От Хабаровска до Байкала на Mitsubishi L200. Июль 2017 г.

Вопрос, как провести Это Лето, не стоял. Однозначно было решено, что в отпуск едем как обычно на автомобиле. Интрига была в том — куда ехать. Приморье за последние пятнадцать лет объездили вдоль и поперек, первые вылазки предпринимали еще на неубиваемом универсале Toyota Sprinter.

2008 г. Экипаж Спринтера.

Во всех поездках участвовали: моя супруга Рита и сыновья, Павел (старший) и Сергей (младший). Младший начал путешествовать, еще не появившись на свет, с комфортом прокатившись от Комсомольска до Алтая не совсем обычным способом. Это было путешествие на поезде в 2004 году, жена была на пятом месяце беременности, и мы не стали рисковать, навестив таким образом проживавшего в Алтайском крае брата моей жены. Прокатились хорошо, но с тех пор младший с самого рождения не переносит поезда, автобусы и прочий транспорт, приобретя хроническую морскую болезнь. Ну ничего, адмирала Нельсона, говорят, тоже укачивало.

В 2010 году мы решили повторить эту поездку уже на Toyota Hiace.

Впечатления были незабываемые! И от самой поездки и от подготовки к ней. Чего стоила одна только авантюра с приобретением подержанного Хайса. Купив именно под эту поездку из третьих рук с огромным дисконтом большой семейный автомобиль и немного его обслужив, покатили куда глаза глядят. Хайс не подвел, свозил нас к шурину и обратно. В круг вышло почти 13 тысяч километров.

По пути посмотрели, как строится федералка — ее как раз достраивали и активно готовили к проезду желтой Лады Калины.

2010 год. Федералка в районе Амазара.

Побывали в Улан-Удэ, в Иркутске, в Кемерово, в Новосибирске, прокатились по алтайским степям.

2010 г. Хайс в Алтайском крае.

Дорога, бескрайние просторы и такие далекие от нас города оставили неизгладимый след в нашей памяти. Но самым памятным было знакомство с Байкалом. Ну какое знакомство, вроде бы видели мы его когда-то из окон поезда, но то был так, взгляд издалека, как в телевизоре. Байкал зацепил и больше не отпускал. Идея поездки к самой известной природной достопримечательности нашей страны периодически звучала в нашей семье, но решительности не хватало, в первую очередь останавливало то, что наш большой семейный автомобиль с каждым годом все меньше и меньше подходил для дальних поездок, а радикально вкладывать деньги в него не хотелось. Таким образом Хайс, послужив нам верой и правдой чуть больше пяти лет, был продан через Drom.ru в рабочем состоянии, даже лучшем, чем был, когда его покупали. Муки выбора нового автомобиля закончились радикальным приобретением Mitsubishi L200.

На это лето планы строились еще с осени прошлого года. Приморье отпадало. Побывали мы там в разных концах с самого юга и до севера и повторять ежегодный маршрут не хотелось. Были планы прорваться на Сахалин, но не полная уверенность в точных датах планируемых отпусков не позволяли увязать поездку с расписанием паромной переправы. Имел место также климатический фактор, так как регулярность паромного сообщения напрямую зависит от сил небесных. Одним словом, сидеть в Ванино и ждать «с моря погоды», растрачивая попусту драгоценные дни, не хотелось совсем.

Вариант «б» планировался в виде поездки на Зейское море. Тут уже готовились основательно, строили планы и до последнего были уверенны в реализуемости задуманного, но вмешался Его Величество Случай.

Здесь стоит немного отойти от повествования и пояснить, что последние поездки по Приморью, да и не только, мы осуществляли двумя семьями: четыре года назад к нашему «квартету» присоединилось «трио» наших хороших друзей из Комсомольска-на-Амуре: Андрей, Татьяна и Андрей «младший». Они на своем Toyota Town Ace активно участвовали во всех наших авантюрах и летом, и зимой. Настолько мы «спелись-спились-сдружились» за время наших вылазок, что даже название команды придумали — «ТРТТ&Co» (Тетя Рита, Тетя Таня и Компания).

2016 г. Экипаж Town Ace.

Случай же оказался банальным: Андрей «младший», заканчивая школу, поставил родителей перед фактом, что поступать в ВУЗ он будет не иначе как в Москве. Родители попытались всеми силами преодолеть намерения отпрыска, но в конце концов сдались, и Татьяна полетела с сыном покорять столицу, а муж остался на хозяйстве — поливать дачу и кормить кота, бесполезно прожигая таким образом запланированный под Зею отпуск. Как только с моим отпуском все было окончательно решено, из дачно-хозяйственной депрессии мне удалось вывести Андрея буквально одним звонком: «Андрюха, бросай все и поехали… (куда бы поехать-то?) на Байкал!!!». Вот так вот ляпнул в телефон и сам себе не поверил. Едем на Байкал и все дела!

Сборы были недолгими. Стандартный набор «дикарских» принадлежностей всегда наготове: палатка, спальники, коврики и прочий скарб проверены упакованы и подготовлены к погрузке.

Дикарский скарб.

Решено было ехать одной машиной. Не очень удобно — скажут многие, считая, что пикап не самый лучший автомобиль для дальних путешествий, но выбирать не приходилось, так как гонять без штатной команды за тридевять земель принадлежащий Андрею Town Ace тоже не самое практичное решение. К тому же из всех пикапов именно у Эльки расположение заднего сидения вполне обеспечивает комфортную посадку, да и сыновья мои не очень еще большие, что позволяет им вместе с матерью достаточно удобно разместиться сзади, а Андрей поедет в качестве штурмана и подменного водителя. В тесноте, как говориться, да не в обиде. Эх, где ты мой любимый Хайс? Но делать нечего — махнул не глядя, не вечный же он был. Не скажу ничего плохого против Хайса, но на нем я бы уже не рискнул поехать в такую даль, все-таки он только подо мной пробежал больше сотни тысяч и разменял четвертую сотню из тех, про которые я знал. Жаль, что не делают больше таких машин!

В Эльке я был абсолютно уверен, и к тому же заблаговременно прошел ТО у официалов, которые подтвердили, что авто в полном порядке. Для того чтобы быть в курсе дорожной обстановки, была установлена радиостанция CB-диапазона.

Заранее был разработан план поездки. Предполагалось за 15 дней проехать по маршруту: Хабаровск — Иволгинск — Ольхон — Листвянка — полуостров Святой нос — Хабаровск. Рассчитывая на то, что рулить будем по очереди, прикинул дневной пробег в пределах 1000-1100 километров, с максимальной скоростью не более 110 км/ч. Скачал с сайта «Навител» самые свежие карты, обновил софт в навигаторе, забил координаты промежуточных точек, что позволяло не отвлекаться от дороги, ориентируясь на подсказки «Тамары». Заправляться планировал по возможности на заправках РН, а где их не было, то на ННК, ну и в последнюю очередь на местных АЗС, типа «Нефтемаркета». Останавливаться на ночлег планировал в придорожных мотелях, для чего основательно проштудировал отзывы о них в интернете, контрольно прозвонил и забил телефон актуальные номера. Экстрим в виде ночлегов под луной для нас не проблема, но сейчас он исключался по одной простой причине — не хотелось терять драгоценное время на разбивку лагеря вечером и последующие сборы утром.

7 июля

Отработал последний день перед отпуском, буквально считая часы. Загрузил Эльку, мягкий и легкий груз разместил на багажнике, а все остальное уложил в кузов. К вечеру подъехал Андрей. Обычно сопутствующее сборам нервное возбуждение не дает быстро уснуть в ночь перед дальней дорогой, поэтому решено было нормально выспаться и выезжать, как проснемся, без будильника. Пятый член семьи, цверг по кличке Барт, был заблаговременно командирован к теще на все время нашего отсутствия и, казалось бы, никто не мог помешать утреннему сну, но глаза сами собой открылись в шесть утра.

Барт.

8 июля

После легкого завтрака вся команда уже стояла на площадке перед стоянкой, бортовой журнал был торжественно вручен жене, сделана первая запись, и мы тронулись в путь.

7:00 Хабаровск. На одометре выставлен «0». Выезд. Погода прекрасная, утренняя прохлада еще не сменилась июльской жарой, и все говорило о том, что путешествие будет замечательным. Город еще не проснулся, а мы уже катили к Амурскому мосту.

Амурский мост.

Въезжаем в ЕАО, здесь идет вечный ремонт дороги между Хабаровском и Бириком. Тогда, 7 лет назад, этот участок тоже лепили, и на моей памяти последние 6 лет все продолжают. Перевернутые конусы добавляли уверенности, что этот ремонт будет продолжаться вечно.

ЕАО. Ремонт дороги.

Проезжаем Биробиджан по объездной. За семь лет проложенная по болоту дорога не изменилась — сделали, видать на совесть, в отличие от предыдущего участка, вот и стоит асфальт как литой.

Объезд г. Биробиджан.

2010 г. Объезд г. Биробиджан.

10:45 325 км. Заправка на АЗС РН, п. Известковый. Заливаю до полного 33,5 литра ДТ по 41 руб. Единственное аномальное место на всем пути, где на машину набросился целый рой слепней, «бобиков», как мы их называли в детстве. Туча больших полосатых мух буквально облепила нас со всех сторон. Мои балконные дети, увидев такое дело, побоялись выйти из машины, а мы с Анрюхой смеялись, вспоминая как в детстве ловили их и запускали в небо с нитками, привязанными к задней части тела или с соломинками, вставленными туда же. Помню, как в детском саду даже ели их, думая, что в них мед. Ну с кем не бывало в те времена?

12:45 508 км. Мы на стеле «Москва — Владивосток». Пьем чай, перекусываем бутерами. Семь лет назад, к знаменитому проезду ВВП на желтой Калине, стелу выкрасили и сделали рядом клумбы с искусственными цветами. С тех пор мало что изменилось, но клумбы исчезли, сменил место расположения туалет и появился ларек с «Шашлык, куры гриль», у которого в одиночестве сидели хозяева — выходцы с солнечного Кавказа. Кстати, что касается туалетов, то на амурском участке федералки все установленные на придорожных площадках сортиры содержатся в нормальном состоянии, чего не было семь лет назад, и нет до сих пор на читинском участке — там в эти туалеты заходить страшно.

Стела Москва — Владивосток.

15:10 680 км. Заправка на АЗС РН рядом с Белогорском. 36,46 литра по 41 руб.

Надо сказать, что федералка пока радует. Асфальт свежий. На некоторых участках дорожники обновляют покрытие. В отличие от ЕАО, где рабочие шарахаются по дороге как попало и зачастую нет никаких знаков, указывающих на ремонт, здесь и дальше, по Забайкалью, все организовано как следует: место работ обозначено многочисленными знаками, устроены шумовые полосы, выставлены ограждения, на узких местах установлены светофоры, а где их нет, там стоят регулировщики — «микрогаишники», как мы их назвали, которые по очереди пропускают встречные машины.

«Микрогаишник»

Ремонт дороги.

На трассе замечены рампы, на некоторых из которых установлено оборудование, вероятно «платоновское», так как был так же замечен плакат «1000 км дорог отремонтировано за счет Платона».

Рампа для Платона.

Работа этого железа кое-где обеспечивается от переносных бензоагрегатов. Деньги, надо полагать, на содержание «Платона» идут немаленькие.

17:45. 1012 км. Заправка АЗС ННК на повороте на Зею. 32 литра по 41,40. Здесь мы должны были свернуть по плану «б», если обе команды были бы в сборе. Планировалось доехать до Снежногорска и чуть дальше за ним расположиться на песчаном берегу. Рассчитывали на пляжный отдых, рыбалку и свежий сосновый воздух. Но не срослось, малым составом в такие места ехать скучно.

