наш отель (оранжевые шатры на его на крыше). Напротив входа — парковка, за ней — пляж Praia Dona Ana.

Наш номер. Очень комфортабельный! Большая терраса с видом на океан. Супер!

У Лагуша очень богатая история, насчитывающая, как минимум, 4 тыс. лет. Первыми жителями этого местечка в XX веке до н. э. стали кельтские племена. После них пришли финикийцы, греки, карфагеняне, римляне, арабы. Именно на мавританский период приходится расцвет Лагуша — при них город становится крупным торговым портом. И только в XIII веке он становится частью Португальского королевства. С 1576 по 1756 годы Лагуш является столицей Алгарве. Отголоски тех далёких времён здесь встречаются буквально на каждом шагу. Вот, например, форт Понта-да-Бандейра (forte da Ponta da Bandeira):

А это останки городских крепостных стен:

Особенность Лагуша заключается в том, что городская жизнь сосредоточена не на океанском берегу, а вдоль реки Бенсафрин, которая впадает в океан. Поэтому, выбирая гостиницу в Лагуше, стоишь перед дилеммой: или у океана, или в центре города. Мы предпочли первый вариант. А в город мы выбрались прогуляться.

Вдоль реки проложен широкий променад, на котором отдыхают туристы. Тут же им предлагают всевозможные прогулки в открытый океан: начиная от «просто покататься» на обычной моторной лодочке, заканчивая рыбалкой и барбекю на большой яхте.

Здесь же — одна из главных площадей Лагуша, названная в честь известного и почитаемого португальского первопроходца Энрике Мореплавателя. Этот инфант внёс весомый вклад в развитие Португалии. Его деятельность во многом заложила основы морского и колониального могущества Португалии. Современными историками считается, что именно Энрике Мореплаватель положил начало эпохи Великих географических открытий. Испанцы англичане, голландцы, французы — это всё потом. Что такое 1419 год? Ну так, для справки: всего лишь годом ранее появился на свет отец Христофора Колумба, кругосветка Фернана Магеллана взяла старт ровно 100 лет спустя, Франция озабочена не новыми землями, а тем, как прогнать англичан со своей земли (Столетняя война с Англией, в которой геройствовала Жанна д’Арк). А между тем, в тот далёкий 1419 г. Энрике Мореплаватель начал снаряжать одну экспедицию за другой. Он открыл территории западной Африки, с которых стало бесперебойно поставляться в Португалию золото и слоновая кость. Кстати, именно с этих времён в Европе пошла мода на украшения из слоновой кости. Этими же экспедициями были открыты острова в Атлантическом океане — острова Зелёного Мыса (ныне государство Кабо-Верде), а также остров Мадейра и Азорские острова — до сих пор являющиеся провинциями Португалии.

Почему Энрике Мореплавателя чтят в Лагуше? Потому что именно отсюда стартовали его экспедиции. Вот он, великий первооткрыватель скромно восседает на краю площади. Памятник воздвигнут в 1960 г. к 500-летию со дня его смерти.

Помимо двух старинных церквей, на этой же площади находится первый в Европе рынок работорговли (1441 г.). Именно в порту Лагуша первые невольники из Африки ступили на европейскую землю. Их поставку наладил всё тот же Энрике Мореплаватель.

А вот, собственно, и сам исторический центр Лагуша — умиротворённый, уютный, тихий. Старинные здания, узенькие улочки и миниатюрные площади мощёные камнем. Множество магазинчиков и ресторанчиков.

Наше пребывание в Алгарве подходит к своему логическому завершению. Обалденно живописный уголок на краю Европы! Для отдыха я рекомендую его. Но с одной оговоркой: если ты морозоустойчивый турист! Ничего удивительного, что 40—50 лет назад эту провинцию облюбовали англичане: лето на туманном Альбионе ещё поганее. Вот и в наши дни англичане являются основными отдыхающими в Алгарве.

А мы выдвигаемся далее по маршруту — в Лиссабон.

Отмечаю стоимость автомобильного топлива на Пиренеях: в Португалии оно дороже, чем в Испании. По моим наблюдениям 3/4 АЗС в этих странах принадлежат испанской компании REPSOL. На них я и старался заправляться. В таблице привожу средние цены на топливо по состоянию на июнь 2012 г.:

Для тех, кто не в курсе, сообщаю: бензин с октановым числом 95 и отвечающий экологическому стандарту Евро-5 — минимально возможный в Европе. И только с 1 января 2013 года и только с третьей попытки в России вступил запрет на оборот топлива класса Евро-2… Ну да не будем о грустном! Мы уже подъезжаем к Лиссабону!

Одноэтажная Португалия

Лиссабон (Lisboa) стоит на реке Тежу, в месте её впадения в Атлантический океан. Практически весь город располагается на правом берегу. Чтобы нам оказаться в Лиссабоне, нужно переехать через Тежу. На выбор мост 25 апреля и мост Вашку да Гама. Оба моста платные, но плата взимается только с машин, въезжающих в город. Для тех, кто выезжает из Лиссабона — проезд бесплатный. Разумеется, нам «повезло» и мы вынуждены платить. А из двух зол мы, конечно же, выбрали большее — мост Вашку да Гама: проезд по нему дороже.

Этот мост, построенный в 1998 г., по многим параметрам уникальный. Во-первых и в самых главных, это самый длинный мост в Европе — 17 км! Из-за его большой длины проектировщикам пришлось учитывать шарообразность Земли, в противном случае ошибка при строительстве моста между его противоположными концами имела бы существенные значения по высоте. В-шестых, конструкция моста рассчитана на нереальные для Португалии ветра 250 км/ч и землетрясения 9 баллов. В-семнадцатых, большое внимание уделено экологии: даже свет от ламп не попадает на реку. В-тридцатых, мост построили всего за 1,5 года! И наконец, пятьдесят восьмое его достоинство — стоимость строительства составила всего 1,1 млрд. долларов. Для сравнения: столько же средств ушло на строительство моста на о. Русский во Владивостоке — только он в 5,5 раз короче. И, если финансирование Русского моста было 100% из госбюджета, то этот мост строился полностью на частные средства.

Мост Вашку да Гама имеет по 3 полосы движения в каждую сторону, и рассчитан на ежедневный трафик 50 тыс. автомобилей. Как только это значение будет достигнуто, мост расширят до 8 полос. Его конструкция и подъездные дороги на это рассчитаны! На въезде — 12 пунктов оплаты, в том числе и электронным способом, который я подробно описал в повествовании об Алгарве.

Расставшись с 2,50€, через считанные минуты мы оказались в Лиссабоне.

Башня Белен — главный символ Лиссабона. Её построили на западной окраине Лиссабона, практически в самом месте впадения реки Тежу в Атлантический океан. За пять веков башня поочерёдно служила крепостью, пороховым складом, тюрьмой, таможней и даже телеграфным пунктом. В наши дни — это музей.

Устремив взгляд с Беленской башни на запад, можно увидеть океан, в противоположенную сторону — открывается панорама западной части Лиссабона. Отсюда же можно видеть первый лиссабонский мост — мост 25 апреля. Он был открыт в 1966 г. В торжественной церемонии участвовали высшие лица государства, включая премьер-министра Антониу Салазара, именем которого и назвали этот мост. После государственного переворота 25 апреля 1974 г., свергнувшего авторитарный режим Салазара, этот мост получил своё нынешнее название. Ровно как улицы и площади в городах по всей Португалии. До Революции гвоздик (именно так называется тот переворот) именем Салазара были названы очень многие объекты. Ну, это примерно как у нас — в каждом городе есть улицы Ленина, Советская… Поэтому нет ничего удивительного, что главная улица в том же Лагуше называется 25 апреля.

Здесь же, рядом с башней Белен, установлен памятник Первооткрывателям, посвящённый выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Нам не повезло — этот монументальный ансамбль был на реставрации. Его видно на предыдущей фотографии: он обнесён забором. Памятник Первооткрывателям представляет собой каравеллу, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — Энрике Мореплавателя, а за ним по обе стороны — ещё 32 фигуры не менее выдающихся личностей той эпохи. Так сказать, 33 португальских богатыря. Почему этот памятник установлен именно здесь? Да потому что, именно отсюда стартовало большинство экспедиций, превознёсших Португальское королевство на европейской арене и давших мощный экономический толчок её развитию.

Про Энрике Мореплавателя я уже подробно рассказывал. Кого ещё чтят португальцы, и чьи фигуры ещё установлены на этой каравелле? Бартоломеу Диаш — первый из европейцев обогнул Африканский континент с юга, открыл мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан, доказав тем самым, что Африка не простирается до Южного полюса (1488 г.). Вашку да Гама открыл в Индию морской путь (1498 г.). Педру Алвариш Кабрал открыл Бразилию (1500 г.), благодаря которой в наши дни португальский язык является родным для населения, в 15 раз превышающего население самой Португалии. Не забыли и про Фернана Магеллана — его самое значимое путешествие хоть и совершилось под флагом соперничающей Испании (имею в виду кругосветное путешествие 1519 г. — первое в истории человечества), но этот легендарный мореплаватель также принёс огромный вклад в колониальное господство Португалии: Магеллан активно осваивал восточную Африку, острова современной Индонезии и Малайзию. Одной из множества целей открытия новых земель было распространение христианства. Поэтому наряду с фигурами мореплавателей в этом монументальном ансамбле представлены фигуры миссионеров и монахов, а также писателей, историков и космографов, которые прославляли и документировали все открытия.

И ещё один памятник возле башни Белен — мемориал жертвам колониальных войн 1961—1974 г. В те годы многие колонии по всей Земле вели борьбу за независимость. Если другие колониальные державы (например, Великобритания) более-менее легко расставалась со своими завоёванными территориями, то Португалия ни на каких условиях не шла на это. И только новая власть, установившаяся после Революции гвоздик, пошла на переговоры с повстанцами. В итоге на политической карте мира появились 3 государства — Ангола, Гвения-Бисау, Мозамбик. В тех бесперспективных войнах Португалия понесла огромные жертвы. Вот и получается замкнутый круг: по одну сторону от башни Белен — памятник открывателям новых земель, по другую — мемориал павшим и не отстоявшим эти земли.

Трамвай — самая интересная достопримечательность Лиссабона. Доподлинно мне не известно — это, в самом деле, старинные трамваи или просто новоделы. Одни источники утверждают, что самому новому трамваю уже перевалило за 75 лет (они перестали выпускаться в середине 30-ых годов), другие источники рассказывают, что они помаленьку производятся и поныне. Как бы то ни было, невозможно окунуться в старинный Лиссабон, не проехавшись на трамвае!

Обратите внимание на узкую колею и очень короткую колесную базу: вообще не понимаю — каким чудом трамвай едет и не переворачивается?!

У туристов самый популярный трамвайный маршрут №28. Официально утверждается, что этот маршрут не является экскурсионным, а вполне обычным. Однако цена билетика 2,85€ заставляет в этом усомниться. Отправляясь с площади Мартим Мониш, трамвай проходит через старинные лиссабонские кварталы. Улочки порой настолько узкие, что из открытого окна можно дотянуться рукой до стен зданий!

Как и в любом европейском городе, в Лиссабоне также непростая ситуация с парковками. Не криминально чуть залезть на тротуар или на «зебру». Главное — не создавать помеху трамваю.

Салон рассчитан на 20 сидячих и аж 38 стоячих мест!

Примерно за 20 минут мы с бешеной скоростью промчались 16 остановок и вышли у собора Се, что недалече от реки Тежу.

Вот она главная площадь Лиссабона — Праса-ду-Комерсиу (Praça do Comércio). В 1755 г. в Португалии произошло мощное землетрясение. Всё, что устояло, смыло цунами либо уничтожил пожар, последовавшие после землетрясенья. Лиссабон практически полностью превратился в руины. Тогдашний король Жозе I (его огромная статуя высится в центре площади) поручил восстановление города своему премьер-министру Себастьяну Помбалу, который отстроил площадь в духе эпохи Просвещения. Королевскую резиденцию, которая находилась на этом месте, решено было не восстанавливать. А здания, окружающие площадь, заполнили различные госучреждения, регулирующие торговлю Португалии со своими заморскими территориями. Именно поэтому название этой площади с португальского языка переводится как «коммерческая», «торговая». В арке, ведущей в центральный район Байша — португальский стяг: сегодня сборная Португалии проводит свой первый матч на чемпионате Европы по футболу! Весь Лиссабон, вся Португалия болеет за свою команду!

На ступеньках, ведущих от Праса-ду-Комерсиу к Тежу:

Средневековый район Байша был полностью уничтожен катастрофическим лиссабонским землетрясением 1755 г. В ходе ликвидации последствий Байша был выстроен с нуля по единому плану. Хаотичный лабиринт улиц был заменён сетью прямых и широких улиц строгой прямоугольной планировки, что стало одним из первых в Европе примеров градостроительной планировки. Кроме этого, здания строились с учётом сейсмостойкости 9 баллов!

