Как мы объехали пол-Байкала за 15 дней из Омска в три машины

Перед вами подробный рассказ о летнем путешествии на Байкал. Ездим мы своеобразно: не понимаем путешествия «точка А — точка Б», поэтому заезжаем в каждый город, чтобы было хоть немного времени оглядеться, прогуляться, попробовать местную кухню, почувствовать вайб города. То есть качественно осматриваем по мере возможностей, в том числе и временны́х.

Рассказ получился экскурсионно-познавательный, и в большей степени написан для себя на память, чтобы потом перечитывать, укутавшись в плед за чашечкой ароматного чая, и вспоминать о былых путешествиях. Если вам интересно отправиться с нами на Байкал, прожить и прочувствовать эти 15 дней, узнать что-то новое — «устраивайтесь поудобнее», если читать лень, то в рассказе много фото с пояснениями, а в конце сухие цифры и итоги поездки.

Опытные путешественники говорят, что невозможно вернуться из путешествия прежним человеком. А ведь и правда, мы расширяем кругозор, впитываем элементы культуры, быта, пробуем новые блюда, попадаем порой в совершенно непривычные условия, адаптируемся к иным обстоятельствам, принимаем неожиданные решения, уживаемся с близкими в новых реалиях, несем ответственность за свой выбор, наслаждаемся моментом, совершенно не строя планов на будущее, наслаждаясь жизнью здесь и сейчас, удивляемся красоте, богатству и совершенству природы, которая раскрывается с каждым изгибом дороги, удивляя своим величием, мощью и великолепием, учимся слушать и слышать себя…

Город миллионник Омск — всего лишь точка на карте России, от которой во все стороны простираются равнины и степи на сотни километров. Привычная ровная линия горизонта разделяет высокое ярко-голубое небо с березовыми лесами, и густо поросшими травой лугами, порой возделанными полями с посадками разных цветов от ярко-желтых до голубовато-серых, которые ровными квадратами, как лоскутками, покрывают землю. Для нас сосновый бор, как в Чернолучье, или рельеф земли, как в Серебряном, — это уже зона местного курорта, где можно любоваться природой.

В предыдущие годы мы ездили к Черному морю, в Москву, Казань и, конечно, попутно заезжали в разные интересные места, о которых можно почитать здесь (travel.drom.ru/97741/, travel.drom.ru/94674/, travel.drom.ru/54973/, travel.drom.ru/101074/). Но на восток, дальше Новосибирска пока съездить не удавалось. Поэтому незакрытым гештальтом, так же как до сих пор остается Алтай, для нас было направление к Байкалу. Из школьного курса географии все помнят, что Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, в России, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Максимальная глубина озера составляет 1642 метра, средняя — 744,4 метра. На минуточку, средняя глубина Азовского моря в 100 раз меньше — 7,4 метра. В озере содержится около 20% всей пресной воды Земли. С 1996 года Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это сухие факты о самом-самом озере России, а ведь хотелось взглянуть собственными глазами на эту жемчужину. Да и города восточнее Новосибирска посмотреть, как выглядят, чем живут, как развиваются.

Поездка наметилась еще зимой. Наши интересы совпали с планами друзей, давно мы все говорили про Байкал, и, что редко бывает, у всех совпали отпуска, поэтому сомнений не осталось — надо ехать!

Планировать большое путешествие начали заранее, так как посмотреть хотелось многое, а вот по времени приходилось рассчитывать всего на две недели. Поэтому поездка была четко распланирована по дням, а порой и по часам, чтобы везде успеть. Да и к тому же, начитавшись информации про плохое качество дорог, а местами и бездорожье, было время поменять свои городские машины на внедорожники. Шучу, поехали, конечно, на своих, но порой с досадой вспоминали, что у нас не внедорожник…

Итого в автопробеге на 7500 км участвовали: Lada Vesta 2021 г.в., Toyota Isis 2011 г.в., Honda freed hybrid 2011 г.в., которая с нами уже 3-ю поездку. Каждая машина с боксом на крыше умещала багаж троих (а в одной машине четверых) пассажиров.

День 1. Омск — Новосибирск — Кемерово (640 км + 260 км = 900 км).

На преодоление этого расстояния потребовалось больше времени, чем показывал навигатор. Причиной тому стали часто установленные камеры на двухполосной дороге, сбивающие, вместо помощи водителю, грузовозы в огромные поезда, которые не так-то легко объехать, соблюдая правила и скоростной режим. Да плюс к этому еще и переход в новый часовой пояс.

Хмурое небо то и дело сбрызгивало машины крупными каплями летнего дождя. А солнце оптимистично выглядывало из-за туч, намекая, что мы все-таки в отпуске. Природа от Омска до Новосибирска не блещет разнообразием: поля, березовые колки, болота прям вдоль трассы, камыш, рогоз, болотные кочки, уточки, и даже один раз мы заметили цаплю на одной ноге, как иллюстрацию из детской книги. Вот и все, что мы увидели за 8 часов пути кроме бесконечных обгонов фур.

В Кемеровской области начались спуски-подъемы, которые мы с непривычки ощущали потрескиванием в ушах. Но в целом пейзаж за окном не сильно изменился. К вечеру мы добрались до Кемерова. Въезд в город оказался через узкие асфальтированные улочки частного сектора. Потом мы выехали на широкую улицу Сибиряков-Гвардейцев, черневшую свежим асфальтом, на котором еще не успели нанести разметку. Заселились в мини-гостиницу «Луна» возле большого и красивого Знаменского собора, на территории которого расположилась Кемеровская епархия РПЦ.

Кемерово славится своей ролью в угольной промышленности страны и является одним из крупнейших центров угледобычи в России. Помимо этого, у города богатая культурная жизнь. Здесь проводятся различные театральные, музыкальные и народные фестивали, а также выставки, посвящённые искусству и истории. Но поскольку во времени в нашем отпуске мы были весьма ограничены, культурный осмотр центра шахтерского края был сведён к минимуму. В городе есть несколько значимых мест, которые мы запланировали посетить: визитная карточка города — музей-заповедник «Красная горка», который посвящён угледобыче и истории города, Кузнецкий мост, парк Ангелов — сквер, построенный на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», и ресторан, который специализируется на приготовлении блюд из локальных продуктов с сибирской душой и отголосками традиций. Но обо всем по порядку.

Вечером нас ждал столик в «Забое» — шахтерском ресторане, который получил премию лучшего в 2025 году, а основан еще в 2002 году как дань памяти труду шахтёров Кузбасса. Привлекло то, что в этом ресторане можно не только отведать сибирские блюда с интересной подачей, но и прочувствовать атмосферу шахты. Столик бронировали заранее. Нам предложили на выбор место в антрацитовом зале или в настоящей вагонетке, оборудованной всем необходимым. Раздумий не было, нам точно нужна была вагонетка!

Времени на обзор города в день приезда не оставалось, мы мчали в ресторан «Забой». Что отметили по пути: много широких улиц и проспектов на ремонте, то есть покрытие снято люки торчат, бордюры отсутствуют. Но есть надежда, что совсем скоро ездить будет вполне комфортно; долгие, нет очень долгие светофоры, кажется, проходит вечность в ожидании зелёного света.

Зашли в ресторан, и будто попали в музей. Приятно, когда атмосфера заведения соответствует его тематике. Здесь и интерактивные восковые куклы шахтёров, которые рассказывают занимательные истории, и массивные железные двери, и каски на стене в три ряда, и клеть, которую приспособили под гардероб. Есть, что порассматривать! Появляется азарт, а что там за дверью, за углом, сверху, снизу… Первый зал встречает гостей стройным рядом вагонеток, поднятых над уровнем пола. Выполнены они из толстого металла, на небольших железных колёсиках. Вагонетки оборудованы лесенками, по которым лихо поднимаются официанты, и пугают посетителей своим неожиданным появлением из ниоткуда. Между вагонетками лежат крупные куски угля, над ними — длинные шахтные взрывозащитные лампы в металлических сетках, которые светят розоватым светом. Стол тоже достоин внимания, потому что под его стеклянной столешницей поблескивают в тусклом свете фонарей черные кусочки угля, монеты и купюры разных стран и времен. Да, сначала нам все казалось черное на черном, свет в помещении тусклый, скорее всего тоже имитирует освещение в шахте, но точно не пройдет по современным нормам общепита. Глаза с трудом позволили рассмотреть черные глянцевые страницы меню и сделать заказ. Мы даже опасались, что не сможем рассмотреть, что нам принесут.

Ресторан специализируется на сибирской кухне, использует местные и сезонные продукты, а подача и антураж, конечно, связаны с суровым бытом шахтерской реальности. Отведали мы здесь: салат с томленым мясом марала (по мнению официанта и зоологов марал считается благородным оленем, думаю, это из-за более крупного размера по сравнению со своими ближайшими сородичами, того, что питается травами, лижет соль и в целом живёт так, как диетологи советуют жить нам всем); омуль с лисичками и соусом (мы же начали путешествие к Байкалу!); марал с кремом из печеного картофеля; пирог с ревенем и угольное мороженое, чёрное-пречёрное с засахаренным ягелем. На глаза еще попалось детское меню в виде деревянной книжечки. Здесь, конечно, все максимально просто и по-современному, но мы решили взять кое-что из-за интересной подачи, которая в этом месте была особенно разнообразной и тематической: картошка фри на доске с мишкой, цыпленок в кузове машинки БелАЗа, пирожные «рыбки» (пуноппаны) — на голубом глянце круглой тарелки. Все, кажется, так просто, но интересно. Ах да, к детскому заказу мы получили игрушку в подарок — стилизованного волка. Жаль, это был не медведь. Так сложилось, что последние наши путешествия по России связаны с темой медведей, и такой презент был как раз бы в тему.

Но вкусным ужином наше посещение ресторана не закончилось. Официант обмолвился, что можно и экскурсию по заведению провести. А наша подготовленная экскурсионная группа всегда наготове. Конечно же, мы с удовольствием все посмотрели и послушали. Впечатления от еды и сервиса остались положительные. Ресторан «Забой» оказался гастрономической изюминкой Кемерова. Такие места гастротуризма приобретают все большую популярность, они дают возможность путешественникам, оказавшимся в том или ином уголке нашей Родины ощутить местный колорит, немного прикоснуться к местной истории и традициям, а еще и через себя это пропустить. Мы такое любим.

Казалось бы, зачем так детально описывать посещение ресторана? Да потому что именно в Кемерове он дал нам возможность ощутить «дыхание города» на контрасте с его знаменитым шахтёрским музеем-заповедником «Красная горка». Забегая вперед, скажу, что его мы посетили уже утром.

Там все по классике. Музей индустриальной истории, создали на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. Он хранит историю, которая все больше отдаляется от современного человека. Безусловно, знать историю и уважать тяжёлый труд рабочих специальностей нужно, но тем, кто с этим совсем незнаком, нужно, подать это в интересном и понятном формате, а не «опять музей…»

К слову сказать, мы кое-как уговорили своих подростков заглянуть в этот музей, аргументируя тем, что эта сфера нам мало известна, в Омске такого нет и для общего развития знать, в конце концов полезно.

Вот что мы увидели. При входе сдержанные пожилые дамы — хранители истории и экспонатов. На вопросы о том, что мы можем увидеть на той или иной экспозиции отвечали неохотно, отбиваясь от навязчивых вопросов фразой: «Зайдёте — увидите всё сами», но для этого билет же купить надо. Семейный поход в музей — дело непредсказуемое, ожидания могут сильно не совпасть с реальностью, а потраченные деньги никто не вернет… Мы рискнули, ведь первый раз в Кемерове, надо же познакомиться с городом получше. Выбрали экспозицию «Шахта». Нам сказали, что там воссоздана шахта, условия работы забойщиков, а еще «…посетители узнают об исчезнувших горняцких профессиях — коногон, лампонос, саночник — и познакомятся с особенностями труда современных проходчиков». Мы заинтересовались, купили взрослые билеты по 250 рублей, дети, у кого получилось, в условиях отсутствия интернета, оформили детский за 200 рублей по Пушкинской карте. Также на компанию был куплен 1 аудиогид для полноты погружения в шахту. В полном предвкушении спустились в подвальное помещение. Смотритель экспозиции предупредил о низких потолках, выдал индивидуальный аудиогид, и мы начали свой путь по экспозиции «Шахта».

Поскольку компания у нас большая, чтобы не создавать толпу, мы стали растягиваться по коридору, который настойчиво поворачивал направо. Едва ли рассмотрели несколько восковых фигур в декорациях и покрутили диск старого телефона, как за очередным поворотом я услышала голоса людей. Нет, это была не предыдущая группа, это был выход к началу.

Разочарованию не была предела, потому что, сделав пять шагов назад по кругу за центральной колонной шли те, кто только вошёл. Так быстро мы еще по музеям не ходили! Пришлось вернуться и осмотреть всё более тщательно. Что удивило: размер экспозиции — около 60 кв. м.; экспонаты: что-то было новым для нас: приборы связи, одежда, кислородные баллоны, ручные орудия труда, но многое мы уже посмотрели вчера в тематическом ресторане, зато в музее не было ни одной вагонетки, всего одна шахтная взрывозащитная лампа. Все механизированные процессы без устали показывали экраны телевизоров, вмонтированные в стены. Еще омрачило то, что там было пыльно и грязно, то есть на лампах, например, была вполне себе реальная пыль и паутина… Тот случай, когда посещение музея совсем не впечатлило. Или решили, что темно, невидно, натурально?

Из бесплатного буклета, который случайно попал мне в руки у кассы возле сувениров, я узнала гораздо больше об истории Кузбасса нежели от посещения тематической выставки. Например, то, что в первой четверти XVIII века благодаря реформам Петра I, началось активное изучение природных богатств России и были организованы поисковые экспедиции в различные регионы страны. Так Михайло Волков, работавший в южной части Западной Сибири, сплавляясь по Томи увидел дымящуюся гору, которую впоследствии стали называть «Горелая». Причалив, он обнаружил, что это горят черные «горючие камни» (уголь). Это событие в 1721 году стало первым официальным документом, свидетельствующим о наличии месторождения каменного угля в Кузбассе. Так произошло открытие одного из крупнейших в мире угольных бассейнов. С этого открытия началась история изучения и освоения Кузнецкого угольного бассейна. После этой информации хотя бы стало понятно, почему в городе везде надписи «Кузбасс 300 лет». В буклете еще были и другие исторические факты, которые можно было бы освещать и рассказывать детям, туристам, да кому угодно. Делаю вывод, что либо мы выбрали не ту экспозицию, либо музей подает информацию в каком-то неинтересном формате.1111

Стоит упомянуть, что территория музея расположена в красивом месте: на высоком берегу реки Томь с панорамой на индустриальную часть города. Но вход на территорию музея небесплатный — 40 рублей. Можно выйти на берег реки, и осмотреть некоторые виды техники, которая в угледобыче имеет свои достижения: например, одноковшовый экскаватор с ёмкостью ковша 6 кубических метров или БелАЗ-7522 грузоподъёмностью 30 тонн и еще несколько машин и памятников, в частности, коногону.

Однако в пятистах метрах от «Красной горки» расположен мемориал «Память шахтёрам Кузбасса» с бесплатной смотровой площадкой, ничуть не уступающей музейной и даже ближе к Кузнецкому мосту.

Что удалось узнать о названии моста и о самом сооружении: мост был достроен совсем недавно в 2006 году. Является одним из широких мостов Сибири и частью трассы Р-255. Он возведен вместо Коммунального моста, который в 1968 году разломился из-за сильнейших морозов и стал непригоден для эксплуатации. После ремонта он простоял какое-то время и вновь лопнул от холода, поэтому было принято решение возвести новый мост. При этом старый стоит рядом и еще не демонтирован.

Что касается истории названия моста: «Кузнецкий мост», потому что территориально связан с Кузбассом. Кузнецкий угольный бассейн имеет отношение к запасам угля в Кузнецкой котловине. Кузнецкая котловина — межгорная котловина на юге Западной Сибири, на территории Кемеровской области. Кузнецкая котловина с северо-востока граничит с Кузнецким Алатау. В свою очередь, Кузнецкий Алатау (с тюркского «ала» — пёстрая, «тау» — гора) — низко-средневысокое нагорье в системе Саяно-Алтайской горной области на юге Западной Сибири, представляет собой единый хребет. Коренной народ области — шорцы. До XIX века основным занятием северных шорцев были ковка и плавка железа. То есть они были кузнецами — занимались обработкой металла путём ковки, формовки, калибровки и других методов. Изделия из железа обменивали у кочевников на скот, войлок, иногда пушнину. Скорее всего, именно поэтому за этой местностью и закрепилось название «Кузнецкий», там жили кузнецы, которые умели обращаться с металлом. Освоение горного массива «Пестрых гор» началось с прихода русских поселенцев, поэтому, вероятно, названия и имеют такую историю.

Наряду с другими знаковыми местами Кемерова выделяется Парк Ангелов — это мемориальный сквер, созданный в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Проект парка был разработан американским ландшафтным дизайнером и открыт в 2019 года. Парк включает в себя различные архитектурные элементы, такие как музыкальная башня, стилизованная под старинную колокольню, и ротонда с именами погибших, в нем установлены уникальные фонтаны и водопады, а также высажены 60 сосен в честь погибших.

Расскажу о своих ощущениях от посещения этого места. Оно точно уникально! Мы заехали в этот парк поздно вечером, когда он погружен в полумрак и подсвечен загадочными огнями. Парк хоть и большой, есть ощущение его компактности и уюта, все сооружения там не просто так, а с глубочайшим смыслом и скорбью утраты. И энергетика какая-то особенная, ты в нём как будто не один. Разные надписи около молчаливых сосен заставляют задуматься о настоящем и ценить его с еще большей силой и провожают к центру парка. Много фонтанов и водопадов задумано автором проекта. На мой взгляд, это слёзы, и боль невосполнимой утраты. Вечером, когда мы там были, эти водные объекты не работали, но начал накрапывать дождик, и это было весьма символично. Как по мне, это место не для развлечений, которые, возможно, отчасти символизируют продолжение жизни… место для молчаливых прогулок и размышлений, очень трогательное и памятное.

Кемерово называют «угольной столицей» России, так как город расположен в северной части Кузбасса — крупнейшего месторождения и массового места добычи каменного угля в стране. Здесь расположено 58 шахт и 36 угольных разрезов, а возраст этих месторождений предположительно составляет около 350 млн. лет.

Уголь здесь добывают двумя основными способами: шахтным и карьерным. Угольных разрезов множество, они принадлежат разным компаниям. Чтобы немного оценить масштабы угледобывающей промышленности, я взяла Талдинский угольный разрез, который имеет запасы около 900 млн. тонн, этого при сегодняшнем уровне добычи хватит еще лет на 100. Не считая третьей очереди, в которой запасов еще порядка 1 млрд. тонн. На этом разрезе работают экскаваторы, подобные тому, который мы видели в музее, и более 147 самосвалов БелАЗ разной грузоподъёмности. В среднем они вмещают по 3-4 ковша угля. Самым большим работающим на разрезе самосвалом является БелАЗ-75600, грузоподъемностью 320 тонн угля, размером с трехэтажный дом, мощностью двигателя 3500 л.с. и вместимостью бака 4360 литров, а в Honda freed всего 40 литров...

Но, как оказалось, наши братья-белорусы и на этом не остановились, а создали совсем гигантский БелАЗ-75710, который эксплуатируется на разрезе «Черниговец» тоже в Кемеровской области. Благодаря своей грузоподъёмности в 450 тонн занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой самосвал на планете. Это уже не просто дом на колёсах, а целый подъезд многоквартирного дома на колёсах. У него вместо 4-6 колес установлены 8 поворачивающихся во все стороны колёс диаметром по 4 метра каждое. Цена такого уникального автомобиля составляет 270 млн рублей.

Вообще, мы, когда ехали в Кемерово, уже понимали, что хочется поближе рассмотреть БелАЗ, а это как раз то место, где их много. Понятно, что на рудники нас никто бы не пустил, а 30-тонный БелАЗ на территории музея не мог удовлетворить наше любопытство. И тут на карте города Кемерово почти в центре мной был обнаружен сквер «70-летия БелАЗа», в центре которого стоял один из представителей белорусских гигантов. Поехали мы, как обычно, туда поздно вечером, но не учли тот факт, что сквер находится во внутреннем дворе КузГТУ и все подъезды к нему закрыты. Местные ребята, у которых спросили о БелАЗе аж сами заинтересовались. И это уже не первый случай, когда туристы спрашивают то, о чём местные даже не знают. Совместными усилиями кое-как в ночи разглядели за решеткой краешек огромной машины. И точно решили, что надо до него обязательно добраться днём. Как оказалось, вход найти даже при свете дня не так-то просто. С улицы 50 лет Октября между высокими зданиями есть узкий проезд со шлагбаумом, и только оттуда нам разрешили пройти до самосвала пешком. Тут мы, конечно, обсмотрели эту громадину со всех сторон, примерились ко всем колёсам, заглянули во все отверстия.

В общем, впечатлились размерами самосвала, при том, что это один из младших братьев семейства БелАЗов грузоподъёмностью 90 тонн. Его колеса оказались настолько велики, что длины обеих рук не хватало, чтобы дотянуться от края до края. Одна только новая покрышка Bridgstone R49 на него стоит около 1 млн. рублей, а чтобы подкачать или сменить колесо, используют специальные установки. Управление этой громадиной, наверняка, требует огромной ответственности и мастерства.