Время близится к вечеру, контрольно звоню в гостиницу «777», уточняю насчет забронированных заранее мест. Дежурная подтверждает, что бронь в силе и нас ожидает четырехместный номер.

18:40 1080 км. Гостиничный комплекс «777». Место хорошее во всех отношениях. Недорогое кафе, с большим выбором вкусных блюд, магазинчик со всем необходимым, душ (100 руб.), стоянка во дворе, мотель с разными номерами, от люкса до простого четырехместного, с удобствами на этаже. Мы в таком и разместились, за 2000 руб. Нас пятеро, но вопросов насчет количества проживающих никто не задавал, младшего разместили на полу на надувном коврике. О каких-то неудобствах говорить неуместно, разве что номер расположен на втором этаже под крышей, из-за чего потолок наискосок нависает над головами, и было немного душновато, но открытое на ночь окно исправило ситуацию. Ужин в кафе обошелся на пятерых в 1030 рублей.

Кафе «777»

До нынешней поездки мне доводилось останавливаться в этом месте, и всегда от отдыха оставалось самое благоприятное впечатление. Комплекс на самом деле выстроен удачно — практически на полпути между Хабаровском и Читой, на нем всегда останавливаются дальнобойщики и такие путешественники, как мы. Как и в любом большом деле, здесь не обошлось без своей истории. Человек, построивший этот комплекс и вложивший душу в его создание, ушел из жизни два года назад, теперь его дело продолжают вдова и сын. Надо сказать, что получается у них неплохо.

Мотель «777». Холл.

В интернете имеется информация о комплексе «777», но номер телефона указан неверно, по указанным выше причинам человек, которому он принадлежал, больше никогда не будет на связи. А наследники не могут добиться от Google изменения информации. Актуальный номер: +79243463372. Звонить надо сильно заранее, т.к. желающих остановиться на ночь к вечеру бывает довольно много, вашу заявку запишут в журнал и номер останется за вами в любое время суток. Часов за шесть и при задержках в пути желательно уточнить бронь, при наличии вопросов вам перезвонят.

9 июля

На правах командира действую безжалостно: в 5:00 Подъем, в 5:20 Выезд.

Продолжаем путешествие. Впечатления от качества дороги сменяются разочарованием — начинаются знаменитые «Амурские волны». Причина их банальна. Дорога построена поверх вечной мерзлоты, и многовековые мерзлотные линзы на вскрытых от леса участках поплыли, потянув за собой дорожную насыпь. В тридцатые годы прошлого века в Сковородино была организована «мерзлотная станция», руководил которой великий ученый, философ Павел Флоренский. Основная задача станции сводилась к разработке методов строительства объектов поверх мерзлотных грунтов, были рассчитаны условия прокладки железнодорожных путей будущего БАМа, что позволило обеспечить устойчивость полотна железной дороги. При строительстве федералки что-то пошло не так. То ли рекомендации по стабилизации многолетних грунтов не были выполнены строителями, то ли климат уже не тот, во всем виновато «глобальное потепление» и старые разработки уже не актуальны — спросить не с кого. Проектировщики и строители свое дело сделали и разбежались, мерзлотной станции давно уже нет, а федералка становится похожей на трассу для слалома, машины скачут по ней добрых 800 км: от поворота на Магдагачи до поворота на Нерчинск в Забайкальском крае. Особенно не позавидуешь байкерам: кое для кого эти скачки заканчиваются печально, вдоль дороги появляются венки, а выжившие организуют «Волны памяти». Безумству храбрых…

7:50 1316 км. Заправка ННК недалеко от п. Уруша. 33 литра по 41,40 руб.

Команда заворчала насчет завтрака. Ищем место для остановки, т.к. вариант с кафешкой вблизи Ерофея Павловича не устраивал изначально в связи с негативными отзывами. Да и свежа память о том, как мы, переночевав там семь лет назад, буквально через несколько дней узнали, что рядом местные отморозки жестоко убили байкера.

8:30 1353 км. Завтрак на одной из лесных развилок. Пьем кофе, закусываем бутербродами с сыром. Начинает накрапывать дождик.

Завтрак недалеко от Уруши.

«Продолжаем движение», — командует Тамара в навигаторе, и мы отправляемся дальше. По пути на встречу нам попадаются автобусы «Мосгортранса». Сначала мы ничего не поняли — едут большие городские МАЗы со светящимися табло «Метро Кропоткинское», «Красная Пресня», «Бирюлево», потом сообразили: в Хабаровских СМИ было сообщение, что в город заходит московский перевозчик и будет возить пассажиров на современных автобусах. Современные-то они может быть, но, судя по виду, отмотали они по столице не одну сотню тысяч километров. Шуба с барского плеча. Встречаем, как говорится, улыбаемся и машем.

Автобусы Мосгортранса.

Идут своим ходом растянутой колонной, правда не у всех получится дойти, так как были замечены и сломавшиеся, уныло стоящие на обочине.

10:00 1466 км. Помня, что до Чернышевска больше заправок не будет, заливаемся до полного на заправке «Нефтемаркет» перед Амазаром. Здесь за всю дорогу нам довелось купить самое дорогое топливо: 16 литров за 44,40руб. Скажем так, действие это было не самое логичное, так как остатка солярки в 75-литровом баке Эльки нам с лихвой хватало гораздо дальше Чернышевска, но запас, как говорится, карман не тянет (однако кошелек облегчает). Сработала память о прошлой поездке, когда заправлять Хайс пришлось очень за дорого с тарахтящей стрелочной колонки рядом с п. Сбега. Проезжая сейчас, убедились, что там за семь лет ничего не изменилось — те же бочки, что и тогда.

Заправка рядом с с. Сбега.

Обед запланирован по пути на р. Черная как раз за Сбегой, кафешка там отпадала по тем же неблагозвучным отзывам и нашему прошлому опыту. По пути сворачиваем с трассы к селу Таптугары, закупаем в магазине продукты «быстрого употребления», дети выпрашивают мороженое и сок. Магазинчик типа «сельпо, все в одном». Цены не очень высокие, и ассортимент достаточно богатый. Продавщица радуется нашему визиту, отпуская под запись местного покупателя.

13:00 1685 км. Съезжаем под мост р. Черная, выбираем место почище, так как кое-где заметны следы активного пребывания равнодушных к природной чистоте людей. Река небольшая и спокойная, с галечным берегом, действительно черная, наверное, потому, что все дно выстлано почерневшими ивовыми листьями. Вода теплая. Ниже по течению купаются местные жители. Младший полез в воду, проверять ее на пригодность к намоканию, жена тоже зашла по колено, объявив, что здесь водятся мелкие рыбки и делают пилинг ног совершенно бесплатно. Обедаем лапшой с сосисками, пьем чай. Собрав свой и чужой мусор в пакет, отъезжаем с этого уютного, но слегка засиженного людьми места.

р. Черная.

р. Черная.

15:50 1855 км. Чернышевск, АЗС Нефтемаркет. Заливаем до полного бака ДТ 38 литров по 40,50 руб. В принципе, через сотню километров находится ближайшая заправка РН, но в плане ее нет, поэтому проезжаем не оглядываясь.

После Чернышевска дикие окрестности приобретают более-менее окультуренный вид: одни поля засеяны, а на других пасутся коровы.

На моей памяти Чернышевск глубоко засел в душу в тот-самый момент, когда мы в 2004 году проезжали здесь на поезде. Измученная токсикозом жена попросила купить какой-нибудь домашней еды на перроне. Я выскочил на февральский мороз, и меня буквально облепили малолетние дети в драповых пальтишках, протягивая руки с просьбами, дать на хлебушек. Я расчувствовавшись рассовал по рукам какую-то мелочь и, пока выбирал у бабульки вареники и картошку, стал свидетелем сцены, как только что отданные мной деньги были отобраны бичеватым мужиком, угрюмо стоящим поодаль. Серые постройки, затянутые февральской изморозью, еще больше усугубили всю безысходность местного существования. Наперед скажу, что по пути назад с нашей нынешней поездки впечатление несколько изменилось в лучшую сторону.

Коровы на дороге.

Перед поворотом на Нерчинск заканчиваются «Амурские волны», но начинаются разобранные мостики и участки дороги с копошащимися дорожниками. Все, как я уже говорил, организовано хорошо, но мостики напрягают своими крайне узкими полосами, отгороженными бетонными блоками. Легковушки проезжают свободно, а вот дальнобоям на фурах приходится целиться.

Типичный ремонт моста в Забайкалье.

Погода всю дорогу творит чудеса: то полосами льет ливень, то светит солнце. Дальнобойщики, едущие навстречу, подсказывали, что льет как из ведра до самой Читы.

19:40 2155 км. Заправка РН на объездной вокруг Читы. Заливаем 31 литр по 38,50 руб. Цена начинает радовать.

Звоним в мотель «Транзит», что рядом с Улетами, уточняем бронь — она в силе, нас ждут. Телефонный номер гостиницы: +79144719206.

21:15 2288 км. Придорожный комплекс «Транзит» вблизи с. Улеты. Останавливались здесь семь лет назад, практически ничего с тех пор не изменилось. Даже цена осталась прежней: 1600 рублей 4-местный номер с удобствами и телевизором, добавился только WiFi, что оказалось весьма приятной неожиданностью. Дежурная выдала свежие полотенца, прошла в номер, включила телевизор, настроила DVB тюнер, подсказала, что горячую воду в душе следует сливать подольше, положила на стол пакетики с чаем и кофе «3 в 1» и ушла. Наскоро сполоснулись и пошли ужинать. Кафешка все такая же чумовая, как и прежде, многие дальнобойщики остаются ночевать на площадке и снимают дневную усталость, особо не стесняясь в средствах, при нас компания в отдельной комнате гуляла с размахом. Ужин обошелся в 1100 рублей.

Фото Улеты.

10 июля

6:00 Подъем. Кипятим чайник, пьем чай с печеньками, заправляем термосы и в 6:30 стартуем. Кое-кто из команды остался недоволен, что мы не пошли на завтрак в кафе, поэтому более плотный перекус обещаю при ближайшей заправке.

За бортом проносятся забайкальские просторы. Степные пейзажи периодически сменяются сосновыми лесами, затем дорога поднимается в сопки.

Степь.

Сосновый Бор.

Р. Хилок.

На одном из перевалов останавливаемся возле первой на нашем пути бурятской ступы.

Ступа.

Согласно верованиям, каждая ступа — дань памяти одному из буддистских лам, являющихся земным воплощением Будды. В некоторых сооружениях даже захоронен прах этих людей, либо размещены их вещи. В общем, место по-своему святое и требует особого поведения: здесь нельзя громко говорить, сквернословить, мусорить. Возле ступы оставляют цветы, сладости, монеты. Буддисты трижды обходят ступу по часовой стрелке, тем самым совершая обряд очищения и отдавая ступе дань особого почтения. Мы кинули монетки на удачу и поехали дальше.

8:50 2487 км. АЗС Нефтемаркет с. Хилок. Заливаем 34,5 литра ДТ по 40 рублей за литр. Надежды моей ворчащей команды на горячий завтрак не оправдались. Местные придорожные кафешки хоть и не входили в план, но и на вид не внушали доверия: на одной висел баннер «Продается», а рядом с другой не было видно никакого движения. Катим дальше.

От с. Хилок и до самой границы с Бурятией местами ведутся дорожные работы, есть участки, где снимают старый асфальт и отсыпают полотно. Приходится ехать, периодически замедляясь до скорости пешехода, так как пыльная завеса существенно снижает видимость. Несмотря на явные неудобства, некоторые ноу-хау дорожных ремонтников вызывали улыбку.

Секрет оранжевой полосы.

11:50 Въезжаем в Бурятию. Леса остались позади, а впереди сплошь — холмы, засеянные какой-то культурной растительностью. Видны пасущиеся коровы, при этом, как и в Забайкальском крае, совершенно незаметно людей за ними приглядывающих.

