Путешешествие в страну Запрещенных Одноклассников

В этот раз все было не так, как в прошлом году. Хотя и очень похоже. То же лето, тот же отпуск, тот же автомобиль. Даже компания прошлогодняя тоже была в наличии.

Только весна в этом году была затяжная. За неделю до поездки в город насыпало снега. А поскольку многие (я — в том числе), обманутые стоящей накануне теплой погодой, переобули свои самоходные коляски в летнюю резину, то с неделю пришлось никуда не выезжать. Чисто, чтобы не искушать Судьбу перед дальней дорогой.

Однако, перед отъездом вся «няша» благополучно растаяла, а асфальт даже успел почти полностью просохнуть, поэтому отбытие в полуторамесячное путешествие прошло достаточно буднично и незаметно для жителей нашего оазиса, затерянного среди бесконечной сибирской тайги.

Кто знает про Белоярский, может пару следующих абзацев пролистать по диагонали. Для остальных коллег сообщу, что наш славный город находится где-то на севере Ханты-Мансийского автономного округа, в паутине газопроводов, по которым природный газ, добытый на Ямале, перекачивается в сторону Европы. Собственно, и сам Белоярский возник в своё время как приложение к этим трубам. Вернее — к газоперекачивающей компрессорной станции, расположенной на его территории.

Поэтому изначально вся жизнь и инфраструктура Белоярского была подчинена именно этой цели — обеспечить перекачку голубого топлива с Севера на Юг. Ещё в начале века в городе не было асфальта, не говоря уже о прочих благах цивилизации, характерных для «большой земли». Да и добраться отсюда до этой самой «большой земли» было изрядной проблемой.

До ближайшей железнодорожной станции — около 200 км: зимой — зимника, летом — по реке, в межсезонье — как в песне: «только самолётом можно долететь». Но даже в те былинные времена народ умудрялся ездить в летние отпуска на автомобилях.

Старожилы рассказывают, что раньше, погрузившись на баржу в Белоярском, мои земляки, вместе со своими автомобилями, шли по рекам трое суток до самого города Ханты-Мансийска. Этих легендарных заплывов я лично уже не застал. Зато прекрасно помню, как грузились отпускниками баржи до Приобья. А это всего-навсего — только сутки ходу. По нашим меркам — даже заскучать по дороге не успеешь.

Но все это уже в прошлом. Теперь приличная асфальтированная дорога тянется на расстояние километров в 40 от города, заканчиваясь в точке выезда на будущую федеральную трассу. Во всяком случае, на всех современных картах этот участок дороги уже оптимистично обозначен, типа, федеральной трассой Андра — Надым.

На самом деле, со времён, когда на этом перекрестке стоял предупреждающий баннер «Дорога является собственностью Газпрома. Проезд личного транспорта запрещен», мало что изменилось. Разве что — в худшую сторону.

В связи с продолжающейся уже несколько лет тяжбой по передаче этой дороги в федеральную собственность, Газпром уже почти прекратил ее ремонтировать и поддерживать в приличном состоянии, как раньше. Федеральные структуры, в свою очередь, не могут взять ее на баланс из-за того, что она не соответствует нормам по ширине. То есть — имеет в ширину только 3 плиты, а надо бы, минимум, 4.

Короче говоря, километров 40 такой дороги — не самое приятное путешествие. Особенно, для автомобильной подвески.

В данном случае — это лучший участок трехплитной дороги на Лыхму. Несмотря на видимую благостность, на ней нельзя расслабляться ни на секунду без риска влететь в небольшую ямку глубиной с полколеса.

Слава богу, такое «счастье» длится недолго, и ближе к Лыхме дорога расширяется сначала до четырех плит, а затем и вовсе переходит в великолепный автобан до самой Андры, куда мы подъезжаем в седьмом часу вечера, с намерением погрузиться на 20-часовый паром, который должен переправить нас в Приобье.

Переправа на пароме — это отдельная песня, особенно, в последнее время. Так случилось, что в последнее время наш городок переживает колоссальный потребительский бум. То есть, известные торговые сети, такие как «Монетка», «Красное и Белое», окормив свою паству на «большой земле», обратили свои взоры на земли коренных индейцев на Север. И начали натуральную продуктовую экспансию.

Естественно, самым дешёвым способом доставки оказался автомобильный транспорт — и потянулись на север вереницы фур и фургонов с цветастыми логотипами, сильно омрачая жизнь местных предпринимателей.

Само собой, самым узким местом на всем «северном пути» оказалась паромная переправа через Обь. Если раньше попасть на паром не представляло никакой трудности, то с некоторых пор это превратилось в проблему. Индивидуальному предпринимателю, хозяину парома, экономически выгодно грузить, в первую очередь, крупную технику. Которой, как я уже говорил, стало очень много. Легковые машины грузятся в последнюю очередь и по остаточному принципу. Поэтому на переправе можно застрять. И ничего не поделаешь — капитализм, мать его. Вернее, звериный его оскал.

Конечно, существует так называемый «муниципальный» паром, куда загрузиться значительно проще. Но ходит он всего два раза в сутки.

Однако на этот раз повезло, поэтому около полуночи первого дня мы уже съезжали на песчаный берег невдалеке от объездного шоссе поселка Приобье.

Стояла тихая белая ночь. Ну, как «белая»… Если честно, я надеялся, что будет гораздо белее. Ну, все-таки конец мая на дворе, да и по предыдущим поездкам вроде как помнилось, что должно быть светло на улице.

Может, что-то в природе поменялось, или память оказалось ложной, но как-то уж очень темно вокруг было. А я сильно не люблю по темноте ехать. Ну, вот просто вообще — не нравится мне. Однако решили потихоньку ехать.

И вроде сначала дело пошло — до Нягани 50 км промахнули на одном дыхании. Тем более, дорога отличная — катишь себе по разметке между осевой и обочиной, даже дальний свет включать не надо. После Нягани стало потруднее — ещё больше стемнело, разметка тоже осталась в прошлом, а количество ям, наоборот, увеличилось.

В общем, решили не искушать Судьбу, а остановиться прямо на обочине и переждать часа полтора-два, до рассвета. Заодно и подремать, конечно, чтобы зря времени не тратить. Откинутое сиденье хотя - и не любимый диван, но тоже ничего…

Если мы засыпали под начинающий капать дождь, то проснулись от какого-то странного шуршания. Не открывая глаз, несколько минут пытался определить его природу, но быстро сдался и приподнял голову. Стекла полностью запотели, в салоне царили предутренние сумерки, а лобовое стекло было наполовину засыпано чем-то белым.

Конечно, как можно было не догадаться, что 28 мая вполне может пойти снег. Невзирая, опять же, на нашу летнюю резину. Впрочем, переживали мы напрасно, потому что нулевая температура за бортом, всё-таки, не позволяла образовываться гололёду, поэтому дело ограничилось рассматриванием великолепных зимних узоров за три дня до начала лета.

Вот так необычно начался отпуск-2017. А все потому, что выехали на полсуток раньше, чем обычно. Впрочем, кто знает, решились бы мы выехать из Белоярского позже, потому что его вообще в тот день снегом завалило.

Коровы Верхотурья

Каждый раз, проезжая из Екатеринбурга на Север или обратно, километров за 180 до уральской столицы, на глаза попадается приметный отворот с надписью «Верхотурье» и каким-то мохнатым годом его (того загадочного Верхотурья) рожденья. И каждый раз, пролетая мимо по трассе, отмечаешь про себя, что надо бы как-нибудь, наконец, свернуть, проехать те несчастные 20 километров и взглянуть на древности, про которые так живописно рассказывают в интернете.

Оказывается, городишко имеет богатую историю, которая начинается аж с 1597 года. Продвигаясь в Сибирь, русские купцы и промышленники основали тут крепость-острог, торговали пушниной с хантами и манси, была тут и таможня. Короче говоря, жизнь кипела. Верхотурье несколько раз горело, потом отстраивалось заново. Вместо деревянных зданий возводились каменные, что и позволило почти благополучно дожить им до наших дней, несмотря на бурные события прошедших веков.

Например, в 1917 году здесь сначала была провозглашена советская власть, потом пришли колчаковцы, которые пробыли в Верхотурье аж до лета 1918 года. Затем опять вернулись большевики, которые задержались уже более чем на 70 лет. Впрочем, для вековой истории города это не такой уж и большой срок.

Да и советская власть, судя по сохранившимся памятникам религиозной культуры, вела себя здесь достаточно толерантно. А посмотреть истинному любителю и знатоку старины тут, действительно, есть на что.

Во-первых, как и во всяком уважающем себя древнем российском городе, здесь есть свой Кремль. Свято-Троицкий собор, возведенный в пределах Кремля, мужской и женский монастыри, церкви и прочие атрибуты мощного туристического центра.

