Поездка из Омска на Байкал и в Аршан

Этот рассказ будет о маршруте, про который уже не раз писали на дроме. Поэтому, чтобы интереснее было читать, я буду касаться параллельных тем, историй, исторических справок, наблюдений, жизненных случаев.

Сам я принадлежу к той категории людей, которые получают удовольствие от управлением автомобилями и от поездок на них. Неважно куда и зачем. Работа моя офисная. Сижу в кресле, плющу зад, общаюсь с людьми. Кстати, от людей устаешь иной раз сильнее, чем от махания лопатой. На работе служебный транспорт. Так вот часто после рабочего дня сажусь за руль и специально делаю крюк до дома, чтобы просто проветриться. А бывало, что вечером поедешь в магазин, который стоит на другом конце города, хотя такой же в двух кварталах от меня работает.

В середине 2007 года на целых четыре года я переехал из славного города Омска в не менее славный город Иркутск, то есть прямо к озеру Байкалу. Честно говоря, до этого даже не знал точно, где находится этот населенный пункт, а про природу того края, про это озеро не знал вообще ничего.

Когда было принято решение мигрировать, открыл карту, чтоб узнать, куда меня несёт. Указанные перемены прежде всего здорово расширили кругозор. Омск, как и прилегающие к нему регионы, — это равнины с лесополосой. Север Омской области — тайга, но так же равнины. А Иркутск и особенно область — это и равнины, и сопки, и горы, и леса, и леса на горах, и самое главное — Байкал с его прилегающими горами. Прожив и проработав в г. Иркутске 4 года, я поездил по области, побывал во многих местах, где природа поражает своим размахом, видами и, знаете ли, воздухом. Воздух на Байкале вкусный и сладкий. Уезжая оттуда в 2011 году, без преувеличения скажу, что на Байкале осталась часть моего сердца. Потом раз в год в отпуске, который делил на части, я обязательно бывал в тех краях. Часто, путешествуя на автомобиле.

В 2017 году очередная такая поездка состоялась на автомобиле марки Додж Калибер, 1.8, МКПП. Кстати, именно после этого авто я стал засматриваться на универсалы и те машины, где сидения раскладываются в ровный пол.

Итак, конец июля, очередная часть отпуска, хорошее настроение и такая же хорошая погода. Весь путь до места базирования (Иркутск) — а это около 2500 км в одну каску — проезжается за два дня. То есть утром сегодня выезжаешь, ночью спишь, на следующий день во второй половине дня или к вечеру приезжаешь в г. Иркутск. Причем едешь спокойно, не торопясь.

Раньше года до 2012 время в пути несколько увеличивалось, а удовольствие от дороги уменьшалось, ввиду ее строительства в Иркутской области. Тогда были пыльные участки от нескольких километров до 20-30, стиральные доски, когда федеральную трассу — тогда ее язык не поворачивался так называть — приходилось объезжать через деревушки, делая крюк по 10-12 км, чтобы сохранить пломбы на зубах и подвеску. Если не ошибаюсь, подобный участок был где-то в районе п. Поймо Тины. Кто помнит точнее, поправьте меня. В жару, когда ты в пыли от впередиидущего авто едешь по такой дороге, спасали закрытые окна и кондиционер. В таких случаях думал, а как тут народ ездил в советские времена. Еще помню дорогу — федеральную, млин, проходившую через г. Нижнеудинск Иркутской области, когда эта дорога, по крайней мере, её часть, состояла из булыжников размером с кулак и более. Но время шло и дорогу все ж сделали. И вот когда сделали, ехать по ней стал полный кайффф)). Году в 2014 или 2015 обратил внимание, что она стала местами продавливаться большегрузами, образуя пока еще небольшие колеи на асфальте. То есть сэкономили на подушке. Тут вспомнил, как по телеку смотрел передачу о том, как строят дороги в Германии. Смотрел давно, но хорошо запомнил, что подушка там состояла, среди прочего, из бетона толщиной полтора метра. Мда. Россия, млин…

Итак, в один теплый июльский день я с сыном 8 лет направился строго на восток. Выезжали из г. Омска через р.п. Кормиловку, оттуда на новосибирскую трассу. Трасса Омск—Новосиб. Что тут сказать, дорога прямая, ровная, была такой всегда. За 2016-2017 года стала ещё ровнее, местами шире, потому что полотно поддерживали в должном состоянии и ремонтировали. Шли, в среднем, 100-110 км/ч, местами ускорялись, обгоняя большегрузов. Периодически стояли тумбы с якобы спрятанными «Аренами». Так как ехали без антирадара, не наглел. В большинстве тумб начинки не было. Так как проезжаю по данной дороге стабильно раз или два в год, выявил закономерность. Тумбы с радарами стоят ближе к более или менее крупным населенным пунктам.

Один раз километрах в 200-250 от Омска остановились перекусить в кафе. Цены, как и качество еды, как и обстановка внутри кафе, на высоте. При этом цены весьма демократичны. Давно взял себе за правило останавливаться на обед там, где стоят машины дальнобойщиков. Это своеобразный показатель качества кафе, даже если внешне само здание заведения неказисто.

Заправлялся на «Газпроме» 92 бензом, так как на трассах это оптимальный вариант. Реальный АЕ- 95, а тем паче 98 на межгороде — в это я не верю. Машина по мануалу потребляет любой бензин от 91 до 98, поэтому за двиг был спокоен.

При подъезде к Новосибу увеличился транспортный поток. На въезде в город нас встретили суровые и уставшие «герр полицаи», которые после проверки документов дежурно пожелали счастливого пути и отпустили. Ребенок в это время сидел сзади и был пристегнут, хотя часть салона я трансформировал в кровать, и сын в течение пути мигрировал с кресла на лежанку. В город въехали во второй половине дня. Остановились в центре, сняв на ночь квартиру. Вечером пошли в парк, погуляли по городу.

Центральный парк.

Вечерний Н-ск, площадь напротив оперного театра.

Кстати, если кто будет в этом городе проездом, особенно с детьми, сходите в местный зоопарк. Мы хотели еще попасть в планетарий, который нашли в 2Гисе, но к тому времени вымотались и отложили его до следующего раза. Утром, выспавшись, без спешки двинулись дальше.

