Из Томска на Памир под советским флагом. Часть 3

Начинать читать с третьей части бессмысленно, поэтому сначала сходите по ссылкам, а потом, если будет желание, продолжите.

• Первая часть
• Вторая часть

Кого заинтересуют видео с поездки, они доступны на канале в ютубе по ссылке.

Интродишн:

Если вы — розовый пони, пукаете бабочками и какаете радугой (может и наоборот — не помню точно). Если вы настолько культурны, ранимы и тонко организованы, что не можете не нагадить в комментах, то не читайте дальше — не мучайте себя…))). Написано не для вас.

Продолжаем

6 августа. Подскочили в семь утра. За неделю уже вошли в ритм постоянного движения. Организм требовал — вперед! Нас ждут великие дела солнце, море и фрукты! Сегодня мы по полной почувствуем отпуск.

Утро вечера мудренее, и все, что ночью было покрыто мраком, при свете солнца выглядит совершенно по-другому. Спасибо таджикским погранцам, которые оставили на ночь на переходе. Красоты надо созерцать днем.

Ночевали рядом с такими раритетами:

Пошли попрощаться с таможенниками. От молодого услышали фразу, которую в Таджикистане нам повторяли потом много раз молодые таджики, которые раньше работали в России: «Россия — щедрая душа!».

Попрощались и, гремя пустыми баками и желудками, пошли на восток.

Сразу же увидели их! То, к чему стремились все последние дни. Горы. Ещё пока скрытые дымкой, ещё пока далекие. Конечно, уже был на пути Урал, но тысячи километров степей и равнин успели замылить глаз. С этого момента и до самого Ак-Байтала мы стали набирать высоту. На меня, родившегося на равнине, горы всегда действуют гипнотически. А звучат как: Саяны, Алтай, Кавказ, Хамар-Дабан, Хангай, Урал, Приморский хребет…? А впереди нам предстояли Фанские горы, Памир, Гиндукуш и Тянь-Шань!!! «В зобу дыханье сперло…»

Ближайшая работающая заправка была в Фотехободе, в пяти километрах от границы. Как мираж для бредущего в пустыне человека. Всего после четырех дней в Узбекистане мозг не мог принять, что 92-й бензин вот так просто можно взять и купить, без баклажек и ароматов осликов. Завернули. Когда вышел из машины и наступил на асфальт, качнуло. Сначала подумал, глюк, как после поезда. Но нет, однако: в восемь утра на заправке асфальт был мягкий… От жары. Заправка была «нонейм», поэтому плеснули немного.

Живот «коня» греметь перестал, настало наше время. Думали перекусить в Бустоне, что в 6 км от заправки, но там все было закрыто и пришлось проехать мимо. Без еды становилось совсем скучно. Проковыляли еще немного и, решив, что хватит, напротив селения Такели, просто повернули на свертке направо, проехали метров 200 и остановились у виноградной плантации под деревьями. Достал плитку, поставил варить кофе. Буквально через пять минут к нам подошел милиционер, спросил, кто такие и что задумали. Узнав, что русские туристы, махнул рукой, сказал, что можем отдыхать, пить, есть. Я спросил разрешения «подрезать» винограда с плантации, он дал «добро». Пожелал хорошего путешествия по Таджикистану и ушел восвояси. Еще через десять минут пришел мужик лет 55-60, ни слова не говорящий по-русски, и вручил нам пакет только что сорванного помытого свежего винограда. Пару килограмм. И ушел.

Жизнь налаживалась. Сначала по жилам потек томский кофе, потом поползли узбекские пряники и на десерт покатился свежий таджикский виноград. Лепота. Я — за такой интернационал! Полез в виноградник, чтобы с куста сорвать виноград — хочется жеж. Ну, нет в Сибири у меня возможности рвать виноград с куста. Не растет. Хоть и в тайне ото всех на огороде виноградинки закапываю… В надежде.

Виноградные кисти на лозе абсолютно все упакованы в сетки, поэтому еще постараться надо, чтоб сорвать. Сначала не догнал, зачем, но сразу увидел: здоровенные осы, сантиметров по 5. И если осы в России желто-черные, то эти были желто-оранжевые. Осы стали слетаться на доступный виноград. Пробовал с ними поговорить, но они не слушались, пришлось подпорченные виноградины бросить в арык, куда они следом метнулись и больше не досаждали. Кстати, по осам, в России есть регион, где простые осы понимают русский язык. Вот честно. Это черноморское побережье Кавказа. Тамошние осы тоже любители на халяву вашу вкусняшку заточить, но стоит им только сказать: «пошла на@й!», они сразу же все понимают и улетают. Много раз проверял, работает)). А таджикские, может, просто русского не знают? Кто бы их учил.

Потом по маршруту был Кайраккум, точнее не он сам, а водохранилище. Ведь как ни крути, мы со Стасом формально были в официальных отпусках, а у меня, как и у многих других людей, отпуск ассоциируется с морем или, в крайнем случае, просто с водоемом. В море хотелось чрезвычайно и по дороге, говоря на камеру, я сам себе обещал, что вот именно сегодня, в такой чудесный солнечный день, только доберемся до воды и больше ни за что никуда не поедем. Хотелось сплошного гедонизма. Моря. Солнца. Фруктов.

Пива. Нет-нет! Ни за что! Это не наш выбор! За рулем не пьем! Бла-бла-бла… Еле остановился — … не мешки ворочать).

Кайраккум, Чкаловск

На подъезде к Худжанту (бывший Ленинабад), на кольце у Водника впервые разминулись со Стасом. По рации услышал, что он ушел на Худжант, а нужно было уходить влево. Вернулся, подождал его, и поехали дальше.

Долгожданное Кайраккумское водохранилище. Река Сырдарья.

