Кусочек Монголии. 2017

Часть 1. Доездинг

Дороги — самый сильный наркотик,
какой только есть на земле,
а каждая из них ведет к десятку других.
Роланд Дискейн, сын Стивена.

Как-то осенью 2016 года, сидя вечером за компьютером и размышляя, как хочется куда-нибудь снова ехать, я наткнулся на отчет широко известного в узких кругах камрада Lapocruiser про его путешествие по северу Монголии. Я и раньше читал, в том числе на Drom, что люди путешествуют по какой-то там Монголии. Слышал, что туда самый настоящий безвиз и туристы туда со всего мира прутся, но как-то не воспринимал ее как направление для путешествия: что там смотреть — степь да степь.

Но тут меня почему-то зацепило, может, стиль повествования, может, безлюдность и умиротворенность пейзажей на фото, но подозреваю, что не последнюю роль сыграло упоминание озера Хубсугу́л и что вдоль него есть дорога, по которой вроде как на 9-ке не проехать. Название Хубсугул к тому же подняло из памяти слова экскурсовода в музее Байкала про то, что Хубсугул — младший брат Байкала. Собственно, в этот момент решение уже было принято, состоялся звонок другу, который несколько месяцев назад пересел из комфортного, но маленького Honda Fit на не такой комфортный, но большой УАЗ Патриот. Друг раздумывал достаточно долго… секунды полторы, наверное.

Потом у меня и у него прошел семейный совет, на котором решение было официально утверждено — летом 2017 едем в Монголию. В промежутке между осенью 2016 и летом 2017 было много всяких событий, но в итоге: маршрут спланирован, докуплены всякие удобства в машину, перед выездом проведено ТО, ключ на старт.

Маршрут планируемый:

Новокузнецк — Красноярск— Нижнеудинск — Иркутск — Монды — погранпереход в Монголию — Ханх — оз. Хубсугул — Хатгал — Мурэн —р. Дэлгер — Цэцэрлэг — Тэс — оз. Хяргас-нуур — Улангоом — Ховд — Цагааннуур — погранпереход в Россию — Акташ— Онгудай — Новокузнецк.

Маршрут был скорректирован по ходу дела, и в Ховд мы не заезжали.

Собственно говоря, в воскресенье 16.07.2017 г. примерно в 7 утра мы выехали из сонного промышленного города к новым впечатлениям.

Состав экипажей с 2015 года и прогулки на Байкал особо не изменился, немного повзрослел и чуть пополнился:

Экипаж Pajero Sport 2013 г.в.: я, жена, сын 14 лет, дочь 8 лет.

Экипаж УАЗ Патриот 2016 г.в.: Вова и Катя, их две дочери 15 и 9 лет + пополнение в виде фокстерьера Фокса.

День первый. 16.07.2017 г.

Неспешно по асфальту добрались до Мариинска.

Экипажи и колесницы в полном составе. Мариинск.

На въезде в Мариинск походили по мемориалу Сиблагу, потом, отъехав в сторонку, немного подкрепились домашними заготовками и погнали дальше — в Красноярск.

В общем, дорога до Красноярска ничем не примечательна, знай рули себе и рули, состояние дороги от удовлетворительного до отличного.

Первая остановка запланирована в Красноярске в Научно-познавательном городке «Нарым» на территории заповедника Красноярские столбы в палатках. Предварительно была договоренность на проезд к городку на одной машине со шмурдяком и остановки там, на дневку в палатках и соответственно прогулки по Столбам.

Но в наши планы вкралась ошибка — в заповедник нельзя с собаками. Поэтому немного подумали, как быть, затем открыли 2Гис и нашли 2-комнатную квартиру, за 2500.

День второй. 17.07.2017 г.

Хорошо выспались в съемной квартире (немного повздорив с персоналом при освобождении квартиры из-за залога, пусть это будет на их совести) и на следующий день разделились: основная часть выдвинулась на прогулку по Столбам, а пилот Патриота с собачкой Фоксом поехали искать место ночевки на природе.

Так как я не особо большой любитель пешего туризма, мне удалось убедить всех, что лучший вариант это подняться по вертикали на подъемнике в Фан-парке «Бобровый лог» и прогуляться до столбов по горизонтали.

Карта заповедника.

Вид с какого-то столба.

Поднявшись на кресельном подъемнике, пошли направо, прогулялись по лесу хорошо, дошли до столба, полазили на нем и пошли обратно. Место, конечно, хорошее, чистое, в лесу дышится классно, виды красивые, но признаться честно — не впечатлен, да простят меня несогласные. Гуляли в общей сложности, наверное, часа четыре.

Вид на Красноярск.

Спустившись с горы, славно пообедали в кафе «Красная палатка». Парк «Бобровый лог» мне понравился, по-моему, сделано для людей. Да и, вообще, второй раз в Красноярске — и во второй раз мне город понравился. На ночевку отправились на реку Мана (приток Енисея), дорога по небольшому серпантину в сторону Дивногорска, не доезжая его, свернули на поселок Манский и за ним остановились на огороженной территории, отдав рублей 200 за машину. При въезде смотритель вручил нам пакет для мусора. На месте стоянки, кстати, мусора не было, значит, не жалко денег — следят.