Дорога до г. Кемерова ничем не примечательна, не слишком длинна, с чуть выше средней загруженностью. Объехать Кемерово нельзя в отличие от Новосиба, «федералка» проходит насквозь. Тут скажу спасибо тем, кто вешал знаки и указатели направлений. Всё четко и понятно. Вместо навигатора у меня закаченные карты 2Гис тех городов, куда планировали заехать, а тут всё понятно и без использования гаджета. Для сравнения скажу, что Омск в этом плане — это черная дыра, по указателям из города неместный без навигатора не выедет никогда) Ну, или если нажрется в усмерть). У меня такое чувство иногда складывается, что сначала в Омске поставили таблички как надо, а потом сняли все кроме первой, посередине и последней.

В Кемерово никогда не останавливался, всегда проезжал насквозь и всегда сам за рулем, поэтому головой по сторонам вертел мало, в связи с чем могу констатировать лишь хорошие или почти хорошие дороги, по которым катил и, местные, поправьте, если не прав, чистота улиц, что ли…

После выезда из Кемерово начинается один из самых красивых участков этого региона, лежащий на участке федеральной трассы. Около 30-40 км, но могу ошибаться, дорога то спускается, то поднимается, плавно заворачивая. Вокруг рощи или леса, подходящие иногда вплотную к дороге. Качество полотна на 5 с плюсом. Кстати сказать, наверное, на всем протяжении трассы до самого Иркутска качество дорог можно охарактеризовать как очень и очень хорошее. Особенно нравится участок недалеко от Красноярска, где есть по две широкие полосы в каждую сторону — песня, которую надо петь стоя, отдавая честь).

Таким образом, проехав около 180 км, добрались до Мариинска, городка с населением около 40 тысяч человек, судя по официальным источникам. В свое время был основан на знаменитом Московском тракте, что и питало его жизнью. В середине 19 века получил современное название в честь имени супруги Александра II — Марии Александровны. Как и чем город живет сейчас, непонятно. А по внешнему впечатлению, скорее, доживает. Вроде бы работает ещё ликеро-водочный завод. Два остальных, по слухам, накрылись медным тазом. В Мариинске есть ещё мужская колония для больных туберкулезом открытой формой. Еще Мариинск отметился тем, что в 1984 году в 50 км от города был произведен ядерный взрыв мощностью 10 килотонн с целью сейсмозондирования. Какие последствия это имело для здоровья местного населения, история умалчивает. В Мариинске не останавливались.

Мариинск, 19 век (фото из сети Интернет).

Ликёро-водочный завод Мариинска. Наши дни)

Впереди через 200 км нас ждал Ачинск. Через Ачинск, который был основан более 300 лет назад, в свое время, прошли сначала толпы ссыльных, потом военнопленных, потом опять ссыльных. К слову сказать, здесь во время Первой мировой войны, что с немцами была, функционировал лагерь военнопленных на несколько тысяч лиц. Дороги в городе, как и всегда — раз….ные, местами донельзя, местами сносные. Темп экономического развития города задает Ачинский глиноземный комбинат, на котором задействованы около 4 тысяч человек. Останавливались лишь на въезде в Ачинск перекусить и пополнить запасы питьевой воды. Далее, проехав город, двинулись к Красноярску, пределы которого достигли где-то через 200 км.

Будни Ачинска.

Красноярск обошли по объездной и покатили дальше. Понравился мост через Енисей. Где-то через 220 км въехали в четвертый по количеству населения город Красноярского края Канск. Да. На въезде встретила нас какая-то летная часть, раньше, наверное, была очень секретной. Сам Канск по объездной обходить не стали, а поехали через центр.

Канск.

Через центр ехал и в 2016 году. Всем рекомендую ехать именно через город, а не по окружной. Дорога приятная и улица тоже красивая. В отличие от объездной, которая напоминает, скорее, дорогу в каком-нибудь карьере. Последний раз я по ней ехал году в 2014 или 2015. Средняя скорость 5-7 км/ч, покрытие — остатки гравия с валунами различных диаметров, некоторые угрожают поддону, даже на Калибре, плюс колдобины различной глубины, как после минометного обстрела. А представьте, ехать ночью и уставшим, впереди идет и пылит фура, при этом ты смотришь еще, чтобы под днище ничего лишнего не попало. На Калибре клиренс чуть повыше, но рисковать все равно не хочется.

В Канске, кстати, уже на выезде из города, где развязка, есть неплохое кафе. По крайней мере, было неплохим. В этот раз там не останавливались, но в прошлых поездках пару раз было дело. Еда понравилась. Сам город, если смотреть из окна автомобиля, вроде ничем не примечателен. Унылые дома, такие же дороги. Единственно, что порадовало, это центральная улица. Помню, в одну из прошлых своих поездок проезжал город под ночь и через центр. Тогда где-то на центровой улице остановился, чтобы размяться, сон согнать, умыть лицо минералкой. Запомнилась хорошая освещенность, подсветка вывесок, неплохой асфальт и …тишина))

Ночной Канск.

Сам по себе Канск — город с историей, характерной для многих сибирских городов. Это значит, что, как и почти любой более или менее крупный центр, стоит на пути Московского тракта, что, в свою очередь, означает, что через него проходили, останавливались и в нем жили ссыльные, пленные, просто революционеры. В Канске, например, жили ссыльные декабристы, революционеры революции 1905 года, и те, которые попали под каток сталинских репрессий. Многие из последних, кстати, отличались высоким интеллектуальным и профессиональным уровнем. Во время Первой мировой здесь так же, как и в Ачинске, действовал лагерь для военнопленных только побольше раза в два, а во время Второй мировой сюда свозили раненых для лечения, часть из которых здесь потом и осталась.

Проезжая через такие города, как Мариинск, Ачинск или Канск, всегда посещало чувство, будто откатываешься назад лет на 15-20. То же самое чувство посещает, например, когда возвращаюсь в Омск из Москвы или из Новосибирска. Тогда разрыв во времени (слово «отставание» не хочется произносить) даже более ощутим. Один мой знакомый периодически ездит в отпуск в Питер к родственникам. Находится там по две-три недели. Потом, когда приезжает, с месяц ходит в депрессняке, пока привыкает к «новой» старой действительности. Такой контраст вызывает щемящее, грустное чувство потерянности, ненужности, в чем-то безысходности, что лучше не будет никогда.

