Один в Монголии. От Ташанты до Кяхты. 2016 год

Поездка на Северный Байкал в 2011 году вдохновила меня на чтение всего, что связано с этой «малоцивилизованной» областью Евразии. Всё чаще в рассказах о Байкале стала появляться Монголия, её северная часть с озером Хубсугул, которое называлось «младшим братом Байкала». Похожее по форме, вытянутое с севера на юг, с чистой водой и прекрасной природой — это озеро постепенно стало превращаться из абстрактной мечты в конкретную цель. Но как это обычно бывает, достижение цели растянулось на годы.

И только в 2016 году мне удалось посмотреть север Монголии и прикоснуться к Хубсугулу. В эту поездку я отправился один, поскольку ожидаемые условия путешествия не сулили достаточного комфорта для жены, доселе моего бессменного штурмана. Автомобиль прежний — MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model. Провёл ТО, поменял пару шаровых опор и подшипник задней ступицы. Взял два навигатора с различными системами. Ну и, конечно, продукты, воду и тёплые вещи. К сожалению, не взял с собой инвертор. Поездка была запланирована в основном как автономное мероприятие. В салоне убрал все кресла, кроме 2 передних, на пол положил матрац и спальник, сверху в коробках — багаж. Канистра с бензином аккуратно вошла в нишу задних сидений. К переднему правому креслу сзади фиксировался холодильник. Практически новые шины Yokohama Geolandar A/T-S G012 завершали оснащение машины.

Маршрут, после долгих лет раздумий, выглядел так. Из Алма-Аты еду на Усть-Каменогорск, прохожу границу за Шемонаихой, затем в Курье поворот направо и через Краснощёково, Солонешное и Усть-Кан выхожу на Чуйский тракт. Через границу — в Ташанте, далее по Монголии: Цагааннуур — Улаангом — Мурэн (от него до Хубсугула и обратно) — Булган — Улан-Батор — Кяхта. Как видно, маршрут был составлен так, чтобы попутно посмотреть природу Алтая не только в пределах крупных транспортных магистралей. Дорога домой будет проходить через Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Усть-Каменогорск. В какой-то момент присутствовала идея проехать дальше от Иркутска через Качуг по реке Лена на Жигалово, Окунайский, Усть-Кут, Братск и Тулун, но по трезвом размышлении было принято решение не усугублять ситуацию.

Дорога к Монголии. Алма-Ата — Ташанта. 21-22.08.20016.

Поездка началась утром, полчетвёртого. В этом направлении я не ездил уже пять лет, и если раньше, в течение лета дорогу слегка ремонтировали, то сейчас это баловство забросили. Поскольку было принято решение о начале в 2018 году капитальной реконструкции пути до самого Усть-Каменогорска, на мелочи в виде текущего ремонта решили не размениваться. Как обычно, заправки топливом на повороте к Учаралу и в Усть-Каменогорске и нежданно — долгая неприятная беседа с дорожной полицией в селе Подгорном, по дороге в Шемонаиху.

Перед границей доливаю топливный бак до полного, экономия копеечная, но жаба-то душит в ожидании цен на бензин в России и Монголии. Прохожу границу, первый раз пишу в российской иммиграционной карте «цель поездки — транзит», отъезжаю от погранзоны на безопасное расстояние и останавливаюсь на ночлег. В этой машине раньше спал на разложенных сидениях, сейчас пробую новый способ — без них. Ровно, просторно, достаточно мягко, но несколько суетно в плане перекладывания вещей. Ладно, учтём на будущее. Тёплая ночь прошла спокойно, с рассветом — в путь. В навигаторе заложен маршрут по просёлкам, следуя которым ухожу в Курье направо.

Посёлки Алтая.

Уже проверено и не раз утверждено: если мелкая дорога пересекает административную границу субъектов федерации — это самое печальное место маршрута. По мере продвижения к границе Алтайского края и Горно-Алтайской АО исчезал асфальт, отсыпанный грейдер переходил в грунтовку с лужами, ямами и колеями. Однако природа радовала глаз красотой и разнообразием. Снова появившийся асфальт вёл мимо Усть-Кана на Чуйский тракт, точка выхода — Нефтебаза. Очередная заправка топливом и вперёд, по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт. Перевал Чике-Таман.

В сгустившейся темноте появляются огни, это Кош-Агач, последний раз заправляюсь топливом перед границей, остаётся всего 50 километров до Ташанты. Здесь меня накрывает непогода. Снег, крупный мокрый и густой, валит с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Вокруг всё белеет, вот такое лето. В девять часов вечера подъезжаю к границе. Пункт пропуска не круглосуточный, граница на замке, впереди меня пяток машин. Пристроившись за последней, глушу мотор. Буквально сразу за мной подъезжает не мелкая «Вольво» с цистерной топлива, спрашиваю у водителя:
— Теперь нам здесь до утра отдыхать?
— Да, — говорит, — в девять утра откроют.
Вокруг темно, ничего не видно, лежит снег, желания гулять не возникает. Ужинаю, укутываюсь потеплее и ложусь спать.