Приятные воспоминания остались от дружелюбности и приветливости португальцев. Прогуливаясь по Байше, мы заходили в сувенирные магазинчики. По роду своей деятельности продавцы — очень разговорчивый народ, причём прекрасно владеющий английским языком. Как только узнавали, что мы — русские, нас поздравляли с фееричной победой сборной России на стартовавшем чемпионате Европы по футболу. Накануне наша команда покрошила Чехию со счётом 4:1. Ведь могут же!

Наряду с трамваями, ещё одним видом транспортных средств в столице Португалии являются подъёмники. Лиссабон раскинулся на холмах, поэтому в конце XIX в. для помощи пешеходов в преодолении крутых склонов начали строиться различного рода подъёмники. Всего их 4. Они проложены из центрального района Байша, который находится лишь не намного выше уровня моря, в более высокие районы. Неспроста «Байша» (Baixa) по-португальски означает «низкий». Официальная информация гласит, что эти подъёмники включены в транспортную инфраструктуру города, и что они предназначены для повседневного перемещения. Однако, как и с трамваем №28, цена билета в несколько евро заставляет в это не верить. Главными пользователями этих подъёмников являются туристы. Это аттракционы! И, конечно же, потрясающие панорамные виды на старый Лиссабон, открывающиеся с верхних площадок.

Элевадор-ди-Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa) — подъёмник лифтового типа — пожалуй, самый знаменитый и популярный. Поднимает на высоту 32 м, а его смотровая площадка находится на 45-метровой высоте. Построен из чугуна в неоготическом стиле. Изначально лифты перемещались посредством паровой машины, а позже их подключили от электричества.

Отстояв в очереди 15 минут и отдав по 5€, через мгновенье мы оказались наверху!

Панорама города со смотровой площадки лифта Санта-Жушта: по правую руку от меня — тот самый собор Се, у которого мы вышли из трамвая (более других освещён солнышком), слева видна арка на Праса-ду-Комерсиу. На заднем плане — река Тежу. Непосредственно внизу расположен район Байша.

Элевадор-ди-Санта-Жушта связывает район Байша с районом Байрру-Алту (Bairro Alto — «высокий район»). Пройдя по переходному мостику с верхней станции лифтов, мы оказались на небольшой и уютной площади Карму, утопающей в сиреневом цвету.

Как и в других европейских городах, ресторанчики в столице Португалии также располагаются на улицах. Но в виду горного ландшафта Лиссабона, порой кажется, что ресторанчики размещаются прямо на ступеньках!

Ещё один панорамный вид старого Лиссабона. На противоположенном холме — замок Святого Георгия, одно из немногих сооружений Лиссабона, устоявших при землетрясенье 1755 г. До того как первый король Португалии Афонсу Энрикеш при помощи крестоносцев в 1147 г. захватил этот замок, здесь располагалась резиденция мавританского эмира. Замок оставался королевской резиденцией до тех пор, пока в XVI в. на Праса-ду-Комерсиу не был построен дворец, впоследствии разрушенный тем самым землетрясением.

В тенистом садочке Байрру пытаюсь вкусить португальского пива. Не-е-е… Всё это не то… Настоящее пиво надо ехать пить в Германию или Чехию! А в Португалии лучше наслаждаться портвейном!

А вот и ещё один лиссабонский подъёмник — Глория (Ascensor da Glória). Его вагончик напоминает трамвайный.

Подъёмник Глория — одноколейный. И только перед станцией в Байрру-Алту для разъезда вагончиков путь раздваивается.

А ещё Лиссабон поразил доступностью дурмана. На каждом шагу к нам подходили парни и предлагали кокаин и марихуану. А как только начало смеркаться, такие «заманчивые» предложения мы получали каждые 10 минут! Что-то не я припоминаю такой ерунды в каком-нибудь другом европейском городе…

Наш отель в Лиссабоне находился практически в самом его центре, в двух шагах от площади Росиу (Praça Rossio) на тихой пешеходной улочке. Вокруг огромное количество магазинов и ресторанов.

После небольшого шоппинга в отель вернулись уже затемно.

Вид с балкончика нашего номера:

А это, собственно, наш номер. Не очень уютный, но комфортабельный!

В тот вечер весь Лиссабон прильнул к экранам телевизоров — сборная Португалии играла первый матч на чемпионате Европы по футболу. И мы, прогуливаясь по городу, постоянно поглядывали на мониторы. На табло неизменно горели две баранки. Но надпись в уголке телевизора меня весьма озадачивала: «ALE—POR 0:0». Перебрав в голове все страны Европы, я никак не мог сообразить, с кем же играет Португалия! Придя в отель, первым делом поймал Wi-Fi и зашёл в Интернет. Каково же было моё удивление, что ALE — это Германия! Как-то привык, что она по-немецки — Deutschland, по-английски — Germany. А на португальском языке Германия оказывается Alemanha! Даже близко никак не похоже! Более углублённое изучение на эту тему показало, что испанское и французское написание этой страны аналогичное: Alemania и Allemagne соответственно. Вот уж действительно премудрости романских языков… Кстати, в том матче сборная Португалии таки проиграла, в середине второго тайма пропустив мяч от этих «алеманцев».

На краю Земли

Лиссабон — один из двух городов в нашем турне, в котором мы провели 2 дня. Наутро второго дня мы хотели поехать на пляжи Кашкайша. Но, увы — португальская погода вмешалась в наши планы: с утра моросил дождик. Решено ехать на мыс Рока!

По правде говоря, здесь бывают абсолютно все туристы, путешествующие по Португалии и, уж тем более, пребывающие в Лиссабоне. Мыс Рока (Cabo da Roca) — самая западная точка Евразийского континента! Её координаты: 38º47’ северной широты, 9º30’ западной долготы. Помимо сухих статистических цифр на мраморной плите высечены слова знаменитого португальского поэта Луииша ди Камойнша: «Это место, где земля кончается и начинается море».

Вот так выглядит Кабу-да-Рока. Самое главное для нас — погода стала налаживаться! Ох уж этот чёртов португальский климат! Между предыдущей и следующей фотографией всего 20 минут!

Сейчас подо мной 140 метров!

…поэтому для нормальных людей установлено ограждение:

Моя Конфета тоже ненормальная! И это фото сделано за пределами ограждения:

Погода таки благоволила, и мы вернулись к первоначальным планам — едем в Кашкайш!

Рыбная фешенебельность

В Европе в конце XIX в. отдых на море обретает большую популярность. Это становится модно. Взять, к примеру, тот же Лазурный берег. Ну а Португалии, как говорится, сам бог велит! В 1870 г. король Луиш I для строительства своей летней резиденции облюбовал именно Кашкайш (Cascais). Тихая и заурядная жизнь обычного рыбачьего посёлка раз и навсегда перевернулась! Словно грибы после дождя здесь стали появляться роскошные виллы. Каждый аристократ Португалии считал делом чести отстроить в этом месте особняк. Очередной виток популярности Кашкайш получил в годы Второй мировой войны, в которой Португалия занимала нейтралитет. Именно здесь, в Кашкайше, нашли прибежище члены королевских фамилий практически всех стран Европы. А также многочисленные владельцы заводов, газет, пароходов и прочие олигархи своего времени.

Кашкайш сегодня — это популярный городок для отдыха небедных лиссабонцев (от Лиссабона до Кашкайша всего 25 км). Золотую молодёжь сюда манит большое количество дискотек и ночных клубов. Людей, предпочитающих размеренный образ жизни, прельщает старый город, который располагает оживленной пешеходной зоной с многочисленными кафе, ресторанами и, конечно же, бутиками. А тех, кто любит активный отдых, влечёт открытый океан — большие волны на западной окраине Кашкайша располагают к занятию виндсёрфингом. Нас же не интересовало ни первое, ни второе, ни третье. Мы просто хотели упасть на золотой песочек одного из многочисленных пляжей Кашкайша и искупаться в его водах!

Несколько городских фоток, которые удалось сделать по пути от парковки на пляж:

Вот здесь на пару часиков мы и упали. Явно не рыбацкие лодочки бросили якорь в этой бухте! Вода уж точно меньше 20°С, и мутная. Чему виноват песок — он такой мелкий, что хоть без сита засыпай в песочные часики! Особенно впечатлило море: оно пахнет не морем, а рыбой. Заходя в воду, стало понятно почему! Я распинывал рыбу ногами! Я шёл по ней! Причём это не просто какие-то мальки, а такие нормальные 30-сантиметровые рыбины. А когда нырнул и поплыл, я больше купался в рыбе, нежели в воде! Чтобы здесь порыбачить, не нужен ни невод, ни удочка. Нужна обычная лопата!

У-у-у-ух! Какие изумительные виды открываются с балкона этого розового домика! Чтоб я на пенсии жил в нём!

Наше путешествие по Португалии продолжается! Из столицы нынешней мы перебираемся в столицу бывшую — город Порту (Porto).

К португальским первоистокам

Римские легионеры захватили эти земли во II веке до н.э.

Версия №1. Они дали поселению название Portus Cale (в переводе с латинского — «тёплый порт»). Впоследствии оно преобразовалось в Portucale. В эту версию я не верю, потому что море в родных краях Древнего Рима гораздо теплее здешнего океана. Хотя кто знает, сколько вина выпили храбрые завоеватели, и в каком состоянии они полезли купаться в эти воды…

Версия №2. В устье реки, впадающей в океан, римские легионеры основали два поселения. На одном берегу — Portus (в переводе с латинского — «гавань»), на другом — Calos (в переводе с греческого — «прекрасный»). После того, как мавры захватили Пиренейский полуостров, оба эти поселения они стали называть одним словом Portucale.

По любой из этих версий получается «Портукале», что и послужило сначала названию графства Португалия в составе королевства Леон (ныне это часть Испании), и затем независимому государству Португалия. А название самого города со временем упразднилось до просто «порт» — Порту (Porto).

По великолепной автомагистрали от Лиссабона до Порту мы домчались менее чем за три часа. Мимо нас мелькали плантации пробкового дуба, которым славится Португалия. За 300-километровую дорогу мы отдали почти 21€. Недёшево, но нам хотелось сэкономить время и пораньше оказаться в Порту. Ведь в этом старинном городе огромное количество достопримечательностей!

Увы, сэкономленное время мы бездарно профукали: в Порту нас ждали первые парковочные проблемы! Больше часа мы кружили по городу в поисках свободного места. Разумеется, халявного места. Но их нет! Даже занятых! На машине я объехал пол-Европы, побывал в трёх десятках городов — бесплатно припарковаться удавалось везде. Где-то без проблем, где-то с какими-то проблемами, но всё же удавалось. На улицах Порту бесплатно остановиться невозможно в принципе! И уж тем более оставить машину на ночь. На грани истощения нервной системы мы нырнули на подземную автостоянку. Минус 12€ в нашем бюджете. Платных подземных паркингов в этом городе очень много, и мы выбрали, разумеется, ближайший к нашему отелю.

Авенида-дос-Альядос — центральная улица Порту с импозантными домами XIX в. и широким бульваром посредине. Наша гостиница находится именно здесь. Отличное месторасположение! (на фото — вторая секция с обилием флагов под последним этажом). К сожалению, это достоинство оказалось единственным. Величественный облик здания скрывает его истинное содержимое. Этот отель оказался худшим в нашем путешествии.

Визитная карточка Порту — мост Дона Луиша I. Он переброшен через реку Дору и соединяет Порту с городом Вила-Нова-ди-Гая (Vila Nova de Gaia). Дору, как и Тежу в Лиссабоне, впадает в Атлантический океан. На северном берегу находится Порту, на южном — Вила-Нова-ди-Гая. Соавтором проекта моста выступил Гюстав Эйфель. Поэтому если внимательно присмотреться, нет ничего удивительного, что этот мост напоминает Эйфелеву башню в Париже. Он также построен из металлоконструкций и, между прочим, на три года раньше Эйфелевой башни! Назван в честь португальского короля Луиша I — того самого, который раскрутил вышеописанный Кашкайш. Мост является двухэтажным: нижний уровень предназначен для движения автомобильного транспорта, по верхнему уровню проходит линия метро.

С моста Дона Луиша открывается прекрасная панорама на старинный квартал Рибейра, который объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием. В одном из многочисленных ресторанчиков Рибейры, выходящих на набережную Дору, мы отобедали.

Забегая вперёд, скажу, что мы попытались прогуляться по кварталу Рибейра. Красочные пёстрые фасады зданий, открывающиеся с реки Дору, в глубине квартала оказались откровенными трущобами. Я не понимаю, что культурного в этом наследии нашли эксперты ЮНЕСКО. Или же их просто мимо прокатили на кораблике по Дору? Когда последний раз в этих халупах была перепись населения? Не Рибейра, а какая-та Потёмкинская деревня…

Новый аттракцион для ленивых туристов, запущенный совсем недавно, в апреле 2011 г. — канатная дорога Teleférico de Gaia. Облегчив кошелёк на 10€, мы запрыгнули в фуникулёр. Но не потому что мы ленивые, а потому что мы замёрзли! Канатная дорога расположена в городе Вила-Нова-ди-Гая и ведёт от верхнего уровня моста Дона Луиша к реке Дору. Аккурат к тем местам, где находится главная сокровищница Португалии.