В силу определенной оптимистичности своего нутра после таких «настроений» с бОльшей силой начинаешь искать плюсы, чтобы не загоняться вконец. Начинаешь вспоминать, что вот у тебя же есть первое, второе, третье, и что ты вот стал же таким, таким и таким, что руки-ноги на месте, здоров и т.д. В подъезде у себя перестаешь мусорить, а со временем, если идешь и видишь лежащие на ступеньках брошенные кем-то газеты, фантики или бутылки, не стрёмно их подобрать и выбросить в мусоропровод. И делается на душе легче.

Тут вспомнился мне ещё такой момент. В начале 2000-х, после окончания универа пошёл работать в одну из государственных контор правоохранительного толка. К слову, до сих пор связан с этой же «кухней», только организация другая. В той, в которой начинал, отработал ровно год. Так вот в то время на меня, который родился и вырос в «интеллигентной» семье, сильное впечатление произвело, насколько люди могут сильно опуститься. Контингент, с которым приходилось общаться, и места, которые приходилось посещать, здорово контрастировали с моим рафинированным окружением в университете и теми условиями, в которых я привык находиться. Добавьте к этому ответственность, которую надо было брать на себя за принятие решений. Конечно, был и начальник, но многое зависело от того, как и что напишешь сам. Кстати, тогда более глубоко стал понимать фразу «Закон что дышло».

Это я к чему? К тому, что, когда каждый день видишь перед собой неубранные от снега улицы, разбитые дороги, горы мусора на них или на обочинах или во дворах, обшарпанные дома, циничное отношение к людям, которых и за людей не всегда считают, легко начать скатываться самому. Сначала в мыслях, потом в поступках. Со временем начинаешь думать, что так и должно быть. В повседневной жизни у всех это начинается по-разному. Кто-то перестает делать зарядку, бриться начинает через раз, кто-то выпивать начинает и т.д. Дальше — хуже. И оправдывать себя тем, что «это не я, это жизнь». Или — «все так делают». И надеяться, что придет «дядька» и решит все за тебя, и даст денег, и подметет улицы. Думается, даже если в городе, и не только в городе, разруха, уехать из него ты не можешь или не хочешь, то, по крайней мере, перестань ныть и старайся двигаться вперед, хотя бы маленькими шажками. Вперед — слово многогранное. Можно и следить за собой начать по-другому, можно порядок навести в месте, где живешь, можно с рабочего стола начать. Такая вот лирика.

После Ачинска пошла финишная прямая до Иркутской области. Там, где сейчас пролегла почти идеальная трасса, лет 7-8 назад был полный караул. Район после Нижнего Ингаша, район Тины и Нижней поймы — километры «стиральных» досок, ям, земли с щебенкой, которая радостно летела в лобовое, десятки пробитых колес, причем у большегрузов особенно, судя по остаткам их покрышек на обочинах. Первый раз ехал там в 2009 году на Короне Премио, специально объезжал особо «злой» участок через какие-то деревни, добавляя лишние 12 или 15 км, но сохраняя подвеску, нервы и выигрывая время. Но постепенно подсыпали гравий, потом взялись за строительство нормальной дороги.

Въехав в Иркутскую область, где-то, уже не помню где, завалились спать. Ночевали в машине, разложив сидения и положив вместо матраса пару одеял, третьим укрылись. Ночевали у придорожного мотеля, присоседившись с дальнобойщиками. Сын залег раньше, когда я ещё ехал. Кстати, хорошо он засыпал под мои аудиокниги. Чего только я не переслушал за все время, которое путешествую на колёсах.

Проснувшись утром, умывшись, двинулись в путь. Вскоре приехали, пожалуй, к самому известному месту «федералки» Иркутской области — гостинице и столовой «У Петра». До этого и раньше тут и бывал и едал и душ принимал). Про это место в отзывах не упоминал разве что ленивый. При этом исключительно все отзывы — положительные. Внесу и я свою лепту. Вкусно, недорого, по-домашнему. Вернее, очень вкусно. Действительно так. Добавить нечего. Еще плюс, что заправка тут же — «Роснефть». Еще бы заасфальтировать площадку перед заведением, чтобы пыли не было, место тогда будет просто бесценным.

Перекусив, помчались дальше. Далее ландшафт стал более интересным, качество полотна отличное. Ехали в среднем 110. Так доехали до Нижнеудинска. Неказистый на первый взгляд городок, но с интересной историей. Например, в Нижнеудинске под давлением бело-чехов Верховный правитель России Колчак А.В. отрекся от своего звания, после чего чехословацкие войска сопроводили его в Иркутск, добившись таким образом у большевиков пропуска для себя на Дальний Восток. Еще Нижнеудинск знаменит Нижнеудинскими пещерами, расположенными 65 км южнее Нижнеудинска, и Уковским водопадом — около 30 км от Нижнеудинска на север.

Над рекой Удой (фото из интернета).

Сосна на тропе, ведущей к пещере (фото из сети Интернет).

Вход в Малую Нижнеудинскую пещеру (фото из сети Интернет).

Внутри пещеры.

В свое время там нашли скелеты длинношерстного носорога, древнего медведя и ещё кого-то из древней расы. Пещеры находятся на высоте 250 метров над рекой. Сам ни разу не был там, но много слышал и про те места, и про сами пещеры. Эти фото взяты из Интернета. В принципе, не такая и несбыточная мечта). К тому же, там, насколько мне известно, и турбаза уже появилась.

Уковский водопад, пожалуй, известнейший в Сибири, располагается в слиянии рек Уда и Ук. Слово «УК» в переводе с бурятского означает стрелу. Три точки на карте Нижнеудинского района носят это название: поселок Ук, речка Ук и Уковский водопад. Поселок представляет собой старинную сибирскую деревню, появившуюся на Московском тракте века два назад. Речка — горно-таежный и стремительный приток Уды, на берегах которой раскинулся город Нижнеудинск, а в устье водопад — памятник природы всероссийского значения, куда стремятся туристы со всех уголков страны. Сам был там однажды в одну из поездок лет 5 назад.

Добраться до водопада можно так. Дорогу помню смутно, так как ехал вслед за автомобилем-проводником. Но примерно направление следующее. С трассы сворачиваем в пос. Ук (километров 20-30 от Нижнеудинска). В самом Уке надо ехать по главной дороге через мост, потом свернуть направо перед магазином, который будет стоять на перекрестке и ехать прямо, никуда не сворачивая километров 20, до психиатрической больницы. Оттуда направо в горку и едем столько, сколько сможет осилить железный конь. Потом машину надо оставить и пройти всего ничего — километров 5. И вы у цели.

