Из Томска на Памир под советским флагом. Часть 2

• Начало (часть 1)

Кого заинтересуют видео с поездки, они доступны на моём канале в ютубе. Памирские видео пронумерованы от 1 и выше.

С этой части отчета будет намного больше фотографий. Мы уже добрались до действительно далеких (на одометре было уже 4960 км от дома) и интересных мест, поэтому я расчехлил свой 700D, купленный именно под эту поездку. В Монголию съездил с «мыльницей», кусал локти. А мне оно надо, ходить с искусанными локтями?

Хива

Утро в Хиве, как обычно это в Хиве и бывает, было безоблачным и довольно жарким. Завтрак включён. На выбор для туристов, гест-хауз, как-никак: или стандартный стол или дастархан. Стол не выбирал никто из гостивших. Ну и правильно, чакры надо открывать, даже принудительно. Я вот никогда за дастарханом не сидел, а ведь прикольно). На завтраке познакомились с парой словенцев. Они уже полтора месяца в путешествии. На стареньком Мерсе круг по 13 странам делают. Говорили с ними на ломанном аглицком, уж как могли. Нормально понимали друг друга.

Дальше нас ждала Хивинская крепость. Кому интересно: capone-online.ru/uzbekistan_guide_khiva.html. В крепости море туристов, центральная улица ими забита. Местные хивинцы, понятно, на туристах деньги делают — сувенирка, промыслы и т.д. Мы пошли по периметру, там просто жилые дома, тихо в отличие от центральных улиц.

Гуляя по улочкам, увидели машины настоящих оторванных пацанов и девчонок из «Mongol Rally». В 2015 году по Монголии мы ехали недели на две раньше их пробега и не пересеклись. Кто не в курсе, смысл затеи в том, чтобы в Лондоне купить задроченную малолитражку до 1000 кубиков и безо всяких «подготовок» проехать почти весь континент весьма замысловатым путем. Эти чуваки в Монголии свои «коробочки» на руках через речки таскают))). Если вам в пути встретятся эти безбашенные люди, знайте, что они уважения достойны. Серьезного уважения. theadventurists.com/mongol-rally/ И вот совершенно неожиданно встретили «монголов» здесь. Это вам не «сосисочные джипперы», которые понакупят дорогих внедорожников, «прокачают» их на миллион, и катаются по городу или в радиусе ближайших 50 км, красуясь перед такими же любителями сосисок на пикнике. Рисков-то никаких нету. А некоторые с драйв2, объявят во всеуслышание, что по Памиру проехали, а на просьбу фактурой поделиться, Камерзановские фотки Хорога на свою страницу выкладывают.

Как оказалось, мы потом с ними параллельными курсами ехали, последний раз пересеклись где-то в районе Хорога.

Ну и да, удержаться не смогли, залезли на стену. На всём периметре стены только двое таких было))

А вот тут, наверное, рабов продавали, выводя их снизу из замурованных позже дверей. Если есть знатоки, можете в комментах отписаться.

Только в середине 19-го века Хива под угрозой вторжения Российской империи отпустила всех русских пленников. Читал недавно про это, вот судьбы ломало. Мы сейчас просто как сыры в масле катаемся.

Местная пацанва:

Старые улочки:

Проходя мимо открытой двери, увидели ремесленников, которые тут же мастерят сувенирку. Их можно фотографировать, это все входит в общую городскую работу с туристами.

Обалдевшие от наступившей жары зашли под навес кафешки, сели. Полдень — посетителей ни одного. Навстречу вышел мужик лет сорока пяти - пятидесяти, узбек.

— Салам алейкум!
— День добрый!
— О, так вы русские?!
— Русские… Нам бы минералки попить.
— Жарко у нас, да? Садитесь сюда, — он кликнул молодого парня, сказал тому принести минералки и чаю.

— Редко к нам сейчас русские заглядывают, одни иностранцы… Плохо. Раньше много русских у нас было.
К нам подошел еще один узбек немного постарше, поздоровался, тоже присел за стол.
— Как вам Узбекистан? Нравится вам у нас?

Вопрос «Как вам Узбекистан?» нам задавал КАЖДЫЙ житель Узбекистана, с которым мы разговаривали. Каждый! И, видно было, каждого из них действительно волновал наш ответ на этот вопрос.

— Пока, — говорю, — не могу понять. У нас в России все убеждены, что в Узбекистане к русским негативно относятся…
— Нееет! Совсем всё не так! Простой народ русских любит, и Советский Союз мы все помним! Эххх, Горбачев, с…ка, такую страну развалил.
— Почему ж вы тогда в 90-х русских выгнали?
Вопрос повис.
— Нашло на всех тогда что-то. Всех нас тогда американцы пиндосы наеТМБли. Думали, без русских лучше жить будем. Я же в Советской Армии служил в своё время, сейчас вот сын вырос — я хочу, чтобы он тоже в Советской Армии служил. А мы теперь все разделенные живем. Плохо. Вы не слушайте никого — мы в Узбекистане всегда русским рады, всегда ждем в гости. Вот вы к нам приехали.
— Потому мы и едем по Средней Азии под советским флагом, чтобы совсем не забыли. Думал, ваши злобные пограничники не пропустят флаги.
— Нет, красный флаг не тронут. Правильно делаете. Давно в Узбекистане советский флаг не видели, больше 20 лет. Пусть люди видят, что русские нас не бросили.

Он налил чая.

— Знаете, мы тут слушаем все выступления Владимира Владимировича, ждем, когда скажет, что пришло время сообща жить. Как он скажет, так и сделаем. Вам повезло, что он у России есть.
— Мы тоже всегда его слушаем. Кто еще правду скажет?