Бурятия.

12:00 2684 км. с. Никольское. Заправка на АЗС РН. Заливаем 19,6 литров ДТ по 38,70 рублей.

12:10 2686 км. с. Никольское. Останавливаемся у запомнившегося с прошлой поездки кафе «Ласточка», тогда оно только открылось и порадовало нас свежим интерьером и очень вкусным обедом.

«Ласточка в гостях у льва»

Теперь все уже не так радужно. Кафе переименовали на «В гостях у льва», обстановка внутри показалась нам несколько запущенной, а от былого качества обслуживания не осталось и следа: персонал какой-то потерянный, шмыгающие через зал на кухню непонятные личности бичеватого вида добавляли колорита, совершенно пресная и какая-то несвежая на вид и на вкус еда оставила неприятное впечатление. Отдав 1368 рублей, вышли разочарованные и даже голодные.

Вонючий сортир, возвышающийся неподалеку от кафе, окончательно убил всю нашу любовь к этому месту.

Продолжаем наш путь по Бурятии. Впереди одна из местных достопримечательностей, которую согласно плана поездки мы обязательно должны посетить.

15:00 2853 км. Иволгинский дацан. Культовое для буддистов место, хотя и относительный новодел. Вдоволь погоняв верующих всех конфессий в 20-30 годы, Советская власть в 1946 году пошла навстречу народу и разрешила возвести храм неподалеку от Иволгинска.

Храм 1946 года.

Место буддисты выбирали по особым приметам, одной из которых оказалась белая лошадь, постоянно пасущаяся на месте будущего храма. С тех пор окрестности были застроены разными сооружениями. Часть из них представляют собой деревянные домики, в которых проживают монахи,

Избушки на территории Иволгинского дацана.

другие постройки, дацаны, посвящены тем или иным святыням. В самом богатом из храмов находится тело нетленное тело ламы Итигэлова, доступ к которому разрешен только по великим праздникам четыре раза в год. Все подробности имеются в интернете, поэтому не хочется повторяться.

Дацан Ламы Итигэлова.

Мы, не особо соображая, что и как следует делать, пошли по территории комплекса, повторяя все, что делают более продвинутые посетители, двигаясь «посолонь», то есть по ходу часовой стрелки по специальной дорожке и вращая ритуальные барабаны.

Барабаны дацана.

Зашли и в один из дацанов, внутри которого оказалась вполне себе действующая сувенирная лавка, с отнюдь не демократичными ценами. Раздавались откуда-то сверху произносимые нараспев звуки молитвы, так, что казалось будто поют где-то под крышей, а по факту обнаружился музыкальный центр, из которого эти звуки и распространялись — странно, хотя и звучит по-своему красиво. У дальней стены храма находятся фигуры многоруких божеств, к которым выходя нельзя поворачиваться спиной, неподалеку установлен прозрачный ящик для подношений, битком набитый монгольскими деньгами, а посередине расположены обитые бархатом скамьи для служителей. В общем, посмотрели мы на все это убранство и вышли. Религия — это дело такое, требует понимания и уважения. Мы ничего почти не поняли, но уважая чувства верующих старались вести себя достойно. Впрочем, для самых непонятливых на входе в храм установлена табличка с подробными разъяснениями.

По территории комплекса в огромном количестве перемещались толпы монгольских туристов разных возрастов. Для них посещение дацана, наверное, как для православных посещение церкви, тем более, что от границы с Монголией до Иволгинска всего какие-то 200 километров и монголы, кто на своих автомобилях, кто на автобусах легко добираются до дацана. По крайней мере вся стоянка перед комплексом была заставлена транспортом с монгольскими номерами, что так же говорило о популярности и доступности этого места.

Схема комплекса.

Здесь есть все необходимое для длительного пребывания, имеется даже кафе с достаточно доступными ценами. Туристы перемещаются по территории самостоятельно, некоторые группы в сопровождении экскурсовода. Монахов в красивой малиновой одежде мы увидели 3-4 человека, не больше. Вероятно, все остальные сидят по своим домикам и выходят только по особым случаям.

Купив сувениров в лавках перед комплексом, при этом выторговав скидки на треть от того, что видели внутри храма, мы двинулись дальше. Сегодня мы должны увидеть Байкал!

17:00 2862 км. Заправляемся на АЗС РН в Иволгинске. 18,6 литра ДТ по 38 рублей.

По пути в очередной раз восхищаемся огромному количеству однотипных и совершенно новых деревянных домиков, которыми застроено все пространство вокруг Улан-Удэ. Так и не поняли — это дачи или загородные дома жителей города?

Пригород Улан-Удэ.

Звоним в придорожный комплекс «Кузьминки» в поселке Клюевка, уточняем насчет проживания. Нам подтверждают бронь, и мы двигаемся через перевалы к Байкалу. По пути смотрим, где бы купить знаменитые позы-буузы и не менее знаменитого омуля. К сожалению, известная позная, находящаяся недалеко от Селенгинска, превратилась в пиццерию, и мы там даже не стали останавливаться.

2010 г. Позная. Теперь ее нет.

Первые лотки с омулем нам встретились на подъезде к п. Бабушкин, но, особо не ориентируясь в ценах, покупать омуль за 130 рублей хвост мы не стали. Как оказалось — это были самые низкие цены на продаваемую частниками рыбу на всем пути к Ольхону.

20:30 3068 км. Проехав Бабушкин, через несколько километров въезжаем в Клюевку. Прокатившись по поселку, покупаем наконец-то копченого омуля в фирменном магазинчике «Омулек» по 450 рублей за килограмм (10 штук обошлись в 950 рублей), что в два раза дешевле, чем у местных.

Размещаемся в четырехместном номере с санузлом. Стоимость проживания — 2400 рублей, включая бесплатный WiFi. Душ в коридоре за 150 рублей. Бесплатная стоянка во дворе.

На ужин идем в кафе, где нас вкусно кормят за 1000 рублей на всех. Позы-буузы, правда, к нашему приходу уже закончились.

Кафе «Кузьминки» в Клюевке.

После ужина выходим к Байкалу полюбоваться закатом. За спиной тарахтят проезжающие по Транссибу поезда, а когда-то на участке станция Байкал КБЖД — станция Мысовая (Бабушкин) курсировал ледокольный паром, один из двух самых больших в мире в то время, перевозящий по тридцать вагонов вместе с паровозом. Во время гражданской войны красноармейцы захватили паром и установили на него вооружение, но отступая вынуждены были его бросить, после чего уникальное судно было безжалостно расстреляно белочехами из пушек и затоплено недалеко от Листвянки.

Закат на Байкале.

Покидали камушки и пошли спать.

11 июля

5:15 Подъем. Собираемся, выходя оставляем ключи от номера на стойке дежурной. Снаружи явно чувствуется байкальская свежесть, температура +8 градусов. Бесновавшиеся накануне под вечерним солнцем на веранде мухи дружно попадали и ползали по полу, едва шевеля лапками — им тоже холодно. В 5:45 выезд.

6:35 3117 км. АЗС РН вблизи села Танхой. Заливаем 26,2 литра ДТ по 38 рублей.

АЗС Танхой.

Я сфотографировал Андрея возле колонки, на что девочка за стеклом начала возмущаться, мол, зачем я это сделал. Я ее успокоил, мол, мы туристы и все такое. Непонятно её беспокойство.

Едем дальше и теперь цель — завтрак. Старший заявил, что он требует на завтрак непременно позы-буузы, которые мы так и не нашли вчера. Так и катим вокруг Байкала, выискивая кафешку с надписью «Позы», но те, что встречаются, либо закрыты, либо еще не работают.

Пересекаем границу Бурятии и Иркутской области. Приближаемся к границе Иркутской области, проезжаем по мосту через реку Снежная.

р. Снежная.

В 2010 году отдыхали несколько дней на Теплых озерах, что в пяти километрах выше от моста. Ходили по туристическим тропам, поднимались на гору Верблюд, дышали свежестью соснового леса, собирали кедровые шишки. Очень понравилось это тихое спокойное место.

2010 г. Теплые озера. Гора верблюд.

2010 г. Теплые озера. Шапка Мономаха.

В начале девятого проезжаем город Байкальск, тот самый, в котором недавно был наконец-то закрыт ЦБК. Теперь там планируют создать туристический центр, завод по розливу байкальской воды и предприятие по переработке садовой земляники, которую здесь выращивают и продают все, кому не лень. Хотя надо полагать, земляника — это единственное, что осталось в качестве источника дохода у местного населения. Остается надеяться, что планы сбудутся и у людей появится хоть какая-то надежда на светлое будущее. Пока же Байкальск, Слюдянка и Култук оставляют самое грустное впечатление от нашего путешествия. Хотя нет, Слюдянка порадовала нас, особенно моего старшего сына, кулинарного маньяка и ресторанного критика. В грустном городе Слюдянка оказывается есть KFC! Мы, когда увидели знаменитый логотип и фото мистера Сандерса, не на шутку обрадовались за местных жителей, а приглядевшись, рассмеялись:

«KFCлюдянка»

«Kentucky Fried Chicken» местные умельцы преподнесли как «King Food Cлюдянка», при этом не постеснявшись повесить рядом изображение известного всем полковника. Забегая вперед скажу, что ассортимент в данном заведении фастфуда вполне соответствует стандартному меню KFC, даже куриные байтсы оказались вполне аутентичными, что с удовольствием подтвердил сын, попробовав их на обратном пути. Если подумать, то юридически спорный вариант обхода неизбежной и, наверное, недешевой сетевой франшизы имеет место быть. Но полагаю, что заокеанские хозяева не в прогаре.

Тем не менее продолжаем путь и ищем место, где можно позавтракать. Ни в Слюдянке, ни в Култуке ничего подходящего нам не подвернулось, зато на известной всем площадке, что на серпантине, на месте бывшего там совсем недавно рыбного рынка появилось великолепное кафе с панорамными стеклами в сторону Байкала. Там и остановились.

2010 г. Рыбный рынок на «серпантине».

2017 г. Кафе на том же месте

9:00 3247 км. Завтрак. Заведение вполне достойное, с современным интерьером и шустрым персоналом. Блинчики, кофе и чай нам обошлись в 500 рублей. Вполне приличный платный туалет с постоянно болтающей по телефону бабулькой находится в тридцати метрах от заведения, чем мы не преминули воспользоваться.

Позавтракав, продолжаем движение через Култукский перевал, отделяющий Иркутск от Байкала. Расстояние — 80 км, максимальная высота над уровнем Байкала — 550 метров, если учесть, что высота зеркала Байкала составляет 460 метров, то высшая точка перевала находится на отметке 1110 метров над уровнем моря. Перевал славится своими затяжными подъемами и опасными поворотами «тещиными языками» или «шпильками», как их называют дальнобойщики, но это кажется не смущает водителей 38 региона. Такой безрассудной лихости на обгонах мне не доводилось видеть почти нигде, ну может быть в Абхазии что-то подобное встречалось. Понятное дело: тяжелые фуры ползут на спусках медленно, паля тормоза, некоторые еле тянут в подъем, но ведь будет в конце концов обгонная полоса, так нет — обгонять надо, не взирая на сплошные полосы, слепые повороты, встречные машины и прочие опасности. Причем обгоняя пристраиваются вплотную сзади, а потом резко выстреливают навстречу. Несмотря на весь напряг забавно было по рации слышать комментарии дальнобойщиков, которые не стеснялись в выражениях, кляня на чем свет стоит местных лихачей. Вообще, манера поджиматься сзади и подрезать спереди для 38-х показалась характерной как в городах, так и на трассе. Видать, понятие безопасной дистанции — не для них. Да и в Иркутске, в отличие от Хабаровска и тем более Владика, местные к приезжим относятся совершенно равнодушно, если не сказать нагло — нигде не уступят и не пропустят, а еще и подрежут перед самым светофором. Про светофоры стоит сказать отдельно. Многосекционный светофор: одновременно горит красный и зеленая стрелка вперед. Кому ехать, а кому стоять? Все едут прямо по всем полосам. Для чего тогда красный? Или разметка на дороге. Едешь по четырехполосной дороге вроде бы во второй полосе. Раз! И дорога без всякого перехода превращается в двух-полосную, и ты уже едешь по встречке. Да, тупил я там. Каюсь! Но и порядка особого не заметил. Знаки ограничения скорости на трассе Иркутск — Листвянка — это вообще песня! Знак «70» есть, а зоны действия или отмены его нет. Местные несутся, не сбрасывая, а я, остерегаясь, притормаживаю, выискивая перекресток, которого нет на протяжении пяти-семи километров. Радовало, что придорожных полицейских, радаров и прочей подобной ерунды в Иркутской области мы почти не видели. Сложилось впечатление, что гаишникам там дела до дорог совсем нет. Надеюсь, что ничего мне не прилетит.