Монголия. 23-28.08.2016. Цагааннуур — Алтанбулаг.

Встающее солнце высвечивает окрестности российско-монгольской границы, уничтожая остатки вчерашней непогоды. Ночью, на удивление, было не сильно холодно, а сейчас теплеет прямо стремительно.

Международный пункт пропуска «Ташанта» расположен на высоте более 2000 м н.у.м., отсюда и погодное разнообразие в виде августовского снега. До линии границы отсюда ещё километров двадцать, затем до монгольского терминала ещё километров десять. В ожидании открытия перехода беседую с коллегами по направлению. Три цистерны с горючим, везут дизтопливо с Алтая в Монголию, рейсы регулярные. Качество топливо гарантируют, ибо в любой момент могут взять пробу прямо на границе, и если плохое качество, хлопот не оберёшься. Так же сообщают, что монгольские операторы топлива не были замечены до сих пор в попытках «бодяжить» горючее, так что заправляться в Монголии можно без страха. Одно мелкое авто с тремя англо-говорящими юношами, едут в Улан-Батор по максимально асфальтному маршруту. Узнав о моих планах — одному пройти Монголию по Северному пути — уважительно машут головами. Один минивэн с алтайскими туристками и водителем. Им к Улгию, вокруг и обратно. Это будет, примерно, километров четыреста в обе стороны. В таком составе начинает игру первая пятерка «российской» сборной.

Всё прохождение границы заняло около часа, досмотр вещей по обе стороны у меня проходил одинаково: Куда едете-Что везёте-Багаж на стеллаж-Может в машине посмотрите-Посмотрим в машине-Езжайте. Одно отличие: сотрудник монгольской границы, он же по совместительству обменный пункт, поменявший мне доллары на тугрики по курсу на 10 процентов ниже банковского, предписал мне проехать по пустой бетонной выемке. Это — санитарная обработка. На вопрос — а где же реагент, так сказать — жидкость животворящая, служивый ответил: лето, жарко, высохла, но проехать надо. Отдать 1000 тугриков за такой аттракцион было не жалко, проехал. Практический совет: если ехать через Монголию транзитом, то при въезде нужно внятно назвать и снова повторить пункт выезда. Получив бумажку с данными своего автомобиля, проверить, что пункт выезда указан правильно, иначе ждут вас большие проблемы на выезде.

И ещё одна деталь по линии границы: закончилась Россия — кончился асфальт. Резко, строго за шлагбаумом. Закончил с границей, проехал мимо закрытого вагончика автострахования — не нарушать же сладкий сон сотрудников — и направился к малонаселённому пункту Цагааннуур. Отсюда планировалось ехать к Улангому, обходя с севера озеро Ачит. Пока я ездил по посёлку, пытаясь купить сим-карту местного оператора (не нашёл) и определиться с дальнейшим направлением, ко мне подлетел абориген на мотоцикле. На чистом русском языке он объяснил мне, что через реку, которая вытекает из этого озера, проезда нет, глубина больше метра. Мост там отсутствует, накануне прошли дожди. Лучше всего ехать на юг, на Улгий, дальше до Ховда, а оттуда — на север, до Улангома. Дорога там, с его слов, отличная. Что делать? Деньги поменять надо, сим-карту взять надо — еду в Улгий. Всего сто километров по отличному асфальту, отделение Хаан Банка с обменным курсом 2250 тугриков за один доллар США (добрый человек на границе менял мне доллары по курсу 2000 тугриков за доллар), всего лишь два часа ожидания очереди в офисе Мобиком (сим-карты расхватывают, как горячие пирожки) и я могу покорять Монголию.

Теперь я — миллионер.

Беседую с навигатором, ехать через Ховд — большой крюк, программа Sygic предлагает дорогу по южному берегу озера Ачит через перевал Хотгор и с выходом на Северный Путь около озера Урэг. Вроде всё правильно, около озера есть мост, читал об этом, и про дорогу через перевал читал, но грызёт меня червяк сомнения, прям терзает.

