Средняя Гоби, или Туда и обратно (7500 км)

Ввиду вынужденного безделья мы сидели в походных креслах у шоссе, а обездвиженная машина стояла возле километрового столбика с отметкой «30». В действительности эта была лишь половина таблички, когда-то означавшей «180». Новостей от Саяна не было, время тянулось как патока. Вокруг была все та же степь. Над нашими головами периодически зависали крылатые падальщики, но, сообразив, что мы не еда (пока еще не еда, во всяком случае), улетали дальше. У Светланы с собой была электронная книжка, позволявшая отвлекаться на фантастику. У меня таких развлечений не было, поэтому я сидел и заносил в блокнот события последних двух недель, мысленно возвращаясь к началу…

Посмотреть объекты в Средней Гоби я собирался давно, но все никак не получалось. Первый раз не получилось в 2018-м, когда мы осваивали Северную трассу, но из-за поломки были вынуждены прервать поездку и из Улан-Батора вернуться домой. Второй раз не получилось в 2019-м, когда мы возвращались из Южной Гоби. Хотя путь тогда пролегал как раз через Среднюю, но времени сворачивать с шоссе уже не оставалось, да и сил на новые впечатления тоже уже почти не было.

Но в этом (2023) году мы решили вернуться к монгольской теме, и я вспомнил про наш «долг» перед Среднегобийским аймаком. Поскольку аймак находится примерно на границе центральной и восточной частей страны, логично было заехать через Бурятию. Но супруга выдвинула свои встречные требования: обязательное купание в озере Хяргас. Причем, учитывая, что в этом году Монголию заливает дождями, требовалось на время купания гарантировать хорошую погоду.

Чтобы примирить эти плохо совместимые между собой планы, пришлось выбрать совершенно нелогичный и финансово затратный (с учетом цен на ГСМ в Монголии) маршрут: заезд из Тывы, остановка на Хяргасе, потом следование через полстраны до Средней Гоби, с последующим возвращением через полстраны снова к Хяргасу и выездом также через Тыву. Предполагалось, что хотя бы одно из посещений озера совпадет с хорошей погодой. Согласитесь, чего только не сделаешь ради любимой жены…

Часть 1. Дорога «туда»

07.08.2023. Понедельник. К границе на АПП Хандагайты мы планировали подъехать часов в 11:00, но по дороге выяснилось, что неплохо было бы пополнить запас воды на борту. На посту проверки документов нам подсказали, что неподалеку есть аржан, и мы заехали туда. Там стояло несколько машин местных жителей; как нам рассказала одна из женщин, они сюда приезжают сразу на несколько дней, живут в палатках, регулярно пьют воду и купаются в ней. Вода, как считается, помогает при гипертонии и болезнях суставов. Мы дошли до источника. Вода была, пусть и не ледяной, но холодной с добавкой «очень-очень». Тем не менее, у кабинки стояла очередь из желающих принять омовение. Интересно, насколько нужно иметь крепкое здоровье, чтобы так лечиться?

Пока мы набирали воду и слушали рассказы об ее целебных свойствах, время подошло к 11:30. Тут до меня с опозданием дошло, что в 12:00 граница закрывается на обед. Пришлось буквально пролететь оставшиеся километры. Таможенники дружно заворчали, что мы заявились перед самым закрытием, но все же быстро перетряхнули автомобиль и выпнули на монгольскую сторону, где нас пропустили еще быстрее. В общем, так быстро границу мы еще ни разу не пересекали.

На монгольской стороне я попытался узнать насчет обмена валюты, но нам предложили курс 1:30, что было как-то совсем неинтересно. Поэтому решили отложить обмен до ближайшего банка. Дорога до Улангома за последние 6 лет никак не изменилась — все тот же асфальтовый кочкарник, на котором мы подпрыгивали в 2017-м. В городе зашли в Хаан банк. Тут официальный курс был немного лучше, но все равно только 1:33 (а ведь в прежние годы стабильно было 1:40). Санкции, чтоб их…

Заглянули в чайную. Буузы по 1500 тугриков! Господи, я ведь их помню по 600 (большие) и даже по 350 (но маленькие). Проклятая инфляция, до чего страну довела!

Буузы по 1500 (но сегодня).

АГЗС в Улангоме была, но давления для закачки газа в наш баллон не хватило. Поэтому заправились 92-м, и в дальнейшем на бензине только и ездили.

Доехали до озера Хяргас. Поскольку трасса проходит вдоль северного берега озера, именно там сосредоточена основная масса зон отдыха и юрточных лагерей. Но нам на Хяргасе нравится именно ощущение почти полного отсутствия следов цивилизации — когда рядом с тобой огромное зеркало воды и никого больше вокруг на несколько десятков километров. Поэтому мы поехали на южный берег.

На пустынном берегу (вид с берега).

На пустынном берегу (вид с озера).

Правда, в этот раз я решил заехать не с восточной стороны, а с западной. Не помню, откуда взялась эта идея, но захотелось посмотреть, где воды озера Айраг вливаются в Хяргас, и попробовать обогнуть озеро с юга (мне казалось, что через протоку должен быть мост или доступный брод). В действительности ни того, ни другого не оказалось. Там был небольшой паром. Не знаю, был ли он рассчитан на автомобили, и про цену тоже не спрашивал. Меня разочаровало само место — оно оказалось совсем неинтересным. Даже объяснить не могу, чего я от него ждал, но все равно не дождался.

Паром.

Поэтому мы развернулись и поехали выбирать место для ночевки. Вода была теплой, но тут поднялся сильный ветер, и скрип песка на зубах охладил желание искупаться. Кругами заходили тучки, проливаясь дождем на подходах, но к самому озеру не приближаясь. Обычно очень синяя вода Хяргаса приобрела бирюзовый оттенок. Подтверждались светланины опасения, что курортный сезон на озере будет устроить непросто. Но у нее оставалась надежда на следующее утро.

Поднялся ветер: можно стоять, опираясь на воздух, главное — чтобы тапки не унесло.

Хяргас нуур в непогоду.

08.08.2023. Вторник. Вечерний ветер, к полному разочарованию Светланы, утром нисколько не стих. Солнце из-за облаков выглядывать отказалось, и супруге пришлось смириться с тем, что первое посещение озера вышло скомканным.

Утренний пейзаж с пасущимися лошадьми.

Для тех, кто не разглядел лошадей на предыдущем снимке.

Сидеть на берегу в ожидании погоды смысла не имело, поэтому мы простились с юго-западным берегом и поехали в сторону шоссе. Гребенка вдоль этого берега была довольно сносная и позволяла ехать от 40 до 80 км/ч. Время от времени в понижениях рельефа попадались песчаные участки, но мы их проскакивали ходом, не успев завязнуть.

Песок и камни.

Выбравшись на шоссе, остановились у чайной рядом с родником. Тут буузы были уже по 1800 — прямо сердце разрывалось: куда мы катимся с такими ценами? Зато это была первая в наших поездках чайная, где нам без заказа поставили на стол термос с чаем.

Дальше наш путь пролегал по знакомым местам, только теперь здесь повсюду лежал асфальт (а я ведь помню, скажем, Сонгино еще без оного). Поэтому тот участок, на который мы когда-то потратили почти сутки, сейчас пролетел за несколько часов. Когда подъезжали к Тэлмэн нуур, солнце выглянуло из-за туч. Мы спустились к берегу, искупались, понаблюдали за бакланами (издалека) и куликами (вблизи). Уже даже стали подумывать, не остаться ли здесь на ночь, но тут солнце снова скрылось, а налетевший ветер явно намекнул, что пора и честь знать. И мы отправились дальше.

Полет бакланов над Тэлмэн нуур.

На обед встали в степи у дороги. Увидели двух гуляющих журавлей и решили, что место для обеда вполне подходящее. И пока Светлана занималась готовкой, я с камерой следил за птицами. В отдалении паслись коровы, ближе ко мне журавли вышагивали по траве, что-то постоянно выуживая из нее длинными клювами — собственно говоря, они тоже паслись.

Все-все паслись на этом лугу…

На ночлег встали за Их-Уулом на берегу реки Идер-гол. Красивое место, довольно тихое, несмотря на то, что трасса совсем рядом проходит. Журчит речка, посредине которой из воды выглядывают симпатичные валуны, сочная трава по берегам растет — идиллия…

Идер-гол.

Перед сном я припомнил цены на заправках и произвел некоторые расчеты. Выходило следующее: у Паджеро Спорт I поколения расход бензина на трассе составляет 12 л на сотню (согласно руководству, да и на практике проверял — совпадает), а расход газа — 20 л на сотню (по собственным многократным замерам). Стоимость 95-го бензина сейчас (на момент поездки) в РФ — 55 руб., газа — 21 руб. в Новосибирске (24 руб. в Хакасии, 30 руб. в Тыве). Получается, что в России 100 км пути на бензине мне обойдется в 660 руб., а на газе — в 420 руб. (в Кызыле существенно дороже, но все равно — 600 руб.). То есть, если даже заправляться по максимальной цене, ездить на газе в России все равно выгоднее.

В Монголии же литр 92-го стоит (также, на момент поездки) от 2390 до 2950 тугриков, а литр газа — от 1790 до 1900. Получается, что на те же 100 км пути по Монголии я потрачу от 28680 до 35400 тугриков на бензине и от 35800 до 38000 тугриков на газе. То есть самый дорогой бензин мне выйдет дешевле самого дешевого газа. И выходит странная ситуация: в Монголии ездить на газе невыгодно. Вернее так: лично нам на нашей машине — невыгодно (возможно, для других автомобилей соотношение будет совсем другим, но я считал под себя). После проведения подсчетов я перестал выискивать газовые заправки на пути, и мы ездили только на бензине.

09.08.2023. Среда. Утром мы проснулись оттого, что кто-то начал раскачивать машину. Оказалось, пришел як почесать голову о запасное колесо. Я даже не догадывался, что запаску можно использовать и таким образом. После яка прилетела сорока и принялась прыгать вокруг машины, выкрикивая что-то явно в наш адрес. Потом закурлыкали журавли и закричали коршуны. Мы поняли, что местная фауна от нас не отстанет, пока мы не поднимемся.

На улице стояло прохладное раннее утро. На валунах посреди реки сидел одинокий баклан, странно расправив крылья, словно сушил промокший плащ. Возможно, он так охотился на рыбу, но при мне он никого не поймал. Потом баклан плюхнулся в реку и уплыл вниз по течению.

Баклан.

Совсем близко к нам низко над рекой пролетели три журавля, но камеру после баклана я уже успел положить в машину, поэтому оставалось лишь следить глазами за их грациозным полетом. Два журавля приземлись у дороги и стали что-то выискивать в траве.

— Дорогая, — предложил я супруге, — а что, если тебе подняться на шоссе, обойти журавлей с тыла, а потом погнать их в мою сторону? Тогда я смогу снять их полет.
— Дорогой, — отозвалась супруга, которая, будучи «совой» со стажем, активную деятельность ранним утром категорически не приемлет, — а давай ты сам обойдешь их с тыла, и сам же и снимешь их полет!

