Балканы 2018 на трёх УАЗах. Часть 1: Украина — Молдова — Румыния — Болгария — Македония

Закончилось очередное приключение, очередной дальняк. На этот раз мы ставили основной целью посещение самой загадочной страны Европы — Албании.

Путешествие заняло 23 дня и растянулось на без копеек 10000 километров.

2 УАЗа проделали этот путь без существенных поломок, третий проехал всего 1200 км и отправился в обратный путь.

Мы увидели 5 морей: Черное, Адриатическое, Ионическое, Эгейское, Мраморное. Причем Черное объехали по кругу.

Посетили 10 стран: Россию, Украину, Молдову, Болгарию, Румынию, Македонию, Албанию, Грецию, Турцию и Грузию.

Конечно, многие страны мы пролетали транзитом, зато теперь есть понимание, куда хочется вернуться для более детального изучения, а куда нет.

Начнем по порядку. Почему Албания? Там есть горы, море, заметно теплее зимой, чем у нас, и там мало кто из россиян был, по крайней мере, на автомобилях.

Чтобы зимой попасть в Албанию, нужны албанские визы. Почти во все страны, через которые мы собирались забрасываться, тоже нужны визы, это: Болгария, Румыния и Македония. Получение такого количества виз — больно, потому, данный пункт мы решили обойти.

Дело в том, что все эти страны разрешают въезд на свои территории, если у человека есть действующий двукратный или мультишенген. Причем всем вышеперечисленным странам все равно активирован ли шенген (т.е. был ли уже выполнен въезд в шенгенскую зону), а албанцев устраивает только активированный шенген.

Собственно, в той округе единственная страна, входящая в шенген — это Греция. По счастливой случайности, греческое посольство одно из самых (если не самое) щедрое на выдачу вожделенных штампов. Его-то мы и получили за неделю до предполагаемого выезда и радостно засобирались в путь.

Самый прямой путь лежал через Украину. Учитывая политическую обстановку, сгущение красок отечественными СМИ и панические настроения родственников, друзей и знакомых, решиться на этот шаг — стало практически подвигом.

— Поезжайте через Киев и ничего не бойтесь! На Украине полно машин с российскими номерами! — говорил нам друг из Одессы.
— Вы сошли с ума! Всех перестреляют украинские сепаратисты! — твердили все остальные.

Сказать, что лично я ехала спокойно — будет враньем. До Одессы, где нас ждал еще один экипаж, мы собирались доехать от дома за 2 присеста, т.е. с одной ночевкой.

Логичным было бы делать 1-й перегон больше, второй — меньше и падать уже после прохождения границы (ведь неизвестно, сколько времени на нее понадобится). Но ночевать в украинских лесах мы не решились, а потому в первый день легко и непринужденно пролетели только 500 километров по трассе М-3 «Украина», а дальше ушли в сторону Рыльска, где и заночевали.

Прямее было бы идти вперед на МАПП «Троебортное» (Россия) — МАПП «Бачевск» (Украина), но про этот пункт ходило столько страшилок, в том числе от очевидцев, что мы решили не рисковать и переправляться через МАПП «Крупец» (Россия) — МАПП «Катериновка» (Украина).

 Вчера мы догадывались, что вокруг снег. Но при свете дня все стало очевидно: пока в Московской области в декабре зеленеет трава, в остальной России лежат сугробы.

 Втыкаемся в погранпереход.

Мы изначально настраивались, что российско-украинскую границу будем проходить медленно и печально с досмотрами и расспросами, правда, ждали этого от впускающей стороны. Но россияне оказались круче!

Очереди не было. Прям сразу нам велено было разгружать багажники машин (все понимают, что значит разгрузить экспедиционник?). Мы были спокойны.

Сняв «первый слой сумок», погранцы велели «не усердствовать», но лояльность резко закончилась, когда мы подошли к окошку, где ставят штампы в паспорта.

В теплой кабинке сидела толстозадая дама, которая ну очень не хотела нас выпускать на Украину, особенно с детьми. Она долго всматривалась в лица, просила снять шапки, убрать волосы с лица. Мы по-прежнему были спокойны.

 — Вы же не брали с собой свидетельства о рождении детей?
(Дети выезжали по собственным загранникам, и никакие свидетельства при этом по закону не нужны).
 — Конечно, брали!
— А предъявите!
— Пожалуйста!
— Что и печать о гражданстве есть?
— Есть. У нас вообще все есть!
— Снимите еще раз с младшей девочки шапку.
(На улице -7, дует ледяной ветер, и Янка откровенно дрожит на морозе).
— Яна, с кем ты едешь?
— С мамой, папой и сестрой Оксаной.
— Как зовут маму?
— Александрова Лена.
— Куда ты едешь?
Тут дочь теряется, т.к. вообще несильно привыкла к разговорам с непонятными взрослыми и лепечет: «В Одессу».

— А дальше куда?
— Дальше она Вам не ответит! — вмешиваюсь я. — У нас 10 стран по маршруту, Вы думаете, она помнит их все?!
— Она, что, не знает куда едет? — возмущается тетка.
— Она не помнит! — сообщаю я. — Яна может идти в машину?
— Нет! Пусть еще постоит!

«Пусть постоит», блин! Т.е. ребенок, которому отдали паспорт с печатью о выезде должен стоять на морозе и ждать непонятно чего! Сидит, значит, эта бабища, и пользуясь своим положением, буквально издевается над нами! Тут мое личное спокойствие кончилось, и я приложила немало усилий, чтобы просто отправить ребенка в машину, а не сказать, что думаю по этому поводу!

Совсем иное впечатление произвели украинские пограничники.

Улыбчивая девушка сама подошла к машине, проверила паспорта, убедилась, что в них наши лица и, услышав, что мы едем транзитом в Молдову, ушла оформлять документы. Минут через 5 к нам подошли осмотреть машину: открыли багажник и двери. Еще через 10 — отдали паспорта с печатями о въезде.

Ложка дегтя в бочке меда украинской границы: водитель Патриота ездит на нем на основании нотариально заверенной генеральной доверенности. Украинские погранцы сказали, что эта бумага недействительна, т.к. в ней указан российский паспорт, а не загранник. На первый раз нас простили и, забегая вперед, скажу, что это была 1 из двух границ (всего было 22 границы), где вообще спрашивали о принадлежности машины (во второй раз дело было в Турции и после демонстрации русскоязычной бумажки, все замкнулись и отвалили).

Кроме того, всем мужчинам поставили дополнительный штамп в паспорте, что въезжают на Украину они транзитом на 72 часа, чтобы убыть в Молдову (что мы сказали, то им в паспортах и записали).

Впереди было 850 километров, а эмоционально — как будто уже пора на ночевку.

Решили снять усталость, отведав украинского борща в кафешке на заправке.

Борщ оказался средним, зато нарисовалась проблема языкового барьера. Заправщик не понимал русского от слова совсем, официантки понимали, но упорно продолжали обращаться к нам на украинском (как нам потом сказали друзья, во многих конторах работников обязывают говорить только на украинском, на каком бы к ним ни обращались), зато хозяйка кафешки говорила с нами на чистом русском и совершенно не смущалась от этого.

На Украине не принимают к оплате карточки почти всех банков России (Сбербанка — точно), обменников рубли-гривны можно сказать, что нет. Но к этому вопросу мы подготовились заранее и везли все деньги в евро и на картах. Единственной картой, которой нам удалось расплатиться на территории Незалежной — Тинькофф Блек (которая по всему Миру).

И вот мы уже в Киеве. Переезжаем Днепр, справа видна скульптура Родина-мать и Киево-Печерская лавра.

Хотелось погулять по историческому центру города, но остереглись, да и времени не было. Больше, конечно, остереглись.

Трасса Киев — Одесса оказалась завалена снегом, мы удивились и предположили, что здесь так всегда. Но всему виной был невероятный снегопад, случившийся за 3 дня до нашего прибытия. Тогда он вообще парализовал движение, и до сих пор снег не могли нормально разгрести.

То в левой, то в правой полосе через каждые несколько сот метров были снежные отвалы и угадать в темноте через сколько и где именно окажется следующий было тем еще квестом.

Кстати, о машинах с российскими номерами. Несмотря на уверения Олега, что их много, с того момента как мы удалились от границы, встретилась только одна машина с подмосковным номером. Я даже больше скажу, это оказался самый хамский водитель из всех, кто нам попался на территории Украины: он слепил фарами, шахматил по рядам, летел с невероятной скоростью, и все вокруг ему мешали.