Поток воды водопада небольшой, но зато высота — двадцать метров. Почти все скалы у водопада исписаны: «Здесь был Петя». Надписи есть даже в таких местах, добраться до которых, кажется, невозможно. На одном из уступов, на высоте пятнадцати метров, стоит надгробие, видимо, альпинисту.

 Здесь существует парадокс природы — на равнинной лесистой местности вдруг образовалась глубокая каменная впадина, стены которой похожи на крепостные стены с бойницами. Спуск к водопаду напоминает отвесную кручу. Ее с легкостью способен преодолеть только горный козёл, а человек — даже если он и козёл — может пробраться вниз лишь соблюдая максимум осторожности.

В начале 1970-х представители одной из воинских частей, стоявших под Нижнеудинском, решили увеличить высоту Уковского водопада, а для этого его взорвать. «Спецы» заложили ящик взрывчатки у основания водопада, но ошиблись с направлением ударной волны. В итоге взрыв разворотил вершину водопада и здорово деформировал отвесный склон скалы. С того времени он имеет ступенчатую структуру, а до этого вода падала по прямой.

Фото водопада (взято из сети Интернет).

Далее через 130 км или около того ждал нас Тулун. Даже не знаю, что рассказать про него. Ничего особенного вроде в нем не происходило. Ничем особенным не отличается.

Относительно скоро достигли г. Зима. Сам город ни о чем. Его с дороги и не видно особо. Году в 2009 или 2010 по делам был в нем, когда еще в Иркутске работал. Единственно, что приходит на память, чем знаменита Зима, это тем, что здесь свита Колчака сошла с поезда, чтобы не попасться в руки большевиков. Здесь же произошло сражение частей Красной армии и белогвардейцев Каппеля, в ходе которого последние одержали победу. Кладоискатели и история утверждают, что именно отсюда начинается расхищение колчаковского золота.

Так, не торопясь, доехали до поселка со звучным названием Мальта, где когда-то нашли место для стоянки наши допотопные предки. До Иркутска осталось около 90 км.

За 80 км до Иркутска въехали в г. Усолье-Сибирское. Указанный городишко весьма сносно привели в порядок за последние 5-7 лет. До этого времени участок федеральной трассы был похож на дорогу после авианалета. Причём были времена, когда даже местное ГИБДД неоднократно писало руководству города и региона бумаги об аварийном состоянии дороги. Ничего не делалось, потому что не могли определиться, кто ответственен за данный участок дороги. Соответственно, никто не хотел выделять деньги — ни местный бюджет, ни областной. В итоге накал страстей достиг своего апогея, в результате чего деньги нашлись и назначили ответственного.

Сейчас это почти идеальная дорога с хорошей разметкой, благоустроенными тротуарами, ограждениями и светофорами. Вспомнился эпизод. Год 2008 или 2009, еду откуда-то вечером домой в Иркутск, проезжаю Усолье-Сибирское. Надо сказать, что, въезжая со стороны Мальты, двигаешься по дороге, вдоль которой в ряд высажены деревья. То есть, глядя вдоль дороги, складывается впечатление, что едешь вдоль стены. И что самое неприятное, ни черта не видишь, кто там за этой стеной находится и каковы его намерения. Ехал тогда ближе к вечеру, освещения там никакого не было, на улице смеркалось. И хорошо, что скорость была небольшой. Из-за дерева, не взглянув по сторонам, прямо под колеса моего автомобиля даже не выходит, а выпадывает «дерево», бухое в дупель. Резкий поворот руля влево — хорошо, что на обгон никто не шёл. Пронесло. После этого случая в подобных местах скорость держу ниже и жмусь к середине, если позволяет дорога и ситуация.

Аналогичный случай произошёл с коллегой уже в Иркутске несколькими годами позже. Тогда наезда избежать не удалось. Закончилось незначительными «телесняками» у пострадавшего, который также был в «сисю». Карьеру коллеге тогда спасли случайные свидетели и регистратор. В общем, камрады, всё хорошо, что хорошо кончается. Если кто, не дай Бог, конечно, окажется в подобной ситуации, или вообще, ДТП, сразу же ищите свидетелей. Подойдите к ним, возьмите номера телефонов и ФИО, а также попросите у следующего за вами авто карту с регистратора. И сфотайте место ДТП сами на свой телефон.

Вспомнился ещё один поучительный пример, произошедший тоже с коллегой, но уже в Омске несколько лет назад. Ехал он с семьёй за городом. Ехал, никого не трогал. Внезапно впередиидущий авто начинает съезжать на его полосу. В машине жена и ребенок, все пристёгнуты. В итоге — лобовое, все живы, так как скорость была невысокая и столкнулись не полностью лоб в лоб, а краями. Вышел из машины, убедился, что семья целая, достал телефон, заснял итоги. Его машина на правой стороне, на правой же стороне машина виновника, который пьян. Успел сфотать место ДТП и потерял сознание. Очнулся в больнице. Рядом гаец. Говорит, влипли вы. Коллега — в смысле? Тот открывает папку, показывает осмотр места происшествия и фотографии. И вот на тех фото машина товарища стоит на противоположной стороне, как будто он выехал на встречку и допустил столкновение. Тогда коллега достает телефон и показывает фотки, сделанные им самим. Гаер «прозревает». Оказалось потом, что приехавшие родственники виновного просто передвинули обе машины на противоположный ряд… В итоге после долгих разбирательств справедливость всё же восторжествовала.