Больше особо в городе ничего посмотреть мы не успели, но в любом случае остались довольны своими находками в Кемерове: не столько посмотрели, сколько узнали нового и интересного!

День 2. Кемерово — Дивногорск — Красноярск (528 км + 38 км = 564 км).

Дорога от Кемерова в сторону Красноярска по ощущениям как будто бы пошла в гору. Асфальтовое покрытие казалось ровным, но нам то и дело на этом отрезке пути прилетали мелкие камни в лобовое стекло, 8 штук из 10 за всю поездку прилетели именно здесь.

Знали, что, проехав примерно одну треть пути, точнее 168 км, нам встретится городок Мариинск. Почитали историю города и решили заехать посмотреть. Обычно у всех на слуху Мариинский театр оперы и балета, тот, что в Санкт-Петербурге, и название которого связано с супругой царя Александра II. Но здесь почти за 4500 км провинциальный городок с населением 40 тыс. человек, и тоже Мариинск?

Более трехсот лет назад на берегу реки Кия возникло поселение благодаря переселенцам из Центральной России. А потом его переименовали в Мариинск в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Император выбрал это название, учитывая добродетельный характер и благотворительную деятельность жены, включая развитие женских гимназий, хотя сама императрица в этих краях никогда не была.

Мариинск называют городом-музеем под открытым небом, поскольку он сохранил традиционный архитектурный облик прошлых столетий. Исторический центр города — это десятки деревянных и каменных домов, построенных в разное время. Часть из них — образцы так называемого сибирского барокко, которые редко где ещё можно встретить. Конечно, такое описание не могло не заинтересовать…

Для туриста на карте города буквально одна интересная улица, по обеим сторонам которой чуть ли не каждый дом — памятник культурного наследия.

Чувства от увиденного, конечно, были неоднозначные. С одной стороны, город свеж и ухожен, нет разрухи и уныния, но с другой — на фоне интересных старинных зданий, хранящих историю, на каждом углу яркие и пёстрые композиции современного творчества по принципу: «Всё лучшее сразу». Некоторые, безусловно, весьма органично вписываются в облик исторического города, но большинство и по задумке, и по исполнению выдают его провинциальность. Со временем и это все станет историей, и наши потомки будут приезжать и удивляться, а может и восхищаться тем, что оставит время. Но пока, лично у меня, это вызывает улыбку и, конечно, уважение за небезразличие людей к своей малой родине.

Развлеклись, прогулялись и в путь. До Красноярска оставалось еще две трети пути. Было постоянное ощущение, что мы поднимаемся все выше. Так приборы показывали, что Омск на высоте 90 метров н.у.м., Кемерово — 140 метров н.у.м., Мариинск — 170 метров н.у.м., а Дивногорск, через который мы решили заехать в Красноярск, чтобы сразу осмотреть красоты природы — уже 260 метров н.у.м.

Машина ехала вполне бодренько, порой на обгонах недовольно рычала. Хотя, по моим ощущениям, должна была ползти на коленях, потому что в этот раз помимо стандартного набора путешественников с нами ехала палатка и все, даже кастрюльки, для кемпинга. Бокс на крыше на кочках раскачивало, и он поскрипывал. Конечно, машине более по душе ехать на «круизе», просто опережая машины попутного направления, а не вот эта безальтернативная гонка по встречке на этих узких однополосных дорогах. «Фрид» не пушка-гонка, а вместительный семейный автомобиль, в который в этот раз мы слишком много вместили: в салоне все под крышу кроме двух пассажирских и водительского кресла и бокс, который кое-как закрыли. Лишнего, как потом выяснилось, почти ничего и не было.

Чем выше поднимаешься, тем красивее небо: яркое, насыщенно-голубое и как будто более близкое. Вокруг просторы, цветы, кусты, деревья — все в сочных красках лета. Безоблачное небо сменилось серыми тучами. И нас облило хорошим летним проливным дождём. После которого на небе появилась радуга. Сначала она была вдалеке, но видно было и ее начало и конец. Специалисты по радугам, говорят, что это к счастью, увидеть начало и конец радуги. Но потом правый край радуги стал смещаться и как будто бы подползать к нам. Чего мы совсем не ожидали, так это того, что край радуги остановится на правой обочине дороги, а вся дуга разноцветной лентой перекинется через дорогу прямо перед нами и уйдет далеко в поле. Так нам посчастливилось проехать через радугу. О такой удаче мы и мечтать не могли! Вот такое чудо с нами случилось по дороге в Дивногорск.

Перед Ачинском дорога сильно испортилась. Местами совсем сняли асфальт. Этот участок дороги был особенно плох, с ужасом думали, что нам еще здесь же возвращаться. Обгоны по бездорожью под страшный скрип бокса на крыше изрядно измотали. В Ачинск не заезжали. Как-то время поджимало, дело было к вечеру, а впереди все самое интересное: спуски, подъемы, извилистая дорога и мост через Енисей. Ночевать планировали в Красноярске, поэтому смотреть все надо было исключительно по пути.

Дорога в густом лесу быстро погружалась во мрак, сюда уже не попадали лучи уходящего солнца. В просветах было еще не темно, и мы были в предвкушении живописных видов Енисея. Сначала поднимались по горной дороге, и машина совсем отказывалась ехать, а потом уже пошел спуск, и все приободрились.

Мне стало интересно, что это за горы или возвышенности в округе Красноярска, которые дают такой красивый рельеф местности. Как я поняла, здесь сходятся несколько значимых горных массивов: северо-западные отроги Восточного Саяна граничат со Среднесибирским плоскогорьем и Енисейским кряжем. А сами горы имеют сказочные названия: Кутурчинское белогорье, Дивные горы, Манская гора, скала Голубка, Слизнёвский утёс, гора Монах. Чтобы не прослыть невеждой, пришлось срочно вспоминать школьный курс географии и различать слова «гора», «скала», «утёс», «белогорье».

В полном предвкушении обалденных закатных видов уже в сумерках мы выехали к мосту через Енисей. Но… из-за тумана, который поднимался с реки ввиду того, что воздух стал остывать быстрее воды, а площадь воды и масштабы испарения огромны (спасибо школе за знания круговорота воды в природе)), мы ничего не увидели. Ох, этот таинственный Енисей!

Сразу за мостом справа смотровая площадка, с которой отрывается вид на Красноярскую ГЭС, ту самую с десятирублёвой купюры. Плотину мы тоже из-за тумана не увидели, ни огоньков, ни воды, просто таинственно парящий стеклянный мосток и густой влажный туман. С одной стороны, мы расстроились, что ничего не видно, а с другой, теперь я понимаю, что именно это я лучше многого и запомнила, потому что ощутила новые эмоции.

Спустя несколько минут заметили, что туман потихоньку рассеивается, и начинают проступать огоньки моста, по которому мы приехали, а с другой стороны ровный ряд жёлтых фонарей на высокой стене, перегородившей реку. Стала видна вода.

Наверное, если описать Енисей одним словом, то больше всего ему подойдет слово «могучий». Это очень полноводная река, ее течение быстрое, но спокойное, чувствуется глубина, сила, берег реки из мелких камушков, на мелководье вода прозрачная с коричневатым оттенком, холодная, и конечно живописнейшие берега.

Мои впечатления оказались подтверждены неоспоримыми фактами. Енисей — самая многоводная и глубокая река России, а также 7-я в мире по протяженности. Енисей протекает через всю Сибирь под 13-ю мостами и одним подводным тоннелем, включает 3 плотины (каскад из 3 ГЭС) и делит примерно на 2 равные части территорию России. Средняя глубина реки 14 метров, в среднем и нижнем течении 20-25 метров максимальная естественная глубина 66-70 метров, а в районе плотины 105 метров. А, например, наш Иртыш имеет среднюю глубину 6-15 метров. Вот уж не зря говорят: «Волга — матушка, Енисей — батюшка», они кормильцы и источники жизни людей.

Кстати, о людях, человек облюбовал эти места для своих поселений многие тысячи лет тому назад. Археологи здесь выявили ряд стоянок древнего человека. А сейчас на этом месте расположен Дивногорск — город-спутник Красноярска, названный в честь Дивных гор — красивых скал на берегу Енисея. Город образовался при строительстве Красногорской ГЭС в 1950х-60х годах на основе одноимённого посёлка.

Красноярская ГЭС — одна из крупнейших в России. Длина плотины более 1 км, а высота 124 метра. Но настоящая уникальность сооружения в ее судоподъемнике — единственном в России. По сути, это лифт для кораблей. Только судно транспортируется внутри камеры на плаву. Также конструкцией предусмотрено поворотное устройство для смены направления или отправки на ремонт. Получается уникальное сооружение на самой глубокой и значимой реке России. Этот вид достоин того, чтобы быть на купюре!

Со смотровой площадки мы заметили на берегу реки целый город башенок из камней. Дети заинтересовались, и мы спустились к воде. Башенки были повсюду: от самой кромки воды до деревьев. Некоторые были повыше, другие буквально из нескольких камней. Конечно, захотелось построить свою, вот только строительного материала лишнего совсем не было, а разбирать чужие постройки совестно. Поэтому наша башня была невысокой, но зато из того, что нашли сами и выловили в реке. Да, мы окунули руки в воду, поприветствовали могучий и холодный, даже в летний июльский вечер, Енисей. Тем временем совсем стемнело, а до отеля еще ехать было около 40 км.

Дорога петляла темными поворотами, кое-где подсвечивая домики. Мы проехали по дороге через Дивногорск и никаких Дивных гор в ночи на том берегу не увидели. Это было обидно! Не рассчитали, что красоты природы можно смотреть только днем, а вечером все….

Доехали до села Овсянка, известного как родина российской литературы Виктора Петровича Астафьева. У него внушительный список, рассказов, повестей и романов. Многие знают его «Васюткино озеро», «Таёжную повесть». Лично мне больше вспоминается «Конь с розовой гривой». Произведения В.П. Астафьева о взаимоотношениях человека и природы. Автор провел свои детские годы здесь, в Овсянке, и ему хорошо знакомы сибирские традиции, культура и быт, которые он отразил в своих работах, и это придало произведениям уникальную атмосферу. Особенно ценной для местных жителей стала повесть «Царь-рыба», в которой автор поднимает вопросы безответственности по отношению к природе, а сама царь-рыба — мифический образ, который олицетворяет собой всю природу, силу стихийную и властную над человеком.

В Овсянке мы смогли подъехать к самой кромке воды. Но и оттуда уже ничего не было видно. Спустились по лесенке на деревянный плавучий причал. Туман был настолько густой, что ничего не было видно уже на расстоянии метра. Понтон качался от воды и было страшновато, ведь непонятна глубина. Фонарик подсвечивал водоросли в воде и каких-то рыбешек. На берегу стояла лодка с двумя рыбаками. Вывод был однозначен: что-то интересное таится во мраке ночи.

Вернулись на дорогу и проехали буквально несколько поворотов. Там на смотровой площадке около Слизнево установлен памятник «Царь-рыбе». Мы подъехали, потому что увидели подсветку, была надежда хоть что-то посмотреть. Парковка рядом очень просторная, подумали, что место наверняка популярное. Аллея красиво подсвечена переливающимися огоньками. Дошли до памятника «Царь-рыбе», которая является одним из символов Красноярска.

Осетр — одна из древнейших рыб, появившаяся на Земле более 200 миллионов лет назад, еще во времена динозавров! У него нет костей в привычном понимании, а скелет состоит в основном из хрящей, вместо чешуи — ряды костных пластинок. Это ценнейшая рыба по своим качествам долгое время была привычной частью рациона северян. Осетра называют «Царь-рыбой», потому что она достойна царского стола, и конечно же главный символ одноименного произведения любимого местного автора. Памятник сам небольшой, но главное — смысл и задумка. Из интересного, рядом с памятником на пол сделана проекция воды и плавающей рыбы, прям под ногами. Приятно, что это место не только для дневного посещения, а даже для таких как мы — ночных туристов. Вниз к смотровой площадке вела лесенка, но и там была только густая влажная темнота. Зрел план приехать сюда днем, если получится, уж так заинтриговал нас этот непроглядный туман.

Проехали по вечернему Красноярску до отеля. Мосты, огоньки, современные здания, Коммунальный мост, который выделялся своей красной подсветкой.

День 3. Красноярск (прогулки по городу).

Вставать по утрам становилось все сложнее, не только из-за наших ночных прогулок, но и из-за смены часового пояса (Омск +1). Грустить было некогда, мы же в отпуске, потом отоспимся!) День был прекрасен: часов с пяти уже блистало яркое солнце и над зданием гостиницы летали стаи стрижей.

В начале десятого мы уже приехали к Фанпарку «Бобровый лог», популярное место отдыха и зимой, и летом для красноярцев, который расположился на правом берегу Енисея. Как раз в этой части города находятся в большей степени природные достопримечательности Красноярска. Удачно припарковались на полупустой парковке машин на 20.

Оказалось, что парк работает с 10, а уже очередь. Мы планировали по канатной дороге подняться наверх, чтобы полюбоваться видом на город, бескрайние лесные массивы и Красноярские столбы. Еще нам был интересен родельбан, но как раз в этот день он по техническим причинам не работал.

Подъем на высоту 517 метров занял не более 10 минут. Местами было высоковато. Мы проезжали сквозь сосново-березовый лес, а трава сверху казалась бархатным ковром, розовые цветы выделялись яркими пятнами на фоне сочной зелени травы. Мы оказались на вершине горной гряды.

С одной стороны город был как на ладони. Мы смогли хоть немного оценить его масштабы и интересный рельеф местности. Это очень красиво! Даже немного позавидовали красноярцам, потому что Омск — город в одной плоскости, и вблизи города никаких гор и близко нет, только степи, да болота, да родные березки. А тут, как я говорю, «Глазик радуется!»

С другой стороны вершины открывался вид на бескрайний лес, который будто зеленое море волнами уходил вдаль. Изредка на глаза попадались скалы, возвышающиеся на зеленых просторах, с флагами на вершинах. Перед нами простирался национальный парк «Красноярские Столбы». Такой рельеф образовался на стыке северо-западных отрогов Восточного Саяна со Среднесибирским плоскогорьем. А название парк получил благодаря формам гигантских сиенитовых скал, напоминающих очертаниями людей, животных и мифологических существ. Образование Красноярских столбов насчитывает сотни миллионов лет: в водах древнего океана зародились основания столбов, лавовые излияния создали их основу, в которую внедрились образования расплавленного гранита, остывающая магма образовала прочный сиенит— особую разновидность гранита розово-красного цвета, а после территория поднялась, мягкие породы размылись, а твёрдые сиенитовые столбы остались торчать как каменные башни. Вода, замерзая в трещинах, постепенно раскалывала массивы на отдельные блоки. Ветер, дождь, перепады температур «ваяли» из грубых блоков изящные скульптуры. Эти процессы продолжаются до сих пор.

От верхней станции мы прошли влево. Пройдя метров 500, увидели Скалу Такмак — одну из самых живописных и близкорасположенных к городу. Путеводители сообщали, что надо преодолеть всего 800 метров по тропе, чтобы насладиться величием, мощью и красотой этой скалы. Но тропа эта уходила довольно круто вниз, а потом вверх. Мы подумали, что не сильно-то наша компания подготовлена даже для таких пеших прогулок, а потом еще фактор времени, пройдет полдня, а мы прогуляемся, устанем и больше ничего в городе и не увидим. Поэтому только сфотографировались на фоне столба. Так мы не стали столбистами…

Но видно, что место довольно популярное среди местных. Здесь есть лежаки с видом на город, какие-то домики, беседки, метеостанция. Рядом с тропой мы заметили знак горной велодорожки, выглядит жутковато, если представить, что по ней велогонщики весьма лихо летят, это становится экстремальным развлечением.

Вернулись к станции и отправились вправо. Там дорога выстлана деревянным помостом прям в густом лесу. Идти по нему гораздо легче, чем по земле. Вышли к большой просторной площадке с прекрасным видом и подсказками, где можно увидеть столбы и как они называются. Там же имеется сувенирная лавка и фотозона «Столбы». Вообще, тропа идет дальше и разделяется на более мелкие, по которым можно гулять и гулять. Но для этого нужно гораздо больше времени.

Вернулись к центральной площадке, спустились по канатной дороге вниз. Примерно в середине пути начал накрапывать дождик, сначала мы не придали значения, а потом он так разошелся. Что если бы не дождевики, то мы бы вымокли до нитки.

Дело было к обеду. Хотелось посмотреть еще так много. Мы были уже на полпути к смотровой площадке «Царь-рыба» и всерьез подумывали, чтобы проехать этот путь до ГЭС днем и все-таки увидеть то, что вчера было скрыто непроглядной тьмой. С обедом долго не мудрили, недалеко был пятачок с кафешками и магазинчиками. Выбрали «шашлычку» в современном формате. Ребята, похоже, не были готовы к нашествию туристической группы из 10 человек. Потому что многие позиции заканчивались после одного заказа. В целом, перемудрили: красиво, по-современному, но лучше бы повкуснее и побольше порции были.

Смотровую площадку около Слизнево с памятником «Царь-рыбе» днем было не узнать. Нет уюта, таинственности, подсветки, только толпы туристов, очередь на фото к рыбе, но зато чудесный вид на Енисей и противоположный берег. Красотища! Вид того стоит, чтобы приехать днем, но и ночью тоже хорошо, пожалуй, идеально было бы на закате.

Зашли в сувенирную лавку поглазеть, чем в Красноярске удивляют туристов. Много изделий из дерева, камня, а по большому счету, все как везде. В этом году мы с дочерью, не сговариваясь, интересовались браслетами из натуральных камней. Глаза разбегались от разнообразия расцветок, форм, значений. Выбор по знаку зодиака казался наиболее логичным. Так и сделали, купили браслеты из агата и чароита по 500 рублей.

После мы снова поехали в Овсянку, чтобы подъехать к берегу и увидеть то, что в темноте рассмотреть не могли. На берегу сделали памятные фото машины. Редко бывает, что можно подъехать к самому берегу реки. Вновь сходили на плавучий причал, который уже не казался таким загадочным и опасным. С него двое мальчишек удочками ловили хариуса. К берегу причалила надувная лодка с двумя рыбаками. Мы с ними разговорились, и, оказалось, уже виделись! Они сказали, что видели нас накануне вечером здесь же в тумане. Вот такая встреча получилась. Они рыбачат для души, сейчас приплывали в магазин пополнить запасы. Уходят на рыбалку обычно на пару дней. А ловится здесь щука, окунь, налим, карась, плотва, язи, ряпушки. 

Дальше поехали в Дивногорск смотреть на Дивные горы. Набережная города ухожена, осовременена, просторная, чистая, только подчеркивает красоту самой природы. А горы на том берегу Енисея и правда дивно красивы.

Очень приятное место для неспешных прогулок. Заметили, что люди там прогуливаются абсолютно счастливые, чем-то похоже на курорт, только вот не южный с ярким солнцем, обжигающим ветром, толпами оголенных людей и запахом кукурузы. Здесь все размеренно, спокойно, в полном восторге от величия природы. У меня даже появилась мысль, что люди здесь «любуются жизнью». Здесь бы замедлиться, да побыть подольше, но… нам же на ГЭС, а потом сам Красноярск посмотреть, в котором мы еще и не были, можно сказать.

По пути на знакомую нам смотровую площадку с видом на ГЭС, заехали на другую смотровую, а получилось, что в этом месте неожиданно нашли Парк и памятник ГЭС — большая деталь, рабочее колесо с гидроагрегата ГЭС.

Рядом стенды, информирующие о комсомольской стройке, достижениях, и наглядно показано на схеме, где находится и какую роль выполняет представленное в виде памятника «Рабочее колесо». Неожиданная находка, но мы все же на смотровую шли.

Углубились в кусты, потому что дорожки как будто и нет там, и вышли к качелям с видом на высокий противоположный берег и Енисей. Приятное место. И указатель: «Зона созерцания», — как красиво сказано! Дальше по тропинке столики и стулья, где можно созерцать с чашечкой ароматного напитка. Кстати, отсюда виден мост через Енисей и ГЭС. Днем все по-другому.

Доехали до стеклянной смотровой, на которой были вчера. Теперь можно было рассмотреть масштабную постройку, судоподъемник. Сошлись во мнение, что как будто в тумане ГЭС была чуть красивее и таинственнее. Возможно, если бы в этот момент включили водосброс, мы бы поменяли свое мнение. Конечно, было фото с десятирублёвой купюрой. А свою башню из камней мы уже не смогли опознать.

Интересно, что одни и те же места совершенно по-разному воспринимаются в зависимости от времени суток. Днем все понятно, хорошо видно, ожидаемо, а вот в темноте воображение добавляет что-то свое, волшебное, таинственное, и это оставляет совершенно другие впечатления и воспоминания.

И вот из самой дальней точки мы поехали уже в город. Проехали по Коммунальному мосту, который изображен на десятирублевке, и направились сразу к Часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе, которая соседствует с мостом на купюре. Место с точки зрения значения для города очень символичное. История часовни уходит в XVIII век, когда на этом месте располагалась сторожевая башня. Именно здесь казаки первыми замечали приближение недоброжелателей или следили за торговыми караванами, то есть «караулили», отсюда и название. Позже, в 1805 году, по инициативе красноярских купцов, на горе была возведена деревянная часовня. Спустя полвека её заменили каменной — именно эту версию можно увидеть сегодня. Часовню посвятили Параскеве Пятнице — покровительнице женщин, торговли и семейного очага. Она особенно почиталась в Сибири, где женская сила и бережливость были основой выживания и развития поселений.