Которым, очевидно, Верхотурье не является. Может, сказывается определенная отдаленность от основной транспортной магистрали, или плохая реклама, или недостатки туристической инфраструктуры, кто знает.

Хотя, автобусы с паломниками периодически и регулярно прибывают, а цены на номера в единственной гостинице «Соболь» показались неестественно завышенными.

В общем, если бы не древняя история и сохранившиеся церкви-монастыри, то Верхотурье напоминает обычную российскую деревню, которой оно и является на самом деле.

Стоит ли специально делать крюк в 40 километров, чтобы посмотреть на эту красоту — не знаю. Может, воцерквленные люди получат здесь дополнительное духовное наслаждение. Или, например, любители пасторальных пейзажей с золотоглавыми церковками, расположенными среди зелёных холмов с пасущимися коровками, также найдут здесь свой эстетический идеал.

Ну, а мы, обычные туристы, слегка пресыщенные многочисленными достопримечательностями родного Отечества, с облегчением возвращаемся на основную дорогу, чтобы продолжить свой путь в сторону уральской столицы.

Впрочем, эта дорога заканчивается в этот день уже через 20 километров, в пригородном мотеле «Оазис», в номере, эклектично отделанном одновременно в эротическом, восточном и советском стилях. То есть — одну стену украшала картина с обнаженной девушкой, над кроватью раскинулся огромный китайский веер, а третья стена была оклеена обоями, судя по рисунку, наверняка помнящими СССР. Но вся эта придорожная экзотика не помешала закончить долгий день крепким и здоровым сном. Практически без сновидений.

По Уралу

Если кто не забыл, предыдущая часть заметок о дороге на Юг оставила нас примерно в 150 километрах от города Екатеринбург, в придорожной гостинице «Оазис». Эти полторы сотни километров были легко преодолены на следующее утро, и экспедиция попала в столицу Урала, (бывш. Свердловск), Свердловской же области.

Всегда удивлялся таким вещам — все делается наполовину. Свердловск переименовали, а область так и оставили. Или Санкт-Петербург, Ленинградской области. Или Великая Победа без Верховного Главнокомандующего, вместе с торжественным парадом, перед стыдливо задрапированным раскрашенной фанерой Мавзолеем.

Ну, а в Е-бурге — это конечно «Ельцин-центр» как филиал украинского «Института Голодомора». Не по содержанию, но — по смыслу и адекватности.

Однако повесть наша чужда какой-либо политике, а старается описывать явления окружающей действительности с точки зрения аполитичного путешественника. Поэтому, пропустим неделю времени, проведенную в неоднозначно себя позиционирующей уральской столице, а перенесемся сразу в прохладное утро отъезда из нее.

Хотя, первоначально погода радовала солнечным утром и добротной Екатеринбургской кольцевой. Промчавшись несколько километров по этому кольцу, мы легко вывернули на нужный тракт и, набрав крейсерские 110 км/час, начали сокращать расстояние до столицы теперь уже Пермского края.

Вообще-то, знакомство с родиной «реальных пацанов» не входило в наши планы, поскольку уже состоялось прошлым летом. Нынче хотелось посетить столицу Татарстана — древний город Казань. Это, конечно, не совсем по пути на Юг, но, похоже, оно того стоит.

Преодолеть более тысячи километров, отделяющих Екатеринбург от Казани, конечно, можно за день. Однако наша экспедиция не ставит себе целью бить рекорды дневных пробегов. Более того — предпочитает путешествовать «на расслабоне», внимательно рассматривая забортную жизнь.

Поэтому было принято решение в этот день преодолеть максимальное расстояние до Казани и заночевать где-нибудь на подступах, дабы на следующий — прибыть в нее пораньше.

Маршрут также выбрали достаточно витиеватый, однако хорошо себя зарекомендовавший в предыдущие годы.

Первые сотни километров проехали на одном дыхании, по достаточно комфортной дороге Екатеринбург—Пермь. Ничего плохого про сей тракт сказать не могу — две-три полосы, покрытие нормальное, движение — не сильно плотное. Катишься не торопясь, 90-110 км/час, под лёгкий джаз, рассматривая окружающие полусеверные пейзажи, и слушая где-то на заднем плане указания навигатора.

Такое расслабленное состояние не могло не сказаться на маршруте. Первый раз лоханулись на подъезде к Суксуну. Навигатор уверенно сказал взять на кольце правее, в то время, когда весь поток ушел в другую сторону. Не, конечно, где-то всколыхнулась мысль, что сейчас попрем через город вместо объездной. Но по карте помнилось, что расстояние там примерно одинаковое, поэтому разворачиваться поленились.

О чем, конечно, немного пожалели, потому что дорога через Суксун очень узкая, очень извилистая и достаточно длинная. Естественно, с ограничениями 40 км/час тоже проблем не было. А начавшийся проливной дождь совсем подпортил впечатления об этом, несомненно, симпатичном городке.

Однако, пора покинуть трассу Е-22 и повернуть ближе к народу — после поворота на Орду вторая часть пути проходит по сельской местности. Что, в свою очередь, придает поездке определенный колорит, особенно после монотонности предыдущего участка маршрута.

Дорога, конечно, сузилась, но качество ее не сильно ухудшилось. Больше поворотов, спусков-подъемов, интересные пейзажи и стоп-кадры из деревенской жизни.

Орда, Уинское, Чернушка, Куеда поочередно проносятся за окнами нашего экипажа. Хорошие дороги, добротные дома, заправки «Лукойл», супермаркеты «Пятерочка» — все признаки цивилизации в таких достаточно глухих (судя по карте) местах.

Дождь, начинавшийся почти сразу после выезда из Екатеринбурга, набрал силу и теперь лил непрерывно. Забегая вперед, скажу, что в ближайшие два дня «дворники» во время движения практически не выключались, просто дождь переходил в ливень и обратно. Что, конечно, создавало определенные трудности во время обгонов попутного транспорта.

А обогнать какую-нибудь фуру, летящую в облаке мелких брызг стало совсем невозможным.

Но так или иначе, наша экспедиция, хоть местами и неспешно, продвигалась вперёд, окатываемая потоками грязи от встречных машин, которая немедленно смывалась струями дождя, приобретающего на скорости свойства «керхера».

Очередную возможность пошутить нашел притихший на некоторое время после Суксуна навигатор. Пока мы проезжали симпатичный город Чайковский и глазели на открывающуюся гладь Воткинского водохранилища, этот недостойный потомок компаса, незаметно спрямил маршрут и повел, по его мнению, лучшей и кратчайшей дорогой.

Данная инициатива обернулась тем, что после нескольких поворотов мы вдруг оказались на грунтовой дороге с глинистыми колеями в обе стороны. Нет, сначала я был готов признать, что мы просто заблудились, чего-то не поняли или не туда свернули. Однако две местные легковушки, которые уже некоторое время ехали перед нами, спокойно продолжили скакать по колее, а рейсовый автобус, двигавшийся за нами, уверенно подпирал сзади.

Вообще, эта дорога была как настоящая. Возможно, она и была когда-то настоящей дорогой. Например, она была оборудована различными дорожными знаками, в том числе — ограничения скоростного режима. Уже потом, задним числом, по треку определили, что навигатор завернул нас в поля, не доезжая Воткинска. Может, конечно, он и хотел как лучше, но в итоге пришлось прыгать по глиняной колее километров 5, не меньше.

Но так или иначе, с трудом и матами, всё-таки удалось выбраться на объездную Ижевска, и продолжающийся беспрерывно дождь быстро смыл с нашей машины глиняные следы нашей невнимательности.

А федеральная трасса М-7 «Волга» снова почти убаюкала размеренностью и плавностью передвижения. Несколько осложняемого, правда, то усиливающимся, то немного затихающим дождем.

Поскольку день клонился к вечеру, а за спиной уже остались более 700 километров не самой простой дороги, то пора было подыскивать место ночлега. Придорожных мотелей в пределах разумного расстояния навигатор не показывал, зато за бортом проплывал город с загадочным названием Можга. А в этом городе, совсем недалеко от М-7, проезжающих путешественников манила гостиница «Иверия».

«Иверия» — гостиница, конечно, уникальная. Осколок советской эпохи, чудом сохранившийся на обочине истории, переживший эпохи и поколения, но сохранивший непередаваемый колорит и запах советского общежития.

Номер на втором этаже не был похож ни на что. Возможно, когда-то он был люксом, потому что состоял из комнаты и кухни, которая, скорее всего, тоже когда-то было комнатой. Из окна открывался замечательный вид на памятник в виде небольшого реактивного самолёта. С обратной стороны здания расположилось хлебопекарное производство, на территории которого, среди «хлебных» машин, уютно расположилась на ночь и наша «тачка».