Правда, наши номера, машины и мы сами никого не интересовали: за 800 украинских километров не встретилось ни гайцов, ни ментов, ни радикально настроенных граждан, ни майданутых, ни танков, ни блокпостов. Может, повезло, а может, надо меньше верить отечественным СМИ.

Пролетаем Одессу насквозь почти до самого Черноморского побережья, здесь мы остановились у нашего друга Олега.

«Жемчужина у моря», фигурант тысяч историй и анекдотов, город о котором пел Утесов — Одесса представлялась нам маленьким городком, увитым гроздьями винограда, из каждой щелки которого прет одесско-еврейским колоритом, а буквально за порогом плещется море. Наверное, мы просто пересмотрели «Ликвидацию».

Современная Одесса — большой шумный город с широкими улицами и многоэтажными домами.

Он похож на многие другие областные центры.

Где же искать частичку старой Одессы, как не на Привозе — легендарном рынке с которого, можно сказать, начиналась вся торговля в городе?

И таки да, здесь можно встретить персонажей из анекдотов:
— Где здесь заточить пилу?
— Да я вас умоляю, они все тут рукожопые!

Нам не повезло с погодой: еще неделю назад в Одессе было солнечно и +16, сейчас же +5, моросящий дождь и холодный ветер с моря. Поэтому наше знакомство с городом происходило в основном из окон автомобилей.

Вот слева виден Одесский железнодорожный вокзал. Первый вокзал появился в городе в 1880-е годы, но здание было разрушено во время Великой Отечественной войны. В нынешнем виде его восстановили в 1952 г.

Собор Свято-Ильинского мужского монастыря.

Арабский культурный центр.

Памятник - танк „НИ-1“ („На испуг-1“). Смотрится смешно, но на самом деле именно такие малютки использовались частями РККА в ходе обороны города, обеспечивали эвакуацию войск, защищавших Одессу в годы ВОВ и прикрывали отступление последних подразделений. Собирали их прямо в осажденном городе летом-осенью 1941 года. Фактически это — гусеничные трактора СТЗ-5, обшитые броней + лёгкое вооружение.

На улицах в центре города попадаются очень красивые дома.

На окраинах — современная застройка, иногда соседствующая с развалюхами.

А еще по Одессе ходят красные трамвайчики с круглыми фарами родом из советского детства.

Как побывать в приморском городе и не увидеть море? Мы все-таки улучили момент, когда выглянуло солнце, и пошли гулять по парку «Юность».

Набережная оказалась где-то внизу и вся застроенная.

Мооооре.

В Одессе есть свой «замок Гарри Поттера» — так называют дом приемов Международного гуманитарного университета.

Причудливый ресторан «Колумбус» на территории яхт-клуба.

Летом-осенью 1941 года здесь находилась стационарная батарея береговой обороны 42-го отдельного артдивизиона ОВМБ. Она активно участвовала в обороне города, но была взорвана во время эвакуации Приморской армии в Севастополь.

Неподалеку композиция «Похищение Европы»: хрупкая девушка на быке в окружении обломков колонн. Ее создали в 1994 году архитектор Владимир Чепелев и скульптор Александр Токарев. Особым интересом у одесситов и гостей города пользовался бронзовый бог любви Эрос, притаившийся среди колонн со стрелой. Но небожителя украли.

Теперь самой значимой частью композиции являются яйца быка. Их до блеска натирают молодожены, чтобы брак был счастливым, и незамужние девушки, рассчитывающие на скорое предложение руки и сердца от любимого.

Заканчиваем знакомство с Одессой осмотром ночного порта.

Утром выдвигаемся в путь. Теперь нас 3 экипажа и 10 человек.

Берем курс на Молдову.

А вот и МАПП «Маяки».

Украинско-Молдовская граница. Один КПП на две страны: украинские и молдовские погранцы трутся вместе.

Одесская машина вопросов не вызывает. А две российские — ну как же?!

Просят открыть багажник, капот, двери. Специально обученная собака тыкается во все носом. Украинские пограничники тоже тыкаются во все носом, но этого оказывается мало.

 — Что везете запрещенного?
 — Ничего не везем.
— Лучше скажите, пока не поздно!
— Все равно не везем!
— Вы же ехали через Киев? Значит, будем полностью разбирать машины.

Тут же Сашу отводят в сторону и сообщают, что немного денег и никто ничего разбирать не будет.

Мы совещаемся и решаем, что в такую теплую и солнечную погоду мы никуда не спешим — разбирать так разбирать!

Олег, крайне возмущенный таким предложением, идет скандалить и ставит на уши чуть не все КПП. К нам начинают по очереди подбегать погранцы обеих стран и объяснять, что это просто процедура, так положено, ну обязаны они досмотреть российские машины, проехавшие через Киев! Значит, обязаны досматривать всех, но за 10 баксов уже как бы не совсем!

Договорились на то, что разберем багажник Патриота (машину выбрали погранцы) и если там только личные вещи, то Хантер трогать не будут.

Патриот загоняют в карман, и мы все хором идем разгребаться. На это погранцы пытаются возмутиться, дескать, пусть этим занимаются только водитель и пассажиры Патра. Ага, сейчас! Разгрузить машину вдесятером или втроем (когда один из них ребенок) — есть разница?!

Объясняем, что едем вместе, вещи общие и разгружать любую из машин будем вместе. Молдовский офицер попытался возмутиться, дескать мы перегородили дорогу, но, не дождавшись ответа, под нашими тяжелыми взглядами ретировался в будку.

Багажник и салон выгрузили полностью, зато вещи на экспедиционнике оказались никому не интересны (и слава богу!). Вновь собака и погранец, которому не дали взятку, с очень серьезным видом походили среди сумок и даже несколько открыли.

— Ну что там?
— Личные вещи.
— Только личные вещи? — товарищ был прям разочарован.
— Да.
— Тогда вторую разгружать не будем. Собирайте машину.

Молдовские погранцы к этому времени стояли рядком, не вмешиваясь и наблюдая за шоу. К этому времени они уже изучили все наклейки на машинах, порасспрашивали о путешествиях и, когда очередь дошла до их штампа, без вопросов его всем проставили. Единственное, напомнили, что для передвижения по дорогам Молдовы нужны виньетки и рекомендовали их купить прямо на границе. Причем несколько раз уточнили, что виньетки мы можем купить, где угодно, и они нас вовсе не заставляют этого делать (во как боялись, что мы воспримем это как очередное предложение дать взятку!), просто гайцы могут дежурить сразу за КПП и тогда нам светит штраф.

Это была веселая граница!

Виньетки мы купили, это все равно пришлось бы сделать, т.к. их просят предъявить при выезде из страны.

И вот наступила Молдова.

Задерживаться тут мы не собирались — ночевать хотелось уже в Румынии.

Молдова показалась серой и унылой. Возможно, сказывалось время года.

Серо-коричневые дороги, такие же поля, такие же дома, такие же люди.

Яркие пятна — лубочные рисунки в самых неожиданных местах.

А еще много-много деревянных крестов с распятиями: вдоль дорог, перед и в населенных пунктах, на поворотах.

И тоже яркие, как-то неуместно праздничные.

Еще вдоль дороги много колодцев, и почти все они украшены искусственными цветами, а вокруг кресты и иконы.

Молдова — это бесконечные поля и виноградники.

А где виноградники, там вино!

Памятуя прошлогоднюю Грузию и Армению, мы решили добыть не магазинного, а домашнего вина, которое местные делали для себя.

И тут, как нельзя кстати, прямо возле дороги обнаружились две сидящие в рядок машины. Конечно, надо спасать!

Вокруг сидельцев в отчаянии ходили два парня. Один оказался пограничником с КПП, который мы не так давно проезжали, потому отлично говорил по-русски. Второй — не знал русского вовсе, но прекрасно объяснялся на пальцах. Обе машины принадлежали погранцу: сначала он усадил форд, а потом решил его извлечь микроавтобусом. Как герой одел цепи, оторвал форду сначала переднюю проушину, а потом бампер и присел сам. Торчали они тут уже больше суток.

С энтузиазмом мы взялись за извлечение молдовских товарищей.

Веселье-веселье!

Прилипли машинки знатно. Патриот пришлось оттягивать, и лебедкой их сняли далеко не с первого раза.

Когда все машины оказались на асфальте, в качестве благодарности нам предложили домашнего вина. Конечно, мы согласились!