В средние века строительство Порту финансировалось в основном прибылью от процветавшей торговли вином, изготавливаемым в верхних долинах реки Дору (в пределах 100 км от Порту). Со временем рецепт его изготовления совершенствовался и приобретал уникальность. Поэтому оно получило название «Vinho do Porto», в переводе с португальского — «Вино из Порту». На русском языке, как вы уже догадались — портвейн. В XVIII в. экспортировать это вино разрешено стало только из города Порту. Вот и в наши дни портвейном могут называться только те вина, которые изготовлены в обозначенном регионе долины Дору по установленной технологии. Ситуация примерно точно такая же, как с коньяком или шампанским во Франции.

Портвейн, как положено любому вину, производится осенью, после сбора винограда. Всю зиму бочки находятся непосредственно на винодельнях. Ну а весной с приходом тепла, чтобы портвейн не скисал, на специальных лодках «барку рабелу» бочки перевозятся по Дору вниз по течению. Нет, не в Порту, как можно подумать! А в Вила-Нова-ди-Гая! Именно в этом соседнем городе находятся главные подвалы для хранения портвейна. Так было много веков назад, так это сейчас. Даже в технологическом XXI веке — всё на тех же лодках! Вот они, стоят под разгрузку:

У барку рабелу двигателя нет в принципе. Движение по реке обеспечивается исключительно силой ветра, особенно вверх по течению.

Одно из самых старых зданий Порту — кафедральный собор Се (XI в.). Когда-то он был частью городской крепостной стены, расположенной на холме вдоль Дору. Вплоть до XIX в. собор реконструировался и перестраивался. И потому в его архитектуре легко узнаются различные стили — романский, готика, барокко, ренессанс. А внутри он обильно украшен изразцами «азулежу».

Азулежу — это расписная глазурованная плитка квадратной формы размером 140х140 мм. Изначально пришедшая в XV в. из Севильи и перенявшая технику майолики у итальянцев в XVI в., португальские художники предпочитали использовать исключительно контраст кобальтовой сини на белом цвете. Так вот откуда мне мерещилась русская гжель на площади Испании в Севилье! Оказывается, это яблочки одной яблони! И если в гжели не столько важна роспись, сколько само изделие и глина, из которой его делают, то в азулежу — наоборот. Никакой кисточки! Плитка рельефна, при её изготовлении сразу наносятся перегородки и канавки. В канавки заливается краска, перегородки предотвращают их нежелательное смешивание. На финальном этапе плитка покрывается глазурью. Затем из плиток собирается панно, в качестве сюжетов используются жанровые композиции.

Помимо внутреннего убранства собора Се, одним из знаковых объектов оформления изразцами азулежу является железнодорожный вокзал Сан-Бенту. Последовательно рассматривая их, можно изучить всю историю Португалии. Да и само здание вокзала — то ли дворец, то ли музей. Современное электронное табло и пластиковые перегородки в этом интерьере, мягко говоря, не смотрятся.

Впрочем, изразцами азулежу оформляли не только интерьеры, но и фасады зданий. Порту является родиной португальского азулежу, поэтому здесь они попадаются буквально на каждом шагу. Вот, например, церковь Санта-Илдефонсу, которая ненамного моложе собора Се.

Уже смеркалось, когда мы зашли в какой-то бар неподалёку от отеля. По плазмам показывали матч Украина—Швеция. Все сидящие в баре были равнодушны к этому футболу. Только один я оказался рад победе Украины, за что и получил скидку.

На вечернем небе Порту не дым от пожарища — а тучи.

Тучи и холодный ветер сопровождали нас в Порту постоянно. Ближе к ночи и вовсе заморосил дождик.

В целом на нас Порту произвёл впечатление серого старого города. Этому, разумеется, поспособствовала и погода.

Возвращение в Испанию или очередной джетлаг

Плохая погода оказалась и на следующее утро, когда мы покидали Порту. В тот день наши действия происходили под лозунгом «хочешь увидеть страну — сверни с автомагистрали». Но чтобы максимально быстро выехать из города, мы решили-таки воспользоваться платной дорогой. Отрезок был маленьким, и предстояло раскошелиться примерно на 1€. В конце концов, протолкавшись в будничных утренних пробках, соляры сожгли бы на куда большую сумму.

Плотный туман, ремонт дороги, огромная фура перед нами метнулась вправо, я инстинктивно взял влево и… Оба на! Мы въезжаем на платную автомагистраль через ворота автоматизированной оплаты! Они предназначены для безостановочного проезда машин, оборудованных радиопередатчиками, деньги списываются со счёта автоматически. Таким образом мы нелегально оказываемся на платной автомагистрали! Едем и думаем: как её покидать? По наглому также проскочить через эти же ворота? Плохая идея: там всё увешано видеокамерами, наверняка кляуза с кругленьким штрафом придёт в нашу прокатную контору — тогда нас вообще обдерут как липку. А если на выезде нет операторов, а только терминалы — кому рассказывать о нашем нечаянном проступке? Ну даже если в будочке на пункте выезда сидит тётя, что ей рассказывать? Насколько ей интересны окажутся наши байки?

Короче говоря, ничего умнее мне не пришло в голову как сказать: извините, я потерял билет. На что получил ответ, что проблем нет, и что я должен оплатить проезд по максимальному тарифу. На табло зловеще загорается цифра «25,60». Именно столько евро нам предстояло отдать! На сердце отлегло — нас не расстреляют и не этапируют в Гуантанамо. Я осмелел и набрался наглости поинтересоваться, почему так много? Мне вежливо пояснили, что именно во столько обошёлся бы проезд по автомагистрали, если въехать на неё в самом начале. А начинается она в Лиссабоне! Таким образом, мы ещё раз оплатили проезд из Лиссабона в Порту! Блеск!!! Уважаемые Дромовцы, представляю вашему вниманию генерального спонсора автомобильных дорог Португалии — Puteshestvennik & Конфета!

Мы оказались на дороге, серпантином уходящей всё выше и выше. Взмахивая «дворниками», наш Купер рассекал тучи. Видимость была практически нулевой. Достигнув перевала, бортовой компьютер показывал +11°С. Вот на какие юга мы приехали погреться!

Спустившись с высоких гор, мы очутились в португальской провинции. Невероятной красоты пейзажы открылись нашему взору! Плантации оливковых, миндальных и абрикосовых деревьев. Наконец-то сквозь облака стало пробиваться солнышко. Мы часто останавливались и фотографировались.

Одна деревушка сменяет другую. Мелькают рыжие черепичные крыши отдельных домиков. Уходя всё дальше в глубинку, машин становится всё меньше и меньше. Автомобильное движение как таковое отсутствует — за 1,5 часа нам попалась всего одна машина! В России дороги такого порядка асфальтового покрытия не имеют, в лучшем случае отсыпаны щебнем. А теперь, дорогие друзья, посмотрите на португальскую деревенскую дорогу!

Вот и добрались мы до Испании. Это всё та же Дору, на которой стоит Порту. В этом месте по реке проходит государственная граница между Португалией и Испанией. Здесь, откуда я делаю фотографию — Португалия, а противоположный берег (вернее скала!) — Испания.

Если быть точным, это — водохранилище. На Дору целый каскад гидроэлектростанций (больше 15!). Река хоть и течёт по границе, но станции — португальские, и вырабатываемая электроэнергия — тоже португальская. Здесь в этом месте находится ГЭС «Миранда». По плотине организовано автомобильное движение. Въехав на неё в Португалии, съезжаешь уже в Испании.

Глядя на сухие водосбросы ГЭС, с трудом верится, что она является самой мощной на Дору и вторая по мощности в Португалии. И категорически отказываюсь верить статистическим цифрам, что наша Новосибирская ГЭС вырабатывает электроэнергии столько же: по водоностности Обь в 20 раз превышает Дору! Вот оно преимущество гидроэлектростанций на горных реках!

На въезде в любое государство Европы установлен огромных размеров щит, информирующий о максимально допустимой скорости движения. В Испании и Португалии правила дорожного движения практически одинаковые, но немного отличаются от ПДД стран основной Европы. Например, максимальная скорость на автомагистралях — 120 км/ч (в остальной Европе — 130 км/ч), и необязательное использование фар в светлое время суток. Видимо, правители этих южных стран полагают, что их дороги итак прекрасно освещены солнышком, и нет надобности дополнительно освещать их фарами. Мы же, всё время пользуясь «ближним светом», считаем, что себя на дороге надо обозначать. Чего и вам советуем, уважаемые Дромовцы!

А это заброшенный контрольно-пропускной пункт испанских пограничников. При образовании Шенгена надобность в проверке документов отпала. Лишь синий квадратный знак, символизирующий флаг Евросоюза, с названием государства информирует о пересечении границы.

До свидания, Португалия!

Мы снова в Испании!

Переведя стрелки часов на час вперёд, нас опять сотрясло — очередной джетлаг! В этих сутках у нас всего 23 часа! У нас украли целый час! Уф-ф-ф-ф… Нужно поторопиться!

Испанский рельеф местности более спокоен. Горные виражи и серпантины португальских дорог уступили место небольшим спускам и подъёмам с плавными поворотами. Всё так же полное отсутствие встречных и попутных машинок. Одна печаль — знаки, ограничивающие скорость на уровне 80 км/ч.

Грешил: летел глубоко за 100! Я гнал на всю катушку! Я вваливал в повороты! Плотная подвеска и 17-дюймовые катки Купера позволяли делать это с любой скоростью! Один глаз смотрел на дорогу, другой — на дисплей навигатора. Но не для того, чтобы не заблудиться. А для того, чтобы оценить крутизну очередного поворота! Я хочу вернуться на эту дорожку!

Эти красоты мы проезжали недалече от городка Ледесма (Ledesma). Река Тормес: через час мы ещё раз полюбуемся ею.

По этим живописным дорогам незаметно для себя мы достигли следующего города, с которым нам предстояло знакомство — Саламанка (Salamanca).

Аист на крыше, мир на земле

Назовите самые значимые города Испании! Даже сами испанцы начнут перечислять Мадрид, Барселону, Севилью, Валенсию и так далее. Саламанку упомянет далеко не каждый и то, в лучшем случае, двадцать какой-то. А между тем, ещё задолго до образования Испании, были времена, когда Саламанка являлась крупнейшим и немаловажным городом на Пиренейском полуострове! Благодаря выгодному географическому положению, здесь сходились все важные дороги на Пиренейском полуострове — и торговые пути, и маршруты передвижения войск.

Вот, например, мост, который больше 2 тыс. лет назад являлся частью древнеримской дороги. Переброшен он через реку Тормес — той самой, которой час назад мы любовались под Ледесмой.

Река Тормес, кажущаяся небольшим ручейком, натворила немало бед в истории Саламанки. Вид с моста: можно подумать, что это не Испания, а средняя полоса России.

Главная площадь Плаза Майор (Plaza Mayor) — центральное место Саламанки. Одна из красивейших площадей мира сконструирована в начале XVIII в. архитектором Альберто Чурригерой. Площадь, окружённая аркадами зданий, оформлена в стиле позднего барокко с отдельными мотивами готики и ренессанса, с применением вычурной орнаментики и скульптурного декора. Этот архитектурный стиль в Испании получил название «чурригереско» — по фамилии семейства Чурригера, насчитывающее в своём роду восемь архитекторов, которые приложили руку к наиболее значимым зданиям Испании в период XVII—XVIII в.

Плаза Майор строилась с оглядкой на одноимённую площадь Мадрида (читай — главную площадь Испании). Первоначально на ней проводились различные праздничные мероприятия и, конечно же, корриды. Сегодня по периметру площади в 88 арках прячутся магазинчики антикварные лавки, кафе, привлекающие туристов и многочисленных студентов.

Самое значимое здание на Плаза Майор — здание муниципалитета.

Студенты здесь повсюду! Обратили внимание, кто сидит прямо на мостовой Плаза Майор? Их больше, чем туристов. Их 30 тысяч. Что такое 30 тысяч студентов для Саламанки? Это, ни много ни мало, 20% от общего населения города! И все они учатся в одном вузе — в университете Саламанки. Он основан в 1218 г. и входит в пятёрку старейших университетов Европы наряду с Болонским, Оксфордским, Парижским (Сорбонна) и Кембриджским университетами. Как и в наши дни, много веков назад большинство студентов были из других стран. Например, прославленный в романе Александра Дюма негодяй, которым никогда не был — Его Высокопреосвященство кардинал Мазарини. А также Христофор Колумб, что, впрочем, доподлинно не известно. Но как бы то ни было, именно здесь, выступая в стенах университета Саламанки перед советом географов, Колумб впервые озвучил свои мысли о западном пути в Индию. На что получил критику и полный разгром своей теории: к тому моменту светлые умы уже были в курсе, что окружность Земли по экватору составляет 40 тыс. км, и что западным путём в Индию плыть не выгодно.