Море, да… Максимальная глубина 18 м. В Азовском — 13.

Любимые машины таджиков — Опели. Чуть меньше «мерсов». Все довольно ушатанные, но бегают. А у нас в Сибири Опели не «живут», практически их нет на дорогах.

ГЭС на водохранилище:

Пляж:

Искупались, растянулись на пляже. Поели персиков и винограда. Позагорали. Через два часа это дело надоело. Ну и фигли тут лежать как медузам? Поршнями двигать надо! Мы же сегодня можем до Искандеркуля добраться! Уж и не помню, кто кого из нас «пнул» первым, типа вставай, погнали. Встали, пошли к машинам. Вот здесь на фотографии мы не позируем для кадра, мы машины прогреваем, а точнее остужаем. Кондеями. За два часа машины на солнце раскалились так, что сесть в них было категорически невозможно.

После Кайраккума предстояло заехать в Чкаловск, выполнить поручение моей жены. Она в детстве часто гостила у своей бабушки в Чкаловске, купаться ее возили на это самое водохранилище. Она попросила меня сделать фотографии дома, в котором жила бабушка и улицы, где она гуляла в мелком возрасте. Ностальгия, однако. Значит, надо выполнять.

Сейчас Чкаловск называют Бустоном. Основали его в 1946 г., уран для первой атомной бомбы и АЭС советских здесь добывали. Во времена «роста национального самосознания» интернациональный и русскоязычный Чкаловск покинуло 80% прежнего населения, теперь живут только таджики. Рост национального самосознания — он такой. У меня кореш с Кайраккума с тех пор о таджиках хороших слов не говорит, но о конкретике не колется. И квартиры его родителей и бабушки жены не без дисконта продавались потом. А теперь, как и в Узбекистане, к русским стали относиться нормально. Только вот теперь у России, душа хоть и щедрая, но суровая стала, и обижаться на неё за депортацию по причине нарушения правил пребывания и регистрации не стоит, наверное. Советский Союз в его первоначальном виде уже не повторится, метрополия вряд ли станет раскрывать объятия тем, кто когда-то выбрал свою дорогу.

Назвать-то Чкаловск Бустоном назвали, только все продолжают называть по-старому. В Чкаловске мне нужно было на улицу Чкалова. Чкалова, 39. Туда и добрались. Припарковался, пошел по улице, где 35 лет назад бегала моя будущая жена… В такие моменты задумываешься о судьбе. Нашел дом, сделал несколько снимков на телефон, сразу отправил их в Томск.

Ниже слева — детский садик, про который мне много лет рассказывали душещипательную историю о том, как злые баи выгнали маленьких детишек и стали жить там сами. Сейчас детский сад опять своим делом занят.

Потом сели в машину к Стасу и решали, как дальше действовать. Так как таджикских дензнаков в нужном количестве мы не наменяли, а с учетом платности дорог, они таять стали, как снег. В одной из двухэтажек спросили у таджички, где сможем обмен сделать. В Чкаловске — нигде. Решили немного вернуться назад. В Гафуров. На Гафуровском шоссе есть большой базар. Кому пригодится, прямо за центральным входом между рядов меняла банчит. Спросите, вам покажут. Курс адекватный. Там же зашли в ошхону, поели перед длинной дорогой и выдвинулись в направлении Искандеркуля.

Останавливались только у Шахристана:

От Шахристан дорога за 30 км поднимается на километр к тоннелю «Шахристан» длиной 5253 метра. Это самый длинный тоннель на территории СНГ. До этого ездил только по сочинским тоннелям, сочинские — детский сад))).

Залетел в тоннель с открытым окном и уже через минуту досыта надышался выхлопными. С открытым окном уши от шума заложило. В тоннеле плотный смог. Сообразил закрыть окно, переключился на рециркуляцию, включил кондей. Кайф. А когда еще и туманки подрубил, стало совсем хорошо. Ограничение в тоннеле — 40. Угадайте, кто его соблюдает. Правильно — никто. Все держат 60 примерно. Через две минуты меня стали обгонять. Но я держался! Обгон в тоннеле запрещен под страхом расстрела. В России). Но мы-то в Точикистоне!! Здесь можно, а то и нужно. Обогнал и я какого-то залипшего тихохода. Весь тоннель проехали за 5 минут.

Полное видео проезда Шахристанского тоннеля есть на канале. Сразу после тоннеля начинаются такие захватывающие сюжеты: серпантины, пропасти, горы.

Буквально за 11 километров дорога «падает» на 1200 м вниз к долине р. Зеравшан.

Селение Хушикат и мост через Зеравшан:

Красоту гор надо видеть самому, чужими фотографиями и видео сыт не будешь, поэтому садитесь за руль и вперед. Горы вас ждут.

Обожаю «рулёжку» по горным дорогам. Первый раз кайф от этого схватанул на Култукском тракте. Главное не ехать по таким дорогам медленно. Надо ехать, как местные ездят. Тогда интересно. После шахристанского тоннеля помню, Стасу по рации говорил: «Я теперь знаю, чем пахнет адреналин!». Ага. Было дело). Но если бы моя адреналиновая железа знала, что ей предстоит впереди, она бы так не старалась…

В одном из правых поворотов мне на встречку выехал таджик. Крутнул рулем вправо, поймал колесом бровку… Прямо физически почувствовал, как «втянул» в себя правый борт машины, «поджал» колеса. «А кайфец такой — не хватает слов…». И тут не надо на местных наезжать, там, где асфальт, все ездят немного на грани. Нужно просто всегда этого ожидать и быть готовым к нежданчикам. Киргизы, так те еще «веселее» ездят по горкам. У них просто асфальт ровный очень. Вот на грунтовках, там надо встречного щадить, тем более того, кто по краю едет, а то — не ровен час.

К селению Айни начало смеркаться.