Сразу после Улгия начинается жесткая дорога, трясёт сильно, после асфальта разница ощущается особенно остро, скорость минимальная. Проехал пару километров, настолько стало жалко себя и машину, что я даже поворачиваю назад — пусть дальше, но поеду через Ховд. Тихонько качу обратно, прикидывая варианты маршрута. Навстречу идёт тяжелый самосвал, останавливаю его, спрашиваю дорогу. Трое парней в кабине, возят уголь. Там дальше, за оз.Ачит, угольный разрез. Говорят следующее: да, до Ховда асфальт, но потом дорога на север будет точно такая же, а расстояние гораздо больше. Предлагают ехать за ними, там они дорогу покажут. Покупаюсь на это предложение, они сразу уходят вперёд, скрываются за первым поворотом. Дорога потихоньку идёт вверх, проехав километров сорок, поднимаюсь на плато, там на развилке стоят мои знакомые, обедают, предлагают выпить вместе с ними водки. Отклонив это заманчивое предложение, прошу показать мне дорогу на Улангом, объясняют, сравниваю с навигатором, вроде всё правильно. Чтобы отъехать от грузовика, сдаю назад, выкручиваю руль вправо и, начав движение вперёд, сразу наезжаю на камень. Результат — треснувшая пластиковая защита, единственное повреждение за всю поездку. Расстаюсь с попутчиками и еду к озеру Ачит, там с проездом через реку проблем не будет — в устье реки есть мост.

Проблема там была в другом — очень острые камни на дороге. Ну как — на дороге… Поскольку проехать можно только в этом месте, то это место и называется дорогой. О том, чтобы «это место» почистить, подсыпать, прикатать, речи не идёт. Вот без шуток — мне этот кусок с острыми, как акульи зубы, камнями даже снился потом. Еду крайне медленно, о резине стараюсь не думать, смотрю только под колёса, стараясь выбирать меньшее зло. К счастью, такой неприятный кусок был недолго. Но это я потом по одометру глянул, а тогда казалось, что уже всю жизнь еду… Дорога стала мягче, скорость повысилась, и здесь появилась другая проблема. В степи много дорог. Как сказал в своё время наш заокеанский, извините за выражение, партнёр Керри: Монголия — островок демократии. Поэтому здесь особенно выражен демократический принцип плюрализма дорог. Каждый может проложить свою, всё равно они идут в одном направлении. Колеи расходятся, примыкают и пересекают друг друга.

Зачастую линия маршрута навигатора даже выходит за границу экрана, метка машины идёт по пустому полю, затем возвращается на маршрут. Задача — уловить тот момент, когда это расхождение станет критичным, это значит, что едешь уже не туда, куда надо. Но это дело наживное, и уже через пару дней я лихо перепрыгивал на нужную колею, руководствуясь исключительно верхним чутьём. К тому же, правда только в одном месте, на подъезде к угольному разрезу, двадцатикилометровый участок дороги был ограничен с обеих сторон траншеями. Видимо, с целью прекратить расползание тяжёлых самосвалов с углём по бескрайней степи.

Начался подъём на перевал, трава стала зеленее, появились ручьи, но леса, деревьев, практически нет — сухо здесь и холодно зимой.

Уже в сумерках спускаюсь к озеру Уурэг и выхожу на Северный путь.

Направо путь на Улангом. В полной темноте узкая дорога идёт по дну извилистого оврага. Склон начинается сразу за краем дороги, плохо представляю, как здесь разъехаться, если будет встречная машина. Про встречный грузовик стараюсь и не думать. К тому же посередине колеи часто идёт промоина, до полуметра глубиной, пропускаешь её между колёс. Как-то несколько иначе представлял я себе это красивое название — Северный путь. Поднявшись на плато, овраг расширяется и исчезает, вокруг темнота, вроде степь. Пока еду и думаю — может съехать с дороги и поспать — дорогу снова с двух сторон сжимают горы. Это перевал Улаан. Временами встречаются машины и, гораздо больше, местные мотоциклисты. Дорога по перевалу узкая, склоны вокруг крутые, временами лес — остановиться на ночь возможности не вижу. И только спустившись с перевала, могу это сделать. Отъезжаю чуть в сторону от дороги. Машина стоит лицом на север, впереди вижу постоянные огни машин, едут быстро. Оказывается, что я остановился рядом с развилкой, здесь дорога уходит на Хандыгайты, в Россию, Туву. Быстро поужинав, ложусь спать, на сегодня впечатлений достаточно.

Пройденный путь за этот день на монгольской карте:

Утром становится ясно, что до асфальта я не доехал буквально пару километров. Но это и хорошо, дальше дорожная насыпь достаточно высокая и съехать с неё было бы проблематично. Так что вовремя остановился для отдыха. Асфальт не новый, но очень приличный, и сорок километров до Улангома проезжаю быстро. Первая заправка топливом на монгольской земле, заливаю полный бак по 1660 тугриков за литр 92-го бензина. Это получается примерно 0,74 доллара за литр. Как видно, 95-го бензина здесь нет.