Допили чай, минералка осталась нетронутой.
Попрощались, пошли дальше.

Вот так делается хивинская сувенирка:

А вот так продается:

Крепость снаружи:

А это наш гест-хаус с дастарханом:

Ну и достаточно Хивы! Нас ждет Бухара!

Собрались. Провожать нас вышел парень, который заселял. Выдал нам регистрации. В Узбекистане дольше 3 суток без регистрации находиться нельзя. Регистрацию делают сами гостиницы и представляет она собой листочек бумаги с печатью гостиницы и датой проживания. По правилам регистрацию надо делать в каждом городе, но мы обошлись Хивой и Бухарой. На выезде из Узбекистана погранцы затребовали предоставить регистрации, показали, им хватило и одной хивинской.

Этот же парень нас и сфотографировал.

И погнали.

Нам улыбнулось в Ургенче повернуть не туда. Спасибо навику. И мы прокатились по всему Хорезму: Ханка, Хазарасп, Кичик-Джувархаз. В Кичик-Джувархазе переезжали через Аму-Дарью по железнодорожному мосту, сначала пропустили поезд, потом встречных, а уже после них поехали по рельсам на другую сторону. На мосту через каждые 10 метров стоял полицейский.

Кстати, только проехав по всему Хорезму, поняли трагедию Арала, Нукуса, да и сложное будущее самого Хорезма. Вся Амударья «распилена» на каналы, канальчики, арыки, ручейки. К каждому хлопковому кустику подведен ручеек с амударьинской водой. Все это делалось и строилось столетиями, а теперь оказалось, что река конечна и имеет свой предел. И морю в конце концов воды не осталось. Стала понятна напряженность в отношения Узбекистана с Таджикистаном по вопросу Рогуна, ведь если забирать на наполнение водохранилища за 4 года даже по 5% стока Амударьи, то на эти же 5% в год в Узбекистане и Туркмении станет меньше еды.

Шлюз на Амударье:

Трасса от Хорезма до Бухары — скучнейшая дорога по пустыне Кызыл-Кум. 300 километров. Между прочим, трасса очень хорошего качества, но за 100 км до Бухары хорошее качество заканчивается и начинается каракалпакское)).

Нас по дороге постоянно обгоняли узбеки на белоснежных шевроле. Только на белоснежных, только на шевроле. Других машин в регионах, удаленных от Ташкента, практически нет. И все эти шевролеты на газу, обгоняют и мелодично звенят «пальчиками». А вскоре мы увидели, где они тусуются: в 15 километрах от Хоразма, узрели газовую заправку, на которую очередь машин в тридцать, и заправка была закрыта на перерыв. По тому, что все газовозы терпеливо ждали, стало понятно, что до следующей заправки ох как далеко.

Сразу за заправкой мы свернули в чайхону. Хозяин сказал, что сейчас не время, поэтому еды нет, но если мы подождем минут 15, то он по-бырому что-нибудь сварганит. Стас заказал мяса, а мне предложили зажарить сома. Прикольно. Жаренный сом оказался на удивление вкусным. Мы уселись за дастархан на улице, похомячили. Отдельный кулинарный кайф в Узбекистане — это местные помидоры, больше таких нигде нет: вкусные, почти сладкие, красного цвета. А вот самые вкусные огурцы — у нас в Сибири.

На полном расслабоне ехали по узбекскому хайвею. Сектор Газа на полную, приятный бриз кондея холодит начавшую покрываться смуглым азиатским загаром репу. В животе укладывается поудобнее сожранный сом. Лепота, да и только. Забойный репчик Юры Хоя про «грязные вонючие носки» вызвал настолько реалистичную обонятельную иллюзию, что я прощелкал истошные вопли моего вечно бдящего друга радар-детектора.

И сразу за длинным левым поворотом у селения Уч-Учак меня притормозили доблестные работники ДПС Узбекистана. Форменные брюки темно-зеленого цвета, белые рубашки и фуражки. Выправка. На обочине стоит раскладной столик, на нем ноутбук. Метрах в двух на треноге стоит радар.

— Здравствуйте! Вы превысили разрешенную скорость.
— Виноват! Готов понести заслуженное наказание! На сколько превысил? Сколько стоит превышение?
— А вы русские?
— Да.
— Как Вам Узбекистан?
— Честно? Прекрасно! Нахожусь под впечатлением от людей, от страны.
— А куда едете?

Тут я включил режим гида по капотной карте:
— Пойдемте к машине, все покажу!
Оба милиционера подошли к карте, я провел им краткий экскурс по линии маршрута, перечислил города и страны. И, как в большинстве случаев, это сработало).

— Мы думаем, что вы превысили скорость на неопасную величину. Счастливого пути! И хорошо вам отдохнуть в Узбекистане!
— Спасибо! До свидания.
Едем дальше.

В районе Газли меня тормознули люди в форме, попросили подбросить их до Бухары. Чего же не подбросить. Поехали. Сначала думал, они охранники, но в процессе понял, что МВД. Оба. Один из них по-русски не говорил совсем, а со вторым проговорили всю дорогу. Они на вахте были недельной, охраняли, скажем так, объект энергетической инфраструктуры. Поделились уровнем зарплаты, говорят, нормальная, 200 баксов. На такой уровень в Узбекистане не многие попадают, предел мечтаний. Конкретно им с работой повезло. Стабильность.

Мои попутчики на одном из многочисленных в Узбекистане КПП на дороге стали нашим пропуском. Меня тормознули, но, увидев пассажиров в форме, перекинулись с ними парой фраз и махнули рукой, мол «проезжай!».