В Узбекистане мы, конечно, попривыкли уже к быстрым сумеркам, но там равнина, а в горах всегда еще нужно время, чтобы место для ночной стоянки найти. В Таджикистане смеркаться начинало в полвосьмого, а в полдевятого вечера опускалась ночь. По этой причине график движения на следующие дни пришлось модернизировать: с начала сумерек в течение получаса искали место для стоянки, потом следующие полчаса обустраивались на ночь. А уж потом — дискотека развлекательная программа.

Искандеркуль

В этот день целевой точкой маршрута было озеро Искандеркуль. Хочешь не хочешь, а доехать пришлось. Там, где дорога поворачивает к Искандеркулю, стоит горно-обогатительный комбинат, когда проезжали мимо него, меня тормознул директор этого ГОКа, и я его до Хайронбеда подкинул (примерно полпути до озера). А уже к Дижику стало абсолютно темно, там переехали по мосту Искандердарью и «полезли» в гору в кромешной тьме. Вот никогда не любил ездить потемну. Ничего вокруг не видно и, даже если проезжаешь рядом с наводящей днем холодок пропастью, все равно ее не видно. Неинтересно совсем. На уме только одна мысль: скорее бы добраться до места.

Вот в этой темноте мы забрались на 2400 м по узкой грунтовой дороге, а потом довольно резво скатились к озеру на 2200. Там в одном из строений нашли смотрителя, который за какие-то деньги, точно уже и не помню, пропустил нас за шлагбаум. Мы переехали мост и на берегу нашли клёвую стоянку, где, кроме нас и не было никого. Там и встали. Но ложиться, несмотря на позднее время, мы не стали, потому, что у меня в салоне каталась бутылка дербентского коньяка и так гремела, что спать не было никакой возможности. Да и слегка приостановить бурлящий внутри от полученных впечатлений адреналин требовалось. И виноград надо было доедать.

Коньяк с виноградом на высоте 2200 м, на берегу озера, в котором когда-то утопился конь Александра Македонского. На расстоянии 2300 км от дома (это по прямой), за три границы. Что может быть вкуснее? А? Ну, разве что ром… Вроде и время было позднее, и усталость нехилая накатывалась волнами, а разговор со Стасом под неторопливый алкоголь затянулся за полночь. Эмоции-то они такие — стоит остановиться после дороги, так вскипают они внутри. И пока не осадишь их, не уснешь. Прикончив коньяк, полезли в свои «купе». До утра.

С этой ночи мы стали привыкать к постоянному шуму, который сопровождал нас всю дорогу до самого Харгуша. Шум горных рек. Он довольно сильный. И постоянный. Как будто за окном ливень стеной идет.

Так место стоянки выглядело утром:

Утро началось в 7:00. Солнце, горный воздух и ни грамма последствий от вчерашнего винограда.

Озеро Искандеркуль и исток реки Искандердарья:

По-быстрому привели себя в порядок, и пошли до местной достопримечательности — водопада Фанская Ниагара. Фанская, потому что горы называются Фанскими, а Ниагара и так понятно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандеркуль

От озера до водопада примерно километр-полтора. Сначала колея, потом широкая тропинка, а под конец «козья» тропа по камням.

Чем ближе к водопаду, тем сильнее «кипела» Искандердарья.

Тропа вела к скале, что посредине:

И там открылось архитектурное произведение неизвестных таджикских строителей:

«Балкон» сварен из прутьев и уголков. У него нет опор и консолей. Он просто надвинут над обрывом в 43 м (данные везде разные) и пригружен бетонными плитами и камнями. Даже есть ограда по бокам. Вся конструкция вибрирует в такт с падающей водой, а кому мало, можно попрыгать).

Ненуачо? Идем туда! По мере приближения к площадке внутренняя смелость и борзота потихоньку начинали улетучиваться… Не-не, не сцать! Вперед! И уже не очень твердой ногой шагнул на балкон…

«Хозяин!!! Ты чего творишь?!! — пробился надрывный визг внутреннего голоса сквозь грохот падающей воды — Уйди нахрен оттуда!!! Это же Равшан с Джамшудом строили! А если металл контрафактный? А если тут все на «казахской сварке?! А если…»
« Отвали, ссыкун. Мы не для того сюда перлись, чтобы ты со страху личинки откладывать начал!) Исчезни!»
«Хозяин, вот щас обидно было. Я ж за нас переживаю. И, утих».

Второй нетвердой ногой я продолжил свой путь. Взявшись за перила (вру, вцепившись), посмотрел на водопад. Вода вырывалась между скал и падала вниз:

Здесь около 40 метров… Подумалось — в Ниагарский водопад прыгают придурки различных видов ради развлечения. А вот сюда кто-нибудь пробовал? Ну, интересно же. На выходе фарш по-любому.

Все-таки своеобразное чувство — доверие неизвестным строителям. Стоишь там, и мысли летают: а кто изыскания делал, а кто нагрузки считал…

Когда, например, встаешь на стеклянный пол Останкинской башни на 337 м, тоже некоторые мышцы непроизвольно сокращаются. Но там под тобой годы расчетов и десятилетия их подтверждения. Или сочинский Скайбридж в 207 м. Там пробуренные насквозь скалы, запас прочности кратный.

А на Фанской Ниагаре? Всего 40 метров, но жути нагоняет…)

Молодцы таджики. Притащили по тропам металл, бензогенератор, болгарку и сварочник. И на коленке забацали супервесчь! Но, не дай Бог землетрясение…

Не проезжайте мимо Искандеркуля и этого водопада. Однозначно рекомендую к посещению!

Дальше еще шла тропа:

Но нам туда не надо. Мы двинули обратно к машинам, время поджимало, надо было выдвигаться в Душанбе.