Координаты стоянки: 55.93287, 92.44432.

Стоянка на р. Мана.

День третий. 18.07.2017 г.

Так как все достаточно хорошо устали после пеших прогулок, то спали хорошо, несмотря на отголоски отдыха туриздов с музыкой. Негатива не осталось, видать, дорога и прогулки на свежем воздухе здорово успокаивают нервы.

Позавтракали немного и выехали направлением на Иркутск часов в 8 утра, ну и попали в пробку на выезде из города, наверное, часа два выползали из города.

На выезде из Красноярска очень понравились «Три богатыря» — не знаю кем, но сделано очень классно, издалека мне даже показалось что они живые. Остановились на фотосессию, а там оказались и другие герои сказок, и неплохие пирожки.

Три Богатыря.

По плану следующая ночевка у нас должна быть на Уковском водопаде, не доезжая Нижнеудинска, судя по описаниям в сухую погоду можно подъехать к нему ближе чем на километр, если после дождей, то лучше идти 5 км от поселка Водопадного. Но в наши планы внесла коррективы погода. Дождь начался примерно от Тайшета и с переменным успехом сопровождал нас до Алзамая, перед Алзамаем он превратился в грозу и ливень. Заехали мы к популярной остановке «У Петра» на заправку и выяснилось, что идущая гроза отключила электричество. Так как в моем баке еще плескалась солярка, которой хватило бы до Нижнеудинска, а в баке Патриота бензина было в обрез, то приняли решение ждать до победного — т.е. до включения электричества и заправки.

Пока ждали, поняли, что на водопад мы уже вряд ли поедем, так как дело близилось к вечеру, дождь не прекращался, заправку не включали. В принципе, обе машины оборудованы спальными местами на 2 человек с комфортом или 3 в тесноте да не в обиде. Водителям можно было переночевать и в нумерах «У Петра». Так что все это воспринималось как небольшое приключение, включенное в программу поездки. Часа через полтора все-таки дали свет и топливо.

Пока заправлялись, решили ночевать в Нижнеудинске — до него час езды. Но похоже, не только у нас сбился план — мест для ночевки мы не нашли — все занято, но случайно нашли квартиру в Тулуне. Делать нечего — погнали. По пути дождь чуть притих, попытались найти съезд в лес для ночевки — везде глиняные размытые колеи — трофи в наши планы на этом участке маршрута не входило, да и машины для этого не совсем готовы, экипажи и подавно. После Нижнеудинска опять дождь, то стихающий, то переходящий в ливень, скорость движения упала, к тому же были участки ремонта дорог, кстати, чуть ли не единственные — остальная дорога везде очень неплоха.

В Тулун въехали уже часов в 11 вечера. Ливень просто тропический, тупо заливает все, ни черта не видно. Тут был квест: «Найди в стенах ливня дорогу к частному сектору, забери ключ от съемной квартиры и потом найди квартиру в городе». Пройден. Причем хозяева абсолютно на доверии отдали нам ключ, и утром мы его просто сбросили в почтовый ящик. Цена за двушку — 1300 рублей.

День четвертый. 19.07.2017 г.

Выезд из Тулуна — светит солнце, и ничто кроме луж не напоминает вчерашний потоп.

Перед поселком Зима, еще один участок ремонта дороги, немного постояли.

Затем уже традиционная (вторая с 2015 года) остановка на реке Ока, попить чаю, размяться. Первоначальны план короткой остановки на чай с треском провалился, когда друзья отпустили своих детей купаться, что делать отпустил и своих — место хорошее, погода тоже, времени до Иркутска вагон.

Остановка на Оке.

К Иркутску подъехали часам к шести вечера, и попали в некислую такую пробку на въезде. Уж и не помню, отчего она такая была, наверное, тоже ремонт дороги плюс час пик или просто час пик. В Иркутске опять остановились у родственников друзей, теперь и наших друзей (Максим, Лена — привет!). Хлеб-соль-пиво-коньяк-водка разговоры.

День пятый. 20.07.2017 г.

Дневка в Иркутске. Я с мелкими детьми сходил в Иркутский нерпинарий, дети в восторге от этих животных. Остальная команда ждала нас в парке, где по программе была запланирована детская железная дорога. В промежутке экипаж Патриота съездил за ветеринарной справкой, нужной для пересечения границы собакеном (справка должна получаться не более чем за 5 дней до пересечения границы, поэтому ее не стали делать в Новокузнецке).

Детская железная дорога понравилась и детям и взрослым — молодцы, что сохранили, помню, была такая в г. Семипалатинске, в детстве катался, и вот вспомнил детство. А в Семипалатинске ее уничтожили в 90-ые. Больно и грустно.

Вокзал Детской Железной Дороги.

Сама дорога находится на острове Юности, хорошее место для семейного отдыха, нам понравилось. Также в здании вокзала ДЖД и возле него небольшой музей, достаточно интересный.

День шестой. 21.07.2017 г.