От Усолья-Сибирского быстро добрались до самого Иркутска. Километров через сорок слева оставили Ангарск. Дальше дорога просто отличная, по две полосы в каждом направлении. Ангарск, между прочим, в начале 2000-х входил в тройку городов по уровню уличной преступности. Рассказывали, что лишний раз вечером не в каждом районе за хлебом можно было выйти. Да-с. Лучше оставить о себе плохую память, чем никакой памяти... В Ангарске, кстати, сосредоточена львиная доля промышленности всей Иркутской области. Это, с одной стороны, разгрузило в плане экологии сам Иркутск. С другой, здорово нагрузило Ангарск)))

Интересный факт: местный нефтеперерабатывающий завод до сих пор использует отдельные узлы и агрегаты, вывезенные после войны из Германии и на которых стоит знак качества крупповской стали. Ещё Ангарск знаменит тем, что здесь в период с 1947 до 1960-х находился Ангарский лагерный комплекс — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР. Другие названия: Ангарлаг, Ангарстрой, Ангарский ГУЛАГ, Ангарский ИТЛ и промкомбинат. Один из самых засекреченных в России. На стройках Ангарлага работало около 100 тысяч заключенных. Кстати, до сих пор исследователи не допущены к документам строительства лагеря, так как до сих пор не снят гриф «Совершенно секретно». Неизвестно точное количество захоронений заключенных, масштабы ручной работы, женских зон и домов ребёнка, узников-иностранцев и многое другое. Здесь закончили свой жизненный путь четырнадцать ближайших родственников наркома НКВД Генриха Ягоды. Лишь его сын Генрих Авербах чудом спасся и с 1950 до 1971 прожил в Ангарске

, женился, обзавелся сыном и дочерью, окончил институт и смог избежать застенков НКВД.

Карта лагерей, мест заключений и трудовых поселений

Приехали в Иркутск, заселились в квартиру. Спустя некоторое время, когда уже основательно стемнело, поехали на машине в город. Сначала проехались по плотине, постояли напротив залива, потом «отметились» на пике любви. Это место — возвышение, с которого весь город внизу как на ладони. Красиво, особенно когда темно. Место, куда приезжают молодожены во время фотосессии и куда привозят молодые самцы своих возлюбленных на «романтик»).

Затем прокатились по улицам города. Ностальгия, блин. Всё-таки четыре года жизни) И воспоминания ведь только приятные. Город сильно изменился за последние 10 лет. Особенно последние лет 5 не прошли даром. Появились очень хорошие развязки, расширили дороги, понастроили жилых домов. Но, как ни странно, цены на жильё — как на приобретение, так и за аренду — просто космос по сравнению с Омском. Причём, что уровень дохода населения, в принципе, одинаков с Омском.

В тот вечер заехали в ресторан китайской кухни. Очень люблю китайскую еду. «Подсел» на неё ещё тогда, когда жил тут. Особенно нравится «гуаба джоу», только с курицей вместо свинины. В Омске с этим туго, зато там раздолье. Еще со старых времен люблю ресторан «Пекин», что на выезде по Байкальскому тракту из Иркутска.

Местный «Арбат».

Плотина ГЭС.

Залив. Вид со стороны плотины ГЭС.

Центр города. Гостиница «Ангара».

Просто центр города.

Ресторан «Пекин». Огромные порции, вкусно и относительно недорого.

На следующий день поехали в туристическую Мекку Иркутской области — поселок Листвянка. Дорогу расширяют, модернизируют. Сама дорога — чуть более 60 км — ровная с обалденными видами за окном. По пути проезжаем музей под открытым небом — Тальцы, туда не заезжали, а также санатории и дома отдыха, расположившиеся незаметно вдоль Ангары.

Дорога на Листвянку.

Место впадения р. Ангары в оз. Байкал.

Байкальская нерпа.

В музее.

При подъезде к Листвянке заезжаем в музей, где смотрим на байкальских нерп в аквариуме, разных рыбешек и погружаемся виртуально на дно Байкала. Группу заводят в небольшой зал с иллюминаторами, отдаленно имитирующее внутреннее убранство батискафа. На самом деле, в иллюминаторах спрятаны телеэкраны, на которых выводят запись, сделанную с камер на настоящем батискафе при его погружении. Параллельно экскурсовод комментирует происходящее за «бортом». В целом, один раз можно посмотреть. Вокруг тучи туристов, преимущественно из Китая.

Не доезжая немного до места, где Ангара впадает в Байкал, разместилась база МЧС. Интереснейшее место, скажу вам. Интересное в плане обустройства. Помимо жилых корпусов, есть крытый надувной стадион и такой же бассейн, где отрабатывают погружения водолазы. А в глубине стоит коттедж для «высоких» гостей)). Всё на высшем уровне.

Дальше слева находится санаторий «Байкал», в котором есть, среди прочего, «криосауна» — полезная для здоровья штукенция. В России очень мало санаториев, где есть подобная установка. Доводилось посещать это удовольствие в одном из санаториев Сочи — непередаваемые ощущения)) Раздеваешься до трусов, надеваешь типа миниваленок, шапку и варежки. И заходишь в помещение, где темпа сначала -80, потом -120 или около того. На месте не стоишь, надо ходить. В Сочах ходили по кругу. А за стеклом в это время за тобой следит медсестра на случай, если тебе станет плохо. Процедура — не более 5 или 6 минут. Количество сеансов тоже ограничено. Как тогда объяснили, в этом деле главное не переборщить. Иначе вместо положительного эффекта получишь отрицательный. Как-то так.

Приехали в Листвянку, остановились напротив гостиницы «Маяк». Решили пообедать. Сходили на рынок. Потом взяли экскурсию на корабле вдоль берега Байкала продолжительностью час или больше, уже не помню. С носа взяли по 600 рублей. Скатались. Что сказать, красиво. Вокруг везде опять туристы и, как всегда, из Китая.

На берегу Байкала в центре Листвянки.

Часовое путешествие на кораблике.

Вернулись, взяли кое-какие вещи, я переоделся, и пошли дальше, спустились к воде, часа два побатонились. Залезали в воду, но полноценно не купались. Вода в Байкале холодная даже летом. Можно было занырнуть и даже проплыть недолго, но делать это для «галочки» не хотелось. Зато потом, конечно, можно всем говорить, что «купался» в Байкале. А то, что выбегал из воды вприпрыжку, одной рукой придерживая спадающие труселя, не считается.

Потом пошли в «горы», примыкавшие к берегу. Куча узких тропок, виды оттуда восхитительные. Периодически встречали туристусов, догадайтесь, откуда чаще всего)). Вообще, складывается впечатление, что наиболее массовые тургруппы — и не только на Байкале — это китайцы. Сыну и Байкал и променад в горах очень понравились.

Потом спустились вниз, еще раз перекусили и не торопясь двинулись в Иркутск. Приехав в город, сходили в местный зоопарк, который оказался в принципе не дурен.

Арестованный где-то в Африке обезьян.