Вино в итоге было так себе, но в любом случае лучше того пойла, что продают у нас в пакетах.

Больше рассказать про 300 молдовских километров мне особо нечего: асфальт, как на фото, гайцов и ментов на дорогах нет.

На закате мы прибыли на МАПП «Кагул» (Cahul). Выпускающие погранцы были очень суровы и молчаливы, может, это оттого, что совершенно не понимали ни по-русски, ни по-английски?

Румынский МАПП «Oancea» был пустынен, пока туда дружной и шумной толпой не ввалились мы.

Интеллигентный проверяющий дядечка делал вид, что не понимает ни английского, ни русского. Он проштамповал паспорта, посмотрел в ПТСы, грин-карты и призывно потыкал в плакат, на котором красовались перечеркнутые мясо, колбасные изделия, молочные продукты и алкоголь. Типа низяяяя.

 — Нельзя! — подтвердили мы.
Стоит ли говорить, что почти все перечисленное у нас с собою было?!
— Сигарет, иес? — встрепенулся он, обращаясь к Саше.
— Конечно, — невозмутимо ответил Саша, — сколько и положено: по 2 пачки на человека.
— Оу! Ти знаиешь закконы! — неожиданно проговорился по-русски дядечка, заулыбался и махнул нам рукой.
Я думаю, уточнять, сколько реально у нас было сигарет, тоже не стоит.

От границы мы отъехали совсем немного, однако пора было падать на ночевку. Мы попытались влезть в окрестные поля, но чуть не увязли, не нашли ничего хорошего и, вернувшись на дорогу, встали в дубовой роще буквально в 50 метрах от проезжей части.

В этом была наша стратегическая ошибка. Ибо буквально через 20 минут, когда постановка лагеря была в самом разгаре, а костер начал весело потрескивать, к нам приехали полицейские.

Когда один из них вышел на поляну и увидел вот это все, что бывает, когда уставшие путешественники, наконец, останавливаются и выдыхают: машины тошнит шмурдяком, кривобокие недопоставленные палатки, вокруг бегают и визжат засидевшиеся за день дети, столы, стулья, закуска, вино, закопченный котелок, в котором шипит невнятная субстанция — не иначе, как зелье, и движуха-движуха-движуха...
Глаза полицейского стали круглее, чем очки, он развел руками, несколько раз судорожно вздохнул и на ломанном английском выдавил что-то вроде: «Что тут происходит?!»
— Кемпинг! — невозмутимо ответили ему мы.
— Нот кемпинг! Нот фаер! — жалобно отозвался полицейский.
Весь его вид намекал, что он присутствует при подобном впервые, и он в шоке, нет — В ШОКЕ!

Далее началась пантомима с использованием простейших английских слов, из которой следовало, что нам следует немедленно собраться и ехать искать реальный кемпинг или гостиницу. Мы объясняли, что ночь, темно, гостиница далеко, нам нужно только поспать, а утром мы: «гоу ту Брашов». Ну и это, мусора не оставим и вообще русские — приличные люди.

 — Нот фаер! — стоял на своем полицейский, указывая на дубы в округе.
— Окей, — отвечал ему Олег — нот фаер, но зис кемпинг! А как на счет барбекю?

Офигевшему представителю закона был продемонстрирован мангал, дескать, мы разведем костер в нем.
— Нот фаер!
— Окей, нот фаер, но зис кемпинг и еду мы приготовим... — тут все ушли в штопор, потому, что как объяснить, что в машине в багажнике припрятана газовая плита, не понятно.

 — Кам-кам, — увлеченно зазывал полицейского Олег к своей машине в самый темный угол поляны.
Полицейский явно стремался, но шел.

Вариант приготовления пищи на газу его вполне устроил. На оптимистической ноте, что тут кемпинг без фаера и утром все гоу отсюда, мы и расстались.

Вот так наутро выглядела отвоеванная нами поляна.

Неподалеку памятник Иоанну Водэ Лютому — господарю Молдавского княжества, правившего в 1572-1574 гг. В это время Молдова платила дань Турции, но в 1574 году их отношения обострились, и турки потребовали удвоения дани. Иоан Водэ отказался и начал готовиться к войне. Стычек было много, но решающим стало сражение у Кагульского озера. Силы турок сильно превосходили молдавское войско, к тому же перед сражением бояре-предатели перешли на сторону врага. Молдавское войско было вынуждено отступить. В долине у села Рошканы произошла новая битва, где молдавско-казацкое войско три дня сопротивлялось в полном окружении. В итоге, Иоан Водэ решил сдаться на условиях сохранения жизни себе и своим воинам, однако турецкий паша казнил господаря: обезглавил, а тело привязали к четырём верблюдам и разорвали на части. Долгое время предполагалось, что казнь произошла на этом месте (чему и посвящен памятник), однако в 1984 году выяснилось, что последняя битва Иоан Водэ Лютого произошла не здесь, а в районе Рени Одесской области, Украина. С тех пор памятник стоит полузаброшенный.

В Румынии много гужевых повозок. И ездят на них в основном цыгане.

Цыган тоже много (больше полумиллиона) — румынские цыгане (рома) являются крупнейшей цыганской общиной Европы. Румыны цыган не любят, говорят, что они не работают, разводят грязь, шумят, воруют и от них одни проблемы.

Сами румыны — товарищи трудолюбивые. Как и в Молдове, тут бесконечные поля — вся земля при деле.

Еще и гигантские ветряки установлены.

Много-много, прям бесконечными рядами уходят вдаль.

Прикольные дороги: обычный асфальт на спусках-подъемах вдруг неожиданно переходит в мостовую.

Заглянем ненадолго в небольшой старинный румынский город Текуч.

Как-то не выглядит он праздничным и нарядным, а ведь на дворе католическое Рождество!

Собор Святого Георгия в Текуче.

Обшарпанный штаб румынской социал-демократической партии.

В городе мы попытались купить виньетки, т.к. знали, что для проезда по дорогам Румынии они нужны, но вчера на границе нам их не предложили, а сами мы как-то затупили. Забегая вперед, скажу, что виньетки мы искали полдня, даже у местных гайцов останавливались и спрашивали: Витя отчаянно строил глазки симпатичной девушке-полицейскому, а она на никаком английском пыталась рассказать, что сегодня Кристмас, все закрыто, ничего мы не купим и катитесь так.

В итоге виньетки мы все-таки добыли на заправке: это была искрометная двадцатиминутная пантомима с использованием русских, английских и румынских междометий: мы пытались убедить девушку, что наши машины — легковушки, а она как заведенная повторяла: «Аутотуризмо би!» В том смысле, что т.к. мы автотуристы, то приравниваемся к грузовикам. Ребята тыкали ей под нос ПТСами, они взад-вперед бегали к стенду с расценками, но девушка была неумолима. В итоге на заправке появился клиент, слегка владеющий английским, вник в суть проблемы и тоже радостно заорал: «Аутотуризмо би!» Мы смирились и заплатили 400 рублей, вместо 200.

На этой оптимистической ноте все вокруг начало затягивать туманом.

Да еще каким туманом!

Мы находимся в зоне Вранча — самой сейсмоактивной зоне на стыке Южных и Восточных Карпат.

К тому же, это пристанище разнообразной нечисти, злых духов и, конечно, вампиров — Трансильвания! А мы едем прямиком в замок Дракулы!

Через некоторое время морок рассеялся.

Это, наверное, потому, что тут тоже есть придорожные кресты. Они, конечно, не такие нарядные и яркие, как в Молдове, да и не кресты вовсе, а небольшие часовенки, но смысла это не меняет.

Любопытно заглянуть внутрь?

На самом деле все просто: мы начали забираться в горы, а облако осталось где-то внизу.

На одном из перевалов останавливаемся передохнуть и перекусить.

Тут раскинулся природный парк Путна-Вранча (Parcul Natural Putna-Vrancea).

Чего же нельзя, а что можно делать в этом парке? Как по мне, так можно ставить палатки, жечь костры, ходить и бухать. А запрещено из неочевидного: кидаться бутылками в автомобили и бить оленей палкой.

А говорят, в Европе правила не нарушают!

На самом деле место очень приятное, тепло как летом, и дорожка призывно уходит в сосняк... тут бы заночевать.

Но мы едем дальше.

По серпантину вверх-вниз, вверх-вниз. Уже перевалили в высоту 1000 метров.

По обочинам начинает появляться снег.