Выезжаем из гостеприимного Иркутска — следующая остановка Байкал. Место определено примерно так: «где-нибудь на берегу, чтобы поменьше народа». Едем через перевал Култук. Дорога отличного качества, в горку везде две полосы, но лучше не зевать, можно запросто улететь, не рассчитав скорость. На выходе с перевала перед п. Култук на «тещином языке» стояла фура и какой-то разбитый Jeep — аккуратно надо. Дизель, как всегда на подъемах, очень меня радует своей тягой. Проезжаем Слюдянку в режиме «сонная черепаха», так как впереди какой-то тяжеловоз, а разъезды кончились.

Ручеек возле кафе «Байкальский транзит».

После Слюдянки останавливаемся возле кафе (по-моему «Байкальский транзит»), заказываем буузы или позы (запутался в названиях: буряты так, а монголы эдак), зачетная все-таки вещь. Не знаю, как так получается, но всегда вкусные были. Рядом с кафе отличный ручеек. Место тихое и спокойное: солнышко, тепло, вода журчит… лепота!

Едем дальше, смотрим на берег краем глаза, однако чувствуется, что пятница — хоть всего 2 часа дня, а места на берегу Байкала начинают заканчиваться. Немного напрягаюсь по этому поводу — нет желания в муравейнике останавливаться. Так как куда ехать особо не знаем, сворачиваем в п. Утулик и там поворачиваем направо и едем параллельно берегу Байкала, рассчитываем, не знаю на что, но точно зная, что, если выедем на берег в поселке, приедем в людской муравейник. Проезжаем неплохие домики, и тут дорожка начинает становиться все более неровная и с лужами, видим накатанный свороток налево в лес, проезжаем мимо. Начинаем думать о том, что, наверное, надо было на нем свернуть, наверняка к берегу выведет. Тут вижу еще один свороток налево, но видно, что не часто ездят, бью по торомозам, выхожу — идет в сторону берега и постепенно теряется в траве. Тут пилот Патриота, уставший от асфальта, говорит: «Да чо тут думать — и улетел по тропинке в лес, на разведку». Ну, раз так, сижу, жду разведданных (нормальные герои всегда так делают). Тут в рации: «здесь болотина», «хм качается под колесами» и все… спрашиваю в рацию: «чо делаем?» молчит, жду, еще раз спрашиваю — опять молчит. Блин. Еду за ним. Тут голос в рацию: «Я на берегу! Здесь красота!». В общем, глаза боятся — колеса едут, хотя и болотистое место было — ковер из травы нас выдержал. Судя по всему, страшно было не только нам, поэтому в пятницу вечером, отличная погода и на пару километров в обе стороны от нашей стоянки — никого не наблюдается.

Налево никого.

Направо никого.

А отсюда мы приехали — тоже никого.

Берег офигенный, камушки, песочек, так как мелководье — вода прогрета до приемлемой для купания. Дети курсировали из воды в песок и обратно. Мы разбили лагерь, и потом Байкал начал разыгрывать представление в своем репертуаре.

Сначала включили ветер. Нет, он не начался. Его включили, как вентилятор. При этом тент-маркиза, натянутый «от дождика» почти улетел.

Потом ветром пригнало космический дредноут Империи.

Дредноут.

Который закрыл собой почти все небо.

Потом включили град, причем было видно полосу града идущую на нас. Было даже чуть, чуть страшно, но радуга как бы намекала: не боись — не обижу.

Град и солнце и радуга.

А в конце представления была двойная радуга.

 Затем выключили ветер и включили солнечный день. Все представление заняло 30 минут.

Одна из лучших пятниц в моей жизни.

Закончился этот день классическими туристическими посиделками у костра.

Координаты стоянки: 51.5451, 104.08785

Посиделки у костра.

День седьмой. 22.07.2017 г.

Встали относительно рано, часов в 6 утра, сегодня по плану переход границы.

Типа охраняет.

Выехали по лесной дорожке, так как дождика не случилось — болотце с толстым ковром травы нас пропустило назад без проблем. В лесу немного пособирали черники, подышали лесным воздухом и поехали к границе.

Я не люблю границы, меня они напрягают, я хочу перейти их быстрей, поэтому пытался подгонять всех, друзья на границе никогда не стояли 5-6 часов, поэтому не понимали, куда я тороплюсь. Ну, забегая вперед, они таки были правы — границу проскочили быстро.

Дорога до границы проходит через Тункинский национальный парк. Сама дорога опять же в основном хороший асфальт, был участок подубитый и строительство дороги. На обед остановились в кафе «Перекресток», который на перекрестке с дорогой на Аршан. В Аршан мы не поехали, хотя первоначально был такой план, но послушали иркутян, которые сказали, что особо там ничего нового для себя не увидим, и вторая (основная причина) — суббота, туда идет поток машин.

Выезд.

В кафе стандартный обед — вкусные буузы/позы, которые готовят при нас, чай и по машинам. Пока ждали обеда, сфотографировали хребет «Тункинские гольцы» и тучи над ним. За деревьями, как я понимаю, виднеется село Тунка.

Кафе «Перекресток».

Тункинские гольцы.

Дорога идет вдоль реки Иркут, то приближаясь, то отдаляясь от реки. Хмурятся тучи, заставляя подниматься в моей голове мысли вроде «А проедем ли мы вдоль Хубсугула, если начнет лить?». Остановились на берегу Иркута, там, где дорога вплотную подходит к обрывистому берегу. Немного раньше этой остановки у меня несколько раз появлялась мысль свернуть по дорожке к реке, но, проезжая мимо одного из своротков, я приметил рукодельный плакат с примерно таким текстом, написанным корявым шрифтом: «Проезд запрещен! Шипы!». Как-то расхотелось.