На серпантине от озера. За спиной видно полосу на горе — это древний уровень воды в озере до землетрясения, которое пробило запруду и сбросило воду. Уровень был на 120 м выше существующего. Если учесть теперешнюю глубину в 72 м, то можно прикинуть, сколько воды одномоментно скатилось вниз, смывая селения по пути.

В центре — та самая скала у водопада и тоже видна «ватерлиния» старого озера:

Дорога, по которой ехали в темноте:

Как это обычно летом в Таджикистане и бывает, началась жара. Термометр показывал что-то в районе +35-40 градусов. В зажатых горными хребтами долинах воздух нагревается особенно сильно. Но с кондиционером это как-то побоку.

Когда готовился к поездке, уже будучи в наклейках, поехал в «Томь-Лада» на мытье двигателя. Поговорил с мойщиком, объяснил ему, что еду в жаркие страны, и он подошел к работе весьма ответственно. При выдаче машины доложил, что на три раза двигатель облил и промыл. Двигатель работал в рабочем режиме, беспокоиться было не о чем. Также перед поездкой заменил все рабочие жидкости: ГУР, антифриз и тормозуху. Плановая замена масла в движке была запланирована на Душанбе, само масло и фильтр лежали в багажнике. Подготовился со всех сторон. Со всех, да не со всех…

От перевала у Искандеркуля с высоты 2400 дорога плавно сбегает до 1700 у Зеравшана и снова начинает подъем на 2700 к Анзобскому тоннелю через Гиссарский хребет. Анзобский тоннель («Истиклол») до появления «Шахристана» был самым длинным в СНГ — 5040 м.

5 километров… А на выезде сразу открывается такая красота, и площадка смотровая в наличии:

И вниз 500 метров…

Последний кадр на память:

Всё, пора. По машинам.

Зажигание, «ближний», сцепление, «первая»…. Хруст, треск… Сцепление, «нейтраль», свет выключен, мотор заглушен. Аварийка.

Всё! Приехали.

С «первой» возникли проблемы: она включалась с большим усилием, с хрустом и скрежетом. Впрочем, как и «вторая».

«Это был большой облом…» (Хой). По спине предательски потекла струйка холодного пота. Нецензурные слова пустились в хоровод по салону. Поток пораженческих мыслей взорвал голову и вынес нафиг логику, разум и рассудительность. Неужели всё? Вот так и закончится наша поездка на Памир?!!

А-а-а-а-а….. масло из коробки вытекло!!!! Нырнул под машину, вынырнул. Потеков масла нет.

А-а-а-а-а….. сцеплению «папа Пипца»!!! Да нет, вроде выжимает и на заглушенном все скорости более-менее переключаются.

А-а-а-а-а….. тросовый привод накрылся!!! Под капот. Опять нет. Оба троса работают, рычаги целые.

Чё за на?!!

Надо что-то делать!

Попытки пинать шины и протирать фары положительного эффекта не возымели. Что еще? Точно! Протереть зеркала! Ага, шишок под носок. Не сработало.

После десяти минут паники, крушения надежд и проклинания такой несправедливой судьбы все-таки попытался присесть и подумать холодной головой, что на таджикской жаре не очень-то и получалось.

Что имеем? Скорости со скрипом, но переключаются, течи масел нет. В горах все равно ничего не сделать, надо ехать в Душанбе. В городе сервисы, там помогут.

Завелся, с большим усилием включил передачу, чуть не сломав рычаг КПП. Тронулся, переключился на вторую. Третья и дальше переключались на твердую «4». Ехать можно. Поехали.

Душанбе

Когда дома «прокачивал» маршрут, тонкости и возможные проблемы в грядущей поездке, как и у всех, встал ребром вопрос о получении пропусков в ГБАО (Горно-Бадахшанскую Автономную Область), административная единица Таджикистана, которая и является Памиром. Пропуска платные, получить можно лично в Душанбе в ОВИРе. Но есть нюанс, если попадешь на праздники или на выходные, то зависнешь в Душанбе в ожидании. А гостиницы там не из дешевых. «Работа с рисками» привела меня в компанию PamirSilkTravel (г. Душанбе).

‘Pamir Silk Travel’ Co.
Phone: (+992 3522) 22277, 22299 office; (+992 93) 505 23 61 cell
E-mail: shagarf@pamirsilk.travel; shagarf@gmail.com
Skype: shagarf

Да, да, пусть будет реклама). Связался с ними по почте, спросил, делают ли. Да, делают. Пропуска можно в зависимости от направления маршрута получить либо в Оше, либо в Душанбе. Сделал перевод за 2 пропуска 50 баксов и через неделю получил заветную «русхатному». На фото «русхатнома»:

Без этой бумажки не сможете ни один блокпост проехать.

Так вот, довольный собой, что закрыл проблемный момент, на какое-то время забыл про них. А потом попалась информация о том, что в г. Хорог действует консульство Афганистана и что там можно за одни сутки оформить афганскую визу. Без необходимых во всех других посольствах и консульствах Афганистана дополнительных документов и двухмесячного ожидания. А ведь это — «окно возможностей». Проезжать через Хорог будем в любом случае и посещение Афганистана, пусть и кратковременное, будет отличным бонусом к путешествию. Интересненнько вырисовывалось. Еще раз связался с PamirSilkTravel, там дали контакт директора. Шагарф Мулло-Абдол. Привожу здесь эти данные для тех людей, которые рассматривают варианты подобных поездок, но опасаются административных трудностей на финальном памирском участке. Смело обращайтесь к этим людям, они вам помогут.

Именно Шагарфу в вотсапе я и задал вопрос о реальности посещения Афганистана. На который и получил ответ: «Да не вопрос, обращайтесь». Стоимость визы на человека — 150$. Когда узнал, сколько стоит заехать на своем авто, резко захотелось идти пешком. Еще 350$ плюсом. Да ведь еще в Афганистане вдруг может возникнуть непреодолимое желание подарить свой автомобиль кому-нибудь… Оно мне надо?