Километров за сто до Бухары началась ушатанная дорога, от роскошной бетонной трассы не осталось и следа.

Зашел у нас разговор за узбекскую латиницу. А тут надо сказать, что Узбекистан давно уже внедрил у себя латиницу, но и кириллицу оставил. И живут они в суровых условиях: половина надписей на узбекском в кириллице, другая половина на узбекском в латинице. Лично я реально зависал в тщетных попытках прочитать некоторые названия населенных пунктов на дорожных знаках с латинскими буквами. Не мог и всё. С людьми постарше говорил, так они тихо матерятся, говорят, что тоже знаки читать не могут)). И, пока ехали до Бухары с ними, я погружался в убеждение, что Узбекистан от России отдаляется все дальше и дальше… А вот фиг вам! Бухара и дорога дальше до Таджикистана меня в обратном убедили очень сильно).

Бухара

Добрались до Бухары уже в сумерках. Русскоговорящий попутчик соскочил на окраине Бухары, а нам сказал ехать к Ляби Хауз и напоследок корешу своему объяснил, куда нам надо. Так и доехали до центра. Попрощались и со вторым.

Заехали на стоянку, по инету нашли гостиницу со свободными номерами и пошли туда. Нодир Бек, прямо у Ляби Хауз!

Улёт! Бросили вещи и скорее туда, где музыка, люди, пиво)). В открытый ресторан на Ляби Хауз мы загрузились в 22:30, щелкнули официанта, заказали по пиву и по люля… Уж сейчас-то мы за всю неделю пивка на иссушенные палящим солнцем души накапаем для произрастания на них ростков зеленых! И это была наша тактическая ошибка! Не повторяйте её!! Берите сразу по 3 пива в это время!

Потому, что, ровно в 23:00 Бухара выключается. Гаснут фонтаны, занавес падает, и все зрители в печали разбредаются по местам дислокации. И ФСЁЁЁ. «…Это был большой облом». Наперегонки со Стасом, проявляя невиданные ранее способности красноречия, мы таки уломали несгибаемого официанта подогнать уставшим путникам еще по одной запотевшей бутылочке пивасика. И ресторан закрылся. Понурые, мы побрели в номер. Сами ж понимаете, это как не до…, как не докурить, например. Йэх.

А что нас ждало в номере? А ждал нас недоеденный в Хиве пол-арбуз.

Памятуя график автозавода турбодизеля, мне было выделено 30 минут, чтобы уснуть первым. Я успел.

Утро. Бодрый подъем. Завтрак включен (ресторан в гостинице находится в подвале-каземате).

Планы в Бухаре были довольно скромные: прогулка по центру, сувениры. Я такой формат с Улан-Батора называю: «Два пиндоса - туриста». Это про нас со Стасом. В рубашках, в шортах, в бейсболках. В руках фотоаппараты и видеокамеры. Вылитые пиндосы)).

И, конечно же, в планах — лучший плов на планете! На мой взгляд, лучший в Бухаре! Вот только за плов в комментах холивар не надо затевать!). Хотя, почему нет-то? Пишите свои версии, где лучше плов и куда мне в следующую поездку заехать попробовать его стоит. Только не надо названием города ограничиваться. Если пишете, то пишите название ошхоны, а лучше и координаты.

Подошли к аксакалу, который сторожил стоянку, где мы припарковались еще вечером накануне, спросили, где «настоящий бухарский плов». Он с минуту поговорил со своим знакомым, и они оба пришли к выводу, что лучше плова, чем в «Магистрали», в Бухаре нет. Также нам сказали, что плов — произведение кратковременное, и чтобы гарантированно его покушать, попасть в «Магистраль» надо не позднее 11:30. Ну и доедем мы до плова на любом такси за 3000 сум. Ага, шишок под носок! Это местных за 3, а туристов возят за 10000))).

08:00. Двинули.

Ляби Хауз утром:

А вот тот самый чел, который решился падишаха кинуть на бабки, и впарил тому фьючерс на осла-полиглота! Не побоюсь этого слова — финансовый технолог средневековья)).

Он самый — Ходжа Насреддин!

И вот что интересно: как и у любого бронзового памятника, люди «камлают» — натирают памятнику разные части, чуть было не сказал «тела». Так вот у этого конкретно памятника самое натертое место, как видно на фотографии — хвост ослика! Но и это ещё не самое интересное! Под хвостом вообще «позолота»! Чего там-то ищут туристы?!!

Нет, я понимаю, сам грешен: Чехова на набережной Томи за нос хватал, сантехника Степаныча в Омске по каске гладил. Денег там у судьбы просил, удачи, может быть.

И вот стою я, значит, смотрю на такое дело. Но чакры, хошь не хошь, открывать надо… Заглянул. Ну и? Жопа и жопа, только бронзовая. Да ослиная в придачу. Полировать не стал и не загадал ничего: не дай Бог, судьбинушка улыбнется из задницы осла — Кондратий раньше времени в гости припрется). На месте бухарцев я бы за туристами присматривал, а то понаедут всякие «на передержке», проковыряют…

Идем дальше.

Бухара — красивый город:

Замутил корешу тюбетейку:

По улице увидели хамам постройки 16-го века, зашли просто на экскурсию. На фотографиях у них С. Кириенко, посещал, говорят.

Заскочил с фотоаппаратом внутрь, щелкнул. Там уже разогревали.

Посещение стоит 130000 сум, 1000 по нашему. Если бы не поджимало время, я с удовольствием на хамам раскрутился бы.

Улицу, по которой шли, разобрали всю, ремонтируют. Узбеки, как муравьи, в работе. Молодцы.