Походили по исторической части города. Иркутск — город богатый на события, произошедшие в 20 веке. Например, в центре города стоит Харлампьевская церковь, где венчался Колчак А.В. в 1904 году со своей первой женой Софьей Амировой. Потом он оставит её ради Анны Тимиревой (героини Елизаветы Боярской из фильма). В Иркутске его и расстреляли в феврале 1920 года, после чего тело сбросили в прорубь на реке Ушаковка. Там на берегу сейчас стоит крест в память о том событии. Кстати, в прорубь тело Колчака сбросили, потому что зима 1920 года была суровой даже по местным меркам, и копать могилу было затруднительно и долго. Между прочим, когда пришли за ним в камеру и объявили о предстоящем расстреле, он лишь спросил: «Вот как? Без суда?» Перед расстрелом был спокоен, о пощаде не просил. Вот нервы.

Немного отвлекусь. Эту историю я услышал от одного из преподавателей, пока учился. Он, в свою очередь, узнал о ней от начальника колонии, где приводились в исполнение смертные приговоры. Одного подсудимого приговорили к смертной казни. В Советском Союзе, кто не знает, смертную казнь всегда приводили в исполнение через расстрел, а перед расстрелом, как правило, давали возможность выкурить сигарету. Курили все расстрелянные. Даже те, кто раньше не курил. Пистолет палача был до того хорошо смазан, что предохранитель выключался легким движением пальца без усилия — чтоб не нервировать исполнителя. Так вот этот подсудимый вошёл в помещение, которое было изнутри оббито деревом, чтоб пули не рикошетили, и волосы его были черные как смоль. Он взял сигарету, сел на корточки, выкурил её, а когда поднялся, его волосы были уже белыми как снег. При этом он, как говорит история, даже бровью не повел. Так вот. Иной раз думаешь, а как бы сам повёл себя, оказавшись в той или иной ситуации…

Но хватит о грустном.

На следующий день запланировали ехать в Аршан, курортный поселок, расположенный на территории Республики Бурятии у подножья гор. Итак, на следующий день утром заехали в супермаркет, взяли провизии и выдвинулись в Аршан, до которого около 220 км, из которых первые 90 — это серпантин. Если быть точным, надо преодолеть 3 или 4 перевала. То есть, сначала едешь вверх, выписывая виражи, потом спускаешься, также закладывая руль то вправо, то влево. Потом опять по новой. Дорога на пять с плюсом, природа на пять с тремя плюсами. Сколько раз за свою жизнь ездил там, по ощущениям и впечатлениям каждый раз, как первый раз. Особенно красиво осенью. Хотя зимой тоже своя красота. Но зимой на этой дороге надо быть вдвойне внимательнее, более жестко соблюдать дистанцию, быть аккуратнее при обгонах. Не зря через каждые 1000-2000 метров телефон эвакуатора. А кюветы там есть такие, что не эвакутор нужен будет, а катафалк.

Дорога от Иркутска до пос. Култук

Проехав этот участок, въезжаем в поселок Култук. Это уже берег Байкала.

Тут же можно затариться омулем, сагудаем, икрой и т.д. Чтобы проехать в Аршан, необходимо в Култуке свернуть вправо, в противоположную от Байкала сторону. Если ехать же не сворачивая, уйдете на Слюдянку, Байкальск, Теплые озера.

Далее начинается прямая дорога с подъемами и спусками, но таких перевалов уже не будет. Виды за окном все такие же обалденные.

Так въезжаем в Тункинскую долину. Кстати, при въезде в Тункинскую долину с вас «попросят» 100 рублей с машины. Останавливают не сотрудники ДПС, а работники какой-то природоохранной службы с жезлами. Это к вопросу, а что будет, если я не остановлюсь). Но мы остановились. Не стал я лезть в дебри законодательства и выяснять, насколько правомерен сбор. Поинтересовался лишь категориями льготников. И о чудо)) Выяснилось, что я тоже подпадаю под одну из категорий, принадлежность к которой приобрел несколько лет назад, проведя определенное время на южных рубежах нашей необъятной Родины. Уже рука потянулась за подтверждением своего статуса «льготника», но добродушный паренек бурятской наружности, расплывшись в улыбке, махнул рукой и пожелал счастливого пути.

Стела.

Так доехали до поворота на Аршан.

Потом по прямой порядка 30 км к подножию Саян, где стоит поселок Аршан, известный своими минеральными источниками и водопадом.

Кстати сказать, первые отдыхающие приезжали сюда на излечение еще в конце 19-го века. Сейчас там находятся два санатория с широким спектром услуг. Но основополагающим источником лечения служит минеральная вода. Если приезжать сюда на день-два, то можно остановиться в указанных санаториях, у местного населения и в гостиных дворах. Вторые два варианта будут заведомо дешевле. За все разы, которые был там, останавливался во всех трех категориях. Везде хорошо, но у местных или в гостиницах дешевле. Вообще, вариантов жилья на любой вкус и цвет. Как вариант, могу порекомендовать «Монетный двор», где отличнейшая кухня и хорошая баня на дровах. В этот раз ночевать не планировали, поэтому просто поставили машину и пошли в сторону водопада. Шли вдоль реки Кындырга, поднимаясь наверх.

Р. Кындырга (фото из поездки сентябрь 2016 года).

В 2014 году, если не ошибаюсь, эта «скромная» речка вышла из берегов и смела нафиг половину Аршана вместе с домами и автомобилями. Случилось это через пару недель после моего отъезда оттуда. Постепенно дошли до т.н. водопада. Конечно, многие скажут, разве это водопад... Высота — с двухэтажный дом. Но все равно. Кучи туристов, красота вокруг.

Водопад.

Там же недалеко устроили аттракцион. Надевают на тебя ремни, прикрепляют к тросу и пускают метров 500 над ущельем. Нам с сыном понравилось).

Из развлечений — в один из прошлых приездов поднялся на воздушном шаре. Поднимаешься с «оператором», который выполняет ещё роль экскурсовода и показывает, где в какой стороне и примерно когда упал метеорит и образовал тот или иной кратер, и ещё что-то рассказывает. Поднимаешься на высоту 5-6 этажного дома. Стоило это удовольствие тогда, по-моему, 1500 рублей с человека. В этот раз их не видели.