Высота горы около 500 метров, и отсюда открывается красивая панорама города. Красноярск занимает достаточно большую площадь, много новых многоэтажных домов, расположенных в современных жилых комплексах. Ощущается подъем и развитие города. Но если жизнь красноярцев кипит внизу, то здесь на караульной горе живут многочисленные колонии сусликов.

Мы боялись, что не увидим их, потому что уже вечерело и обычно животные малоактивны в такое время суток. Но суслики настолько вошли в коннект с людьми, что кажется, прячутся в норки с уходом последнего человека. Они такие милахи! Пожалуй, больше всего они похожи на белок, только светло-коричневых, хорошо питающихся крупных белок с большими пушистыми хвостами. Оказывается, хвост иногда достигает половины длины самого суслика, в жаркое время используется как зонтик от солнца, зимой выполняет роль одеяла, а в тёмной норе суслик хвостом, как слепой тростью, ощупывает стенки, чтобы понимать, куда идти. Суслики активно поедают то, чем их подкармливают люди. У них много норок, в которые они шустро прячутся или наоборот внимательно высовывают свои мордочки. Конечно, мы знаем, что суслики представляют опасность для человека, так как являются переносчиками болезней грызунов, поэтому погладили только фигурку бронзового грызуна в полный рост на перилах ограждения возле часовни.

Жаль, не знали, что этим летом маленькие бронзовые суслики стали одной из самых популярных достопримечательностей Красноярска. В разных частях города появились: суслик-речник, суслик-страж, суслик-Афоня, суслик-космонавт, суслик-казачка, суслик-борец, суслик-художница, суслик-Финт. Все суслики связаны со значимыми местами либо людьми города. А еще на них есть по одной букве, которые складываются в слово «Красноярск». Интересная инициатива местных жителей, думаю, обязательно найдет отклик у горожан и гостей города.

На этом мы, естественно, не закончили, хотя уже очень устали. Отель наш был в центре недалеко от Речного вокзала. Поэтому вечером намечалась прогулка по набережной, а там тоже есть, что посмотреть.

Начали прогулку по вечерней набережной от парохода-музея «Святитель Николай». Этот пароход

· был построен в 1886 году в Тюмени как самое быстроходное судно на Енисее. На этом пароходе летом 1891 года в Красноярск прибыл цесаревич Николай Александрович (будущий император России Николай II). Позже на пароходе «Св. Николай» из Красноярска к месту ссылки ехал В. И. Ульянов (Ленин). В советское время пароход был восстановлен, на нём была развёрнута экспозиция, посвящённая жизни В. И. Ленина в ссылке и его пребыванию на судне. Внутрь, скорее всего, вечером уже нельзя было войти, но нам особо эта тема и не интересная, поэтому пошли дальше.

Прошли Музейный центр на Площади Мира, здесь еще интересное сооружение — «Ротонда памяти и славы» и памятник В.П. Астафьеву. Немного прошлись по набережной с видом на Коммунальный мост. Потом прошли по пешеходному мосту «Арфа» через улицу Карла Маркса и оказались в сквере перед Красноярской филармонией. Здесь помимо зеленых насаждений установлена Триумфальная арка 375-летия Красноярска напротив памятника командору Николаю Петровичу Резанову — камергеру двора Его Величества, чрезвычайному посланнику в Японию, основателю и руководителю Российско-Американской кампании, руководителю первой русской кругосветной экспедиции, командору Мальтийского ордена.

Обойдя памятник русскому путешественнику, вышли на Виноградовский мост — вело-пешеходный вантовый мост через протоку Енисея, соединяющий центр города с островом Татышев. К сожалению, силы нас уже покидали и на остров мы уже не пошли. Причин было несколько: мы знали, что остров большой, это популярное место отдыха у красноярцев, и это было видно по количеству людей, туда шедших, там расположены спортивные площадки для различных видов спорта, а наш вид под вечер был уже далеко не спортивным, а весьма уставшим, и, конечно же, там обитают колонии сусликов, и вообще, это их остров, но и сусликов мы уже посмотрели.

Спустились под мост, а там уточек видимо-невидимо, я, пожалуй, ни в зоопарке, ни в птичьей гавани в Омске такого количества не видела. Суслики, уточки, по дороге в Дивногорск днем лису видели, бежала вдоль дороги по обочине, тощая правда, но все же. И еще говорят у них в Красноярске экология плохая, а какая же тогда у нас?..

Подозреваю, что мы пропустили что-то интересное на острове Татышев, но сил уже не было на такие долгие прогулки, а ведь нам еще нужно было добраться до гостиницы и желательно выспаться перед долгой дорогой до Иркутска, которая нам предстояла завтра.

День 4. Красноярск — Иркутск (1050 км).

Время в пути при идеальном раскладе намечалось около 12 часов. При этом мы переезжали в другой часовой пояс +1 час, и +1 час минимум на остановки, заправки и прочее. Арифметика складывалась не в нашу пользу. Выезжаем в 8 утра местного, -2 часа на все сборы, завтрак и погрузки, поэтому встаем в 4 по Омску. Ранние подъемы начали уже выматывать, а ведь это всего третья ночь…

Выехали как было запланировано. Приятным бонусом был стаканчик утреннего кофе от отеля, а для некоторых еще и с таблеточкой «Драмины». За два дня в пути, к сожалению, выяснилось, что некоторые путешественники плохо переносят дорогу с подъемами и спусками. И это вовсе не реклама, а спасение в непростой ситуации. Поэтому препарат с говорящим названием спас многих от утомительно долгой дороги и дал возможность отлично выспаться в пути на зависть водителям, которым было некогда думать: укачивает их там или нет, на них все надеялись, и вариантов не ехать просто не было. За выдержку и самообладание — наша благодарность!

Дорога не самого лучшего качества по одной полосе в каждую сторону. Пейзаж за окном казался весьма однообразным: березы, сосны, зеленые долины, порой возделанные поля. Но иногда открывались интересные виды за счет холмистой местности, где-то дорога была проложена прямо через возвышенности. Такой рельеф, безусловно радовал глаз. Было ощущение, что мы поднимаемся все выше: Красноярск 287 м н.у.м., а Иркутск уже 405 м н.у.м.

Населенных пунктов вдоль трасы не так много, правильнее сказать, что с трасы их совсем не видно, но они примерно на расстоянии 50-100 км друг от друга. Места кажутся совсем глухими, потому что вдоль дороги кроме этих городков ничего нет: на юг — горные хребты Саян, которые с дороги, естественно, не видно, на север — только от Тулуна дорога к Братску, Усть-Илимску, Усть-Куту и водохранилищу на реке Ангара, остальное все — тайга. Просто загадка, как раньше люди преодолевали такие расстояния на лошадях?.. Вот, например, А.П. Чехов отправился через всю Россию на Сахалин, с целью изучения быта каторжников и ссыльных, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Его путешествие началось из Москвы 21 апреля 1890 года. Путь через Сибирь занял 81 день (включая 11-дневное плавание по Амуру). Чехов останавливался в крупных городах — Томске, Красноярске, Иркутске. То есть даже с использованием на то время современного транспорта, путь занял более 3 месяцев, а мы в отпуск на Байкал за 2 недели собрались… Возвращался Чехов с Сахалина морским путём, на пароходе, через Владивосток, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь и Одессу. Желания повторить путь через Сибирь почему-то у писателя не возникло, честно говоря, при наличии возможностей, я бы тоже так поступила.

Несколько раз по пути останавливались на АЗС, не то, чтобы бензин заканчивался, но все же подливали, пока есть возможность, потому что по картам заправки были на достаточно большом расстоянии друг от друга, а если на ней что-то пойдет не так… не рисковали и подливали понемногу.

Проехали по объездной город с интригующим названием Канск. У меня теплилась надежда в него заехать, но расслабляться было нельзя, на прогулки времени не было, и поэтому мы объехали город стороной, жаль. Название города не имеет ничего общего с каннским кинофестивалем, проводимым в одноименном городе во Франции, он просто расположен на реке Кан. По легенде название реки Кан уводит нас в 1207 год, когда Джучи — сын Чингисхана — был послан с отрядом к «лесным народам» (предки наших тувинцев, енисейских киргизов, бурят). Произошла ожесточенная битва, и воины Джучи оттеснили улусных людей к берегу. А потом битва продолжалась в реке. Падали в воду убитые и раненые. После битвы зачерпнул Джучи ладонями воду, чтобы утолить жажду, и с ужасом воскликнул: «Кан!». По-татарски значит «кровь». Так река Пасбекун стала называться Кан. И только спустя 400 лет после этих событий у небольшого притока Енисея был поставлен Канский острог. Вот такая судьба провинциального города с богатой историей, который так и не стал крупным, хотя и находится на важной дорожной артерии.

На очередной заправке «Роснефть» в р.п. Залари нам казалось, что мы уже подъезжаем, хотя еще предстоял путь около 200 км, созвонились с гостиницей, с целью предупредить, что мы в пути и чтобы нас ждали. Администратор, очень заботливая женщина, узнав наше местоположение, порекомендовала сразу где-то поужинать, потому что магазины в Иркутске работают не допоздна, а круглосуточных — единицы. Мы долго думать не стали, тем более что по соседству с Роснефтью находилось кафе-столовая «Урагшаа» (1679 км трассы Р-255). Цены не космические, вполне чистенько. Заведение специализируется на местной бурятской кухне, поэтому мы без раздумий взяли буузы (они же позы) по 90 руб./шт. То ли мы были так голодны и измотаны к вечеру, то ли буузы были так горячи и сочны, но было вкусно!

Удивительно, как много блюд придумано из мяса и теста: пельмени, беляши, чебуреки, манты, буузы…, а вкус у каждого блюда свой, узнаваемый. Удачное знакомство с бурятской кухней придало нам сил и приободрило, теперь мы спешили на ночлег в Иркутск.

Справа-сзади разгорался пламенный закат. Жёлто-красное зарево освещало сгущающуюся синеву сумерек. Зато впереди надвигались темно-серые тучи. Они приближались справа, как будто сползали с Саян и хотели укрыть все своей чернотой. Порой тучи разделяли на куски яркие вспышки молний. Выглядело это зрелище устрашающе, тем более что мы как раз именно туда и ехали. В какой-то момент солнце совсем исчезло. Все окутала непроглядная тьма, и мы все-таки доехали до дождевых туч. Пожалуй, самое неприятное в дороге — это ехать в темноте в дождь. Дождь был достаточно сильным. Километров за 70 до Иркутска, там, где начался обход Усолья-Сибирского, а затем и Ангарска, полосы встречных направлений развели, дорогу расширили до двух полос, встречные машины хотя бы перестали безжалостно слепить глаза, отражаясь во всех каплях дождя. Но и это не сильно помогало, потому что из-за дождя образовались большие лужи, которые оказывали сопротивление движению и брызги, из-за которых было невозможно ехать за другой машиной, но и без этого маячка впереди тоже было крайне сложно сориентироваться на дорожном полотне. Ближе к десяти вечера приехали к гостинице. Проехав по городу, поняли, что там был сильный ливень, возможно, ураган, потому что на земле было много зеленой листвы и веток, крупных веток, большие лужи. Полагаю, что мы только краем застали шоу свирепой силы стихии.

Утомились в пути, устали от напряженной дороги по темноте. Заселились в номера, чтобы отдохнуть и постараться выспаться до раннего подъема, потому что планы на завтра были не менее насыщенными: прогуляться по Иркутску, пополнить запасы еды, воды и доехать до переправы на Ольхон.

День 5. Иркутск — Сахюрта (292 км).

Утром встали кто как смог. Собрались в своем темпе. Встретились уже у машин. Плана никакого не было по посещению города. Понимали, что будем здесь еще несколько раз, поэтому смотреть все и сразу необходимости не было. При этом оценивали, что не позже обеда надо выдвигаться к Байкалу. Потому что если дорога плохая, как многие описывали, то ехать мы быстро не сможем, а каждая минута, проведенная на Байкале, ценна.

Гостиница, где ночевали, находилась в центре, поэтому самым первым объектом посещения выбрали «130 квартал» с историческими домами. Официально место называется «Иркутская слобода» — специально созданная зона исторической застройки, сочетающая памятники архитектуры XVIII—XIX веков. Этот проект был задуман к 350-летию города и реализован в 2011 году.

За год до этого началось переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. У иркутян в этих домах кроме электричества, не было ни теплоснабжения, ни канализации, ни водопровода. А с переселением появились удобства и блага цивилизации. Квартал же стал привлекательным местом. На месте старых неблагоустроенных домов с заброшенными участками появился квартал с аккуратными мощёными променадами, красивыми историческими усадьбами и развитой инфраструктурой. Появились культурные и развлекательные объекты: музеи, кафе, рестораны, гостиницы, памятники архитектуры и истории. 

Интересно, что дома расположены на разных уровнях, разной высоты, совершенно непохожие друг на друга, одни с лесенками, другие с узкими проходами и спусками, но при этом читается общая стилистика этого места.

Дорожки 130 квартала постепенно соединяются в небольшой сквер, в центре которого фигура Бабра — символа Иркутска и области, но при этом не являющегося реальным животным. Бабр — старорусское обозначение пантеры, тигра, леопарда, заимствованное из тюркских языков. Например, в якутском языке это слово «баабыр» обозначает амурского тигра. Еще со времен императрицы Екатериной II на гербе Иркутска был изображен тигр с соболем в зубах. В XIX веке при утверждении герба Иркутской губернии слово «бабр» приняли за искажённое слово «бобр». Поэтому и герб претерпел некоторые изменения: зверю пририсовали большой, похожий на бобровый, хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное. Ошибку в описании герба исправили только в 1997 году, но само изображение фантастического животного решили оставить.

Стоит отметить, что на площади с Бабром мы увидели группы китайских туристов, которые с интересом вслушивались в рассказ экскурсовода.

Почему-то мы решили, что нам надо прогуляться пешком, видимо, засиделись в дороге, но не учли, что расстояние на карте и то, что мы реально можем пройти пешком — разные вещи, особенно с учетом того, что было ограничено время прогулки. Конечно, надо было ехать на машинах, но мы решили быстренько сходить, все польза для организма. Вдоль корпусов Иркутского государственного медицинского института отправились в Александровский сад.

Шли по достаточно узким улочкам, вдоль которых стояли старые дома разной степени свежести: некоторые были аккуратными, бодренькими, выкрашенными, другие были в процессе реставрации, третьи больше походили на старые нежилые развалюхи. В целом эта тенденция наблюдается во всей центральной исторической части Иркутска. Такое ощущение, что еще пару веков назад город был зажиточным, богатым, с целыми улицами особняков знатных и обеспеченных людей, но советское время добавило городу своих архитектурных особенностей, стерло и сравняло возможности людей, а затем и вовсе отбросило некоторые вещи на свалку истории.

Красноярск и Иркутск соперничают за звание «Центра Сибири», но на мой взгляд, города слишком разные, и каждый хорош по-своему. Красноярск показался современным городом, развивающимся, комфортным для проживания, насыщенным культурными событиями и разнообразными туристическими маршрутами, которые больше ориентированы на местное население. Иркутск — город с богатой историей (центр города богат памятниками старины и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Историческое прошлое города и близость к Байкалу делают его центром российского и международного туризма. Этим в настоящее время город и живет, наряду с промышленностью, энергетикой и торговлей.

Город ориентирован на туристов. Единственное, что омрачило посещение города, так это то, что именно этим летом взялись за ремонт очень многих улиц в центре, много объездов, знаков, это сильно затрудняло передвижение. А так ухожено, чисто, имеются указатели, мемориальные доски на зданиях, путеводители, информационные стенды, разработанные маршруты по городу и области от одного дня. Видно, что город подготовлен, и туризм, особенно международный, здесь процветает. В своей гостинице мы нашли карты и путеводители на английском и китайском языках. К слову о китайцах, здесь их много, как мы поняли, не только в качестве туристических групп, но в качестве полноценных участников туристического бизнеса, а возможно и других отраслей. Так, например, мы жили в гостинице, собственником которой является китаец, и он уже много лет живет с семьей в Иркутске.

Возвращаясь к нашей утренней пешей прогулке по городу, хочу отметить, что мы немного попались на уловки, которые слишком приукрашают значимость тех или иных мест в городе. На карту смотришь — хочется посмотреть все: тут памятник, тут мосток, тут интересный домик, клумба, фонтан, набережная. Кажется, что все интересно и насыщенно. Это, конечно, правильно, но мы же в России живем, и многое нам не так любопытно, как иностранцам. Веду к тому, что зря пошли к набережной и в Александровский парк. Да, здесь тень и прохлада от реки в жаркий солнечный день, фигуры музыкантов из «травки», памятник нерпе с бельком, мосток через протоку Ангары на остов развлечений, но это вышло далековато от машины и не особо впечатляюще.

Дошли до значимой точки города — памятника императору Александру III. Монумент посвящён завершению строительства Великой Транссибирской железной дороги. Александр III вошёл в историю как монарх, после чьего личного повеления началось строительство магистрали. А Иркутск был выбран местом для памятника как срединный пункт Сибирского пути и символизировал признание Иркутска важнейшим узлом магистрали и закрепил за ним статус условной «столицы Транссиба». К сожалению, возле самого памятника мы ничего не узнали, и значимости места не почувствовали. Только позже самостоятельно покопалась в страницах истории, и все встало на свои места. Это я к чему, мы многие места посетили и даже изначально не знали об их исторической значимости, а добрались до них лишь потому, что было расписано какие прекрасные виды открываются с той или иной точки. Выводы сделали, и решили переходить от памятников к более фундаментальным постройкам. Для этого бодрым шагом пришлось возвращаться к машинам около полутора километров.

Направились к набережной Ангары. Здесь нас интересовало несколько достопримечательностей: Собор Богоявления, Царские ворота и сама река.

Собор Богоявления Господня является вторым старейшим каменным зданием Иркутска. Изначально он был деревянным, но около 300 лет назад сгорел. 30 лет ушло на восстановление его из кирпича. В советский период собор был закрыт для верующих, в его здании размещался кондитерский цех хлебозавода. И только в 60-х годах собор восстановили, он стал выполнять свои функции по прямому назначению и по настоящее время является действующим храмом, в котором регулярно проводятся богослужения. Архитектурный облик собора весьма необычен и сочетает элементы древнерусского зодчества и барокко, фасады украшены декоративными элементами. Некоторые здания собора были скрыты строительными лесами, что не дало нам насладиться необычным видом целостной постройки.

На самой набережной увидели несколько памятников: «Памятник основателю Иркутска» (Якову Похабову — основателю города и исследователю Сибири XVII века), который собрал вокруг себя экскурсионную группу китайцев; и «Памятник учителю», рядом с которым на утреннюю планерку собрались работники коммунальных служб из ближнего зарубежья.

Чуть дальше на набережной возвышалась монументальная постройка — Московские ворота, которые символизируют парадный въезд в город со стороны Московского тракта — главной дороги, соединяющей Иркутск с европейской частью России. Изначально ворота были заложены в честь 10-летия восшествия на престол Александра I и выполняли не только декоративную функцию, но и служили своеобразным КПП на въезде в город. При Сталине оригинальные Московские ворота были разобраны. И уже в 2011 году арку восстановили к 350-летию Иркутска. Облик триумфальной арки воссоздавали по старым фотографиям и описаниям современников. Внутри находится смотровая площадка, с одной стороны которой открывается вид на реку Ангару, а с другой — на Иркутск, но этот бонус, похоже, доступен для экскурсионных групп.

Рядом с аркой вниз по ступеням к воде установлены современные арт-объекты — зеркальные фигуры бабра и соболя — символы города. Зеркальные грани объектов интересно отражают свет и смотрятся весьма оригинально. Приятно, что город добавляет что-то новое интересное, а не только показывает туристам объекты исторического наследия.

На этом осмотр центра города был завершен. Неподалеку была «Лента» — магазин, который нам хорошо знаком, а некоторым так вообще с самого детства. Не сразу поняли, как подъехать к магазину из-за нестандартных развязок и разворотов. Магазин порадовал интересным ассортиментом, были товары местных марок и даже кое-что из сувенирной продукции. Вместо шашлыка на ужин, на случай если не будет условий или времени, взяли готовые окорочка гриль. Пополнили запасы воды и другой провизии. И подготовленные к жизни без супермаркетов на свой страх и риск поехали к берегу Байкала.

Дело было к обеду, поэтому решили совместить приятное с полезным, а именно заехали в Иркутский дацан (Иркутская община Буддийской традиционной Сангхи России) и заодно пообедали на его территории в столовой. Было любопытно заглянуть в уголок буддизма и узнать о нем чуть больше.

Буддизм является практической философией жизни, направленной на достижение просветления и освобождение от страданий. Простыми словами, это учение о том, как быть счастливым здесь и сейчас, без мистики и сложных ритуалов. Буддизм в России считается третьей по распространённости на территории страны религией. Все же религия это или философия жизни, чья терминология часто используются для продвижения различных «энергетических учений», я судить не возьмусь, потому что мои знания слишком поверхностны, но то, что к этому нужно относиться уважительно и соблюдать определенные правила культурного поведения — это неоспоримый факт.