Это не крышка колодца! Это бронзовая плита в центре Плаза Майор, заложенная в 2008 г. к 20-летней годовщине включения старого города Саламанки в список культурного наследия ЮНЕСКО. Право и не знаю, какой пьяный дядя Ваня (ой, простите, дядя Хуан) отливал эту плиту с такими косыми текстами… Но, в отличие от квартала Рибейра в Порту, в данном случае я целиком и полностью согласен с этой международной организацией. Каждое здание старого города — произведение искусства! Включая здания вышеописанного университета, которые мы умудрились не отыскать.

Новый кафедральный собор — одна из главных архитектурных достопримечательностей Саламанки. Новый — это потому что ещё есть старый собор, построенный в XII в. А этому собору «всего лишь» чуть более трёх веков. Для старой Саламанки и по меркам Испании он возведён позавчера.

Новый собор построен в стиле испанского ренессанса, называемого платереско. Именно этот архитектурный стиль семейство Чурригера взяло за основу, о котором я поведывал выше.

Монастырь святого Стефана — ещё одно знаковое место старого города. Он основан в XIII веке монахами Доминиканского ордена, прибывшими в Саламанку при становлении университета: большинство из них стало его преподавателями. Здание их первого монастыря смыла коварная река Тормес. Здание, которое представлено на следующей фотографии, датировано XVI веком. Оно построено лучшими мастерами своего времени. И это не случайно! Получив облом на совете географов в университете Саламанки, в 1486 г. Христофор Колумб выступил перед богословами этого монастыря. Первооткрыватель нашел здесь верных союзников, которые ходатайствовали за него перед королевой Изабеллой — тогда Доминиканский орден был весьма могущественным и авторитетным в католическом мире, в то время как Испания только-только образовывалась. Не смотря на то, что король был категорически против, через шесть лет состоялась первая экспедиция Колумба. Много источников повествуют, что ночь перед отплытием Колумб провёл в этом монастыре. Но в подобное я не верю: по дорогам XV в. наутро преодолеть 450 км от Саламанки до Севильи непросто. Да и вряд ли в такой ответственный момент великий мореплаватель был столь далёк от подготовки к экспедиции. Как бы то ни было, экспедиция состоялась. Её результаты известны каждому школьнику планеты: Испания открыла новые земли и получила доступ к несметным богатствам. И как в знак благодарности, в монастырь святого Стефана были направлены лучшие архитекторы.

Главный фасад здания монастыря — гимн платереско! Задравши голову, можно целый час изучать и наслаждаться искусством зодчих тех времён. Особым уважением проникаешься к этому творчеству, когда понимаешь, что это не какая-то лепнина, а резьба по камню!

А ещё Саламанка нас изумила аистами! Здесь их не меньше, чем голубей в Новосибирске! Аисты обжили все крыши зданий. И не только крыши — на опорах высоковольтных линий электропередач я насчитывал до 12 гнёзд! Ну, а на крышах церквей, как говорится, сам бог велел!

Кое-где, мне кажется, без помощи людей не обошлось:

Наверно, перед тем, как затопить печь, аистов предупреждают:

Вечерняя Плаза Майор нас сразила! И не нас одних — как только включилась подсветка зданий, на площади раздалось дружное «о-о-ох!» и «а-а-ах!». Забегая вперёд, скажу: Плаза Майор в Саламанке нам понравилась гораздо больше, чем Плаза Майор в Мадриде. Здесь колоритно. Здесь по-настоящему чувствуется Испания. И что удивительно — здесь уютно! Впрочем, это касается не только площади, но и всего города. По нашему мнению, Саламанка — самый испанский город! Национальных красок добавляет и тот факт, что местное население способно изъясняться только на испанском языке. Даже по-английски никто не бельмес: будь-то администратор отеля, официант в ресторане или продавец в магазине. Приходилось прибегать к языку жестов.

Вон под ту арку слева, в считанных шагах за ней находится наш отель. В ресторанчиках на этой площади мы обедали, ужинали и завтракали.

Именно здесь мы узнали, что сборная России свой второй матч (с поляками) сыграла вничью. А ещё я узнал, что главный тренер «Красной Фурии», которая в итоге победила на Евро-2012, Висенте дель Боске родом отсюда, из Саламанки!

Но и на солнце есть пятна… По крайней мере для тех, кто путешествует на автомобиле. Так же как и в Порту, в Саламанке полностью отсутствует возможность бесплатно припарковаться и, уж тем более, оставить машину на ночь. Честно говоря, я не понял причину этой транспортной проблемы. В отличие от большинства городов Европы, в Саламанке очень скромный трафик. Автомобильное движение в этом городе примерно такое же, как в советское время в наших городах. Как бы то ни было, потеряв добрый час в поисках халявного ночлега для Купера, мы заехали на подземный паркинг — ещё одна незапланированная дыра в нашем бюджете — 12,45€.

Страна Басков

Следующая цель нашего автопутешествия — Страна Басков. Великолепный по красоте регион, берега которого омывают волны Бискайского залива. Это историческая земля населена коренным народом — баски, которые имеют свой язык, свою культуру и большие претензии на автономность. В наши дни этот самобытный край формально поделён между Испанией и Францией. И, если испанская баскская организация «ЭТА» добивается независимости от Испании, причём делает это весьма спорными методами (громкие теракты, убийства высокопоставленных политиков). То французские баски менее радикальны — они предпочитают тихо-мирно кучковаться в своих кабаках и даже не помышляют об отделении от Франции.

Вот она Страна Басков на карте Европы. Мы познакомились с двумя городками, наиболее яркими представителями этой земли — испанский Сан-Себастьян (San Sebastián) и французский Биарриц (Biarritz).

Продвигаясь на север Пиренейского полуострова, местность становится всё более интересной: мы едем по Кантабрийским горам. На дороге из одного тоннеля ныряем в другой, засушливые испанские земли и чахлая природа уступили место буйной растительности.

Страна Басков занимает восточную часть Кантабрийских гор. К морю горы постепенно снижаются, образуя холмистую береговую полосу, изрезанную заливами и бухтами. В одной из таких бухт и притаился Сан-Себастьян.

Неоправдавшиеся надежды

На самом деле, официальное название Сан-Себастьяна — Donostia-San Sebastián. Все вывески, все указатели написаны так и только так! Подъезжая к этому городу, на трассе стали появляться дорожные знаки с информацией об оставшемся расстоянии до него. Казалось бы, что здесь необычного? Такие знаки стоят перед подъездом к любому городу, в том числе и в России. Особенность заключается в размере этого знака! Он не просто большой — он огромный! Потому что название Сан-Себастьяна всегда пишется полно без каких-либо сокращений! Donostia — это название города на баскском языке. А баски (особенно испанские баски) — народ гордый, не потерпит какое-либо ущемление своей родины. Я же надеюсь, что наш рассказ баски читать не будут, поэтому буду писать просто «Сан-Себастьян».

Очень популярное местечко у европейских туристов в России никак не раскручено. Между тем, Сан-Себастьян считается самым элегантным и фешенебельным курортом Испании на северном побережье. Носит неофициальный титул летней столицы Испании. Вот и мы, замыкая круг по Пиренейскому полуострову, включили этот город в свой маршрут. Очень хотелось хотя бы одним глазком посмотреть на эту диву диковинную, которая недоступна русскому туристу по обычному турпакету.

Третий город подряд, в котором мы сталкиваемся с парковочными бедствиями. Впрочем, об этой проблеме в Сан-Себастьяне я догадывался заранее. Сразу после бронирования отеля, мне на E-mail пришло предложение от гостиницы забронировать парковочное место на ближайшей подземной автостоянке со скидкой 2€. Невозможность оставить автомобиль на улицах города видна сразу: правая полоса для движения отдана либо общественному транспорту, либо велосипедистам. А чаще всего и то, и другое одновременно! На машине априори даже остановиться нет возможности — тупо окажешься посреди улицы как тополь на Плющихе!

Попутно скажу за собратьев-велосипедистов: в Сан-Себастьяне, как ни в каком другом европейском городе, о них позаботились. По велосипедным полосам можно проехать в любую точку города, ни разу не заскочив на тротуар или выехав на проезжую часть. Для велосипедистов есть специальные светофоры и даже знаки ограничения максимальной скорости! Велосипедная фантастика!

Возвращаясь к нашим автомобильным реалиям, вынужден констатировать финансовую брешь (на сей раз действительно брешь!) — 22€!!! Такова стоимость ночного приюта Купера на паркинге с учётом 2-евровой скидки от отеля. Это изуверство выходит за все разумные рамки: стоимость ночной парковки превышает стоимость суточной аренды автомобиля!!!

Уф-ф-ф… Выпускаю пар…

Визитная карточка Сан-Себастьяна — бухта La Concha и её набережная со знаменитыми фонарями и балюстрадами.

Искупавшись в лагуне Сан-Себастьяна, мы изрядно проголодались. По набережной пошли в поисках какой-нибудь точки общепита. Идём и мечтаем: как упадём в плетёные кресла какого-нибудь ресторанчика с видом на бухту, традиционно закажем кувшин сангрии, отведаем яства изумительной баскской кухни… Фиг вам называется! На всей набережной нет ни одного ресторанчика! На первых этажах близлежащих зданий также ничего не намекает на еду. Нет даже ларьков с фаст-фудом! Объехав пол-Европы, первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией! Обычно на набережных кафэшки, рестораны и пиццерии располагаются друг за другом. Их десятки! Меню, заманивая ценником, стоят прямо перед входом. От ресторанных зазывал нет отбоя. А тут… То ли мы переутомились с дальней дороги, то ли…

О! Вот он! Кажется, это ресторанчик! На входе стоит меню, цены — гуманные, ассортимент — съедобный. Заходим, сидим в ожидании официанта. Кресла хоть и не плетёные, но столик с видом на бухту. Вокруг болтает народ в приподнятом настроении, потягивает коктейли. Официантов не видно даже на горизонте. Я сам встаю и подхожу к барной стойке. Пытаясь сделать заказ, получаю ответ: «Извините, кухня работает до 17:00». Финиш!!! В нормальных городах, в нормальных ресторанах кухня только начинает работать в 17:00! Ничего не понимаю!

Ладно, думаем: Сан-Себастьян — это театр, а бухта — это сцена, где всё-таки не принято жевать. Взяли курс на центр города. Прошли улицу, параллельную набережной, но всё же в глубине квартала — ничего. Вот обошли городской кафедральный собор — также ничего. Уже начали помышлять вернуться в отель и открыть чемодан — на всякий пожарный случай мы всегда возим с собой две пачки «Доширака». Ужас!!! В этом супер-гламурном городе мы будем есть химикалии!!! Сан-Себастьян, у тебя нет совести! И вот, на очередном перекрёстке мы увидели надпись «Pizza». Ура! Мы шикуем!!! В Сан-Себастьяне вместо «Доширака» будем есть пиццу! Эпические силы! Впрочем, и в этой пиццерии мы не снискали удовольствия от принятия пищи: пицца — так себе, отношение официантов было таким, будто мы мешали им работать.

Не-е-е-т… Сан-Себастьян туристов не ждёт…

А между тем, прогуливаясь по городу, нам постоянно попадалась на глаза надпись «DSS2016 EU». Она могла быть красиво выполнена из цветов на клумбе, либо выложена камушками на изумрудном газоне. Вот, например, как эта на следующей фотографии. Приношу извинения за качество снимка — он выполнен нашим вторым фотоаппаратом типа «мыльница» с очень большим зумом (эта надпись красуется на противоположном берегу бухты).

В принципе, аббревиатуру расшифровать удалось легко. DSS — это сокращённое название Сан-Себастьяна (Donostia-San Sebastián), EU — Евросоюз (European Union). И какое же событие в масштабах Евросоюза произойдёт в Сан-Себастьяне в 2016 году? Уже по приезду домой узнали, на 2016 г. Сан-Себастьян выбран Культурной столицей Европы. Шок!!! Город, в котором невозможно элементарно перекусить объявлен культурным! Кроме истерического смеха и недоумения в адрес чиновников это решение ничего не вызывает.

Сан-Себастьян — главное разочарование нашего путешествия! Несолоно хлебавши (в прямом смысле!) мы отправляемся в соседний Биарриц.

Биарриц… Как много в этом звуке для сердца русского слилось!

От Сан-Себастьяна до Биаррица каких-то 50 км. И вроде бы всё та же Земля Басков. И та же природа. Но это уже Ф-Р-А-Н-Ц-И-Я! И этим всё сказано! Едва миновав границу, всё изменилось словно по мановению волшебной палочки: другие домики, другая обстановка, другой уклад, другой уровень развития и культуры. И, если при пересечении испано-португальской границы ничего разительного не происходило, то здесь мы как будто прилетели на другую планету!