Типичный обгон на перевале.

10:20 Въезжаем в Иркутск, который благополучно пересекаем, слушая подсказки Тамары.

Иркутск.

Здесь наши маршруты с бывшей в 2010 году поездкой расходятся. Тогда объездная дорога вокруг Иркутска еще только строилась, и я ехал через город по навигатору. Теперь в сторону запада сделана новая трасса, серьезно облегчающая жизнь водителям.

11:30 На выезде из города закупаем продукты и ищем место, где бы пообедать. В мыслях и вслух крутятся «позы-буузы-баодзы».

12:15 3377 км. Проехав Хомутово, замечаем справа на краю поля характерную деревянную постройку округлой формы с надписью «Позная» и свежей вывеской «мы открылись». То, что надо! Захожу на разведку, за стойкой стоит девушка совершенно аутентичной для местных просторов внешности, улыбается, подсказывает по меню — что и как. В общем, полный позитив! Заказываем позы с рубленным мясом по 45 рублей за штуку и, подождав с полчаса, с удовольствием их съедаем. Качество поз -бууз оцениваем на 10 из 10. Все как надо: тесто, мясо, бульон внутри. Только вот горячие очень, пришлось есть осторожно, чтобы не обжечься.

Павел с позами-буузами.

Едем дальше. Дорога не сказать, чтобы очень хорошая, чем-то напоминает комсомольскую трассу, ухабы встречаются часто, обгонных полос почти нет. На обочинах стоят продавцы дикой земляники. В полях пасутся овцы и коровы. Чем ближе к Ольхонским воротам, тем плотнее движение.

15:30 3556 км. АЗС РН в п. Еланцы. 41,5 литра ДТ за 39,30 рублей. На выезде из поселка останавливаемся перед носом у стоящего на обочине первого встреченного на протяжении 3500 км, гаишника, и в магазинчике напротив покупаем копченого омуля.

По пути фотографируемся рядом с Бродягой, который, «судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах».

Два бродяги.

16:45 3607 км. Въезжаем в Сахюрту и встаем в очередь на паром. На переправе работают три парома: два больших, рассчитанных на 15-17 машин, и один поменьше, машин на 10. Очереди две, справа — стоят авто туристов, слева — местных жителей, администрации и прочих важных лиц. Тургруппы приезжают на больших автобусах и пешком идут на паром, на той стороне их ждут микроавтобусы. Видимость порядка в целом соблюдается, охранники на въезде к парому действуют очень активно и лихо тормозят любителей пролезть без очереди. Был свидетелем разговора одного толстого мужика, который, не стесняясь в выражениях, жаловался собеседнику, что мол никогда и нигде он в очередях не стоял, а тут развернули, как щенка, в самый конец. Рядом с пристанью организована активная торговля сувенирами, пирожками и прочими мелочами, есть несколько туалетов сортирного типа в достаточно приличном состоянии. Среди туристов очень много китайцев, есть поляки, немцы, слышна английская речь. Въездом на паром руководят те же охранники, что и пропускают транспорт, набивают машины весьма плотно, при этом передняя аппарель не опускается и выезжать приходится задним ходом, но действуя в порядке, обратном въезду ничего сложного в этом нет. Выезжаешь и сразу же на пристани разворачиваешься, место позволяет.

Очередь на паром.

Въезд на паром.

В очереди простояли ровно два часа и за пятнадцать минут переправились. Обратил внимание на GPS — скорость парома в проливе составила 16 км/ч, то есть 10 узлов, что очень даже прилично для такого судна. Маневренность его тоже впечатлила, паром разворачивается практически на месте, вероятно, в качестве движителя для этого используются поворотные винтовые колонки.

Судно достаточно свежее и современное, построено в Иркутске в 2008 году.

На борту.

Во время движения через пролив обратил внимание на линию ЛЭП: в Сахюрте опоры ВЛ подходят к берегу, дальше кабель пересекает пролив, и на противоположном берегу опять переходит на опоры. Линию построили десять лет назад, а до тех пор поселки на Ольхоне снабжались электроэнергией от дизелей. Надо сказать, что пролив не мелкий, глубина 100-125 метров, и понятны сложности, с которыми столкнулись строители при прокладке высоковольтных кабелей по дну.

18:55 Прибыли на пристань Ольхон и сразу двинулись в Хужир. Дорога, о которой сказано очень много! Тихо едешь — зубы трещат, быстро едешь — на ухабах скачешь. Зная об этой проблеме перед выездом поставил масляные амортизаторы на заднюю ось, благодаря чему машина перестала переставлять зад на гребенке, как это было со штатными газовыми амортизаторами. Комфортная скорость по ольхонской гравийке — 60-70 км/ч, но приходилось бдить рыхлые повороты и глубокие выбоины. Ну и, естественно, включил и не выключал передний мост, он здесь в помощь.

19:40 3643 км. Въехали в Хужир. Движение как Москве! Дорог нет, улицы огромной ширины, от забора до забора засыпанные песком, по ним одновременно во всех направлениях носятся машины. Пылище стоит неимоверная. Ориентируясь на подсказки Тамары сразу направились в лесничество на ул. Байкальской, 50, особо не надеясь кого-либо там найти. Но все сложилось замечательно, лесники, похоже, в эту пору работают круглосуточно. На месте оказалась приятная женщина, которая без лишних разговоров выписала нам разрешение на въезд в национальный парк. По деньгам: 250 рублей за машину, 100 рублей за палатку, по 100 рублей со взрослых и по 50 рублей с детей. Заплатили, расписались, получили заветную бумажку и покатили на север.

Лесничество в Хужире.

Здесь проходит регистрация.

21:30 3664 км. Проехав 21 километр от Хужира и миновав кордон национального парка, рядом с которым установлены огромные контейнеры для мусора, прибыли в Песчанку. Недолго думая, расположились в ложбинке рядом с пляжем, под корявенькой лиственницей. Место чистое. Кинувшись по обыкновению убирать следы пребывания нерадивых туристов, к своему удивлению никакого мусора не нашли, чему были откровенно рады. Ужин, недолгая беседа и долгожданный отдых завершили этот насыщенный событиями день.

Мы на Байкале! Нет, мы в самом его заветном месте, на Ольхоне!

На берегу Малого моря.

Кстати, со связью в Песчанке не просто! Чтобы позвонить, приходится выходить на самый берег и вставать на камень повыше.

Следующие дни посвятили осмотру достопримечательностей Ольхона.

12 июля

Утром мы были разбужены шумом проезжающих неподалеку машин: сплошным потоком катили мимо Песчанки УАЗики — «таблетки», «буханки», «452-е» как их называют в народе. Это толпы туристов едут по памятным местам Ольхона. Позавтракав, поехали и мы.

Песчанка. УАЗики.

Лесная дорога.

Надо отметить, что по пути нам встречались хорошо оборудованные места для размещения туристов: столы, туалеты, мусорные контейнеры. Мусора или какого-то непотребства не заметили нигде.

Стол в лесу.

Ехал, периодически поглядывая ы зеркало, как только сзади показывался УАЗик, брал чуть в сторону, чтобы пропустить спешащих туристов — пусть едут, им нужнее за их деньги. Лес внезапно кончился, и мы выехали в степь, в отдалении видны были одинокие постройки, рядом с дорогой паслись кони.

Степь, да степь кругом.

Местный обитатель.

Каменные валы.

В некоторых местах степь пересекают каменные валы. Что это? Выходы разрушенных временем скал или это бывшие стены каких-то защитных сооружений? Хочется верить во второе, но логика склоняет к первому. Все равно выглядят впечатляюще.

Заезжаем на мыс Саган-хушун, что означает «Белый мыс». Здесь стометровой высоты белые мраморные скалы поднимаются от уровня воды и тянутся на километр в обе стороны. Рядом находится скала Три брата.

Утес Три брата.

Саган Хушун.

Подъезжаем к мысу Хобой. Здесь северная точка Ольхона и самая дальняя точка нашего путешествия. Слева от мыса находится Малое море. Справа, совсем недалеко от берега — самое глубокое место на Байкале, 1642 метра. Далеко на горизонте, на восточной стороне Байкала виден полуостров Святой нос — наша следующая цель. На край мыса и обратно сплошным потоком идут туристы.

Мыс Хобой.

На этом мысе, как и на предыдущем, установлен информационный стенд, оборудованы обзорные площадки, чуть ниже в долине перед мысом останавливаются УАЗики, там же расположены беседки со столами, вокруг них толпятся туристы, в основном китайцы. Видим, что гиды суетятся с термосами и котелками — готовят обед. Рядом — кафе под открытым небом, ходовой товар — мороженое.

Постояв на самом краю мыса, направляемся к машине, чтобы поехать обратно. Цель достигнута, мы проехали весь Ольхон! Позади 3690 км пути.

Хобой.

Возвращаемся назад не спеша, нас как стоячих обгоняют «буханки», замечен был «Ипсум», пылящий сбоку от дороги — ничего не оторвал и не замял, хотя встречный «Форик» попался со снятыми и привязанными к крыше бамперами. Как говорится, проезжаемость дороги зависит от водителя. Надо сказать, что, несмотря на обилие дорог, мы старались придерживаться основной колеи, понимая, что выбитая где попало колесами степь рано или поздно превратится в пустыню.

Дороги Ольхона.

Подъезжаем к Песчанке, а навстречу все едут и едут УАЗики.

Песчанка.

Пока мы добирались обратно, погода начала меняться, наползли облака, все говорило о том, что пойдет дождь. Пришлось натянуть рядом с палаткой тент.

Защита от непогоды.

Дождь, действительно, не заставил себя ждать, буквально несколько капель. А потом снова выглянуло солнце, но ненадолго, и до вечера байкальская погода развлекала нас своим непостоянством.

На ужин, по многочисленным просьбам и следуя давней традиции наших поездок, готовим шашлык. Нас предупредили в лесничестве при выдаче разрешения о том, что открытый огонь запрещен. Но кто скажет, что тлеющий в мангале уголь — это открытый огонь? На сайте Заповедного Прибайкалья ничего по этому поводу также не нашлось, поэтому шашлык готовили аккуратно и под контролем. Костры же мы, в отличие от стоящих неподалеку туристов не жгли.

13 июля

Сегодня мы поехали в Хужир с целью прокатиться на квадроциклах или на багги. По пути проезжали мимо полевого аэродрома, на котором стояли две Цесны и Як-18Т.

Аэродром Ольхон.

Позвонив по указанному на рекламном щите телефону, узнали цену — 6000 с трех человек. Показалось заманчиво, но в плане были квадрики. Въезжаем в Хужир. Навстречу проносится вереница «буханок».