Уяснив, что помощи в деле съемки живой природы от любящей жены не добиться, я отправился сам, попутно задавшись вопросом: а имеют ли журавли цветное зрение? Вопрос был не праздным, поскольку по причине утренней прохлады я был в красной ветровке. Решив не рисковать, я снял ветровку и, поеживаясь от утренней свежести, двинулся к шоссе. Не знаю, что там с цветным зрением у птиц, но с черно-белым у них точно было все хорошо. Даже в неприметной серой футболке я вызвал у них подозрение. По мере моего приближения, журавли начали отходить все дальше, не давая приблизиться. Хотя от проезжающих машин они не убегали. Я был явно меньше машин по габаритам, но, видимо, доверия не вызывал. Журавли отступали все дальше, а потом и вовсе перелетели на другую сторону реки. Но этот перелет я все же успел поймать в кадр.

Журавли.

После общения с природой и завтрака двинулись дальше. На участке от Их-Уула до Цэцэрлэга, по моим воспоминаниям, было три перевала, на которых асфальт пропадал. Что ж, тут ничего не изменилось. Асфальт чудесным образом за эти 6 лет не возник, а на первом из перевалов машины так и вовсе продавили просто замечательные ямки. Куда там какая-нибудь скучная гребенка! Машины на этих ямках радостно изображали молодых козлят, взбрыкивающих задом.

Веселые ямки на перевале.

Еще в эту поездку нам чаще, чем раньше, попадались совместные сборища хищников и падальщиков. Они большой компанией сидели вдоль дорог, в ожидании (или уже дождавшись), когда пролетающие машины кого-нибудь собьют. И, в большинстве случаев, дожидались. На проезжающий транспорт они внимания не обращали и не прерывали совместную трапезу, но, если ты пытался остановиться и поснимать их пиршество, они сразу же отлетали подальше на безопасное расстояние. Там они рассаживались согласно видовой принадлежности: коршуны с одной стороны, черные грифы — с другой.

Коршуны.

Грифы.

К Хархорину подобрались в обеденное время, поэтому на подъездах остановились перекусить. Выбор пал на банштай хар шөл (черный суп с пельменями), за 12000 тугриков, очень вкусный, кстати. Помня об объеме монгольских порций, мы попросили одну на двоих. Нам даже подали каждому в отдельной тарелке.

Банштай хар шөл (полпорции).

Фауна бедная, но богатая

В своих работах Андрей Дмитриевич Симуков писал, что «фауна Монголии сравнительно бедна видами, но богата количеством особей». И мы целиком и полностью с этим согласны. В ролике вы увидите некоторых представителей «придорожной» фауны Монголии, то есть тех, кого можно встретить, даже не съезжая с асфальта.

После монтажа видео нашел у самого себя ошибку в рассказе: высота у озера Хяргас на самом деле ≈ 1000 метров над уровнем моря (увидел на карте изолинию 1080, воспринял, как 1800, а позже не перепроверил). Поэтому местность вблизи Идер-гола все-таки выше (на полкилометра). Так что, правду говорят, что нельзя верить всему, что твердят и пишут в интернете. Могут и обмануть. На собственном примере убедился, что да — могут обмануть.

Часть 2. Увурхангай

Водопад Улаан-Цутгалан.

Когда мы были в Хархорине в первый раз, то собирались съездить на водопад Улаан-Цутгалан, но нас отговорили. Сказали, что водопад можно и в интернете посмотреть, а лучше остаться на открытие фестиваля «Шелковый путь». Мы поддались на уговоры и остались на открытие (собственно, не пожалели — было интересно). Но водопад оставался в «долгах», и мне хотелось с ним «рассчитаться».

Продолжается 09.08.2023. Среда. Навигатор предложил путь напрямую от Хархорина, но у меня был записан совет из Сети, что вначале надо доехать по асфальту до Хужира, потом по грунтовке до Бат-Улзия, и уже потом по лавовым полям до водопада. Поэтому мы доехали до Хужирта (асфальт разного качества, от хорошего до сильно ямчатого) и уже потом включили навигатор.

Грунтовка тоже была очень разная. Отдельные участки были просто прекрасно укатаны, другие же сильно разбитые, оплывшие, или наоборот, сильно каменистые и тряские. Во многих местах шли дорожные работы, повсюду гудели самосвалы и экскаваторы. В целом было впечатление, что старую дорогу основательно размыло и теперь ее усиленно восстанавливали.

Самый лучший участок дороги: не удержались, чтобы не снять.

Видимо, из-за этого наш навигатор больше, чем обычно для него, путал старые и новые колеи, пытался изображать скользящие петли вокруг холмов и заставить ездить кругами. В одном месте мы реально заблудились по его подсказкам, и мне пришлось идти к пастухам спрашивать дорогу.

Река Орхон.

Из-за этого мы ехали все медленнее, петляя, и несколько раз возвращаясь назад. Но именно благодаря этому «петлянию» мы наткнулись на Тэмээн чулуун. Про этот памятник я ничего не знал, и если бы мы ехали по «правильной» дороге, то проскочили бы мимо — снизу камни на холме были не видны. Из надписи на щите следовало, что памятник является объектом культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО, и включает несколько гробниц квадратной формы, датируемых эпохой бронзы (III-I тыс. до н.э.), а также оленные камни.

Археологический памятник Тэмээн чулуун.

Оленные камни мне не попались — либо рисунки уже стерлись, либо их (плиты) увезли в музеи. Но сами гробницы стояли и производили потрясающее впечатление. Их было, наверное, пара десятков, с каменными оградами квадратной и прямоугольной формы. Они стояли почти в ряд, вытянувшись по долине.

В долине протекал ручей. «Тэмээн чулуун» — это «Верблюжий камень, или Камень-верблюд», а «at the mouth of camel stone» — это вроде бы «у устья верблюжьего камня». Возможно, именно так назывался этот ручей, хотя для ручья название немного странное. Скорее всего, изначально это имя имел один из холмов, ограждающих долину, а потом название перешло и на саму долину, и на ручей.

Пока я восхищался гробницами, Светлана успела обежать окрестности и найти ровное место для стоянки. Оно находилось за ручьем, и по уверению жены, журчащая вода ручья прекрасно сможет защитить нас от духов погребенных воинов древности, если те вдруг осерчают.

Меж двух дорог за ручьем.

Раз проблема стоянки решилась, я продолжил осмотр. Потрясало именно количество захоронений. Если бы тут было только одно погребение, или даже пара-тройка, такого впечатления бы не было. Но каменные плиты занимали почти половину долины и выглядели так, словно стояли тут вечно и собираются простоять столько же.

Еще на стенде указывалось, что местные жители использовали для изготовления орудий свинцовую бронзу, то есть с медью смешивали не привычное нам олово, а свинец.

Подробных описаний этого захоронения в свободном доступе мне найти не удалось. Фактически только в монографии Виталия Волкова «Оленные камни Монголии» нашел следующее: В 1 км от впадения р. Цагаан в р. Орхон в местности Тэмээн чулууны ам находится могильник, состоящий из плиточных оградок. Могилы располагаются цепочками, вытянутыми меридионально. Встречаются и одиночные оградки, особенно в глубине распадка. Основная часть плиточных могил (около 30) находится в устье пади Тэмээн чулууны ам, которая обрывается террасовидным уступом к речке Цагаан. Оградки сооружены из плит серого гранита, который добывался здесь же, на ближайших склонах гор. Конструкция всех плиточных оградок примерно одинакова. Они сооружались из необработанных плит гранита, врытых на ребро. Угловые камни, как правило, уже и значительно выше. Снаружи стенки укреплены своего рода контрфорсами из плашмя положенных плит. Поскольку именно Волков в составе Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции в 1971 году и раскапывал Тэмээн чулуун, я ожидал от него более подробной информации. Скорее всего, скромные описания связаны с тем, что большинство могильников были разграблены еще в древности, а для археолога культурный слой гораздо важнее, чем каменные стены.

Общее же описание, характеризующее устройство могил, можно найти у Александра Цыбиктарова в книге «Культура плиточных могил Монголии и Забайкалья»: Процесс сооружения плиточных могил выглядел так. Сначала вырывалась неглубокая могильная яма. Затем после засыпки умершего на нее укладывались плиты перекрытия. После этого сооружали надмогильную выкладку прямоугольной формы. Вокруг нее устанавливалась ограда из плоских или уплощенных камней, поставленных на ребро. Камни ограды ставились в вертикальном положении. Для того, чтобы они не упали, их укрепляли с внешней стороны выкладкой, представляющей крепиду. И наконец, к востоку от этой каменной конструкции иногда устанавливали сторожевой камень или сооружали небольшие поминальники.

Стемнело. Неожиданно облака разбежались, и мы впервые за отпуск увидели стареющую луну и небо, полное звезд. Скорее всего, древние воины на нас не сердились. И, действительно, спали мы на удивление хорошо, и никакие кошмары нас не донимали.

Древние плиты Тэмээн чулуун

Археологический памятник бронзового века Тэмээн чулуун производит сильное впечатление на зрителя. Особенно на неподготовленного зрителя, который наткнулся на него случайно. Но, думаю, что и те, кто ехал сюда специально, тоже не останутся равнодушными.

10.08.2023. Четверг. Утром тронулись к Бат-Улзию. На этом отрезке также активно шло строительство дороги, часто встречались знаки объезда. В таких местах народ проложил колеи по склонам холмов, и там приходилось ехать с наклоном на бок. Где-то было относительно полого, где-то покруче. Когда ремни безопасности начинали играть роль подпруги, мы откидывались на сиденьях в противоположную наклону сторону, чтобы не выводить центр тяжести из равновесия. Не знаю, был ли в этом реальный толк, но психологически это помогало.

На одном из склонов снова увидели сидящих грифов. Тут они не кучковались у чьего-то бренного тела, а сидели каждый по отдельности.

Гриф на холме.

Наше внимание привлекло, что одна из птиц была маленькой, вначале даже решили, что это детеныш. Но на увеличении выяснилось, что среди грифов затесался ворон.

Ворон среди грифов.

Причем этот ворон подбирался все ближе и ближе к одному из грифов, и в итоге они оказались почти «нос к носу». Так они и сидели напротив друг друга — большой гриф и маленький ворон — и что-то долго обсуждали. Если бы вместо грифа был орел, вся картина была бы прямой цитатой из «Капитанской дочки». Но в нашем случае оба собеседника являлись падальщиками, поэтому вряд ли они выясняли, как надо правильно питаться для увеличения продолжительности жизни. Тем не менее, какая-то общая тема для разговора у них явно нашлась.

Какова калмыцкая сказка? (А.С. Пушкин)

Говорили как-то гриф с вороном…

В наше время зоологи и этологи активно занимаются вопросами социальных отношений и способов коммуникации внутри сообществ животных. Но как быть с отношениями СНАРУЖИ этих сообществ? По каким правилам общаются между собой представители совершенно разных видов? Получить ответ — задача для следующего поколения ученых. А пока — видео на тему межвидовых контактов.

За Бат-Улзием начались лавовые поля. Это был довольно противный участок дороги, где всюду торчали обломки базальта, твердые и острые, и при всем желании ехать по ним быстро не получалось. Сама дорога петляла, как заяц, объезжая препятствия, а навигатор добавлял во всё это и свою толику сумасшествия. Проще было упасть на хвост кому-нибудь из местных, чем повторять загогулины, что он выводил на экране.