До сих пор жалею, что не получилось сфотографировать этот чудесный отель — приехали под дождем, а на следующее утро, когда уезжали, он, дождь, лил с удвоенной силой. Короче, фоткать не было настроения. Однако сей мотель однозначно может быть рекомендован для проезжающих путешественников — за 1300 рублей, наверное, глупо рассчитывать на что-то лучшее.

Можга — Казань и сама Казань

Как там у Высоцкого — «пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку, когда состарюсь — издам книжонку». Ну, то он за Париж писал, а про Можгу, конечно, я книжонку не издам, ибо общение наше с ней было мимолётным — только на одну ночь.

Да и утром она встретила путешествующих неприветливо, а именно — уже привычным проливным дождем. Поэтому, быстро выгнав автомобиль с территории хлебопекарни, экспедиция поспешила продолжить свой путь в Казань. Тем более что до нее оставалось чуть более 300 км — сущие мелочи, по нашим меркам.

На подступах к татарской столице дорога значительно улучшилась — до 2-3 полос в каждом направлении, причем отличного качества. Этот автомобильный рай несколько портили довольно частые ремонты (в паре мест даже с реверсивным движением), да продолжающийся из последних сил ливень.

Даже вроде спокойно обходя какую-нибудь фуру слева, попадаешь в облако из мелких брызг и, несмотря на включенные на полную мощность «дворники», несколько секунд вообще ничего не видишь. Довольно неприятное ощущение. Если бы дорога была двухполосной, то обгон в таких условиях был бы смертельным аттракционом.

Вскоре на горизонте показалась и сама красавица — Казань. Признаюсь, город понравился с первого взгляда, и в дальнейшем это мнение только укрепилось. Чувствуется в нем какая-то основательность, что-ли, размеренность и неторопливость. А и то сказать — как-никак, старше Москвы: не так давно справил своё первое тысячелетие, куда там нашей заполошной столице.

В Казани накануне мы забронировали двухместный номер в отеле «Берисон» на Астрономической,13. Это самый исторический центр города — Казанский Кремль в шаговой доступности. Одно из лучших, на мой взгляд, предложений в смысле сочетания цены и качества. Приличный номер, без всяких буржуазных излишеств, обошёлся в 1700 рублей. Автомобиль можно припарковать непосредственно на охраняемой стоянке отеля, что и было сделано. Ну, как бы и все — можно идти смотреть Казань.

Улица Бауманская, на которую мы свернули в 40 метрах от отеля — это казанский Арбат, по которому можно не торопясь дотопать прямо до Кремля.

Это подступы к Казанскому Кремлю и одноименная станция метро.

Кремлевская стена и мечеть Кул-Шариф, главная мечеть Татарстана и один из крупнейших мусульманских храмов в Европе.

Внутрь свободно пускают туристов. Женщинам — обязательно покрыть головы (платочек можно получить прямо на входе), мужчинам запрещены шорты.

Туристы могут сразу подняться на галерею третьего этажа и оттуда любоваться внутренним убранством мечети.

Красота неимоверная. Кстати, мусульманские мужчины и женщины молятся в разных помещениях. В данной мечети — на разных этажах, мужчины — на первом, а женщины — на втором. А с третьего — за всем этим наблюдают туристы.

Также из атмосферных мест города можно порекомендовать любителям музей Социалистического быта. Там, прямо на Бауманской есть несколько указателей на него.

Кто-то вспоминает «полукомбайн» «Харьков», чудо инженерной мысли 70-х годов? Там был проигрыватель винила, приемник и телевизор в одном флаконе! В смысле — корпусе. Кстати, корпус этого агрегата сделан из натуральной многослойной фанеры, толщиной около 15 мм. У моей бабушки до сих пор седушка на старинной табуретке сделана из боковины такого аппарата.

Вообще, такого полного собрания вещей советской эпохи я не видел нигде. Как говорят хозяева, самая повторяемая посетителями фраза — «Вот это у меня было».

Эх, были люди в наше время — без всяких компьютеров и смартфонов, с одной логарифмической линейкой в руках запустили человека в космос, построили днепрогесы, бамы и освоили целину.

И, конечно, Ленин здесь всё ещё такой молодой — куда ж без него.

Ну, а для полного погружения в атмосферу этого прекрасного города настоятельно рекомендуется экскурсия «Ночная Казань», которая отправляется по вечерам от площади перед цирком.

В ночной подсветке город прекрасен. Это, например, Дворец Земледелия.

А это — символ Казани — огромный казан, стилизованный под Дворец бракосочетаний. А может, наоборот — неважно.

Рядом с ним — более мелкие архитектурные формы. Прослушав объяснения экскурсовода, я определил данную скульптуру, как «Теща, терзающая зятя».

Незабываемый город, незабываемые впечатления, незабываемый день.

Поворино

Выезжая рано утром на следующий день из Казани, не проснувшийся до конца «Навител-навигатор» несколько раз попытался завернуть нас в несуществующие повороты. Учитывая давно не обновляемые карты этого девайса, пришли к выводу, что Казань — активно строящийся и благоустраиваемый город. Впрочем, это было видно без всяких сложных размышлений и просто — невооружённым глазом.

А путь наш в этот день с точки зрения Гугла выглядел вот так:

К моменту выезда из Казани мы уже окончательно определились с конечной точкой автомобильного маршрута — это город Таганрог. Причины — чисто семейные и субъективные — не суть. Поэтому, после выезда из Казани был взят курс строго на Юг, с намерением к вечеру прибыть, как минимум, на объездную Саратова. Начавшийся вскоре после выезда затяжной дождь, иногда переходящий в ливень, только подтвердил правильность южного курса.

Дорога в этот день была откровенно монотонна. И если участок Казань — Ульяновск — Сызрань раньше проезжать не приходилось, то дорога Сызрань — Саратов была практически родной. Отличная дорога, добротная. И места вдоль Волги красивые. А главное — после обеда прекратился дождь, и повеяло самым настоящим, южным теплом.

К объездной Саратова прибыли достаточно рано, поэтому решили двигать дальше, пока солнце не село. Причем двигаться к Волгограду, памятуя тамошние «автобаны», активно не хотелось. Поэтому решили попробовать альтернативный маршрут и соскочили с саратовского кольца в сторону Балашова.

Что сказать — Е38 отличная трасса. Местами даже четырехполосная. Что запомнилось особо — это ее пустынность. Даже странно, после целого дня движения по достаточно оживленной дороге вдоль Волги, выехать к вечеру на великолепную и к тому же почти пустую, трассу.

На подъезде к Балашову дорога раздваивается — шоссе прямо идёт в город, а нам левее, по объездной. Тем более, где-то там, совсем недалеко, навигатор показывает наличие мотеля. Действительно, через какое-то время слева показывается что-то похожее на жилье. Точно, мотель «Старый Хопер» нас приветствует двумя отъезжающими от него машинами.

Нет, я все понимаю, я непривередлив, мне надо минимум удобств. Но «Хопер», с его общественным уличным туалетом в сочетании с конским ценником, просто не оставил нам шансов познакомиться с ним поближе. Срочная эвакуация, едем дальше.

А в округе, если верить карте — и не сказать, что жилья избыток. Ближайшее — в Балашове, но возвращаться неохота. Если по курсу — тогда только в Поворино. Значит, едем в Поворино, там и заправка, кстати, брендовая есть. Роснефть вроде.

Дорога от Балашова до Поворино очень живописна. Особенно, когда сворачиваешь с Е38 и начинаешь двигаться по настоящей русской глубинке, проезжаешь через села, мимо пасущихся коровок, лошадок и прочих деревенских обитателей.

Дорога, на удивление — великолепна. Хоть местами и узковата, но везде хороший асфальт. Зато почти везде очень красива природным окружением, часто пролегает среди лесистой местности — короче, ехать приятно.

Но вот и Поворино. Пересекаем ж.д. переезд и двигаемся прямо к центру города. По пути как раз заправляемся на той самой брендовой заправке, а метров через 300 подъезжаем к гостинице. Она находится в переулке, прямо напротив ж.д. вокзала. Отличное место, хорошие номера и что-то недорого вышло. Помню, вспомнили ещё «Старый Хопёр» с его претензиями на гламурность. Машину, кстати, поставили во внутренний двор, там ворота запираются и охранник есть.

А уже позже — я и само Поворино вспомнил. Поезд через эту станцию проезжает, когда с юга к нам в Сибирь едешь. Узловая станция, длинная стоянка, ага.

«Пыховки»

А! Вы же не знаете, что такое — «пыховки»! Ладно, сейчас расскажу, но обо всем по порядку.