Короче, с того момента день в графике движения мысленно был зарезервирован под пешеходную прогулку через Пяндж.

Вот с таким сонмом мыслей, да еще и помноженным на проблему с «коробкой», ехал я в сторону Душанбе. Причем, чем ниже мы спускались от Анзоба, тем легче включались передачи КПП. Непонятка.

А в Душанбе было +45… Пока сидишь в машине под кондеем, вроде всё ничего. Но стоит только выйти на улицу и глотнуть горячего воздуха, как тут же мозг начинает подтормаживать. Не наша это температура, ох, не наша.

Добрались до офиса PamirSilkTravel. Долго добирались: собрали все «красные», ГАИ местное тормозило документы проверить.

Нас встретил Шагарф. И сразу все закрутилось, стало решаться. Так как пошли третьи сутки в Таджикистане, срочно нужна была регистрация. Заявление, деньги — и один из помощников поехал в ОВИР. Нам же почти целый день помогал Анзор. Сначала до обменника, потом покупка местной симки. Купили симки «T-cell». Нормальный тариф, много трафика. Но как потом оказалось, покрытия от Ишкашима и до границы с Киргизией практически нет. Поэтому кому пригодится — берите Мегафон, он там рулит.

Далее в очереди обязательных действий у нас обоих стояла замена масел в движках. Анзор привез нас на сервис к знакомому. Сначала меняли на Паджерике, когда дошло до Лагруса, у механика что-то случилось, он стал постоянно звонить по телефону и убегать куда-то минут на 5-10 каждый раз. Через минут сорок я спросил у него:
— Проблемы?
— Да, — говорит. — Не могу нигде «четырёхгранник» для сливной пробки для Ларгуса найти. Всех обзвонил. Что делать, не знаю. Сейчас вытачивать буду.
— А что же ты молчал-то всю дорогу?! У меня он всегда со мной.

Эта тема знакома всем владельцам «рено». Тот, кто попал на «рено», начинает узнавать такие понятия, как «Torx». Начинает в экстренном порядке покупать их и «четырёхгранник» на 8. Французы редкостные извращенцы. Именно поэтому у меня в наборе ключей теперь приютился и «четырёхгранник».

Повеселел механик. Туча ушла с его чела. И радостно спрыгнул он в яму смотровую. А до него прыгал в яму я, залазил пальцем в заливное отверстие коробки передач, нюхал масло. Масло оказалось в порядке: не горелое и стружки не было. А еще бегал по другим сервисам в надежде найти спеца по КПП. Но безрезультатно.

Пока менялись масла, мы со Стасом «жили» в узкой полоске тени у ворот сервиса. Внутри сервиса градусник показывал +45, на улице было столько же, плюс солнце жарило. В этой жизненной полоске тени стояла скамеечка, на ней и точились. Таджики над нами угорали — типа нам повезло: позавчера было +55… Мой мозг «плыл». В тот момент я всерьез рассматривал вариант «сняться» с трассы и по асфальту выдвигаться в сторону дома, где и разбираться с коробкой. Не скажу, что я был расстроен — я был в ахе…

Когда работы подходили к концу, а мы сидели на скамеечке и обсуждали, как быть дальше, мимо проходил мужик лет 45-50. Притормозил, поздоровался. Послушал наш разговор и сказал: «Да не ссыте вы, езжайте на Памир! Все будет нормально. Я на «астре» там все дороге объездил». Лично для меня эти слова стали переломными. Я вспомнил исконно русские слова «нас рать» и «хусим», и тему вернуться больше не затрагивал. Да и коробка, как мне показалось, разработалась и стала переключаться полегче.

Расплатились за замену и поехали в офис. Вечерело. Неотложные дела заняли весь день, у меня даже фотки ни одной душанбинской нет. Не до фоток было. Когда спросил Анзора, сколько должны за потерянное с нами время, он посмотрел сурово, спросил: «Обидеть хотите? Какие деньги? Вы — Гости!» Больше задавать тупых вопросов желания не возникало.

В офисе уже были готовы наши регистрации, и можно было двигать в путь. Еще раз спросил за Афганистан, Шагарф сказал, что если надумаем и успеем добраться до Хорога, то все порешаем. Тут я переспросил, что значит «успеем». Ведь сегодня только «душанбе», то есть понедельник. И с большим удивлением узнал, что на афганских переходах выходные дни с 17:00 четверга до 10:00 понедельника. И чтобы реализовать план, нужно прибыть в Хорог в среду и подать документы в консульство, а в четверг получить визу и идти. Наш маршрут через Тавильдару по «верхней» дороге западного Памирского тракта еще больше затруднял выполнение задачи. «Нижняя» дорога через Куляб асфальтовая, все местные ездят по ней. Дорога от Душанбе до Куляба занимает 12 часов — весь световой день. Ездить ночью по Памирскому тракту — очень своеобразный способ закончить свою жизнь.

Мы начали прощаться. Шагарф с Анзором провожали нас на улице, предлагали остаться, посидеть вечером, попить пива. Но опять мы укатились.

Шагарф, Анзор, рахмат!

Выезд из Душанбе в сторону Вахдата:

Перед Вахдатом заправились до краев на настоящей заправке. Отъехали от Душанбе 60 километров, начались сумерки. Решили заехать поужинать. Остановились у дорожной кафешки, зашли, спросили покушать. Нам сказали, что ничего, кроме шурпы не осталось. Давайте шурпу, чего уж. Такого божественного вкуса от шурпы мы даже ожидать не могли!! Восхитительно. Оставляю координаты, вдруг также кто будет в темноте мимо голодный ехать. (38°36'33.89"С; 69°27'34.09"В).