От парковки до водопада было километра два. Был рабочий день, но желающих посмотреть водопад хватало (и мы порадовались, что не попали сюда в выходной — явно было бы не протолкнуться). Тем, кто не хотел идти пешком, предоставлялись лошади. Большая часть посетителей или любовалась водопадом со смотровой площадки у обрыва, или прыгала по камням выше по течению, где Улаан-гол дробился на рукава.

Высота водопада Улаан-Цутгалан официально 24 метра. Цифра, конечно, не очень впечатляющая, но все же в Монголии этот водопад является самым большим в стране.

Водопад со смотровой площадки.

Разглядывать водопад сверху было не очень зрелищно, снизу он всегда интереснее. Поэтому мы прошли вдоль обрыва, откуда хорошо были видны стены ущелья. Питание Улаан-гола дождевое, и пишут, что в засушливый период водопад может почти исчезать. Тем не менее, даже при таких неблагоприятных для создания водопадов условиях, река умудрилась проточить впечатляющее ущелье, позволяющее оценить толщину лавового покрова.

Стена ущелья (сверху).

Здесь находилась тропинка вниз, ведущая к реке, вдоль которой можно было пройти до самого водопада. Сюда спускалось не так много людей, как мы ожидали, и столпотворения не было.

Место спуска.

Над рекой с криками носились стрижи. Также над рекой с криками носились монголы — над водой был протянут трос аттракциона «Полет над пропастью», и воздух регулярно оглашался воплями туристов, скользящих по тросу вниз.

Водопад вблизи.

Вода была очень чистой, плескалась какая-то рыбешка, но везде висели знаки, что рыбалка запрещена.

Прозрачная вода.

Правая сторона (по течению) ущелья, где мы спускались, выглядела наклонной из-за многочисленных осыпей. Левая же была почти отвесной, и слои застывшей лавы представали во всей красе.

Улаан-гол.

Базальтовая стена ущелья.

Отдохнув в прохладе у реки, мы двинулись в обратный путь. Со стороны гор быстро приближалась гроза, но половину лавового поля мы успели проехать сухими. Потом пошел град, за ним дождь, и сухая и пыльная колея в мгновение ока превратилась в продолговатые лужи.

Утки (дикие, или домашние, не знаю) радостно плюхнулись в свежие лужи.

Я вспомнил, что навигатор предлагал нам дорогу сразу от Хархорина (без заезда в Хужирт) и попросил его повторить предложение. Навигатор что-то такое снова нарисовал: следовало, не въезжая в Бат-Улзий, продолжать движение по лавовым полям. Мы какое-то время следовали в том направлении, но смущало то, что все колеи поросли травой, значит, в этом году по ним не ездили. Мы решили поразмышлять над этим за обедом. Пока готовился суп и пока мы трапезничали, ни одна машина в нашу сторону не прошла. В сторону Бат-Улзия ехали одна за другой, а здесь, кроме нас, не было никого. Мы решили, что это чересчур подозрительно и лучше вернуться по проторенной дороге.

Градины в траве.

Поэтому мы вернулись назад прежним маршрутом. Основной дождь пролился как раз над Бат-Улзием, и там, где утром были сушь и пыль, теперь были повышенная влажность и грязь. Колеи на склонах холмов стали скользкими, и машину с них сразу начинало стаскивать боком, поэтому ехали внизу по грязи.

— Здорово, капманы! — доносится из встречной машины. Едва успеваем помахать рукой в ответ. Поздороваться на ходу или хотя бы помигать тебе фарами — в Монголии это в порядке вещей.

Километрах в пяти за селом дорога вновь стала сухой — здесь дождя не было. Двигаясь по знакомой уже местности, мы все меньше обращали внимания на причуды навигатора, и вообще дорога стала казаться вполне сносной. Перед Хужиртом мы уже летели наперегонки с местными Лэнд Крузерами, выясняя, кто более достоин глотать чужую пыль.

— Слушай, — сказал я супруге, — ну ведь нормальная дорога! Чем она нам вчера так не понравилась? Еще пару раз по ней проехать, и можно начинать возить туристов на водопад…

Река Орхон (на обратном пути).

Самый большой водопад

В отношении водопада Улаан-Цутгалан отзывы посетивших его туристов носят диаметрально противоположный характер: одни пребывают в полном восторге, другие откровенно жалеют потраченное время (и потраченные деньги на бензин). Чтобы не зависеть от чужого мнения, лучше увидеть водопад самому.

На ночь встали у дюны Элсэн Тасархай. Причем, не специально. Ужинали в чайной уже по темноте (өндөгтэй хуурга— баранина с яйцом), и потом просто ехали, пытаясь найти удобный съезд с шоссе в степь.

Өндөгтэй хуурга (традиционные полпорции).

Нашли искомый съезд, свернули, и колеса тут же увязли в песке. Разобравшись, куда нас занесло, сдули колеса и проехали подальше от дороги, чтобы было не так шумно.

На дюне (фото утром).

Часть 3. Бага Газрын Чулуу

11.08.2023. Пятница. Доехали до Улан-Батора. Пробки в городе никуда не делись, манера езды горожан не поменялась — все те же перескоки из ряда в ряд без включения поворотников, все те же влезания у тебя перед носом без извинений. Но вот сигналить явно стали меньше, регулировщиков на перекрестках стало больше, а пропустив перед собой автобус, которому никак не удавалось сменить полосу, я даже дождался «спасибо». И вообще, это было уже четвертое наше посещение столицы, и сейчас на вопрос «А как ездить по улицам Улан-Батора?», я бы спокойно ответил: «Нормально ездить по улицам Улан-Батора, ничего сверхъестественного в этом нет». Кстати, не только регулировщиков, но и дорожной полиции стало больше. Неоднократно видели, как они тормозят местных жителей и проверяют документы.

В музее Чингис-хана.

В столице нам нужно было поменять деньги (т.к. курс в Улангоме не очень понравился, то там поменяли лишь часть, и на всю поездку этого бы не хватило). Во все предыдущие приезды мы меняли деньги в банках, поэтому по старой памяти отправились туда. Но в первом банке нам отказали (что было еще не страшно), потом отказали во втором и в третьем. Сотрудник третьего банка постарался объяснить нам ситуацию, получалось не очень (через электронный переводчик), но смысл был следующий: ни в одном банке нам рубли не обменяют.

В большом недоумении и растерянности мы вышли из банка. Я уже начинал подозревать, что пока мы ехали, в стране победила проамериканская партия и заняла антирублевую позицию. По счастью, я вспомнил, что Теле2 присылала СМС-ку с поздравлениями по прибытии в Монголию, в которой был указан телефон российского посольства. Я очень извинился перед сотрудником посольства, взявшим трубку, что беспокою его по таким пустякам, но где честному человеку с рублями найти в Улан-Баторе вожделенные тугрики? Сотрудник объяснил, что самый простой способ добиться искомого — найти в толпе на улице человека, вызывающего доверие, и спросить, как пройти на улицу, где меняют деньги.

Это оказался замечательный способ, а прохожие, вызывающие доверие, попадались на каждом шагу. Правда, их описания дороги туда были немного запутанные, и Переводчик в смартфоне выдавал один перл за другим. В районе ГУМа мы запутались окончательно. Видимо, это явственно читалось на наших лицах, поэтому последний из вызывавших доверие прохожих — им оказалась стройная и очень симпатичная девушка — поступил по-другому. Девушка забрала у меня смартфон и что-то набрала на экране. «Подписывайтесь на меня», — перевел Переводчик. Я на пару секунд завис, пока не сообразил, что девушка имела в виду: «Следуйте за мной». И мы последовали за нашей спасительницей, и она дворами и переулками вывела нас на улицу менял.

Курс в обменниках оказался вполне приемлемым — 1:35,6, и теперь до конца поездки мы были финансово обеспечены. На радостях мы даже заглянули в новый, только в прошлом году открывшийся, музей Чингис-хана. Музей был огромным, залы просторными, витрины большими, цены на билеты — явно завышенными (30000 тугриков, т.е. почти 900 рублей, да еще без права фотографирования). Экспозиции рассказывали об истории кочевых империй на территории Монголии, от хунну до империи Чингис-хана. Вот только языковый барьер мешал: все надписи были на монгольском, совсем чуть-чуть на английском, а на русском не было ничего. Было понятно, что музей рассчитан в первую очередь на своих. И это было вполне логично: кому, прежде всего, должна быть интересна история страны? Разумеется, тому народу, который в этой стране живет.

Лишний раз убедившись в масштабности монгольских завоеваний прошлого, мы покинули Улан-Батор и направились в Среднюю Гоби. На ночлег встали, как всегда, где-то у дороги, в степи. Поскольку спали мы все время в машине, то режим дня у нас быстро подстроился под движение солнца по небосводу: солнце садится — пора искать место для стоянки, солнце встало — пора вставать и нам. Ночью над нами раскинулось звездное небо: Большая Медведица над горизонтом и Млечный путь поперек небосклона.

12.08.2023. Суббота. Сегодня мы наконец-то добрались до Средней Гоби — основной цели поездки. И первым в списке у меня значился гранитный массив Бага Газрын Чулуу. Если пытаться переводить его название буквально, то перед вами окажется «Малый земляной (земной) камень», что звучит довольно коряво. С другой стороны, если воспринимать окружившие вас гранитные скалы, как вырастающие из земли, то смысл становится понятен. Ну, а Малый — как раз потому, что не Большой. Большой у нас будет только на следующий день…

Навигационные программы наперебой предлагали разные варианты маршрутов: Maps.Me — от Дэлгэрцогта, OsmAnd — только от Мандалгови. Но мы выбрали свой: увидели у трассы указатель с поворотом на кемпинг с тем же названием, что и массив, и поехали напрямую. Было там порядка 30-40 км гребенки, а ближе к скалам из колеи начали топорщиться острые камни.

Массив на карте Генштаба.

У стенда с информацией одновременно с нами остановилась машина из Улан-Батора с большой компанией. Один из приехавших (пожилой мужчина) по-русски говорил очень хорошо, подсказал нам, с чего начать осмотр, и дал несколько полезных советов на будущее. Начинали посетители обычно с развалин монастыря. Его внешняя стена выглядела очень живописно. Она перегораживала вход в небольшую долину, окруженную с остальных трех сторон гранитными скалами.

Внешняя стена монастыря.

Скорее всего, стену уже в наше время немного подновили, так как смотрелась она более сохранно, чем монашеские кельи внутри. Они были разрушены сильнее, хотя в некоторых сохранилась даже краска на стенах. Разрушили монастырь в ХХ веке, во времена гонений на религию. Сейчас вся долина густо заросла тополями, и полуразрушенные стены построек укрыты листвой.

Разрушенные стены построек.

Вид сверху. Внизу среди тополей стены монастыря почти не видны.

На скалах можно было увидеть надписи, сделанные когда-то монахами (на каком языке, сказать затрудняюсь: старомонгольский язык предусматривает вертикальное написание, а здесь надпись горизонтальная).

Снаружи монастырских стен привлекала внимание выветренная гранитная стена с небольшим гротом у основания. Тонны скальной породы поддерживала небольшая «колонна» в центре грота.

Стена с гротом.

Грот с «колонной» вблизи.