Проснулись, значит, на следующий день очень рано. Я вообще заметил, что в дороге сильно долго не спится, разве что очень крепко. Ну и выехали быстренько из того Поворино. На пути к Таганрогу перед нами лежали две дороги, через два русских города с атмосферными названиями — Урюпинск и Новохоперск.

Ну, то, что Урюпинск почему-то стал именем нарицательным, как символ провинциальности — это все, наверняка, следствие комплексов некоторой части столичных жителей.

Новохоперск в этом плане менее известен, хотя тоже упоминается в классических произведениях. Например, в «12 стульях» Ильфа и Петрова. Когда товарищ Бендер покидает бедную вдову Грицацуеву, он оставляет ей такую записку:
«Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди. Твой Суслик».

Предстояло сделать нелегкий выбор маршрута, так как хотелось одновременно посетить оба этих легендарных места.

Выбор пал на Новохоперск, так как дорога через него на карте показалась короче. Но, как всегда, жизнь оказалась сложней карт.

Маршрут был проложен так: Поворино — Новохоперск — Пыховка — Банное — Мужичье — Калач — Богучар, дальше по М4 до Ростова и в Таганрог. Как видно, путь пролегает не через самые крупные центры цивилизации, однако дорога до самой Пыховки была более-менее нормальная, и даже закралась надежда, что удастся быстро проскочить до самой М4, но…

Когда на горизонте появилась Пыховка, одновременно исчезла дорога. Нет, асфальт, конечно никуда не делся, просто он лежал на главной улице этой замечательной деревни в развороченном состоянии. Дорога была полностью подготовлена к съемкам какого-нибудь военного фильма, например, про отступление советских войск в 41-м, не хватало только горящей техники и пикирующих на дорогу бомбардировщиков.

Причем, удивляли характерные повреждения асфальта в виде кольцевых вспучиваний, действительно напоминающих место взрыва. Такие неглубокие воронки для краткости мы стали называть «пыховками», в честь одноименной деревни, где мы их для себя открыли. Ну и так, для краткости при командах — типа, «осторожно, пыховка слева».

Надо сказать, что такая дорога продолжалась довольно долго, и накрутиться рулём, объезжая весь этот локальный апокалипсис, пришлось довольно интенсивно. Причем, полностью избежать чувствительных ударов в подвеску все равно не удалось.

Так что про себя я ещё тогда решил, что больше в Пыховку — ни ногой. В крайнем случае — лучше уж Волгоград.

Однако все когда-нибудь кончается. Ближе к Калачу дорога улучшилась, и до Богучара долетели на одном дыхании. Перед ним — прикольный понтонный мост. Да и вообще, места там живописные.

Как выехали в Богучаре на М4, так приключения в этот день и закончились. Даже не представляю, что можно интересного рассказать о передвижении по этой трассе.

Разве только то, что много тупых фуроводов занимает левый ряд и прёт там, не обращая ни на кого внимания. Ну, что делать, надо привыкать — как-никак, «большая земля», дикие нравы, не то, что у нас, на Севере.

Ещё немного удивило не лучшее состояние некоторых участков самой М4. Их не так много, но они есть. И особенно это чувствуется в сравнении — когда едешь по гладенькому покрытию, как влитой и внезапно начинает трясти и раскачивать. Не то, чтобы асфальт совсем закончился — просто стал немного бугристым. Но, повторюсь, таких участков немного.

В общем, в этот день первая часть нашего путешествия благополучно завершилось в городе Таганроге.

Недельное пребывание на берегах Азова оставлю за рамками этого рассказа, как совершенно неинтересное с точки зрения путешествий и приключений, а сразу перейду к описанию поездки на Украину,

В Страну Запрещенных Одноклассников.

От российского Таганрога до украинского Мариуполя — около 90 км великолепного шоссе, пролегающего по берегу моря. Час или около того, если брать по времени, на хорошей машине. Так было до украинской войны.

Нынче бывший прямой путь через Новоазовск, когда-то очень оживленный, является тупиком. И вся нехитрая придорожняя инфраструктура — мотели, кафешки и прочие радости путешествующих из Краснодарского края на Украину и обратно — вот уже 4-й год находится в коматозном состоянии.

Хотя зона АТО, разделившая российский Таганрог и украинский Мариуполь, для жителей последнего, теоретически, является проходимой. Для прямого проезда мимо многострадального Широкино и через Новоазовск, местному украинцу необходимо получить пропуск в специальной конторе при военно-гражданской администрации. С этим пропуском могут выпустить на территорию ДНР, а затем, уже без проблем, и на российскую территорию, по простому тризубому паспорту и миграционной карточке, как обычно.

Российских граждан по такой схеме на Украину не пропускают. То есть — на территорию ДНР — без проблем, а дальше никак.

Таким образом, россиян, желающих попасть из Таганрога в Мариуполь, вместо часовой автомобильной прогулки по прибрежному шоссе ждёт захватывающее двадцатичасовое путешествие с посещением тылов украинской армии, мужественно противостоящей гибридной агрессии СамиЗнаетеКого.

Экскурсионные туры Краснодар—Мариуполь, а также в другие города Украины действуют ежедневно. Автобусы, естественно, все украинские. Ездить в Новую Европу российские перевозчики почему-то опасаются. Стоимость тура из Ростова, которым воспользовалась наша экспедиция — 2100 рублей. Комфортабельный автобус, водители — лучшие представители мариупольской общественности. Терпеливые и благожелательные, как воспитатели в младшей группе детского сада. За это им респект и уважуха. А за все остальное — не они в ответе.

Да, так вот — подсаживались мы в автобус Краснодар—Мариуполь в Ростове-на- Дону. Все такие украинские автобусы, естественно, на автовокзал не заезжают, а паркуются возле автозаправки «Роснефть», которая к нему примыкает и подбирают пассажиров прямо с тротуара.

Конечно, прибыли на место посадки заранее. Сидим-ждем. Город большой, народу много, место бойкое — неподалеку выгружаются пригородные электропоезда, пассажиры мимо пролетает.

Два бойца неподалеку беседуют. Громко. Несмотря на общий шум, почти все слышно. Не армейцы, судя по всему — из ЛДНР. Оба в камуфляже, в берцах, с вещмешками, без знаков различия. Один постарше, почему-то в тактических перчатках с обрезанными пальцами и какими-то невнятными медалями на груди. Другой — совсем молодой, лет 25, высокий, худощавый и черноглазый.

Непонятно, были они знакомы раньше или познакомились прямо здесь. Обсуждали какие-то военные дела, общих знакомых, денежные вопросы и прочее. Слышно было далеко не все, но из интересного — молодой говорил: «все идут ради денег, только ради денег!» Про кого он это утверждал — не разобрал. «Первый раз по 50 долларов мы получили в январе 2015 года», затем подробно описывал последующие денежные поступления. Я так прикинул — на заводе или в шахте было бы гораздо доходнее, если что.

После этого живо обсуждались преимущества и недостатки службы в тех или иных подразделениях. Мол, «если хочешь участвовать в замесах» («замес», очевидно, идиоматические обозначение боевых действий), то надо служить в таких-то подразделениях, там и риска больше, но и денег тоже. Если просто стоять на блок-постах, будет спокойнее, но денег меньше.

Также случайно оказавшиеся неподалеку ростовские обыватели могли узнать, что рядовой милиции ЛДНР получает зарплату 15 тыс. рублей, а сержантский состав — 19,5… В общем, правда это или нет, но, как говорили во времена сталинской демократии — «болтун — находка для шпиона».

Долго ли, коротко ли, наконец подкатил наш автобус, едем. Поездка по российской территории прошла в темное время суток и ничем примечательным не запомнилась. Выбрались из Ростова, встали на федеральную трассу М-4 «Дон» и катились до самого поворота на Богучар. Несмотря на ночное время, трасса очень оживленная, а на встречных полосах даже пробки стоят из желающих добраться до морских берегов.

Затем свернули в сторону Кантемировки и примерно в третьем часу ночи прибыли на международный автомобильный пункт пропуска Бугаевка, совершенно безжизненный в столь поздний час.

Технология досмотра и пропуска через границу простого народа на российской и украинской стороне существенно различаются.

Проснувшись от прибытия нашего автобуса, российские пограничники немедленно открыли две кабинки паспортного контроля и запустили ленту со сканером багажа. Который, естественно, пришлось полностью вытащить из багажных отсеков. Одновременно, разбуженная и очевидно недовольная этим обстоятельством служебная собака тем не менее тщательно обнюхивала сумки, прошедшие сканер и выставленные хозяевами в аккуратный ряд. Все это действо происходило довольно споро, без задержек и отняло максимум полчаса. Это совсем немного, если учитывать, что в автобусе было более чем полсотни человек.