Цена на бензин дальше будет расти, достигая максимума в районе Хубсугула и затем снижаясь по мере приближения к Улан-Батору. От Улангома планировалось ехать вдоль южного берега Увс нуур (озера Увс). Хотелось посмотреть это большое солёное озеро. Но при выезде из города дорога увела меня южнее. Там недавно построили, и продолжают строить дальше, магистраль вдоль северного берега Хяргас Нуур (озеро Хяргас). Вот по этой дороге я и уехал.

Около двухсот километров пути были уже полностью готовы, дорога прекрасная, пустая (всего пяток машин и с десяток мотоциклов заметил я на этом участке). Потом ещё километров восемьдесят можно было ехать по асфальту, так сказать, нелегально — полотно полностью готово, но нет разметки и знаков, официально дорога не открыта. Дальше — вдоль насыпи, на которой активно идут дорожные работы, то приближаясь к ней, то удаляясь на сотни метров. Постепенно расстояние увеличивалось, и стройка растаяла вдали. Цивилизация исчезла, окружающая меня местность вряд ли сильно поменялась со времён Чингиз-Хана.

Где-то в районе Сонгино я слегка потерялся, что неудивительно. Плюрализм дорог сыграл злую шутку с жителем тоталитарного (в дорожном отношении) государства.

Спрашиваю — как проехать на Мурэн, отвечают, что здесь на Мурэн не ездят, ездят севернее, по тому самому Северному пути. К счастью, в одной встреченной мне машине, люди хорошо говорили по-русски и подробно объяснили: надо ехать дальше прямо, мимо озера Тэлмэн, к городу Тосонцэнгэл (это название я попросил повторить трижды, пока запомнил). В городе есть АЗС, что радовало, ибо вопрос топлива уже начинал подниматься. Так вот, за тридцать километров до города будет перекрёсток, прямо (на восток)— Тосонцэнгэл, направо (на юг) идёт дорога в Улан-Батор, налево (на север) — к Мурэну. На вопрос — как я узнаю, что перекрёсток именно тот, их ведь тут немерено — сказали, что там пара домов стоит, есть кафе, одним словом: захочешь — узнаешь. Деваться некуда — узнал. Темно, стою на перекрёстке, лампочка топлива горит, до АЗС 32 километра, даже указатель есть. Зашёл в кафе пообщаться с хозяином за дорогу. С пятого на десятое поняли друг друга. Вкратце так: поеду прямо, за бензином — всё равно возвращаться назад, там не проеду на Мурэн. Лучше сразу повернуть налево.
— А бензин? — спрашиваю.
— Через 120 километров, в Цагаан-Ууле, полно этого добра, — говорит.

Опять же, это будет Северный путь, полдороги до Мурэна останется. Прикинул я, канистры бензина должно хватить, перелил топливо в бак и двинул по темноте налево, к перевалу Согоотын. Дорога вроде неплохая, но колея глубокая и в темноте непонятно, то ли кочка травы, то ли камень лежит. Решаю остановиться до утра на отдых, до Хубсугула планирую доехать завтра.

Маршрут за отчётный день на картах:

На следующий день выяснилось, что до АЗС было почти 150 километров, но бензина хватило. Заправился в Цагаан-Ууле, выйдя около этого населённого пункта на Северный маршрут. До Мурэна мне оставалось километров сто тридцать. К вопросу о названиях. Это выражение — «Северный маршрут» — взято из навигационной системы Garmin, которая обозначает дорогу от Улангома до Мурэна как «Northern Route». Звучит красиво, вроде как Северный морской путь, и напоминает последний бездорожьем и торосистостью. Не отклонись я в дороге к Хяргас-нуур, асфальта так бы и не увидел. И время было потрачено гораздо больше. Хотя, возможно, всё это было бы компенсировано природным разнообразием. Остаток пути до Мурэна был, по крайней мере, более живописным

Десять минут ролика о дорогах Монголии, в конце которого краткое общение с местными водителями. Всего три раза надо было махнуть рукой, чтобы закрыли дверь. Номер машины 13 00. Вот так и начнёшь верить в приметы.

Интересно идёт дорога непосредственно около Мурэна. Довольно долго едешь вдоль реки Делгэр мурэн, наблюдая город на противоположном берегу. Постепенно проезжаешь мимо, город скрывается за спиной, думаешь — ну всё, визит не состоялся. Внезапно видишь мост через реку, резкий поворот налево сразу за мостом, и практически сразу город.