После монастыря мы проехали к пещере. На карте OsmAnd она была отмечена, у Maps.Me — нет. Если вы такими пользовались, то согласитесь, что Maps.Me — это программа, хорошо работающая в городах (скажем, во Вьетнаме и Китае мы прекрасно с ней дружили, все достопримечательности она показывает идеально). А вот за пределами городских кварталов ее знания ограничены. И здесь OsmAnd выходит на первое место.

Гранитные блинчики по дороге к пещере.

Скала с пещерой.

Вход в пещеру.

Почти все природные пещеры, которые нам попадались до этого момента (на Алтае, во Вьетнаме, да и в НСО) были карстовыми образованиями, пропиленными водой в известняке. В гранитных пещерах бывать раньше не приходилось. Какова у нее была полная длина, не скажу — потолок быстро спускался к полу, поэтому пролез только в самом начале.

Внутри пещеры.

Вид наружу.

Был субботний день, и машины с туристами подъезжали к пещере одна за другой. Уступив место вновь прибывшим, мы отправились прогуляться по окрестностям. Любимой формой выветренных гранитов являются блинчики. Скажем, на Алтае, на Колыванском озере, кроме блинчиков других гранитных форм и вовсе нет. Бага Газрын Чулуу исключением не являлся, и блинчики окружали нас со всех сторон.

А еще стопки гранитных блинчиков напоминали буддийские ступы без наверший.

«Ступы».

Стены в некоторых местах были почти вертикальными, и иногда казалось, что мы идем по ущелью.

Блинная юрского периода

Гранитный массив Бага Газрын Чулуу имеет площадь 150 квадратных километров и мезозойский возраст (триас-юра). Поэтому, хотя в его названии есть слово Малый, отнесемся к нему с должным уважением. И там есть что посмотреть, помимо собственно блинчиков.

На обратный путь навигатор нашел нам дорогу, по которой, кроме нас, никто не ездил (хотя народу по причине субботы на Бага Газрын Чулуу хватало). В одних местах дорога была основательно размытой, в других — основательно каменистой. Поэтому в Мандалговь мы приехали поздновато, и добраться засветло до следующего гранитного массива уже не успевали. Хотя там было всего 70 км, но мы еще не ужинали, а возиться с готовкой в темноте не хотелось.

Скалы вдоль дороги.

В целом же могу сказать, что добраться до нужной вам точки в Монголии можно по разным дорогам (имеются в виду грунтовые дороги, разумеется). Если вы выбрали, условно говоря, «правильную» дорогу, то доедете быстро, без приключений. Если «неправильную», то все равно доедете, может быть, не в этот день, но уж завтра — наверняка. Зато не будете глотать пыль от множества встречных и попутных машин.

В чем еще разница? «Правильная» дорога — это та, по которой в этом году ездит большинство местных жителей. «Неправильная» — та, по которой местные жители ездили в прошлом году, но в этом году решили по ней больше не ездить.

Древние захоронения у дороги.

От Мандалгови нам попалась уже «правильная» дорога, поэтому машин в обе стороны на ней было в изобилии, и пыль стояла столбом. Когда мы уже успели приготовить ужин, перекусить, и уселись в кресла, чтобы насладиться видом ночного неба, метрах в трестах от нас застрял в песке большой грузовик. Я уже писал, что не обязательно ехать в пустыню, чтобы найти песок. Довольно часто и на обычных грунтовках попадаются песчаные участки. Вблизи Мандалгови таковых оказалось довольно много, и вот на одном из них и сидел грузовик. Он был с цистерной, и на прицепе у него была вторая цистерна (бензин или вода — в темноте не разглядели). Вначале он пытался выехать сам, потом ему на помощь пришел второй точно такой же грузовик, которому повезло не залететь с разгона на этот же участок. Но вытянуть соратника у него не получилось. Поэтому экипажи обоих грузовиков взялись за лопаты — откапывали, снова пытались тянуть, снова копали, снова тянули. Борьба с песком заняла у них три часа, но дружба и взаимовыручка победила.

Часть 4. Их Газарын Чулуу

13.08.2023. Воскресенье. После Малого (Бага) гранитного массива сегодня у нас на повестке дня был Большой (Их). Только одно это слово в названии и поменялось. Можно было высказать претензии к местным жителям, которые не потрудились придумать имя пооригинальнее. Но, во-первых, массивы явно с давних пор воспринимались именно парой (несмотря на расстояние между ними), а во-вторых, размеры Их Газарын Чулуу действительно, были в два раза больше — 300 квадратных км против вчерашних 150 км (уже не 10 х 15 км, а 15 х 20 км).

Растительность вдоль дороги.

Массив на карте Генштаба.

По причине воскресенья гранитный массив был полон народу и машин. Машины были в основном местные, но мелькало много и улан-баторских, и южно-гобийских номеров. Машины сновали взад-вперед, выгружая одну семью за другой. По всей территории массива были проложены дороги, везде стояли знаки, указывающие направление движения. Следуя рекомендациям этих знаков, народ подъезжал к очередной достопримечательности, выгружался, лез на/в/под эту достопримечательность, фотографировался и ехал дальше.

На краю стоянки у очередной достопримечательности.

Массивы разительно отличались друг от друга. В Бага Газрын Чулуу вас встречали преимущественно блинчики разных размеров, как будто силы выветривания работали в основном в горизонтальной плоскости. В Их Газарын Чулуу блинчики, конечно, тоже попадались (иногда), но основной плоскостью здешнего рельефа была вертикаль.

Редкий случай блинчиков.

Основная форма рельефа.

Можно было, конечно, предположить, что преобладающие ветра по разные стороны от трассы дуют как-то совсем по-разному. И ладно бы, если в разных направлениях, но и в разных плоскостях, так сказать. Но в это почему-то слабо верилось. Поэтому я считаю, что основная причина таких отличий внешнего вида скал связана с разницей состава: по геокарте Их Газарын относился к щелочным гранитам.

Но, так или иначе, а окружали нас странные вытянутые фигуры, которые наверняка заслужили бы похвалу самого Эль Греко.

Дружная компания.

Не знаю, как вам, а мне стразу вспомнилось «Возвращение блудного сына».

Кроме элементов вертикального растрескивания, попадались и фигуры округлых очертаний — шары, эллипсы и «яйца». Собственно, для гранита это довольно характерная форма, образующаяся при десквамации.

Под «шаром» образовалось треугольное оконце.

Яйцо птицы Руух.

А еще нам попалось очень интересное место, где скальная стенка вверху и внизу была представлена крупными плавными отдельностями, а в середине — почему-то мелкими. Хотя порода была на беглый взгляд одна и та же (с молотком мы, понятное дело, не ходили — Их Газарын Чулуу имеет статус особо охраняемой территории). Адепты теории палеоконтакта объяснили бы это просто: вначале пришельцы сложили фундамент стены из огромных каменных блоков, на нем древние строители (уже люди) построили стену из кирпича, но пришельцам это не понравилось, и сверху они добавили еще слой блоков. По-моему, очень логичное объяснение…

Общий вид странной стены.

Граница между «блоками» и «кирпичами».

И как бы в подтверждение этой гипотезы, на вершине этого образования лежал камень, жутко напоминающий верхнюю часть черепа с глазницами — ну, не иначе, пришелец остался наблюдать за землянами! А справа от него на наклонной плоскости лежали два камня, опровергающие закон всемирного тяготения: казалось, что они не должны удержаться при таком наклоне и просто обязаны соскользнуть вниз! Так что эта скала — явно рукотворное образование!

Череп и камешки.

Череп крупно.

Ученые скрывают: Ньютон ошибался!

Моя домашняя заготовка (встать где-нибудь лагерем и степенно обойти массив пешком) тут же провалилась. Расстояние от одной интересной точки до другой измерялось километрами, а идти, глотая пыль от проносящихся рядом машин — удовольствие ниже среднего. Поэтому мы влились в общий автомобильный поток и закружились по массиву в сложном вальсе, регулируемом белыми стрелками на знаках.

С одной стороны, воскресное столпотворение слегка раздражало — все-таки хотелось побыть наедине с природой, а не в шумной компании. С другой стороны, толпы отдыхающих являлись прекрасным ориентиром, если ты не сразу понимал, куда смотреть или куда лезть — просто туда же, куда и все остальные!

На этой скале сразу две «точки интереса»:
камень в виде плоской крыши (в этот «домик» залезают все)
и арка на самом верху (туда добираются немногие).

Арка крупно.

Именно благодаря шумным местным жителям я попал в пещеру Эхийн умай. С одной стороны, Умай — это имя древней богини плодородия. Но, с другой стороны, это слово имеет и более земное значение: эхийн умай — материнское чрево (утроба матери). Полагалось влезть с одной стороны и, пройдя пещеру насквозь, выбраться с другой. На информационном стенде значилось, что каждый, кто совершит это действо, символически снова рождается на свет и очищается от всех грехов. Понятно, что желающих получить второе рождение было хоть отбавляй.

Так выглядит вход в Эхийн умай.

В научных статьях удалось найти следующие данные по поводу культа пещер и Умай: Образ божества Умай получил самое широкое распространение у тюрко- и монголоязычных народов. Выделяют несколько значений: а) женское божество; б) богиня-покровительница детей; в) термином умай могли обозначаться: плацента и чрево матери.

Следствием почитания материнского чрева (эхын умай), выступающего в качестве порождающего начала, использовались природные объекты, напоминающие женские детородные органы, выполняющие функции вместилища душ детей, например, пещеры, которые тоже назывались эхын умай. Культ этих пещер является своего рода иллюстрацией существовавшего господства женщины, когда древние люди проводили ритуалы в честь матери-прародительницы. У бурят до нашего времени сохранилась функция испрашивания у пещеры ребенка. Верующие бездетные женщины посещают культовое место …, которое представляет собой большой горный комплекс с отдельными священными скалами, воротами, пещерами. Здесь они влезают в маленькую пещеру «Умай» и стремятся отщепить кусочек камня — душу или зародыш будущего ребенка.

Выход находится с другой стороны скалы (там, где люди спускаются).

Подобными пещерами в качестве аналога материнского лона могли пользоваться и мужчины. В более ранние времена данные пещеры обладали функциями инициаций и использовались в обрядах рождений / перерождений. На сегодня сохранилось представление о получении у пещер не только ребенка, но и благодати в виде достатка, здоровья и т. д. Например, считается, что «тот, кто проползет через эхын умай пещеры, тот станет здоровым, богатым и многодетным».

Выходило, что отношение людей и пещер было более сложным, чем описывал информационный стенд у входа, но наши современники в научные труды не залезали, и пещеру проходили не в почтительном молчании, а весело и шумно.

Вообще, вся эта местность так и дышала сексуальной символикой. Нам приходилось бывать на разных гранитных массивах, и мы знаем, что выветривание способно создать почти любые причудливые формы. Но именно здесь, в Их Газарын Чулуу, концентрация мужских и женских символов была максимальной. Со всех сторон на вас смотрели лингамы и йони, ступы и пестики, выступы и впадины, длинные обелиски и узкие щели. Народ обоих полов и всех возрастов от души веселился, садясь верхом на огромные фаллосы или забираясь в узкие отверстия. Это был всеобщий семейный праздник плодородия (или плодовитости, что точнее).

Скала с отверстием.

Она же вблизи.

Этот «фаллос» пришлось долго караулить, чтобы сфотографировать…

… поскольку на нем постоянно кто-то сидел.