Такие сытые вышли на улицу. Постояли, подышали ставшим прохладным после дневного пекла, воздухом. Сели в машины. И проехали всего лишь три километра. После такого ужина даже моторы спать захотели, не то что мы. Свернули на поляну у селения Тахти Алиф и встали на ночь.

Пока расшмурдячивались, из-за гор взошла луна. Нет, не так — ЛУНА. Увидели мы тогда один из самых красивых видов в поездке: дорога, за ней сразу ряд пирамидальных тополей, еще дальше горная гряда и это все освещено лунным светом. Обалдеть!

Уже дома, когда на гугл наложил трек, увидел еще это. Захочешь, не найдешь такое (трек синего цвета):

Для тех, кто не увидел, я про «самолет».

Следующий день начался рано, часов в пять утра.

Дошираки, кофе, чья-то печень.

Вот над этими тополями висела луна:

Дом, возле которого ночевали (называется, найди ворота):

Выдвинулись в дорогу. Нашей сегодняшней целью был Калай-Хум, городок, где река Обихумбоу впадает в Пяндж. 209 км. Из них 135 километров самые трудные за весь маршрут, но самые интересные и красивые. Эти 209 километров мы ехали 12 часов… Без обеда. Только однажды закинувшись нашими счастливыми узбекскими пряниками на 3252 м.

Сейчас будет просто много фото, ведь пошли горы… Меня как-то на ютупе спросили: «А что так мало Узбекистана?» На что я ответил, что я ехал к горам. Узбекистан хорошо, а горы лучше. Ничего красивее и круче гор нету. Ничего!

На пути попалась заправка, решили на всякий случай дозалиться. Из баклажек. После Бухары удивляться было нечему. Я взял «десятку».

Трудолюбивые таджики:

Вот впервые попались штурмующие Памир велосипедисты. Героические, между прочим, люди. От Душанбе до Оша на лисапеде доехать, это вам не баран чихнул. Это зад надо не просто железный иметь, а из нержавейки, да еще и хромирование не помешало бы!

Дорога — мечта каждого водителя:

Видно вырез дороги и склон к реке:

Мост через р. Вахш за Комсомолабадом:

Верхняя дорога западного Памирского тракта

У селения Чумдон развилка: налево уходит дорога на Сары-Таш (в Киргизию) — 325 км и направо через Хорог на Сары-Таш — 1085 км… Нам — направо. Направо трафик падает почти до нуля.

Дальше — веселее:

Опять велопутешественники. Нам попадались и англичане, и индусы, и ирландцы. Но почему-то больше всего было немцев и швейцарцев.

И сразу за той скалой остановились, потому что там, на повороте, холодок пробежался по спине и ниже. Вот почему не надо ездить в горах по темноте.

А это вниз…

А впереди открывался красивый вид, но только я его сфотал, как к нам подошел местный пацанчик и говорит: «Чего ты просто горы снимаешь, меня давай фотографируй!» Ну, вот, выполнил:

На этом снимке можно оценить масштабность: на нитке дороги видна черная точка. Это автомобиль. Зацените. Выделил красным кружком.

А когда подъехали к этому развороту, нам стала открываться суровая реальность. Памирский тракт может позволить проехать по нему, а может и не позволить. На снимке свежий, совсем недавно расчищенный сель.

А сверху нависала такая гора (на самом верху мачты сотовиков):

От Чумдона до какого-то селения, которого на картах нет, подвозил попутчиков. Там как-то принято пешеходов подвозить, ногами не находишься — отвалятся. Друг друга мы вообще не понимали. Они тормознули, сели ко мне. Дед махнул рукой, мол, вперед поехали, потом показал, что пора высаживаться. Протянул деньги, но я брать не стал, нефиг на местных наживаться).

Спускаемся туда:

Внизу:

А потом мы встретили мужика лет 55, который не просто нас в ступор ввел, а сознание погнул конкретно. Он стоял по левой стороне, за очередным ручьем, и смотрел на нас. Я не спеша доехал до воды, переваливаясь по камням, переехал ручей, и, когда поравнялся с ним, он махнул мне рукой. Я остановился, опустил водительское стекло. Он наклонился к машине.

— А вы откуда?
— Из России.
— Русские?
— Ну, да.
— А на крыше у вас почему флаг СССР?
— Потому, что едем по странам бывшего Советского Союза. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия.
— Здорово! Вы молодцы! Здесь советского флага столько лет не видели… Наконец-то русские стали к нам приезжать. Заждались все.
— Мы многое слышали, как в Таджикистане сейчас живут. Вот теперь решили сами приехать своими глазами посмотреть.
— Это правильно! Вы думаете это, — он обвел рукой горы, — таджикская земля? Или чья-то другая? Нет! Это — российская земля!

Таких слов за две тысячи километров от России я не то, чтобы ожидать, я помыслить о таком не мог. Сзади подкатил Стас, мужик сделал шаг назад от машины и поднял руку, прощаясь.
— Удачи вам!

Я поехал дальше. Минут десять даже на горы не смотрел. Когнитивный диссонанс, ага. По понятным причинам, не выкладываю его фотографию.

Зацените дороги к селению: пешеходную и автомобильную:

30 метров вниз, 30 метров вверх. Начинаешь привыкать.

Дорога такие кренделя выделывает:

Чилдара:

Ацкое существо ослик.

Вот реально ацкое. В мультике про Винни Пуха ослика Иа романтизировали почем зря. Когда взрослый осел произносит с достоинством своё знаменитое «Иа», лучше находиться на значительном удалении, потому, как ежели стоять будете рядом, весьма вероятно слегка обделаться. А маленьких детей, так вообще лучше убрать от экрана подальше. А то не ровен час, ребенок неделю спать не будет.