Погрузив вещи обратно в багажник, мы двинулись на украинскую сторону пограничья. Здесь обстановка была победнее — вместо солидного помещения стояла некая сторожка для работы личного состава. Поместиться там всей нашей толпой мы не смогли бы при всем желании. Да этого и не требовалось — два бравых украинских пограничника сами вошли в автобус и начали собирать паспорта, одновременно сверяя личности с фотографиями при свете фонарика. Тут оказалось, что в автобусе едут почти одни украинские граждане. Троим россиянам, случайно затесавшимся в эту национальную общину, погранцом было уделено особое внимание.

Внимательно просмотрев загранпаспорта, он сразу потребовал так называемое «приглашение». Если кто ещё не знает — для того, чтобы въехать на Украину, гражданин России должен иметь приглашение от гражданина Украины, обязательно с такой же фамилией. Не обязательно родственника — можно найти однофамильца. В этой бумаге, заверенной нотариусом, указывается, что приглашающая сторона обязуется тебя кормить, поить и воспитывать. А в случае неожиданной депортации — оплатить дорожные расходы.

Короче, все как у серьезной европейской страны. Тем более что теперь, после явления св. равноапостольного Безвиза, необходимость этого документа вообще не должна вызывать ни малейшего сомнения.

Да, так вернёмся на украинскую границу. Удовлетворившись предъявленным «приглашением», сильно круглолицый укропогранец дособирал остальные паспорта и скрылся с ними у себя в каморке.

А тем временем на авансцене появилась другие действующие лица, а именно — украинская таможенная служба, в лице двух помятых пожилых мужичков с бирками на шеях. Многострадальные шмотки опять вытащили из багажников, распахнули молнии и развязали бельевые веревки, а эти двое пошли по сумкам — где просто смотрели, где щупали сверху, а у одной дамы, у которой поверх вещей вызывающе лежал купальный костюм, так просто перетряхнули всю сумку. Там ещё нашлось кое-что из женского белья, а мужичок-таможенник как-то оживился, даже глаза загорелись. Впрочем, может и показалось.

Не прошло и часа, как погранец вернул всем паспорта. Но ролевые игры с документами в этот день ещё далеко не закончились. Как только все получили паспорта, водитель тут же снова их собрал и отнес теперь уже таможенникам, которые якобы пробивали их по каким-то своим базам. Какие там могут быть базы, если им даже сканера не могут поставить, я не знаю. Но эта «проверка» длилась ещё минут 40. Уже совсем рассвело, когда двинулись дальше.

Ну, как двинулись — можно сказать, поскакали. Наша Пыховка оказалась детским лепетом. Потому как то, что на Украине называют дорогами, можно использовать только в качестве полигона для испытаний техники на выносливость. Это даже не страшно — это ужасно. Вспученный, вздыбленный асфальт, ямы, в которые полностью помещается колесо средней легковушки, перемежаются с зубодробительной гребенкой. И вся эта радость тянется километрами, которые наши рачительные драйверы проезжают на скорости 10-15км/час.

Апофеозом этого безумного ралли, на особенно жестоком участке, стало горестное стенание водителя: «Эххх, Европушка ты мояяяя». И столько было в этих словах безнадёжности и, одновременно, любви, что три передних ряда пассажиров зарыдали. Ну ладно, тут я приврал — конечно, заржали.

Из населенных пунктов особенно запомнился первый, в котором сделали длительную остановку — Старобельск. Восемь часов утра, совершенно пустая площадь, очевидно, выполняющая роль автовокзала. Подъехавший на жёлтой «копейке» мужичок, исполняющий одновременно функции пункта обмена валют и дилера сотовых операторов.

Однако, после нескольких часов, проведенных в автобусе, людей сначала интересовали более приземлённые вещи. В частности, конечно, туалет. Так что первые, кто, разминая кости, выскочил из салона, взяли указанное направление и полетели именно к нему.

Если честно, такого в своей довольно продолжительной жизни я ещё не видел. Во-первых, как в любом приличном городе, тем более — теперь европейском, туалет был платным, но именно на этом сходство с Европой и заканчивалось. Потому что заведение состояло из двух «двухочковых» дощатых сооружений, расположенных на расстоянии примерно 20 метров друг от друга и обозначенными, соответственно, буквами «М» и «Ж». Дальнее от остановки сооружение находилось в аккурат на границе чьего-то огорода.

В начале узкого прохода стояла селянка и аккуратно собирала со всяк туда входящего по 2 гривны. Считаю, что не сильно и дорого за испытанное потрясение. Надеюсь, хотя бы расстояние между мужской и женской зоной соответствовало каким-нибудь европейским стандартам.

Всего, от государственной границы до места назначения (Мариуполя) предстояло преодолеть не только сотни километров полностью усталых дорог, но и 11 блокпостов, которыми защитились молодое демократическое государство от гибридного путинского вторжения.

В связи с этим, после возврата документов таможенниками, водила не стал их раздавать владельцам, чтоб не терять зря времени на тех блок-постах. Так что процедура прохождения первых трёх блок-постов заключалась в том, что водила нёс пачку паспортов куда-то на проверку, примерно через полчаса возвращался с ними обратно, и обоз продолжал движение.

Через какое-то время водила окончательно раздал паспорта, и процесс прохождения неприступных блок-постов выглядел примерно так:
Дождавшись сигнала, автобус подъезжал к военному. Водила заявлял, что в автобусе только женщины и пенсионеры, что, в принципе, почти соответствовало действительности. После этого, как правило, нас пропускали без всякого досмотра. Несмотря на провокационную табличку «Краснодар — Мариуполь».

В остальном более ничего не напоминало о войне. Все то же печальное передвижение по более или менее убитым дорогам, пыльные города и деревни. Рубежное — Славянск — Краматорск — Селидово — Волноваха. Выехали, наконец, на трассу Мариуполь — Донецк, когда-то образцово-показательный украинский (советский) автобан. Ныне, конечно, тоже сильно уставший, как и вся украинская инфраструктура.

Мариуполь обозначился, как обычно, заводскими дымами на горизонте. По этим дымам сведущие люди примерно представляют, чем живёт город. Не в смысле, какая именно власть сегодня в городе, а — в плане, какие предприятия работают. Те, настоящие, которые испокон веку вдыхали в город жизнь и смысл.

Беглый осмотр показал, что не работает аглофабрика, в лучшие времена первая встречающая приезжих рыжими «лисьими хвостами». Если иметь в виду, что агломерат — одно из самых необходимых составляющих металлургического процесса, то общая картина вхождения Мариуполя в Европу подтверждала самые пессимистические экономические прогнозы. Впрочем, если исходить из тезиса, что металлургия — суть тяжёлое наследие советской оккупации Украины, то постепенное избавление от этого наследия — это один из этапов неуклонного движения страны в европейскую семью народов.

Этот тезис невольно подтвердил памятный знак «Сталевар», вот уже десятки лет встречающий гостей Мариуполя, въезжающих в город со стороны Донецка.

Одетый в яркую, расово-правильную вышиванку он как бы намекал и даже предупреждал, что мы попали в Страну Запрещенных Одноклассников, святого Безвиза и таких европейских ценностей, про которые, возможно, не знают и в самой Европе.

Про памятники

Памятники на Украине — вообще, благодатная тема. Они, как правило, безответные, поэтому над ними легко организовать необходимую «перемогу» (победу). Справедливости ради нужно признать, что после крушения Советского Союза, новая российская «демократическая» власть тоже в первую очередь обратила внимание на старые памятники ушедшей эпохи. И даже кое-что успели снести. Однако этот процесс длился, по историческим меркам, не сильно долго и затух естественным образом, одновременно с отстранением от власти самих либералов, показавших свою полную импотенцию в сфере государственного управления.

Что касается Украины — здесь этот процесс продолжается перманентно, особенно усиливаясь в Майданные времена. «Свидомые» украинцы, воспитанные на различных суевериях, символах и недостатках школьного образования, видят в памятниках некую сакральную силу, которая реально влияет на их повседневную жизнь.

А началось все это, во всяком случае — здесь, в Мариуполе, вот с этого:

Первое, что сделали ждановские «щирые украинцы», после обретения «незалежности» в 1991 году — накрыли черной материей памятник Жданову.

Зрелище, конечно, было ужасное — для полного впечатления не хватало ещё косы в руках. Стоявшая на возвышенности, в центре площади, огромная фигура в развевающейся черной накидке производила пугающее впечатление на случайных зрителей, особенно, в темное время суток.

Особенно чувствительные граждане даже предчувствовали какие-то грядущие потрясения. Однако весь предыдущий жизненный опыт говорил о том, что ничего особенно плохого случиться не может ни в коем случае. Даже несмотря на ужасающую драпировку товарища Жданова. Многие верили.