Кроме Эхийн умай я пролез еще через одну пещеру (пишут, что всего их на массиве около 40), называемую Тоонот агуй. Она тоже была сквозная, и ее тоже полагалось пройти с одного конца до другого, хотя в ее названии уже никаких намеков на детородные органы не было. Тооно — это отверстие дымохода в юрте. Собственно, на дымоход выход из пещеры был похож лишь в том смысле, что вылезать приходилось вверх.

Там было довольно круто, и наверху стоял человек, помогавший всем забраться по камням (доброволец из числа туристов, или это его работа — не знаю). Чтобы доказать, что русские в посторонней помощи не нуждаются, я отказался от протянутой руки и вылез самостоятельно. Правда, камеру пришлось в этот момент выключить, чтобы освободить обе руки, так что документально подтвердить сие деяние я не могу.

У входа.

Вход чернеет слева внизу, а выход — по центру кадра, где люди стоят на площадке.

Возбуждающий гранит, или Как родиться снова

Родиться заново, став здоровым и богатым, а заодно и очиститься от всех грехов — всё возможно здесь, на самом эротичном гранитном массиве Их Газарын Чулуу! Отбросьте ханжество, и добро пожаловать на семейный праздник плодородия!

Вдоволь насмотревшись на гранитные куражества, мы засобирались назад, к Мандалгови. Ехать в обратную сторону было еще проще — падаешь на чей-нибудь хвост, и навигатор вообще не нужен. По дороге увидели еще один грузовик, сидящий по оси в песке — уже в другом месте. Его экипаж сидел рядом и, судя по безмятежным выражениям лиц, думал о вечном. Видимо, подобная ситуация здесь не редкость. Сами мы этот участок проскочили традиционно с разгона на заднем приводе и давлении 1,4.

Флора Их Газарын Чулуу.

В Мандалгови навигатор указал нам три гостиницы, из которых две оказались наглухо закрытыми, а в третьей не было мест. Это была наша первая и единственная за поездку попытка найти жилье. Собственно, сами гостиницы как таковые нас не интересовали, но после нескольких очень жарких и очень пыльных дней захотелось принять горячий душ. Но не вышло.

В кафешке у дороги заказали цуйван (лапшу с мясом). Ждали долго, гораздо дольше, чем в привычных чайных. Видимо, как раз для скрашивания ожидания на стене висела картина, полная различных исторических персонажей, и можно было скоротать время, узнавая знакомые лица.

Картина в стиле Глазунова — для тех, кто долго ждет свой цуйван.

Как уже упоминал, мы всегда заказывали одну порцию на двоих, поскольку съесть монгольскую порцию в одиночку почти невозможно. В основном к нашему пожеланию относились с пониманием, и иногда даже приносили заказ в двух тарелках. Иногда порцию в тарелке и вторую чистую тарелку (подразумевалось, что разделим сами). И наконец, иногда перепадала только одна тарелка, но даже в этом случае вилок / ложек приносили две.

За соседним столом сидел молодой мужчина, тоже заказавший цуйван. Он был весьма крепкого сложения, тем не менее, съел только половину своей порции. И так поступали многие. Зачем тогда делать порции столь большими, если не только интуристы, но и сами монголы не могут их осилить?

Долгожданный цуйван (одна порция).

Часть 5. Белая ступа

Когда Светлана берет на себя роль штурмана, у нас регулярно разыгрываются примерно следующие диалоги. Итак, на развилке двух грунтовок:

— Здесь едем прямо!
— Направо или налево?
— Ты же видишь, та дорога сворачивает, а эта — идет прямо!

Я смотрю перед собой и вижу две дороги, одинаково накатанные, которые расходятся в стороны под абсолютно равными углами.

— ???
— Ну ладно, если тебе нужно конкретное направление, то направо.
— И это будет прямо?
— Ну, разумеется!

14.08.2023. Понедельник. По асфальту мы добрались от Мандалгови до Цогт-Овоо, где снова свернули на грунтовку — в сторону Белой Ступы. Там было около 40 км, так что доехали быстро. По-монгольски название звучит Цагаан Суварга (или Суврага). Если верить словарю, ступа (субурган) должно писаться как «суврага». Но в атласе монгольских автодорог она подписана «суварга», а в разных статьях интернета (на русском, английском и даже монгольском) ее называют и так, и этак. Поэтому, чтобы не множить ошибки, я буду писать название по-русски — Белая Ступа.

Белая Ступа издалека.

По данным геологической карты, Ступа была сложена осадочными породами мелового периода. То есть, в то время, когда по Южной Гоби бродили динозавры, над Средней Гоби плескались морские волны. Своей цветовой гаммой Ступа вызывала в памяти алтайские Марсы, а своей формой — каньоны Хэрмэн-цава. Основным «строительным материалом» Ступы была глина, отложившаяся когда-то на дне древнего моря.

При этом обстановки осадконакопления за миллионы лет менялись многократно вместе с уровнем моря, и территория будущей Ступы оказывалась то ближе к берегу, то на глубине. Поэтому слои Ступы значительно отличались друг от друга: глина желтого цвета, глина с большим количеством почти не окатанных камней, глина розовато-фиолетовая, снова слой камней (на сей раз более окатанных), глина красная, снова желтая и т.д.

Роль каркаса Ступы выполняли слои с камнями. Вода постепенно вымывала цемент из верхних слоев, и там был, фактически, уже галечник, и при очередных дождях камни смывало к подножию.

Галечник вблизи.

Но нижние слои еще держались и бронировали мягкую глину, образуя над ней забавные козырьки.

Под прикрытием козырьков глина чувствовала себя вполне комфортно, но там, где защитный слой уже рухнул, она активно размывалась дождями.

Хорошо видны чередующиеся слои.

Галька прикрывает глину.

Осталась без защиты.

Временами под ногами среди выпавших из стен камней попадались железистые стяжения характерной формы (с «почками» на поверхности). Это лишний раз свидетельствовало о том, что когда-то здесь было море (или даже океан).

Мы оставили машину у дороги, и отправились к подножию Ступы. Все местные жители, наоборот, сразу подъезжали к плоской крыше Ступы и ходили по ней сверху, поглядывая вниз. Хотя, с нашей точки зрения, самое интересное открывалось как раз внизу.

Наверху видны фигурки местных жителей, гуляющих по крыше Ступы.

В некоторых местах выветривание создало утесы, выступающие из тела Ступы, подобно крепостным башням. И можно было на время ощутить себя ландскнехтом под стенами осажденной крепости.

«Бастион» у входа в Первый каньон.

Мощная «крепостная стена».

Старая «башня», разрушенная временем.

А еще вода промыла в теле Ступы извилистые ходы, которые мы сразу стали величать каньонами и ущельями, и даже сразу присвоили им порядковые номера (по мере того, как их проходили). Хотя правильнее было бы называть их просто оврагами, но это слово явно не отражает того впечатления, которое эти образования производят на зрителя. Поэтому, извинившись перед возможным читателем, я буду и дальше именовать их ущельями и каньонами. Они это заслужили.

Ну, какой же это овраг? В Первом каньоне.

Общий вид стены Второго каньона.

Каждый следующий каньон был не похож на предыдущий — эрозия тут дала волю своей фантазии, и за каждым поворотом открывалось что-то новое.

Среди глиняных колонн.

Башенки.

Балюстрада под крышей.

Дверной проем.

Ветер тоже внес свой вклад в формирование внешнего вида Ступы, изваяв различные фигуры на краях каньонов.

Общий вид фигур.

Смотрящий вперед.

Птица Гаруда.

Размеры Ступы были небольшими, особенно по сравнению с масштабами гранитных массивов, которые мы осматривали накануне. Цифры в интернете приводились разные, высоту указывают от 30 до 60 метров, ширину — от 400 до 600 метров. Тем не менее, если поставить себе цель заглянуть в каждое ущелье, тут можно было ходить целый день, если не два. Но было тяжеловато, стояла типичная для Гоби погода с температурой выше +30С, почти полным отсутствием облаков и жарким и сухим ветром, не приносящим прохлады. Я даже жалел, что мы не захватили в этот раз с собой «арафатки», которые так выручали нас в Хэрмэн-цаве.

Идем дальше.

Поэтому мы подробно осмотрели только три ущелья-каньона. В Третьем каменных слоев было мало, со всех сторон нас окружала только глина.

Стена Третьего каньона.

Размытая глина в стене (палец для масштаба).

Несмотря на негостеприимные климатические условия, жизнь на Ступе присутствовала, пусть и в небольших масштабах.

Вдоволь налазившись по каньонам, мы еще немного прошли по тропе вдоль периметра Ступы, где присели отдохнуть в долгожданной тени. Стены Ступы продолжали уходить куда-то вдаль от нас, но мы решили, что стен и каньонов на сегодня явно хватит.

Пейзаж по дороге.

Отдых в тени.

Стены Ступы, идущие куда-то вдаль.

Над нами нависала мощная стена, словно последний оплот, сдерживающий натиск захватчиков (да, видно мы достаточно притомились на жаре, раз из меня фэнтезийные ассоциации полезли).

Последняя твердыня (наверху виднеется голова последнего защитника).

Над крепостной стеной взошло солнце новой надежды.

Сбоку от отвесных стен лежали более низкие, более выветренные участки — просто разноцветные холмы. Когда-нибудь и вся Ступа станет такими же разноцветными холмами.

Но пока крышу Ступы защищает как панцирь твердый конгломератовый слой, она будет продолжать гордо выситься над окрестностями.

Сказка про Белую Ступу

Когда по Южной Гоби бродили динозавры, над Средней Гоби плескались морские волны. И Белая Ступа высится над равниной, как воспоминание о тех временах.

Попрощавшись со Ступой, мы проехали еще несколько километров, чтобы заглянуть в пещеру. Эта была первая в нашей жизни пещера, промытая не в известняке (и даже не в граните, раз уж на то пошло), а в белой глине.

Пейзаж около пещеры.

У пещеры было два входа. В Малый вход мы только заглянули, ибо там сразу надо было бы ползти. А в Большой нырнули.

Малый вход в пещеру.

Большой вход в пещеру (я понимаю, что внешне они выглядят абсолютно одинаково, но, поверьте, это и правда — Большой вход).

Пещеру мы прошли почти насквозь, только в самом узком месте не полезли, вернулись назад. На обратном пути увидели пару летучих мышей, спящих под потолком. На нас они внимания не обратили, продолжая свой дневной сон головой вниз.

Недалеко от входа.

Когда мы забирались в пещеру, у меня были определенные сомнения в прочности глиняной конструкции, особенно, когда она нависает над головой. Но оказалось, если на ходу приложиться темечком к нависающему потолку, то ощущения от удара о твердую глину почти не отличаются от таковых при ударе о потолок карстовой пещеры. Так что голову лучше поберечь, а к глине отнестись со всем уважением.

Справа видны треугольные глиняные выступы (очень твердые, проверено лично).

А у самого входа в пещеру лежало несколько больших стяжений какой-то железосодержащей породы (точнее сказать не могу). Это были очень колоритные камни, словно густо покрытые узорчатой резьбой. Одно удовольствие было их разглядывать.

На обратном пути от пещеры подъехали к небольшому оазису — вокруг небольшого водоема с мутной зеленоватой водой росли деревья с искривленными стволами, словно сплетенными из перевитых жил.