Высказывания буддийских лам и мыслителей часто заставляют задуматься о жизни и о том, как точно подмечены истинные ценности жизни. На территории буддийской общины несколько традиционных буддийских построек. Одна из них похожа на административный корпус с небольшой витриной буддийской атрибутики, а во второй, что побольше, как раз шла буддийская литургия (хурал). Священнослужители сидели в центре зала за большим прямоугольным столом боком к статуе Будды и что-то быстро и монотонно говорили нараспев, возможно, сутры или мантры, многократное произнесение которых оказывает на сознание человека огромное духовно-энергетическое воздействие. Остальные прихожане сидели на лавках: за священнослужителями — мужчины, ближе к стенам — женщины, и тоже что-то напевали с закрытыми глазами и соединенными или открытыми ладонями. Было ощущение, что люди находятся в трансе, когда состояние сознания меняется и повышается внушаемость. Я, пожалуй, впервые в жизни услышала такие монотонные звуки, которые так странно отзывались изнутри. Интересны опыт и ощущения, как будто ты прикоснулся к чему-то ценному и абсолютно неизведанному ранее. Эта такая огромная область философских знаний, которая наравне с другими религиями лечит душу человека, помогает жить и верить в лучшее.

Приятно было рассматривать убранство этого ритуального зала дацана: разноцветные флаги и ленты, расшитые полотна, статуи и статуэтки Будды, зелень живых цветов. На территории расположены три молитвенных барабана. Их принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Эти барабаны полые внутри. Чаще всего снаружи и внутри барабанов размещается многократно повторённая мантра «Ом мани падме хум», приносящая избавление от ревности, злости, гордости, жадности, необразованности и других грехов. Вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно многократному прочтению вслух вложенных в него мантр. Молитвенный барабан приносит умиротворение и покой в сердца людей, чья вера дарит гармонию окружающему миру, укрощая препятствующих и вредоносных духов. Интересная традиция, которой лично я как турист воспользовалась, чтобы пожелать добра и счастья близким. Пусть кто-то меня осудит, но добрым пожеланиям людям еще ни одна вера никогда не препятствовала.

Иркутяне рекомендовали посетить столовую при дацане. Пусть внешний вид и простоват, но там обещали самые настоящие вкусные бурятские буузы. За ними пришлось толкаться в очереди, проявить ловкость в поиске свободного столика, и еще в санузел длинную очередь отстоять. Судя по всему, место для иркутян довольно популярное. Мы взяли буузы (по 80 руб./шт) и бухлёр — наваристый бульон из говядины с картофелем. Вкусно, сытно, сочно! Бухлёр похож на привычную нам шурпу, а вот буузы, те, самые первые на заправке под Иркутском, показались немного вкуснее, но эти тоже были весьма достойны и по виду, и по вкусу.

Сытые, довольные и нагулявшиеся, мы отправились в Сахюрту — это поселок близ переправы, которая обеспечивает паромное сообщение с островом Ольхон. Изначально, когда еще зимой планировали отпуск, обязательным пунктом знакомства с Байкалом обозначили остров Ольхон. Это крупнейший остров озера Байкал, третий по размерам озёрный остров в мире. Его длина — 73,5 км; ширина — до 15 км; площадь — 730 км². На острове есть населенный пункт Хужир с населением около 1500 человек. Здесь располагается много гостевых домов разного уровня комфорта и стоимости. Вопрос посещения острова не давал нам покоя, потому что ехали мы в самое теплое и популярное время, а об очередях на паромную переправу с машиной ходили такие истории, что люди считали за счастье отстоять в очереди всего 3-5 часов, потому что некоторые вообще могли стоять целый день, а то и даже ночевали, причем в обе стороны. Приоритет на переправу без очереди имеют местные жители с пропиской, некоторые туристические группы, строительная и другая спецтехника. Несмотря на то, что паромов курсирует три, они не справляются с таким количеством туристов. При этом услуга для всех бесплатная. Ввиду того, что времени у нас и так немного, мы рассматривали разные варианты экономии нашего драгоценного отпускного времени и решили остановиться на ночлег в поселке Сахюрта, переночевать, оставить машины, переправиться пешими туристами на пароме без очереди на Ольхон и оттуда уже отправиться на экскурсию по острову, и обратно таким же способом. Так и поехали на ночевку в Сахюрту.

Дорога поднималась вверх, это все чувствовали потрескиванием в ушах. Сначала были зеленые степи с равнинами и пригорками, редкими лесочками. Белые облака так низко проплывали, что казалось могут зацепиться за рога коров, которые гуляли по пастбищам, дорогам, да везде, где им вздумается, некоторые бесцеремонно блуждали по трассе, как будто это мы им гулять мешаем, а не они нам ехать, а некоторые особо ленивые прятались от жаркого летнего солнца на автобусных остановках вдоль дороги. Удивительное зрелище: людей на остановке нет, одни коровы. Приятно видеть, что здесь многие занимаются животноводством. Коровы питаются не комбикормом, а сочной зеленой травкой. Хоть где-то в Росси еще люди пьют настоящее молоко и едят натуральные молочные продукты!

По пути стали попадаться указатели с интересными названиями Оёк, одноименные река и деревня Куда, Коты, Олой, Люры, Баяндай. За последним трасса Р418 с относительно хорошим покрытием закончилась, и дорога разделилась, одна так и пошла прямо, а другая повернула вправо, в сторону Байкала. Мы, честно говоря, вздрогнули, потому что за поворотом дороги не было: работала спецтехника, асфальт сняли, вместо него щебень и песок. А ехать еще оставалось более 100 км. К счастью, этот отрезок пути быстро закончился и снова появился асфальт.

На скажу, что дорога идеальная, местами выбоины, местами бугры, особо не расслабишься, но в целом сносно. К этому моменту дорога и так уже достаточно поднялась по сравнению с Иркутском. Приборы показывали 700 м н.у.м., но дорога шла все выше и выше. И вскоре мы поднялись на высоту 923 м н.у.м. Напомню, что мы степные жители с привычной высотой 90 м н.у.м., конечно, самочувствие многих было не самым лучшим.

При въезде в Ольхонский район путешественников встречает стела «Хозяин Ольхона». Идея создания стелы заключается в том, что Ольхонский район богат не только природой, но и традициями, в том числе основами шаманизма. В основу скульптуры легла легенда о хозяине Ольхона по имени Хото Бабай. У него и его жены Сармы не было детей, и тогда супружеская пара усыновила трёх орлов. Став взрослыми, они создали семьи с местными женщинами, основав несколько ольхонских шаманских родов. На лицевой стороне стелы изображён Хозяин Ольхона и три сына, а снизу карта со значимыми местами Ольхонского района. С другой стороны — солнце и два шамана. Рядом со стелой расположены столбы с лентами и информационные стенды на русском и английском языке.

Хорошо, что сразу при въезде туриста знакомят с местными традициями и правилами. Например, что непочтительное отношение к огню, земле, воде и деревьям наказывается болезнями, ненастьями, смертью и отдаленными последствиями. Духи воды, покровители местностей и сакральных ландшафтов, невидимо присутствуют рядом с нами, следят за нашими поступками, могут гневаться или же радоваться хорошим делам и поступкам. Не то что бы мы испугались, но отнеслись с уважением к местным духам и традициям, положили конфеты, желтые монетки и даже завязали несколько лент.

Столбы, на которые завязывают ленты, в шаманизме называются сэргэ. Считается, что сэргэ символизирует древо жизни и объединяет в себе три мира. Столбы корнями уходят в нижние миры, а их вершины обращены к небесам. Ветер колышет ленты и доносит задуманное до небес. Красивая легенда! Цвет ленты — белый, синий, зеленый, красный, жёлтый — имеет свое значение. Я значения лент до поездки не знала и взяла из дома на всякий случай фиолетовые и оранжевые. Об их значении и слова не сказано, и это к лучшему, частично традиция соблюдена, но все же нам в шаманизм погружаться смысла нет, это лишь дань уважения местным традициям, раз уж приехали, и возможность создать положительную энергетику добрыми мыслями. Потому что Байкал — место таинственное и непредсказуемое. Погода здесь переменчивая. Например, здесь бывают сильные ветры: Сарма — северо-западный поперечный ветер, скорость которого может достигать 40 м/с; Баргузин — мощный восточный ветер от 20 до 30 м/с, дует в средней части Байкала, Горный, Култук, Верховик и Шелонник.

Помимо опасности ветра в Байкальской зоне сейсмографы часто фиксируют землетрясения от 3 до 8 тысяч сейсмических событий в течение года (это в среднем от 8 до 22 ежедневно). При этом каждые 1-2 года случается землетрясение с интенсивностью в эпицентре 7 баллов, каждые 5-10 лет — 8 баллов, 50-100 лет — 9 баллов. Катастрофические землетрясения силой 10 и более баллов происходят один раз в 150-200 лет. Поэтому мои ленты вполне подходили, чтобы загадать хорошую поездку на Ольхон, чудесную погоду и отличное отпускное настроение.

Мы продолжили путь. Дорога шла вверх. Самая высокая точка пути, которую мы зафиксировали была на отметке 989 м н.у.м. Это почти в 11 раз выше уровня Омска! Дальше стало легче, как будто мы перебрались через хребет и стали спускаться к озеру. Не доезжая до села Еланцы, мы свернули в деревню Петрова, чтобы съездить в Бугульдейку на мраморный карьер.

Сначала были сомнения, ехать или нет, дорога за древней была гравийная, расстояние около 30 км. Конечно, хотелось скорее к Байкалу, с одной стороны, но мы понимали, что упускаем уникальную возможность посмотреть на настоящий мраморный карьер — каменную диковину Байкала. Тем более, что никто из нас раньше подобного в своей жизни не видел. Месторождение было разведано в 70-х годах. Такое высокое качество мрамора в России встречается всего в 2 месторождениях. Плитами этого мрамора отделаны станция «Баррикадная» Московского метрополитена и стены железнодорожного вокзала в Слюдянке. Камень чистый, белоснежный, без трещин и вкраплений, отлично поддается обработке и шлифовке, однородный, плотный и мягкий — идеален для изготовления скульптур. При толщине плитки около 3 сантиметров мрамор просвечивается на солнце, что подтверждает его высокое качество. Местные жители рассказывают, что в залежах есть не только серебристый и белый камень, но и розовый, и голубой. Специалисты утверждают, что на территории Бугульдейского месторождения хранится более 10 млн. кубических метров мрамора, возраст которого свыше двух миллиардов лет. Так что месторождение значительно старше самого озера Байкал, неспроста его называют «Чудом света». Из-за природоохранного статуса местности добыча горной породы приостановлена.

Мы впечатлились размерами белоснежных камней, глубиной карьера и уникальностью места. Вид с мраморного карьера открывается отменный: в долине между горами поселок Бугульдейка, а за ним в просвете Байкал, до которого мы еще так и не доехали. Обсмотрели и пощупали блестящие куски мрамора. Вскарабкались на огромные белоснежные глыбы, отдаленно напоминающие своими прямыми линиями и острыми углами сахар-рафинад. Сделали памятные фото. Сам карьер огорожен, туда мы не подходили, только осторожно заглядывали. Кое-как нашли некрупные камушки на память, потому что их становится все меньше с каждой прибывающей группой туристов.

Вернулись тем же путем по пыльной гравийной дороге и поехали в сторону села Еланцы.

Пейзаж за окном изменился. Густая зеленая растительность сменилась степью с холмами в светло-коричневых и желтых оттенках, поросшими бледно-зеленой травой. Как я поняла, мы проезжали Тажеранские степи. Славятся Тажеранские степи своими пещерами, глубокими и длинными.

Давным-давно здесь селились древние люди, позже они стали считаться местом обитания духов. За каждым поворотом дороги открывались чудесные виды, и они казались еще красивее прежних. Дорога в районе мосточков имела неровности, на которых машина прилично подпрыгивала, особенно мы переживали за бокс на крыше, потому что он стал страшно скрипеть, думали, что он вообще где-нибудь отпадет.

Около Сахюрты уже образовалась очередь на паром. Кстати, слово «Сахюрта» происходит от бурятского «сахюурта» — «кремниевый», то есть место, где встречается кремень.

Само село уже превратилось в целую туристическую деревню. Мне кажется, там в каждом домике сдают комнаты. Бронировали номера, точнее сказать, комнаты, заранее, еще в марте. Потому что, во-первых, нас много и все семьями, во-вторых, всего на две ночи и сдвинуть в плотном графике поездки уже ничего нельзя, в-третьих, когда есть запас времени, можно выбрать получше и подешевле, а не селиться от безысходности хоть куда за любые деньги.

Мы сразу понимали, что за хороший, то есть современный комфортабельный и уютный номер, смысла переплачивать нет. Потому что приехали, переночевали, уехали на Ольхон, переночевали и все. В приоритете была закрытая территория, где можно оставить машины на день экскурсии, чистота, свой санузел и некоторые удобства типа чайника, сушилки и прочего. По нашим запросам выбор был невелик. Остановились на базе отдыха первой береговой линии, у которой есть личный спуск к озеру. Поскольку берег высокий и крутой, это можно считать роскошью. Во многих базах в Сахюрте нет возможности выйти на берег Байкала. А здесь хоть круглосуточно ходи, лишь бы сил хватило карабкаться вверх по крутой лестнице.

Все 3 номера располагались в одном доме. Вход у каждого свой. Внутри интерьер, как на турбазе советских времен: пестро, разношерстно, без изысков и дизайна, просто, что было, то и разместили по списку. Санузел из серии «смотреть и плакать». Поэтому в номере мы не засиживались, а сразу пошли к озеру, знакомиться с жемчужиной России и любоваться закатом.

Вниз к берегу вела крутая лестница около 150 ступеней. И вскоре мы оказались на уединенном пляже протяженностью примерно 100 метров, потому что справа высокий берег плавно доходил до самой воды, а слева скала врезалась в озеро, а рядом из воды торчали верхушки больших камней, которые, похоже, когда-то от нее откололись. Там вдалеке виднелся берег Базарной бухты, плавные линии холмов один за другим тонули в сумерках. Солнца уже не было видно, только небо сияло золотом и отражалось на поверхности воды. Вода в Байкале прозрачная, даже на глубине видны камушки разных размеров, форм, цветов. Он такой спокойный и в то же время как будто дышит, и от этого на берег набегают неспешные волны. Байкал мне представился старцем: мудрым, размеренным, хранящим свои тайны, порой суровым и непредсказуемым, но в то же время живописным и загадочным. Байкал окружен легендами и сказаниями. Согласно одной бурятской легенде, Байкал появился, когда земля треснула от сильного подземного огня, и тогда люди в ужасе кричали: «Бай, галл!», что означает: «Огонь, остановись!». Огонь погас, глубокая трещина заполнилась водой, образовав озеро и дав ему название.

Вода в Байкале была прохладная, некоторые искупались, мы только по колено в воде походили. Этого хватило, чтобы взбодриться и ощутить свежесть воды.

В сумерках поднялись наверх. Обрадовались, что не взяли шашлык, а то бы еще готовить, ждать пришлось. А так на крутом берегу была крытая беседка с плиткой и микроволновкой, где мы разогрели еду, купленную в иркутской «Ленте», и наслаждались прекрасными видами Байкала в последних лучах уходящего солнца. За разговорами время быстро пролетело. Нужно было идти восстанавливать силы, в предвкушении долгожданной поездки на Ольхон — сердце Байкала.

День 6. Ольхон (экскурсия на «Буханке»).

Байкал такой величественный и загадочный, что, раз уж добрались, хотелось как можно чаще быть рядом, любоваться его видами, дышать вкусным чистым прохладным воздухом. Поэтому еще с вечера нам с мужем захотелось совершить маленький подвиг, встать пораньше и встретить рассвет на Байкале. Мы, конечно, погуглили и приуныли от того, что рассвет наступает в 4 утра. Но от своей идеи не отказались, подумали, пусть солнышко встает без нас, а мы тогда утром до экскурсии придем на завтрак и попробуем порыбачить, не зря же удочки везли.

Около 6 часов, как и запланировали, спустились по лестнице с удочками, стульями, столиком и туркой на берег. Солнце уже успело встать и спрятаться за тучки. Небо разгоралось желто-розовым светом, но холмы Ольхона синели вдалеке. Лучи летнего солнца еще не дотянулись до них. Легкая волна неторопливо накатывала на берег. В проливе дрейфовала яхта, и в какой-то момент лучи солнца прошли сквозь тучи и озарили светом яхту, холмы, озеро. Это было восхитительно!

Пока любовались дивным видом в турке сварился ароматный кофе. И та картинка, которую мы задумали вечером, воплотилась еще более чудесным образом, поэтому подвиг — встать пораньше — был оправдан. Теперь и мы любовались жизнью, наслаждаясь спокойствием и безмятежностью прекрасного отпускного утра на Байкале.

Потом мы достали спиннинг, который нам заботливо приготовил в дорогу папа, потому что сами мы в этой теме не сильно разбираемся. Стали забрасывать, крутить, и так по кругу… Каждый раз блесна приплывала одна без рыбы. Несколько раз поменяли насадки и регулировки, но рыба не ловилась, только чайки свысока осыпали нас своим хохотом. Этот издевательский смех пернатых только расстраивал, похоже, они знали, почему рыба не клюет.

Но вообще, местные говорят, что всю рыбу уже выловили, сейчас ее очень мало, а с берега вообще не поймать. Раньше на Байкале было много рыбзаводов, где улов сразу перерабатывали, но сейчас все изменилось. Похоже, что так и есть, и чайки тоже в курсе, поэтому и обсмеивают туристов с удочками. И все же утро было чудесным!

В 9 часов приехала машина и довезла всю нашу компанию до парома, чтобы мы пешими туристами переправились на остров. Там ждал экскурсовод со своим транспортом. Предложений по экскурсиям много, программа у всех примерно одинаковая, цена тоже, но нам важно было, чтобы все 10 человек были вместе в одной машине. Бронировали тоже еще весной, потому что день, выделенный на Ольхон, всего один, без вариантов, и молились, чтобы погода была хотя бы без дождя.

Паромы курсируют часто, поэтому ждать долго не пришлось. Сначала заехали грузовики, потом пустили несколько легковых из очереди в пару километров, а потом зашли остальные без транспорта. Люди распределились по бортам парома, чтобы не просто переплыть, а еще и «покататься на кораблике».

Плыли около 20 минут. Виды красивые: выжженые солнцем, без высокой растительности серо-зеленые и желтые холмы берегов, голубое небо с легкими ажурными облаками и насыщенно-синий Байкал. Я никогда раньше не видела водоемов с таким глубоким синим цветом. Средняя глубина пролива Ольхонские ворота составляет 30-40 метров, местами до 100, а к востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 метра. Вот и получается такой насыщенный цвет у прозрачной воды. Красиво очень!

Всю дорогу нас сопровождали чайки. Рассекая потоки ветра, они мчали за паромом, приближаясь к туристам, которые бросали вверх кусочки хлеба и булок, и прям на лету их виртуозно ловили и ели. Этот аттракцион жадности чаек продолжался до последней крошки хлеба. Мы, к сожалению, не знали, что будут чайки, а то бы тоже прихватили с собой хлеб, попрактиковались в меткости и угостили пернатых.

На острове толпились встречающие в основном на «буханках» и очередь из машин на переправу с Ольхона. Нашли своего экскурсовода, распределились по машине и поехали исследовать сердце Байкала.

УАЗ-452 (в народе — «Буханка») на Ольхоне самый популярный транспорт. Как будто УАЗы со всей страны собрались все здесь. Оно и понятно, здесь на острове бездорожье. Попытки заасфальтировать дорогу пока остаются лишь мечтами местных жителей. Хотя, такие трудности пути отсекают бо́льшую часть приезжих, а то бы толпы туристов были еще больше.

Ольхон занимает почетное 3-е место среди озерных островов в мире. Его длина 74 км, а ширина не более 15 км. Название острова происходит от бурятского слова «Ойхон», что означает «лесок», но растительности на острове мало, бо́льшая ее часть расположена в восточной стороне, куда мы не ездили. В 40 км от паромной переправы находится поселок Хужир, где расположены гостевые дома разного уровня комфорта и цен. Пожалуй, все жители поселка живут туризмом: одни заняты гостиничным бизнесом, другие извозом и экскурсиями. Наш гид, кстати, тоже оказался хужирец.

Дорога до Хужира грунтовая по типу бездорожья, местами накатанные тропы расходятся в разные стороны, кому где удобнее объезжать неровности. Вблизи Хужира попался даже асфальтированный участок, но слишком быстро закончился. Те, кому посчастливилось переправиться на остров на своих машинах, особенно седанах, ехали по грунтовке с явными следами трактора на минимальной скорости. А мы мчали на всех парах 40-60 км/ч, обгоняя этих бедолаг. Мысленно, конечно, радовались, что не поехали на Ольхон на своих машинах, тем самым сэкономили время и деньги на ремонт ходовой и кузова, потому что мелкие камни летели во все стороны.

Экскурсионные маршруты по Ольхону не сильно отличаются, просто есть более официальные, если так можно выразиться, и частные, где водитель, гид и повар в одном лице. Мы выбрали такую. Она не так насыщена историями и легендами, но немного дешевле и явный плюс, что вместимость машины 10 человек, чего не могли предоставить другие. Наш водитель выбрал чуть другую последовательность достопримечательностей, чтобы избежать больших скоплений туристов. Поэтому начали не как все от Шаманки в Хужире, а проехали до деревни Харанцы. Здесь была первая остановка.