Биарриц расположен на берегу небольшой уютной бухты Бискайского залива Атлантического океана. А со стороны материка его подпирают Пиренейские горы.

Гран пляж (La Grande Plage) — знаковое место Биаррица.

Биарриц прекрасен океаном, накатывающим свои мощные волны.

В этой бухте, сложилась особая форма дна, которая способствует образованию непрерывных волн.

При полном штиле высота волн на берегу с человеческий рост!

Тёплое течение Гольфстрим делает Биарриц привлекательным для любителей пляжного отдыха. По сравнению с Португалией здесь океан значительно теплее!

Биарриц прекрасен по-императорски!

В середине XIX в. это местечко открыла для знатной Европы императрица Евгения — супруга последнего французского императора Наполеона III. На самом берегу океана для неё была построена шикарная вилла. Балы здесь сменялись пикниками, светскими раутами, фейерверкам и морскими прогулками. Лето для императорского дома было непрекращающимся праздником. В Биарриц приезжали на отдых представители знатных семей и члены королевских фамилий, которые, безусловно, владели искусством «наслаждаться жизнью». Сложно назвать хотя бы один европейский двор, представители которого не отметились бы на вилле императрицы.

С тех пор, как говорится, много воды утекло… После пожара 1903 г. вилла была основательно перестроена и приняла современный вид. В период Первой мировой войны здание было превращено в госпиталь. А во время Второй мировой войны здесь располагался штаб армии генерал-фельдмаршала фон Клюге: почти 5 лет Биарриц был оккупирован фашистами. В наши дни вилла императрицы Евгении представляет собой один из самых роскошных отелей Франции — отель Дю Пале (Hôtel du Palais).

Особый след в истории Биаррица оставила Россия. Русская знать наезжала сюда в таком количестве, что осень и зиму в Биаррице называли «русскими сезонами». В октябре на вокзал города прибывала на личном поезде царская семья в сопровождении многочисленной свиты. На берегу бухты Биаррица проживал в собственной вилле Фёдор Шаляпин. Сергей Дягилев привозил сюда цвет русского балета. Среди нашумевших вечеринок того времени «Балы Петрушки», устроенные Дягилевым, считались самыми изысканными. Наконец, в этом городке прошло детство у Владимира Набокова и Владимира Познера.

Биарриц популярен и в современной России. Здесь был свой домик у Василия Аксёнова, в котором писатель провёл последние годы перед смертью (2009 г.). Вот и мы, зайдя в большой парфюмерный магазин (быть во Франции и не затариться настоящим парфюмом?!), вокруг себя слышали только русскую речь.

Свидетельством большой любви русских к Биаррицу стал построенный в конце XIX в. православный храм Покрова Пресвятой Богородицы и Святого Александра Невского, который и поныне является украшением и гордостью города. Инициатором строительства выступила императрица Мария Фёдоровна — мать последнего русского императора Николая II. Храм находится через дорогу напротив отеля Дю Пале.

Наша прогулка по утёсам Биаррица позволила сделать вот этот замечательный снимок: как на ладони Гран пляж, отель Дю Пале и православный храм.

Можно подумать, что следующая фотография сделана где-то посреди французской пасторали на берегу Атлантического океана. На самом же деле, это самый центр Биаррица! Обожаю города, в которых можно удалиться от суеты, шума, автомобилей и выхлопных газов! Впрочем, все вышеперечисленные факторы несвойственны и другим районам Биаррица. В семи минутах ходьбы от этого местечка находится наш отель.

Замечательный город во всех отношениях! Мы влюбились в него! Прекрасный мягкий климат и морской воздух Атлантики, насыщенный солями и духом дальних странствий… Какой океан! А какие волны!!! Мы обязательно вернёмся в Биарриц! И не на один день, а на целый месяц!

Лучше гор могут быть только… Пиренейские горы!

Следующая мега-цель автомобильного турне — Пиренейские горы. Нас ждёт необыкновенная по красоте природа. У нас запланировано покорение высокогорных перевалов. Мы 3 раза пересечём государственную границу между Францией и Испанией: по вершинам и хребтам Пиренеев проходит граница между этими странами.

Уважаемые читатели, далее в продолжение рассказа вас ожидает самое любимое изложение материала: «много фотков, мало буков».

Живописная дорожка увлекает нас всё дальше и дальше в горы:

Начинается царство густых лесов и живописных долин, истинной жемчужиной которых является Аспе (Vallée d'Aspe) — наша дорога аккурат проходит по этой долине.

Хе-хе! Не только в России, но и во Франции столики с лавочками прикручены к земле! Зона отдыха на трассе:

А это — виадук Транспиренейской железной дороги, которая когда-то соединяла Францию и Испанию. После крушения товарняка в 1970 г. её забросили.

Можно было бы ехать прямо и прямо — впереди тоннель Сомпорт. Въехав в него во Франции, через 9 км выезжаешь из него в Испании (проезд по тоннелю, между прочим, бесплатный). Но нет! Здесь мы не для того чтобы просто доехать из пункта А в пункт Б. Здесь мы наслаждаемся горами! А значит — нам на перевал Сомпорт (Col du Somport). Перед въездом в тоннель мы по указателю уходим на перевал.

Возможность переправиться в этом месте через Пиренейские горы известна издревле. Так, в эпоху Великого переселения народов через перевал Сомпорт переходили вандалы и вестготы (начало V в.). Этот перевал использовался мусульманскими захватчиками в попытке покорить Францию (VIII в.). При завоевании Испании через Сомпорт переправлялась наполеоновская армия (1808 — 1814 г.).

С тех пор, как в 2003 г. открыли одноимённый тоннель, перевал Сомпорт популярностью не пользуется. Кроме заблудших туристов здесь никто не бывает. Вот и мы на этой дороге были единственными. Ни на подъёме на перевал, ни на спуске с него мы не встретили ни одной машины!

Взгляд с обочины дороги:

Здесь можно бегать, орать, заниматься чем угодно — на тебя всё равно никто не обратит внимание. Потому что здесь никого нету! Кстати, комаров здесь тоже нету.

Вот мы и взобрались на перевал Сомпорт! Это было несложно: его отметка всего 1 640 м (в некоторых источниках 1632 м). Хотя, если учесть, что пару часов назад мы начали восхождение с ноля…

Точно по перевалу проходит франко-испанская граница. Привычная глазу картина объединённой Европы — заброшенный контрольно-пропускной пункт.

Да! Мы опять в Испании!

Сразу за перевалом находится горнолыжный курорт Конданчу (Candanchú) — очень популярное место отдыха зимой у испанцев.

Зимой снега здесь по маковку! И даже выше! Обратите внимание на защиту от схода лавин, а также на вешки вдоль дороги, которые служат в качестве ориентира для снегоуборочной техники.

Мы в провинции Арагон! Необычное по красоте озеро с бирюзовой водой оказалось на нашем пути. На самом деле, это не озеро, а мини-водохранилище на местной речке.

В Испании мы были недолго — ровно 1 час. Возвращаемся во Францию! Нас вновь приветствует заброшенный контрольно-пропускной пункт, который находится на очередном перевале в Пиренейских горах. Называется этот перевал — Пуртале (Col du Pourtalet) — отметка 1 794 м.

Едва спустившись с перевала, мы оказались в долине Осo (Vallée d'Ossau):

В деревушке Ларен (Laruns) на плохую экологию не жалуются:

Купить автомобиль в Советском Союзе было проблемой. Купить «Ниву» — двойная проблема. 80% выпускаемых автомобилей шло на экспорт, большая часть из которых уходило во Францию. Поэтому мы мало удивились, увидев «Ниваху» во французском городке Гурет (Gourette). А вот тюнинг показался доморощенным…

Там, где красиво

Выехав из городка Гурет, дорожка своим серпантином поднимает всё выше и выше, настраивая на соответствующий лад. Предвосхищая дальнейшее повествование рассказа, с нетерпением объявляю: мы едем по национальному парку «Пиренеи»! Этот необычайно живописный уголок на карте Европы легко поспорит со швейцарскими Альпами!

Каждые 500 метров мы останавливались фотографироваться! Красотища такая, что ехать невозможно! И-э-э-э-х-х-х… Здесь бы на кабриолете…

Великолепные панорамы сопровождают нас всю дорогу. Открывающиеся виды кажутся нереальными, как будто нарисованными. Вот, например, этот: такое впечатление, что это фотомонтаж:

Кристально чистый воздух, никаких посторонних шумов. Мы наедине с природой! Национальный парк «Пиренеи» (Parc national des Pyrénées) был организован в 1967 г. для недопущения индустрии туризма в этот регион. Подтверждаем — цель достигнута! Народа здесь минимум, машин ещё меньше.

Говорят, что эти места популярнее зимой, нежели летом: здесь очень развит горнолыжный отдых. Обратите внимание на подъёмники на заднем плане — нижняя станция находится в городке Гурет. Там же находятся отели, ресторанчики, магазины и прочая цивилизация. Ни на вершине, ни на самом склоне нет никакого сервиса — национальный парк!

Чем выше дорога, тем она страшнее! Реально страшнее! Уже отсутствуют отбойники, чёрная лента асфальта за очередным поворотом может неожиданно резко уходить в сторону. А некоторые подъёмы достигают такой крутизны, что в лобовое стекло видна только кромка капота нашего Купера и синее-синее небо! Моя Конфета от страха вцепилась в кресло и орёт! Обалдеть!!! В самом деле, если на таком подъёме остановиться, то потом уже не тронуться. Даже на чистом сухом асфальте! Придётся аккуратненько скатываться назад. Разумеется, в зимний период эта дорога закрыта.

Мы на горе! Если быть точным — на перевале Обиск (Col d'Aubisque) — отметка 1709 м.

А вот теперь, уважаемые Дромовцы, я открываю все карты! Дорога D-918, по который мы едем и наслаждаемся красотами — мекка шоссейного велоспорта! Вот уже больше 100 лет (если быть точным, с 1910 г.) по этой горной дорожке проходит один из этапов веломногодневки «Тур де Франс». В честь этого знаменитого спортивного мероприятия на перевале Обиск установлены вот такие велосипеды циклопических размеров!

В 2012 г. по этой дорожке проходил 16-ый этап «Тур де Франс». Да-а-а… Нелегко в такие горочки крутить педали… Но что меня больше всего поразило: протяжённость этого этапа составила 197 км!!! Даже представить себе не могу!!! Сто девяносто семь километров гор!!! Я за 30—40 км покрылся потом давить на педаль газа автомобиля!!! А велогонщики педали крутят!!!

Не менее прекрасные панорамы открываются на спуске с перевала Обиск. Справа — скала, слева — Cirque du Litor. Право и не знаю, как правильно назвать по-русски это место. Слово «cirque» переводится не как «цирк», а как «круг». Это долина, только круглая — типа котла.

Вот такие дорожные знаки встречались на нашем пути. Это, наверно, для того, чтобы рослые велогонщики не набили себе шишку.

Перевал Сулор (Col du Soulor) — четвёртый перевал за сегодняшний день! Отметка — 1 474 м.

Для велогонщиков по всей дороге установлены вот такие информационные таблички:

Гладко выбритые склоны… На высокогорных лугах пасутся овцы… Новая Зеландия?

Необычайно насыщенный день на природные красоты близится к завершению. Мы финишируем (пускай, не на велосипеде, а на автомобиле) в маленькой деревушке Люс-Сен-Совёр (Luz-Saint-Sauveur).

Страна Той

С первого взгляда Люс-Сен-Совёр может произвести впечатление совсем не маленького городка. На самом деле, в нём всего две улицы и четыре проулка. И проживает здесь всего 1 тыс. человек.

Остановиться на ночлег в этой деревушке мы запланировали заранее. Выбирая место для постоя, этот отель с ресторанчиком, нависающим над горной речкой, мы рассматривали одним из первых:

Но деньги сделали своё дело: в соседней гостинице (на следующей фотографии справа белое здание) стоимость ночлега оказалась более привлекательной. Здесь мы остановились. И ни сколько не сожалеем о сделанном выборе! Очень просторный и по-домашнему уютный номер! А какой персонал! Вернее сказать, не персонал, а мужчинка. Он же хозяин отеля. Он же поливает клумбы. Он же стоит на ресепшене. Он же хлопочет с завтраком. Его вежливость, обходительность и любезность не оставляет сомнения — истинный француз!

А на ужин мы пошли в ресторанчик той самой гостиницы, которую первоначально рассматривали.

Остановившись на парковке отеля, навигатор Купера показал любопытную координату: 0º00’09” западной долготы. Выражаясь в метрическом исчислении широты, на которой мы находились — всего 200 м западнее нулевого меридиана! Т.е. мы ночевали практически на Гринвиче!

Несмотря на асфальтированные улицы, поленницы дров в проулках напоминают, что Люс-Сен-Совёр — деревня.

