Сибирь и озеро Байкал глазами уральцев

Июль-август 2015

Несравним и уникален, величав и красив, глубок и голубоок, чист и прозрачен, природное чудо, делающее человека душевнее, сердечнее, возвышеннее… Нет ему равных сокровищ в мире, нет подобных нерукотворных красот на всей Земле. Сколько восклицаний и вздохов направлено в сторону глади Байкал-моря! Вот и мы решили своими глазами увидеть это чудо природы. Забегая вперед, скажу, что наши ожидания оправдались даже не на 100 процентов… Более того, думали: съездим, посмотрим, отметимся и закроем эту тему. Нет, нет и еще раз нет! Мы влюбились в это священное море и желаем видеть его еще не один раз. Но обо всем по порядку.

Посетив в 2014 году Алтай, приобретя определенный опыт, задумали поездку до столицы Монголии через Байкал.

13 тысяч км за 25 дней на «Оpel zafira tourer» по России

Чем больше читаешь отчетов, справочников, путеводителей, тем больше хочется посмотреть разных достопримечательностей по дороге. Всю долгую уральскую зиму продумывали маршрут. Чему отдать предпочтение: Байкалу или неизвестной Монголии? Со своими друзьями разошлись во мнении. Они хотели 2-3 дня посвятить Байкалу и уехать в Монголию. Мы же хотели больше времени уделить Байкалу. Тем более не совпадали сроки наших отпусков. В результате переговоров, решили ехать разными командами и встретиться где-нибудь в дороге. Новая команда сформировалась быстро. Наши русские американские друзья, с которыми мы трижды путешествовали по Америке, с удовольствием присоединились к нам. Благо их отпуск совпал с нашим. «Дочкой полка» была девушка нашего младшего сына Оля. Таким образом, команда из 5 человек начала подготовку к экспедиции.

Закупили спальники для наших друзей (не вести же их на самом деле из Калифорнии), котлы для варки на костре, треногу для котлов, тент от дождя, посуду, тазик для мытья посуды, инвертор для зарядки многочисленных гаджетов, продукты (консервы, крупы, чай, кофе и тому подобное). Взяли палатку для Ларисы с Андреем у прекрасных Виктора и Оли, которые не смогли с нами поехать, но очень надеемся, что когда-нибудь и они будут с нами.

И вот, наконец-то, настал день, который мы ждали и готовились к нему двумя континентами — 27 июля. Мама напекла в дорогу пирожков, встав пораньше, фотографирует нас у подъезда нашего дома и благословляет нас в путь.

Лариса присоединится к нам в Красноярске, а пока мы едем вчетвером.

Наш задуманный маршрут:

Екатеринбург — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Листвянка — остров Ольхон — Слюдянка — п-ов Святой Нос — Улан-Удэ — Кяхта — Улан-Батор — и обратно таким же путем.

Наш свершившийся маршрут:

Екатеринбург — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Листвянка — остров Ольхон — Слюдянка — Аршан — п-ов Святой Нос — Улан-Удэ — (Восточный Саян) — озеро Щучье — Кяхта — Бийск — Горно-Алтайск — Ташанта — Барнаул — Екатеринбург.

27 июля (782 км)

12 часов пути по разным по качеству дорогам. Выехали из Свердловской области и словно попали в другое измерение. В Тюменской области идет масштабная попытка создать новые дороги. Часто реверсивное движение. Перед селом Абатское встали в пробку.

Примерно в 20 часов начали в интернете смотреть ближайшие мотели, забронировали мотель «Уют» по цене 1900 рублей за 4-местный номер. В интернете наша бронь подтвердилась. Но по приезде в мотель администратор сообщила, что наш эконом-номер уже забронирован и предложила нам номер за 2900 рублей с удобствами. Мы были крайне удивлены работой сайта мотеля, но времени уже было 22 часа (на час вперед перевели стрелки часов), пришлось согласиться. Номер и вправду был хорош: чайник, чай, кофе, гели, шампуни, одноразовые тапочки и зубные щетки, чистые постели, полотенца, душ, туалет! Перекусив еще домашними припасами, довольные, улеглись по постелькам!