Вышли у мыса Харанцы. С него открывается прекрасный вид на противоположный берег Байкала: очень похожие друг на друга серо-синие треугольники гор в синеватой дымке, будто уходят в воду. Ощущается простор и мощь природы. Справа от мыса Харанцы недалеко от берега есть два очень живописных острова. Их называют Ядор и Модото или попросту острова Лев и Крокодил. Их очертания, действительно, очень похожи на этих животных. Да и слева красота: пушистые облака висят над верхушками гор, вблизи небольшой островок, елочки, лиственницы, столб сэргэ напоминает нам, что для местных это место сакральное.

Дальше рельеф местности немного изменился, почва стала песчаной, появилось больше растительности, потому что до этого мы наблюдали из окна машины желто-зеленые холмы, выжженные солнцем, и относительно ровную дорогу, к тряске по которой понемногу привыкли. Но после дорога стала более опасной, появились ухабы, глубокие колеи, торчащие корни деревьев. Скорость движения снизилась. Буханка медленно преодолевала эти неровности. Некоторые туристы-водители тоже испытывали свои джипы на прочность, а на легковых там и делать нечего. Это как раз был въезд в заповедную часть острова, может и к лучшему, что туда не так легко добраться, иначе было бы сложно сохранить природу в первозданном виде.

Примерно в 30 км от Харанцов остановились у мыса Саган-Хушун (Три брата). Здесь экскурсионных групп было значительно больше и целая парковка с УАЗами. Где именно эти три брата, мы не поняли, то ли это каменные глыбы на этом мысе, то ли это выступы суши в воду. Информации от гида, кроме: «Сходите прогуляйтесь, я вас буду ждать там», — особо не получили. Пришлось внедряться в другие экскурсионные группы, чтобы хоть что-то понять. Места, и правда, интересные: отвесные скальные берега, то остроконечные, то более округлые, со скудной растительностью обрываются в синюю воду Байкала. На озере, как я поняла, нет течения, там всем заведуют ветры, которые дают рябь и узоры на воде в разных направлениях.

Немного еще проехали вперед и остановились близ залива Мангату-Утуг на обеденную стоянку. Машин было несколько, на полянке стояла деревянная беседка. Водители вовсю кашеварили что-то для своих туристов. Наш тоже махнул рукой вперед и задал нам направление. Сказал, что можно подойти по тропинке к высокому склону у залива и осмотреть красоты с этой точки, а потом присоединиться к толпе идущих на мыс Хобой, но, главное, раньше, чем через час-полтора не возвращаться, он в это время будет готовить для нас уху из местной рыбы. Вот мы и побрели в гору.

Место у залива Мангату-Утуг было действительно красивым и немноголюдным. Скала, поросшая низкой травой, довольно круто скруглялась к обрыву. Можно было легко сорваться вниз, поскользнувшись на траве. Место интересное, но к безопасности нашего похода туда были вопросики, тем более что нам надо было приглядывать не только за собой, но и за детьми.

Дальше мы пошли в сторону мыса Хобой — это самая северная точка острова Ольхон. В переводе с бурятского «Хобой» означает «клык». Резко обрывающиеся в воду скалы, и правда, напоминают клыки. Они достигают высоты 100 метров. Здесь есть глубокие гроты и сквозные арки. Буряты считают мыс священным, а шаманы проводят поблизости обряды. Растительность здесь необычная: приземистые деревья, причудливых форм, как будто прижимаются к земле от сильных ветров и выживают в суровых климатических условиях.

По тропинке вверх мы дошли до протоптанной туристами дороги. Деревянный помост с их стороны здесь заканчивался, и начиналась тропа вниз по каменистой земле, с торчащими корнями деревьев, обломками скальных пород и другими прелестями пеших прогулок по пересеченной местности. Здесь людей было много: кто-то шел группами со своими гидами, кто-то сам. Заметили, что в основном это люди 50+ и всем интересно, все с удовольствием идут, разговаривают, фотографируют, хотя дорога не из самых легких. Узкий и вытянутый мыс длиной около 1 км. Туда он идет с горы, а вот обратно, довольно крутые подъемы, которые мы сами преодолели не без усилий. По пути оборудованы смотровые площадки. Чуть дальше стоит шаманский столб с лентами, у которого все хотят сделать памятное фото, а кто-то просто встать и попасть во все фото…

Всем туристам говорят, что в ясный день на камушках в воде у берега можно увидеть нерп. Это эндемики Байкала, единственное млекопитающее озера, тюлень, приспособленный к жизни в пресной воде. Длина тела до полутора метров. Окрас варьируется от серебристо-серого на спине до светло-желтого на брюхе. Как мы понимаем, в таком камуфляже и с высоты ста метров мы бы при огромном желании не смогли их разглядеть, но очень хотелось, поэтому каждая черная точка внизу представлялась нерпой, но это не точно.

В дальней точке мыса Хобой со стороны материка в скале расположено «окно желаний» — ровный вертикальный прямоугольник. Оно достаточно большое, и в нем может спокойно поместиться взрослый человек в полный рост, но это очень опасно. Хватило издалека осмотреть эту достопримечательность и идти к обеденному столу, который для нас приготовил водитель-экскурсовод.

Вернувшись к машине, удивились прибывшим на поляну буханкам и накрытым столам чуть ли не под каждым кустом. Наш обед был подготовлен в беседке. В казане была сварена уха. При уточнении из какой рыбы, водитель отшутился, что из местной селедки. И понимай как хочешь! Хочется думать, что из местного драгоценного омуля — эндемика озера Байкал, который обладает ценными качествами и уникальным вкусом и немалой ценой в рублях, но скорее всего из ряпушки — ближайшей родственницы омуля и всех сиговых, менее ценная и более дешевая рыба. Мы ведь не можем узнать омуля, если мы его никогда в жизни не видели!

Впечатлились едой и наливками, предложенными взрослым, все по-разному, чай был особенно вкусен, поэтому за заботу и старания водителю благодарность. Конечно, к обеду мы уже устали, а тут была возможность отдохнуть, перекусить, посмотреть на чаек, которые отдалились от берега и воды, а преспокойно летали по поляне и с диким аппетитом поедали излишки рыбы, которые водители выплескивали из ведер на землю.

Следующей точкой по маршруту был мыс Шунтэ-Левый, который с определенного ракурса напоминает сердце, в народе его прозвали Скалой любви. Именно поэтому сюда приезжают влюбленные с разных концов страны, чтобы скрепить свои чувства поцелуем. Считается, что, если это сделать, обойти елочку в центре с нужной стороны и бросить в воду Байкала монетку, то у пары вскоре родится ребенок. При этом даже можно выбрать пол будущего первенца: если бросать монетку с левой стороны мыса, родится девочка, а если с правого — ждите мальчика. Такую историю мы услышали от своего гида. И все сидят, из машины выходить никто не торопится, дети в недоумении, зачем их родителей сюда привезли, да и мы сами не готовы были к таким подвигам. Но тут водитель выдал новую историю, по которой с определенной ракурса это были крылья ангела. Поэтому с крыльями ангела мы вышли сделать фото.

К слову сказать, вид оттуда открывается восхитительный: справа берег с отвесными скалами и тонкая полоска песчаного пляжа, а вода в заливе Шунтэ бирюзового цвета; прямо, в голубой дымке, там, где небо сливается с водой в одну линию, пытались разглядеть бурятский берег Байкала; слева вид на мыс Хобой и через Малое море Байкала берег материка. Рядом с импровизированной парковкой обнаружили качели с изумительным видом на лазурную гладь Байкала, то место, где тоже можно «любоваться жизнью», а еще восхищаться красотой природы.

Таким образом мы доехали до самой северной точки острова — мыс Хобой и поехали по берегу его уже северо-восточной части к мысу Шунтэ-Левый, а затем еще восточнее около 5 км в сторону поселка Узуры (с населением 10 человек), близ которого поставили современную достопримечательность — бронзовая скульптура в виде полого объемного дерева, которое называют «Хранителем Байкала». Среди его ветвей привязаны колокола, которые при дуновении ветра создают удивительно мелодичный перезвон. Звона мы не услышали, только голоса людей, которых вокруг была тьма. Стоять в очереди ради фото совсем не хотелось, поэтому близко к статуе не подходили. Местные жители и наш водитель-экскурсовод, в частности, не одобряют такого новодела на острове. Они больше ориентированы на природные достопримечательности Ольхона.

Кстати, с погодой нам повезло, хотя прогноз обещал дождь, мы прихватили разные вещи на всякий случай от купальников до курток и дождевиков. Днем было тепло и порой даже жарко. Солнце то припекало, то пряталось за облака. На обратном пути экскурсовод повез нас купаться в Урочище Песчаное. Где неподалеку остатки сгоревшего пирса и лагеря ГУЛАГа, в котором еще до 1950-х годов заключенные работали на местном рыбном заводе, ловя и заготавливая рыбу. Потому что царское правительство ХХ века хотело сделать на острове каторжную тюрьму, полностью выселив коренное население. Хорошо, что эти планы не были реализованы. Такое прекрасное место должно радовать людей, заряжать новыми силами и впечатлениями, а не быть наказанием.

К моему большому сожалению, водитель был плохим экскурсоводом и выдавал так мало информации, что многое потом пришлось восстанавливать по фото и искать правильные названия мест. Лично мне во время экскурсии не хватило историй, легенд, чтобы не просто посмотреть глазами, а еще и представить, ощутить атмосферу. Так и здесь, приехали, свободное время час…Некоторые пошли купаться, а мы пошли к берегу оглядеться, рассмотреть мельчайший песок и белые барашки набегающих прохладных волн, рассмотреть рельефы противоположного берега.

А потом забрели в мини-лавку около кафе и там залипли, разглядывая местные сувенирчики. Во-первых, мы купили почтовую открытку с фото великолепного заката на Ольхоне и через почтовое отделение в Хужире нам ее отправили на домашний адрес. Последние годы, когда путешествуем, отправляем такие открыточки домой. У нас уже собирается коллекция: из Екатеринбурга, Йошкар-Олы, съемочной площадки в Тобольске и теперь с Байкала.

Во-вторых, здесь я впервые за время поездки на Байкал увидела Саган-дайля или в народе рододендрон Адамса. Местные его используют как основу для травяного чая, который имеет омолаживающий и тонизирующий эффект, очень помогает водителям в дальней дороге и смене часовых поясов. Это местный продукт, который я хотела купить, а получилось, что нашла даже тот, который вырос на Ольхоне. Купили сувениры и для дочери варган, который при определенных умениях выдает интересные медитативные звуки. Час пролетел так быстро, что мы кое-как все успели на этой остановке.

Дальше отправились в Хужир к священным столбам и Шаманке. 13 шаманских столбов возвышаются на мысе Бурхан. Это священное место для каждого жителя Байкала, здесь проводят шаманские ритуалы, чтобы донести свои просьбы богам. Подобные столбы мы уже видели раньше, но эти были гораздо выше и их было сразу 13. Место необычное, интересное в плане колорита, атмосферы, местных обычаев.

Сразу за столбами скала Шаманка — визитная карточка Ольхона. Представляет собой двухвершинную скалу около 40 метров. Состоит из мрамора и доломитизированного известняка. Красный цвет поверхности скалы придают лишайники. В ближайшей к берегу части скалы находится сквозная Шаманская пещера. С этой скалой связано несколько легенд. В древности на мысе совершались культовые жертвоприношения духу-хозяину острова Ольхон, который, по верованиям бурят-шаманистов, обитал в пещере мыса. А рядом с мысом в священной роще сжигали и хоронили шаманов. В местном краеведческом музее находятся шаманские предметы, собранные на пепелищах в этой роще. Инструкции по посещению этого места нам не выдали, поэтому Шаманкой любовались издалека, пытаясь поймать тот самый ракурс узнаваемых всеми фото. Здесь даже дождик стал накрапывать несмотря на то, что явных туч на небе не было. Поэтому нам пришлось пойти быстрее к месту встречи с нашим транспортом и гидом.

Поскольку Шаманка находится прям в поселке Хужир, хотели использовать возможность, чтобы купить в магазине омуля или отыскать необычные сувениры. Но рыба здесь продавалась штучно за неприличные деньги, а сувениры не выделялись чем-то особенным среди всего многообразия, поэтому пришлось воздержаться от лишних трат. И мы бы уже хотели ехать в сторону переправы, потому что пешие прогулки по горам нас утомили, а постоянная тряска на кочках уже откликалась во всех позвонках, но гид предложил напоследок заехать еще на одну смотровую площадку. Ну раз так надо, мы, конечно, согласились. Точного названия места я не поняла, но по карте нашла как обзорную беседку на возвышенности напротив Малого Хужира и мыса Хужирский. Оттуда открывался живописный пейзаж Байкала, отличные панорамные виды на водную гладь, горы и леса, невероятный простор и красота степей. Эти виды нам запомнятся надолго!

Нас доставили к переправе как раз к отправлению парома. Удачно, что не пришлось ждать. В этот раз мы плыли на пароме «Семен Батагаев», тоже большой паром, как и «Ольхонские ворота».

Что видели на обратном пути, были ли чайки, уже не помню, потому что все были уставшими и впечатлившимися поездкой, в которой соединились и экстремальная езда по ольхонскому бездорожью, и хайкинг, и знакомство с некоторыми местными обычаями, и завораживающие виды первозданной природы сердца Байкала — острова Ольхон. Хорошо, что от парома до базы в Сахюрте нас тоже по договоренности подвезла местная буханка, а то бы мы вернулись не к 7 часам вечера, а к ночи…

Это был последний вечер в Сахюрте, после чего мы уезжали в Иркутск. Поэтому, немного отдохнув, все собрались на секретном пляже. Ловили лучи уходящего солнца, фотографировались, я тестировала подводную съемку дна Байкала в специальном чехле для телефона, собирали камушки, обсуждали насыщенный день.

Потом собрались за ужином в беседке, планируя завтрашний день, и конечно, после таких приключений мы просто спали, не обращая внимания на условия и комфорт своих номеров.

День 7. Сахюрта — Иркутск — Листвянка — Иркутск (292 км + 70 км + 70 км = 432 км).

Выехали как обычно рано. С одной стороны, понимаешь, что план на день ого-го, а с другой, просто хочется выспаться. Этот отпуск как никогда был тяжел на ранние подъемы. Думаю, связано с тем, что часовые пояса идут прибавлением к омскому времени, которое надо было опережать, потому что в сторону Москвы таких проблем не наблюдалось.

Дорога была знакома и понятна, где можно, мчали, где нет, притормаживали. Поскольку в Иркутске мы были многократно: то ночевкой, то проездом, каждый раз старались посмотреть что-то новенькое. Теперь в Иркутск заезжали по Качугскому тракту, а значит совсем рядом, буквально в 5 км от развилки на въезде в город можно было заехать в Военно-исторический музей Александра Расторгуева на территории городского полигона ТБО. Такого в жизни еще не было, решили заглянуть и посмотреть своими глазами, что это за уникальный музей, который даже в телепередачах о путешествиях по России показывают. Этот музей, носивший ранее название «На свалке», знаменит коллекцией предметов, найденных, собственно, на свалке, а также проведением военно-патриотических мероприятий. Своего рода музей истории времен, создателем которого стал Александр Расторгуев, более 15 лет проработавший директором полигона ТБО.

С дороги свернули за гружеными мусоровозами. Благо ехать до музея нам было около километра, а им до полигона чуть дальше. Еще при въезде нас стали встречать огромные корабли с армиями железных рыцарей на борту и стройными рядами на земле. Удивило их количество, не один, не два, а десятки, и это мы еще не заходили на территорию! Вышли из машины, и, конечно, нас окутал этот специфический аромат всего отжившего свой век. В кассе купили билеты: взрослые по 500 руб., детские по 400 руб., и пошли смотреть музейные экспонаты.

Первое, что мы увидели — это старые автобусы, из нашего детства в полуразрушенном и обшарпанном состоянии. Также на территории рядом стояли и современные декоративные сооружения, фигуры деревянных животных, машины, собранные из разных необычных деталей, и даже подобие трансформеров, которые были собраны из огромных кусков металла и отдаленно напоминали мечту мальчишек 2000-х. Здесь было всего понемногу. Пожалуй, тот случай, когда люди ищут способы самовыражения, но потом не знают, что с этим «добром» делать. Нести в этот музей!

Зашли в крытый павильон, а там везде старые вещи разных эпох. Будто приехали к бабушке на дачу и заглянули в самый дальний угол сарая. Чего здесь только не было, точнее сказать, здесь было все, от чего люди постепенно избавлялись с приходом технологий и прогресса, заменяя более современными вещами. Многое мы угадывали и тыкали пальцем с фразой: «Ой, точно, как у нас был…», от чего-то сами недавно избавились, а кое-что еще даже живет в быту, а тут уже лежит на валке истории.

Детям, конечно, было сложно адаптироваться в этом захламленном пространстве и понять, что это за вещи и как они использовались. Общее впечатление портило то, что вещи были явно с помойки. То, что мы привыкли видеть в музеях отчищенное, отреставрированное, восстановленное, здесь было с точностью наоборот.

Вещи были представлены в том виде, в котором нашлись, только что без явных признаков бытового мусора. Плюс ко всему, эти экспонаты были довольно пыльными и какими-то неприятными. Эстетического удовольствия я здесь не получила. Но и идейного вдохновителя можно понять, ведь порой, действительно, жаль прощаться с некоторыми вещами, они несут в себе частичку истории, а ухаживать за этим «добром» в таких масштабах просто нереально. Надо же помнить, что это личная инициатива создателя.

Некоторые выставки музея находились внутри помещений, например, «Зал славы» с подлинными наградами и предметами, найденными под Брестом во время ВОВ.

Другие тематические выставки с фантастическими машинами, хищниками, инопланетными монстрами, терминаторами, рыцарями на конях и без них расположились под навесами и на открытых пространствах, потому что их численность насчитывала сотни единиц.

На зеленом поле ярусом ниже была представлена реконструкция боя. Там стояла советская и немецкая техника времен ВОВ.

Мы спустились к танкам и хотели их рассмотреть, шли рассуждали, рассказывали детям истории, как вдруг услышали из блиндажа вдалеке крики, скорее уйти с территории стрельбища. Ой, как мы испугались, что так рисковали, да еще и с детьми, но мы не видели никаких указателей и запретов. Неожиданным оказалось, что музей такой интерактивный.

Блиндаж оказался тиром с боевым оружием, стреляющим холостыми патронами. Такой прям очень реалистичный тир. Стрелковое оружие предлагают как времен войны, так и современные экземпляры. На полу горы гильз, а от выстрелов стоит такой шум, что невольно вздрагиваешь от каждого. Тем, кому эта тема близка и интересна, могут ощутить всю мощь и разрушительную силу выстрелов, пусть и холостых.

Территория музея огромная, мы даже не все успели обойти, но время как обычно поджимало. Общее впечатление о данном месте сложилось: прекрасно, что есть идея сохранить историю и цель реализовать собственный творческий потенциал и развивать патриотизм. Хорошо, что побывали здесь!

На обед мы здесь не захотели оставаться тем более, что видели в Иркутске китайские кафе. В Омске таких заведений практически нет, а здесь все же ближе к Китаю, решили попробовать и их кухню. Четких предпочтений не было, поэтому выбирали по рейтингу и отзывам. Так нас занесло в Китай-город в кафе на базаре. Место оказалось приятным и чистым. Порции — большими и вкусными. Мы остались довольны.

Оставалось еще полдня, и мы отправились в Листвянку. Ведь считается, если не был в Листвянке — не был на Байкале, это самое близко расположенное от города Иркутска место, где можно увидеть жемчужину России. Поселок находится в 65 километрах от Иркутска, у истока Ангары — единственной реки, вытекающей из озера. Есть легенда о Шаман-камне, по которой Ангара, дочь Байкала, полюбила Енисея и сбежала к нему, а разъярённый Байкал бросил вслед за ней кусок скалы, который стал Шаман-камнем, символизирующим границу между домом и свободой.

Из значимых мест в Листвянке выделяют Байкальский научно-исследовательский музей, где можно увидеть живых обитателей озера в огромных аквариумах: байкальских нерп, осетров, омуля и рачков. Главный аттракцион за отдельную плату — виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе, то есть на экране телевизора. Зашли мы туда за час до закрытия и стали думать: успеем посмотреть или опять все бегом, или вообще как в Кемерове получится. Хотели отправить детей, но те наотрез отказались идти сами. К великому разочарованию музейных женщин мы сделали выбор в пользу развлечений и чревоугодия нежели культурного просвещения.

Зато по соседству находился Дендропарк Байкальского музея, куда мы охотно пошли тем более, что там обещали отличный вид со смотровой площадки.

В Листвянке, по сути, одна главная улица, она же набережная. Атмосфера здесь царит курортная: синяя гладь озера, уходящая до самых дымчато-синих гор, на верхушках которых дремлют облака; белоснежный забор отделяет проезжую часть от каменистого пляжа; вода прозрачна и бодра; у причалов стоят новомодные катера, быстроходные яхты и другие суда; в самом конце улицы парк развлечений с разнообразными аттракционами, на другой стороне улицы — коттеджи, частные дома, в том числе и гостевые, а также знаменитый рынок, на котором можно найти самые байкальские сувениры. Конечно, здесь мы хотели купить омуля.