В самом центре деревушки находится церковь ордена Тамплиеров (XII в.):

Каким бы микроскопическим не был населённый пункт во Франции, в нём обязательно установлен памятник погибшим в мировых войнах прошлого века. На монументе высечены имена павших солдат, которые призывались на фронт в своём родном городке и которые домой не вернулись. Как правило, за основу берётся памятник, установленный после Первой мировой войны и дополняется именами павших во Второй мировой войне.

Замок Санта-Мария, строительство которого датируется X веком — ещё одно подтверждение тому, что эти великолепные места освоены много-много столетий назад:

Люс-Сен-Совёр — настоящий перекрёсток, который уютно пригнездился в Пиренейских горах. И совершенно не случайно эту деревушку мы выбрали для постоя. На утро следующего дня, перед дальнейшим продвижением по маршруту, мы планировали сделать небольшой крюк и заехать на водопад Гаварни (Cascade de Gavarnie). Это самый высокий водопад во Франции и один из самый высоких в Европе — 422 м. Но увы, этим планам не суждено сбыться… Прибыв в Люс-Сен-Совёр, мы поняли, что этот «небольшой крюк» отнимет у нас добрую половину дня. 40 км горных дорог плюс 8 км пеших троп: по такой красоте нереально обернуться за расчётные 2—2,5 часа! А к вечеру, согласно нашим планам, мы должны оказаться на Средиземном море около Барселоны! В итоге, от этой живописной затеи мы вынуждены были отступиться…

Уважаемые читатели, именно сейчас я признаю минусы заранее спланированного маршрута. В то время, когда «следующий» забронированный отель ждёт на пути, абсолютно нет возможности продлить пребывание в понравившемся местечке.

Впрочем, не всё так плохо! Нас и дальше ждёт такая красотища, что все эти минусы попросту меркнут!

Там, где красиво. День второй

Наутро, едва отъехав от отеля, наш навигатор проинформировал о пересечении Гринвича. На пятнадцатый день странствования по Пиренейскому полуострову мы наконец-то оказались в Восточном полушарии. Наш путь пролегает по долине Vallée du Gave de Pau.

Мы опять карабкаемся в горы. Эта же долина, вид сверху (обратите внимание на подъёмники — зимой здесь катаются на лыжах):

Вот он, апофеоз нашего путешествия по Пиренейским горам: перевал Турмале (Col du Tourmalet), отметка 2 115 м. Этот перевал также является апофеозом многих тысяч французских велосипедистов, которые, одолев его, радуются словно дети новогодним подаркам. Ну и, конечно же, фотографируются на память о таком событии.

Во-о-он тот велосипедист в шлеме, чёрных шортах и бело-голубой майке. После того, как он сам щёлкнет своих товарищей, подойдёт ко мне и попросит сфотографировать всю группу вместе. В подобной просьбе я ни сколько не удивлён, много раз уже обращались и другие туристы — в Лиссабоне, Севилье, в Биаррице и т.д. Но! С какой вежливостью прозвучала эта просьба! Сначала он три раза извинился передо мной, что отвлёк от наслаждения здешними красотами. Затем подошёл к Конфете и извинился перед ней, что на мгновение оторвал меня. Конфета, улыбаясь, дала добро. На что последовало многократное благодарение «мерси баку, мадмуазель» с двукратным поклоном. Уважаемые читатели! В очередной раз убеждаюсь: французы — самый вежливый и великодушный народ в мире! А заодно констатирую: за 2 дня путешествия по Пиренейским горам мы не встретили ни одного чернокожего француза или француза-араба. Вот она, настоящая Франция! Ни один негр или араб не додумался поселиться в этих краях или просто приехать сюда и в удовольствие покрутить педали.

Перевал Турмале находится всё на той же дороге D-918, по которой мы ехали днём ранее. «Тур де Франс»! Здесь всё пропитано этой знаменитой велогонкой!

Памятник Октаву Лапизу — победителю первого Тура, проходившему через Пиренейские горы — 1910 г. Памятник также посвящён каждому упрямому велогонщику, покорившему этот перевал:

А этот бронзовый монумент, также установленный на перевале Турмале, посвящён Жаку Годде — бессменному директору «Тур де Франса» на протяжении пятидесяти лет (1936 — 1986 г.). Его отец был соучредителем и финансовым директором газеты L'Auto, которая в качестве рекламного проекта организовала веломногодневку в далёком 1903 году. А знаете, почему с тех пор и по сегодняшний день лидер гонки едет в майке жёлтого цвета? Потому что эта газета печаталась на жёлтой бумаге!

Спустившись с перевала, оказываешься в долине Vallée de Gripp. Запруженные горные реки, пасущийся скот и всё те же велосипедисты…

А вдоль дороги установлены стенды, информирующие, что мы едем по историческому маршруту «Тур де Франса»:

Мы не забываем, что по-прежнему находимся в национальном парке «Пиренеи». Сразу после спуска с перевала Турмале уходим направо — прочь от населённых пунктов и основных дорог!

Дорожка (D113) через буковый лес опять уводит нас в горы:

Наглядное пособие для школьников: как начинаются реки:

И далее можно ехать и наслаждаться пиренейскими красотами. И незаметно для себя приехать в Андорру. Но… Всё! Мы вынуждены прощаться с Францией и взять курс на юг в сторону Испании.

Нырнули в небольшой тоннель, выехав из которого, оказались уже на испанской земле. И сразу же пикник на обочине:

Мы вновь в провинции Арагон! И вновь на нашем пути сказочные озёра с бирюзовой водой!

Обратите внимание на скромную природу. Помимо того, что Пиренейские горы являются государственной границей между Францией и Испанией, они также являются климаторазделом: к северу от Пиренеев (т.е. Франция) — территория с умеренным климатом, к югу (т.е. Испания) — с субтропическим. И это заметно невооружённым глазом!

Далее со скоростью пули мы летим к Средиземному морю. Наша цель — Коста-Дорада и мажорный Ситжес!

Не_Барселона

Как и у любых других нормальных людей, путешествующих по Испании, столица Каталонии первоначально входила и в наш план маршрута. Но более подробное изучение Барселоны выявило тот факт, что в городской черте отсутствуют нормальные пляжи! Это явно расходилось с нашими мечтами, в которых хотелось остановиться в отеле на берегу моря в непосредственной близости от пляжа. Но его попросту нет! Как бы парадоксально ни звучало, но во всём таком большом морском городе нет ни одного пляжа, на котором можно было бы вдоволь покупаться и позагорать. Сплошная индустриальная зона и замусоренное побережье…

В итоге мы приняли решение остановиться в эксцентричном Ситжесе, который находится в 30 км южнее Барселоны. И на следующий день из него совершить познавательную вылазку в столицу Каталонии.

Ситжес (Sitges) — шумный и тусовочный курорт, способный соперничать с Ибицей по количеству ночных клубов, круглосуточных баров и ресторанов. Вот готовится подиум для показа мод какого-то кутюрье. В чёрных палатках идут приготовления тоже к какой-то презентации. Чуть дальше Mercedes-Benz представляет свои очередные новинки. На одном из пляжей проходит морской конкурс, где в микрофоны орут ведущие вперемешку с музыкой. Далее на набережной молодые парни отмечают мальчишник своего товарища — та ещё постановка с различными конкурсами, переодеваниями, раздеваниями и изрядным употреблением алкоголя. Короче говоря, Ситжес — это совсем не тихий и спокойный городок!

Мы же, прибыв в Ситжес, побежали не в бары и клубы, а на пляж. Который нас изрядно разочаровал! Народу — пресс! Все лежат уткнувшись носами в пятки! Со всех сторон детский ор! Море мелкое — пройдя метров 150, воды по колено! Из-за такой глубины море ужасно мутное! И уже совсем не в радость, что оно тёплое…

Ёлки-палки, нет даже фотки, чтобы показать весь этот ад… Уже полседьмого вечера сфотографировал пляж, когда половина народа рассосалась:

Проснувшись на следующий день, ни в какую Барселону ехать не хотелось. Наши головы были переполнены впечатлениями и эмоциями от завершающегося вояжа. Плюс мы были прилично утомлены каждодневной дорогой. Хотелось просто отдохнуть ничего не делая! Хотелось тупо полежать на солнышке. Хотелось просто погулять по старому городу. Барселону мы так и не увидели…

На второй день пребывания в Ситжесе наш пробег составил 4 км. Мы перегнали своего Купера с платного паркинга на улицу, найдя место для бесплатной стоянки. Сразу в день приезда это сделать не удалось — тщетно покружив по городу почти час, мы заехали на многоуровневую парковку, расставшись с 25€ за ночной постой. Жуть как недёшево! Между прочим, этот паркинг, который находится рядом с железнодорожной станцией — единственный на весь город.

После успешного перегона Купера, мы пошли гулять по старому городу в направлении пляжа.

Мы пришли на пляж, который находится на противоположной стороне Ситжеса. То ли потому что день недели был воскресеньем, а предыдущий — субботой, но народа здесь оказалось на порядок меньше. Да и сам пляж чувствовался более уютным:

Главная гордость Ситжеса — его уроженец Факундо Бакарди, который ровно 150 лет назад переехал на Кубу и основал там заводик по производству рома. Разработав принципиально новый рецепт, ром Bacardi быстро пришёлся по вкусу во всём мире. Вскоре дон Бакарди был назначен «Поставщиком Испанской королевской семьи». С тех пор его алкоимперия, ныне возглавляемая праправнуком, стремительно набирала обороты, подмяв под себя более сотни известных торговых марок: Martini (вермут, вино), Otard (коньяк), Dewar’s (виски), Grey Goose (водка), Bombay Sapphire (джин), Cazadores (текила) и т.д.

Где-то в глубине старого города мы отыскали Дом Бакарди: во-вторых — это музей. Во-первых, здесь преподают мастер-класс по приготовлению коктейлей на основе рома. На красной дорожке — моя Конфета в майке из солнечного Таиланда, так гармонично сочетающейся с данной обстановкой!

А это я с ампутированными руками дона Бакарди на набережной Ситжеса:

И ещё одну любопытную особенность необходимо упомянуть, повествуя о Ситжесе: этот городок является центром гей-туризма в Европе. Здесь полно гей-отелей, гей-клубов, гей-баров, гей-саун. Есть гей-пляж. Регулярно проходит гей-парад-карнавал. На каждом шагу встречается реклама гей-вечеринок. Если ты в Ситжесе видишь вместе двух или более особей мужского пола — 99,9% — это геи. Они сидели за соседним столиком, когда мы завтракали в отеле. Они сидели за соседним столиком, когда мы ужинали в ресторанчике. Они рядом с нами загорали на пляже. Они бывают молодыми и не очень. Они здесь повсюду…

Без малейшего сожаления мы покидаем Ситжес. Тем более, что именно здесь нас постигло ещё одно разочарование: сборная России по футболу бездарно продула грекам и вылетела с Евро-2012.

Идрид Мадрид-2!

Наше путешествие подходит к логическому завершению. Мы возвращаемся в Мадрид. Выехав из Ситжеса, оказываемся на автомагистрали Барселона—Мадрид. Впереди нас ждёт интересный географический момент! Мы пересекаем нулевой меридиан и вновь оказываемся в Западном полушарии, о чём символизирует арка, перекинутая над дорогой ровно по Гринвичу:

Таким образом, из всех пятнадцати городов, в которых мы останавливались на ночлег, только Ситжес находится в Восточном полушарии. По-астрономически не есть правильно, что Испания наряду с большинством стран Европы попадает в часовой пояс «UTC+1». Ей бы правильнее жить в нулевом часовом поясе. Но политический ветер и стремление в ЕС вносят коррективы… Вывод: вечерами в Испании темнеет позже, чем следовало бы.

Ситуация с парковками в Мадриде накалена до беспредела! Заселившись в отель, битый час мы кружили по близлежащим кварталам в поисках халявной парковки. На улицах города можно встретить разметку всех цветов радуги! Зелёная — стоянка только для жителей данного района (другим — не более 1 часа). Голубая — платная стоянка не более двух часов, причём с прогрессивной системой (т.е. оставить автомобиль на два часа дороже, чем на полчаса, не в четыре раза — а примерно в семь раз). Жёлтая — стоянка запрещена или только для инвалидов. Белая — бесплатная стоянка, которая имеет место быть где-то на окраинах города. Единственное спасение — платные подземные паркинги, стоимость которых в центральной части Мадрида составляет примерно 30€. Это грабёж средь бела дня! Ведь получается, что суточная стоянка автомобиля дороже, чем его суточная аренда почти в полтора раза! В итоге, облегчив кошелёк на 29,8€, мы спустились на подземный паркинг, ближайший к нашему отелю. Передвигаться по Мадриду выгоднее даже на такси, чем на прокатном авто! Ну а выгоднее всего — на общественном транспорте. Тем более, что в этом городе очень развито метро, которое доходит даже до аэропорта.

Оставив нашего Купера, мы пошли на Плаза Майор (Plaza Mayor) — главная площадь Мадрида, главная площадь всей Испании. Нельзя сказать, что на ней вершилась судьба страны. Построенная в начале XVII века, Плаза Майор как-то избегала политических баталий. В основном здесь кипела торговля, проходили праздники, ну и конечно же, коррида!