Порадовались хорошей погоде? И хватит! Вновь спускаемся в туман.

Тут еще и иней с соответствующей температурой.

Стемнело. Горные серпантины ночью в туман? О, это будет всю поездку нашим коронным номером!

Смех смехом, но невеликое расстояние в 300 километров мы ехали весь световой день и со всеми этими перепадами погоды, высот и серпантинами реально задолбались!

Потому в один из основных туристических центров Румынии — город Брашов — мы приехали уже в темноте. Правда, это ни на что не повлияло, т.к. город светился, как новогодняя гирлянда.

Сил на детальное изучение города, основанного в 1211 году Тевтонским орденом, у нас не осталось. Решили ограничиться посещением замка Бран, он же замок Дракулы.

Но и тут вышел облом: к замку мы прибыли в аккурат к закрытию! Пошли посмотреть хоть с внешней стороны и... может, хорошо, что приехали затемно и не попали внутрь?!

Такого попсового места, таких толп продавцов, такой фигни на прилавках я не видела давно! Да и сам замок, как в анекдоте про поддельные елочные игрушки — блестит так же, а радости не приносит.

Что же, придется наслаждаться базаром в полной мере.

Понятно, что назвать это место замком графа Дракулы — не более чем рекламный ход, но как-то прям с перегибом все получилось.

На самом деле замок был построен в конце XIV века местными жителями своими силами и за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков.

Бран служил стратегической оборонной крепостью, имел 4 уровня, которые соединяются лестницей и лабиринт из залов и коридоров внутри.

У замка было много хозяев, но Дракуле он никогда не принадлежал. Как максимум, согласно легенде, известный воевода Влад Цепеш-Дракула ночевал в нем во время походов, а в местности, окружающей замок, любил поохотиться. По другой же версии, этого вполне реального, а не литературного персонажа, пытали в подземельях замка турки.

Если знать заранее, что мы будем идти с опережением графика, можно было бы провести в окрестностях Брашова еще один день. Не из-за псевдо-вампирского замка, а из-за других, гораздо менее раскрученных замков, которые есть в округе. Но. увы, на тот момент нам казалось, что мы кругом опаздываем, и решено было гнать в Бухарест.

Снова ползем через Карпаты, правда, дорога, кажется, прямее, чем днем.

Втыкаемся в пробку в самом популярном горнолыжном курорте Румынии — Буштени.

Стоим из-за рождественских гуляний. Ну хоть где-то народ празднует! И центр города очень красиво украшен.

Встали мы не доезжая 30 километров до столицы. Ночью нас никто не беспокоил.

Утренний ледок.

Зато утром, когда мы уже заканчивали завтракать, приехал егерь. Его английский был чуть лучше, чем у полицейского предыдущей ночью, а глаза не настолько широки от происходящего.

— Нот кемпинг! Нот фаер! — строго сказал он.
«Ну вот, опять», — подумали мы.
— Нот кемпинг! Нот фаер! — повторил он для непонятливых и потыкал в пару пластиковых бутылок, лежащих на траве.
— Нот, ви соберем тут все и гоу, через час нас тут не будет, — Женя тыкал в часы.
— Нот кемпинг! — не унимался мужик и тыкал в часы в ответ, чтобы типа через 10 минут нас тут не было.
— Угу, — ответили мы и продолжили пить кофе.
— I'll be back! — уверил нас егерь, и нам даже показалось, что сверкнул красным глазом.
Больше мы его не видели, хотя выгреблись не раньше, чем через час.

Правда, отъехали недалеко — из Патриота хлестал тосол. Вскрытие показало, что кончилась помпа.

Запасная была, так что никаких проблем. Начался планомерный разбор.

Никаких проблем, кроме того, что ставили ее 3 раза, т.к. она упорно отказывалась не течь.

Пока проводились ремонтные работы, решено было разделиться: мы на Хантере ехали в Бухарест закупаться, т.к. к этому времени у нас возникла некоторая нехватка провизии, а два Патриота чинились и пересекались с нами уже за пределами столицы, минуя городские пробки.

Столица Румынии Бухарест — один из самых многонаселённых городов Балканского полуострова. Если считать пригороды, здесь проживает 1,8 миллиона человек.

Первое упоминание Бухареста историки находят в документах Влада Цепеша (ага, графа Дракулы) от 1459 года. С тех пор, как и многие другие города, он переживает самые разные события: несколько раз переходит из рук в руки между турецким, русским и австрийским войскам в 18-м веке, становился «Восточным Парижем» во второй половине XIX века из-за экстравагантной архитектуры и бурной культурной жизни, оккупируется немецкими войсками с 1916 по 1918 гг. и сдается им же добровольно в июне 1941-го. Во время правления Николае Чаушеску большая историческая часть города, включая старинные церкви, начала разрушаться, а в 1977 землетрясение магнитудой 7,4 продолжило это дело.

Только после 2000 года, благодаря экономическому росту Румынии, город начал модернизироваться, а исторические районы восстанавливаться.

Сегодня Бухарест — большой и шумный, вот что нам удалось увидеть.

Это Триумфальная арка. Она была установлена в Бухаресте в первой половине XX века вместо деревянного аналога. Монумент был построен в честь защитников независимости Румынии.

Здание банка CEC. Историческое здание XIX века, где разместился главный банк Румынии. По мнению многих туристов, это сооружение является самым живописным в Бухаресте.

Музей крестьянского искусства Румынии. Выстроен в 1906-1941 годах по плану архитектора Николае Гика-Будешты в неороманский стиле, напоминающем древние монастыри со звонницей. В 1944 году в здании был размещен музей Ленина и Сталина. Сейчас же экспозиция повествует о жизни, быте, традициях и занятиях румынской крестьянской семьи. В музее можно посмотреть на разнообразие национальных костюмов, обстановку крестьянского жилища, различные произведения народного творчества.

Это здание, построенное по проекту французского архитектора П. Готтеро появилось здесь в 1891-1895 гг. Сначала в нем располагался королевский фонд, а с 1947 года по нынешний день — университетская библиотека. К сожалению, фонды библиотеки сильно пострадали во время пожара 1989 года.
Перед особняком установлен монумент в честь правителя Кароля I — первого короля княжества Валахии и Молдавии.

Здание правительства Румынии. Как можно догадаться по архитектуре, построено в советские годы.

«Дом свободной прессы», возведенный в 1952-56 гг. по типу «сталинских высоток». До 2007 года при высоте 92 метра (без учёта 12-метровой антенны) оставался самым высоким зданием Румынии.

Церковь Caşin (Caşin Monastery), основанная в 1935 году, является одной из крупнейших православных церквей Бухареста.

Церковь Святого Василия (Biserica Sfantul Vasile) — первая церковь Румынии, где начали принимать пожертвования онлайн. Для этого был разработан специальный модуль онлайн оплаты с помощью банковской карты. Пожертвование должно быть не менее 10 леев (150 рублей).

Просто улицы города.

Красивых домов в центре очень много.

То там, то тут на стенах особняков попадаются граффити. И Вы знаете, их никто не замазывает!

Когда ребята починились, мы все вместе двинулись к границе.

Пролетаем 100 километров и встаем в небольшую очередь на МАПП «Джурджу».

На выезде ставят штампы в паспортах, проверяют наличие виньетки и все. Никто, даже водители, из машин не выходили.

Зря многие говорят, что в Румынии делать нечего. Здесь есть на что посмотреть, и я бы с удовольствием объехала ее по кругу, посвятив этому отдельное путешествие. Но невозможность встать без приключений и в целом довольно холодное отношение населения... Мне понравилась Румыния, но не понравились румыны. Есть над чем подумать.

«Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие
Где ж ты, мой родимый край?
Впереди — страна Болгария,
Позади — река Дунай».

Утесов в песне не врал: граница Румыния — Болгария проходит по реке Дунай. Проезд по мосту Дружбы платный — 3 евро.

И вот мы на противоположной стороне в новой стране — Болгарии. Вновь, не выходя из машин передаем паспорта в окошко, нас спрашивают, куда мы едем, и на этом пограничный контроль заканчивается.

На улице уже темень, потому почти сразу падаем на ночевку в очень классном месте с кучей сухих дров и зеленым ковром под ногами.

Утро было очень ранним, т.к. сегодня нужно было засветло доехать до Софии, а это 300 километров непонятных дорог.

На завтрак омлет. Используем вместо венчика шуроповерт с шампуром)))

Стартуем. Обратите внимание на обочины, кто говорил, что только русские — свиньи, а в Европах исключительно культурные люди?