Рынок в Листвянке живой, с бойкой торговлей. Пока шли к рыбным рядам, успевали рассмотреть многообразие сувениров. На глаза попался киоск с браслетами из натуральных камней. Яркими фиолетовыми пятнами выделялись изделия из чароита — минерала, открытого в середине прошлого столетия и названного в честь реки, близ которой был впервые найден. Этот редкий камень добывают только в одном месте на планете, в России на границе Иркутской области и Якутии. Отчасти он тоже стал символом Байкала, его здесь очень любят и ценят. Я бы даже сказала переоценивают. Потому что похожий браслет из бусин чароита в Красноярске рядом с памятником Царь-рыбе я купила за 500 рублей, а в Листвянке подобный стоил 12 тыс. В общем-то, все изделия из чароита были дорогими, при том, что это полудрагоценный камень. Там мы выбрали изделия из более дешевых минералов: агата и розового кварца.

Наконец, дошли до рыбных рядов. Как, оказывается, тяжело выбрать нужную рыбу, если ты ее никогда не видел! Почти в отчаянии ходили по рядам, пытаясь по приметам отличить омуля от сига, хариуса, пеляди, ряпушки и других, но они, как назло, были так похожи. Зазывал было много, но доверия к ним не было. Вообще посещали мысли, что омуля здесь нет, ведь его вылов на Байкале официально запрещен для спасения уникального вида. Оказывается, частники все же его ловят и на рынке найти его можно. Одна женщина просто предложила нам продемонстрировать разницу между рыбками и показала наглядно, в чем их отличия. И тут, наконец, насмотренность по картинкам соединилась с практикой, мы даже их сразу попробовали, и тогда поняли, кто есть кто. В итоге у нее и купили омуля вяленого и холодного копчения, копченого сига и вяленого хариуса. Еще я читала про голомянку — очередной эндемик Байкала — страшная маленькая рыбка, которая обитает на глубине, ее тело почти полностью состоит из жира, а сама служит пищей для многих хищных видов, таких как омуль и байкальская нерпа. Но стоит она дорого: рыбки 10-15 см по цене 300-400-500 рублей за штуку. Попробовать, конечно, хотелось, поэтому пришлось торговаться. А поскольку покупали всей компанией себе, домой, в гостинец, любезная женщина нам еще и бонусных рыбок дала. Это приятно!

Довольные покупками и прогулкой, к вечеру вернулись в Иркутск на ночевку. В этот раз мы ночевали в самом центре Иркутска в отреставрированном доме-музее 130 квартала, того самого, по улочкам которого гуляли в первый день.

Стоит отметить, что даже после хорошего ремонта старый дом остается старым. У него неудобная планировка, плохо с освещением и коммуникациями. На картинках все классно, а в жизни — на разок для разнообразия можно переночевать.

Перед сном прогулялись по вечернему центру города. В 130 квартале шумно, весело, сыто-пьяно. А мы пошли по улице Ленина, вдоль фонтана напротив Театра юного зрителя. По аллее с яркими клумбами между тенистых деревьев дошли до памятника Ленину, который по-прежнему указывает направление в светлое будущее, которое уже должно было наступить.

За зданием поликлиники №2 с красивым экстерьером в стиле модерн с элементами неоклассики свернули в больничный сквер, который был плохо освещен, но там было много разных скульптур, которые абсолютно не были связаны друг с другом.

Вышли у старинного здания в стиле русского модерна. Оказывается, здесь на рубеже XIX-XX веков открылся роскошный отель «Метрополь», где неделю перед своим венчанием с женой жил адмирал Александр Колчак. Получается, в этом здании уже более ста лет гостиница «Метрополь», только вот былой роскоши уже нет и статус с годами становится все ниже.

По улице Карла Маркса дошли до Драмтеатра им. Н.П. Охлопкова. Он хоть и построен в 90-х годах, но выглядит очень интересно и в целом сочетается с общей стилистикой города.

Да, Иркутск умеет удивить. Здесь смешались разные стили и направления: деревянное зодчество, каменная архитектура, постройки советского времени, и все это органично существует с постройками из стекла и бетона.

День 8. Иркутск — Улан-Удэ (443 км).

И снова в путь! Раз уж мы побывали на западной части Байкала, то почему бы не осмотреть южную и восточную, а заодно и побывать в Бурятии, подумали мы и запланировали туда поездку. Улан-Удэ стал самой дальней точкой маршрута, которой нужно было достичь за день.

Информации было много о качестве дорог, но в целом жаловаться не на что, дорога ровная, гладкая, лишь в нескольких местах еще был не окончен ремонт.

На этом участке пути нас поджидали другие трудности: спуски и подъемы, от Иркутска до Култука дорога поднималась до 920 м н.у.м., вдоль берега Байкала и до самого Улан-Удэ 400-500 м н.у.м., и это уже было счастьем; второй проблемой стали заторы, сначала многочасовой на выезде из города, потому что ехали из центра через Шелехов, а потом ближе к Култуку на серпантинах. Потеряли много времени, зато успели насладиться красивыми видами Байкала.

Ехали до Улан-Удэ без остановок. Трафик был не интенсивный, поэтому как будто даже отдохнули в пути. Последние 100 км дороги шли вдоль реки Селенга — крупнейший приток Байкала, протекает на территории Монголии и Бурятии и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. По виду река похожа на наш Иртыш, только рельеф местности поинтереснее, есть возвышенности, выступающие скалистые массивы, но в целом уже более равнинный край.

К вечеру прибыли в Улан-Удэ, в дословном переводе с бурятского «Красная Уда», потому что город стоит на слиянии рек Уда и Селенга. Город посмотреть особо не успели, потому что гостиница находилась почти на въезде рядом со скульптурой «Гостеприимная Бурятия». Но в глаза сразу бросились восточные нотки, которые проявлялись в рисунках, орнаментах, завитках, это придавало городу особый колорит и атмосферу.

Вечер провели в отеле за дегустацией омуля и его сородичей, которые приехали с нами из Листвянки. Что и говорить, омуль оказался самый вкусный, жирненький. Второе место по вкусовым качествам занял сиг, вкус которого был менее изысканным. Хариус был вполне обычной рыбкой, которую бы я не смогла отличить от других по вкусу. Голомянка — очень нежная, почти тающая во рту рыба, слегка напоминает рыбий жир, но в целом очень интересная и необычная на вкус. Много такой рыбы не съешь.

День 9. Улан-Удэ — Иволгинский дацан — Улан-Удэ — Энхэлук (36 км + 36 км + 153 км = 225 км).

Утро было добрым, а день обещал быть жарким и насыщенным. Мы ехали в Иволгинский дацан — храмовый комплекс, знаменитейший центр буддизма в нашей стране, куда едут буддисты и туристы не только со всей России, но и из других стран.

История дацана сравнительно молодая, ему нет и ста лет. На территории дацана в традиционном буддийском стиле с резными деревянными элементами и ярко раскрашенными росписями построены храмы и учебные помещения (дуганы), а с 2002 года Иволгинский дацан обрел нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова.

История его очень необычна. Лама (т.е. буддийский учитель) Итигэлов был лидером буддистов Бурятии и Восточной Сибири и одним из самых просвещенных буддистов в России. В 1927 году Итигэлов ушел в нирвану, сев в позу лотоса. Свое тело он завещал похоронить в кедровом кубе и достать его через 75 лет. В 2002 году по завещанию Хамбо ламы Итигэлова его нетленное тело было перенесено в Иволгинский дацан. Ученые и судмедэксперты подтвердили, что оно обладает свойствами живых людей. Буддисты верят, что лама жив и находится в медитации. Данный феномен, как и некоторые другие практики буддизма, не укладываются в привычную картину мира. 

Прошли на территорию, соблюдая уважение к местным традициям. Дацаны в России выглядят весьма экзотично. С первых шагов бросается в глаза оригинальная архитектура, создающая атмосферу Юго-Восточной Азии. Здания комплекса выделяются своей яркостью и при этом удивительно гармонируют друг с другом, вызывая желание изучать их детали и наслаждаться их красотой.

В Сравнении с Иркутским дацаном этот был более роскошным. Огорчило то, что внутрь храмов зайти было можно, но фотографировать нельзя. Единственным местом без ограничений на съемку была сувенирная лавка, в которой глаза разбегались от буддийской атрибутики.

Место оказалось довольно интересным и необычным, открыли для себя много нового, да и буддизм в целом, пожалуй, больше похожий не на религию, а на философское учение о просветлении, карме, перерождении, практики, направленные на достижение духовных целей, постулатом которой является не существование Бога-Творца, а в большей степени личный опыт и самопознание. Но нам как туристам хотелось немного больше свободы в плане осмотра достопримечательностей, а здесь было строгое соблюдение правил, и по незнанию боялись лишний раз что-то сделать и куда-то взглянуть.

Поэтому вернулись в Улан-Удэ, чтобы съездить еще в городской дацан Ринпоче Багша. Это крупный дацан с большой облагороженной прилегающей территорией, расположенный на вершине Лысой горы, с которой открывается отличный панорамный вид на город.

Рядом с дацаном большая парковка, на которой были туристические автобусы, напротив магазины с сувенирами.

Чтобы попасть в храм, нужно подняться еще выше по ступеням, на несколько ярусов. Удивительно, но никто из нас не заметил 2 большие скульптуры бурятской буузы на нижнем ярусе. Рассматривая фото, я не поняла, что это такое, приблизила, погуглила и вот — это памятник буузе, причем, это самые большие каменные буузы в мире!

Перед главным зданием стройными рядами стояли ступы (дословно «макушка») — это монументальные строения буддийского искусства, которые служат местами захоронения реликвий. Периодически мы подходили к экскурсионным группам с интересом тоже слушали полезную информацию. Как я поняла, самыми первыми реликвиями в ранний период буддизма были телесные останки Будды Шакьямуни, которые поместили в восемь различных реликварных ступ. Позже к ним добавились останки других знаменитых буддийских учителей и местных прославленных монахов. Другой тип реликвий — те предметы, которые соприкасались с Буддой и святыми, или иным образом были связаны с ними. К ним относятся: чаши для подаяния, монашеские посохи, предметы одежды. Позже, в дополнение к реликвиям, в ступы и священные образы стали помещать буддийские священные писания. Видимо, с этим связано такое большое количество ступ разных цветов, форм и размеров.

Внутри храма по центру 6-метровая бронзовая статуя Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом. Выглядит очень впечатляюще. Будда, то есть «Просветленный» — не имя, а титул, обретшего «высшее состояние духовного совершенствования». Будда Шакьямуни родился на территории современного Непала в королевской семье, но отказался от мирской жизни ради аскетизма. В Бодх-Гае он достиг нирваны и начал проповедовать, обучая людей. Так он стал духовным учителем и основателем одной из мировых религий, которая зародилась в Древней Индии в I тысячелетии до н. э.

Изображения будды кажутся похожими, и одновременно немного отличаются. Здесь используется символизм, например, удлиненные уши говорят о способности Будды «слышать» страдания всех живых существ и направлять их на путь освобождения, выпуклость на макушке олицетворяет духовное просветление, а поза лотоса — внутреннюю гармонию. Все эти элементы подчеркивают его сверхчеловеческие качества.

Вообще храм просторный, но насыщенный разными элементами декора, статуэтками, разноцветными лентами. Предметы мебели и витрины, за которыми множество разных статуэток от мала до велика, изготовлены искусными мастерами, очень тонкая и изящная работа.

Внутри дацана тоже стояли разноцветные ступы. А еще на полу был большой ящик с четками весом 350 кг — работа японского монаха, создавшего их из 2000-летнего африканского дерева бубинга.

На улице тоже были всякие интересные буддийские штуки. Например, разноцветные камни с мантрами, длинная арка с разноцветными лентами, колокол четырёх печатей весом 700 кг, отлитый в Екатеринбурге, с надписью: «Бить негромко 1 раз». Перед этим туристы загадывают желание. По факту даже самый слабый удар звонко разносится по всей округе, а эхо многократно усиливает этот звук.

Буддизм уважает восточную астрологию. Рядом с храмом расположена беседка года дракона с очень симпатичной скульптурой, а беседки с остальными животными согласно последовательности восточного календаря расположены на опоясывающей дацан километровой пешеходной дорожке со ступенями то вверх, то вниз. В беседках размещена информация по году рождения, туда можно зайти и посидеть немного, подпитаться энергией покровителя. Конечно, мы пошли искать своих животных. Этот путь под палящим солнцем оказался не самым легким, но мы справились.

Понравилось, что вокруг храма висят таблички с мудрыми изречениями, которые заставляют задуматься. Особенно меня впечатлила мысль о благе мышления, известном как позитивное. Наше внимание определяет, с чем мы резонируем, поэтому работа над собой может изменить жизнь к лучшему. Это мне по душе! Получается, у каждой религии есть свои особенности: они не хорошие и не плохие, в них много смысла и ценностей, они разные, но все как будто об одном…

После кардиомаршрута по беседкам дацана, с удовольствием заглянули в сувенирную лавку с работающим кондиционером.

А потом поехали в самый центр Улан-Удэ на площадь Советов, которая на карте города отмечена головой В.И. Ленина, или попросту «Башка» для местных. Это один из самых необычных памятников Ленину в России, которых до сих пор по стране сохранилось немало.

Огромное изваяние головы вождя пролетариата установлено на площади с 1971 года. А ввиду того, что этот памятник является самым большим в своем роде, даже занесен в Книгу рекордов России.

Хорошо, что знакомство с городом мы начали именно отсюда. Площадь хоть и небольшая, но довольно уютная: здесь есть фонтаны, по периметру установлены качели под навесами, расставлены вертикальные и горизонтальные клумбы с петуниями, нежным запахом которых наполнена вся площадь, «зеленые» фигурки разной тематики.

Такой главной площади города я еще точно не видела — она как оазис в бурятской степи. На углу площади ближе к светофору стояла бочка с квасом и продавец под цветным зонтом, как раньше. Дети были шокированы нашими поступками и желанием ощутить «вкус детства»…

Рядом с площадью возвышается красивое здание Театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова — необычное архитектурное решение с элементами советской застройки, ампира и национальными элементами.

Совсем рядом со зданием театра стоит триумфальная арка «Царские ворота», под которыми имеется сквозной проезд по улице Ленина. Уж так было заведено раньше, встречать августейших особ грандиозными сооружениями больших размеров. Оригинальные ворота простояли до 1930 года, были разрушены и восстановлены лишь в 2006 году.

Время шло к обеду, а мы еще не отведали местной кухни, это надо было срочно исправлять. Из заведений с местной кухней совсем рядом с площадью располагалось кафе «БУУЗА ROOM». Место оказалось хорошее: чисто, интерьер современный, кухня национальная, но главное — место, куда привозят экскурсионные группы, а значит, должно быть довольно прилично. Я ехала подготовленная, потому что на листке бумаги имелась расшифровка национальных блюд с составом блюд по ингредиентам и способами приготовления. Так мы без труда выбрали то, что еще не пробовали. Взяли жареные буузы и для сравнения на пару; цуйван — говядина по-бурятски с овощами и соевым соусом; пунтуз (монг. кухня) — крахмальная лапша с говядиной в соево-чесночным соусом с потрохами и жареными овощами и хушуур — бурятский чебурек, выбрали с сыром. Понятно, что соевый соус, фунчоза, болгарский перец, картошка фри — это не национальные продукты, но, блюда были необычными, со своим особенным вкусом и выглядели аппетитно. Такая бурятская кухня нам понравилась!

Программу минимум в Улан -Удэ мы выполнили. Безусловно, такое знакомство с городом слишком поверхностное, но лучше так побывать и хоть что-то успеть посмотреть. Улан-Удэ стал самой дальней точкой маршрута, после чего мы уже возвращались в сторону дома. Про Байкал мы, конечно, не забыли, более того, сегодня нам предстояло опробовать «дикий» туристический отдых на берегу Байкала в палатках, которые так долго тряслись в боксе на крыше.

Нам надо было пополнить запасы провизии и воды. Поэтому поехали по направлению к выезду их города в поисках продуктового супермаркета. Честно говоря, хотелось еще чего-то местного, поэтому сначала заехали в магазин мороженого «Ангария». Не совсем, конечно, бурятская история, потому что эта фабрика мороженого образована в 1956 году в Ангарске. И в настоящее время выпускает более 100 видов мороженого, которое любят не только в России, но в Монголии и в Китае. Понравился интересный формат магазина мороженого, у нас только киоски. Заходишь с летнего зноя внутрь и будто попадаешь в царство Снежной королевы. Идешь мимо витрин, а они тут же запотевают. Искать мороженое на полках становится еще интереснее. В жару много с собой не увезешь, взяли по штучке на пробу. Приглянулся фирменный замороженный торт «Бурятия». Вот его мы и взяли с собой на пикник. Да, неожиданный выбор для отдыха в палатке! Но уж больно шикарно выглядела упаковка торта.

В одном из магазинов местной сети «Титан» купили нужные продукты, и сувениры: чай Саган-дайля, конфеты с кедровым орехом, и напитки.

До Энхэлука предстоял путь в 153 км. Опасались плохой дороги, потому что привыкли, что свертки с трассы обычно имеют плохое асфальтовое покрытие, а тут как раз бо́льшая часть дороги и была не по трассе. На самом деле, дорога только местами оказалась плохой, а остальная весьма сносного качества. Удивило, что оттуда под вечер воскресенья выезжало нам навстречу очень много машин. Конечно, мы радовались, во-первых, место популярное, во-вторых, раз они уехали, есть надежда на свободные места.

Потому что именно на эту ночь брони у нас не было. В кемпингах вообще как-то не принято бронировать места, а тут мы просто ехали по координатам из отзыва, и насколько они были верными, оставалось только надеяться и верить, что то, как описывали кемпинг с возможностью поставить палатку прямо на береговой линии, любоваться закатом, песчаный пляж, кострища, беседки, туалеты, мусорные баки — это все правда. По координатам 52.506563, 107.01286 числился кемпинг «Берлога». Я опасалась, что рассказ о поездке был устаревший и, возможно, там уже давно все поменялось.

Подъехали к месту, на свертке с дороги шлагбаум, вдалеке юрты, проживание только по записи, выход к берегу только у проживающих… Отчаяние и тревога, неужели мы не увидим закат на Байкале с его восточного берега! Дорога была тупиковая, но шла дальше до села Сухая, поехали вперед. По карте Байкал был рядом, его не было видно из-за полосы густого леса, и съездов тоже не было. И вот буквально через километр еще один шлагбаум с табличкой «Рекреационная местность «Побережье Байкала».

Рядом пост охраны, где взимается плата за въезд на территорию. Нас огорчили отсутствием свободных мест. А ехать-то уже некуда, хоть вдоль дороги палатку ставь.

И тут мы видим, что за постом охраны метрах в 50 люди грузятся в машину, оказалось, они уезжают. Очень обрадовались, и тут же, оплатив за въезд 793,30 руб. с машины, заняли это место. Еще даже костер не успел остыть, как мы вновь уже по-хозяйски подкинули дровишек. Локация была интересная: вдоль песчаного берега Байкала, в узком лесочке были проложены дороги к так называемым стоянкам, на территории кемпинга — туалеты и мусорные баки. В нашем распоряжении была бревенчатая беседка с крышей, костровая зона с лавочкой, место под деревьями для палаток и собственный выход на песчаный пляж к озеру. Вода была неспокойная, хотя небо после дневного зноя было чистым, сильный ветер гнал справа к берегу волну. Солнце начало садится, а мы спешно ставили палатки и обживались в новых для себя походных условиях.

Для нашей семьи это был первый выезд с палаткой. Новинка сезона! Похоже, что к такому отдыху мы тщательно подготовились, потому что все необходимое было под рукой, условия оказались вполне комфортные для отдыха на природе. Пригодилось все, что так долго везли, правда всего на одну ночь, ну что поделаешь, если отпуск такой короткий.

Едва успели поставить палатку, как нужно было спешить на вечернее представление — закат на Байкале. Надо сказать, что в тот день закат был не слишком красив. С запада из-за гор выползали темные тучи, которые скрывали лучи уходящего солнца. Оно погрузилось в пучину сизых туч. В тот день даже не было ярких сумеречных лучей, которые бы пробивались через промежутки в облаках.

Восторга от заката не получили, но, в любом случае, картина этого вечера запомнилась: почти морская волна, набегающая на берег, мельчайший бархатистый золотой прохладный песок, наглые чайки, вальяжно прогуливающиеся по кромке воды, свежий густой ароматный влажный вкусный воздух и нежно-розовый свет заката.

Соседи в лесу, которых особо не было видно, только слышно, похоже, были с походной баней, потому что периодически оттуда выскакивали люди и с восторженными криками вбегали в воду. Наверное, после баньки, прохладные волны Байкала особенно хороши, а так ветер, волны и отсутствие солнца уже не располагали к купанию. Получилось, мы ни разу и не искупались в холодной Байкальской воде! Думаю, это должно быть в радость, а не раз приехал, то надо купаться.

В беседке вовсю на газовой плитке варилась походная греча с тушенкой, которая оказалась необычайно вкусной. За это время быстро смеркалось. Костер светился красными углями, а потом и вовсе потух. На всякий случай, мы его перед сном еще залили водой. Пишу так подробно про костер не случайно. Ночью опустилась непроглядная тьма, как будто тучи затянули все небо. Грозы не было, дождь был небольшой, а вот ветер в темноте так страшно завывал и казалось, что хотел сдуть нашу палатку, которая стояла на краю леса перед пляжем. Ее стенки надувались парусом внутрь так сильно, что в какой-то момент стало не по себе и захотелось выглянуть, чтобы попытаться понять, что там вообще происходит. Оказалось, ветер был настолько сильным, возможно, это даже был ураган, что раздул угли потухшего костра, и они искрами летели на нашу палатку. Хорошо, что, пока мы были в раздумьях: выйти из палатки или нет, наши ребята были расторопнее, потушили костер и спасли нас и имущество от неприятностей.