Ацкое, но полезное. Весь Памир на ослах гоняет.

Среди валунов вода, пацаны купаются.

Тихой сапой проехали Эзганд, Тавильдару, Ефтау. Добрались до моста через р. Обихингоу. За мостом селение Даштишур. Здесь начинается Горно-Бадахшанская Автономная Область (ГБАО). Официальный Памир… Ощутил прямо священный трепет внутри. Добрались.

В Даштишуре первый на пути пост. Зашли внутрь. Молодой парень. Сразу принесли ему копии загранов и документов на машины. Для ускорения процесса.

— Русские?
— Ага.
— Россия — щедрая душа!
— Щедрая, щедрая. Но суровая!...
— Да уж. Суровая. Меня недавно из России взяли и депортировали!
— А за что депортировали-то?
— Нарушение правил регистрации…
— Ну, ты интересный. Попадись я сейчас тебе с просроченной регистрацией, ты б меня тоже бы депортировал?
— Ага! — и самодовольно осклабился.
А чтобы он не расстраивался, мы его «забрендировали»:

Там же девчонок конфетами угостили.

После Даштишура пять километров вдоль реки на северо-восток. А с севера надвигалась гроза. Гроза там это не самая лучшая встреча, потому как может в одночасье очень сильно изменить все планы и сроки их выполнения. Многие пишут, как по-лёгкому встревали на Памирском тракте из-за селей. Если сель случится впереди, то ноги в руки и назад, почти до Душанбе, а потом через Куляб. Если сель случится позади, то тогда вернуться не получится и только вперед. Если сель случится и впереди и позади, то можно просто начинать куковать, местность изучать, гербарий там собирать. Четвертый вариант даже рассматривать не хочется. И не буду.

И если до того, как увидели надвигающуюся грозу, еще собирались остановиться, устроить обед в горах. А что? Горы, воздух, людей почти нет. Романтика. Но не срослось. «Сняло ломки, как рукой…»

Мы повернули в горы, на юго-восток. И начался 30-километровый подъем на перевал Хабуробот. С 1700 м до 3252 м. И одновременное бегство от наступающей на хвост грозы. Буквально «двигали поршнями».

Вот еще о масштабах наблюдаемого вокруг. Если кто мнит себя «царём природы», посмотрите на фотографию ниже, там видно ниточку дороги. Такой царизм даже на вошь лобковую не тянет… А рядом всего-то «трёхтысячник» безымянный.

Впереди — Дарвазский хребет.

Вот где мощь!

Дорога — вверху:

А вот как наверху:

Неволей «втягиваешь» в себя левый борт автомобиля и жмешься к скалам.

Вот оттуда приехали:

Сказать, что дух захватывает — ничего не сказать.

Такой же, офигевший от окружающих видов, велотурист бросил свой лисапед и фотографирует:

Это сзади едет Стас. Из фотографий уже стало пропадать небо. Только горы вокруг.

Внутри «зашкаливало»!

Гроза догоняла…

А на склонах люди заготавливают на зиму сено:

Вот на таких площадях и уклонах.

Кому не нравится его работа, может смело представить себя заготовителем сена на Памире. А ведь впереди зима. И когда «закроются» перевалы, никто хавчик не привезет и не накормит. Все сами. Поэтому ручками травку скашивают (не литовкой), а потом на спине до дома тащат. Причем и дети тоже.

Поднимались вон оттуда:

До нас стало долетать холодное дыхание грозы. Хот, на этой высоте уже жары не было. На одной из остановок ветром на лицо принесло капли:

Надо сваливать, ничего хорошего ливень на грунтовке в горах не сулит от слова совсем.

Сваливать-то сваливать, а понты куда девать?

Я ж здесь был!

Уже ближе к перевалу неудачно щелкнул на ходу знак «мины» (желтый внизу). С периода боевых действий остались неразминированные участки:

Наверху. Перевал Хабуработ. Высота 3252,8 метра.

Развалины вдали — бывшая советская РЛС. Она в 1960 первая засекла U2 с Гари Пауэрсом, которого потом «приземлили». А нечего летать без спроса.

На перевале мы слегка перекусили и покатились вниз. А внизу живу люди. Вот так живут:

Внушает, да?

Зацените «крутизну» строителей дороги. На той скале просто стоять — голова кружится.

Машина там, на дороге:

Впечатляет.

Ларгус прямо над «ручьем»:

Вот добавил следующее фото и прямо явственно услышал визг городского задрота водятела:
— А где ограждение?! А где асфальт?! Почему никто не обеспечивает мою безопасность?
А в ответ рык Памира:
— Да пошел ты на …!
— А почему ко мне обращаются на «ты»?
— Да пошел ты на …!

С каждым километром количество ограждений и знаков таяло. Никто никому ничего не запрещает. Только предупреждают. Езжай как хочешь. Твоя жизнь.

Вот только ответственность за принятое решение: на сколько градусов повернуть руль, как сильно притопить педаль газа, всецело лежит на водителе. Хоть с боковым скольжением повороты проходи. Всё равно дальше речки не упадешь…

В этот день заметили, все встречные водители на Памире приветствуют друг друга: кто фарами мигнет, кто руку поднимет, кто просто головой кивнёт. Все. И мы стали. От встречного водителя там очень сильно твоя собственная жизнь зависит. Как и его жизнь от тебя. За тысячу километров по Памиру, за весь этот путь мне попались только два водителя, которые чуть не сбросили меня с дороги. Очковато было, не буду врать. Один был таджик на «Галлопере», а второй — питерский на кроссовере, вроде как «мицубисике». Но это было потом, на Вахане. Когда дойдет дело, расскажу подробнее.