Что отличает Болгарию от всех стран, которые мы проехали до этого? Красная черепица!

Красные крыши повсюду!

Черепица и старая, поросшая мхом, и новая на новостройках. И на деревенских домах, и на многоэтажках.

Населенные пункты с высоты из-за нее смотрятся как-то празднично.

Немного поговорим о языковом барьере. Не надо питать иллюзий, что русский — международный язык. Как только отъезжаешь от границы с Украиной, на русском тебя перестают понимать от слова совсем. Но общаться-то надо, как минимум с заправщиками и продавцами! Остается надежда только на английский. У всей нашей команды уровень владения английским был разный, но в совершенстве его не знал никто. Интересно, что очень часто лучше понимать местных получалось у тех, чей уровень минимален. А все потому, что на наш инглиш, который из вери бед (из бед и сомнений) накладывалось такое же хреновое знание английского собеседниками. И вместо того, чтобы морщить лоб, как правильно построить фразу в паст пефект, нужно было изъясняться самыми простыми словами или короткими фразами без соблюдения каких-либо правил и подкреплять это все активной жестикуляцией.

Есть еще надписи и вывески, которые хоть иногда хотелось бы понимать. В Молдове и Румынии с этим было тяжело, зато в Болгарии — огонь!

Надписи прекрасно читаются!

Казалось бы, при такой близости языков и понимать мы должны друг друга не хуже, чем украинцев. Ан нет, в разговорной речи не ясно ни черта!

Первая остановка полицейскими с начала поездки. Им было просто интересно, куда мы едем. Общение происходило на жестовом.

Так бы мы и летели до самой Софии, но на дороге стали появляться знаки, что впереди исторический мост. И прям с таким постоянством появлялись эти знаки, что мы решили, не проезжать мимо и выяснить, о чем передача.

Оказалось, что это одно из выдающихся достижений болгарской архитектуры — Беленский мост через реку Янтру.

Он был построен в 1865-1867 годах архитектором Николой Фичевым.

Длина моста 276 метров, но в 1897 году 130 из них были уничтожены в результате наводнения. Реконструкцию провели в 1922-1923 гг., и на этом фото хорошо видно, какая часть является новодельной.

Старая часть украшена рельефными изображениями животных.

Ширина моста — 9 метров, на нем установлена табличка рассказывающая, что 5 июля 1877 года здесь «были встречены русские братья-освободители».

Речь идет о том, что жители города Бяла, находящегося рядом, встретили на мосту передовые части русского отряда, гнавшие турков. Тогда, в ходе Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. Болгария вернула свою свободу, после пятивекового османского владычества.

Сейчас шоссе обходит Беленский мост, хотя движение транспорта по нему и не запрещено. Рядом сооружена новая переправа.

Едем дальше.

Еще один памятник русско-турецким сражениям. На нем дата 10 декабря 1877 года — день взятия крепости Плевна. В бою, который предрешил исход всей войны, русские войска потеряли 192 человека, а потери турок составили — до 6000 убитыми и 44000 пленными.
Болгары обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти потомков».

Без претензии на историческую достоверность, но, кто читал/смотрел «Турецкий гамбит» по Акунину, там речь как раз про эти места.

Основные запасы провизии, которую мы поедаем в процессе движения, подошли к концу, и мы переключились на подножный корм, точнее фаст-фуд. Такого количества всякого рода булок, бургеров и шаурмы мы не ели еще ни в одной поездке.

Вот, к примеру, хот-дог с острым маринованным болгарским перчиком. Я откусила примерно четверть этого перца и не могла отдышаться без преувеличения 15 минут: сопли, слезы, слюни и спазмы в желудке. Не считая перца, сам хот-дог был съедобным, но не сказать, что вкусным.

Всему виной хлеб. Румынский хлеб пресный, тяжелый и прям совсем фу-фу, болгарский чуть лучше, но тоже не фонтан, так что, любители бутербродов, соберетесь сюда — готовьтесь.

Начались туннели — мой тихий ужас.

Здесь они были хорошо освещенные и беспроблемные.

А вот и столица Болгарии — София.

Как и хотели, успели засветло, но воткнулись в пробку.

Удивительно, но чем ближе мы подъезжали к центру города, тем пустыннее становились улицы.
Виден памятник на месте казни Васила Левски — «Апостола свободы», болгарского борца за освобождение от Османской империи.

Император Константин I Великий очень хотел устроить «Новый Рим» именно здесь, но в итоге отдал предпочтение Византии (Константинополь — Стамбул). Неслучившаяся столица Римской империи сейчас является столицей Болгарии и самым большим городом страны.

Ее доминанта — храм-памятник Святого Александра Невского, воздвигнутый в 1912 году по проекту Александра Померанцева в честь освобождения Болгарии.

Высота главного купола собора — 45 м, колокольни — 53 м, площадь собора — 3170 кв. м. Храм вмещает до 5000 человек и смотрится ну очень помпезно.

Внутри красиво и торжественно! Большая часть стенописи принадлежит кисти болгарского художника Х. Тачева.

Если побродить вокруг храма по площади Александра Невского, можно увидеть еще массу всего интересного.

Например, Национальная галерея зарубежного искусства (Национална галерия за чуждестранно изкуство). Здание было построено между 1882 и 1884 гг. по проекту австрийского архитектора Фридриха Шванберга и реконструировано после того, как значительно пострадало во время Второй мировой войны от бомбардировок. Современная экспозиция галереи включает европейское, азиатское (буддийское, японское, индийское) и африканское искусство, а также отдельные секции современного искусства и гравюры.

Очень прикольное здание, из угла которого вылетают птицы.

Собор Святой Софии (Базилика Свята София Премудрость Божия). Самый старый христианский храм Софии, давший имя столице Болгарии. Первая церковь была построена на этом месте в 311-313 годах. Церковь, сохранившаяся до наших дней (четвертая на этом месте), была возведена в конце 5 - начале 6 вв.

У стен храма памятник Неизвестному солдату (паметник на Незнайния воин) —мемориал сотням тысяч болгарских солдат-защитников, погибших в войнах.

Вечный огонь охраняет национальный символ — лев.

Памятник царю Болгарии Самуилу (997-1014 гг.). Во время правления Самуила Болгарское царство занимало большую часть Балканского полуострова и хотя правление Самуила ознаменовало падение Первого Болгарского царства, он считается здесь и в Македонии национальным героем. Памятник установлен к 1000-летию со дня смерти царя.

Напротив царя Самуила стоит композиция «Ослепленные Самуиловы воины» («ослепените самуилови войници»). Речь идет о 15000 ослепленных воинах, попавших в плен в ходе Беласицкой битвы (Беласишка битка) в июле 1014 года у подножья горы Беласица. Сражались в ней болгарская и византийская армии. Болгары потерпели поражение, и пленных воинов византийский царь Василий II (Василий Балгаробоец) приказал ослепить, оставив по одному глазу только каждому сотому солдату, чтобы они смогли привести ослепленную армию к царю Самуилу. Считается, что при виде этой армии у Самуила не выдержало сердце, и он умер. Это был конец Первого Болгарского царства.

И еще один памятник — болгарским ополченцам, участвовавшим в боях за освобождение Балкан от османского владычества в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Ополченец держит «Самарское знамя» — подарок г. Самары, который в итоге стал в Болгарии военной реликвией.

Тут же раскинулся рынок с сувенирами и всякими ништяками советского производства.

Снимать нам запретили, грубо одернув на чистом русском: «Сначала купи, а потом фотографируй».

Ближе к храму Александра Невского продают иконы.

Здание Синодальной палаты, перед ним памятник Митрополиту Илариону Макариополскому, одному из лидеров болгарского национального возрождения.

Болгарская Академия наук.

В Софии мы не заметили эвакуаторов, борьба с нежелающими платить за парковку тут выглядит вот так. Час парковки в центре стоит 1 евро.

Над городом пугающе низко пролетают самолеты.

На соседней площади Народного собрания — памятник Царю-Освободителю. Возведён в честь русского императора Александра II, освободившего Болгарию от османского владычества в Русско-турецкой войне. Памятник считается одной из лучших работ флорентинского скульптора Арнольдо Дзокки. Первый камень был заложен 23 апреля 1901 года (Юрьев день), закончен — в 1903 году.

Пора двигаться дальше, продолжаем осмотр Софии из окон авто.