День 10. Энхэлук — Байкальск (278 км).

Ближе к утру погода наладилась, справа на востоке за краем леса разгорался ярко-желтый рассвет, а о ночных приключениях напоминала лишь сильная волна, которая, кстати, теперь сменила свое направление и бурно накатывала белыми барашками на берег справа.

Байкал показал нам свою мощь и непреклонный дух, очевидно, это лишь малая часть его возможностей. Появилось ощущение, что Байкал как отдельный живой организм, живет по своим законам, то хмурый и суровый, то приветливый и добродушный, а сколько тайн еще спрятано в его глубинах! Хорошо, что нам удалось увидеть и западный, и восточный берег Байкала, его разные настроения, разные берега: каменистый и песчаный. Байкал прекрасен!

Завтрак с ароматом сваренного в турочке кофе заиграл новыми красками несмотря на то, что солнце успело спрятаться за пеленой серых туч. С утра попробовали торт, купленный в Улан-Удэ накануне. Если вкус Бурятии — это нежнейшее сливочное суфле с кедровым орехом из натуральных продуктов без заменителей, то такая Бурятия нам по вкусу. На самом деле, отлично, что здесь еще есть натуральные продукты и их используют, чтобы сделать поистине вкусные сладости. Спасибо вкусной Бурятии за гостеприимство!

Погода портилась, будто тучи зацепились за верхушки холмов и зависли над Энхэлуком. Собрать лагерь оказалось труднее, чем его разбить, но уже через пару часов мы отправились в путь.

Планы были грандиозные: осмотреть южный берег Байкала и теперь заезжать в населенные пункты по пути следования, ведь у каждого есть что-то особенное.

Первым после возвращения на трассу стал город Бабушкин, расположенный на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), названный в честь революционера И.В. Бабушкина, которого здесь расстреляли. Город совсем небольшой, буквально в пару улиц. Известен город сигнальным маяком, около которого в начале XX века был расстрелян ледокол «Байкал».

Маяк, кстати, как ледоколы «Байкал» и «Ангара» выполнен целиком из прочного металла и изготовлен английской кораблестроительной фирмой. В 90-х годах маяк был восстановлен и получил статус памятника архитектуры регионального значения. Вид на озеро здесь был прекрасен, на южном берегу Байкала не было и намека на плохую погоду. Синяя гладь простиралась до горизонта, чистейшая вода рябила от пестрых камней не дне, чайки во все горло приветствовали приезжих. Правда тоннель под КБЖД вдоль реки Мысовка был весьма низким и выглядел крайне опасно, а сам берег пустым и заброшенным.

После этого без остановок ехали до Байкальска. В Выдрино не заезжали, так как это бурятское село больше знаменито своими теплыми озерами и горами в окрестностях, посещение которых требовало дополнительного времени, которого у нас уже не оставалось. Любовались пейзажем за окном. Город Байкальск более известен как горнолыжный курорт. А поскольку нашей задачей было исследовать в сжатые сроки берег озера, то мы поехали прямиком на набережную, где нашли сразу несколько символов Байкальска.

Памятник клубнике, в виде крупных спелых ягод, которые можно назвать брендом города. Уникальность местного климата позволила вырастить здесь теплолюбивое растение. Местным жителям так понравилась ягода, что ее стали выращивать повсеместно и даже вывели особые местные сорта. В итоге Байкальск получил неофициальный статус «Клубничная столица Прибайкалья». В городе проводятся регулярные фестивали, один из которых как раз проходил в эти даты, вот только цены здесь на местную достопримечательность немалые: стакан 400, контейнер 800, ведро 3-5 тыс. Ну, так-то мы тоже в Сибири живем, и клубнику у нас выращивают на каждой даче, поэтому прошли мимо этой местной экзотики.

Второй символ — памятник байкальской нерпе. Какой-то он был не совсем ухоженный и унылый. Рядом с ним был и третий символ — относительно современный арт-объект «Ухо Байкала». У этого декоративного сооружения интересная задумка: металлические элементы и колокольчики в зависимости от силы ветра издают разные мелодии; легенда: Ухо помогает Байкалу услышать заветные желания, отправить их в космос, и помочь в осуществлении. Всего лишь нужно поднять камень с земли, прошептать свое желание и бросить его через ухо прямо в воду; но исполнение данного арт-объекта не впечатлило, сделано грубовато и можно было бы что-то додумать и представить, но облезшие слои выгоревшей на солнце краски не добавляют красоты объекту. Ритуалы выполнили, фото сделали, не впечатлились и, возможно, поэтому не услышали звуков Байкала.

Важным пунктом в посещении Байкальска был продуктовый магазин. Поэтому пришлось проехать по центру городка. Здесь уже было как-то повеселее: ухоженные улицы, парки, городская сцена, детские площадки, но арт-объекты на набережной произвели не самое хорошее впечатление.

Ночевать планировали Парк-отеле «Байкал» за поселком Утулик близ Байкальска. Вообще, еще хотели заехать на гранатовый пляж возле поселка Бабха между Байкальском и Утуликом, но не поняли, как подъехать к нему, чтобы не бросать машины где попало и идти еще пару километров. Поэтому розовый песок у кромки воды увидеть не удалось. Поехали сразу заселяться.

Место оказалось странное, впрочем, как и все в районе Байкальска: на картинке смотрится красиво, а по факту есть вопросики…

Парк-отель «Байкал» на фотографиях выглядел современной базой отдыха. Привлекало то, что есть большая ухоженная территория и собственный пирс, куда мы планировали пойти вечером, смотреть закат. По факту, приехали на территорию детского лагеря, который постепенно переоборудуют. Домики для проживания, в самом деле, были свежими, с ремонтом, сервис, правда, слегка не дотягивал, но это мелочи, мы же подготовленные туристы! В соседних домиках, до которых еще не дошли реновации, жили люди, которые, например, радовались жизни полночи, пели и пили во все горло. Поэтому впечатления от этой базы остались неоднозначные. Но вечерняя прогулка по пирсу была прекрасна. Байкал великолепен в лучах закатного солнца!

День 11. Байкальск — Слюдянка — Ангарск — Иркутск (38 км + 129 км + 45 км = 212 км).

Утром свежими и бодрыми выехали из Утулика. Гранатовый пляж уже не хотели искать, отдаляться от дома совсем не хотелось. Еще была идея найти Киркидайский железнодорожный тоннель, известный как Киркирей №3. Он имеет сферический профиль и галереи, поэтому выглядит весьма привлекательно, но главное, что в настоящее время он не используется, а значит это вполне безопасно. На карте без труда нашли метку, вот только дороги, чтобы подъехать на машине рядом не было. Так ситуация повторилась, как и с гранатовым пляжем, и маршрут сразу перестроили до Слюдянки.

Сейчас Слюдянка является больше туристическим центром, а раньше вблизи производилась добыча гранита, кристаллических сланцев, мрамора, лазурита и слюды, что и дало название городу. Поехали через центр города, чтобы осмотреть площадь с паровозом, бюстом В.И. Ленина и водонапорной башней, которую строили еще в 1900 году пленные поляки.

После отправились к железнодорожному вокзалу, который стал визитной карточкой города. Это важный железнодорожный узел, с которого начинается КБЖД на участке Транссибирской магистрали, ныне являющейся памятником архитектуры XX века. Уникальность вокзала в том, что это единственный в мире действующий вокзал, здание которого целиком сделано из белого и розового нешлифованного мрамора. Мрамор для облицовки добывался неподалёку от Слюдянки, а вот стены отделаны плитами из мраморного карьера в Бугульдейке, на котором мы уже побывали.

Дорога до вокзала шла почти по набережной Байкала, поэтому по пути были замечены несколько интересных арт-объектов. Сначала арки с инструкцией первого посещения Байкала. Надпись гласит: «Заходя в Байкал первый раз, задержи дыхание, загадай желание, и верь, все сбудется!». Жаль, эта надпись нам не попалась на глаза раньше, получилось, что мы не загадали желание. Но печалиться не о чем, ведь желание побывать на Байкале сбылось и более того, мы исследовали пол-Байкала, судя по карте: самая северо-западная точка нашего маршрута — мыс Хобой на Ольхоне, потом на западе Сахюрта, Бугульдейка, Листвянка, на южной части озера Слюдянка, Утулик, Байкальск, Бабушкин и Энхэлук с восточной стороны. Общая длина береговой линии Байкала составляет 2000 км, а мы при очень-очень грубом подсчете точечно побывали на 630 км. Понятно, что видели далеко не все, и тем не менее, точно поняли, что Байкал такой разный, величественный, загадочный, своенравный, с богатой и неповторимой природой, окутанный легендами, то место, где всегда будет что посмотреть, чему удивиться и чем восхититься.

Другой арт-объект на набережной Слюдянки — надпись «У Байкала» большими объемными деревянными буквами, а вокруг качели и лавочки. Прекрасное место с восхитительным видом на жемчужину России — Байкал. Очень символично, что именно здесь наше путешествие непосредственно по Байкалу подошло к концу.

В Култук заезжать не планировали, но отчетливо помнили, что по дороге в Улан-Удэ на этом отрезке еще стояли в пробке на трассе. Повторять этот опыт совсем не хотелось. Стали изучать карту и поняли, что если поедем в Иркутск, то, скорее всего, опять проведем немало времени в пробке, а вот если выскочим на двухполосную объездную до Ангарска, то, скорее всего, избежим заторов и не потеряем отпускного времени даром. А заодно и в Ангарск можно заехать, там мы еще не были, потому что путь до Красноярска долгий и заезжать куда-либо просто некогда. Поехали в Ангарск.

Время шло к обеду, и надо было определиться с едой. Русская кухня нам понятна и знакома, с бурятской тоже вроде познакомились, а вот монгольская кухня — это что-то новенькое, решили идти туда. Кафе бурят-монгольской кухни «Ариг Ус», днем было пустым, и все внимание было направлено на нас. Кухня быстро справилась с заказом: теплый говяжий салат «Найрамдал», хушууры с сырной и мясной начинкой, монгольские буузы с рубленой говядиной, картофельная жареха с бараниной, баншатай шул — мясной суп с лапшой и пельменями. Еда была сытной и вкусной, а монгольские буузы показались даже чуточку вкуснее бурятских.

Погода совсем не вовремя стала портится, все небо заволокли серые тучи, поднялся ветер как перед грозой, а нам предстояла прогулка по городу. Сначала отправились на Набережную Ангарска. Город стоит на реке Китой вблизи места ее впадения в Ангару. Городская набережная располагается на реке Китой. Прекрасное место для неспешных семейных прогулок с лавочками, фонтанами, арт-объектами оказалось практически безлюдным.

Недалеко от необычной круглой парковки рядом с набережной мы заметили совершенно необычную и абсолютно непонятную скульптурную композицию «Дождливое такси», не все пошли ее смотреть. При ближайшем рассмотрении скульптуры выглядели полуразрушенными и обшарпанными. Смысла инсталляции не поняли, но фото на всякий случай сделали. Но кто бы мог подумать, что это ангарская копия одноименной скульптуры Сальвадора Дали (Rainy taxi, 1938).

Арт-объект состоит из двух частей: автомобиля «Волга», на капоте которого стоит золотая фигура царицы Эсфирь, вторая — парящая лодка. Оказалось, что мы ужасно далеки от высокого искусства и даже дальше ангарчан, которые хотя бы знают о такой скульптурной композиции. Сальвадор Дали с помощью инсталляции хотел выразить идею перевёрнутой реальности. Художник завидовал пассажирам, которые сидели в тёплых сухих такси, пока он мок под дождём. Он создал такси, в котором на людей внутри машины идет проливной дождь, а на капоте разместил царицу Эсфирь — символ мести.

После мы подъехали к парку 10-летия Ангарска — это центральный парк культуры и отдыха, по сути, как и во многих других городах.

Дождик стал навязчивым, и мы не стали углубляться, дошли до необычного фонтана и хотели заглянуть в новую часть парка — японский сад камней, который как написано в путеводителях «привлекает своей простотой и тишиной». Закрались сомнения, что мы не видим тех скрытых смыслов, которые заложены создателями арт-объектов в Ангарске, потому что увидели пять камней, беседку и деревья с дорожками за красным забором.

Тогда решили поехать в центральную часть города: к площади Ленина на улице Карла Маркса. На площади расположились Администрация города, ДК «Нефтехимик», памятник В. И Ленину, а на углу одного дома здание почтамта, которое считается визитной карточкой Ангарска. Это дом со шпилем высотой 56 метров, закрепленной на вершине эмблемой в виде звезды и весом почти тонну и часами.

На этом обзорная экскурсия по городу подошла к концу. Жаль было уезжать из города даже без сувенира. Оказалось, что в соседнем здании есть киоск с сувенирами, конечно, мы не отказали себе в таком удовольствии. Здание внутри было наполнено разными киосками, на втором этаже в закутке у сувенирного киоска вообще была тишина, которую нарушила наша компания шумных туристов. За пыльными стеклами без особого порядка в лотках лежали самоцветы и изделия из них. За прилавком стоял интеллигентный дедушка, который не сразу догадался, что мы его потенциальные покупатели. Обсмотрев витрины и приценившись, мы поняли, что это не рынок в Листвянке, цены более чем доступные. Выбрали кому что нравилось: браслеты, кулоны, кольца, серьги из разных камней и даже чароита. Да нам еще и скидку хорошую сделали. Мы были довольны своими находками и теперь можно было спокойно возвращаться в Иркутск, где у нас были забронированы номера на ночь.

Ангарск оказался небольшим, но уютным. Аккуратные пятиэтажки ухожены, выкрашены, украшены орнаментами, мозаикой, муралами и ровными рядами сгруппированы по кварталам. Вообще посещение города в дождь оставляет какие-то особенные впечатления и воспоминания.

В Иркутск успели как раз к вечерним пробкам. А в городе еще было несколько важных дел. Во-первых, опять магазин, почему-то в этот раз нам редко удавалось забронировать номера с питанием и поэтому приходилось самостоятельно организовывать ужины и завтраки; во-вторых, нужно было поменять масло в тойоте Isis, в-третьих, много раз проезжали мимо одного красивого красно-синего собора, который хотелось рассмотреть ближе, в-четвертых, я хотела попасть в один магазин с уникальными украшениями.

Автосервис по замене масла выбрали недалеко от интересующего нас собора. И все оказались довольны, пока занимались с машиной, мы пошли в храм Казанской Иконы Божьей Матери, известную еще как «Красная церковь».

Это один из красивейших храмов Иркутска и входит в десятку красивейших храмов России. В грандиозной архитектуре храма органично соединены русский и византийский стили, а такого роскошного внутреннего убранства церкви я еще нигде не видела.

Внутри церковь богато украшена, отделка из полудрагоценных камней смотрится великолепно. Уникальный иконостас выполнен из редкого коричневого гранита, привезенного из Индии. Его оформлением три года занимались китайские мастера. Прихрамовая территория очень ухоженная, утопает в цветах и зелени.

Кроме того, на территории есть зоны отдыха, фонтаны и тематические скульптуры. Место оказалось очень атмосферным, уютным. Полагаю, что туристы, посещающие храм, как и мы, отмечают его великолепие.

Восхищаясь разнообразной старой застройкой Иркутска, мы доехали до магазина местных авторских украшений из каменного стекла «Olafa». Это тот случай, когда молодой бизнес за короткий срок вырос из хэндмейда до масштабов страны и теперь эти украшения носят знаменитости, их отправляют на семь континентов и презентуют в Сколково.

Мне откликается настрой, развитие и стремления владелицы бренда, которая мне повстречалась на просторах интернета несколько лет назад, и я с удовольствием наблюдаю за ее успехами. А теперь мне предоставилась возможность посмотреть на их творения своими глазами, и увезти сувениры с Байкала на память в виде уникальных украшений.

Помимо нескольких пар серег позже из дома я еще заказала кулон, который явился частью благотворительной акции от «Olafa». Деньги от продажи кулона пошли на посадку дерева в рамках международного лесоклиматического форума «Экосистема Байкала — 2025». Всего в Большом Голоустном на месте пожаров высадили 9500 деревьев. И теперь я обладатель сертификата с гордым названием «У меня растет лес на Байкале» и координаты моей сосны. Теперь есть повод вернуться через 10-15 лет на Байкал и приобнять деревья, которые, я искренне верю, принесут пользу и хоть немного улучшат экологию Байкала.

Этим конечно же день не закончился. На ужин решили отведать новозеландские пироги, которые иркутяне рекомендуют — неожиданный поворот для Иркутска. Где Новая Зеландия (там справа от Австралии ближе к Антарктиде) и где Иркутск…В Новую Зеландию мы может и вовсе не попадем, так хоть в Иркутске их пироги попробуем, так мы решили и пошли за выпечкой.

Пироговая расположилась в уже знакомом нам 130 квартале, поэтому мы ее без труда нашли. Внутри увидели теплую историю создания бренда: как поездка в Новую Зеландию и любовь к местной выпечке изменили жизнь владелицы и позволили ей на малой родине заняться любимым делом со вкусом былых путешествий. Пироги оказались вполне вкусными, с интересными начинками и непривычной формы. Теперь стало понятно, за что они так полюбились иркутянам. Вот так вкусно завершился еще один насыщенный день отпуска.

День 12. Иркутск — Красноярск (1050 км).

Дорога предстояла долгая, поэтому, как обычно, выехали довольно рано. Погода была пасмурной и прохладной, но мы не грустили, а, наоборот, радовались, что нам очень повезло с погодой, пока были на Байкале. Ехали в предвкушении поесть буузы в кафе «Урагшаа» по соседству с Роснефтью на трассе, но доехали туда раньше, чем они открылись. Ждать не стали. В этот раз не сложилось. Других неприятностей кроме этой по дороге не случилось, все прошло в штатном режиме и почему-то даже фотографий дороги в обратном направлении не сохранилось. Несколько часов простояли на трассе в пробке из-за наземных переездов и постоянно идущих поездов, которые блокируют движение по дороге.

Несмотря на то, что в дороге сэкономили 1 час, переехав в другой часовой пояс, приехали все равно под вечер. Заселились в гостиницу «Ермак» в центре, в 200 метрах от набережной. И вечером сходили прогуляться на набережную Енисея с видом на Коммунальный мост с красной подсветкой.

День 13. Красноярск (прогулки по городу).

Утро было как никогда добрым, наверное, потому что в гостинице был завтрак. После которого мы отправились смотреть в городе то, что еще не успели.

Если в первое посещение Красноярска мы больше были на правом берегу Енисея, то теперь нам нужно было посмотреть, что же есть интересного на левом берегу. Список дел был немалый, и среди них обязательных пунктом была замена поперечин багажника на крышу. Дело в том, что во время поездки он был нагружен туристическими вещами, и на кочках, ямках и неровностях дороги вся эта тяжесть раскачивалась на крыше, поскрипывала и в итоге задняя поперечина превратилась в дугу, которая, казалось, на какой-нибудь точке проломит крышу. Поэтому решили в Красноярске купить новые поперечины для бокса, и теперь уже вместо аэродинамических склонялись к более прочным квадратным в сечении.

Сначала мы прогулялись возле Краеведческого музея — один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока. Выделяется на фоне города своим необычным экстерьером в египетском стиле.

Дошли пешком до здания администрации с местным Биг-Бэном — башня с часами. По пешеходному мосту перешли через ул. Вейнбаума в сторону Театральной площади. С моста открывается панорамный вид на Енисей и правый берег города. Как я поняла, где-то здесь был раньше любимый фонтан красноярцев — реки Сибири, который сейчас не работает и находится на реконструкции.

После поехали взглянуть на местную католическую церковь «Храм Преображения Господня», расположенную в историческом центре города. В прошлом это был действующий костел, а сейчас это органный зал — площадка для выступления органистов со всей страны. Утром внутрь попасть не удалось, видимо, он открыт только для концертов.

За костелом с обратной стороны квартала по карте расположен исторический квартал с особняками купцов и мещан XX века. С парковками в центре сложно, да еще и та улица исторического квартала пешеходная, поэтому буквально за следующим от костела домом прошли пешком через проулок и оказались у особняков, только с обратной стороны, за забором.

Выход на улицу Горького не нашли, поэтому посмотрели дом врача Гланца, флигель усадьбы Телегина, усадьбу Н.Г. Некрасова, а между ними даже бутик-отель в историческом доме, с обратной стороны. Необычно, но увидели то, что скрыто от глаз гуляющих по ул. Горького.

После этого отправились в Академгородок. Мы были в предвкушении увидеть статую Иисуса Христа с распростертыми руками, похожую на статую Иисуса Христа, расположенную на вершине горы в Рио-де-Жанейро. Статуя находится на территории рядом с храмом Новомучеников и Исповедников Российских. Там еще ведутся работы по благоустройству.

Пусть наша статуя и меньше бразильской (5 метров против 38), но сути это не меняет: выглядит монументально и интересно. С этой смотровой площадки открывается потрясающий вид на город и реку. Место однозначно заслуживает внимания.

Неподалеку была заасфальтированная площадка с ограждением из бетонных блоков. Там появилась возможность разгрузить бокс на крыше и посмотреть состояние перекладин. Нам нужно было срочно покупать новые дуги, до дома эта конструкция могла не доехать. Сразу обзвонили местные магазины , и то, что нам было нужно оказалось на другом берегу.