Зашли в магазин ножей. Стас не вытерпел, купил кинжал сэбэ.

Вышли к минарету Калян:

А сразу за минаретом мы увидели, а точнее услышали то, что развеяло убеждение об отдалении от нас Узбекистана. Местные бухарские пацаны бегали наперегонки, а отсчет перед стартом вели по-русски! «На старт, внимание, марш!» Понял я, что как ни пытаются отбить от России Среднюю Азию, латиницы всякие вводят, путают простых людей, ничего не выйдет! Все, кто был в Советском Союзе, вкусили эликсир «имперства», и никуда больше от этого не деться.

Не выкладываю здесь фото лиц этих пацанов, во избежание.

Незаметно подошло время ехать в «Магистраль». У Диван-Беги начали ловить таксистов за 3000 сум, но быстро поняли, за 3000 нам не светит, а время идет. Поймали такси за 10000, езды минут 7-8. Таксисту такая маржинальность бизнеса понравилась очень. Он заявил, что будет нас ждать у кафе и всего лишь за плату малую (за 10000) отвезет нас обратно. Понятно, деньги не великие, но все равно, отправили его на заработки более праведные. А сами направили свои стопы внутрь кафе. Народу в «Магистрали» в 11 часов утра практически не было, но плов уже созрел. И вот, наконец-то, одна из мечт из мысленных образов превратилась во вполне себе материальное и осязаемое блюдо плова. Плова, который имеет свое собственное имя — «Ош-и Софи» и многовековую историю. bukhara-city.uz/stati-bukhara/view/bukharskiy-plov/

С сайта:

Бухарский плов (свадебный) принято считать диетическим и легким, благодаря определенному методу приготовления. Животные жиры, масла заменяются маслом на растительной основе, например, кунжутным или хлопковым. Добавленные особые специи и пряности не только улучшают вкусовые качества блюда, но и способствуют лучшему расщеплению жиров и хорошей усвояемости пищи.

Считается, что наименование плову дал великий врачеватель Авиценна.

Изначальное название «палов ош», каждая буква этого названия определяет состав продуктов: П — пиёз в переводе лук, А - аёз — морковь, Л — лахм — мясо, О — олио — жир, В — вет — соль, О — об — вода, Ш — шалы — рис. Каждый продукт обладает лечебными и питательными свойствами. Бухарский плов немного отличается от других разновидностей этого восточного блюда из риса. Плов по-бухарски не перемешивают как ташкентский или андижанский. Добавление настоя шафрана в завершение приготовления делает плов по настоящему бухарским «Ош-и-софи». Яркое сочетание зиры и шафрана, с привкусом моркови и кишмиша создают необыкновенный ароматный вкус.

Вот он:

Думаете, маленькая порция? Ничего подобного — еле доели. А вот в центре — обалденно вкусное блюдо, подается к плову. Из свежих огурцов с чем-то кисломолочным.

А вот тот мастер, который плов делает:

Сидим, едим, говорим…

— Молодые люди, можно к вам присесть? — к нам подошел крепкий узбек лет пятидесяти.
— Да пожалуйста!
— Я сидел за соседним столом, услышал русскую речь и не смог не подойти. Я уже так давно не говорил по-русски, что у меня стал акцент появляться. Меня зовут Абдурахмон. Я из Гиждувана, это 45 километров в сторону Самарканда. А вы откуда?
Узнав, что мы из Сибири и приехали в Бухару на машинах, сильно удивился.

— Как вам Узбекистан?
— Прекрасно! Удивлены хорошим отношением людей к нам, а сейчас вот мечту попробовать плов лучший осуществили. Пока все просто замечательно.
— О, да! Я маму с Гиждувана специально привез этого плова покушать. Скажите, а вы в Бухаре надолго?
— Да не очень. Часа два еще побудем и дальше поедем.
— А куда потом?
— До Самарканда, а потом в Таджикистан на Памир.
— Так вы через Гиждуван поедете, значит! Я вас приглашаю к себе в гости.
— Абдурахмон, у нас жесткий график, все дни расписаны. Обещать не могу. Если уж только звезды сойдутся…
— Но всё равно, запишите мой телефон, надумаете, позвоните. Хорошо?
— Ок, договорились.
Он попрощался и пошел к своему столику.

Мы же, доев плов, подошли к мастеру и еще раз ему свою благодарность высказали.
И вышли из кафе.

Поймали такси за 5, но маленькое, чуть больше «матиз», зато с кондеем.

Доехали до гостиницы, уболтали девчонок на ресепшене на часовое продление выселения. Не спеша в номере приняли душ и, собрав сумки, двинули на стоянку к машинам.

Двор гостиницы.

За стоянку отдали какие-то символические деньги аксакалу.

Но не сразу мы из Бухары стартанули в Самарканд — нас еще ждал некислый экшн по поиску горючки. Доехав до Бухары, мы довольно сильно по напасенной с дома горючке просели. У меня осталась одна канистра 20 л 92-го, а Стас так вообще на подсосе оказался.

Я же раньше говорил, что весь транспорт в Узбекистане ездит на газе? Абсолютно весь! И заправок бензиновых и дизельных нет совсем! Как бы они есть, но закрыты. В инете пишут, что соляру можно у дальнобоев «настрелять», но их в Бухаре еще поискать нужно. Законные бензин и соляра есть только в столичном регионе, а в Бухаре бенз только у подпольных торговцев, которых жестко прессует полиция. Поэтому процесс подпольной покупки ГСМ представляет собой почти шпионский детектив с черными плащами и шляпами. Поиск начинается с вопросов таксистам и стоянщикам, те звонят по телефону, говорят, примерно куда ехать, типа там снова спросите таксистов — они покажут. Так все и было, верьте мне). Последний таксист «передал» нас какому-то узбеку, тот велел следовать за ним, петляя по улочкам. Подъехали к частному дому, из которого он мне вынес четыре 5 литровые баклажки 80-го бензина, другого в Узбекистане попросту нет. Литр за 6000 сумов. 46 рублей. Терпимо. В г. Алтай, например, покупали 92 по 75 рублей в пересчете.