Р. Иркут.

По дороге, не помню уже точно где, были остановлены патрулем в форме цвета хаки: оказалось, сотрудники Тункинского нацпарка. Спросили, куда мы направляемся (для нахождения на территории парка нужно разрешение), ответили, что в Монголию, попросили показать загранпаспорта, увидев паспорта, спросили с нами ли УАЗ, получили утвердительный ответ и пожелали нам счастливого пути.

Практически перед самым поселком Монды, после моста через Иркут, на берегу Иркута стоит достаточно много машин с палатками.

Перед самым въездом в поселок Монды — шлагбаум, пограничники. Забрали загранпаспорта, сходили с ними в будку к себе, затем попросили открыть окна — проверили соответствие людей документам, отдали паспорта и пожелали счастливого пути. В поселке, в единственном работающем магазине, набрали продуктов и поехали на границу. При выезде из поселка заправились на заправке, вроде как Роснефть она там зовется, но какая-то подозрительная, у меня после нее дизель синим цветом поддымливал под нагрузкой, пока не прогорел весь. Подъезжаем к границе — перед нами две монгольские машины. Ждали, наверное, минут 30. Открыли шлагбаум — пограничник сразу настроил меня на позитив, встретив словами: «Броня крепка и танки наши быстры» увидев мою майку «WoT». Оформление документов и досмотр прошел быстро, погранцы поверхностно поглядели вещи, попросили открыть пару сумок и бардачок, со стандартной фразой «Наркотики, оружие, запрещенные предметы?». Нет, конечно, только водка, водку можно, литр на душу.

Насколько я понял, буряты и монголы говорят на схожих языках, потому что наши пограничники свободно общались с монголами.

Монгольская граница была пройдена тоже быстро, друзья с собакой потратили чуть больше времени на ветеринарный контроль, но тоже никаких преград не чинили, увидев, что все документы есть.

Был небольшой нюанс, в интернете прочитал, что если заходим в Монголию на одном КПП, а выходим на другом, нужно обязательно бумажку получить, что-то типа таможенной декларации на машину, как я понял. В бумажке обязательно должно быть две печати, иначе на выезде могут завернуть. Фотку бумажки я из инета предварительно скачал на телефон. Объясняю монголу, что выезжать будем через Цаганнуур, он кивает, улыбается, но не понимает, чего мне надо — показываю фотку на телефоне, аааа, улыбается, пишет справку, ставит печать и машет: иди на досмотр. Идем к машине, другой монгол делает вид, что досматривает машину, ставит печать в бегунке кивает — ехай, я ему начинаю опять тыкать в бумажку и показывать, что нужна еще одна печать. Улыбается и не понимает. Идем обратно в будку, опять показываю фотку на телефоне — долго рассматривает…. Аааа! Берет бумажку мою (тут подходит друг, они закончили с ветеринарным контролем), выписывает ему такую же бумажку и уходит. Возвращается, отдает нам бумажки — ура, обе печати: прямоугольная и круглая. Садимся и выезжаем.

Заветная бумажка.

На радостях, что сумел решить такой сложный дипломатический вопрос за границей, невнимательно проверил, что он там понаписал. Оказалось, что неправильно поставил дату 21.07 вместо 22.07 и ошибся в одной букве в номере рамы. Вот ошибку в номере рамы я заметил только за день до выезда из Монголии, но метаться было уже поздно, и я понадеялся на разгильдяйство монголов: один не так написал, другой не посмотрит — так оно и вышло, наличие бумажки спросили, но, получив утвердительный ответ, никто на нее и не взглянул.

Что интересно: при выезде с территории КПП монгольский пограничник отдает честь, на самом деле приятно, чувствуешь себя желанным гостем.

Вот, собственно, мы и приехали к цели нашего путешествия — впереди Монголия и две недели неизведанного, первый раз за границей, где не знают русского и нет переводчика.

Впереди озеро Хубсугул и поселок Ханх.

Монгольский автобан.

Часть 2. Вдоль Хубсугула

День седьмой. 22.07.2017 г. Продолжение

Отъехав недалеко от границы, были остановлены монголами в форме, немного пообщались, стало понятно, что въехали в зону Хубсугульского национального парка. Дали нам пару буклетов с информацией о границах парка и как себя в нем вести, а также что-то вроде входного билета. Объяснили, что, если будут останавливать люди в такой же форме, как у них, надо показать билеты. Взамен взяли сто рублей русских. Объяснялись на пальцах, так как мы монгольский еще не выучили, а они русский уже забыли.

Въехали мы в Ханх, сразу же на въезде слева Хаан-банк, справа магазин с сувенирами и русскими товарами. Попытались поменять рубли — фигвам, суббота однако, это мы отпускники времени не различаем.

Ханх.