Церковь св. Николая Чудотворца (1914 г.). Болгары называют ее просто «русская церковь». До 1945 г. болгары находились в схизме — незадолго до освобождения от османов они объявили церковную независимость. Из-за этого русские православные не могли посещать болгарские православные храмы.
Уже в 30-е годы церковь стала камнем преткновения в установлении дипотношений Болгарии и СССР. Советская сторона требовала, чтобы храм закрыли и преобразовали в музей, но многочисленные русские эмигранты устроили скандал по этому поводу. В итоге был найден компромисс: чтобы церковь не отошла Советской миссии, ее сделали болгарской, а русским эмигрантам выделили другой храм.

На ночевку мы встали в сосняке, забравшись вдоль ЛЭПа на горку. Вооон там светится София.

Вскоре пошел дождь, и первый раз за поездку пришлось тянуть тент. Но это была не главная неприятность.

При подъезде к месту, у бордового Патриота начала подниматься температура. Пока мы ездили на разведку, он остыл, но вновь нагрелся до 95 градусов на подъеме к лагерю. У мужчин случился мозговой штурм, в ходе которого забраковали термостат. Менять решили утром посветлу.

Утренний лагерь.

Завтрак.

Замена термостата, которая помогла.

 
Утренняя София.

За ночь дорогу подразвезло, но спускаться проще, чем лезть вверх, так что выбрались без приключений.

Берем курс на Македонию, до границы 150 километров.

Проезжаем через один из древнейших городов Болгарии — Кюстендил. Первые поселения возникли здесь еще в V-IV век до н. э.

Болгария не произвела никакого впечатления, возможно, в купальный сезон ее приморская часть и ничего, но что-то я не хочу проверять.

На МАПП «Гюешево» вопросов не возникает, паспорта штампуют без досмотров и прочей канители. А при въезде в Македонию взрослых все-таки попросили выковыриться из машин и показать свои честные лица в окошко проверяющему. К Патриотам вопросов не возникло, а вот в ПТСе Хантера упорно принялись искать год его выпуска. Очевидно, классический УАЗ был опознан, и дяденька в будке отказывался верить, что такие машины до сих пор выпускают. В итоге тыканье в документ, где значится 2008 год и ЕВРО-3 его устроило, и мы покатились дальше.

Вы вообще знаете, что существует такая страна, как Республика Македония? Я вот до того, как мы начали готовиться к поездке, была не в курсе!

Территория современной Республики Македонии в различные исторические периоды принадлежала Пеонии, Древней Македонии (чьё название унаследовал весь географический регион), Римской и Византийской империям, Второму Болгарскому царству, Сербскому царству, Османской империи.

Современные её границы были установлены вскоре после Второй Мировой войны и всем, кто застал времена Союза, Македония знакома как часть Югославии.

В 1991 году при распаде Югославии на отдельные государства территория Македонии не претерпела изменений, но поимела продолжающийся по сей день политический спор с Грецией по поводу использования названий «Македония» и «македонцы». Дело в том, что у греков есть своя Македония (Греческая Македония), она-то, по их мнению, самая настоящая, а потому нечего Республике Македония использовать в названии своего государства эллинское название и эллинскую символику. Казалось бы, ерунда, но из-за этого до 2011 года страна не могла вступить в ЕС и НАТО. До сих пор Греция название «Македония» так и не признала и называет её «Республика Скопье», отношения между странами прохладные.

И вроде ничем Македония не отличается от тех стран, что мы проехали за последнюю неделю, но... мы заезжаем на заправку.

И тут-то наступает осознание, что было не так все последние дни: у нас не получалось простого человеческого общения с местными!

Если Вам нужно заправиться — Вас заправят, если нужно купить что-то — продадут, но Вы сами им при этом неинтересны. Точнее, может, и интересны, но менталитет позволяет только подглядывать сквозь пальцы, да и то с осуждением самого себя за любопытство.

Люди в странах, которые позиционируют себя как «Просвещенная Европа», живут друг с другом в параллельных мирах! Я не знаю, действительно ли им наплевать на то, что происходит вокруг, но складывалось ощущение, что выйди я на улицу с голым задом, народ корректно отвернется и сделает вид, что так и надо (втихую при том вызвав полицию).

Русскому человеку чуждо такое поведение! А как же сплетни, как обсуждение правительства и политической ситуации, как же «ценные» советы, куда без братаний, дурацких вопросов, восхищенных или осуждающих взглядов и т.д. и т.п.?! Куда без простых человеческих реакций?!

Что, правда, мы были никому не интересны? Правда, среди зимы в Румынию часто приезжает колонна разукрашенных УАЗов? Правда, люди в грязной и пропахнувшей костром одежде регулярно слоняются по столице Болгарии и вообще не вызывают вопросов? Я не знаю, как так!

Вот у македонцев мы вызвали вполне правильную, живую реакцию. Как я и говорила, в первый раз это проявилось на заправке.

«Русса!» — радостно сказал заправщик и перешел на хреновенький русский. Он поведал нам об уровне зарплат, пошлинах на бензин, отношениях Македонии с Россией, а заодно Болгарией, Грецией и Албанией, природе и погоде, рассказал, что в советские годы во всех школах здесь изучали русский язык, но теперь многие его уже забыли, а молодежь лучше понимает английский. Вокруг нас столпились все работники заправки, разговор пошел на смеси русского, английского и жестового. Позитив! Ребята, живая реакция, простота и позитив! Мы уже начали забывать, как это!

Дальше мы въехали в один из самых молодых городов (основан турками в 1633 году) — Крива-Паланку.

Пробираемся в центр.

Машинка прикольная.

Дрова возле многоэтажек. Хм...

На улицах очень многолюдно.

Припарковавшись в самом что ни на есть центре городка, мы с Таней и детьми отправились в магазин за провизией. Мужчины остались в машинах, т.к. было тонкое подозрение насчет неправильной парковки, а иметь проблемы с местными гайцами совсем не хотелось.

Про македонские гастрономические изыски я расскажу ниже, пока лишь отмечу, что цены в магазине в среднем те же, что в России. Зато местное вино неплохого, на наш неискушенный вкус, качества, стоит за бутылку от 100 российских рублей и выше. Причем в сегменте 100-200 рублей выбор достаточно велик. А вот с мясом в супермаркетах плохо: в основном это все заморозка, курица (странного желтого цвета) чуть меньше 250 рублей за килограмм, остальное —не дешевле 400 рублей.

Еще тут даже в небольших магазинчиках стоят вот такие мега-кофемолки. Кофе очень приличный!

Пока мы предавались шопингу, к ребятам все-таки пришли полицейские: оказывается, УАЗы раскорячились на стоянке такси и их следовало немедля убрать. Причем аргументы, что буквально через 10 минут все свалят, а пока никак, т.к. женщины в магазине, связи с ними нет, и они, т.е. мы, растеряемся, не найдя машин, не действовали.

И тут неожиданно на полицейских набежали таксисты совместно с сочувствующими местными жителями. Они окружили полицейских и буквально их послали, объяснив, что мы туристы из России и нам можно все! Но самое интересное в этой истории, что полицейские реально свалили, и больше мы их не видели!

К ребятам несколько раз подходили местные, отлично говорящие на русском. Они просто хотели пообщаться, отвечали на любые вопросы и с упоением тыкали в карту.

Но апофеозом стал вояж Жени в поисках местных булок. Он умудрился сначала подружиться с местным таксистом (который когда-то работал в Томске), таксист показал, где можно купить вкусных сэндвичей, а пока Женя ждал их приготовления, он неожиданно был напоен пивом полицейским! Аргументы типа Женя за рулем разбились о емкое: «В Македонии можно!» Так они все и общались под пиво, не слишком понимая друг друга.

Это, кстати, еще одна особенность Македонии: тебя очень хотят понять, но если не получается, то разговор не заканчивается. Каждый что-то вещает на своем и жестовом. О чем речь можно догадаться только условно, но все с улыбками и позитивом. Продолжаться такой диалог может реально долго, наш рекорд был около часа.

Македонский «гамбургер-хот-дог» (так было написано на упаковке) довольно вкусный и сытный.

Берем курс на Тетово.

Мы едем по древней дороге, по которой между Скопье и Софией ходили караваны.

Виден археологический памятник — вулканическая скала Костоперска Карпа (Kostoperska Karpa). В центральной части этого пупа были обнаружены руины христианской базилики и жилые подземные помещения. На одном из склонов сохранился акрополь 3-4 вв. и церковь Святой Параскевы (Св. Петка) 17-го века.