28 июля (1050 км) г. Омск — г. Юрга

Едем вторые сутки, а пейзаж за окном не меняется: поля да березовые колки — вот она бескрайняя Россия. Заправляемся на заправках «Газпромнефть». По сравнению с прошлым годом заправки нас огорчили. Во-первых, повысилась цена на кофе, который и так был недешев, во-вторых, в туалетах не стало бумаги, гелей, не работают сушилки для рук, ну и как-то грязно. Понятно, что главное на заправках качественный бензин, но бытовые дела тоже важны и нужны!

Не доезжая 60 км до Новосибирска, ставим в навигаторе направление на Красноярск (до этого момента дорога нам была известна). Наконец-то, резко изменился пейзаж за окном к радости нашего Андрея. Вдоль дороги растут великолепные сосны, стоят ограждения, видимо, от животных, чтобы не выбегали на дорогу. Видим дорожный знак «Лоси».

Появились опять березовые леса, пересекаем реку Обь. Надо подумать о ночлеге. Есть прекрасные плёсы, но к ним не подъехать с основной дороги. Погода позволяет переночевать на природе, но дороги, которые идут в сторону от трассы, заканчиваются шлагбаумом. Вот пока минус для туристов-автолюбителей. Вдоль наших трасс нет кемпингов для любителей остановиться на ночлег в палатках. Зато есть интернет в наших айфонах, который помогает нам найти мотель «Цитадель» в Юрге. Это немного в сторону, но гарантированный ночлег обеспечен. За 2-комнатный номер с удобствами и завтраком мы заплатили 2500 рублей за 4 человек.

29 июля (655 км) г. Юрга — г. Красноярск (Емельяново, аэропорт)

Утром нас разбудил телефонный звонок от администратора, просили не опаздывать на завтрак. Это было кстати, так как мы не перевели часы еще на час вперед, въезжая в Кемеровскую область. Спешно собравшись, спустились в красивое кафе, где был накрыт стол для нас: яичница, хлеб с маслом, чай и наши огурцы, помидоры. Вполне сытный завтрак и мы готовы в путь.

В местном магазине «О*кей» купили продуктов на обед-перекус. Сегодня надо обязательно прибыть в Красноярск, так как завтра утром в аэропорту нужно встретить Ларису. Задача дня ехать с меньшими остановками. С удовольствием погружаемся в машину и под звуки Pink Floyd к обеду въезжаем в город Мариинск.

В красивом сквере на скамейке мы не постеснялись перекусить тем, чем закупились утром в магазине (творог, молоко, сыр, булочки), сытно, быстро и здорово! Ударение на последний слог!

Дороги в Красноярском крае порадовали: широкие, ровные. Правда, иногда местами плохонькие. Интернет по дороге то есть, то нет. Обратились за помощью к родным в Екатеринбурге. Они нам скинули номера телефонов двух хостелов в Красноярске. Один из них мы и забронировали на 30 июля. А вот на ночлег сегодня мы решили остановиться поближе к аэропорту Емельяново. Опять же в интернете нашли армянский отель «Очаг» и за 2000 рублей сняли там 4-местный номер. Условия: туалет, ванная, стиральная машина на две комнаты. На первом этаже ресторанчик. Нам дали чайник. Да у нас плитка есть газовая. Так что ужин мы приготовили самостоятельно.

30 июля (172 км) г. Красноярск

Опять мы что-то напутали со временем. Приехали утром в аэропорт на час раньше. Чтобы продуктивно использовать этот час, съездили в магазин за продуктами и питьевой водой. Вовремя приземлился самолет с Ларисой и домашними пирожками и блинами! Приятная встреча!

Сегодня начинается активный осмотр достопримечательностей Красноярского края. Первой посещаем Красноярскую ГЭС.

Красноярская ГЭС — гидроэлектростанция на Енисее в 27 километрах выше по течению от Красноярска, вблизи города Дивногорска. Является девятой по мощности среди действующих гидроэлектростанций в мире и второй по мощности (после Саяно-Шушенской) среди действующих российских гидроэлектростанций. Чтобы увидеть гидроэлектростанцию во всей красе, нужно подняться на мост примерно в 500 метрах от нее вниз по р. Енисею, что мы и сделали.

Для пропуска судов здесь сооружен единственный в России судоподъемник — сооружение, способное поднимать и опускать суда на плотину и с нее.

 Могучий Енисей.