Зашли в магазин напротив (там, где товары из России), поменяли немного денег в частном порядке и поехали дальше по загранице. В Ханхе худо бедно некоторые продавцы говорят по-русски, но стало понятно, что надо учить монгольский, это настоящая в этом смысле заграница. У меня сначала случился когнитивный диссонанс: в Казахстане часто бываю, там все понимают меня, а здесь нет, хотя на вид люди такие же.

Зная, что в Монголии не особо едят хлеб, проезжая через поселок купили хлеба в одном из домов. На выезде из Ханха очень много баз, как я понял, основная масса российские владельцы, чем-то похоже на Алтай. Первым делом заехали на первую попавшуюся возвышенность, она же мыс, на нем шаманское обо, стоят столбы 13 штук, как на мысе Бурхан о. Ольхон на Байкале, вроде даже мыс так называют: «Мыс 13 Обо». Интернет сообщает, что это древнее святилище Арван-Гурван-Обо.

На мысе 13 Обо.

По мысу и возле него гуляют лохматые коровы (сарлыки или яки), которые, в отличие от наших коров, убегают с дороги, когда по ней едет машина.

Сарлык куда-то поспешает.

Вид на Ханх и турбазы. Где-то там по горам проходит граница.

Там южное побережье Хубсугула. Посередине остров Модон хуйарал.

Покатавшись и погуляв по мысу, едем искать место стоянки. Так как чужбина, порядков не знаем, решили для начала остановиться на какой-нибудь базе. Базу нашли тут же под мысом, со стороны Ханха. Хозяева базы русские: женщина лет 50 и мужик неопределенного возраста весь иссушенный солнцем, ветром и походу жизнью. Цену точно не помню что-то около 300 рублей в сутки с палатки, можно было остановиться в юртах с печкой за побольше денежек, но мы со своим жильем.

Тихая домашняя обстановка.

Надо сказать, что на Хубсугуле так же, как и на Байкале, постоянно ветер разных направлений (забегая вперед, вообще по всей Монголии всегда ветер, только разной скорости), вода в озере тоже такая же — чистейшая и холодная. Днем температура, когда солнце +30, когда солнца нет, быстро падает, ночью температура на улице, по-моему, сравнивается с температурой озера, т.е. +5. Так что берите с собой теплые вещи (теплые, т.е. зимние, особенно детям), мы наученные Байкалом — подготовлены.

Принимаем решение, что завтра в воскресенье у нас дневка, а в понедельник меняем рубли на тугрики и едем дальше.

Вечером спирт, настоянный на лимоне, костер, звезды, разговоры, короче, все, что мы любим вдали от цивилизации. Ночью пошел дождь. Еще ночью мой организм немного взбунтовался, то ли от частой смены обстановки, то ли от двухдневной мясной диеты, то ли от роли предводителя, а скорее всего — от всего вместе. В общем, всю ночь я гулял под дождем.

День восьмой. 23.07.2017 г.

Утром, встав спозаранку (часов в 10 утра), я увидел солнечный день. Попив чаю и немного потусив для приличия, я ушел досыпать то, что прогулял ночью. К этому моменту солнце весело жарило, и дети полезли купаться. Благополучно все проспав, немного искупался для бодрости, покатал младших детей на лодке, поискал с ними драконов в пещерках на берегу. Все остальные занимались примерно тем же: загорали, купались, гуляли, фотали — короче, матрасничали, благо погода позволяла.

Наш лагерь сверху.

Координаты стоянки: 51.461372, 100.697289

День девятый. 24.07.2017 г.

С утреца, позавтракав, выдвинулись в Ханх к банку. Попутно завели машинку с севшим аккумулятором соседа по базе, по-моему, из Иркутска. Он нас спросил, куда мы дальше, узнав, что мы с Кузбасса. Я сказал, что дальше вдоль озера, он ответил, что-то вроде: «ааа, на золотые пески, туда дорога плохая, я домой». Я ответил, что да, имея в виду пески, которые возле Тэса (примерно посередине нашего пути по Монголии).

В банке, в лучших традициях, местные получали то ли пенсию то ли пособие — в общем, народу было просто пресс. Наши женщины пошли стоять в очереди. Стояли до обеда, учитывая, что мы там одни были бледнолицые, языка не знаем, то стояли долго, так как в очереди постоянно были люди без очереди. Что-то объяснить всем можно было только через международный скандал. В процессе еще интересно было наблюдать за людьми. Тут кассир выдает деньги, тут дети бегают по всему банку, заходят за стойку, к управляющему, туда-сюда бегают, к ним все относятся примерно как к котятам: никто не ругается, не выгоняет их, периодически оттаскивая или прикрикивая, когда они начинают совсем уже лезть куда не следует. Но когда банк начали закрывать на обед, мой штурман и по совместительству жена зашла к управляющему банком и сказала много слов. Управляющий все понял, хотя по-русски так же, как и все, не говорил и дал приказ обменять нам деньги.

Поменяли по курсу примерно 1 к 40, точно не помню. Поменяв тысяч пятнадцать, набили сумку монгольскими тугриками, монет у них нет, все деньги бумажные — ощутите себя толстосумом.