Въезжаем в столицу Македонии — Скопье.

Над городом возвышается 66-метровый крест Тысячелетия. Его начали строить на самой высокой точке горы Водно в 2002 году. Повод — 2000-летие христианства. Торжественное открытие состоялось 8 сентября 2008 года.

На горе крест, а в городе мечети. Ниже мы еще остановимся на вопросе религии в Македонии.

Город показался нами хмурым и неинтересным, поэтому мы пролетели его транзитом. Теперь думаю, что зря.

На дорогах тут можно встретить красные двухэтажные автобусы, от вида которых немедленно возникает ассоциация с Англией. В 50-е годы XX века власти Югославии приобрели для Скопье сотни английских Роутмастеров. Но в 1963-м году здесь случилось сильное землетрясение, разрушившее большую часть города. Конечно, автобусы канули в лету. Однако в 2010-м власти Македонии вспомнили про славное автобусное прошлое и вновь заказали красные ретро-автобусы, правда, на этот раз у китайцев.

Единственный памятник, который мы зацепили в Скопье — революционеру Георги Петрову.

На светофорах много попрошаек. К нам буквально под колеса кидаются замурзанные пацаны, но, заметив иностранные номера, быстро сваливают за старшими. Когда уже трогаемся, на дорогу выскакивают не менее замурзанные мужики, вскидывают руки вверх, показывают «класс» и радостно кричат: «Русса! Русса!»

А это уже Тетово.

Главная площадь города.

Тетово расположен у подножья горного массива Шар, в сторону хребта Шар-Пла́нина мы и двинулись. Начались серпантины.

Остановились посмотреть на Тетово сверху.

Ничто не предвещало беды. Но вдруг одесский Патриот отказался заводиться. Получилось только с толкача, но в момент заведения из выхлопной трубы появилось облако пара. Машина нормально ехать не захотела. Сняли крышку масляной горловины, а там эмульсия, и на щупе эмульсия, а в расширительный бачок фигачит воздух. Диагноз неутешительный — прогорела прокладка ГБЦ.

Ехать так дальше — не вариант, запасной прокладки с собой нет, найти ее в Македонии на новогодние праздники — сомнительно. В любом случае катастрофическая потеря времени на поиски и замену, чтобы потом узнать, что повело голову... Было принято волевое решение: Патриоту ехать домой. Как ни грустно, но все понимали, что в нашей ситуации иного пути нет.

Прощальное фото всей командой.

Забегая вперед, скажу, что Патриот через сутки самостоятельно преодолел 1200 километров до дома, где встал на капиталку. Прокладка действительно прогорела, голову не повело, наверное, просто срок пришел — 300000 км не шутки.

А мы продолжили путь двумя машинами. Надо ли объяснять, какое было настроение в наших рядах?

Но всласть порасстраиваться мы не успели, потому что лезли выше и выше в горы. Все как обычно: темно, сначала дорога становится мокрой, потом появляется снег и лед. Подъемы узкие и крутые, возле населенных пунктов толпами стоят оставленные легковушки — они не могут по обледеневшим тропам подняться к домам. Да что уж там, пропустив очередной поворот, мы сами раскорячились в центре села, что ни туда, ни сюда: дома плотняком, развернуться негде, скользко, а откатываться то ли в дом, то ли в припаркованные авто, то ли в местных мужиков, вываливших на улицу посмотреть на наше шоу.

Ехали, как показалось, бесконечно долго. Аж начали сомневаться, не вперлись ли совершенно случайно на территорию Косова. На самом деле в итоге по прямой от места нашей ночевки до границы было меньше 4 километров.

Встали в центре села Бозовце (Bozovce), т.к. по карте тут читалась тропа в какую-то зеленку. Дорога (мостовая!) была, да только вся во льду и под каким-то нереальным углом.

— Добре дорога! — сказал нам пожилой мужик. Он спустился из крайнего верхнего дома на шум.

На какой-то невероятной смеси языков мы попытались выяснить, проедем ли дальше, получится ли встать в горах, есть ли там дрова для костра. И на все получали: «Добре дорога!»

Он несколько раз ходил с нами на горку смотреть эту самую дорогу, звал ночевать к себе домой (и, по-моему, обиделся, когда мы отказались), дал сухих дров, отказавшись от денег, но приняв в качестве презента зажигалку и фонарик. Кстати, дяденьке было не меньше 60 лет, по горам он скакал, как горный козелтигр, а вот мы, сходив по разу вверх-вниз, отдышаться не могли долго.

В итоге пассажиров выгрузили, на колеса напялили цепи и полезли вверх по «добре дороге». Сложно сказать почему, но голый лед на подъеме держал. А дальше, когда началось плато, он сменился говнами, припорошенными снегом.

Встали мы на открытой поляне с небольшим уклоном, на высоте 1300 метров, термометр показал -10, но ощущалось как все -20 из-за сильной влажности.

Утром мы обнаружили вокруг себя горы.

Пока солнце ползло из-за хребта, стояла ясная морозная погода.

Но буквально к 8 все заволокло туманом.

Правда, туман не помешал нам обнаружить неподалеку минимум 3 дома, с пасущимися возле них баранами...

...и собак, их охраняющих.

Сначала собаки брехали издали, но со временем осмелели и приперлись в лагерь. Они ходили кругами и были довольно агрессивны. Нам ничего не оставалось, кроме как побыстрее ретироваться.

Возвращаемся по «добре дороге».

Спускаемся чуть ниже и туман уже не такой непроглядный.

Вчерашний подъем, который теперь спуск, на фото не выглядит страшным, как это обычно и бывает. Внизу видно село Бозовце.

Мы на асфальте, снимаем цепи и выгребаемся в обратную сторону.

В горах много оборудованных родников.

Около некоторых столики и навесы.

Остановились набрать воды, а Лев решил заодно вымыть голову... ну да, зимой ледяной водой... у всех свои привычки.

Откуда ни возьмись к нам пришел горец. Речь друг друга мы не понимали, но как смогли жестами спросили, можно ли набрать воды, питьевая ли она и как насчет помыть голову. Мало ли, может, это самый святой из всех источников в округе, а мы тут с шампунькой?! Зачем нам конфликты с местными?! Мужик на все улыбался, кивал, а потом до самого нашего отъезда что-то увлеченно вещал на македонском языке.

Узкие улочки села Весала (Veshala).

Ох, как мы тут вчера плутали в темноте!

Вы видели македонскую кошку? А вот она!

Вид на Весалу с высоты птичьего полета.

За селом начинается эпической красоты серпантин.

И вот мы уже на полноценном шоссе, правда приходится разгонять коров.

Мы спустились с гор. Тут зеленеет трава, как будто и не было только что вокруг снега и тумана.

Вновь Тетово.

В городе попали в забавную пробку: на самом обычном перекрестке встретилось 5 македонцев: звездой они уперлись в борта друг друга и все, круг замкнулся! Они же македонцы, потому между машинами расстояние сантиметров по 10! И вокруг тоже македонцы, поэтому они в 2 ряда с каждой из 4 сторон поджали товарищей так плотно, как смогли! 15 минут мы наблюдали за маневрами: с бибиканьем, размахиванием руками из открытых окон и бестолковой толкотней народ пытался разъехаться. Как только между машинами появлялась хоть небольшая щель, самый спешащий считал своим долгом туда воткнуться! В этом эпизоде вся суть автомобильного движения в Македонии.

Настало время поговорить о религии в Македонии. Наверняка, Вы заметили, что здесь хватает как православных церквей, так и мечетей.

Я бы сказала, что все, что нужно знать о местных верованиях в этом фото — кресты на фоне минарета.

Христианство на македонские земли пришло с миссионерской деятельностью апостолов Павла и Андрея Первозванного. Уже к IV веку христиане Македонии имели церкви с церковной иерархией.

Однако после присоединения Македонии к Османской империи большая часть населения приняла ислам, фактически отказавшись от родной культуры.

В XX веке православие возвращается на эти земли, но положение по сей день осложнено церковным расколом. Большинство жителей страны принадлежит к Македонской православной церкви, автокефалия которой не признаётся другими православными церквями.