Я почему так подробно про конец 80-х. С того времени практически ничего не изменилось. Лениным больше — Лениным меньше: кому и нафиг какая разница, рассуждает рядовой горожанин. Или Ленин чем-то отличается от Жданова? Если кому-то важно снести какой-то памятник — да ради бога! Никакой связи сноса памятников с текущими событиями мариупольцы не наблюдают.

Шо там такое свистят по ящику? Россия агрессор, террористический Донбасс? Гуманитарные обстрелы городов? Это вообще кому-то интересно? Ничего не хочу знать, видеть и даже догадываться. Слесарю — слесарево, кесарю — кесарево сечение. Как-то так.

Тут некоторые, сцуко, аналитеги на полном серьёзе обсуждают тему — когда украинская громада взбунтуется от всяких жизненных негараздов. Правильный ответ — никогда.

Если кто-то по наивности думает, что украинские граждане взбунтуются от многократного подорожания коммуналки — тот не угадал. Гражданам пофиг — они просто перестают платить, если нет возможности. Причем, если старикам это даётся с трудом, то молодежь воспринимает эту ситуацию, как само собой разумеющуюся — я бедный и нищий, мне нечем оплачивать коммуналку. Хотя заявление на биометрический паспорт давно подано. А шо такое? Одно ж другому не мешает.

Так я за памятники не договорил. Когда товарища Жданова обернули в черную материю, у меня как что-то щелкнуло — это капец, ничего хорошего на этой территории больше не будет и надо спасаться. Не прямо уж так — этими словами — но чувство такое было. Что характерно — интуиция не подвела.

Поэтому на сегодняшний день могу конкретно и бесплатно делиться жизненным опытом. Верьте или нет, можно смеяться или ерничать, но как только где-то и как-то начинают сносить памятники — пора задуматься об эвакуации.

При этом неважно — что там за памятники, все равно ничего хорошего не будет. Даже если не обращать на них внимания — памятники обратят внимание на тебя.

Но — хватит о вечном. Легко преодолев последний блок-пост на самом въезде в город, мы, наконец, спустя каких-то 20 часов от старта, вкатились в Мариуполь. Прифронтовой город, встретивший нас тишиной и благостностью.

Мариуполь

Фотографий из Мариуполя нет, так как я ничего не снимал. Да и снимать было нечего.

Жизнь в городе М. была тишайшей. Природные «негаразды» начала июня ближе к концу месяца сменились устойчивой теплой и солнечной погодой. И если не включать телевизор, то ничего не напоминало о Великой Битве украинского народа с мордорским нашествием, которая, согласно передачам неполживого укротелевидения, полыхала буквально в десятке километров от этого полукурортного городка.

В Мариуполе на улицах не видно ни военных, ни военной техники. Весь наличный состав защитников города можно наблюдать на блок-постах, которые перекрывают все дороги, ведущие к нему. Характерной особенностью контингента блок-постов является его исключительно «западенское» просхождение. Очевидно, такой подбор служивых должен подразумевать их полную лояльность действующим властям и исключать тёплые и доброжелательные отношения с местным населением. Тихая ненависть большинства местных жителей к своим «защитникам», в общем, подтверждает правильность такой политики.

А вообще, Мариуполь за три года войны, можно сказать, даже приподнялся в статусе. После того, как от европейской Украины откололся Донецк, Мариуполь явочным порядком начал «исполнять обязанности» областного города. Сюда переехали многие организации областного уровня — УВД, ПФР и другие. В будущем, якобы предполагается, что Мариуполь станет столицей некоего Приазовского края, так как более крупных городов в этой местности уже не осталось. Ближайший — это Запорожье, но там как бы своя область.

Люди, которые мне это рассказывали, казалось, были горды такими перспективами. Правда, было не совсем понятно, что это может им дать в практическом плане, кроме морального удовлетворения.

В остальном, время здесь застыло, никаких видимых изменений с прошлого года не произошло. Ну, разве что какие-то мелочи. За 1000 рублей теперь здесь дают более 440 гривень. И в то время, как местные жалуются на дороговизну и скачущие цены, в переводе на рубли — здесь всё в 2-3 раза дешевле, чем в России. Имею в виду продукты питания.

Раньше такого не было. Естественно, фрукты, овощи, молочка летом в Мариуполе всегда были дешевле, но цена на мясо, колбасы, мясные деликатесы была соизмерима с российской. Теперь баланс нарушился, точно так же, как нарушился баланс между украинскими и российскими доходами.

Ещё одна бросающаяся в глаза деталь — работа морского порта. Ещё в прошлом году с пляжа можно было наблюдать на рейде вереницу пароходов, протянувшуюся за горизонт. Они ждали своей очереди войти в порт на погрузку-разгрузку.

В этом году горизонт чист, а за световой день (или сколько там мы проводили обычно на пляже), можно было наблюдать заход-выход из порта одного-двух судов. В общем, неладно что-то в украинском королевстве.

Зато на поселке Песчаном, на традиционном и самом лучшем в городе пляже, упразднили блокпост. Мало того, на пляже демонтировали колючую проволоку и бетонные надолбы, а также вырытые в песке огневые точки, которые должны были сдерживать высаживающихся здесь путинских десантников.

Ждали три года, но бурятские десантники так и не высадились. А держать солдат на берегу моря в разгар летнего сезона — очевидно, непедагогично даже в укроармии.

Тем более, в этом году на Песчаном пляже решили провести музыкальный фестиваль «MRPL SiTY 2017». Грандиозное мероприятие прошло 7-9 июля. Жаль, что к тому времени я уже покинул благословенную Украину. Судя по новостям, прочитанным позже на местном новостном сайте, организаторы постарались провести это мероприятие максимально ярко и безопасно. Меры безопасности, судя по сообщениям, были предприняты беспрецедентные — в каждый из трёх фестивальных дней примерно 3000 зрителей охраняли около 600 полицейских.

И это правильно, если принять во внимание, что всего в десятке километров от фестиваля героические морские пехотинцы Украины уже четвертый год сдерживают полчища российских орков, рвущихся в Европу прямо по шоссе Новоазовск—Мариуполь.

Впрочем, ещё раз повторю, если не смотреть теленовости, то про войну в Мариуполе не напоминает решительно ничего. А про перемены в плане «гидности» (достоинства), напоминает лишь желто-голубая раскраска всего и вся. Трудно представить себе уличный предмет, сооружение, или деталь пейзажа с относительно ровной поверхностью, которые любовно не раскрасила бы в «жовто-блакытный» колер вездесущая рука украинского патриота.

Правда, нужно отметить, что свежей краски практически не видно. Основная часть уличных интерьеров раскрашена, скорее всего, три года назад, на волне энтузиазма и серьезных евроинтеграционных ожиданий. Поскольку ожидание слегка затянулось, то и краску уже никто не обновляет.

Кстати, насчёт евроинтеграции. Как раз за пару недель до моего приезда украинцы одержали очередную сокрушительную победу — им разрешили ездить в Европу без виз. Жаль, что я не застал — говорят, был грандиозный праздник на государственном уровне. Даже вроде бы объявили выходной день.

Однако уже спустя три недели люди, с которыми мне довелось общаться, совсем про это не вспоминали. Смешно, но они никуда не собирались ехать — ни слушать Венскую оперу, ни пить кофе с круассанами и с видом на Эйфелеву башню. Как-то все на работе. Хорошо ещё, что море под боком — можно выбраться пару раз в сезон на выходные.

А вообще, если не считать неудобства, связанные с проверками на блок-постах, дикими расценками на коммуналку и общим (но некритичным) ухудшением материального благосостояния, жизнь в Мариуполе мало изменилась по сравнению с довоенными временами.

Горячей воды и до войны месяцами не было, как-то привыкли же. Теперь ее не будет больше никогда — тоже беда невелика. То же самое и с отоплением — сколько там той зимы на юге, да и что там за зима — дождь и грязь. А если, конечно, морозы — то можно и в пальто поспать пару дней. Ничего страшного, короче.

Единственное, что пугает — призыв в армию. Тут, конечно, напряг. Хотя и говорят, что по призыву в зону АТО не посылают — народ все равно опасается. Впрочем, в военкоматах существуют определенные расценки за «откос», причем, достаточно гуманные.

Подводя итог, можно сказать, что в «прифронтовом» Мариуполе царит вполне мирная жизнь. Если не смотреть укроновости по «телебаченню», то никаких признаков войны найти невозможно. Тем более что местные жители и сами про нее предпочитают не говорить. Им глубоко пофиг на обстреливаемые города Донбасса, на гибель мирных жителей, это где-то там, далеко. Да и я сам, побыв пару недель в сонном Мариуполе, очень с трудом мог себе представить, что в радиусе каких-то 100 км проходит грандиозная битва, где украинские Воины Света защищают европейский континент от очередного нашествия азиатских орд.