Хужир.

Поселок показался очень большим и, говорят, разросся в два раза за последние несколько лет. Много новых домов, гостиниц, кафе, на каждом углу висят рекламные щиты о сдаче жилья, экскурсиях. Одним словом — жизнь кипит. В центре заехали в супермаркет, в нем оказалось полным-полно туристов, в том числе иностранных, основную массу которых составляли китайцы, но были поляки, чехи, немцы. Многие из них толпились в реальной очереди в алкогольном отделе, что показалось забавным. Китайцы выходили навстречу с охапками мороженого. В принципе, в магазине можно купить все необходимое, от продуктов и хозтоваров до мелких автозапчастей. Цены не показались слишком высокими, но мы покупали овощи и лимонад. Цена двухлитровой бутылки цветного напитка, типа дюшеса, в 50 рублей, так вообще показалась смешной. Овощи, листовой салат, огурцы и помидоры с иркутских теплиц, тоже показались доступными, не дороже наших самберевых. Молочка оказалась дорогой, да и выбора особого не было — обезжиренный кефир по 0,5 литра и какой-то йогурт, однако заметно было по пустым полкам и ценникам, что свежий товар еще не подвезли.

Хороший супермаркет.

Отъезжая от магазина, мы открыли для себя секрет круглосуточной активности лесничества: возле него стояло большое количество буханок. Видать, со всех групп, въезжающих в нацпарк, так же, как с нас, берут деньги. Едущие в Крым по поводу курортного сбора ворчат! Хотя здесь мы убедились, что деньги берут не зря, порядок на территории парка виден невооруженным глазом, ну разве что с дорогами беда.

«Буханки» возле лесхоза.

Ищем прокат квадриков или багги. Подъезжаем к одному баннеру на воротах. Звоню, выходит юноша. Спрашиваю, что почем. Отвечает: 1500 за час проката, 1000 — залог и паспорт тоже в залог. Спрашиваю, с чего это им нужен мой паспорт, и куда я денусь с острова? Начинает говорить про какие-то их особые правила. В общем, не договорились. Продолжать поиски других вариантов, зная, как поставлен вопрос взаимодействия у таких пацанов, не стал. Понимаю, что ничего толкового мы не найдем. Идея приходит сама собой! Раз не удалось покататься, то может быть полетаем?

Катим в Халгай. Съезжаю с дороги к стоящим неподалеку самолетам. Погода шепчет! Небо чистое, видимость, как в авиации принято говорить, «миллион на миллион».

Як-18Т.

У летчиков разговор по-деловому короткий, и через пару минут трое из моей команды уже сидят в кабине Як-18Т. Младшему сую в руки фотоаппарат, старшему навигатор, чтобы трек записал.

Экипаж.

Я остался на земле, а они полетели вокруг Ольхона. Рядом в палатке сидел пилот Цесны и девушка-гид. Поговорили о технике. Пилот говорит, что Цесна по сравнению с Яком — игрушка, и мотор слабый и управление детское, а Як — почти истребитель. Зная не по наслышке о проблемах малой авиации, спросил у него насчет бензина. Говорит, что используют пока простой 95-й, расход, конечно, в два раза больше, чем с сотым, но авиационный бензин в дефиците, его у нас долгое время не производили, и только совсем недавно возобновили выпуск на одном заводе в Уфе, мол, везут его оттуда в бочках и отзывы неплохие, но пока нет его здесь в нужном количестве. Сам пилот раньше работал на северах в малой авиации, насмотрелся всякого, а здесь не работа, а курорт. Насчет туристов девушка сказала, что в июле еще не самый пик, вот в августе будет совсем не протолкнуться, уже сейчас все путевки раскуплены, и мест в гостинках и частных домах уже нет, работать с группами приходится без выходных и проходных. Особых проблем нет, но китайцев полно и справиться с ними очень непросто, мол, шумные и неорганизованные, хотя к удобствам и еде не особо привередливые в отличие от европейцев. Послушал я ее. Нам до этих проблем — как до луны, мы палаточники, и вопрос с проживанием и экскурсиями для нас не актуален.

Через полчаса самолет, заложив вираж, пошел на посадку. Таких эмоций от своих детей я не видел никогда! Андрей тоже был впечатлен, правда сказал, что малая авиация не для него. Говорит, что в полете на предложение пилота «порулить» вежливо отказался, хотя я бы, наверное, порулил. Высота полета была 350 метров, скорость 270 км/ч.

Хужир.

Песчанка.

Хобой.

Остров Крокодил.

Остров Едор.

После приземления мы пофотались на фоне самолета, а потом был непонятный для меня ритуал с расчетом за полет. Достаю деньги, а пилот мне, небрежно так махнув рукой, говорит, типа положи в машину на заднее сиденье. Открыл дверь стоящей рядом «Тундры», положил, как просили. Может, суеверие какое? У них, у летунов, много всяких приколов.

Распрощавшись с пилотами, поехали в Песчанку. На этот раз на въезде в парк нас встретил егерь, глянул в разрешение и махнул, мол проезжайте. А мы уж думали, что здесь и не бывает никто. Рядом с будкой стоял квадрик, на нем он добирался сюда из Хужира, и теперь стало понятно, откуда в лесу характерные следы. Патрулируют и следят за порядком.

Долгожданная солнечная погода говорила о том, что я не смогу удержать свою теряющую рассудок при виде открытой воды жену от купания в Байкале. Она и вчера готова была занырнуть, но скользкие камни рядом с палаткой ее испугали. Для осуществления задуманного мы пошли влево по косе на песчаный участок берега. Шли по песку, пиная мелкие камушки в надежде найти какую-нибудь раковину или другую живность, как это привыкли делать на море, но берег Байкала казался безжизненным, а то, что мы приняло сначала за водоросли, полосой стелящиеся вдоль края воды, оказались мертвые кузнечики — их здесь были миллионы, причем живые также ползли к воде, едва шевеля лапками. Непонятный какой-то мор насекомых.

Кузнечики.

Еще живой кузнец.

Дальше нас ждало еще одно удивление. Мы слышали о гранатовых песках на Ольхоне, но не думали, что они у нас под боком. Так и оказалось. Чуть выше обычного песка пролегала полоска темно-красного песка — где тонким, почти незаметным слоем, а кое-где сплошными залежами.

Гранатовый песок.

Забегая вперед, скажу, что мы убедились в том, что песок действительно драгоценный.

Жена таки залезла в воду, а за ней и младший. Я не решился, для меня, выросшего рядом с горной речкой, воды Байкала показались черезчур холодными. И, судя по всему, такого мнения был не я один. Очень колоритно на фоне моих моржей смотрелся проходящий мимо катамаран, экипаж которого был одет в теплые куртки.

Катамаран.

Пока мои купались, я поднялся на лесистый берег, покрытый травой.

Берег.

Вид на Малое море.

Видно было, что на поляне часто останавливаются туристы, но никакого мусора не было, а единственное кострище было тщательно обложено камнями.

Кострище.

Ближе к вечеру решил обойти окрестности Песчанки. Про это место много информации, если коротко, то суть в следующем. Урочище Песчаное с давних пор рассматривалось в качестве «мест не столь отдаленных». Еще в 1913 году царская комиссия выезжала сюда для организации каторжной тюрьмы, но планам помешала первая мировая война и последующие события. Во времена индустриализации, когда возникла необходимость кормить быстро растущую армию строителей светлого будущего, про эту идею вспомнили и создали на берегу Малого моря рыбзавод, переработкой рыбы на котором занимались заключенные. Была построена зона для спецконтингента, дома для охраны и корпус завода, а так как при заготовке рыбы требовался лед, то от берега в море был выложен пирс, с узкоколейкой, по которой зэки возили в цеха байкальский лед. Особую значимость завод приобрел в годы Великой отечественной войны, вся продукция тогда отправлялась на фронт, а численность контингента поддерживалась за счет местного населения: за одного украденного омуля давали год, за двух — два. После войны зону расформировали, и осталось небольшое поселение, место расположения которого оказалось не очень удачным. В связи со свирепыми осенними ветрами в этой местности случаются пыльные бури, которые засыпали песком и саму зону, и часть поселка. Завод закрыли, люди разъехались. Сейчас в Песчанке осталась пара домов, в которых сезонно проживают люди, делающие деньги на туристах, а от старых построек почти ничего не осталось.

Знаменитый пирс. Судя по следам огня — сгоревший.

Все, что осталось от корпуса завода: фундамент и бетонная площадка перед ним.

Ямы. Может быть для льда, а может быть для соли или отходов.

Некоторые из них местные используют в качестве помоек.

Яма с мусором.

Деревянный ящик, набитый опилками.

Наверное, такие ящики использовались для теплоизоляции ледников.

Деревянная дорога к цеху.

Вероятно, что по этому настилу подъезжали машины к заводу, и он нужен был для того, чтобы колеса не вязли в песке.

Все пространство за остатками цеха засыпано песком.

Кое-где из песка торчат непонятные железки

Глядя на них, понимаешь, что многое, связанное с прошлым этого места, похоронено под толщей песка.

В отдалении в песке растут корявые сосны.

Некоторые из которых кажутся наполовину засыпанными песком.

Фундамент еще одного непонятного сооружения.

В эту сторону как раз и идет лежневка от цеха.

Дом охраны.

Крытый тесом дом лагерной обслуги сохранился неплохо, так как находится чуть в стороне, на самом берегу Байкала. Но и его по окна занесло песком.

Такая безрадостная картина предстала перед глазами. Хорошо, что мы встали подальше от этого печального места. Говорят, что осенью, когда начинает дуть свирепый ветер Сарма, можно услышать похожее на стоны пение песка в барханах. Говорят, что это стонут призраки сгинувших здесь заключенных. Не слышал, но склонен верить.

Так закончился наш третий день на Ольхоне. Вечером был прекрасный ужин в свете закатного солнца. Ночь же после солнечного денька была не на шутку холодной, утром мы выползли из палатки, стуча зубами. Поэтому сборы были очень быстрыми.

Вечер на Малом море.

14 июля

9:20 3713 км. Выезд из Песчанки. Едем в Хужир на мыс Бурхан.

10:50 3760 км. Хужир. Мыс Бурхан. Священное место. Здесь много чего нельзя делать и, главное, приходить сюда надо с чистыми помыслами. Мы постарались не обременять себя дурными мыслями, просто зашли полюбоваться видами, знакомыми по многочисленным магнитикам в сувенирных лавках.

13 сэргэ — молитвенных столбов.

И не надо вязать на них лоскутки, если не знаете, для чего это делается! Хотя правила простые: необходимо загадать желание и повязать на столб ленточку: зеленая лента — просьба послать процветание, желтая — богатство, красная — любовь, белая — просветление, голубая — долголетие. В завершение необходимо оставить любую монету на камне.

Вид на 200 рублей — такова цена магнита с изображением Шаманки.

Многие лезут прямо туда, в святая-святых, в пещеру, где обитает хозяин Ольхона, и никакие таблички и поверья им не указ. Особо «продвинутые» оставляют наскальные росписи.

Пещера духа Ольхона где-то там, за белым плакатом.

Особый статус этого места не мешает страждущим расположиться на песочке рядом с Шаманкой

Пляж справа от Шаманки.

Посмотрели, полюбовались видами, и поехали к паромной переправе.

11:45 3819 км. Пристань Ольхон. Здесь такая же очередь, как и на материке, но двигалась она на удивление быстро, и через час мы были на пароме.

Очередь.

Еще через полчаса уже катим по материку. Первая достопримечательность в долине реки Анга — орел, сын хозяина Ольхона, обитающего в шаманской пещере. Заезжаем, фотографируемся, кидаем монетку и едем дальше.

Орел.