В одном из ресторанчиков на Плаза Майор мы отужинали. Уровень цен написан у меня на лице:

Петляя по улочкам в центре Мадрида, зарядил сильный ливень. Был он горячим — словно на нас сверху поливали из душа. В тот день было за +30°С. Мостовая излучала жар. Льющаяся вода из прохудившихся туч мгновенно испарялась. И совершенно не верилось, что в этом городе зимой лежит снег. Уважаемые читатели, а знаете, почему в таком достаточно южном городе выпадает снег? Потому что Мадрид — самая высокогорная европейская столица! (если не считать микроскопическую Андорра-ла-Велью)

Укрываясь от дождя, мы заскочили в колбасную лавку. Центральное место на витрине занимает главный испанский национальный деликатес — сыровяленый свиной окорок — хамон (jamón). Редко какой день мы не питались бутербродами с хамоном. Вкуснятина!

Медведь и земляничное дерево: с XIII века — главный символ Мадрида. Он изображён на гербе города. Его можно увидеть на такси и полицейских машинах. Он украшает мусорные контейнеры и лавочки в парках. А на одной из центральных улиц ему установлен бронзовый памятник:

Улица Гран Виа поздно вечером:

Подводим итоги

Вот и подошло к концу наше автомобильное турне. В течение 17 дней мы объехали весь Иберийский полуостров, увидели его самые замечательные места: тёплое море Испании и открытый океан в Португалии, плоскогорье Ла-Манчи и Пиренейские горы, ну и конечно же, много старинных городов с невероятно богатой историей. Возможно, уважаемые читатели, вы хотите спросить — что нам больше всего понравилось, и куда бы мы хотели вернуться вновь? Отвечу не задумываясь: Марбелья, Биарриц и французские Пиренеи. Именно эти три места хочется выделить более других! Также нам очень понравился Алгарве и Лиссабон. Но, как я уже писал выше, удовольствие от отдыха не получается стопроцентным в виду холодного океана и вечно дующего холодного ветра с океана. Мы у себя в Сибири и так 9 месяцев в году мёрзнем, поэтому отпуск хочется провести в тёплых краях… Ну, а приз «Главное разочарование нашего путешествия» безоговорочно достаётся Сан-Себастьяну. Даже жалеем о потраченном в нём времени. Знали бы заранее, что всё так окажется, лучше бы этот день провели в соседнем Биаррице!

В очередной раз хочу отметить формат путешествия. На наш взгляд, автомобильный туризм — это самый интересный и самый увлекательный способ увидеть мир. Можно прекрасно совместить всё: и познавательную часть, и традиционный пляжный отдых. Сам себе хозяин! Побывать в таких великолепных удалённых уголках, в которые никогда не возят на экскурсии толпы туристов. Ты оказываешься один на один со страной!

Достоинства и недостатки такого странствования я достаточно подробно отразил по ходу своего рассказа. Единственное, что ещё необходимо добавить: подобные самостоятельные путешествия требуют тщательной подготовки, которую без знаний географии и истории не представляется сделать возможным. А ещё эта подготовка отнимает много времени! Например, я потратил три месяца (к слову сказать, и ещё семь месяцев потратил на написание данного отчёта).

Наши отели

Гостиницы выбирал через Интернет-систему бронирования Booking.com. Предпочтение отдавалось небольшим частным (семейным) отелям. Они, как правило, очень уютны. В них можно максимально окунуться в местную атмосферу, проникнуться здешней культурой, с хозяйкой потрещать за жизнь (ах, какая прекрасная у вас погода! а у нас круглый год мороз и медведи ходят по улицам!).

Отели, представляющие индустрию туризма, мы не любим — в них холодно, в них отсутствует местный колорит, в них нет возможности проникнуться окружающей обстановкой. Привези в такую гостиницу человека с завязанными глазами, сними с него повязку и спроси — в какой он стране? И начнёт он гадать между Турцией, Египтом и Таиландом. К сожалению, без таких отелей и у нас не обошлось в виду основных критериев при выборе — удачное месторасположение и цена.

При заселении в гостиницы ни одной заминки не произошло, везде нас ждали. Практически нигде не понадобилось предъявлять распечатки, подтверждающие бронь. Дополнительно необходимо отметить, что все номера, в которых мы останавливались на ночлег, имеют ванную комнату, оснащены кондиционером, а также в большинстве отелей доступен бесплатный Интернет по Wi-Fi.

Вот список наших гостиниц в хронологическом порядке. В скобках дан наш рейтинг по 10-бальной шкале. При начислении баллов учитывается месторасположение отеля, комфортабельность номера, качество завтрака, отзывчивость персонала, возможность поставить автомобиль на ночь — не будем забывать о нашем Купере! В рейтинге не учитывается стоимость номера, т.к. она у всех отелей примерно равна (при бронировании я стремился к 70€) и зависит от общего уровня цен в городе пребывания.

2 июня, Эль-Тобосо. Отель Casa de La Torre (10 баллов). Лучшая гостиница, в которой нам когда-либо доводилось останавливаться! Единственный отель в нашем путешествии, удостоенный максимальной оценки. 50€ за номер плюс 16€ за прекрасный завтрак, который по нашему заказу тут же приготовили — не жалко ни цента!

3 июня, Альтеа. Отель Altaya (8 баллов). Качественный современный отель на самом берегу моря. Дружелюбный персонал. Бесплатно припарковаться можно на улице прямо перед отелем. Эта гостиница оказалась одной из самых дорогих в нашем путешествии: 73€ плюс 17,8€ за завтрак. Впрочем, она не выделяется своим ценником на фоне остальной Альтеи — по непонятным для меня причинам уровень цен в этом городке очень даже высокий…

4 июня, Рокетас-де-Мар. Отель Don Angel (7 баллов). Единственный отель 4* в нашем вояже. Типичный представитель индустрии туризма (сразу вычитаю 2 балла). Находится на первой линии моря, рядом огромный пляж. До центра Рокетаса, как и до ближайших ресторанчиков и магазинов — минут 20 неспешной прогулки по набережной. Перед отелем бесплатная парковка. Да и вообще, во всём городе нет проблем с парковками. Очень хороший завтрак, который входит в стоимость номера 56€.

5 июня, Марбелья. Отель La Morada Mas Hermosa (9 баллов). Восхитительный отель в старом городе! Небольшой уютный комфортабельный номер, напыщенный местным колоритом. Очень приветливый и обходительный персонал, при заселении выдали карту Марбельи. В двух кварталах от отеля есть большая бесплатная парковка. Стоимость номера составляет 78€ плюс 16€ за завтрак. Завтрак очень скромный, за что отелю с горечью минусую 1 балл. Уже по возвращению домой обнаружил, что вместо положенных 94€ с моей карточки сняли 72,5€. Если бы не курьёз, у этой гостиницы были все шансы оказаться самой дорогой в нашем турне! Впрочем, это закономерно: Марбелья — самый дорогой город в Испании.

6 июня, Севилья. Отель Patio de las Cruces (6 баллов). Удачное месторасположение — находится в старом городе. Очень аскетичный! Имеет статус гостиницы, хотя находится в сети испанских хостелов. Национального колорита в этом отеле хоть отбавляй! Есть патио. На ресепшене дают карту города, завтрак не предусмотрен в принципе. Автомобиль каким-то чудом удалось нахаляву припарковать недалече. Цена за номер — 51€. Очень уж богато позавтракали в кафе на одной из площадей Севильи — отдали аж 21€!

7 июня, Албуфейра. Отель Polana Residence (8 баллов). Если вы хотите оказаться в центре ночной жизни Албуфейры — этот отель для вас! Громкая музыка и атмосфера веселья здесь царят до утра! Гостиница находится на пешеходной улице, вокруг огромное количество ресторанчиков и магазинов. До главного пляжа три минуты ходьбы. Доброжелательный персонал. Машину бесплатно припарковали, но за тридевять земель от гостиницы. Отель очень уютный и недорогой — 62€ за номер double superior. Это был единственный нестандартный номер в нашем путешествии. Цена включает типичный континентальный завтрак.

8 июня, Лагуш. Отель Carvi Beach (7 баллов). Типичный представитель индустрии туризма, принадлежит американской сети (сразу вычитаю 2 балла). Современный комфортабельный отель, приветливый персонал. Находится в двух шагах от океана, на одном из лучших пляжей Лагуша — Dona Ana. До центра города, как и до ближайших ресторанчиков и магазинов, далековато. Перед отелем большая бесплатная парковка. Типичный континентальный завтрак, который накрывают на террасе, расположенной на крыше отеля — потрясающий вид на утренний океан! Стоимость номера включает завтрак — 50,4€.

9, 10 июня, Лиссабон. Отель Residencial Florescente (8 баллов). Не очень уютный, но комфортабельный отель в старинном здании. Расположен на пешеходной улице, в самом центре Лиссабона. Вокруг гостиницы огромное количество ресторанчиков и магазинов. Автомобиль бесплатно парковали в 4—5 минутах ходьбы от отеля. Вкусный и сытный завтрак, цена которого входит в стоимость номера — 65€. Весьма обходительный персонал.

11 июня, Порту. Отель Residencial Universal (2 балла). Кроме удачного месторасположения гостиницы, ничего хорошего сказать не могу. Зашарпанный номер, отвратительный завтрак, хамоватый персонал, великолепно ругающийся по-английски. Впрочем, об этом можно было догадаться заранее: 42€ за номер с кормёжкой в самом центре Порту — это нереально для добротного отеля. На ночь машину возможно поставить только на платный подземный паркинг, и даже нет возможности остановиться напротив гостиницы и разгрузить вещи. Единственный отель в нашем путешествии, который мы однозначно не рекомендуем.

12 июня, Саламанка. Отель Hosteria Casa Vallejo (7 баллов). Комфортабельная гостиница в самом центре города — в двух шагах от площади Плаза Майор. Персонал отеля, впрочем, как и весь остальной народ в Саламанке, по-английски не изъясняется. На ночь машину возможно поставить только на платный подземный паркинг. Цена за номер — 45€, завтрак не предусмотрен вовсе. Утром шикарно перекусили в одном из многочисленных ресторанчиков на Плаза Майор всего за 5€ на двоих!

13 июня, Сан-Себастьян. Отель Zaragoza Plaza (7 баллов). Хорошее расположение гостинцы, т.к. до пляжа и всех главных достопримечательностей Сан-Себастьяна считанные шаги. Современный отель. Немного досаждал шум с улицы. Цена за номер — 85€, включая очень скромный завтрак, который входит в стоимость номера и от которого нельзя отказаться. Три машино-места перед входом в гостиницу (по-быстрому разгрузиться/погрузиться) немного спасают ситуацию — во всём городе огромные проблемы с парковками! На ресепшене дают карту города и пропуск на ближайший подземный паркинг, по которому ночной постой обойдётся на 2€ дешевле.

14 июня, Биарриц. Отель Gardenia (8 баллов). Частная уютная, по меркам Биаррица, недорогая гостиница — 56€ за номер плюс 14,2€ за завтрак, который является весьма скромным, не стоящий этих денег. До центра города и пляжа пешком 10 минут. На любой из близлежащих улиц можно бесплатно припарковаться.

15 июня, Люс-Сен-Совёр. Отель Terminus (8 баллов). Семейная гостиница в очень тихом месте. Невероятно вежливый и культурный персонал — как-никак французы! По-английски не изъясняются, впрочем, как и весь остальной народ в этой деревушке. У отеля свой дворик с бесплатной парковкой. Цена за номер 61€ плюс 13€ за очень скромный завтрак, от которого лучше отказаться, а за эти деньги позавтракать в каком-нибудь кафе.

16, 17 июня, Ситжес. Отель El Xalet-Noucentista (7 баллов). Гостиница находится в самом центре пешеходного города, с улицы гул толпы досаждает до самого утра. Вокруг куча магазинчиков, до пляжа пара минут. Отель неплохой, есть дворик, в котором располагается ресторан. Дружелюбный персонал, при заселении предлагают велкам-дринк. Цена за номер вместе с лёгким завтраком — 81€. Бесплатно припарковаться возможно за тридевять земель.

18 июня, Мадрид. Отель II Castillas Madrid (8 баллов). Современный комфортабельный отель расположен в тихом квартале в самом центре города. Услужливый и отзывчивый персонал — на ресепшене получил бесценную информацию об особенностях парковки и автомобильного движения в Мадриде. Два машино-места перед входом в гостиницу для быстрой разгрузки/погрузки постояльцев немного спасают ситуацию. Во всём городе огромные проблемы с парковками! Цена за номер включая очень сытный завтрак — 75,6€.

Все отели, кроме гостиницы в Порту, с теми или иными оговорками мы рекомендуем! Ну а я мечтаю, чтобы в будущих наших путешествиях все отели оказывались наподобие тех, в которых мы останавливались в Эль-Тобосо и Марбелье.