Делаю здесь одну остановку, покупаю пару пива (читал, что оно в Монголии вроде вкусное), хлеб и еду дальше. Примерно сто километров до Хатгала — хороший асфальт — пролетают незаметно. Южная часть озера Хубсугул является национальным парком, много вывесок на английском языке, сюда возят туристов из Европы (самолётом до Улан-Батора, затем автотранспортом), и въезд на территорию парка платный. Но сейчас шлагбаум открыт, на КПП никого, наверно, кончился сезон. Преодолев поросший соснами холм, спускаюсь к дороге, идущей вдоль западного берега озера, прямо у воды.

Вечереет. Надо найти место ночёвки. Одна база отдыха полностью занята — народ приехал что-то праздновать, почти все остальные уже закрыты до весны, пустые. В другом месте персонал есть, но, хитро переглядываясь между собой, озвучивают какой-то нереальный ценник. К тому же нет ни душа, ни бани. Еду дальше, у двух попутных всадников спрашиваю, где можно остановиться? Один примерно моего возраста, говорит по-русски, объясняет. Это совсем рядом, пара сотен метров. Всё работает, отдыхающих человек десять, есть юрты и коттеджи, душ, кафе. Да и цена за одну юрту в сутки — 60000 тугриков — не кажется мне чрезмерной. Была выбрана юрта «первой линии», дабы ничто не мешало наслаждаться видом озера. Но только с четвёртой попытки. Первых три предложения были отклонены. Я человек не шибко привередливый, но сильный запах бараньего жира не является моим любимым ароматом. По этой же причине завтрак, поданный на следующее утро, был съеден лишь наполовину. Но это, как говорится, дело вкуса. Так вот, выбрав себе юрту по вкусу, точнее говоря — по нюху, расположился на отдых.

Пока мылся в душе, хозяева затопили печку — ночами уже зябко. Поужинал, выпил пива, полюбовался ночным монгольским небом и озером. Печка почти прогорела, стало прохладно в помещении. Накидал дров, разжёг, разделся и лёг спать, не укрываясь — жара. Ночью, конечно, проснулся от холода, укутался потеплее — и до утра.

Маршрут за отчётный день на карте:

Не зря приехал я сюда, не зря. Даже короткое время (пробыл на Хубсугуле меньше суток) дало массу ощущений. Прекрасная природа, чистейшие вода и воздух. И тишина. Тут даже много рассказывать не надо, просто посмотреть. И это только маленький кусочек озера, самая южная часть.

Народ отдыхает не только в юртах или коттеджах. Рядом со мной стояла палатка, владельцы — англоговорящие иностранцы, парень с девушкой. Путешествуют, судя по всему, пешим образом. С утра, позавтракав, постирав и повесив сушить вещички, ушли гулять на весь день. Потом встретил их по дороге, когда уезжал.

Ну а почему, собственно, им здесь не отдыхать. Судя по флагу, Монголия — полноправный член Евросоюза или, по крайней мере, стремится стать таковым.

В этой части озера рыбалка запрещена — национальный парк — в отличие от северной части, в районе Ханха, куда ездят из России. Беседовал с людьми в Иркутске, они прямо любители этого дела, часто практикуют. Да и ехать там недалеко, примерно триста пятдесят километров. Можно, конечно, проехать вдоль всего Хубсугула по восточному берегу, дорога не сильно сложная, особенно в сухую погоду, но для меня этот вариант малоприемлем. Пункт пропуска Монды является двусторонним, т.е. только для граждан России и Монголии, так что потом придётся возвращаться обратно. Из этих соображений, собственно, и был выбран маршрут от Ташанты до Кяхты. Оба эти пункты проходимы для граждан всех стран.

После обеда начинаю собираться в обратный путь, ведь сначала мне нужно вернуться 100 километров назад, до Мурэна. Дальше сначала почти строго на восток, а затем, поворачивая к югу, идёт дорога на Булган. По асфальтированным дорогам Монголии время от времени стоят пункты оплаты за проезд. Платишь 1000 тугриков, получаешь талончик и едешь дальше, до следующего пункта. За поездку у меня накопилось штук пять таких талончиков. Кстати, вот и они. Белая бумажка в верхем правом углу — сбор за дезинфекцию на границе.

До Булгана асфальт, на пути в этот город, в одном из пунктов оплаты, накоротке поговорил с «продавцом талончиков». Мужчина моих лет, прекрасно говорящий по-русски, на мой вопрос — какова дорога до Улан-Батора — сказал, что теперь асфальт до самой столицы. Проехал Булган — асфальт кончился. Сначала неудобно стало за него — зачем обманывать, а потом я понял. Он имел в виду дорогу через Эрдэнэт и Дархан, но данный маршрут меня не устраивал. Если ехать из Булгана сразу на Кяхту, это будет самый лучший маршрут — 350 километров, и уже сегодня можно было бы заехать в Россию. Но мы не ищем лёгких путей. Приехать в Монголию и не посмотреть, хотя бы краем глаза, столицу? На это я пойти не мог. Поэтому в навигаторе был проложен путь на юго-восток, с выходом на асфальт не доезжая примерно километров сто до Улан-Батора. Еду по степи. Маршрут ведёт меня к столице, но в связи с многообразием дорог, некоторые сомнения в правильности направления временами возникают. Вот какая уверенность может быть здесь?