Маленький оазис.

А еще на обратном пути Светлана заявила, что выведет нас к шоссе безо всякого навигатора. В результате этого мы наткнулись на участок пустыни (довольно симпатичный, кстати), словно мы из Средней Гоби внезапно попали в Южную.

Горизонтальная вертикальная пещера, или Еще одна восточная сказка

Продолжая движение от Белой Ступы, мы попадаем в таинственную пещеру с не менее таинственным названием.

Часть 6. Дорога «обратно»

— Дорогой, — сказала утром жена, по очереди поворачивая голову ко всем зеркалам заднего вида, — я не отражаюсь ни в одном зеркале. Я вампир? Вроде бы летучие мыши меня вчера не кусали…
— Не кусали, — согласился я, — спали они. Но еще одна неделя без горячего душа, и мы оба будем смахивать на нежить!

На ночь мы убирали походные кресла под машину, а утром вытряхивали из складок мелкую членистоногую фауну, которая в них ночевала.

15.08.2023. Вторник. Итак, наше посещение достопримечательностей Средней Гоби было закончено, и предстоял обратный путь — точно тот же, каким мы добирались сюда. Правда, первый после ночевки участок дороги неожиданно оказался для нас новым. Асфальт от Мандалгови до Дэлгэрцогта по дороге сюда мы не проезжали, так как свернули с трассы раньше. А он оказался просто напичкан ямками, ямами и ямищами, и ехали мы этот отрезок очень долго. Наиболее удачные ямки удавалось пропустить между колес, менее удачные — объехать по встречке или обочине. Поскольку машин в обе стороны шло в достаточном количестве, всё это напоминало гигантский слалом, особенно, когда к вилянию подключались большегрузы. То ли объезжать ямы, то ли шарахаться от тех, кто их объезжает…

А если уж вспомнил про большегрузы, то стало заметно, что многие (не все, но многие) из них стали помогать при обгоне. Вот такого раньше в Монголии точно не было. Прогресс налицо.

Чем отличается Өндөг чинжүүтэй хуурга от просто Өндөгтэй хуурга, которую мы ели несколькими днями раньше?

Гуляш вопросов не вызывает.

На подъезде к Улан-Батору мы свернули на скоростную трассу у аэропорта (хотя навигатор настойчиво отправлял по более прямой дороге). Выигрыша по километражу эта трасса не дает, да и по времени, скорее всего, тоже (потому что камер наблюдения на ней довольно много — для Монголии, во всяком случае). Зато она почти совершенно пустая. И перед тем, как окунуться в улан-баторские пробки, она — как глоток свежего воздуха.

Кстати, несмотря на общую инфляцию, стоимость проезда по дорогам осталась прежней — 1000 тугриков (хоть какая-то стабильность в мире!). При этом пункты оплаты в черте Улан-Батора были закрыты (и по дороге туда, и по дороге обратно), и через столицу можно было проехать бесплатно. Причин не знаю, раньше всегда приходилось расплачиваться без исключений.

Краски конца лета.

Еще одна маленькая зарисовка: Стоим на светофоре на перекрестке.

— Русские? — машет рукой водитель машины в соседнем ряду. — А где живете в России?
— В Новосибирске.
— Я там жил три года, на улице Есенина, учился.

И зеленый сигнал светофора разводит наши машины в разные стороны. Кстати, сам Улан-Батор мы проехали за 1 час 20 минут (включая остановки на заправке и в супермаркете). С моей точки зрения, это отличный результат для вторника. Небольшие заторы, конечно были, на мосту через Туул-гол, скажем, но это даже пробкой не назовешь по улан-баторским меркам. Так, пробочка с резьбой (если уж проводить алкогольные аналогии).

На обратном пути снова прогулялись по дюне Элсэн Тасархай, как и 6 лет назад. Что сказать? Кемпингов и заборов с каждым годом становится все больше, а очарования этого места все меньше.

Пески Элсэн Тасархай.

На ночлег встали снова где-то в степи. Поскольку дорога «туда» была благополучно завершена, то решили отметить первый день дороги «обратно». Я в супермаркете взял на пробу несколько разных баночек монгольского пива (не любитель, но водку люблю еще меньше, а красные вина тут стоят совсем не бюджетно), а Светлана — консервированные фрукты. Так и просидели, каждый со своими баночками, глядя на закат.

«Праздничный ужин».

16.08.2023. Среда. Ночью начался дождь и шел почти до обеда. Готовить завтрак в таких условиях не хотелось, поэтому натощак доехали до поворота на Хархорин, где стояло кафе европейского типа (раньше такие только в Дархане были, сейчас стали попадаться и на других дорогах — кафе, туалет и магазин в одном здании). Все цивилизованно, но вот еда не понравилась — суп совсем постный (хотя он официально и был овощной, но мясо в нем тоже плавало, и мы рассчитывали, что он будет сытнее), проголодались сразу, как вышли наружу. Лучше поесть в любой придорожной чайной, гарантированно вкуснее и сытнее.

Ногоотой шөл (овощной суп), если вы на диете.

Продолжаем наш путь по знакомой дороге, периодически останавливаясь, чтобы поснимать окрестности. Скажем, мимо ущелья реки Чулуут просто так проехать не получается. Река прорезала в базальте красивый каньон, неизменно привлекающий внимание.

Каньон реки Чулуут гол.

Река прорезает базальты нижнего плейстоцена, лежащие на древних осадочных породах. Эти базальты к западу отсюда сливаются с лавовыми полями возле озера Цагаан нуур и вулкана Хорго тогоо. Но даже и без углубления в вулканическую тему, место это очень живописное само по себе. Конечно, оно тоже начинает постепенно обрастать кемпингами, но те стоят в стороне и общий вид не портят.

Северная природа в Центральной Монголии.

Возле Цагаан нуур можно увидеть не вполне обычную картину: здесь чайки бродят не по песку, а по зеленой траве — что-то там находят. А на небольшом озере дальше по дороге чайки заселили целый островок в его центре.

Возвращаюсь после съемки острова с чайками.

Край лавового поля (где-то в районе Цагаан нуур).

17.08.2023. Четверг. На ночевку встали на старом месте — на берегу Идер-гол. Ночью впервые за поездку я залез внутрь спальника и надел лыжную шапку. И все равно было холодновато. Термометр показывал +5С за бортом, и хотелось воскликнуть: «Хочу назад, в Гоби!». А ведь всего два дня назад мы изнывали от жары. По мере продвижения к западу постепенно становилось теплее, но до +12С воздух прогрелся, лишь когда синяя гладь Хяргас нуур возникла на горизонте.

Будаатай хуурга (баранина с рисом).

Но это было еще не скоро, а пока мы неспешно ехали на запад, периодически останавливаясь, чтобы поснимать окружающие пейзажи. Бензин, стоивший по ту сторону перевалов 2500, по эту сторону подорожал до 2950. Пока мы внимательно разглядывали цифры на заправках Тосонцэнгэла, проморгали поворот на трассу и заехали в центр. При этом я умудрился вслух высказать мнение, что Цэцэрлэг мне понравился явно больше.

Видимо, в отместку за эти слова мы заблудились на улицах сомона. Навигатор вместо того, чтобы помочь вернуться на трассу, начал водить нас по переулкам, отказываясь возвращаться на асфальт. В итоге мы убрали навигатор в сторону и выбрались самостоятельно. Найдя нужный поворот, мы хором сказали: «Уф!» и покинули «заколдованный город». Теперь я знаю уже два населенных пункта в Монголии, где можно заблудиться — Дархан, если въехать в него не по улан-баторской трассе, и Тосонцэнгэл, если отвлекаться на цены на бензин.

Тэлмэн нуур.

Пара зарисовок о современной Монголии. Многократно за поездку были свидетелями однотипных картин: около пасущегося у дороги стада тормозит автомобиль (чаще всего с улан-баторскими номерами), из него высыпает молодежь обоих полов и начинает интенсивно фотографироваться на фоне овечек и козочек. Выходит, что для современного монгольского горожанина сельская кочевая жизнь — уже экзотика. Или, когда мы увидели верблюдов, переходящих шоссе, и остановились поснимать, на встречной полосе тоже остановилась машина, водитель которой вышел с большой камерой. Мы подумали: явно иностранец, но номера оказались местными.

Трасса на Улангом почти не изменилась — такая же пустынная, как и 6 лет назад. Правда, на ней появились небольшие волны, которых раньше точно не было — мы тогда еще восхищались, какая дорога прямая во всех плоскостях. Но видно, климат Монголии даже с такими дорогами справляется.

Долго ли, коротко ли, но добрались мы таки до озера Хяргас. Облака к этому времени разбежались, воздух постепенно прогревался, и Светланино требование обеспечить хорошую погоду для купания грозило быть исполненным.

Прозрачная вода Хяргас нуур.

В прошлый приезд мы стояли на южном берегу, и на этот раз отправились туда же. Обогнули восточный берег и остановились на самой оконечности южного. Берег был пустынным. Оставив машину греться на солнышке, побежали к озеру. Какое было наслаждение окунуться в воду после нескольких дней гобийской духоты!

Розовый кварц на берегу (слегка выцветший).

А вечером можно было насладиться зрелищем смены красок заката над озером. Что ж, мы не зря стремились сюда снова…

Дорога «обратно» ≠ дороге «туда»

Собственно, в названии все сказано. Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так и дорога «обратно» никогда не является повторением дороги «туда». Даже если это одна и та же дорога…

Часть 7. Хяргас нуур

Диалог на гребенке:

— Можно же ехать ближе к краю колеи, там гребенка менее тряская.
— Там же трава растет!
— Ну и что?
— Жалко давить.
— Здесь каждый выживает, как может — естественный отбор. Ничего с твоей травой не будет.
— Слушай, ты прямо изверг какой-то! Сегодня давай травку давить, а недавно летучих мышек разбудить пыталась…

18.08.2023. Пятница. С утра мы еще раз искупались, помахали рукой бакланам, которые клином летели куда-то вдаль, и отправились дальше вдоль южного берега озера — к скалам Хэцуу хад. Тамошняя гребенка была из разряда тех (к счастью, редких), к которым не удается подобрать скорость комфортной езды. Я пробовал разные варианты, от 10 км/ч до 60-80 км/ч, но на всех трясло одинаково противно. Хорошо, что ехать так было всего 30 км. На берегу находились несколько турбаз с отдыхающими, но мы съехали к берегу чуть в стороне, не заезжая на их территорию.

Берег недалеко от стоянки.

Вода манила сразу окунуться, но у меня были немного другие планы. Дело в том, что много лет назад мы купили надувную китайскую лодку, но пользовались ей всего один раз — в 2015-м на Томи, когда ездили на Салтымаковский хребет. С тех пор бедная лодочка валялась в нише, молча взывая к нашей совести. И вот, наконец, ее мольбы были услышаны, и в этом году лодка была торжественно помещена в багажник.

Берег представлял собой нагромождение крупных камней. Но если на суше прыгать по этим камням было довольно комфортно, то заходить по ним в воду оказалось делом не простым. Поверхность камней была покрыта тонким слоем ила, и ноги на нем не держались совершенно. Поэтому первая попытка войти с лодкой в воду закончилась общим падением. При этом у Светланы окунулся в воду фотоаппарат, после чего перестал работать. И даже после длительной просушки не реанимировался. Светлана по этому поводу сильно переживала — это был ее любимый фотоаппарат.