В машине все упорнее раздаются возгласы голодных пассажиров. Всеобщее голосование склоняется в пользу повторения обеда с позами-буузами, но до понравившейся нам позной возле Хомутово далеко, поэтому крутим головами, разыскивая подходящее заведение по пути.

14:25 3867 км. с. Еланцы. Поиски привели нас в позную «Элши».

Позная Элши.

Скажем так, по сравнению с теми позами, что мы ели в Хомутово — небо и земля. Оценку можно смело ставить 2 из 10. Позы хоть и большие, и вроде как сваренные только что, но какие-то безвкусные, мясо больше похоже на конину по вкусу, чем на говядину. А то, что бухлер надо хотя бы солить, хозяева видно не знают. За него смело ставлю единицу. Помимо блюд в целом от заведения остались негативные впечатления. Хозяйка неопрятная, куча постороннего народа на кухне, столы грязные, салфеток нет, на кухне кошки, у входа собака. Нам бы вовремя уйти, но мы ведь вежливые, раз зашли, значит будем платить, а раз заплатили, то будем давиться чем дали. За пятерых отдали почти 2000 рублей. Впрочем, младшему понравилось, он позы не ест, и поэтому с удовольствием навернул тарелку куриного супа с лапшой, хотя тоже высыпал в него полсолонки соли. Как говорится, на вкус и цвет…

15:20 3869 км. с.Еланцы. Заправка на АЗС Роснефть. 41,2 литра ДТ по 39,30 за литр.

Рядом заправляется китайский кемпер с надписью: «Путешествия 1000 китайцев по дорогам России». Таких новеньких автодомов на колесах в разных вариантах мы встречали за все наше путешествие немало. За рулем в основном пенсионеры. Молодцы китайцы, хорошо живут.

Китайский кемпер.

Едем в Иркутск, по пути звоню, уточняю бронь по проживанию. Телефон +7902514000, гостиница квартирного типа в новостройке по ул. Дальневосточной, 29/1. Девочка-диспетчер еле слышным голосом объясняет, как проехать и что делать дальше. Ничего не могу разобрать, поэтому целиком и полностью полагаюсь на «Тамару». Проезжаю «зажмурив один глаз» по пятничному кошмарному Иркутску, каким-то чудом ничего не нарушив и ни в кого не въехав.

18:00 4087 км. Иркутск. Прибываем на указанный адрес. Высотка расположена на берегу Ангары посреди частного сектора. Загоняю машину в подземную стоянку (200 руб.) и все вместе бодро идем в подъезд, однако попытки подняться в лифте на нужный этаж оканчиваются ничем. В конце концов, та самая девочка ловит нас на промежуточном этаже и при помощи электронного ключа поднимает лифт куда следует. Оказывается, гостиница занимает несколько крайних этажей и туда просто так не попадешь, а подробности я не расслышал. Гостинка типа квартиры-однушки, с большой кухней, комнатой и четырьмя спальными местами, но на лоджии оказалась раскладушка, которой воспользовался Андрей.

Высотка на Дальневосточной.

Надо сказать, что вид на Ангару с 15-го этажа оказался великолепным.

Вид на Ангару.

Проживание нам обошлось в 2500 рублей. Отмылись, отоспались, позавтракали. Собираемся в Листвянку.

15 июля

7:50 Выезжаем из Иркутска в Листвянку. Дорога местами ремонтируется, но едем достаточно бодро.

8:50 4168 км. Листвянка. Прибыли к музею Байкала. Ждем открытия и заходим в числе первых посетителей. Нам выделяют персонального экскурсовода. Симпатичная женщина с хорошо поставленной речью за полтора часа провела нам потрясающую экскурсию по музею. Надо сказать, что без гида мы не поняли бы и десятой части из того, что там есть. Следом за нами повалили китайцы, какие-то немецкие инвалиды-пенсионеры с аудиогидами в ушах, несколько групп англоязычных туристов. Китайцы уделали всех! Мало того, что шум от них неимоверный, так в одном из залов установлен монитор, подключенный к сейсмографу, рядом с ним китайцы устроили искусственное землетрясение, прыгая так, что звенели стекла в шкафах. Хорошо, что наша гид оказалась с юмором и, заранее нас предупредив о неизбежном, увела от этой банды подальше. Самым интересным оказались аквариумы с байкальскими рыбами и нерпами.

Ленок и хариусы.

Сиги, омули и осетры.

Нерпы оказались похожими на мультяшных персонажей, такие продолговатые мячики с ластами. Они размещены в отдельном аквариуме, и в момент нашего посещения его как раз чистили при помощи подводного пылесоса, что доставило нам особое удовольствие понаблюдать, как эти существа общаются с лаборантом, который управлял пылесосом.

Нерпа.

Затем нас повели в комнату с микроскопами, где дали посмотреть на микроскопическую живность в чашках с водой: маленькие рачки-бокоплавы, те самые, которые съедают всю мертвую органику в Байкале. Говорят, что благодаря им в Байкале бесполезно искать утопленников, от них просто через пару-тройку дней остаются только кости, да и те быстро растворяются в насыщенной кислородом байкальской воде. По этой же причине очень сложно ловить рыбу ставными сетями, чуть не успел вовремя снять сеть, как бокоплавы съедают всю рыбу. Впрочем, эти бокоплавы, как мы могли убедиться в одном из аквариумов, вырастают до размеров приличной креветки. Но в пищу их не употребляют из-за их своеобразной диеты.

За микроскопом.

Бокоплавы.

Здесь же под микроскопом нам дали возможность рассмотреть тот самый рубиновый песок с Ольхона, который мы видели на косе близ Песчанки. Крупинки песка были насыпаны в отдельные чашки. Песок действительно рубиновый! Под микроскопом были отчетливо видны отдельные ярко красные кристаллы рубина.

После экскурсии по музею специально выделенный сотрудник увел наших пацанов в батискаф, где в течение получаса они слушали рассказ про глубоководные исследования Байкала, при этом им предоставили возможность поуправлять батискафом: там созданы соответствующие условия для имитации погружения, подержать в руках аварийные пайки и посмотреть в иллюминаторы на обитателей байкальских глубин.

Батискаф Пайсис.

Экскурсия нам обошлась в 2 тысячи рублей на пятерых, включая отдельную плату за посещение батискафа пацанами. Таких машин было две, обе находились они в Калининграде. Этот аппарат привезли сюда совсем недавно и сделали из него музейный экспонат, в котором все можно потрогать руками. История у батискафов очень интересная и непростая, их заказали в 70-е годы в Канаде, но американцы, пользуясь тогдашними санкциями, заблокировали сделку, поэтому аппараты вывозили по частям под видом другого оборудования и собирали в Швейцарии. Сейчас подобный сыр-бор вокруг турбин от Симменса в Крыму, история повторяется, у России как не было друзей, так и нет.

Листвянка, по сути типичный приморский городок в одну улицу, оказалась плотно забита транспортом и экскурсионными автобусами. На тротуарах расположились торговцы сувенирами. Не протолкнуться.

Листвянка.

Надо сказать, что обилие туристов позволяет местным коммерсантам держать очень высокие цены буквально на все. От сувениров до местных деликатесов. При нас на рынке продавец омуля умудрился продать китайцу один хвост «горячего» за 700 рублей, чем вызвал бурю эмоций среди своих коллег по бизнесу. С сувенирами дела обстоят примерно так же, обычные пятидесятирублевые магнитики продают по 100-200 рублей, а всякие безделушки, типа кружек с видами Байкала, по 500. При этом многие торговцы свободно общаются с туристами на их родных языках, китайская и английская речь между продавцами и покупателями здесь в порядке вещей.

Рынок.

Попробовали прорваться в нерпинарий, он справа от рынка, но оставили попытки после того, как увидели толпу китайских туристов, оккупировавших вход. Вместо этого еще немного побродили, посмотрели на виды Байкала и истока Ангары.

Бинокль за 10 рублей.

И не соблазнившись на призывы зазывал с экскурсионных катеров, поехали обратно.

Экскурсионный катер в Листвянке.

13:00 4175 км. Заправка на АЗС РН недалеко от Листвянки. 30,6 литров ДТ по 39,30 руб.

14:30 Проехали Иркутск. Тамара упорно вела нас по короткому пути, но нам захотелось прокатиться по плотине Иркутской ГЭС.

Плотина Иркутской ГЭС.

ГЭС была построена в пятидесятые годы и стала первой в каскаде из трех гидроэлектростанций, возведенных на Ангаре. Строительство плотины ГЭС и заполнение поймы Ангары выше Иркутска привело к повышению уровня воды в Байкале на один метр, что способствовало изменению береговой линии озера и даже немного изменило климат. Влияние также ощутили на себе обитатели мелководных участков Байкала, таких как бычок-желтокрылка, что в свою очередь повлияло на численность омуля. В общем, бесследно такие дела не проходят. Но тем не менее ГЭС является основой энергообеспечения города и вырабатывает довольно дешевую электроэнергию: по одноставочному тарифу цена за киловатт/час для городского населения составляет 1,01 руб., а для сельского 70 копеек, без разделения на электрические или газовые плиты в квартирах. Сравните с 2,99 руб., которые платят хабаровчане, проживающие в квартирах с электроплитами и 4,27 руб. при наличии газовой плиты, при этом без преференций для сельских жителей. И так обстоят дела не только с электричеством. Топливо на наших родных заправках ННК в Иркутске и в Бурятии также стоит на пару рублей дешевле, чем у нас.

АЗС ННК.

Проезжаем баннер «Дорога на Байкал» и идем в перевал.

15:15 4276 км. Култукский перевал. Обед в кафе «У Натальи» рядом с селом Моты. Симпатичная, правда немного пыльная веранда, но очень вкусная еда, быстрое обслуживание. Обед из трех блюд на каждого, плюс по компоту, обошелся в 1400 рублей.

«У Натальи».

17:20 4341 км. Слюдянка. Заезжаем в супермаркет. Закупаем продукты на следующий этап нашего путешествия. Удивило то, что мы не нашли мясо в этом магазине. Всякие куриные субпродукты, типа лап, голов, шей, сердечек-пупочков и даже куриной кожи тут в изобилии, а нормального мяса нет. Это говорит только о том, что у местного населения денег тоже нет, и они вынуждены перебиваться чем подешевле. Печально. Набираем газировку, каши и едем дальше.

В Байкальске опять наблюдаем придорожные развалы с клубникой.

21:00 4518 км. Ночевка в мотеле Кузьминки. На этот раз номера с относительными удобствами (с санузлом) нам не досталось, его заняли китайцы. Разместились в номере без удобств, но нас это не смущало.

16 июля

5:40 Выезд. Провожать нас, как это принято здесь, никто не вышел, поэтому ключи оставили в двери.

5:50 4522 км. п. Бабушкин. Заправка на АЗС РН. ДТ, 38 рублей за литр. Заливаю 25 литров бесплатно, списав накопившиеся бонусы. Мелочь, но приятно.

На заправке ночуют китайцы в кемпере, сооруженном на базе Toyota Hilux. Интересная конструкция.

Кемпер.

7:50 4655 км. с. Татаурово. По плану для того, чтобы ехать по восточному побережью, нам не надо заезжать в Улан-Удэ, существенная экономия времени и выигрыш более 100 км по расстоянию для нас гарантирован при условии, что паром в Татаурово работает. Перед Татаурово сразу за Ильинкой вижу указатель на картонке «Паром», указывающий куда-то в поле, но не придаю значения, мало ли что где написано, у нас же «план». Следуя подсказкам Тамары приезжаем на паромную пристань в Татаурово. Изучаем расписание, на котором написано, что первый рейс парома должен состояться в 8:00, но с какого берега не понятно. Совершенно пустой причал, никакого движения. Нам бы озадачиться подозрительной тишиной, но пока не придаем этому значения.

Паромка в Татаурово.