Когда все баклажки залили мне в бак, я стал убирать воронку и почувствовал отчетливых запах говнеца…. Вот без шуток. Мы с вами все знаем по старым фильмам, что бензин в Средней Азии разбавляют ослиной мочой («Джентельмены удачи»), но чтобы еще и говна добавлять — это, я считаю, беспредел. Однозначно, есть какая-то связь между этими потомками Ходжи Насреддина, задницей его ослика и бензином с запахом переваренных фиалок. Не иначе, бенз добывают у ослика, натирают и добывают!

Позволить хлебнуть такого бензина французскому движку Ларгуса я, конечно же, не мог. Подозреваю, он сразу бы сблеванул, а ему еще меня везти до дома по дорогам пяти стран и за облака поднимать. Вытащил я последнее НЗ из багажника, влил содержимое в бак и потом еще пару минут за рейлинг качал машину, чтобы все качественно перемешалось. Вышло неплохо.

Потом поехали искать солярку. Солярка оказалась не в пример качественней, разбавлена по ГОСТу 100% ослиной мочой, без всяких примесей.

И вперед!

Гиждуван

На полпути к Гиждувану по рации спрашиваю Стаса:
— Ну, что, к Абдурахмону поедем?
— Нет, нам ехать надо…
— Да поехали!
— Нет.
— Ну и не езжай, а я чакры открывать буду! Когда я еще в Гиждуване побываю? А? Я раньше и названия-то такого не слышал ни разу! Не хочешь — не надо, отпишись, где ночевать остановишься, я доеду.
— Ладно, поехали…
Звоню в Гиждуван. Несколько гудков в никуда. Ну, вот, мимо… Облом.
— Да, я слушаю!
— Абдурахмон, это Алексей. Мы подъезжаем к городу, планируем заехать. Как действуем?
— Я понял! На въезде в Гиждуван будет развилка и магазин. У него тормозите и ждите нас. Я с сыном приеду. Я же сказал, что жду вас к себе!
— Ок! До встречи.

На условленном месте нас ждала такая редкая в Узбекистане белоснежная шевроле. Вышли, поздоровались. «Следуйте за нами», — и поехали в «гости». Покружили по извилистым улочкам Гиждувана. На последнем повороте в проулок к дому, низко над дорогой, висел какой-то кабель. Пришлось остановиться и сложить антенны. За это время Абдурахмон на своем «кобальте» сначала исчез за поворотом, а через пару минут вернулся встревоженный за нами: думал, что мы уехали, наверное. У дома припарковались, зашли внутрь. Оп-па! А внутри нас уже поджидал накрытый дастархан! Но, что меня сразу успокоило, на столе алкоголя не было. А это что значит? Правильно. Это значит, что хозяев мы своим прибытием утомить не успеем и по графику выдвинемся в путь.

— Давайте, садитесь, надо покушать. Вы, наверное, проголодались.

Ну да точно! Еще периодически верхом «выходило» послевкусие от Ош-и Софи, который уютно улегся в благодарно урчащем желудке. Но! Законы гостеприимства своего требуют. Да и на дастархане вкусняшки были. Булочки, фрукты. Налили чаю. Попили, поговорили ни о чем. Повисла пауза.

— Мужики, ну чего мы сидим, как маленькие? Смотрите, что у меня есть, — и достает бутылочку ташкентского коньяка.— Давайте по стопочке выпьем! Он вкусный очень.

Сто грамм, как известно, не стоп-кран. Дёрнешь — не остановишься. Мы со Стасом переглянулись. Мозг стал предлагать варианты изменения графика, проявляя излишнюю гибкость и моральную неустойчивость. Стопэ! Я втянул назад начавшую выделяться в предвкушении слюну.

— Абдурахмон, спасибо, конечно, но нам сегодня как бы за руль, поэтому мы воздержимся.
— А, ну как хотите, я только предложил. Желание гостя — закон для меня. Тогда пойдемте, я вам двор покажу.

Вышли во двор, показал он нам свои просторы.

— Вот это гостевой дом, пойдемте посмотрите, — открывает дверь в большую комнату с кроватями и говорит: «Алексей, мы вам вот здесь постелили. Вечером спать ляжете, до утра хорошенько выспитесь. Никто мешать тут не будет! А Станислав в соседней комнате разместится.
— Абдурахмон, при всем уважении и трепетном отношении к вековым традициям Востока, мы сегодня должны ехать.
— Ну куда вам торопиться?
— Нас ждут горы!
— Ну что вы в этих горах забыли? Вы сейчас в Узбекистане, у меня в гостях! Зачем вам куда-то торопиться? Сегодня посидим хорошо, выпьем, покушаем, поговорим. Завтра съездим на озеро, покупаемся. Послезавтра съездим постреляем немного. Потом отдохнете и поедете себе спокойно в ваши горы.

Но мы были тверды. Говорить про планы попасть в Афганистан мы не стали, чтобы не сглазить. Вернулись за дастархан.
Хозяин наш запечалился.

— Аааа, ну что такое-то! Гости попались — выпить с таким хорошим хозяином отказываются!

Он посмотрел на Стаса. В глазах блеснула искра. «Ты сколько весишь? Давай мериться, кто больше!». Абдурахмон позвал дочь, попросил ее принести напольные весы.