Конечно, раз уж попали в эту сторону города мы использовали возможность посмотреть достопримечательности здесь.

Первым делом купили перекладины, а потом отправились к смотровой площадке у сквера Энтузиастов. Приятное место. Отличная смотровая на берегу Енисея с видом на город и рядом рыбное хозяйство на воде.

Дальше подъехали к необычному арт-объекту «Столбы Красноярска». Природные Красноярские столбы и так визитная карточка города, а тут совершенно необычная идея. Эта кирпичная колонна с изображениями окон разных домов Красноярска — попытка сохранить историю города, запечатлев культурные слои, выраженные в архитектуре. Ничего особенного, а в окна заглядывать с детства интересно!

Буквально в километре от этого места заехали в парк «Сибсталь», в центре которого исторические часы «380-летия истории города Красноярска». Через прозрачные стекла часов можно рассмотреть механизм с маятником. На циферблате указаны исторические даты — 12 значительных событий из истории города. Уникальность часов в том, что они «говорящие». Каждый час звучат исторические тексты длиной в 5-8 минут и мелодии с гимном.

Еще в этом парке мы нашли «Шишку». Бетонные кедровые шишки разных цветов установлены в разных районах Красноярска как современные арт-объекты и в целом символ Сибири.

Пожалуй, Красноярск претендует на право считаться столицей мобильного кофе. Эти ретро-микроавтобусы, реконструированные под мини-кофейни, захватили улицы города. Разнообразие фантазии декораторов кофеен поражает. Красноярцы гордятся своими кофейнями и всем туристам рекомендуют купить стаканчик кофе в ретро-автомобиле, чтобы ощутить вайб города. Мобильная кофейня стояла как раз рядом с шишкой, такую возможность мы не могли упустить. В меню нашли кофе со вкусом «Омички», для нас омичей это просто находка, без раздумий взяли его. Ощутили атмосферу Красноярска с ностальгией по Омску.

К часу дня нам срочно надо возвращаться на другой берег, потому что была запланирована экскурсия в институт гастрономии — единственный в России филиал французского вуза, где обучаются шеф-повара с международным дипломом, а также будущие менеджеры и рестораторы.

Хотелось показать нашим детям — без пяти минут выпускникам — какого уровня бывают учебные заведения, да и самим было интересно взглянуть. Тем более что институт гостеприимно приглашает всех на экскурсию. Это один из лучших образовательных проектов страны, аналогов которому в России нет.

Была слабая надежда отведать что-нибудь из экспериментальной высокой студенческой кухни, но в июле уже все были на каникулах, поэтому гастрономического восторга не случилось. Зато восхитились организацией учебного процесса и пространства внутри института.

Все сделано на высшем уровне, современная техника и оборудование, общение, обучение и стажировки у самых лучших наставников страны и заграницей, безусловно, способствуют раскрытию талантов, развитию творчества и качественному овладению профессиональными навыками. Обучение в среднем стоит почти 600 тыс. за год, за возможность учиться у лучших и самому стать лучшим в профессии, а не просто как многие привыкли, «получить корочку».

Раз уж уехали так далеко от центра города, нужно было осмотреть и достопримечательности рядом. Буквально за углом расположился эко-парк «Гремячая грива». Это участок первозданной природы с локациями для комфортного красивого и душевного отдыха горожан. Углубляться не стали, а сразу направились к смотровой площадке на Николаевской сопке.

Дорога крутым серпантином поднимается вверх на высоту 505 метров. Сопка образовалась около 450 миллионов лет назад как продукт древней вулканической деятельности, в результате выхода магмы на поверхность. Сейчас здесь расположена многоуровневая смотровая площадка с амфитеатром, мостиками и стеклянными ограждениями. Уж столько раз в Красноярске поднимались на смотровые, а виды один лучше другого, они не могут наскучить. Такая красота!

На вершине сопки установлен самый высокий за Уралом флагшток с российским триколором. Его длина — 100 метров, а размер флага — 33*22 метра, весом более 80 килограммов. Он гордо и свободно развевается на ветру. С обратной стороны сопки размещается компактный горнолыжный комплекс. С такой красотой как будто сама природа шепчет: «Вставай на лыжи…».

С нами были новые поперечины для багажника, а значит надо было подъехать к приглянувшейся ранее асфальтовой площадке с бетонными блоками в Академгородке. Оперативно открыли СТО «Ветерок», чтобы поставить новые дуги и переложить вещи в боксе. После чего поехали в город. Маршрут построили так, чтобы последовательно объехать все, что запланировали.

В Красноярске популярны граффити, они часто встречаются в городе, выглядят достойно и даже придают городу особый шарм. По пути в парк им. Гагарина подъехали к граффити «Портрет Аллы Лёвушкиной», понравился позитивный настрой героини и ее «увлечение» вязанием, которое близко по духу дочери. А вообще А.И. Лёвушкина — старейший в России практикующий хирург со стажем 67 лет.

Около парка им. Ю.А. Гагарина нашли еще одну «Красноярскую шишку» тоже коричневого цвета, цветные еще не попадались. Сам парк известен тем, что в 1963 году известный космонавт во время посещения Красноярска высадил в центре парка молодое дерево. А сейчас здесь расположен фотогеничный живой тоннель из деревьев. Очень симпатично! А еще одна из сторон парка идет вдоль улицы Омской, мелочь, но омичам приятно.

После мы поехали в мкр. «Взлетка», образованный на месте части аэродрома, который с годами перестал соответствовать требованиям времени, и теперь это современный микрорайон с крупными ТЦ и современными парками. Зашли в ТЦ «Планета» в «Золотое яблоко», которое у нас все никак не откроют. Впечатлились масштабами магазинов — все с большим размахом.

А после поспешили в самый титулованный и уже лучший в 2025 году ресторан «Тунгуска» (по названию реки) — визитная карточка Красноярска. Заведение специализируется на современной сибирской кухне. Место популярное как среди туристов, так и среди местных. Следовало заранее забронировать столик, но спланировать точное время возможности не было, поэтому приехали «на удачу».

Зал был полный, нам предложили место на веранде. Интерьер, о которым так много написано, оценить не смогли. Там вообще очень темно было, особенно когда заходишь с улицы. А вот блюда были поданы довольно эстетично: уха из северных рыб с молоками лосося, пельмени с дичью в крепком бульоне, лепешка с томленой бараниной, картофель и хлеб из печи, чай душа тайги и десерт из березового сока. Это было вкусно, красиво, с сибирской душой.

Выйдя из ресторана, сразу оказались в парке 400-летия Красноярска. Этот юбилей наступит только в 2028 году, но парк уже заложили, чтобы посадки успели подрасти и окрепнуть. На территории парка есть огороженная платная зона «Сады Мечты», храм, детские зоны, скейт-парк, и памятник П.С. Федирко — российско-советскому партийному деятелю, благодаря которому произошел прорыв региона.

Пора была возвращаться к центру города, но по пути мы заехали еще по одному адресу. Красноярск — родина русского живописца и мастера масштабных исторических полотен В.И. Сурикова. Однако ничего, связанного с его творчеством или жизнью, нам не встретилось.

Зато недалеко, прямо во дворе типовой девятиэтажки, можно было взглянуть на работы местного художника, который вместо полотен использовал стены подъездов и гаражей. Вот так творчество и талант могут сделать жизнь обычных людей чуть красивее.

По улицам начали зажигать первые фонари, а мы еще не были на самой красивой и атмосферной улице Красноярска — проспекте Мира. Проспект украшают архитектурные памятники, скульптурные композиции, фонтаны и скверики, летом его декорируют пальмами и туями в кадках, а местные заведения стараются выделиться вывесками и неожиданными дизайнерскими решениями входных групп.

Здесь, кстати, мы нашли еще одну «Кедровую шишку» только уже бледно-зеленого цвета. Где можно было — парковались и прогуливались по улице, стараясь впитать атмосферу и настроение города: где столетняя аптека соседствует с шумными и яркими кафе, административные здания с театрами, а учебные заведения со старинными домами значимых людей города. Проспект Мира был центром притяжения, где начинала разгораться шумная и веселая вечерняя жизнь города.

Наше знакомство с Красноярском подходило к концу. Что-то успели посмотреть, что-то оставили на другой раз, а что-то так зацепило, что теперь хочется вернуться и побывать там снова. Красноярск запомнился современным развивающимся городом, который не только идет в ногу со временем, а порой и опережает, он бережно хранит традиции и бережет историю родного края, плюс ко всему Красноярск находится в живописнейшем месте, что позволяет заниматься разными видами спорта, туризма и развлечений, гулять, созерцать и любоваться жизнью.

День 14. Красноярск — Томск (583 км).

Не самый популярный маршрут до Омска, а что делать, если Томск посмотреть хочется, потому что там никогда не бывали, ехать специально нет необходимости, а в рамках нашей масштабной познавательно-развлекательной поездки вполне приемлемо. Выехали довольно рано, чтобы успеть вечером прогуляться по Томску. Часть пути проехали по прежнему маршруту до Мариинска, откуда поехали сразу на Томск. Эта трасса была более ровной, без перепадов высот, как по дороге на Кемерово. К тому же эта дорога была менее загруженной машинами и большегрузами, которых к центру России становится все больше.

Добрались до Томска к вечерним пятничным пробкам. Отель наш был в центре на улице Крылова. Впечатления, что это центр города, вообще не было — просто улицы частного сектора. Томск — довольно старый сибирский город, в этом году отметил свое 421-летие. Путеводители утверждали, что в городе много красивых и удивительных мест.

До красивых мы пока не доехали, а только удивлялись устройству города, который на первый взгляд казался неорганизованным: кривые узкие улочки, малоэтажная застройка разной степени свежести, нет четкого деления на кварталы, а деревянные развалюхи могут соседствовать с многоэтажными домами. Из-за пестроты частного сектора и домов разной степени разрушенности, Томск показался мне старым и мрачным городом, с которого захотелось сдуть пыль, чтобы он засиял яркими красками на фасадах исторических зданий, добавить ему лоска, что ли.

Кстати, А.П. Чехов во время поездки на Сахалин, о которой я уже упоминала, застрял в Томске из-за непогоды на целую неделю. И по странному совпадению даже более ста лет назад город производил похожее впечатление. Чехов отмечал: «Томск гроша медного не стоит, скучнейший город, и люди здесь прескучнейшие, город нетрезвый, бесправие азиатское …замечателен сей город тем, что в нём мрут губернаторы». Эти высказывания положили начало многолетней обиде томичей на писателя. И в день 400-летия города, напротив здания ресторана «Славянский базар», в котором писателю нравилось обедать, был установлен карикатурный памятник «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку». По сути, это то, как видят классика томичи, если представить, что высказывания писателя были правдивыми. Ох, надеюсь, за мое описание города местные не будут мне мстить…

В любом случае, первое впечатление нельзя произвести дважды, а по сему дали городу второй шанс. Хотели поужинать в каком-нибудь интересном месте, и куда ни позвонишь забронировать столик на большую компанию — мест нет. Неужели в пятницу после работы все идут в рестораны, раз мест нигде не было! Закончилось все «Ростиксом», вот и поели изысканно. В кондитерской цены показались высокими, мест свободных не было, а на ходу есть торт как-то не очень. Прошли пешком до памятника младенцу в капусте у томского родильного дома, его фото можно увидеть даже на сувенирных магнитиках.

А после поехали на прогулку по набережной в лучах вечернего солнца и заодно посмотреть на тот самый памятник А.П. Чехову.

На томской набережной, как и на любой другой, шумно, весело, люди гуляют, поют песни, радуются жизни. Прошли по скверу возле Театра драмы, здесь установлен большой триколор, есть памятник 400-летию Томска, вышли к Богоявленскому кафедральному собору. Оттуда увидели на возвышенности Музей истории Томска и решили не тратить время на пешие прогулки и лучше подъехать туда.

Проехали в гору ко входу музея по брусчатке. Удалось попасть только на территорию музея, потому что в столь позднее время уже все закрыто. На территории музея тоже есть что посмотреть. Здесь расположены историческое здание, тематические экспозиции и скульптуры, интерактивный экран с Гудвином, который помогает загадывать и исполнять желания. Сам музей находится на южном мысе Воскресенской горы, где в 1604 году была заложена первая томская крепость, положившая начало истории города.

Оттуда поехали в Городской сад, не там, где качели-карусели, а в ту часть, где большой фонтан, крупные буквы надписи: «Я люблю Томск», установлен Памятник Студенчеству Томска. Томск часто называют городом студентов. Еще в XIX веке в Томске открыли первый университет за Уралом (ныне — ТГУ), а в начале ХХ века — первый технологический институт (Томский политех). Сейчас в Томске расположены шесть государственных университетов, обучение в которых ведётся по современным специальностям, что стало центром притяжения студентов из Сибири, Казахстана и дальних стран.

Стремительно темнело, а мы еще не видели ни одного объекта деревянного зодчества Томска, которыми так славится город. Сначала поехали к знаменитому «Изумрудному дому» по ул. Белинского 19.

Выглядит он, конечно, сказочно. Взгляд скользит по узорчатым наличникам окон, переходит на резные элементы: треугольные и полукруглые фронтоны, башенки и шпили, кокошники, деревянная резьба словно повторяет мотивы старинных вышивок и кружев. Дому уже более 120 лет, а он выглядит как сказочный терем. Невольно возникает вопрос: «Кто там жил раньше и что там находится теперь?».

Есть легенда, что именно этот дом вдохновил советского писателя Александра Волкова, переводившего на русский язык «Мудреца из страны Оз», на создание нового более понятного и родного нам мира волшебной страны «Изумрудного города» в серии знаменитых книг. А построил этот дом известный в Томске архитектор Станислав Хомич. Живя в Томске, он строил храмы, тюрьмы и частные проекты, но этот дом он проектировал для своей семьи.

Подъехали к перекрестку Красноармейской и Герцена. Здесь на углу небольшая информационная площадка у здания «Сказкин дом», на которой много стендов о старинных домах с фотографиями, их историей и адресами. Поэтому без труда можно сориентироваться и найти нужный дом.

Совсем недалеко от этого места через дорогу заметили «Дом с драконами», которому более ста лет. Честно признаться, драконов я сразу не узнала. Возможно, 100 лет назад о них было именно такое представление. По одной из версий, архитектор при строительстве дома руководствовался украшениями церкви святого Андрея в норвежском Боргунде. По другой, в 1904 году исполнялось 300 лет Томску, и это был как раз год голубого дракона по китайскому календарю, эти события и нашли свое отражение в экстерьере строящегося дома. И кстати, говорят, этот дом раньше был, действительно, голубым, а со временем краска выцвела и теперь он выглядит так.

По другую сторону улицы располагается «Дом с жар-птицами». Это часть ансамбля из двух домов, который купец Леонтий Желябо выстроил в подарок ко Дню свадьбы дочери. Сегодня этот столетний дом жилой, но вот птицы некоторые после реставрации остались в музее.

Недалеко от «Дома с Жар-птицами» по той же улице стоит «Кружевной дом» (он же «Дом с шатром») — еще одно творение Хомича по заказу купца Голованова. Среди соседних зданий этот особняк выделяется сложной композицией фасада со множеством выступающих и углублённых элементов, которые гармонично сочетаются между собой. Особенность дома — восьмигранная башня с шатром и шпилем.

Эти дома наиболее интересны своими архитектурными решениями фасадов. В Томске, пожалуй, как и в Иркутске, много сохранившихся купеческих особняков. Некоторые из них в хорошем состоянии, некоторые без должного ухода выглядят печально. Удивительно, что многие из старинных домов жилые. Однозначно можно сказать, что деревянные особняки — главное украшение Томска. Вот только годы берут свое и поддерживать их в надлежащем виде становится все сложнее.

Город однозначно понравится тем, кто интересуется историей, поклонникам деревянного зодчества. Думаю, что Томск гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд, и ему нужно выделять больше, чем полдня.

День 15. Томск — Новосибирск — Омск (260 + 640 = 900 км).

Утром после завтрака в отеле отправились в Новосибирск. В Томской области дорога хорошая, движение не интенсивное, ехали с удовольствием. За окном проплывали огромные зеленые массивы таежного леса. Красиво, просторно и дышится легко!

Через пару часов въехали в Новосибирск. Не поехали по объездной сразу на Омск, потому что решили еще в Новосибирске кое-куда заехать. Не сказать, что сильно проголодались, но проехать мимо новосибирского Гастрокорта казалось преступлением. Гастрокорт в Новосибирске объединяет под одной крышей 140 заведений (корнеров) на 2 этажах, где каждый может найти то, что ему по вкусу. Скучающие по шведской еде ушедшего бренда вспомнили вкус фрикаделек и фирменного соуса, мы попробовали турецкую кухню. Помимо кухонь народов мира и России, здесь есть и кафе современных направлений и морские деликатесы — это просто находка для фудхантеров.

Сытые и довольные, как и полагается после обеда, мы отправились, нет, не спать, прогуляться в относительно новый парк «Арена», в котором еще никто до этого из не был. Поскольку Новосибирск соседствует с Омском, многие из нас бывали в Новосибирске и не по разу, поэтому хотелось сходить в новое место.

Парк находится возле ледового дворца «Сибирь-Арена» на берегу Оби. В парке организована прогулочная зона с арт-объектами: на въезде — северное сияние из множества труб, в центре металлический снеговик или скорее всего снежная баба. Потому что в 2023 году в Новосибирск ввиду новогодних мероприятий обрел статус «Родины снежных баб».

Также есть спортивные площадки и много дорожек. Но мы искали в этом парке нечто особенное: «Утопающий лес». Путеводители обещали шикарные виды: место напоминает знаменитое кипарисовое озеро в Сукко, которое, кстати, мы видели своими глазами; ветви ив расстилаются над участком воды и создают изящные арки и переплетения; между деревьями проложены каменные дорожки, которые частично затоплены водой. Сначала дошли до воды в конце парка и не поняли, а где красота-то? Вернулись, спросили у местных, которые не все понимали, о чем вообще речь. Погуглили, нашли координаты и по ним дошли до того же места. Сомнений не было, это оно и есть. Тем более что там проходила свадебная фотосессия, значит место должно быть интересным и красивым.

Изо всех сил пытались рассмотреть красоту в части леса, который затопила вода с реки. На кипарисы в Сукко совсем не похоже, если только на деревья во время паводка, а на такие картины мы каждую весну любуемся. В общем, то ли не нашли, то ли не рассмотрели. Зато прогулялись, теперь можно было без остановок ехать домой.

Ехали максимально аккуратно по знакам, со стороны Новосибирска много камер со странными ограничениями на трассе 50-70 км/ч — это уже было дело принципа. Ближе к Омску, места стали родными: и березки, и поля, и красивейшие омские закаты. Заскучали уже. Все-таки приятно возвращаться домой, как бы интересно и красиво не было в отпуске.

Двухнедельное путешествие выдалось очень насыщенным и интересным. Если считать, что отдых — это смена деятельности, то можно сказать, что отдохнули. Вывод какой можно сделать от поездки? Надо подтягивать свою культурную сторону, потому что то, что сделано руками современных творческих личностей или, наоборот, исторические памятники, не всегда понятны и впечатляющи, чего не скажешь о природе, ее разнообразии и великолепии, то, что всегда радует глаз и восхищает.

Напитались новыми эмоциями, насытились новыми впечатлениями, посмотрели, как мне кажется, максимально много всего, вот только выспаться и «просто отдохнуть» не успели, но разве летний отпуск для этого?)

Итоги поездки с технической стороны:

Длина пути — 7500 км.

Расход топлива (с боксом на крыше) — 7,4 литра.

Топливо — 33855 рублей.

Штрафы за поездку, неправильную парковку и прочее — 0 руб.

Проживание — 63119 рублей (мини-отель «Луна» в Кемерове — 3600 руб.; гостиница «Поли Арт» в Красноярске — 8299 руб. /2 ночи; гостиница «Байкал» в Иркутске — 4290 руб.; Б/о «Новая» в Сахюрте — 10200 руб./2 ночи; отель «Березка» в Иркутске — 4100 руб; отель «Red River» в Улан-Удэ — 4200 руб.; Парк-отель «Байкал» в Байкальске — 6720 руб.; гостиница «Байкал» в Иркутске — 4560 руб.; гостиница «Ермак» в Красноярске — 12600 руб./2 ночи с завтраком; гостиница «Центральная» в Томске — 4550 руб. с завтраком).

Все номера были с 3 полноценными спальными местами.

А остальное мы прогуляли и проели!)

Honda freed в очередной раз подтвердила высокий уровень японской надежности, то, что на 14-летней машине можно ехать в дальние поездки. Не скажу, что мы ее особенно как-то готовили: обновили масло в двигателе, проверили ходовку, делать ничего не потребовалось. Да, машина не самая быстрая, и порой в гору ей тяжеловато, но приспособиться к такой езде можно. Еще переживали, что низкая, потому что наша немного в обвесе, но проблем в пути не было. Пара мелких сколов осталась на лобовом, но вроде пока без последствий. Поменяли дуги багажника во время поездки, потому что бокс слишком нагрузили и его на кочках так раскачивало, что задняя поперечина превратилась в дугу. Еще возили на всякий случай с собой запасное колесо, потому что места под «запаску» в машине не предусмотрено, а в дороге может случиться всякое. Пожалуй, единственным существенным минусом в поездке был правый руль, но со многими «японцами» можно на это закрыть глаза, так как в этом ценовом сегменте на левом руле аналогов просто нет.