Пьем чай, время 8:30, ждем паром, но его все нет. По берегу не спеша проходят рыбаки и смотрят на нас с удивлением, но ничего не говорят. Мы в непонятках, может, погода не та, или еще что. Я уже просчитываю варианты проезда через перевалы до Улан-Удэ и снова через перевалы к Турунтаево, как мимо несется и резко тормозит хлебовозка, водитель, улыбаясь во все свое бурятское лицо, кричит, что парома не будет и нам надо вернуться в Ильинку, мол там и переправимся. Тут я вспомнил про ту самую картонку в полях. Добрый ты наш человек! Прошли двадцать местных жителей, и ни один нам ничего не сказал, а этот водила молодец.

Едем в Ильинку. Сворачиваем в поле и подъезжаем к нормальной паромке.

Паромка в Ильинке.

8:35 4665 км. с. Ильинка, пристань. Стоимость переправы: 200 рублей с легкового автомобиля до 1,5 тонны весом, 365 рублей с джипообразного от 1,5 до 3 тонн, и дальше по возрастающей. Ограничения особого, как я понял нет, так как с нами вместе переправлялись два больших лесовоза с прицепами. Паром бегает по тросу, тянет его небольшой катерок. Капитан катера и его помощник — седые пенсионеры, делают свое дело размеренно и спокойно, осматривают моторный отсек катера, доливают солярку из канистр, работают, одним словом, а вот помогайки, два пацана, даже не глянув, как мы заезжаем, и наскоро подняв аппарель, тут же утыкаются в смартфоны. Полагаю, что на пенсионерах тут все и держится, они уйдут, и паром встанет.

Через 15 минут нас переправляют на правый берег Селенги.

Паром. Правый берег.

8:50 Катим вдоль реки километров десять, затем сворачиваем в степь. Проезжаем глухие деревушки, переходящие от одной к другой без каких-либо промежутков. Название некоторых заставляет грустно улыбнуться: Острог, Кома с одноименной речкой. Депресняк, не иначе.

Из Острога и в Кому.

Кома.

9:35 4691 км. Заправка на АЗС РН в Турунтаево. 26 литров по 38,70 руб.

Проезжаем Гремячинск. Дорога идеальная, как говорится, «хоть боком катись». Докупаем продукты в придорожном супермаркете «Титан», здесь мясо, к сожалению, разобрали, поэтому берем куриные ножки, сойдет и это в качестве замены традиционному шашлыку.

Байкальский Титан.

Ходом проезжаем Турку, Горячинск, наблюдая бесконечные палатки отдыхающих в прибрежной лесополосе, тянущейся между дорогой и Байкалом. Нам не сюда, мы едем в места поглуше.

После Горячинска свежий асфальт заканчивается, и мы пылим 15 километров по отсыпаемой заново дороге до Максимихи, а потом еще 18 километров скачем по разбитой лесовозами старой бетонке, которая перед Усть Баргузином снова сменяется новеньким покрытием.

13:30 Прибываем в Усть-Баргузин. Не без помощи добрых людей выясняем, где въезд в Забайкальский национальный парк. Закупаем у бабулек на рынке свежего омуля по 100 руб./кг, берем с десяток копченого, по 100 руб./хвост (крупный) и пару горячего, прихватываем молодой картошки и едем на КПП нацпарка. Путь наш лежит по мосту через р. Баргузин. Мост этот построили совсем недавно, а раньше тут действовала паромная переправа.

Усть-Баргузин оставил самое благоприятное впечатление. Новенькие дома, вывески магазинов, музыка на центральной площади — признаки нескрываемого благополучия. Секрет которого оказался до смешного прост. Поселок живет за счет леса и рыбы. Все окраины застроены лесозаготовительными фирмами, по дорогам шустрят лесовозы, а продукция вновь ожившего рыбзавода на прилавках говорит о том, что рыба в этих местах еще водится. Двоякое впечатление, все ведь понимают, куда идут эти богатства и какая держава готова проглотить любые ресурсы. Рано или поздно изобилие закончится. Россия — как нищий донор собственных органов, отрезает и распродает потихоньку все то, что никогда уже не восстановится.

Усть-Баргузин. Центр.

Улицы Усть-Баргузина.

На одной из улиц встретили наш ответ китайскому кемперостроению. УАЗ «Патриот-пикап» с такой пластиковой конструкцией в кузове. Забавно! А почему бы и нет?

УАЗ-кемпер.

13:50 4917 км. Подъезжаем к национальному парку.

КПП парка.

Получаю разрешение на въезд. В обмен на деньги выдают небольшой буклетик, в котором подробно расписаны правила поведения в парке и схематически указаны участки где можно, а где нельзя находиться. Разрешение стоит 100 рублей со взрослого, 50 рублей с подростка и бесплатно для детей до 12 лет. Считают посуточно. Отдаю 1400 рублей.

Будка на въезде в парк.

Проезжаем шлагбаум и катим в сторону Святого носа по такой же песчаной дороге, как и на Ольхоне. Такая же стиральная доска: медленно едешь — плохо, и быстро — тоже не очень хорошо. Хотя следы регулярно проходящего грейдера присутствуют, но видимо и он исправить дорогу не в состоянии. Разница только в пейзаже, сосновый лес сменяется лиственным редколесьем, затем появляются барханы, местами поросшие кедровым стлаником и редкими соснами.

Дорога по полуострову Святой нос.

Наша цель находится в 20 километрах от въезда в парк, поэтому, стиснув зубы, тарахтим по гребенке.

Обращаем внимание на то, что и здесь места для туристов вполне благоустроены. Останавливаться разрешается в прибрежной полосе, где оборудованы места для кемпинга. Туалеты вполне благопристойного вида находятся за дорогой. Кругом таблички, через определенные промежутки стоят мусорные контейнеры. Видимо, для того, чтобы туристы не ломали лес, а может быть, потому что усть-баргузинским лесозаготовителям некуда девать свои отходы, вдоль дороги лежат пакеты древесной обрези, которая по словам Андрея в условиях Хабаровска или Комсы легко нашла бы применение на любой даче в качестве строительного материала.

Мусорка.

14:30 4939 км. Выбираем место под большими соснами и разбиваем лагерь.

Место для лагеря.

Палатка и тент.

Сосновая обрезь.

Берег Баргузинского залива.

Пока жена готовит нам жареного омуля, пристроив плитку на походном столе,

Жареный омуль.

истосковавшиеся по творческой работе руки и буквально валяющийся под ногами строительный материал в виде сосновых обрезков позволяют за час смастерить нехитрую мебель для нашего кемпинга.

Мебель.

Гвоздей и шурупов я, к сожалению, захватить не догадался, но они оказались в изобилии набиты в стволах находящихся поблизости деревьев. Пацаны при помощи пассатижей надергали их добрый килограмм. Полагаю, что соснам от этого тоже будет польза. Люди! Не колотите гвозди в живые деревья. Ржавые железки для них, как гниющие занозы в вашем теле. Попробуйте на себе.

Ужинаем по-царски. Омуль трех видов: жареный, холодного и горячего копчения. В качестве гарнира — салат. Дело сделано! Мы на противоположной от Ольхона стороне Байкала.

Полуостров Святой нос когда-то был островом и так же, как Ольхон, был отделен от коренного берега проливом, но песчаные наносы вытекающей в Баргузинский залив одноименной реки постепенно намыли косу длиной двадцать и шириной до восьми километров, отделившую Баргузинский залив от Чевуркуйского, в честь которого этот перешеек и называется. Постепенно перешеек зарос хвойным лесом, и на нем образовались мелководные озера, уровень воды в которых аналогичен байкальскому. В озерах в изобилии водилась рыба, а в лесу дичь. С организацией парка численность животных постепенно восстанавливается, и теперь уже нередко можно заметить следы как мелких, так и крупных животных. В чем и нам довелось убедиться.

Жена, прогуливаясь по берегу, наткнулась на следы медведя. Естественно, перепугалась и как-то слегка расстроилась, выговаривая мне, мол, куда ты нас завез и все такое. Мои заверения в том, что мишка не крупный и не голодный, о чем говорят совершенно целые огромные муравейники, тут и там возвышающиеся под деревьями, и нетронутые мусорные баки, не возымели никакого действия. Успокоил ее только тем, что на ночь поставил у туалета за дорогой и рядом с палаткой беспроводные датчики кемпинговой сигнализации.

Так выглядят медвежьи следы.

Легли спать, как обычно, а ночью были разбужены возгласами жены, что датчики сработали. Сам я после длинного дня трудового ничего не слышал. Вылез из палатки, посветил в сторону туалета лучом фонаря и, ничего не заметив, лег спать дальше. Наутро все сомнения развеялись. Мишка все-таки пришел, но, наткнувшись на датчик возле туалета, испугавшись резких звуков сирены, оставив две глубокие рытвины в песке, ретировался и в последующие ночи больше не давал о себе знать. Так что будьте внимательны!

17 июля

На следующий день погода испортилась, начал накрапывать дождь, и мы решили прокатиться вглубь полуострова. Проехав несколько километров по перешейку, мы убедились, что выбрали хорошее место для лагеря: дальше плотность палаток и количество отдыхающих были в разы больше, тогда как рядом с нами не было никого. Повернув перед горой направо и миновав перевал, мы спустились к Чевыркуйскому заливу в Монахово. Песчаный пляж в отдалении был плотненько заставлен палатками, в точности как в горячий сезон в Приморье.

Пляж в Монахово.

Поближе находилась пристань, с которой рыбаки таскали удочками мелкую рыбешку. Рядом две предприимчивые женщины организовали продуктовый ларек, одна из них, взяв удочку, направилась к пристани.

Пристань.

Купив в ларьке лимонад, поинтересовались насчет рыбалки. Ловят «сорожку», клюет на хлеб. На вид — чебак-чебаком. Некоторые умудряются поймать довольно крупных окуней, «вчера на килограмм полосатого вытащили». Услышав это, я достал спиннинг и с полчаса грел воду в Байкале, однако ни одного намека на поклевку так и не последовало.

Пристань, рыбалка со спиннингом.

Поехали к платному пляжу, поговорили с девушкой у шлагбаума насчет условий размещения. Говорит, что место стоит 300 рублей, т.е. за машину и палатку. Берут один раз при въезде и больше ничего платить не надо. На пляже оборудованы беседки со столами, мангальные зоны и туалеты. Однако свободных мест нет. Пляж этот единственный в заливе, который пользуется популярностью из-за теплой, 22-24 градуса, воды и отсутствия волн. Переговорив, поднялись по 365 ступенькам на утес.

Лестница на утес в Монахово.

Наверху оборудована обзорная площадка с беседкой.

Беседка на утесе.

Вид с утеса на Чивыркуйский залив.

От этого утеса начинается экологическая тропа по острову до бухты Змеёвая, в которой горячие источники бьют прямо в воды Байкала. Протяженность тропы — 20 километров, маршрут рассчитан на два дня. Все необходимая информация имеется на стенде внизу.

Схема маршрута в бухту Змеёвая.

Мы на пешие походы не ориентировались, поэтому почитали, посмотрели и поехали обратно.

По пути остановились у ручья Буртуй. Набрали канистру воды и кинули Буртую монетку.

Буртуй.

Тут же неподалеку оказался и младший брат Буртуя

Буртуйчик.

С нашим приездом в лагерь погода окончательно испортилась, задул резкий порывистый ветер, поднимая волны в Байкале и норовя сорвать тент.

Волны Байкала.

Пришлось все из той же сосновой обрези городить отбойник, который ослабил напор ветра.

Стенка от ветра.

Спать легли под завывание ветра и шум волн.

18 июля

А наутро как будто и не было никаких катаклизмов.

Утро. Лагерь.

Байкал успокоился, а небо обещало отличную погоду.

Утро.