И расправили плечи богатыри… И вылезли мужики из-за дастархана. Заскрипели могучие суставы.

— А тебя, доходяга, мы с собой не берем, — это он ко мне обратился. — На тебя весы вообще не отреагируют!
от так заявочка. Во мне, если чо, 97 кг живого веса. Обидно, да…).

И взошли на весы они! По очереди, конечно. И застонали весы напольные, хрупкие.

— Я победил! — громогласно объявил Абдурахмон.
Тут уж нам было никак с ним не согласиться.

Пришла его жена, Абдурахмон, глядя на нее, сказал:
— Со мной впервые в жизни такое, я никак не могу оставить гостей на подольше, они все равно уезжают. Что делать, я не знаю.
Повернулся к нам:
— Вы пробовали тухум-барак?
— Это что такое?
— Поехали, покажу!

Садимся в его машину, с нами сын Абдурахмона Анзор. Привозят нас в ресторан к знакомому. Приносят тухум-барак, пробуем. Своеобразно. Но без алкоголя все равно скучно).

— А вы знаете, что Гиждуван — это город шашлычников?
— Нет, конечно, — мы и про Гиждуван раньше не очень-то и слыхали).
— В Гиждуване делают самый лучший шашлык в Узбекистане! В России лучшие шашлычники — все из Гиждувана! Вы пробовали гиждуванский шашлык? Нет?! Этого не может быть! Поедемте, я вас угощу. Знаете, шашлык, который на базаре продают и в шашлычных на дороге, сами гиждуванцы не едят. Для гиждуванцев есть своя шашлычная, мы сейчас туда поедем.

Приехали улочками на окраину Гиждувана, на край хлопкового поля. Улица забита машинами. Зашли в ворота неприметного дома, а там… А там ресторан под открытым небом, море народа, гульба вовсю.

— Здесь одни гиждуванцы, все свои, все друг друга знают. Вы что будете? Люля, шашлык?
— Мы будем и то, и другое и желательно без хлеба)).
— Можно пива взять или водочки.
— Не-не. Сухой закон!
— Опять вы…

Во так, в один день попробовали и лучший плов в Бухаре и лучший шашлык в городе шашлычников.
Такими темпами я скоро смогу смело на весах с мужиками соревноваться!)

Вернулись в дом к Абдурахмону, пора и честь знать. Начали прощаться. Как он сказал: сегодня сама Судьба маминой просьбой свела его с нами.

Фото на память у карты. Мы с Абдурахмоном:

Абдурахмон с младшим сыном и дочкой:

Нас проводили до трассы, там попрощались еще раз, и мы поехали на Самарканд.

Абдураҳмон, гарон! Ман чунон хурсандам, ки ту хоҳиш намуд, ки дар роҳи мо.

Самарканд

После выезда с Гиджувана довольно быстро стемнело. И подъехав к очередному КПП, увидел я второе подтверждение тому, что внедрение латиницы ещё не скоро принесет свои деструктивные плоды. На большом световом табло над КПП приветствия и пожелания счастливого пути светились на русском. Учитывая, что русских в радиусе ближайших десяти километров было целых два, это точно включили не для нас. А значит, для местных жителей Бухарской и Самаркандской областей.

От Гиждувана смогли «убежать» только на 118 км. Пришлось искать место для ночлега. А вот с местом для стоянки в тех краях напряги: вокруг или жильё или поля. В конце концов, свернули в улочку на краю хлопкового поля в селении Ташрават и через метров сто остановились и упали спать, решив, что встанем часиков в пять, пока никого нет, и свалим потихоньку.

Будильник сработал в 5:00. Надо, думаю, пока народ на улицу не повылезал, умыться-отлиться. Кряхтя, вылез из машины и поначалу офигел: на улице вовсю кипела работа! Бабы и маленькие дети ошкуривали какие-то длинные жерди, мужики раскочегаривали старенький КамАЗ и начинали эти жерди закидывать в кузов. Было ещё довольно темно, поэтому над проулком горели пара ламп.

Чтобы умыться, пришлось от них спрятаться между машин. А в туалет напросился в дом к узбекам. И по пустой утреней дороге отправились в Самарканд.

Запарковались на стоянке за Регистаном.

Как и все туристы, первым делом пошли на Регистан, но там шла подготовка к празднику и всех отправляли погулять до 11 часов.

Регистан со стороны:

Значит, идем до Гур-Эмир. По улице Регистан вниз и налево.

Мимо проходили две узбечки, увидели, как я щелкал фотоаппаратом, говорят: «А нас сфотографируй!». Да, пожалуйста:

Посещение мавзолея Тамерлана — это обязательное для посещения место каждого гостя Самарканда. Легендарная личность, национальный герой Узбекистана. Входной билет 28000 сум. Для иностранцев).

Черный — саркофаг Тамерлана:

После Амир Тимур пешком до Биби-Ханум. Вот Биби-Ханум, на мой взгляд, самая крутая штука в Самарканде. Самая красивая. Однозначно к посещению! От Регистана до Биби-Ханум ходят такие маршрутки:

Биби-Ханум:

Плитки падают сверху, а может, специально для туристов утром насыпают. Если что, я не брал):

Внутри:

Кстати, кто решит проехать таким же маршрутом, знайте: вы будете получать впечатления от восточной архитектуры только в двух городах. В Хиве и в Бухаре. К Самарканду ваше восприятие притупится. С одной стороны, Узбекистан надо «дозировать», принимать понемногу, с расстановкой, чтобы впитать в себя каждую глазированную плитку на Диван-Беги, Гур-Эмир и Биби-Ханум. Но на это требуется время, которого обычно нет. С другой стороны, даже такого пятидневного посещения, как у нас, достаточно, чтобы составить представление о стране.