Средняя цена за номер (вместе с завтраком) в нашем вояже получилась 68€, примерно 2 800 руб. Очень сложно найти в России гостиницы подобного уровня с таким ценником. Например, зимой мы ездим кататься на горных лыжах в Шерегеш (Кемеровская обл.). Ночлег нам обходится 3 600 руб. — и это в одной из самых дешёвых гостиниц! (я уж молчу про то, что предстоит преодолеть 550 км совсе-е-е-ем не по автобану!) А если учесть, что средняя зарплата европейца выше среднероссийской примерно в 4 раза… Теперь вы понимаете, уважаемые читатели, насколько доступен туризм в Европе? Не путешествует только самый ленивый!

Что очень хотелось увидеть, но не увидели

Конечно, оказалось ещё много мест, которые хлтели посетить, но не получилось.

Так, чтобы попасть в Гибралтар, нужна британская виза (Гибралтар является заморской территорией Великобритании, которая до сих пор не присоединилась к Шенгенскому соглашению). Полазив по Интернету, я начитался рассказов, как народ без английских виз бывает в Гибралтаре. Всё дело в том, что на границе лишь выборочный досмотр, и проверяют лишь подозрительные автомобили. На нашей машине были испанские номера, у нас были большие шансы на успешный визит. Но не хотелось рисковать, быть задержанными военной полицией Великобритании, и внесёнными в какие-нибудь чёрные списки. Элементарно не хотелось портить себе настроение подобными эксцессами, особенно если учесть, что наше путешествие только начиналось. Вот когда объедем всю эту глянцевую Европу, тогда будем готовы к подобным авантюрам!

Очень хотелось включить в свой маршрут какой-нибудь из Балеарских островов — Мальорка, Ибица. Но грабительские цены на паром (почти 600€) заставили отказаться от этой идеи. Остаётся только вспоминать, как в позапрошлом году мы с товарищем переправились из Франции на Корсику и затем в Италию за 80€ (с автомобилем!).

Торопясь в Марбелью, мы пронеслись по автомагистрали мимо маврской Гранады и вершин Сьерра-Невады, самая большая точка которых является выше Пиренейских гор. Несмотря на такое южное положение (это самый юг Испании!), здесь народ катается на лыжах. Сюда надо ехать зимой!

На Андорру элементарно не хватило времени — был бы у нас восемнадцатый день путешествия, мы обязательно заехали бы в эту горную страну! Тем более, что у нас были шенгенские мультивизы.

Также неохваченным остался андалузский городок Херес-де-ла-Фронтера — родина вина херес. Впрочем, ничего страшного: в своей поездке мы вдоволь надегустировались других национальных напитков — сангрии и портвейна.

Мерида и Ронда — старинные города с многовековой испанской историей и древнеримской предысторией просто не оказались на нашем пути. Точно как и Сантьяго-де-Компостела — город-святыня христиан, в котором окончился паломнический Путь Святого Иакова.

Но, как говорится, нельзя объять необъятное! Уважаемые читатели, на деле Пиренейский полуостров оказывается не таким уж маленьким!

О MINI Cooper замолвлю слово

Первые автомобили Mini сошли с конвейера в 1959 г. Главная задача, которую предстояло решить его разработчикам во главе с Алексом Иссигонисом — создание сверхэкономичного автомобиля размером 3х1,2х1,2 м и вмещающего четверых взрослых человека. Не последним критерием являлась будущая цена машины. Поэтому, вследствие своих габаритов и бюджета, Mini изначально был предельно аскетичным, в котором отсутствовали кажущиеся в наши дни привычные вещи, например, радиоприёмник. Зато в нём нашлось место для пепельницы огромных размеров — Алекс Иссигонис был заядлым курильщиком! И не промахом выпить: благодаря тому, что окна дверей были сдвижными, в сэкономленном месте нижней половины двери сделали большие карманы аккурат размера и формы под классическую английскую бутылку джина Gordon’s Gin. Ну а так как большинство англичан были (и до сих пор являются!) большими любителями выкурить трубку и посмаковать джин, популярность Mini с первых дней выпуска оказалась ошеломляющей! Разработчики попали в точку!

В 1961 г. Джон Купер, конструктор команды Cooper чемпионата Формула-1, был настолько восхищён надёжностью и управляемостью небольшого автомобиля, что решил снабдить его более мощным двигателем и дисковыми тормозами. Это, видимо, для того, чтобы быстрее гонять в магазин за бутылкой! К тому моменту формульная команда Cooper завоевала 2 Кубка конструкторов, так что были все предпосылки и к успеху прокаченного Mini. Модификация Mini Cooper действительно получилась на славу! А версия Cooper S стала легендой автоспорта уже в 60-ых годах. Всё это десятилетие самое престижное ралли на планете — ралли Монте-Карло — прошло под флагом Mini.

Вместе с тем выпускалось великое множество других модификаций Mini. За очень короткий срок эта автомобильная марка стала настоящей легендой мирового автопрома. Главного конструктора Алекса Иссигониса королева Великобритании посвятила в рыцари.

Эти машины есть в гаражах знаменитостей, снимаются в клипах, становятся героями многих кинофильмов. Помните мистера Бина и его Mini Cooper салатового цвета с чёрным капотом?

Теперь вы понимаете, уважаемые читатели, что Mini для англичан — это гораздо больше, чем средство передвижения. Для них — это икона!

Но и красивая сказка рано или поздно кончается. На волне очередного кризиса в 90-ых годах государственная компания British Leyland, которая занималась производством Mini, со всеми потрохами была продана автомобильному концерну BMW. Последний чистокровно английский Mini вышел из ворот завода в Лонгбридже в 2000 г. За 41 год на конвейере с незначительными техническими изменениями сменилось 7 поколений, выпущено почти 5,4 млн. машин в десятках модификаций.

На вышеприведённой фотографии Mini Cooper из прощальной серии Last Edition. Согласитесь, глаз обывателя ни за что не отличит Mini седьмого поколения от Mini первого поколения. Вот он английский консерватизм! А между тем, стал доступен радиоприёмник и (не верю!!!) подушка безопасности со стороны водителя.

Нам же в прокат достался MINI Cooper второго поколения бээмвышного летоисчисления. Новый MINI сработан в стиле своего предка. Но с технической точки зрения — это абсолютно современный автомобиль. Он стал больше в размерах, узлы и агрегаты немецкого производства, название марки стало писаться прописными буквами. Пепельница оснащена светодиодной подсветкой и прикуривателем с USB-переходником, а карманы в дверях отформованы аккурат под полторашку пива. Но главное — в новом MINI остался дух своего предка!

Я полагаю, что по ходу рассказа вы, уважаемые Дромовцы, поняли, что мы остались очень довольными своей машинкой. Но в мире нет идеальных вещей! Вот и в нашем Купере следует отметить изъяны. Единственный жирный «минус» — это отвратительная аэродинамика. На скорости 100 км/ч аэродинамические шумы становились таким, словно мы ехали на дедушкином «Жигулёнке» с багажником на крыше! А на скорости 130—140 км/ч казалось, что мы мчимся на Купере производства 1961 г.! Ностальгия — это классно, но не до такой степени… Я, конечно, понимаю, что дизайнеры BMW проектировали новый MINI в ретро-стиле, с оглядкой на дизайн своего предка 50-ых годов, у которого угловатый внешний вид и достаточно вертикальное лобовое стекло. Но на дворе XXI век, и современный автомобиль (причём недешёвый автомобиль) должен быть лучше проработан!

Второй «минус» — это размеры автомобиля. В багажник Купера мы кое-как затолкали чемодан, причём поместив его на бок и с силой захлопнув третью дверь. Дорожную сумку положили на заднее сиденье, которое к окончанию путешествия превратилось в настоящий завал (кто не в курсе — моя Конфета любит шоппинг, я же предпочитаю только зыринг). Однако, на тесных улочках европейских городов этот «минус» превращается в жирный «плюс»! А чтобы залезть в маленькую дырочку на парковке — это двойной «плюс»! От носа до хвоста MINI — 3,72 м.

А ещё MINI перевернул моё представление о комфорте и управляемости маленькой машинки. Как правило, езда на автомобиле подобного класса напоминает скачки на табуретке. В виду маленькой колесной базы, у таких машинок весьма посредственная плавность хода. А водитель, чтобы держать прямую на больших скоростях, всё время вынужден подруливать. MINI совершенно не такой! По дороге MINI идёт с уверенностью утюга. Для эксперимента на автомагистрали я отпустил руль, и на протяжении 3—4 км машина не отклонилась ни на сантиметр!

Неоспоримым достоинством Купера, оснащённого дизельный двигателем, является очень малое потребление топлива — средний расход солярки за путешествие составил всего 5,5 л/100км! При том, что, в городах тошнили в традиционных пробках, на трассе я стабильно держал 130—140 км/ч, в горах на весьма продолжительных подъёмах расход топлива зашкаливал за 30 л/100км. Да вообще, мы ни одного километра не проехали по горизонтали: ехать по Пиренейскому полуострову — это постоянно то в гору, то с горы. Дорога по такому рельефу отрицательно сказывается на расходе топлива.

В городской суете 6-ступенчатая механическая КПП не давала скучать. Но зато именно она и система «старт-стоп», которой был оснащён мотор нашего Купера, внесли вклад в столь малый расход солярки. Моё наблюдение в этом году показало, что большинство новых легковушек на улицах европейских городов оснащены двигателями, работающими на тяжёлом топливе. А на перекрёстке в Севилье, после того, как загорелся зелёный сигнал светофора, рядом с нашей машиной ещё у нескольких автомобилей затарахтели дизельки. Прихожу к выводу: система «старт-стоп», которая глушит двигатели на остановках — уже не экзотика и не какая-то блажь в угоду экологам, а обыденная реальность.

В России дизельные MINI не продаются вовсе. И уж тем более с системой «старт-стоп». MINI Cooper поставляется только с бензиновым двигателем, цена на который начинается от 800 тыс. руб. Поупражнявшись в конфигураторе на сайте российского представительства MINI и дополнив базовую комплектацию опциями, которыми была оснащена наша машинка, цена легко взлетела до 1,5 млн. руб.! Дорогая игрушка! А ещё есть более заряженная модификация MINI Cooper S, экстремальная MINI John Cooper Works и более слабая MINI One.

Хотел бы я иметь в своём гараже MINI? Увы, наши сибирские и мои семейные реалии заставляют ездить на более практичном и вместительном автомобиле. А вот своей Конфете я с удовольствием подарил бы такую машинку! Причём в модификации MINI Coupe John Cooper Works по прозвищу «кепка набекрень»:

Эпилог

Перевернём самую печальную страницу нашего романа — финансовую:

• 5 500 руб. — оформление документов (визы, медстраховки, справки и т.д.);
• 45 800 руб. — авиабилеты;
• 433€ (17 700 руб.) — прокат автомобиля, включая расширенную страховку и навигатор;
• 1 158€ (47 500 руб.) — гостиницы, включая завтраки;
• 365€ (15 000 руб.) — солярка;
• 153€ (6 300 руб.) — дороги, мосты;
• 103€ (4 200 руб.) — парковки.

Таким образом, наши основные траты составили 142 тыс. руб.

И ещё 48 тыс. руб. ушло на прочие расходы (питание, развлечения, подарки и т.д.).

Получилось недёшево… Ситуацию усугубил и тот факт, что когда подошла пора покупать евро, курс обмена взлетел до 41 рубля.

И ещё несколько циферок

• 17 дней путешествия;
• 3 страны;
• 6 раз пересекли государственные границы;
• 2 раза пересекли нулевой меридиан;
• 4 846 км проехали;
• 285 км средний ежедневный пробег (от 52 км до 592 км);
• 265 л солярки сожгли;
• 5,5 л/100км средний расход топлива;
• 1,375€ (56 руб.) средняя стоимость 1 литра солярки (от 1,263€ до 1,562€);
• 68€ (2800 руб.) средняя стоимость номера в гостинице, включая завтрак (от 42€ до 91€);
• 190 тыс. руб. потратили;
• 5 000 великолепных фотографий, 333 из которых представлены в данном отчёте.

На площади Пуэрта-дель-Соль заложена плита с нулевым километром Испании: Мадрид является географическим центром страны, а площадь — центральной точкой города. А для нас — это географический центр маршрута. И очень символично, что здесь мы начали своё путешествие, здесь мы его и закончили!

Всё! Нам пора в аэропорт! Или, выражаясь по-испански — «аэропуэрто». За сим с вами прощаюсь, уважаемые Дромовцы! Желаю вам незабываемых путешествий! А мы, между прочим, уже вовсю готовимся в следующее автотурне.

Hasta la vista, los amigos!

Puteshestvennik & Конфета

В историческом экскурсе о Mini Cooper использованы фотоматериалы следующих ресурсов: smotra.ru, yaplakal.com, autogaleria.pl, oboi.i.ua, autoreview.ru.