Серпантин на 500 метров вниз. С 2300 на 1800 за 7 км. Восхитительный спуск:

Река Обихумбоу:

Калай-Хум

И наконец-то, после 12 часов, голодные, уставшие, но полные восторга и адреналина, мы въехали в Калай-Хум.

Я поначалу не понял, что за гора была спереди в лучах заходящего солнца.

А там был Афганистан! Афганистан, Карл! Оказывается, можно вот так просто сесть в машину и доехать до Афганистана.

Все выражения, что я мог сказать в тот момент, были ненормативными.

Напротив колоннады, вниз к реке есть кафе. Его открытая площадка висит над рекой. Когда мы туда спустились, увидели, что всем процессом рулили пацаны лет по 12. Принимали заказы, ныряли на кухню, приносили подносы с едой и принимали оплату. Свободно общаясь с посетителями кафе на русском, английском, таджикском. Так я впервые столкнулся с памирской мультиязычностью. Стандартный набор: плов, салат. Сидели за столиком у перил площадки. Под нами гудела река. Перед нами дымился плов. За моей спиной стояли афганские горы.

Эта речка в ста метрах ниже впадала в Пяндж…

Пока ели, сделал звонок Шагарфу в Душанбе, сказал, что мы успеваем завтра в рабочее время приехать в Хорог и сдать документы в консульство.

Кто попадет в это кафе, а оно там практически одно, не берите плов. Чревато).

Там же в кафешке спросили у людей, где можно заправиться хорошим бензином. Нам сказали, что местные все заправляются на заправке «Shark». «Shark» находится в 4 километрах от Калай-Хума у селения Рузват. Порешили, что доедем до заправки, зальем баки и канистры, чтобы уж до Киргизии хватило. А потом по ситуации, может, еще сегодня километров 15-20 до ночевки проедем.

Когда вышли из кафе, стало темнеть. Выехав за пределы Калай-Хума, увидели в последних отблесках света Пяндж. Во всей красе. Могучая река. Сильная. Свирепая. Нравом своим уважения к себе требует.

Первые же метры по берегу Пянджа напрочь развеяли наши глупые иллюзии, о еще двадцати километрах пробега сегодня. Дорога идет по самому краю и высота её над рекой прыгает от двух до двадцати метров. А справа сразу обрыв в реку и её бурное течение. После того, как пару раз цепанул правую «бровку», резко снизил скорость и стал ехать предельно аккуратно. Не ездите по Памирскому тракту ночью!!! Никогда! Страшно.

Доехали до заправки «Shark» (38°27'16.10"С; 70°49'35.33"В). Упала абсолютная темень. Приступили к заправке. Заполнили по паре экспедиционных канистр. Рассчитались с заправщиком, таджиком лет 50. Расспросили его о дороге, сказал, что по ночам не ездит никто. Но пока заправлялись, в сторону Хорога проехал грузовик и спустя минут пятнадцать ушел в темноту «монгол» из Mongol Rally. Крутой чувак!

Поэтому уболтали мы заправщика оставить нас ночевать на территории заправки, благо она достаточно большая. Отогнали машины от колонок к деревьям. Заправщику сказали, что у нас есть полпузыря коньяка, которые совместными усилиями требуется уничтожить, но есть проблема: нам бы это, помыться бы...

Из всей гаммы сервисных услуг был летний душ с прохладной водой из горного ручья. Сам душ — три стены из профнастила. Вместо двери занавеска из клеенки. Света нет. Зато есть деревянный пол, уже хорошо. «Дверь» повернута в сторону от заправки, а там, через 50 метров мост через Пяндж. Вместо лампочки подвесил к крыше фонарик. Когда залез и начал мыться, поднялся очень сильный ветер, который закинул занавеску нафиг на крышу. Так и боролся всю дорогу с ветром, возвращая занавеску на место. Холодная вода, холодный ветер, а какой кайф…

Пока в душ ходил Стас, мы с заправщиком «замутили» на улице стол, нарезали помидоры, огурцы, колбасу и коньяк. И потом полчасика все вместе душевно посидели, слушая шум Пянджа. За все это время по тракту не проехало ни одной машины.

Всё складывалось удачно: машины и канистры были заправлены, водители тоже слегка и самое главное, мы успевали. Мы ушли в сон.

P.S. Что самое интересное, проблема с КПП как-то потеряла свою остроту, коробка переключалась, хоть и не без усилий. И виноват был не АвтоВаз, как, наверное, многие решили, а я собственной персоной. Забегая вперед, расскажу причину неправильной работы коробки передач. Хоть в дни поездки я так и не выяснил причину, а потом был день, когда вообще с трудом тронулся с места. Как я рассказывал в первой части, перед поездкой заменил все рабочие жидкости в автомобиле, но по причине слабого знания матчасти (с одной стороны плохо, когда машина не ломается, расслабляешься), я не заменил тормозную жидкость в контуре сцепления. Он присоединен к тормозному расширительному бачку с задней стороны, и я просто про него не вспомнил. В контуре осталась старая тормозная жидкость, которая с годами напиталась влагой. Все эти факторы сработали на Анзобском перевале: затяжной подъем, который нагрел двигатель и выпуск, жара около 40 градусов и высота, чуть меньше 3000, где температура кипения воды не 100, а 90 градусов. Когда я остановился, чтобы посмотреть виды, все причины привели к закипанию жидкости в трубке привода сцепления и образованию там пузырька воздуха. Этот маленький гаденыш приводил к недовыключению сцепления, поэтому первая и вторая включались с хрустом. Потому как под нагрузкой. И чем выше мы поднимались, тем больше этот пузырь расширялся, выдавливая тормозуху в расширитель. Тем хуже становилось. Все это я узнал дома. Прокачал контур, пузырек был изгнан. Сейчас коробка работает как часы.

Так закончился одиннадцатый день нашего путешествия.

Продолжение следует!