Заехали в «Цайны Газар» по нашему — кафе. Поели опять какую-то нереальную порцию чего-то из мяса и шурпу. Забегая вперед, за всю дорогу я так и не привык к порциям еды, мяса дефицита там нет, с овощами напряг, а с мясом нет. Судя по всему, монголы обманывают туристов, всегда недокладывая гарнира, заменяя его мясом. И еще, любой обед в их цайны газарах нам всегда обходился в круглую сумму на семью… 500 наших рублей.

Выезжаем из Ханха, выходим на федеральную трассу Ханх — Хатгал, впереди ~180 км.

Федеральная трасса Ханх — Хатгал.

В самом начале трасса просто автобан, едем километров 50 в час. Через некоторое время доезжаем до базы «Золотые пески», песчаный пляж, домик, куча машин на берегу. Из домика выбежал какой-то человек, начал нас зазывать, но наш путь не предусматривал здесь остановок. Теперь я понял, о каких золотых песках говорил наш сосед по базе, которому мы прикурили машинку.

Мост через речку, которой нет.

Когда ехали, я понял, что, в общем, не зря переживал за дожди. Если бы мы ехали в мокрый сезон, то, скорее всего, дошли бы только до середины. Очень много речек пересохших, кое-где мосты разрушены и надо ехать вброд, было место, где была глубокая колея глиняная с множеством камней, которая по дождю вылилась бы в знатное приключение. Но, учитывая сухой сезон, мы только мочили колеса, да кое-где нужна была геометрическая проходимость нормальная, что наши стоковые машины в принципе обеспечивали. Расчет времени маршрута на вторую половину июля оказался верным, во всяком случае, в этот раз.

Примерно первую половину дороги было видно, что за дорогой следят, мостики поправлены, отсыпка совсем болотистых участков, кое-где видно грейдером прошлись. А вот вторая половина более в худшем состоянии. Как я понимаю, первая часть по одному аймаку (области) идет, а вторая по другому. Все, как и у нас, все зависит от рулевого в каждой конкретной области.

Часам к восьми вечера начали искать место ночевки. По навигатору видно, где дорога подходит к озеру. Выбрали примерно место, прошлись ножками вдоль дороги, нашли спуск в ложбину прямо у озера и спустились туда — место хорошее, и от дороги не далеко, и с нее почти не видно, и вода рядом. Поднялся на горку — километрах в пяти юрта стоит. Пока разбивали лагерь, пришли гости, вдвоем на одном коне: постояли, посмотрели на нас, поулыбались. Мы угостили их конфетами — они постояли еще чуток и уехали. Я окончательно проникся к монголам уважением.

Координаты стоянки: 51.16984, 100.73273

Наши VIP апартаменты.

Количество отдыхающих слева от апартаментов.

Количество отдыхающих справа от апартаментов.

Вид с балкона верхнего этажа. Не сезон — никого нет.

День десятый. 25.07.2017 г.

Утро, здоровый завтрак из каши и поехали.

По пути встречаем англосакса-пешехода, выглядел он несколько замученно, спросил, далеко ли до ближайшей монгольской семьи, экипаж Патриота по-английски больше нас соображает, они и подсказали ему, что не очень. Предложили помощь — сказал, не надо, сам дойду. Ну, каждый по-своему путешествует. По дороге попадалось не очень много машин, в основном внедорожники от Тойоты различной степени подготовленности, встречались и паджерики, и старый советский бензовоз на базе КраЗа догнали в этот день. Почти все приветственно махали. Где-то при подъеме на очередной перевал встретили сурф или хайлюкс с российскими номерами, поздоровались. Водитель сурфа сказал, что дальше дорога нормальная — еще хуже, но мы проедем, а мы, соответственно, уверили его — дальше лучше дорога. Также хочется отметить, что вся дорога представляет собой подъемы на перевалы разной высоты и спуски с них, всего по карте перевалов 10, самый высокий ~ 2000 метров над уровнем моря. Почти вся дорога идет по лиственному лесу.

В какой-то момент поднимаемся на очередной перевал и оттуда прекрасный вид.

Все три фото, идущие ниже, сделаны примерно из этой точки 50.997644, 100.717915.

Слева от дороги стоит памятник-могила советским инженерам, одним из тех, которые, по всей видимости, прокладывали здесь дорогу.

Надпись на памятнике:

Майор-инженер Старцун Николай Филиппович 1936-16.04.1973

Ст. лейтенант Сорокин Владимир Иванович 15.04.1938 — 16.04.1973

В красивом месте лежат.

Памятник-могила советских военных инженеров.

Вид от памятника.

Жаль, техника, и/или подготовка не позволяют сделать панорамные снимки — может быть, хоть немного смогли бы передать открывающийся вид.

Спустились с перевала на берег, сделать привал и обед, а также принять бодрящие ванны.

Оттуда мы приехали.

Недалеко от берега стоит большой деревянный дом с обозначенными воротами (два шеста вкопаны), наверное, застолбили место под базу отдыха или местный олигарх построил. Пока пустой.

На берегу паслись наглые здоровые бараны, которые ходили за нами и что-то просили, даже детей напугали, бегая за ними. Между прочим, баран может так боднуть, что потом с кровати не встанешь. Пришлось взять палку и отогнать подальше. Что такое палка, они соображали.

Берег был из черного крупного песка и плоских камней, очень интересный. Я даже домик из них попытался сложить, эдакий маленький Стоунхендж.