Так что все интернет-пророчества о скором голоде и холоде в украинских городах, ожидания какого-то социального взрыва, похоже, не имеют под собой никакой реальной почвы.

Самое смешное — сами украинцы, с которыми мне довелось общаться, как ни странно, связывают перемены к лучшему («покращення») с перевыборами своего президента. Дескать, выберем себе другого, такого как Янукович хотя бы, и все наладится, все будет как раньше.

И сколько я ни говорил, что уже никогда не будет «как раньше», что Россия к 19-му году уже точно полностью «импортозаместит» Украину, а «фарш невозможно провернуть назад» даже при большом желании, мне кажется, я никого не убедил. Впрочем, людям хочется верить в хорошее, пусть.

Тем временем пришла пора покинуть жаркий и гостеприимный Мариуполь и подумать о том, как лучше выбраться из Украины. Проехав один раз по дорогам Донбасса, я решил, что одного раза вполне достаточно, и нужно искать другой путь. Например, через Бердянск, Запорожье, Харьков.

Чтобы не заморачиваться с большими автобусами, также было решено воспользоваться широко известным в узких кругах сервисом Blablacar. Это, типа сервис попутных перевозок, уменьшение расходов и вообще — стильно-молодежно.

Что такое блаблакар по-украински, а также повесть о том, как мэр Запорожья спас нас из заточения — в следующей главе.

Эвакуация

Если кто не знает, Блаблакар задумывался как сервис попутных перевозок, в плане разделения расходов на бензин между случайными попутчиками. Но, как это часто бывает, через какое-то время он полностью превратился в коммерческую доску объявлений для частных извозчиков самого разного пошиба.

Тем не менее, если иметь в виду неподъемные на Украине (да и в России тоже) билеты на железнодорожный и колесный транспорт, то поездки с помощью Блаблакар все равно выходят сильно дешевле. Тем более — вместо мучений в переполненном потными пассажирами автобусе, можно с комфортом доехать на легковом автомобиле.

Первым этапом решено было добраться до Запорожья, где у нас есть друзья, которых мы не видели с прошлого года. На Блаблакаре найдена подходящая машинка. Ей оказалась скромная «Шевроле-Лачетти», которая за скромные 200 гривень с человека должна была преодолеть 260 км и доставить нас до Запорожья.

Надо отдать должное молодому водителю этого пепелаца — он был предельно точен и вежлив, если не считать скромной попытки усадить к нам на задний диван третьего человека. Впрочем, когда ему было указано, что в его объявлении написано — не более 2 человек сзади — он не настаивал.

Драйвер, однако, приехал не один — сидевшая на переднем пассажирском кресле красавица явно была ему не чужим человеком. Таким образом, погрузив вещи и заняв места, мы отправились в сторону Бердянска.

Несмотря на то, что машинка была явно перегружена, двигалась она довольно резво, принимая во внимание почти сорокоградусную полуденную жару. Преодолев блок-пост на выезде из Мариуполя в сторону Бердянска (документы проверили только у водителя), «шевроле» помчался вдоль побережья, еле касаясь колесами очень неровной дороги.

Создалось такое впечатление, что дорогу последний раз ремонтировали еще при СССР, во всяком случае, следов более позднего ремонта я не увидел аж до самого Запорожья.

Изредка на дороге попадались блок-посты, иногда пустые, иногда с укровояками в пыльном камуфляже. И снова дело ограничивалось проверкой документов только у водителя. Вообще, надо сказать, что нам до самой границы свои загранпаспорта доставать не пришлось.

Не доезжая примерно 70 километров до цели путешествия, «лачетти» начал замедлять свой полет, пока окончательно не остановился на очередном, не сильно крутом, подъеме. Хлопчика хватило только на то, чтобы открыть капот, после чего он сел на телефон и начал кому-то жаловаться на нашу незавидную судьбу. Видно было, что других идей, кроме как ждать, пока машина сама собой остынет на сорокоградусной жаре, у него не было.

Пришлось, естественно, воспользоваться тайными знаниями бывшего владельца советского автопрома и, косвенно, хорошими оценками в школе по физике. Понятно, что предложение «может, включим печку и потихоньку поедем» для этого повелителя айфонов прозвучало бредом перегревшегося на солнце пассажира. Он, не поверив, даже переспросил насчет этой идеи кого-то на той стороне «спасательного провода».

Однако, к его удивлению, «спасатели» одобрили мою рекомендацию, и мы потихоньку тронулись в путь, полностью открыв все окна. Впрочем, температура потоков, вырывающихся в салон снаружи и бьющих в лицо от включенной на полную мощность печки была практически одинаковой. Несмотря на это, через какое-то время «лачетти» сильно взбодрился, снова набрал крейсерскую скорость и снова почти перестал чувствовать неровности сильно усталых украинских дорог.

Таким образом, наш пыльный, потный, но веселый экипаж влетел в город Запорожье, где нас уже встречали друзья. Которые, видя общий перегрев наших организмов, тут же забросали нас заманчивыми обещаниями про горячую и холодную воды, которые, к счастью, лились в этот день из запорожских кранов безо всяких ограничений.

Предвкушая прохладный душ, мы вошли в подъезд, затем — в лифт и нажали кнопку нужного этажа. Лифт послушно закрыл двери, но... и только. Еще не веря своему «счастью», мы стали нажимать подряд все кнопки, но все было тщетно.

Тем временем глаза начали привыкать к лифтовому полусумраку, и уже можно было рассмотреть детали окружающей действительности. Это был «лифт апокалипсиса» в своем классическом, традиционном виде. Изрисованные граффити стены, сожженные кнопки, загаженный неизвестно (и слава богу) чем пол, тусклое освещение и нас — четыре человека с огромной сумкой, обливающихся пОтом в тесном замкнутом пространстве.

Проржавевшую наполовину коробку с динамиком и кнопкой вызова диспетчера разглядели не сразу и ткнули в нее скорее по инерции, чем ожидая, что это чудо техники сработает. Но оно, на удивление, всё-таки работало — откуда-то издалека раздался профессинально-равнодушный женский голос, и мы немного приободрились. Хотя и ненадолго.

Из пространных объяснений мы поняли, что на улице святой праздник Украинской Конституции, поэтому лифты, не выдерживая этого праздника, ломаются один за другим, и дежурная бригада не успевает выезжать на вызовы. 

Перспектива провести в лифте несколько часов была не очень привлекательной. Тем более что, хотя у нас в сумке, случайно, и было несколько бутылок вина, но, самое главное, как обычно, не было штопора. Поэтому мы решили спасаться любыми путями.

Следующие минут 20 наш лифт был самым беспокойным местом в квартале, а может — и во всем Запорожье. Отчаянные звонки в тамошнюю службу спасения, с леденящими душу рассказами о задыхающихся в лифту гражданах, приводили только к предложениям продиктовать нам номер лифтовой службы.

Жалобные призывы к проходящим мимо запертой двери свободным укрогражданам, с просьбой принести ломик или топор, также оказались тщетными. Граждане интересовались, не застряли ли мы в лифте, а затем уходили, пообещав вызвать лифтовых рабочих.

Несколько разнообразили ситуацию истошные крики: «Здесь граждане Российской Федерации!! Кто-нибудь вызовите российского консула!!». Это необычное предложение, как было слышно сквозь дверь, кого-то заинтересовало. В очередной раз поинтересовавшись, не застряли ли мы в лифте, и получив злобный ответ, что у нас здесь гнездо, некий мужчина начал названивать по мобильному телефону, а затем ругать кого-то таким отборным матом, что мы притихли, несмотря на льющийся ручьями пот.

«А! Так это ж Вадик, наш сосед», — догадался наконец товарищ, к которому мы и приехали в гости. Информация, которая в следующую минуту просочилась через закрытые наглухо дери, несколько обескуражила: «Никакого Вадика тут нет! Я городской голова, Владимир Викторович Буряк! Как давно вы там сидите?»

Только я раскрыл рот, чтобы сказать, что я — Майкл Джексон, или еще какую-нибудь гадость, как мне полушепотом сообщили, что это и взаправду городской голова (мэр, по-нашему) Запорожья. А находится он здесь, очевидно, потому, что в этом подъезде живет его дочь.

Короче говоря, административный ресурс, как и везде, сработал так, как надо. И уже минут через 5 слегка запыхавшиеся слесари освободили нас из вынужденного заточения. Жаль, что пане Буряк не дождался нашего чудесного спасения, и мы не смогли лично поблагодарить его за неравнодушие и милосердие. Тем не менее, горячая вода в дУше на самом деле была, невзирая на весь энергетический кризис, поэтому мелкие трудности этого дня в дальнейшем вспоминались исключительно со смехом. 