Вот немного отвлекусь. Когда мы в 2015 году добрались через всю Монголию до Улан-Батора, смотрели город, приехали на Зайсан (phototravelguide.ru/pamyatnik-statuya-monument/memorial-zaisan/). И там увидели русского, которого привезли туда на самолете и устроили ему экскурсию. Так вот он ходил с оттопыренной губой, как ходят креаклы за МКАДом, все ему было не в кайф, все не в радость. Он просто «сшибал вершки», ставя галочки, где его ЧСВ побывало. Мы же, пропустив через себя сначала монгольский Алтай, потом алтайское Гоби, Дарви и Бигэр, Байдраг-Гол, Оверхангай, Хархорин, стояли на верху Зайсана и восхищенно охреневали… Для нас Улан-Батор не заканчивался в аэропорту, а простирался на запад через всю Великую Степь на 1600 километров. Мы «видели» Монголию.

Вот и с Узбекистаном у нас получилось, что, только проехав насквозь от Каракалпакии до Самарканда, начали «видеть» не отдельные «обрывки» городов, а всю связанную целостность страны. Именно в этом прелесть путешествий форматами авто, пешеходом, электричками.

Кто будет в Самарканде, обязательно посетите базар!!! Базар сразу рядом с Биби-Ханум. Это ваще взрыв мозга!

Это несущееся со всех сторон «братан»… Я ржал. Когда «братана» мне зарядила торгашка узбечка, я не выдержал и возопил: «Сестра!!!» — она реально зависла))). Мне «впарили» «шафран» за 5000 сум… Я в Бухаре за 50000 купил. Сидел потом и сравнивал: ОДИНАКОВЫЕ! Узбеки, скажите, кто меня наеобманул?)) Оба?) Я не в претензии, я сам туда пришел). Пока ходил по базару, напробовался миндаля и нута. До границы потом газовал.

Вот нут стал для меня открытием, в Томске мне его не хватает. Может, кто из томичей в курсе, где продают?

А вот этот аксакал вообще нас удивил. Когда я попросил его сфотографировать, он согласился, кивнул. Сел ровно. Я его сфотографировал. Потом он жестом подозвал меня. Когда я приблизился на полметра к нему, он большим и указательным пальцами погладил сначала свою бороду, а потом мою! И при этом он не сказал ни одного слова. Я в прострацию от неожиданности впал.

После взорванного самаркандским базаром мозга, пошли в центровую точку Самарканда — Регистан. Его к тому времени уже открыли для посещения. Тридцаточку стоит. В сумах. Честно скажу: ничего особенного. Если вы прилетите самолетом, и сразу на Регистан, тогда да — впечатлит. А ежели сначала Гур-Эмир, Биби Фатима, не-не, рано еще, Ханум, конечно! Тогда Регистан встанет лишь равным в ряду увиденных вами достопримечательностей.

После Регистана вышли к повороту Регистан кошаси на Пенджикент кошаси, там на углу торгуют фруктами. Продаван — узбек лет шестидесяти. Пока покупали виноград да персики (к этим фруктам имею слабость с детства еще), разговорились. Когда он узнал, что мы русские, сказал: «Хорошо, что русские опять стали в Узбекистан приезжать, раньше совсем мало их было». Говорю ему:
— Вы же сами всех русских выгнали, зачем опять хотите, чтобы русские приезжали?
— Мы русских не выгоняли, они как-то сами все уехали….

Вот звиздит на голубом глазу! Игорёк, брат, подтвердит: не просто так родня наша с Алмалыка умотала, бросив и квартиру, и дачу, и работу. Сказал ему про это — глаза отвел.
— Было дело… Вот ТЕПЕРЬ русских в Узбекистане любят.

Этого слова «ТЕПЕРЬ» мне не хватало для полного понимания сложившейся в Средней Азии обстановки. Сейчас я с уверенностью могу сказать, именно за этим словом я туда и ехал. Мне, не скрою этого, важно было понять, смогли ли нас пиндосы развести по разным углам насовсем и лишить навсегда возможности воссоздания новой империи, или же нет? Именно у этого торговца фруктами я получил ответ на основной вопрос своей поездки. У пиндосов ничего не получилось!

А Таджикистан не просто подтвердил эти выводы, а и многократно усилил их. Что и заставило меня взяться за перо «клаву».

Ну и, находясь в Самарканде, не мог не спросить у продавана за лучший самаркандский плов. Ответил он мне, что есть место одно, но туда нам уже не успеть. Но есть ошхона за углом, где плов на уровне. Мы туда и пошли.

Если читают люди с Самарканда, напишите адрес, где делают лучший самаркандский плов, ибо то, что мы ели, и в подметки не годится бухарскому Ош-и Софи!

Я уверен, что есть лучше.

Ну, и сытые, с пакетами фруктов, мы очень не спеша пошли готовиться к отъезду.

Стартанули.

Дорога до границы с Таджикистаном отличного качества. От Самарканда через Джизак, Гулистан, Буку, потом резко на юг до Чанака.

Погранпереход для иностранных граждан только один. (40°32'56"С; 69°12'30"В)

В Джизаке тормознулись купить виноград. Продавщица ни слова на русском, мы — ни слова на узбекском. На помощь пришел калькулятор, сторговались на 6000, уступать ни в какую не хотела. Ну и ладно. Взвесила полтора килограмма, отдал ей деньги. После этого продавщица в пакет добавила еще килограмм винограда… Сверху. Чудны крестьянские дети).