Проехав посёлок Орхон и миновав реку Орхон, вскоре догоняю машину такси, уточняю дорогу. Водитель подтверждает, что еду я правильно, дальше будет развилка, он едет в том же направлении, покажет. Едем дальше вместе, паралелльно друг другу, то ближе, то дальше, благо степь широкая. До развилки я доезжаю первым, вижу указатель «Бурэгхангай — 32 км», стрелка направо. Подъезжает таксист, показывает, что мне налево, сам уезжает направо. Указанное направление совпадает с маршрутом навигатора, продолжаю путь. Однако солнце уже село, начало смеркаться, и я решил оставить на завтра последний кусочек бездорожной Монголии. Отъехал пару сотен метров в сторону от пучка дорог, чтоб пыль от машин не глотать, и встал на ночлег. Пока разобрался с вещами и поужинал, наступила полная темнота. Луны нет, но какие там звёзды… Словами это не передашь, фотографировать так я не умею, оставалось только открыть люк машины, лёчь и наслаждаться ночным небом.

Маршрут за отчётный день на картах:

Было, наверно, часов девять утра, когда я добрался до Хар Бух гол (река Хар Бух). Перед мостом стоит АЗС, проехал по мосту, навигатор начинает перекладывать маршрут, видать, я опять не туда повернул. Через пару сотен метров — развилка, отходит дорога направо, на ней сразу пост полиции, будка, открытый шлагбаум. Мне вроде надо туда, под шлагбаум. Обращаюсь к служивым с традиционным вопросом — на Улан-Батор эта дорога? Получаю ответ — здесь нет дороги на Улан-Батор. На русском языке они не говорят, на английском — с трудом. Переспрашиваю несколько раз, но ответ прежний — на Улан-Батор здесь не ездят.
— А где ездят?- спрашиваю.
— Там, — говорит. И машет рукой в том направлении, откуда я только что приехал. Показываю ему навигатор с маршрутом, вот же дорога. Смотрит, соглашается.
— Да, была дорога, сейчас закрыта, — объясняет.
— А почему закрыта? — вежливо интересуюсь.
— Потому что дальше плохая дорога, — отвечает.

Красота! Можно подумать, дорога до этого места была хорошая. Полицейский подходит к шлагбауму, закрывает его. Беседа закончена, с таким аргументом сложно не согласиться. Возвращаюсь назад, через мост, к АЗС. Там стоит служебная машина, техник ездит по АЗС, обслуживает. На вопрос про Улан-Батор машет рукой за реку.

— Был уже там, полиция не пускает, — объясняю.
— Дааа? — удивляется.

Объясняет другую дорогу: нужно вернуться назад, километров десять, повернуть налево и вдоль реки доехать до другого моста. Это километров семьдесят, говорит. Ну как — говорит. Оба машем руками, чертим прутиком на земле (навигатор этот ландшафт не отражает). Уже много позже, дома, на картах Генштаба, нашёл всё это и удивился — как просто было-то. А тогда…. Поехал назад, вроде свернул, вроде еду, вроде туда. Или не туда? Два момента были безусловно положительны: практически полный световой день впереди и практически полный топливный бак.

Сверяюсь с компасом, направление вроде верное, но едва заметная колея мало похожа, по скромному разумению моему, на дорогу к столице. Приключения продолжаются — полностью разряжается смартфон с навигационной системой, питания от USB-разъёма оказывается не достаточным. Вторая навигация, на планшете, пока работает, но уровень заряда быстро снижается. Напрасно я поехал без инвертора. От тоски и одиночества начинаю разговаривать с работающим пока навигатором, называя программу «Sygic» чижиком и умоляя: «Чижик, хоть ты не бросай меня…» Впереди вдали вижу то ли разлив реки, то ли заболоченное место, надо уходить вправо, подальше от воды. Преодолев очередной холм, выезжаю на достаточно набитую дорогу. Так, а это куда и откуда? Но направление вроде совпадает. Некоторое время еду по ней, вижу впереди, спиной ко мне, дорожный указатель — о, счас определимся. По мере приближения к развилке меня охватывает странное ощущение уже виденного. Объезжаю указатель, гляжу — «Бурэгхангай — 32 км», стрелка направо. Я приехал в то место, где расстался с таксистом. Вот карта для прояснения ситуации:

Таксист, хороший человек, зная, что мне нужно в Улан-Батор, отправил меня по прямой, в надёжные руки полиции, а сам поехал к асфальту короткой дорогой. То, что она короткая, я понял через семьдесят с небольшим километров, когда выскочил на трассу перед посёлком Дашинчилэн. Просёлочные дороги Монголии для меня закончились, впереди был сплошной асфальт до Улан-Батора и дальше, до самой границы.