Камни в бухточке (на берегу — нормальные, в воде — жутко скользкие).

Мы повторили попытку сползти по коварным камням в воду, используя лодку, как опору, и на этот раз получилось. Мы взяли в руки весла и погребли вдоль берега. Надо сказать, что плыть на китайском произведении искусства было нелегко: жутко неудобные «уключины», весла пластиковые, при приложении усилия в воде их лопасти сразу начинают трещать. Плыть по прямой было затруднительно, большей частью лодка пыталась вертеться на месте. Но с грехом пополам нам удалось преодолеть с полкилометра, осмотрев белые утесы со стороны воды.

Подплываем к берегу.

Тут Светлана категорически забастовала против дальнейшего плавания, заявив, что ее хрупкая нервная система не выдерживает столкновения с продуктом китайской промышленности. «Выбирай: или я, или твоя лодка», — объявила жена. Когда женщины предъявляют нам такие ультиматумы, они заранее знают ответ. Он даже в мультфильме озвучен: «Конечно, я тебя выбираю. Я тебя давно знаю, а этого кота первый раз вижу». Я был вынужден сказать примерно то же самое о нашей лодке, и мы высадились на берег. Искупались, я отнес лодку в машину, после чего мы, уже не обремененные плавательными средствами, отправились гулять пешком.

Эта бухточка для купания подходит лучше.

В целом берег представлял собой нагромождение обломков камня разных размеров, и для прогулок был не очень приспособлен. По участкам с галькой идти было легче, но они были дальше от берега. Среди камней и кустарника сновали пищухи, а на обратной дороге мы вспугнули зайца. Кругом кричали чайки, периодически пролетали бакланы. Словом, фауна Хэцуу хад жила своей жизнью.

Хяргасская «брусчатка».

Общий вид берега.

У кустов ветви имеют золотистый оттенок.

Местность тут действительно была интересная, совсем не похожая на другие берега Хяргаса. Вместо плоского песчано-каменистого берега поднимались довольно высокие утесы разных цветов (желтый, коричневый, белый и зеленый цвета камня в разных местах и вперемешку).

Видно, что скалы имеют разные цвета.

Прокомментировать название Хэцуу хад я не берусь. ХАД, конечно, вопросов не вызывает, это — скала, утес. А вот для ХЭЦYY словарь предлагает два варианта: трудный, тяжелый, сложный или умелый, опытный. По-моему, ни один вариант не подходит.

Все туристы, бывавшие на Хяргасе, обязательно пишут, что озеро постепенно (в геологическом масштабе времени) уменьшается в размерах. Я попытался найти, кто первым заговорил на эту тему. Получилось, что Герберт Мартинсон, который с экспедициями 1960-70-х годов исследовал монгольские озера. В своей книге «В поисках древних озер Азии» он писал:

Значительный интерес вызывает история озера Хиргис-нур. Большие третичные отложения озерного происхождения расположены на северном побережье Хиргис-нура. Они свидетельствуют о некогда более широком распространении озерных вод. В четвертичное время озеро постепенно сокращается, что, по-видимому, продолжается и в настоящее время. Признаками усыхания являются многочисленные береговые террасы и валы, последовательно расположенные на побережье современного водного бассейна. Создается впечатление, что и остальные водоемы в Котловине Больших озер скорее сокращаются, чем расширяют свои акватории.

Озерные отложения на северном побережье, о которых пишет Мартинсон (снимали в 2017).

Еще он добавляет: В неогеновое время, т.е. несколько десятков миллионов лет тому назад, древнее озеро непосредственно подступало к предгорьям Ханхухея. Отдельные горизонты заполнены раковинами унионид, не переносящих осолонения. Отсюда следует, что древний Хиргис-нур в неогеновое время еще не был бессточным, и воды его были пресные.

Вообще, на всех картах Хяргас отмечен как соленое озеро. Но это не совсем так. По составу воды он относится к содовому типу с высокой долей карбонатов и гидрокарбонатов. Я наткнулся на диссертацию «Геохимия соленых озер Западной Монголии», где приводился химический состав озер: Вода озера Хяргас относится к содовому натриево-магниевому типу. Причем, в этой работе сравнивались данные химического состава озера за разные года: в 2008 году по сравнению с 1983 годом содержание натрия и хлора уменьшилось, а содержание гидрокарбонат-ионов наоборот, увеличилось в два раза. Получается, что озеро постепенно становится все менее соленым и все более содовым.

Собственно, как раз за счет соды и возник этот белый налет на камнях в зоне прибоя. Возможно, что и крайне скользкая поверхность камней в воде — тоже из-за соды (тут Светлана со мной не согласна и считает, что на камнях в воде какая-то органика — микроскопические водоросли, например).

Белый налет на камнях.

И чтобы уж совсем «добить» читателя, еще одна цитата из этой диссертации: Среди микрокомпонентов в содовых озерах наблюдается высокое содержание мышьяка, фтора и урана. Стоит ли купаться в озере, теперь решайте сами.

Камни у воды были гладко отполированы волнами, утесы, наоборот, щетинились острыми краями, образуя ущелья. Вода у берега была очень прозрачная, на дне видны все камни, по которым бегали солнечные блики — отличные места для купания. Минус был только в тех же самых скользких камнях, из-за которых заходить в воду было сложно (а мелкая нескользкая галька была далеко не везде).

Каменная арка над ущельем.

На верхушках нескольких утесов виднелись гнезда бакланов. Некоторые были уже старые, полуразрушенные, другие выглядели довольно новыми. В гнездах никто не сидел — видимо, все птенцы уже встали на крыло. В старой советской энциклопедии «Жизнь животных» сказано, что гнезда бакланов могут быть до одного метра в высоту. Здесь высота была поменьше, но с полметра точно было. Да и вообще, попробуйте найти на пустынных берегах Хяргаса достаточно веток для строительства — та еще задачка!

Сода-Солнце Хяргас нуур

Озеро Хяргас дождалось нашего возвращения и встретило солнечной погодой. Выясняем, к какому типу озер относится Хяргас, плаваем на лодке, осматриваем скалы Хэцуу хад.

Вдоволь накупавшись и нагулявшись, двинулись в обратный путь — снова по надоедливой гребенке. В какой-то момент рычаг АКПП стал как-то подозрительно свободно перемещаться. С такой проблемой я раньше никогда не сталкивался, поэтому, выехав на шоссе, заглушил двигатель. После чего мотор заводиться отказался. К перегревам коробки я уже приноровился, но такое было впервые, и что именно сломалось, сразу сообразить не мог.

Стемнело. Трасса, как уже писал, была очень пустынная в плане проезжающих автомобилей, но рисковать не стоило. Поставил знак аварийной остановки. На улице между тем поднимался традиционный вечерний ветер, поэтому знак пришлось привязать к канистре с водой, иначе его унесло бы сразу в воды Хяргаса.

С северного берега озера Хэцуу хад тоже можно увидеть (в бинокль, или с хорошим зрением).

Решили укладываться спать, ибо утро вечера мудренее. Только улеглись, остановилась машина с тувинскими номерами. «Смотрю — наши стоят», — почти радостно сообщил водитель. Он был из Кызыла, звали его Саян. Как мы поняли, в Монголии он бывает часто, и по-монгольски говорит довольно хорошо. Мы обговорили ситуацию. Саян сказал, что сегодня они заночуют где-нибудь у озера, а утром поедут дальше в Улангом, где он постарается найти нам эвакуатор. Сказал, что там неплохие СТО, и с такой проблемой должны разобраться. Через полчаса остановилась еще одна машина. Это были друзья Саяна, которые немного от него отстали. Так что взаимопомощь на дорогах еще не перевелась…

Ночью ветер стал настолько сильным, что начал раскачивать и машину, и канистру со знаком. Мне пришлось вылезти из машины. Над головой висело обалденно звездное небо, но мне было совсем не до него. В степи у дороги валялись только мелкие камни, пришлось долго рыскать в темноте, подсвечивая фонариком, отыскивая экземпляры покрупнее. Как смог, обложил знак и канистру со всех сторон. Со стороны выглядело наверняка забавно, зато надежно.

Часть 8. Улангом

Эпиграф: Чем чаще у тебя ломается машина, тем больше ты про нее узнаешь. И не только про нее…

19.08.2023. Суббота. Ввиду вынужденного безделья мы сидели в походных креслах у шоссе, а обездвиженная машина стояла возле километрового столбика с отметкой «30». В действительности эта была лишь половина таблички, когда-то означавшей «180». Новостей от Саяна не было, время тянулось, как патока. Вокруг была все та же степь. Над нашими головами периодически зависали крылатые падальщики, но сообразив, что мы не еда (пока еще не еда, во всяком случае), улетали дальше. У Светланы с собой была электронная книжка, позволявшая отвлекаться на фантастику. У меня таких развлечений не было, поэтому я сидел и заносил в блокнот события последних двух недель.

А с утра я залез в смартфон, где у меня был электронный вариант «Ремонт без проблем МПС I». Выяснил, что у АКПП есть трос селектора передач. Полез под машину — точно, трос оборван. Полезно иногда заглядывать в инструкции…

Оборванный трос.

Либо трос просто от старости не выдержал нагрузки, либо я его порвал на камнях (у озера была пара мест, где переползал через острые камни). Теперь коробка стояла на L, и мотор из этого положения, разумеется, не заводился. С одной стороны, стало легче — все-таки не сама коробка вышла из строя, с другой — смогут ли в Улангоме его заменить? Оценить самому, легкая ли это неисправность, или тяжелая поломка, не выходило из-за отсутствия опыта. Иногда рядом останавливались монгольские машины, водители сочувствовали, спрашивали, есть ли у нас связь, еда и вода. К сожалению, механиков среди них не наблюдалось.

Пока сидели в ожидании сообщений от Саяна, остановился Лэнд Крузер с местными номерами. Водитель по-русски говорил довольно хорошо, в суть ситуации сразу вник и даже предложил привести из Улангома механика, возможно, он смог бы разобраться на месте. Но тут вышел на связь Саян и сообщил, что эвакуатор нам нашел (кстати, в Улангоме это был единственный эвакуатор). Цена была немаленькая (600 тысяч тугриков), но, учитывая нынешние цены на горючее и инфляцию вообще, удивляться тут нечему. Мы повздыхали и согласились.

Единственный в Улангоме эвакуатор.

Водитель Лэнд Крузера — Отгонбаатар и его супруга проживали в Улангоме, а в эти дни отдыхали в юртах на разных концах озера. Мы поговорили о том, о сём, Отгонбаатар сказал, что они еще подъедут, когда приедет эвакуатор. С водителем единственного эвакуатора он тоже поговорил по телефону, убедившись, что тот выехал.

В ожидании эвакуатора из камней, которыми обкладывал канистру со знаком, я соорудил маленький тур. Возможно, он и сейчас еще стоит чуть в стороне от обочины, недалеко от километрового столба «30», означающего, что до Улангома осталось 180 км.

Эвакуатор прибыл.