В Гулистане остановились размять кости, выползли. Рядом остановилась микромаршрутка узбекская, из нее высыпал народ, подошли к нам, разговаривали, карту смотрели. Водитель маршрутки пообщался с нами, потом ушел и вернулся обратно с огромным пакетом пряников с кокосовой стружкой. Килограмма два. Задарил нам. Спасибо ему большое! Эти пряники потом не раз нас выручали в дороге, когда поесть негде было. Остатки пряников я до Томска довез.

На повороте у Буки увидели первую настоящую узбекскую АЗС. Я там залил себе 10 литров настоящего 80-го бензина, кстати, весьма хорошего качества.

Подъехали к границе часам к шести вечера. Постояли полчаса, и началось движение. На узбекском переходе начался обычный «цирк» с погранцами и с таможенниками. Досмотры, оформление деклараций, бррр. Как вспомнишь, так вздрогнешь. На водительское сиденье Ларгуса залез молодой таможенник, положил автомат на колени, стал рыться в «бардачке» и везде, где смог дотянуться. Этот мудило в кармане двери нашел фляжку из нержавейки на 0,25. Потряс её:
— А чё пустая?
— Так долго едем — выпил уже.
Он открыл фляжку, поднес её к своим губам и говорит:
— Вот так классно коньяк будет пить!
— Обломись!
— Почему? — он даже растерялся как-то.
— Подарок тестя. На место положи!
Обиделся, вылез из машины, пошел смотреть багажник.

Зашли на таджикский переход, начало темнеть. Прошли погранконтроль, санитарный оплатили. Не забывайте брать у санитаров квитанцию об оплате «санобработки», иначе на Кызыл-Арте вам мозг повыкручивают таджики. Мы квитанции не взяли.

Когда добрались до таможенников, стало совсем темно. Пришли оформляться, а нам говорят: «Куда вы сейчас на ночь глядя поедете? Оставайтесь на переходе ночевать. Приходите после двенадцати ночи, когда не будет очереди, мы вас оформим. Утром рассветет, и поедете куда надо».

Вот так поворот! Ночевка прямо на погранпереходе, таким случаем надо пользоваться. Следующего такого предложения лет десять ждать будешь. Мы отъехали в сторону, где стояли легковые машины, судя по слою пыли на них, уже не один год. Немного помылись и начали готовиться ко сну.

И вот тут-то мне и довелось узнать, что такое настоящий узбекский национализм! Бухарский плов на пару с самаркандским наотрез отказались покидать пределы Республики Узбекистан, о чем и заявили мне со всей силой прямо посреди погранперехода! Типа, мы дальше не едем, выходим прямо сейчас! И баста!

Метнулся к таможенникам, те посмотрели, как на ужаленного, махнули куда-то в темноту рукой: «Там». Тропинка туда есть, но света там нету. Темень стала уже кромешной. Вижу силуэт сортира, уже по запаху ориентируюсь. Оно. Зияющий провал входа, выключателей нет в помине. И даже телефон не взял посветить. А если промахнусь?! А если кто-то уже промахнулся?! Что мне потом с тапками делать? Скрепя сердце и все остальное, побрел в машину за фонариком. На последнем усилии, но уже с фонариком, иду на второй заход. Успел).

Завалились спать, будильник поднял нас в 00:00 и отправил нас оформлять документы к таможенникам.

— А, давай, заходи, не стесняйся! — начал молодой таможенник, как только увидел нас в дверях.
— Иди, садись сюда. Как, все нормально? Поспать успели? Видите, у нас уже нет никого, мы же говорили, ночью по быстрому все сделаем!
И обращаясь к майору в годах, сказал:
— Смотри, какие стеснительные, не то, что на каракалпакском КПП, — и, подмигнув нам, растянул улыбку.

Стало понятно, что весть о нашем прохождении границы Казахстан — Узбекистан, обогнала нас)). Ну да ладно, зато не придется все с нуля разъяснять.
— Что, парни, у вас, наверное и для Таджикистана интересные документики имеются?
— Да немного есть, — начали стебаться и мы.
— А покажете?
— А это, смотря как оформлять будете быстро!
— Ха-ха… Веселые парни. Да все нормально будет!
— Да мы верим).

Взял наши документы на машины, паспорта, все оформил, выписал квитанции. Ему же и оплатили.
Вернул документы, откинулся на спинку кресла, засушил зубы и спросил:
— Ну, что, пацаны, насвай будете?
— Не, не, не, — начали мы дружно отмазываться.
— Ну, как хотите. А я буду! — Пацан сказал, пацан сделал. И закинулся.

По телевизору таджикские таможенники смотрят новости «1 канал Россия». Показывали нашего Дядю Вову. Молодой сразу стал серьёзным, повернулся к нам и сказал:
— Вы смотрите, мы за Владимира Владимировича хоть кого порвём!
— Суров ты! Мы сами за нашего Дядю Вову хоть кого порвем!
На том и порешили.

Когда все формальности и неформальности были закончены, начали прощаться. Молодой взял листок бумаги, написал своё имя и номер сотового, протянул мне.
— Давайте сегодня вечером в Худжанте затусим с вами, водочки попьем, в клуб куда-нибудь сходим. Отдохнём, короче. И вот этого усатого дядьку с собой возьмем, — кивнул в сторону майора.
Приколист, чё! Но нас жал график…

Ситуация нашего ухода от восточного гостеприимства стала напоминать сказку про одного круглого персонажа, который, и от бабушки, и от дедушки. Но у того, в отличие от нас, закончилось все плохо!)

Так закончился восьмой день нашего путешествия.

Продолжение следует!