Также в один из прошлых приездов записался на экскурсию на горное озеро. Собралось человек 6 нас, помню. 4 или 5 часов пешком в одну сторону по склонам, горам, тропам, лесам до озера. Там час привал и назад. Вернулся тогда усталый, но очень довольный. В этот раз никуда не залазили, а после спуска с водопада сели в машину и двинулись назад. Из Аршана, кстати, берут начала горные маршруты различной сложности. Один из популярных — на Пик любви, откуда открываются красивые виды на прилегающую местность. Сам там не был, поэтому про маршрут ничего не скажу. На выезде из Аршана есть куча укромных мест, где можно просто поставить палатку или даже без палатки, а в машине заночевать, или посидеть на берегу какой-нибудь речушки. Мест там таких реально много. И народ этим пользуется.

Фото из поездки сентябрь 2016 года

Назад доехали до Култука, там я подумал, а не домчаться ли ещё до Байкальска. Сам я там был и не раз, но хотелось сыну показать места. Однако последний высказал желание ехать в Иркутск. Ну, мы и поехали. Пару слов все же про те места скажу.

Сначала идет Слюдянка, потом Байкальск. Слюдянка расположилась, как и Байкальск собственно, на берегу Байкала. Проезжаешь ее незаметно. Мне очень понравился центр Слюдянки, где стоит паровоз и работает фонтан. Всё время, когда проезжал это место, всегда останавливался. Настолько мне кажется это место уютным, словами не описать. Может, это только у меня такое впечатление от центра Слюдянки?))

Центр Слюдянки (фото сентябрь 2016).

Байкальск — это прежде всего горнолыжка. Сам горными лыжами не увлекаюсь и там никогда не катался, но по отзывам трассы на высоком уровне. На втором месте — это байкальский бумажно-… комбинат, который уже вроде бы давно закрыт. Это тот самый комбинат, который одновременно кормил весь Байкальск и травил отходами весь Байкал. После его закрытия, вроде бы, пустили дополнительные рейсы электричек для того, чтобы местное население могло ездить на работу в Иркутск, но насколько это спасло социальную ситуацию, неизвестно.

На берегу Байкала в Байкальске (сентябрь 2016 года).

Скажу еще про одно место, куда в этот раз не доехали, но где доводилось бывать раньше. Если вы не повернёте на Аршан, а поедете дальше, то километров через 25 вы достигните поселка Жемчуг. Единственно, почему туда ездит народ, это бассейн с минеральной водой, по слухам, очень полезной. Больше там делать вообще нечего, потому что поселок этот находится как будто в степи, что ли. А вот дальше в сторону Монголии, до которой останется около 100 км, начинаются очень живописные места. Но это уже другая история)

Итак, вернувшись в Иркутск, мы запарковали верного Калибра и пошли домой. Поздно вернулись домой, сходили в душ и залегли сразу спать. Следующие два дня были посвящены городу и опять Листвянке.

Вновь в Листвянке.

Там забрались еще на пик Черского, возвышенность, откуда открывается офигенный вид на окрестности. Можно на него пешком зайти, а можно на фуникулере. Мы выбрали второй вариант. По Кругобайкальской дороге в этот раз не скатались.

Назад в Омск выехали поутру. Сдали квартиру, купили воды в дорогу и поехали.

Доехав до Тайшета, свернули перед мостом налево и стали на берегу речки.

Отдыхали до послеобеда, потом поехали дальше.

Понравилось кафе сразу после Красноярска. Называется «Медвежий угол». Рекомендую.

Останавливались на обед, и несколько раз просто места посмотреть. На следующий день ночью въехали в Омск.

Итак, путешествие удалось. Во-первых, повезло с погодой. Во-вторых, выполнили запланированную программу минимум. Теперь несколько слов в завершение.

По затратам на дорогу только на бензин ушло около 6,5 тысяч рублей в одну сторону до Иркутска, что недорого. При этом не считал расходы на покатушки в Аршан и на местности. Проживание в самом Иркутске — 1,7 тысяч рублей в сутки. Квартира в новостройке с достойным ремонтом. В интернете полно вариантов. Задатков не отсылал, просто созвонился и сориентировал по датам проживания.

На трассе, если позволяет допуск двигателя, лучше лить 92. Попутчиков в пути лучше не брать. Останавливаться на ночлег лучше с дальнобойщиками, это, кстати, показатель того, что кухня в данном месте хорошая.

Теперь пару слов о «разводе», который наблюдал. Едешь ты себе спокойно и вдруг замечаешь, что на обочине дороги стоят две-три машины с номерами стран западной Европы. Машины — «европейки», как правило — БМВ или «Мерсы». Рядом кучкуются джентльмены цыганско-восточной наружности. Один из них всеми силами пытается остановить попутный автотранспорт. Когда останавливаешься, этот господин показывает тебе какой-то листок с иностранными письменами и начинает на ломаном русском говорить, что они путешествующие албанцы или еще кто-нибудь. И вот незадача, вдали от дома приключилась техническая беда — далее следует краткое описание проблемы и что им нужно-то всего две или три тысячи. Но не бесплатно, а взамен они готовы предложить — тут же снимает с руки — золотую печатку. То есть предлагает обмен, заведомо невыгодный ему, но выгодный тебе. И вот ты радостно уже отдаешь ему мятые две или три тысячи, мысленно обзывая «албанца» албанцем и представляя, сколько тебе отвалят за «печатку» в ломбарде. По весу — так не менее 5 тысяч — это уж точно. И быстро уезжаешь. Но албанцем в данной ситуации остаешься ты сам. Пока доезжаешь до места назначения, «печатка» зеленеет и плесневеет, потому что цена ей от силы пару-тройку сотен рублей. Последние несколько лет «албанцы» исчезли с дорог, по крайней мере, я их не видел. Развод этот стар как мир, но люди до сих пор верят, что есть ещё где-то бесплатный сыр. Причем видел, как останавливались по нескольку машин, и люди были в возрасте и на дорогих иномарках. А сам-то думал, что к таким годам уж можно поумнеть. Ан нет. Кстати, предъявить таким ребятам что-либо практически невозможно. Потому что люди деньги отдают им сами, а те просто предлагают купить у них вещь. Да и где их искать-то. Поэтому лучший способ не быть обманутым на трассе, да и вообще, это хотя бы не ввязываться в сомнительные авантюры. Жадность сами знаете, кого губит.