После обеда приехал в столицу. Сравнивая со своим городом, заметил, что Улан-Батор — большой город, вместе с юртами такой же по размеру, как Алма-Ата. Проехал по городу прямо, никуда не сворачивая. Дорога перешла в проспект, который вывел меня в самый центр города, к зданию Великого Народного Хурала. Теперь, правда, слово «народный» заменено на «государственный», но народу место нашлось — рядом раскинулся обширный школьный базар, август ведь кончается.

Рядом — пятизвёздочный отель «Blue Sky Tower».

Дальше несколько фото по пути к центру города.

Небольшое видео движения к центру Улан-Батора. В конце четвёртой минуты ролика на крышах домов слева видна надпись — микрорайон Москва.

Поскольку длительного нахождения в столице не планировалось, то после небольшой прогулки вокруг центра, путешествие было продолжено. Вернувшись той же дорогой на окраину города и повернув направо, я направился строго на север, через города Дархан и Сухэ-Батор, к границе. По пути пришлось последний раз заночевать на монгольской земле и 28 августа, в 8 часов 28 минут я был на границе. Именно это время указано в страховом сертификате, которым заботливая Монголия снабжает в обязательном порядке всех выезжающих за её рубежи. Это называется «Страхование от внезапных происшествий для туристов, выезжающих заграницей» (последнее слово написано именно так). Хошь не хошь, а 550 рублей отдай, иначе не выпустят. Всегда думал, что страхование делают при въезде в страну, ну да ладно. Заплатил. Выпустили.

Дорога домой. Кяхта — Алма-Ата. 28.08 - 01.09.2016.

По Монголии я проехал 2550 километров, и теперь до дома мне оставалось ещё больше четырёх тысяч. Абсолютно новой для меня была дорога до Иркутска, через Улан-Удэ по Бурятии и затем вдоль южного берега Байкала. Дороги здесь хорошие, особенно почувствовал разницу сразу после границы — это участок совсем свежий, ещё дорожная разметка не успела потускнеть. Проехал Гусиноозёрск с красивым видом на озеро, Иволгинск со звучащими вокруг мотивами буддизма. Перед Улан-Удэ выхожу на федеральную трассу «Байкал», вижу указатель: налево — Иркутск, направо — Чита. В какой-то момент захотелось повернуть направо, но решил оставить на следующий раз — хорошего помаленьку.

Уже вроде позади осталась столица Бурятии. Заехал на АЗС, заправился, и тут как кольнуло — вспомнил одну вещь. На российской стороне границы, когда открыл капот машины для досмотра, обратил внимание на то, что аккумулятор слегка влажный. Ну, думаю, пройду границу — посмотрю. И забыл. Хорошо хоть сейчас вспомнил, открываю капот — из аккумулятора идёт пар, закипел бедняга. Рядом оказалась СТО, спрашиваю — помочь можете. Поскольку батарея не обслуживаемая, помочь не помогли, но объяснили, где в городе можно сейчас купить новую. Пока ехал обратно эти несколько километров, пока искал магазин, как-то тревожно было. Был воскресный день, но магазин работал. Сдал старую батарею, купил новую, поменяли мне всё это в магазине, завёл машину — порядок. Пять лет проработал старый аккумулятор, но Монголия его добила.

Дальше сначала вдоль Селенги, а потом — вдоль Байкала, еду к Иркутску. Места ещё новые, интересные. Дорога идёт на запад, чуть-чуть смещаясь к югу, идёт близко, временами очень близко к Байкалу, отделённая от него Транссибом.

В райне посёлка Выдрино, достигнув самой южной точки Байкала, берег, вместе с дорогой, начинает потихоньку поворачивать на север. Такое единодушное движение они сохраняют до посёлка Култук («угол», «тупик»), где и расстаются. Берег резко поворачивает на восток, а дорога идёт почти строго на север, через перевал к Иркутску.