По официальным данным сейчас в Македонии 60% христиан и чуть больше 30% мусульман. Но местные жители уверяют, что христиан и мусульман 50/50 и всячески подчеркивают, что живут все мирно. Говорят, есть даже церковь Святого Николая, которую построили христиане в XIV веке, но разрушили во время вторжения османы. В XVIII веке ее восстановил мусульманский бей, и с тех пор раз в год, в «Гьюргьёвден» — день Св. Великомученика Георгия, в храме вместе собираются христиане и мусульмане. После молитв они садятся за один стол и разделяют «трапезу любви».

Конечно, церкви и мечети, стоящие по соседству, здесь встретишь нечасто, заметно деление на общины.

Мечеть в Мердите (Merdita).

Мечеть в селе Колари (Kolari).

А тут без слов понятно, чья это община.

Церковь Святой Параскевы.

Культовые постройки обеих конфессий раскиданы довольно густо, практически в каждом населенном пункте стоит или храм, или мечеть.

Тем временем мы вновь лезем в горы. Некоторые участки дороги тут платные. Покрытие нормальное, но все кривое, как моя жизнь. Преодолеваем два горных перевала: Strazha — 1212 м и Preseka — 1082 м.

Спускаемся вниз, довольно долго едем вдоль Охридского озера, но как подобраться к самому берегу?

Вот на карте обозначен «Free camping» — нам туда.

Оказываемся на берегу самого глубокого и древнего озера на Балканах.

Закат.

Красиво? Поговорим о том, что нас окружает.

На деле, »Free camping» оказывается бесконечными рядами шатров.

В каждом из них прячется по парочке домов-прицепов.

Их колеса спущены, двери заперты, проушины выведены на улицу и закреплены почти намертво.

В одной из дальних халуп горел свет, но никто к нам так и не вышел.

Мусора вокруг нереальное количество!

Может, в сезон это все оживает, но сейчас находиться здесь брезгливо.

Мы досмотрели закат, взяли руки в ноги и рванули через Охрид в горы.

Лагерь получился в нереально красивом месте — весь город под нами, как на ладони.

Вечером — празднично-яркий.

Утром — тепло-курортный.

По фоткам так и не скажешь, что конец декабря, кажется, вокруг солнечно и жарко.

На самом деле это не так. Ночью был минус, весь лагерь в инее, и вода замерзла.

Из лагеря хорошо просматривалась крепость царя Самуила (Самуилова твердина). В 10-м веке болгарскому царю Самуилу вздумалось сделать из Охрида столицу своего государства, а для безопасности он приказал построить оборонительное сооружение. Так в Охриде появилась крепость протяженностью 3 км с двумя десятками сторожевых башен. Благодаря неоднократным реконструкциям, до нас она дошла в отличном состоянии.

Так называемый Верхний замок.

Спускаемся в Охрид.

 Ненадолго заскакиваем на рынок.

На самом деле закупаться нам особо нельзя, т.к. впереди граница. Да не абы какая, а аж с шенгенской зоной — Грецией.

Едем в Битолу.

В начале я писала, что основная цель нашего вояжа — Албания. От Охрида до границы с Албанией каких-то 30 километров, так зачем же нас понесло в совершенно противоположную сторону?

Я уже говорила о нюансах визового режима стран, через которые мы едем, но напомню: наш мультишенген действовал везде, кроме Албании. Для албанцев Шенген должен быть мало того, что действующим, так еще и активированным (открытым), т.е. человек должен сначала посетить любую страну из Шенгенской зоны, а уже потом ехать в Албанию.

Единственная страна в округе, где можно было активировать визу — Греция, а ближайшая граница — под Битолой.

Второй по численности город Македонии — Битола.

Быстренько пролетаем его и оказываемся на пропускном пункте Medzhitlija.

Здесь пасутся павлины — символы Македонии.

У македонцев к нам вопросов нет — шлепают печать и до свидания.

При въезде в Грецию спросили везём ли мы «Калашников и водка» — получили отрицательный ответ и пропустили. Никаких досмотров и прочей фигни — вот вам и Шенген.

Греция. Проезжаем насквозь деревню Ники (Níki).

Останавливаемся потоптать греческую землю.

Минут через 15 разворачиваемся и едем в обратную сторону.

Встаем в очередь на той же границе теперь со стороны КПП «Ники».

Придерживаемся следующей легенды: мы ехали в Солоники тремя машинами, пересекли границу и вдруг бах: на греческой стороне обнаруживаем, что с нами нет еще одного Патриота. Подождали, созвонились и выяснили, что он сломался в Битоле. Ай-яй, возвращаемся, чтобы спасти друга! Мы, можно сказать, не врали, и сами себе верили, а значит, все не могло не получиться.

Грустную историю мы поведали сначала гречанке, которая нас только что выпускала и буквально выпрыгнула из будки: «Вот зе проблем?» Было видно, что она хочет помочь и прям реально расстроилась, от того, что мы не посмотрели благословенную Грецию! Мы уверили ее, что обязательно вернемся, скромно умолчав, что сделаем это не через здесь и не сейчас.

На въезде в Македонию легенда так же прокатила и не вызвала сомнений.

Теперь путь в Албанию нам был открыт, но она будет завтра и в следующей части. А сегодня 31 декабря — на носу Новый год, скорее закупаться!

Снова Битола.

Часовая башня.

А вот мечеть и христианский храм бок о бок.

Какой Новый год без снега и живой елки? Закупившись вкусностями, мы отправились за ними в горы.

 Начинаем подниматься на гору Галичица.

Здесь золотая осень.

Открывается вид на озеро Большая Преспа — самое высоко расположенное тектоническое озеро на Балканах (находится на высоте 853 м).

Любуемся видами.

Но мы лезем еще выше и уходим на серпантин между двумя озерами — дорогу R2332 Carina — Trpejca. Она проходит по территории Национального парка «Галичица».

А вот и снег, неожиданно, правда?)))

Впереди прячется в тумане Охридское озеро.

Снег, ветер, холод, морось... горы, виды, отличная компания, тишина — такой Новый год для нас!

Встали мы, правда, не с видом на озера, а в небольшой ложбинке практически на самой вершине хребта. Насколько смогли, создали себе комфортные условия — поставили палатку «Зима».

Последний закат 2017 года.

Дети нарядили елку.

Накрыли праздничный стол в палатке, т.к. благодаря печке тут был вялый плюс, не задувало и умиротворяюще потрескивала печка.

Какой Новый год без оливье, даже если мы в Македонии? В магазине нами был обнаружен салат «Руска», подозрительно напоминавший отечественную оливьешку. Сравним?
Нами деланный оказался гораздо вкуснее. Может, македонский вариант подвела очень мелкая нарезка продуктов, может, обилие майонеза, а может, сам майонез — здесь он очень непривычный. Забегая вперед, скажу, что нами был куплен еще один готовый салат — грибной, и вместе с македонской оливьешечкой наутро они отправились в сугроб.

Что же еще было на праздничном столе? Сыры, оливки, маслины, маринованные грибы, соленые огурцы и много-много шашлыка.

Детям кроме кучи шоколадок купили «традиционну калачину» — «Ванилицу» — легкие печеньки в сахарной пудре.

Мы отмечали сразу 3 Новых года: сначала российский, через час — украинский, а еще через час — македонский.

Первый — все вместе, с бенгальскими огнями, пожирая салаты и закуски под местное вино и сок.

До второго «дожили» не все))) Он был с шашлыком и шампанским.

Третий — был самый торжественный, потому что по местному времени. Но отмечали его исключительно взрослые, закусывая соленостями и сладостями разведенный отечественный спирт.

Так что, если меня спрашивают, как мы встречали Новый год 2018, я показываю эту фотку))).

У нормальных людей 1 января не бывает. Мы же встали с рассветом.

 Собираемся и спускаемся с гор.

 Охридское озеро по-прежнему прячется в тумане.

Ситуация резко переменяется, как только оказываемся на побережье. Мы вернулись из зимы в осень, если не в лето. На фото «залив Костей». Он получил свое название потому, что здесь было найдено множество костей, происхождение которых точно определить не смогли: сражение, казни или захоронения — до сих пор так и не ясно. Сейчас историки совместно с археологами постарались воссоздать рыбацкий поселок, существовавший здесь 3 тысячи лет назад: деревянный настил, соединенный с берегом деревянным мостиком, на нем ряды небольших домиков с соломенными крышами.

Ну, вот и все, прощаемся с Македонией. Это было прикольно! Хорошая страна, хорошие люди, можно было бы еще сюда вернуться, но край неблизкий.

Вон там за поворотом уже Албания.

А за Албанией еще были Греция, Турция и Грузия. Что они нам готовят? Об этом в следующей серии.