А на следующий день предстояло преодолеть заключительный этап квеста под названием «Эвакуация с Незалежной». В вопросе транспорта снова обратились к проверенному жизнью способу — сервису Blablacar. На этот раз были зафрахтованы места в микроавтобусе, который двигался по маршруту Мариуполь — Ростов-на-Дону, через Запорожье, Днепропетровск, Харьков и далее.

С микроавтобусом мы должны были пересечься на выезде из Запорожья в сторону Днепра. Подъехавший почти вовремя «Мерседес» оказался очень замысловатым средством передвижения. Его салон был разгорожен почти пополам старым шерстяным одеялом, наверняка прослужившим в армии лет 25 до самой своей пенсии. В передней части салона находились 8 кресел. Все они были заняты, что нас несколько обескуражило. В кормовой части этого пепелаца было организовано багажное отделение.

Успокоив нас, водила споро установил для нас еще одну пару кресел, тем самым, по-видимому, выйдя их пределов количества пассажиров, предусмотренных водительской категорией В. Однако такие мелочи на территории Украины никого не интересовали, тем более что за все путешествие по незалежной территории мне не удалось увидеть ни одного гаишника. Говорили, что здесь от них избавились по результатам Революции Гидности.

Что касается дорожного покрытия, то после Запорожья оно сильно получше, чем было до него, хотя до Днепра все равно сильно уставшее. После Днепра и до самого Харькова — отличное полотно.

В вопросе перехода границы наш водитель также оказался большим затейником. Мы заподозрили это, когда вместо прибытия на знакомый пункт перехода «Гоптовка», поехали куда-то в сторону заката среди лесополос и кукурузных полей. По грунтовой дороге, между прочим. И чем дальше, тем шуточки про то, что мы сейчас окажемся прямо в России, без всякого КПП, становились все более напряженными. Водила, как мог, всех успокаивал, говорил, что это самая короткая дорога и наименее загруженный КПП.

Помня народную мудрость о том, что обычно самая «ж***па» начинается со слов «я знаю короткую дорогу», я сразу морально приготовился к тому, что легко не будет.

И вот, после очередного поворота из-за лесополосы впереди, наконец, показалось нечто, напоминающее пункт перехода. Перед шлагбаумом стояло 7 автомобилей, мы восьмые. Название «Плетневка» вообще ни о чем не говорило. Сначала появилась надежда, что здесь мы и вправду быстренько проскочим границу. Но когда через час на территорию КПП не заехало ни одной машины, пришло осознание, что народную мудрость не обмануть.

Сначала вообще никого не пускали, а затем появились автобусы с украинскими гражданами, которые ехали по своим делам в «страну-агрессор». «Одесса — Москва», «Запорожье — Москва» и еще штук 5 других, которые пропускались без очереди, И это, не считая пеших странников, которые хотя и проходили границу на своих двоих, но время на паспортном и таможенном контроле тоже занимали.

Таким образом, мы простояли на этом «быстром» КПП битых 4 с половиной часа, пока наконец не въехали на контроль. Насчет пограничного и таможенного контроля я уже писал раньше — здесь было то же самое. Убогая украинская часть с пошарпанными будочками персонала резко контрастировала с российским КПП, где полос проезда было ровно вдвое больше, чем у коллег с Украины. К тому же, кроме основного пункта погранконтроля в большом новом здании, на каждой из транспортных полос имелось свое помещение паспортного контроля. Таможенный контроль тоже можно было пройти прямо здесь, на месте.

Ну, и напоследок не обошлось без «негараздов». Наш водитель минут 15 пытался открыть капот на просьбу российских таможенников. Несмотря на деятельную помощь активных пассажиров и, практически, ангельское долготерпение таможни, капот никак не открывался. Возникло то, что обычно называют неловкой паузой. Автобус вместе с нами отогнали в сторону, и водитель пошел разбираться с таможней. Вернулся он довольно быстро и в слегка расстроенных чувствах. В-общем, по его словам, заплатил он таможне за так и неоткрытый капот. Коррупция, однако.

Так и закончилось моя нынешняя поездка в Страну Запрещенных Одноклассников. Путешествие, надо сказать, сильно на любителя. Если бы не родственники — никогда бы не поехал. Воюющая на полную катушку страна — кому может понравиться?

Даже если она сама с собой воюет. 

Урюпинск против Новохоперска.

А ещё через неделю праздного отдыха на азовских берегах пришло время задуматься об обратной дороге. Впрочем, возвращаться предстояло почти по собственным следам. В день отъезда выехать получилось достаточно рано и, мысленно попрощавшись с ещё спящим Таганрогом, мы помчались сначала в сторону Ростова, а затем, обогнув его, выскочили на ту самую М4. И начали в четвертый раз преодолевать участок до поворота на Богучар.

В общем, до Калача ехали без приключений и по своим старым следам. А после него, памятуя об ужасах лосиной тропы Мужичье — Пыховка — Новохоперск, свернули в сторону Нехаевской — Урюпинска и не прогадали. Хотя на карте этот маршрут визуально длиннее, зато качество дорого там нормальное и отличное. Поэтому по времени и нервам выигрыш значительный.

В Новониколаевской свернули налево на развязке, проехали кусочек трассы «Каспий», затем направо, и мы вновь оказались в том же самом Поворино. Правда, поскольку время было ещё раннее, ночевать в нем не стали, а только затарились в местном «Магните» и заправились.

А конечным пунктом в этот день оказался какой-то мотель в самом начале Саратовской объездной, где мы и заночевали. В общем, сделал для себя вывод, что сегодняшний маршрут пока что самый оптимальный, если ехать с Севера и Востока на Юг и обратно. Ну, это на мой взгляд.

На следующий день до самой Сызрани решалась задача — все-таки повернуть там в сторону ремонтируемого моста, на Жигулевск — Тольятти, или продолжить двигаться на Ульяновск — Казань. В Интернете начитались разного — кто удачно проскочил, кто встрял. Короче говоря, плюнул и решил не проверять, повернул на Ульяновск.

Дальнейшая дорога в этот день запомнилась только проливным дождем, который настиг нас за Казанью — дворники не справлялись, реально страшно было ехать. Многие останавливались на обочине, переждать. Заночевали где-то в мотеле под Менделеевском.

На следующий день, без приключений, через Ижевск, Воткинск, по старому маршруту, потолкавшись в пробке на траверзе Ревды доехали до Екатеринбурга. Где и зависли на пару дней перед финальным броском на Север.

Дорога на Север началась уже традиционным в этом отпуске дождем. Который, впрочем, закончился уже за Нижним Тагилом. В этот последний день путешествия мы наверстали опыт общения с ГИБДД сразу за весь отпуск.

Первый стоял где-то в районе Ивделя. Там есть такой интересный т-образный перекресток. Я подъезжаю — дорога прямо, а мне налево. А сплошная линия слева тянется и тянется. И только когда полоса слева становится точно на 90 град. сбоку — только тогда сплошная переходит в прерывистую. Естественно, некоторые по невнимательности срезают этот поворот, за которым их уже ждут гибдэдэшники с платными фотографиями.

Я уже потом вспомнил, что кто-то на Дроме писал про этот перекресток и даже советовал не сворачивать налево, а ехать прямо, а потом вернуться и повернуть направо. Этого я не смог бы сделать при всем желании — направление «прямо» было закрыто на ремонт.

Короче говоря, повернул я нормально, но все равно был остановлен сразу за перекрестком. На мой вопрос «что случилось?» последовал необычный ответ — «мне показалось, что у вас номер погнут». Да уж, необычные бывают у людей видения при исполнении.

А вот в Советском районе все-таки поймали по-настоящему. Причем, по классической схеме — новенькая дорога, свежий асфальт, даже разметки ещё нету. Ну, и знак 40. Я-то думал, что такого уже нету, во всяком случае — на «большой земле» таких непосредственных подстав я давно не видел. Но, очевидно, на местах, особенно, в сельской местности — это ещё в ходу. Спрашиваю лейтенанта: «И не стыдно вам?». А он оправдывается: «Это ж не мы знаки ставим». Ладно, 500 рублей за 8000 км — нормальный убыток.

Вот, собственно, и конец моего рассказа. Вечером погрузились на паром, через три часа с него съехали. Ещё 180 км — и дома.

Спасибо тем, кто, возможно, осилил весь текст. Напоследок отмечу, что мысли и суждения в нем использовались сугубо субъективные и не претендующие ни на что.

Во время всей поездки решения принимались, в основном, спонтанные, пища — недиетическая, напитки — не всегда безалкогольные. На то и отпуск.

Отдельное спасибо Кириллу и Мефодию за любезно предоставленные буквы.

Все.