Не могли мы не заехать на популярное место отдыха среди горожан и туристов — смотровую площадку с памятником Царь-Рыба. Находится она на Слизневском утесе недалеко от деревни Овсянка, где родился знаменитый писатель В.П. Астафьев. Именно в его честь в 70-х годах площадка и была создана. С высоты 300 метров открывается потрясающий вид на непокорный Енисей и окрестности.

 С 2004 года здесь обитает четырехметровый енисейский осетр из металла весом в три сотни килограммов. Посвящен памятник «Царь-рыба» одноимённому произведению писателя. Сам Астафьев в течение своей жизни немало сражался за природу — как в реальной жизни, так и на страницах собственных литературных произведений.

Сегодня солнечный радостный день еще и от того, что мы едем в удивительный уголок природы — в заповедник «Столбы». Музей, созданный самой природой, находится всего в 7 км от города Красноярска. Но, несмотря на это, цивилизация по-прежнему не добралась до этих мест, и все желающие до сих пор могут любоваться первозданной красотой.

Вход в заповедник бесплатный, можно за 100 рублей купить на входе картосхему заповедника. Приятно гулять по дорожкам, вдоль которых расположены информационные стенды о природе этого уникального места. На деревьях развешены многочисленные кормушки и домики для птиц, выполненные школьниками.

Основной достопримечательностью заповедника являются скалы, имеющие общее название — столбы. Свои названия имеют не только скалы, но и некоторые крупные камни. Различают собственно «Столбы» — открытые для посещения скалы, и «Дикие столбы» — расположены в глубине заповедника, доступ туда ограничен. Мы посетили «Центральные Столбы» — район в 7 км от границы заповедника. Здесь расположены уникальные в своём роде скалы: Дед, Внук, Бабка, Внучка, Перья, Львиные ворота, Столбы с I по IV.

Геологи подробно изучили вулканическое происхождение горных пород этой местности. Это серо-розовый сиенит и граносиенит. Примерно 400 млн. лет назад, в период горообразования на Земле поднялись недра, магма застыла. Еще через несколько миллионов лет осадочные породы, накрывавшие застывшую лаву, разрушились. Так сиениты и оказались на поверхности. Дело продолжили ветер, солнце и вода, которые постепенно сносили песчаники, сланцы и известняки — они менее прочны, чем сиениты. Постепенно сиениты стали выше подниматься над землёй и оформляться в виде скал. Природным стихиям помогали растения, бактерии и лишайники, селившись на останцах, они усиливали разрушение.

Постепенно, миллионы лет подряд, происходило образование бесчисленных скал заповедника. Некоторые приобрели причудливую форму, в зависимости от которой получили свои названия. Одни похожи на птиц, другие словно человеческая голова, третьи напоминают ворота. Высота отдельных скал достигает 90 метров.

Статус заповедной территория обрела в 1925 году. Инициировали событие сами жители Красноярска с целью сохранить природный комплекс. Тут, и правда, есть, что охранять. Флора заповедника насчитывает 740 растений и 260 разновидностей мхов. Среди деревьев преобладает пихтовая тайга.

За всё время наблюдений натуралистами обнаружено 290 видов позвоночных животных. Многие растения и животные занесены в Красную книгу России.

Посетив этот заповедник, я просто порадовалась за нас, россиян, что мы нисколько не хуже других умеем любить и беречь свою природу! Нам не стыдно приглашать в гости друзей из других стран, где, как мы знаем из собственного опыта, великолепно организованы природные и национальные парки.

Кстати, на территории заповедника находится кордон «Нарым», где можно поставить палатки или разместиться в домиках для более длительного пребывания в заповеднике. Наши друзья, которые здесь были неделю назад, так и сделали.

Спасибо огромное всем сотрудникам, волонтерам и любителям природы за такой чудесно организованный уголок сибирской горной тайги!

Наш день, а точнее вечер этого дня, был посвящен осмотру собственно города Красноярск.

По Коммунальному мосту

мы выехали на главную площадь Красноярска — Театральную, где расположены гостиница «Красноярск», Театр оперы и балета, памятник А.П. Чехову, башня с часами, статуя Аполлона и фонтан «Реки Сибири». Фонтан работает только по выходным дням, но у театра музыканты настраивали свои инструменты, и ожидалась дискотека. Одна дама даже начала свои причудливые танцы.

Подавив желание остаться на красноярской дискотеке, мы поехали доосматривать город. Кто знает, что за часовня изображена на 10-рублевой купюре?