У меня в силу, видать, выбранной профессии кредит доверия к людям очень низкий. Иногда помогает, но иногда мешает. В случаях, когда к тебе обращаются с вопросом или предложением, где, вроде, человек выглядит бескорыстным, сразу начинаешь искать подвох или «подоплеку». Думаешь, а что же на самом деле ему надо. Или ещё думаешь, может, он просто отвлекает тебя, а его сообщник… А ведь подоплеки может и не быть). Вспомнился случай. Вышел из дома, иду к машине, которую припарковал в другом конце двора. Иду, вижу, что у одной припаркованной у подъезда машины ковыряется мужичок, пытаясь открыть дверь. Не получается. Дядька замечает меня и просит помочь, объясняя, что машина его, а внутрь попасть не может, так как замок или заклинило или замерз — дело ранней весной было. Я смотрю, что лицо мне незнакомо. Отвечаю — помогу и даже инструмент принесу, если он мне документы на эту машину покажет. Тот обиделся, документы отказался показать, ну, а я пошел дальше.

Теперь, собственно, о машине. Додж Калибер, 2007 г.в., механика, 1.8 и 150 лошадей, передний привод. Очень экономичен на трассе. Отработал поездку без нареканий, как и в прошлые разы. Брал его в 2012 году у соседа по гаражу с пробегом 70 тысяч. Сосед, в свое время приобрел его в салоне. Я искал тогда именно «механику». Кто не знает, «Калибер» был сделан на платформе «Митсубиси Аутлэндер», в связи с чем ряд запчастей по подвеске подходят от некоторых моделей «Митсубиси». Двигатель цепной, немного шумноват, но и надежен, если следить за ним. И что немаловажно — он всеяден. То есть, можно лить от 91 по 98, о чем уже писал. На 98 едет бодрее и расход немного меньше. Тяги для города хватает, на трассе её мало, на серпантинах совсем мало. То есть в горку в поездке в сторону Аршана и назад не пытался в принципе никого обгонять, ибо нереально, или крайне опасно. Заводится в любой мороз. У меня была сигнализация заводская. Автозапуск ставить не стал, поэтому зимой приходилось минут 10-15 ждать, пока прогреется. Двигатель тоже, кстати, является детищем японских инженеров из вышеназванной компании. Ставился также и на некоторые автомобили «Хёндай». Я менял масло через каждые 5-7 тысяч и уровень держал под верхнюю риску, чтобы максимально продлить жизнь цепи. Лил, как завещал завод-изготовитель, масло с вязкостью 5-20. Хотя, слышал, что и 5-30 хорошо идёт. Марку выбрал «Ликви Моли» по двум причинам. Во-первых, меньше подделывают, в отличие от того же «Кастрола». Во-вторых, не угорает, по крайней мере, на тех авто, в которые лил. Прошу не считать рекламой). «Калибер» — это машина американского деревенщины, в Штатах на неё свой покупатель. И там на местный рынок комплектацию поставляют иную, чем те, которые распространены у нас. На «Калибры» ставились двигатели:

1.8 (150) — МКПП,

2 (156) — Вариатор,

2.4 (176) — АКПП или вариатор — не помню уже,

 2.4 (295) — МКПП, турбо.

Который 2.4 на «автомате» — шел на внутренний рынок США. В России их очень мало. Первые два — на Европу. Мой, кстати, из Финляндии приехал. Все, кроме 2.4 АКПП, имеют передний привод. Есть в «Калибре» и пара-тройка слабых мест, но всё устранимо и по умеренным деньгам. Я владел машиной 5 лет. Скажу, что если взять в хорошем состоянии, то машина оправдывает себя на все 100). Через год после покупки по недальновидности и излишней самоуверенности скатился в глинистую низину, а дело было в дождь и за городом. Ехал я тогда с работы на дачу, чтобы снять стрессняк, попарившись в баньке. Помню, ещё удалось вовремя из конторы сквозануть. Радовался ещё)) И решил я сократить путь… Сократил, в итоге промаявшись 2 часа и уделавшись с ног до головы. Бедный Додж, как я на нем буксовал… В итоге, при помощи добрых людей, лопаты, грамотного педалирования и «русского трёхэтажного» всё же выехал «к людям». Будь «варик» или даже «полный» привод с 2.4, запорол бы коробку как пить дать. Да уж. Всё хорошо, что хорошо кончается.

Больше всего нравился в «Калибре» салон. Он просто огромный и раскладывается, что очень удобно в путешествиях. При моем росте 186 см вытягивался свободно, ещё и место оставалось. За водительским сидением устроится любой «великан», да так, что сзади за собой спокойно сядет. Для двух человек переночевать — запросто. Маловат багажник, но это компенсируется раскладывающимися сидениями. В качестве минуса авто отмечу низкую ликвидность на вторичном рынке. На МКПП, по крайней мере, точно. С этим столкнулся сам. За бесценок отдавать не хотел, в итоге поменялся на приемлемый для себя вариант. Скажу, что сейчас хотя бы машину перестали бояться так, как боялись её лет 5 назад. Кстати, этим, в том числе, объясняется её более низкая стоимость перед японскими «одноклассниками». Первый раз прикатил на нем в Иркутск через год после приобретения. Там раза 3 подходили и спрашивали, что за авто такое. Высказывали предположение, не «китаец» ли). Взял бы я «Калибер» ещё раз? Взял бы, но только 2.4 АКПП. На такой вот ноте заканчиваю повествование.

Что могу сказать тем, кто сомневается, ехать или не ехать. Ехать однозначно. Лучше компанией. Кстати, так оно выйдет и дешевле и веселее. Но можно и одному. Я ездил и так и так. Если едешь один, тогда берите с собой аудиокниг побольше. Дороги в восточном направлении просто отличные, загруженность средняя и ниже средней, кафе и мотелей если и не на каждом повороте, то все равно много и достаточно. Это если нет желания или возможности ночевать в машине.

Маршрут можно варьировать. Например, заехать в Дивногорск, посмотреть Столбы, ГЭС, смотаться на Малое море, проехаться по Кругобайкалке, доехать до обсерватории в Мондах (в стороне Аршана), побывать в Нижнеудинских пещерах. В общем, вариантов масса). Сам Байкал очень интересен весной с середины марта до середины апреля, когда спадают морозы и путешествия по льду Байкала становятся не столь экстремальными, и осенью — с середины сентября до конца октября, когда исчезнут с берегов толпы отдыхающих, а растительность на берегах приобретет яркую осеннюю окраску. Берега Байкала в это время — просто рай для фотографов и любителей побыть наедине с природой. Всем ровных дорог).

Евгений (форумский ник).