Часа через 2,5 прибыл эвакуатор. Он был того типа, что поднимает только одну ось автомобиля. Нам подняли задние колеса, и ехать мы должны были кормой вперед. Так как машина стояла капотом к Улангому, вначале требовалось развернуться. Это было не совсем простым делом, поскольку вдоль озера вся трасса круто приподнята вверх, и пришлось некоторое время потратить, чтобы найти более пологий съезд в степь. Там мы совершили «круг почета» и вернулись назад на трассу.

Вид из кабины эвакуатора.

Здесь нас догнал Отгонбаатар, сказал, что поедет поговорить с механиком насчет ремонта. Предложил и нам доехать до Улангома в более комфортных условиях, но мы отказались бросать машину в одиночестве и остались в кабине эвакуатора. Дорога заняла часа четыре. Поскольку ехали медленно, успели вдоволь налюбоваться на окрестности. Озеро Хяргас и на 100 км/ч долго проплывает мимо окон, а при скорости эвакуатора менее 50 км/ч, оно не хотело кончаться совсем. Мы три раза принимали очередной залив за западный край, но каждый раз Хяргас вновь открывался за поворотом во всю свою синюю ширь. Интересно, а сколько занимал путь вдоль озера в древности, до начала автомобильной эры?

К нашему приезду Отгонбаатар выяснил, что искомых тросов в Улангоме нет (и я бы добавил, что и не предвидится, поскольку наш МПС I — наверняка единственный в Монголии. Старые L200 нам еще несколько раз на дорогах попадались, но МПС I — ни одного). Так что придется потратить некоторое время, чтобы его найти.

На это время Отгонбаатар заселил нас на подконтрольную ему территорию. Он занимался строительным бизнесом, и его рабочие возводили новый квартал из очень аккуратных кирпичных пятиэтажек. Несколько домов уже были заселены, бригада сейчас строила предпоследний.

Новый квартал.

У въезда на территорию квартала стоял деревянный домик, где в будущем должен был разместиться пост охраны. Но пока домик пустовал, и Отгонбаатар предоставил его в наше полное распоряжение. Свет и вода присутствовали, и даже некоторая мебель уже стояла. Плиты, правда, не было, и готовили мы на своей газовой походной (разумеется, с соблюдением правил пожарной безопасности).

«Наш» домик.

Кровать оказалась довольно жесткой (без матраса), но мы принесли из машины все наши одеяла и спальники, и в итоге получилось очень даже неплохо для сна. Домик был новый, сложенный из сруба, и было приятно вдыхать запах свежего дерева. Словом, высыпались мы очень даже хорошо.

Внутри домика.

Кроме того, тут было тихо. За все отели страны не скажу, но в двух из трех гостиниц, в которых нам довелось ночевать в прошлых поездках, постояльцы по ночам не спали, и нам тоже доставалась бессонная ночь. А здесь у нас вышел почти санаторий.

20.08.2023. Воскресенье. В течение дня выяснилось примерно следующее: новых тросов на близлежащих территориях нет. Единственный, который нашли, будет в Красноярске только через 3 дня. Может быть, найдут б/у в Барнауле. Еще обещали посмотреть на авторазборах в Кызыле, но этот вариант был самым сомнительным. В Новосибирске Спорт I поколения — машина довольно популярная. На улицах они мне попадаются регулярно, а недавно на стоянке у нового магазина (мест на 20-30) я насчитал сразу четыре МПС I. Но вот за пределами Новосибирска их число резко падает. Так что в Тыве вряд ли что-то могло получиться.

Пришел механик Отгонбаатара, залез под машину и показал, как можно переключать передачи вручную, без рычага. Если бы мне показали этот «фокус» вчера, не пришлось бы тратить деньги на эвакуатор. Правда, Светлана заявила, что у нее нет уверенности, смогла бы она правильно нажимать на педаль тормоза, пока я лежу под автомобилем, и где гарантия, что моя же машина меня не переедет. Действительно, за руль жена не садилась уже лет семь, да и до этого возможность порулить ей выпадала крайне редко. Так что вероятность того, что в самый ответственный момент она перепутает педали, была явно выше нулевой.

В ожидании новостей прогулялись по Улангому. Конечно, тут много частной застройки, но город строится — кроме «нашего» квартала видны и другие новостройки. Основными представителями фауны в Улангоме были коршуны. В центре города они гордо восседали на фонарных столбах, а на окраине кружили просто тучами.

Коршуны у юрточного лагеря.

Воздушная карусель.

На одной из улиц стоит памятник товарищу Цэдэнбалу — уроженцу Увс аймака. Интересно, что я его (Цэдэнбала) видел вживую. Я тогда еще учился в школе, и в один из зимних дней мы ходили в Оперный театр, а самолет Цэдэнбала задержали в нашем аэропорту по причине нелетной погоды. И тогда почетного гостя привезли в Оперный, и директор театра со сцены представил его зрителям.

Памятник тов. Цэдэнбалу.

Погода все дни стояла одинаковая +20С. Но если в Новосибирске в +20 ты на всякий случай берешь с собой ветровку (мало ли: солнце скроется, ветер поднимется), но улангомские +20 были все время жаркими, независимо от состояния солнца и ветра.

Вечером до темноты проболтали с Отгонбаатором «за жизнь»: от рассуждений о ландшафтном дизайне и благоустройстве территорий до воспоминаний о 90-х (он тогда платил «дань» рэкетирам в Новосибирске) и сегодняшних реалиях (включая СВО). Кстати, оказалось, что в России Отгонбаатар не учился (как я думал), а язык освоил по необходимости — бизнес требовал.

21.08.2023. Понедельник. После вчерашнего разговора о благоустройстве территории, с самого утра Отгонбаатар отправил своих работников вырвать всю полынь возле нашего домика. Полынь сгрузили в ковш мехлопаты и увезли в неизвестном направлении. Теперь окрестности домика стали выглядеть совсем по-другому.

Окрестности домика до (слева) и после (справа) вечернего разговора.

Всего в бригаде у Отгонбаатара было 10 человек, которые умели всё. От заливки фундамента, возведения каркаса, облицовки кирпичом и штукатурных работ до проведения света, воды и интернета — всё это делают эти 10 человек. Работают вместе уже много лет. Да, всегда завидовал людям, которые умеют что-то делать своими руками. Самому не дано, так хоть за других порадоваться.

Очередной дом, возводимый бригадой.

С утра определились с тросом. Основной вариант: доставка б/у из Барнаула до Кызыла, откуда с оказией — через границу в Улангом. Резервный вариант: в Улан-Баторе нашли 5 тросов с разных Паджеро, но все разной длины. Поэтому вечером механик снял наш трос, его (трос) тщательно измерили и отправили информацию в столицу.

Но это было вечером, а днем, чтобы не сидеть без дела, мы отправились прогуляться к Улаан уул — Красной горе. На самом деле гранит горы не красный, а рыжевато-коричневый, но человеку всегда было свойственно приукрашать действительность.

Гору мы обошли почти всю. Вначале побродили по пологой восточной стороне, взобрались повыше и посмотрели на Улангом с высоты почти птичьего полета.

А вот кто-то не дошел…

Улангом на горизонте.

Потом двинулись в обход горы к более высокой западной части.

Здесь тоже растет «золотистый» куст, как и на берегу Хяргас нуур.

Ну и как же без пернатых хищников?

Возле статуи женщины, совершающей утреннее подношение духам (я не знаю, как она правильно называется, местные жители пытались объяснять, что «мама»), нам повстречалась местная жительница с забинтованной рукой. Она была сильно подшофе, но на то были веские причины. Оказалось, она ездила в гости к брату в Улан-Батор, и его собака цапнула ее за руку. В больнице рану обработали, но боль не проходила, поэтому вначале она выпила (я бы точно так же поступил), а потом решила прогуляться у горы, чтобы отвлечься. Мы очень удачно подвернулись ей под руку (каламбур), став дополнительным отвлекающим фактором.

Работаем отвлекающим фактором.

По-русски она знала совсем чуть-чуть, поэтому в основном говорила на монгольском, мы отвечали на русском, и все были довольны. Наша временная спутница сообщила, что русские — люди хорошие, им все интересно, а вот китайцы — плохие и думают только о деньгах. Светлана в ответ заступилась за китайцев, сказав, что нам в Китае попадались очень даже хорошие люди. Выслушав светланину проникновенную речь, собеседница согласилась: в Китае есть хорошие люди, но плохих — все-таки больше.

Собственно, беседовали мы уже на ходу, так как женщина вызвалась показать нам аржан (про него мы не знали). Вода в нем, с ее слов, считается целебной. Действительно, к источнику непрерывно подъезжали машины, и местные жители шли к нему с емкостями всевозможных размеров. Пейзаж вблизи аржана представлял собой замечательный, покрытый сочной травкой кочкарник, по которому так и хотелось попрыгать.

Зеленые кочки.

Снова троица журавлей.

На скалах над аржаном сидели голуби. Нам, городским жителям, очень непривычно видеть этих птиц не на тротуарах или крышах домов, а на гранитных скалах. Но ведь города стояли не всегда, и изначально голуби — скальные жители.

Мы тоже набрали целебной воды в бутылочку, распрощались с нашей спутницей, пожелав ей скорейшего выздоровления, и продолжили обход горы.

Набирать воду приходится ковшиком.

Так мы добрались до высокой западной части горы. Здесь наше внимание привлекло, насколько все-таки по-разному может выветриваться гранит. Совсем рядом со склоном, где камень кололся относительно острыми гранями, находился соседний склон, где гранит был с округлыми сглаженными краями.

Западная часть Красной горы.

Гранит с «острыми» краями.

Скругленные края.

За очередным поворотом нашлась целая группа древних захоронений — и округлые могильники, вроде маленьких курганов, и отдельно стоящие вертикальные камни. Вечером Отгонбаатар по нашей просьбе заглянул в монгольский интернет и сообщил, что захоронения относятся к бронзовому веку.

Следы прошлого.

С добрым утром, козлы!

Название ролика ни в коем случае не предполагает намерения кого-либо оскорбить. Козлы в данном случае — это, действительно, парнокопытные млекопитающие с рогами и бородой.

23.08.2023. Среда. Каждое утро мы со Светланой приветствовали друг друга словами: «С добрым утром, дорогие жители Улангома». И хотя Отгонбаатар заявлял, что мы можем жить в домике хоть год, как-то уже очень сильно начинало хотеться на Родину. Кроме того, из-за задержек с тросом я уже опаздывал на работу, а ссориться с начальством категорически не хотелось.

Гурилтай шөл (суп с лапшой).

Вторую тарелку дали совсем маленькую.

И вот, утром среды долгожданный барнаульский трос прибыл в Улангом. Механик примерил его и вынес вердикт: трос короткий, нужен другой. Но ждать другой время мне уже не позволяло. Поэтому я убедил механика ставить этот, а уж ремонтироваться окончательно будем дома. Механик закрепил короткий трос, и теперь на Drive у нас был задний ход, на 3 — нейтралка, на 2 — четвертая, а вынуть ключ из замка зажигания возможности не было, ибо в положение Р рычаг не вставал. Но это все были мелочи, главное, что ехать было можно.

Мы душевно простились с Отгонбаатаром и поспешили в сторону границы. Все-таки в любой поездке должен быть обязательный компонент — благополучное возвращение домой. Конечно, дома вас вскоре снова потянет в дальние края. Но для этого сначала нужно вернуться…

Настала наша очередь помогать (буксируем попутчика в Кемерово).