На сегодня у нас в планах выезд на рыбалку на озеро Бормашевое. Название озера было дано изыскателями, которые к 30-е годы прошлого века бурили скважины на Чивыркуйском перешейке в надежде найти нефть. Нефть они так и не нашли, а под слоем песка наткнулись на гранитный монолит и все дальнейшие поиски прекратили.

Озеро находится в пяти километрах от КПП, к нему в плотную можно подъехать на машине и, выйдя на песок, приступить к рыбалке. Доступность озера, обилие в нем окуня и его прожорливость делают рыбалку здесь довольно простым занятием, чего не скажешь о Чивыркуйском заливе, где мы были вчера.

Собрав спиннинги и прицепив простые вертушки «единички», приступили к рыбалке. Первым «обрыбился» Андрей.

Первый Окунь.

Затем поймала Рита, следом Павел.

Полосатый на крючке.

Еще один попался.

Рыбалка превратилась в азартное соревнование. Спортивный характер мероприятия поддерживался принципом «поймал — отпусти», и мы безжалостно топили окуньков-недомерков.

Тем не менее полтора десятка крупных экземпляров были посажены на кукан, чтобы быть поджаренными на ужин.

Кукан.

Вдоволь намахавшись спиннингами, поехали обратно. Яркое солнце говорило о том, что сегодня будем купаться. Так и поступили. До вечера купались, а потом устроили баню прямо на пляже, благо, что добрые люди сложили из здоровенных камней каменку недалеко от нашей палатки.

Каменку хорошо раскалили, используя в качестве топлива все ту же обрезь, для аромата подкинули туда пригоршню сухих сосновых шишек, поставили сверху палатку. И хорошенько напарились! Правда желающих было не много, сначала жена моя там пожарилась, потом я. Надо сказать, ощущения незабываемые! Ничуть не хуже настоящей бани, особенно когда поддаешь парку байкальской водой.

Баня.

Здесь сам Бог велел окунуться в воды Байкала с пылу с жару.

В Байкал!

На ужин были жареные окушки. Никогда раньше их не ел, так как в наших краях окунь не водится. Оказалось, что это очень вкусная и совсем не костлявая рыба. Правда чистить её та еще морока — во всех плавниках шипы, и даже на жаберных крышках колючки, а чешуя похожа на наждак. Чистить лучше всего крабовыми ножницами, ими же обрезая колючки, потроша и счищая чешую.

Окушки на сковороде.

19 июля

В этот день день решили повторить рыбалку, с целью поймать самую крупную рыбу и сварить уху. Так и поступили. Но то ли погода была уже не та, то ли рыба ушла на «дальний кордон», клевало не так азартно, как вчера. С большим трудом удалось поймать с десяток более-менее крупных рыбешек, чего вполне хватило.

Андрей ест уху.

Ближе к вечеру были свидетелями того, как в заповедной территории осуществляется вылов рыбы. Два катера раскидывают сеть, потом сводят концы кошелем и вытаскивают её вместе с рыбой. Что ловят и сколько поймали — видно не было даже в бинокль, но сам факт говорил о том, что браконьерам никто не указ.

Браки.

А на Ольхоне нам говорили, что до августа запрет на рыбалку, и здесь на кордоне насчет лодок-снастей-удочек спрашивали. Кое-кому до лампочки. Понимаю, что всему можно найти логичное объяснение в наше непростое время, наверняка и у природоохранителей найдутся аргументы типа научно-обоснованных норм вылова. Но как-то не похоже это на охрану стремительно сокращающихся природных ресурсов уникального озера. Отвлечься от грустных мыслей позволила нехитрая игра.

Дженга.

Вечерний Байкал.

После чего легли спать. Завтра предстоят сборы домой.

20 июля

Утром на берег опустился плотный туман. О том, чтобы просушить палатку, не было и речи, поэтому собирали как есть — в мокром состоянии. Дома просушим.

Туман.

Туман был настолько плотный, что в воздухе висела взвесь из мелких капель, а вода, конденсируясь, падала с веток сосны, как дождь.

Сборы, как говорится, были недолгими. После себя оставили вот это, думаю, кому-нибудь еще послужит:

После сборов.

7:55 5074 км. Выезд с Байкала.Через полчаса проехали через кордон парка.Тумана как не бывало, небо было чистое, и ярко светило солнце.

Выезд из парка.

11:20 53014 км. Заправка на АЗС РН в Турунтаево. 39 литров по 39,70.

От Турунтаево на Улан-Удэ пошли через перевал Пыхта. Там совсем нет обгонных полос и в неготорых местах приходилось ползти со скоростью черепахи за гружеными лесом КамАЗами. Хотя местных лихачей это не останавливало.

Перевал Пыхта.

13:00 5369 км. Улан-Удэ. Вопрос с обедом решили просто. Нашли при помощи «2GIS» столовку по пути к федералке, в здании художественного училища на ул.Пушкина, 17. Дешевле и вкуснее нам в эту поездку есть еще не доводилось! Полный обед на пятерых обошелся в 640 рублей!

Столовка «На Пушкина».

Здесь же встретились с нашим товарищем, коллегой по работе, уроженцем забайкальских степей, а ныне комсомольчанином и просто хорошым человеком Евгением.

Женька, привет!

Он, как и мы, вторую неделю катается по родным местам, навещая многочисленную родню в Забайкалье и Бурятии.

Немного поплутав ( на этот раз в трех вариантах маршрутов из Улан-Удэ растерялась Тамара), мы наконец-то выехали на федералку.

16:30 5541 км. Заправка на АЗС РН в с. Никольское. 24,2 литра по 38,70.

22:30 5936 км. Прибытие в Улеты. Ужин, 1300 руб. Ночлег, 1600 руб.

21 июля

7:00 Выезд.

8:20 6047 км. Объездная вокруг Читы. Заправка на АЗС РН 49,8 литра по 38,50 руб.

12:50 6363 км. Чернышевск. Заправка на АЗС Нефтемаркет. 30,6 л по 40,20 руб.

Здесь же обедаем в кафе «Кухня», что в одном здании с автомойкой, напротив «Нефтемаркета». Достойное заведение с разумными ценами, современным интерьером, богатым ассортиментом и очень быстрым обслуживанием. Самый вкусный борщ за всю поездку мы поели именно здесь. Обед «с разносолами», и даже с позами-буузами обошелся в 1700 рублей на всю оголодавшую команду.

Чернышевск, кафе «Кухня».

Интерьер кафе «Кухня».

Поиздержавшись, пришлось в Чернышевске искать банкомат Сбербанка, в связи с чем и прокатились по этому городку. Надо сказать, что мои давние впечатления о депрессивном виде этого места несколько изменились в лучшую сторону, когда я увидел вполне респектабельные здания, молодежь на модных велосипедах и строящуюся в центре церковь.

Центр Чернышевска.

Правда строят ее из бывшего в употреблении кирпича, но не пропадать же добру. Впечатление несколько подпортили разбитые дороги и сидящие на корточках рядом с перекрестками худощавые мужчины трудоспособного возраста. Видать, все-таки с работой здесь не очень…

Строящаяся церковь в Чернышевске.

Едем дальше. Ну как едем, скачем по «амурским волнам».

19:30 6912 км. Уруша, АЗС ННК. 53,75 литра по 41,40 руб. Вот они, родные цены!

22:30 7149 км. Мотель «777». Ужин — 1400 руб. Ночлег — 2000 руб.

22 июля

5:30 Подъем.

5:50 Выезд.

6:30 7217 км. Поворот на Зею. Заправка на АЗС ННК. 34,2 л по 41,40 руб. Здесь я понял, что далеко отстал от жизни, разъезжая на белом автомобиле. Белая глянцевая краска уже не в тренде, вот лиловая шагрень — самое оно! Ничего так? Кстати, мужчина за рулем. Интересно, какой цвет у него в ПТС написан: фиолетовый, лиловый, розовый?

Веселый Прадик.

Перед Белогорском нас лихо подрезала девица на голубенькой Honda Fit. Появилась в зеркале из-за горизонта и резко перестроилась, едва не чиркнув бампером по крылу. При этом мы шли со скоростью чуть за сотню, а Фит далеко за. Так и скрылась вдали, весело позвякивая болтающейся снизу железкой. Даже номер не стану закрашивать, а кто не разберет, вот он: B950TE27. Пусть страна знает своих героинь! А девочке здоровья! И удачи всем, кто ей встретится на дорогах. Надо же, столько проехали, а тут такая подстава. Перенервничали слегка.

Шустрый Фит.

9:54 7550 км. Белогорск. Заправка на АЗС РН. 36,5 л по 41 рублю.

12:00 7720 км. Новобурейск. Обед в придорожном кафе. 1100 рублей. Вкусно, быстро, но персонал очень суровый! Ни здрасте вам, ни до свидания.

Кафе вблизи Новобурейска.

Проехали р. Бурея. Недалеко видна плотина ГЭС, говорят, скоро состоится запуск. Интересно, электроэнергия хоть на копейку подешевеет?

Плотина ГЭС.

15:00 7900 км. Известковый. Заправка на АЗС РН. 38,1 л по 41,05 руб.

Здесь на нас опять напали полосатые мухи.

Рой слепней.

19:30 Прибыли в Хабаровск. Слегка побитая летающей нечистью Элька была поставлена на стоянку — ей досталась вся тяжесть пути, и она выдержала с честью.

Элечка!

Теперь кратко итоги.

Позади 8230 километров.

Всего Элька съела 850 литров солярки. Средний расход составил 10,7 л/100км.

Расходы.

Из запланированных на отдых 100000 руб. потрачено:

Топливо — 35900 руб.;

Гостиницы, лицензии, полеты, музеи и продукты 51000 руб.;

Прочие расходы (рыба, сувениры, чипсы-кофе-мороженное) составили 7640 рублей.

ИТОГО: 94540 руб.

Впрочем, привезенный домой остаток был потрачен на замену масла в Эльке сразу по приезду.

Так что, как ни крути, а вышла сотка.

Много это или мало? Наверное, много, если учесть, что основную часть съела дорога. Но деньги — ничто, а движение — это жизнь! А чтобы жизнь не была пустой, ее надо наполнять впечатлениями. Мы получили самые незабываемые впечатления. Проверили себя, посмотрели на других, увидели много удивительного и интересного. Наконец, пообщались с собственными потерявшимися в интернете, быстро подрастающими детьми и открыли много нового в этом общении. На этом можно было бы поставить точку, но это будет запятая, т.к. увидели мы Байкал, можно сказать со всех сторон, но сказать, что мы его поняли, нельзя. Это был беглый взгляд из окна автомобиля, такое мимолетное знакомство, обзорная экскурсия, если хотите. И мы обязательно туда вернемся, уже не наскоком, не по горам по долам бегом-бегом, а целенаправленно в конкретное место, и я даже знаю в какое…

Всем спасибо!

Особая благодарность Андрею К. за помощь в дороге и нескучную компанию!

Олег П. г. Хабаровск

Июль 2017 г.

P. S. В день нашего приезда из столицы прилетели Татьяна и Андрей младший, они дожидались нас у нас же дома. Андрей в качестве искупления за заросшие бурьяном на даче сорняки и осиротевшего на две недели кота привез Тане её любимую траву Саган-дайли. Татьяна по нашему заказу наварила борща!

Завтра на дачу, Андрей!

Команда Тети Тани.

Переночевав, утром 23 июля они укатили в Комсомольск.

Я уверен, что им будет, что рассказать друг другу.

P. P. S.

Барт отъелся за две недели на тещиных харчах: «Ну не могу я видеть, когда сама ем, как он смотрит на меня такими голодными глазами…». Теперь сидит на диете, на своих ненавистных сухарях.

Барт.

Омуль был раздарен в качестве презентов с Байкала.

Омулёк.