Наверное, это все дело какого-то вулканического происхождения, учитывая, что по берегу жена насобирала целый пакет пемзовых камней, которые с успехом разошлись на полезные сувениры по приезде домой.

Пока гоняли баранов, купались и готовили гречку с тушенкой, к нам пришел гость, пацан лет десяти. Стоит, сурово смотрит. Пригласили его поесть, с удовольствием согласился, причем отказался от огурцов и хлеба, с недоумением глянув на нас, типа: «я не козел, траву не ем!». Судя по всему, бараны были его, так как он профессионально их разогнал от нашего бивака. Поел, поблагодарил, фотографироваться отказался, угостили его конфетами и пряниками. Пряники долго разглядывал, но потом все-таки забрал с собой и, уходя от нас, все еще их разглядывал, видимо, не делают у них таких.

Кстати, это было первое место за два прошедших дня, где на пляже кроме нас еще были отдыхающие — семья монголов на Тундре, в километре дальше по берегу прям столпотворение какое-то. Да и начиналось чувствоваться оживление, чуть дальше по дороге стояли две юрты и возле них экскаватор, что-то строят, наверное, все-таки будет это место заселено туристами. Цивилизация наступает.

Камни.

Отдохнули, искупались и поехали дальше. К перевалу, который делит сомоны (районы) Ханх и Чандмань-Ундер. Насколько я понимаю, это перевал Бага Сантын даваа, так он на монгольской карте обозначен, высота что-то около 2000 м над уровнем моря, насколько помню.

Перевал Бага Сантын Даваа.

Собственно говоря, «даваа» и переводится как «перевал».

На перевале беседка, туалет и обо, надо какой-то дар духам оставить: монетку или конфетку вынь да положь. Рядом с приветом из темного прошлого, светлое настоящее: вышка ретранслятора и солнечная станция ее питающая, не иначе Илон Маск постарался.

Солнечная станция на перевале.

По ссылкам выложил фрагмент записи дороги с регистратора. Как всегда, регистратор абсолютно не передает рельефа, единственно видно, как машину раскачивает и по переругиванию со штурманом понятно, что дорога немного неровная.

Долго ли коротко, но начал подступать вечер. Традиционно начали искать съезд к озеру, чтобы разбить лагерь. Дорога пошла левее в горку, а мы свернули правее по хорошо читаемому следу к озеру. По пути к озеру встретили кучу табличек с надписями на монгольском большими буквами и с восклицательными знаками. Решив, что это предупреждение о том, что нельзя охотиться, рыбачить и мусорить, а также имея на руках полученные еще перед Ханхом оплаченные пропуска на посещения нацпарка и учитывая четкий след колесной техники, едем на берег.

На берегу находим не очень старое костровище, жидкость для розжига и коробочку с блеснами. Решаем, что все-таки, наверное, предупреждают не о нападении медведей. Для собственного успокоения посовещались и решили, что, если что, с монголами как-нибудь договоримся, чай не чужие люди.

Координаты стоянки 51.16984, 100.73273.

Стоянка №3.

Разбили лагерь: костер, еда, спирт взрослым, детям чай с пряниками.

Сидим у костра. Тут полетели птицы, все закричало, зашумело, дальше мнения разошлись: я слышал лай собаки, все остальные слышали сперва лай собаки, потом рев медведя. Причем чем больше проходит времени, тем больше подробностей всплывает. В итоге те, кто слышал медведя, пошли спать в машину. Я с дочерью медведя не слышал, поэтому традиционно в палатку, пилот Патриота слышал медведя, но так как в машине места ему не досталось, пошел тоже спать в палатку. Уже потом знающие люди сказали, что вряд ли это был медведь или собака, скорее всего какой-то местный козел (название которого я забыл), но «свидетелей медведя» думаю переубедить теперь уже невозможно.

В эту ночь медведь, слава Богу, не пришел, а я замерз, спальник у меня, надо сказать, не предназначен для +0. Замерз так, что в 5 утра я не смог больше бороться с холодом, встал и разжег костер. Грелся часов до 8 утра, когда взошло солнце, сразу практически моментально стало гораздо теплее, и я пошел досыпать в палатку.

День одиннадцатый. 26.07.2017 г.

Часов в 10 утра в палатке, нагретой солнцем, стало невозможно находиться, да и оба экипажа уже проснулись, готовили завтрак и занимались всякими другими нужными делами.

Потихоньку собрались и часов в 11 поехали дальше, сегодня по плану въехать в Хатгал, найти горячий душ и все такое, что люди любят в цивилизации.

При выезде с нашего кемпинга сфотографировали надписи на табличках, чтобы потом их перевести с монгольского, потом наступило сейчас, ниже фото таблички и гуглоперевод.

Утренний вид.

На зеленой табличке написано:
Намек
Охота, оружие, копание, вырубка, мусор, пожаротушение,
сброс за пределы пещеры и использование хижин и сетей вещей.
Запрещено.

Собственно говоря, мы так и думали, поэтому почти ничего не нарушили, мусор не выкидывали, не охотились, пожар не тушили. Ну, хижины были, но маленькие и мы их убрали.