От Култука дорога, извиваясь серпантином, идёт на перевал. Сегодня воскресенье, очень тёплый солнечный день, и вечером все отдыхающие иркутяне поехали домой. От Култука до Иркутска — сплошная пробка, а ведь это почти 100 километров. Едем медленно, навстречу тоже достаточный поток машин. К сожалению, всегда находятся водители, которым надо быстрее всех. При малейшей возможности выскакивают на встречную полосу, обгоняют 2-3 машины и, упёршись во встречный поток, грубо лезут обратно. Выигрыш времени от таких манёвров весьма сомнителен — потом они опять долго едут в общем потоке — однако опасность их огромна. С выходом на равнину подобные торопыги стали обгонять общий поток по обочине — встречная полоса стала полностью загруженной перед городом Шелехов. Поднимая клубы пыли и, скорее всего, радостно похрюкивая, эти существа спешили к счастью. Одному из водителей, ехавшему на «Газели» впереди меня через 3 машины, это надоело. Завидев в зеркале очередного приближающегося «гонщега», он плавно выезжал на обочину, перекрывая путь, и катил со скоростью общего потока. Пыли от него на этой скорости не было, зато нарушитель терял всякий смысл своего манёвра и, потихоньку отставая, возвращался на асфальт. «Газель» так же возвращалась на своё место, которое оставалось благодарно свободным. При необходимости манёвр повторялся. Короче говоря, не дай Бог ехать транзитом в это время через это место.

Дальнейшая дорога по трассе «Сибирь» была знакома. Последний раз был здесь в 2011 году, когда возвращались из поездки на Северный Байкал. Тогда ещё шла капитальная реконструкция трассы, сейчас она давно закончена, отдельные участки ремонта встречаются, но это — мелочи, в целом дорога очень хорошая. Из курьёзов могу отметить «топливный кризис» перед Тайшетом. Уже второй раз в этом же месте у меня заканчивается топливо, прямо мистика. В этом районе не очень много АЗС на трассе, пришлось двигаться не спеша до Тайшета и заехать в город на заправку.

Дальше по Сибири и Алтаю без малейших приключений, была мысль вернуться в Казахстан через Рубцовск — Семипалатинск, но привычка победила, поехал через Шемонаиху. Часов в шесть вечера заправился бензином в Усть-Каменогорске, еду дальше. Уже в полной темноте подъехал к Аягузу. Здесь идёт капитальный ремонт трассы в пределах города, для транзитного транспорта сделали объездную дорогу. Её состояние сразу воскресило свежие воспоминания о Монголии. Тряска, густая пыль от машин и едва пробивающийся свет фар сделали эти несколько километров очень и очень долгими. Объезд кончился, но назвать дорогу асфальтированной язык не поворачивается — много ям разного размера и глубины с острыми краями оставшегося асфальта. Еду со скоростью не больше 60 км/час, быстрее страшно, да и устал уже. Поймав пару раз хорошую яму при разъезде со встречным транспортом, понимаю — так дальше дело не пойдёт. Съезжаю с дороги на площадку, останавливаюсь. Дует очень сильный ветер, машина раскачивается. Открыв дверь, едва успеваю её поймать. Не раздеваясь, надев пуховик и кое-как прикрывшись спальником, засыпаю полулёжа — перекладывать вещи нет никакого желания.

К утру ветер стихает, погода хорошая, дорога постепенно улучшается, и к обеду 01.09.2016 приезжаю домой.

Весь путь составил 2136 километров от дома до Монголии + 2250 километров по Монголии + 4303 километра от российско-монгольской границы в Кяхте до дома. Итого 8689 километров за 11 суток и 9 часов дороги. Правда, почти двое суток надо отнять — отдых на Хубсугуле и в Иркутске — для получения точного «дорожного» времени. Не считая «умершего» аккумулятора (да и то сказать — 5 лет работал) и разбитой защиты (исключительно по моей вине) машина выдержала Монголию на «отлично». По возвращении домой заехал на сервис-центр официального дилера, никаких проблем с ходовой частью не обнаружено. К качеству бензина в Монголии так же без претензий, к тому же автомобиль в этом отношении не капризен. Конечно, сразу поменял воздушный фильтр и тщательно прошёлся с пылесосом по всей машине — удалил монгольскую пыль.

Вот казалось бы — за каким чёртом тащиться из Казахстана в Монголию, по таким же точно дорогам можно ездить и у нас сколько хочешь. Да и природа вроде такая же. Там Хубсугул — здесь Боровое. Там Увс-нуур — здесь Балхаш. Там Алтай — и здесь Алтай. А уж степей в Казахстане…. Но каждая дорога — это новые впечатления, а тут не просто новая дорога, здесь целая новая страна. И при внешней схожести эта страна уникальна, понять это, не побывав здесь, невозможно. Это сложно выразить словами, это на уровне ощущений, и каждый решает сам для себя — ехать или не ехать в Монголию.