Прекрасная солнечная погода, едем дальше. Проезжаем небольшие озерца, возле которых пасутся журавли, утки и прочие пернатые, которые не очень-то и боятся машин и людей. При попытке их сфотографировать птицы подпускают к себе метров на сто, потом отлетают, но не улетают совсем, видимо, охотиться здесь то ли нельзя, то ли не принято.

Через примерно час становится видно приближение цивилизации — у юрт уже гораздо больше машин и самих юрт больше, а также появляется линия электропередачи, да и трафик резко возрастает, вместо 2-3 встреченных за день, уже 2-3 встреченные за час.

Очередной спуск и подъем.

Уазик валит.

Поднимаемся на перевальчик Сагсагийн даваа и видим Хатгал. Тут уже и такси на фордах лохматого года, и встречаем УАЗ Патриот на русских номерах, и англоязычные туристы на 70-ом крузере, и автобусы, и пикники на обочине, и вездесущие приусы.

Внизу Хатгал.

Спускаемся с перевала, пересекаем реку Эгийн Гол через мост и выходим на идеальный асфальт. Река, кстати, очень интересна: вытекает из Хубсугула, течет на юг, потом поворачивает на восток, впадает в Селенгу, и в итоге вода из Хубсугула попадает в Байкал.

А мы впервые за четыре дня оказываемся на асфальте, очень странные ощущения — скорость высокая, а в салоне ничего не бренчит, не падает и не стучит.

В Хатгале на самом въезде заворачиваем к Цайна Газар, чтобы поесть. Если до этого в Ханхе худо-бедно по-русски еще кто-то изъяснялся с нами, то здесь полный языковой барьер. Хозяйка понимает, что мы хотим есть, но нифига не понимает что. В меню все на монгольском и без картинок. Берем ее за руку и тащим к входу, там над входом вывеска, на которой нарисованы чебуреки и какая-то лапша, тыкаем пальцем. Выясняем, что чебуреки это «хуушуур», а лапша с мясом «цуйван», также просим чай, хозяйка кивает и говорит «цай», «цай». Еще мы узнаем, что ничего готового нет, все готовится тут же (кстати, так было везде кроме двух мест), минут сорок ждем. Потом приносят восхитительные хуушууры, в которых очень много мясо и тонкий слой теста, а не наоборот. Вообще, хуушууры универсальное блюдо, в Монголии они есть везде, мы ели их почти каждый день и не было места, где бы нам не понравилось, и да, в принципе не было места, где нам бы не понравилась еда. Да и что там может не понравиться — в свежем мясе, приготовленном при тебе? А вот «цай» оказался совсем не чаем, а таким интересным, соленым и теплым напитком, наверное, все-таки на базе чая с молоком и с мясом с жиром и соленый. В общем, на любителя, а приносят его в термосе всегда. Потом мы разобрались и просили липтон или там ахмад, тогда нам делали чай из пакетиков.

Цайны Газар.

Пообедали и поехали дальше, куда глаза глядят асфальт ведет. Решили найти какую-нибудь гостиницу с нормальными кроватями и чтобы помыться в горячей воде.

В итоге почти уперлись в базу «Хатгалкэмп» на подобие тех, которых очень много на Алтае — деревянные домики с электрическим конвектором и юрты. Из отдыхающих в основном монголы с семьями. Девушка-администратор и охранник совместными усилиями объяснили нам что почем. Сняли домик за 80000 тугриков на сутки, что есть 2000 рублей. Затем с помощью пожилого монгола, прекрасно говорящего по-русски, нашли «халуун ус», дословно «горячая вода», т.е. душ. Вообще, люди возрастом за 60 очень многие знают русский и очень охотно общаются. Кроме монголов туристы в Хатгале, это китайцы и англоговорящие, наших мы за сутки там не увидели.

Устроившись, пошли на базарчик, вроде тех, что на Алтае везде. На базаре купили каких-то безделушек, опять хуушууров на вечер, монгольского баночного пива, черники, и я пошел с мелкими детьми на базу, жены-штурманы истосковались по шопингу, а Владимир (пилот Патриота) полез со старшими детьми на смотровую площадку.

Забыл, пока гуляли, еще зашли в порт Монголии, сфотографировал единственный действующий (такого размера) теплоход в Монголии с именем «Сухбаатар». Конечно же, это бывший советский теплоход-буксир, переоборудованный в пассажирский, катает сейчас людей по озеру, а также иногда используется как транспорт между Ханхом и Хатгалом. Возле порта есть небольшой ресторанчик, под навесом которого сделан небольшой бесплатный музей, рассказывающий об истории флота на озере, описание все на монгольском и английском, достаточно познавательно. В основном все суда построены с помощью инженеров СССР, точнее построены они были в СССР, потом разобраны, привезены на озеро и собраны обратно. Рядом с эти теплоходом еще парочка каких-то достаточно ржавых сухогрузов, не знаю, ходят они или уже нет.

Идем отдыхать на базу.

Вид со смотровой площадки на Хатгал.

Вид со смотровой площадки на озеро, базы и порт.

Флот Монголии. «Сухбаатар».

Вечер после принятия горячего душа, начавшегося дождя и монгольского пива, очень быстро сморил нас. Завтра новая дорога, что может быть интересней?

Продолжение следует.