Это Часовня Параскевы Пятницы — знаменитый символ города Красноярска. Кстати, на обратной стороне купюры — Красноярская ГЭС.

Эта православная часовня находится на вершине Караульной горы, где во времена древних татар-качинцев располагалось языческое капище. Ранее на месте нынешней часовни стояла сторожевая вышка, на которой располагался караул казаков, предостерегавший город от нежелательных гостей. В начале XIX века купец И.Л.Новиков построил деревянную часовню, на месте которой спустя полвека появилось нынешнее сооружение, воздвигнутое на средства золотопромышленника Петра Кузнецова.

Часовня представляет собой восьмигранное кирпичное строение в древнерусском стиле. Высота часовни достигает 15 метров, диаметр — 7 метров, высота каждой из стен — 7 метров, а длина граней — 2,4 метра.

С площадки на караульной горе можно увидеть всю центральную часть города, поэтому место, где расположена часовня — одно из лучших, чтобы увидеть Красноярск.

Много и долго еще можно было бы осматривать этот прекрасный город, но мы ограничились двумя современными скульптурами и направились искать свой забронированный хостел «Titmoys haus».

Скульптура «Мужчина с собачкой» находится на площади Влюбленных. Странно, конечно, что на площади с таким романтическим названием находится скульптура, изображающая пьяного человека, опирающегося на столб. В народе скульптура получила название «Дядя Вася — пьяница». В центре этой небольшой площади находятся паровые часы, очень похожие на часы в Ванкувере.

Но, все-таки, красноярские молодожены любят другой утонченный памятник — композиция «Наталья Гончарова и Александра Пушкин». Именно он стал символом семьи местных жителей.

Очень интересно было узнать, что такое хостел в России. Наш хостел находится в жилом доме на 4 этаже. Стоил он нам 2250 рублей на пятерых человек. Сотрудница хостела Наталья по нашему звонку прибыла через 20 минут, открыла нам хостел и познакомила с правилами проживания. В хостеле 3 комнаты, 2 душа, 2 туалета, кухня со всем необходимым (плита, холодильник, микроволновка, посуда, стиральная машина), диванчики, столы, ящички для ценных вещей.

Познакомились с обитателями хостела — в нашей комнате на 8 человек два парня француза. Спали на двухярусных кроватях.

В соседней комнате на 6 человек две девушки из Голландии. В третьей комнате парень с девушкой из Роттердама, тоже Голландия. Все говорят на английском языке. Сотрудница Наталья прекрасно общается на английском языке. Пока мы готовили ужин, общались с парнем из Роттердама. Он уже 4 недели изучает русский язык, ему нравится Россия и русские люди. Он приехал со своей девушкой на поезде из Европы и едет в Улан-Батор, затем в Пекин, изучая достопримечательности по пути. У него много российских друзей. Какое прекрасное время наступило для всех! Можно путешествовать из одной страны в другую, свободно разговаривая на одном языке (английском), общаться, узнавать о жизни и людях других стран. Это просто здорово!

31 июля (749 км) г. Красноярск — п.г.т. Куйтун

День посвящен дороге и дороге хорошей! Въезжаем в Иркутскую область!

Из отчетов узнали, что кафе «У Петра» является одним из лучших на этом участке пути. После г. Алзамай остановиться у кафе не составляло труда, так как фуры и машины направляются прямо туда. Это не просто кафе, здесь и мотель, и магазины продовольственный (свежая выпечка) и промышленный. Не зря заехали. Вкусно пообедали-поужинали и совсем не дорого. Кстати, проехав полстраны, можем сказать, что на всем протяжении нашего маршрута это было лучшее кафе в соотношении цена-качество.

Кафе «У Петра».

Разминка на дороге.

Ночевку спланировали через интернет в поселке городского типа Куйтун, гостиница «Центральная». Забронировали 2- и 3-местный номера и заплатили за все 3250 плюс 100 рублей за стоянку для машины. «Совдеповская» гостиница с удобствами на этаже.

1 августа (484 км) п. Куйтун — г. Иркутск

Подъем в 5 часов утра! У нас сегодня планируется грандиозное событие — встреча с озером Байкал! Едем в Иркутск по пустой, ровной, с хорошей разметкой дороге. Проезжаем г. Усолье-Сибирское. Интересная скульптура на въезде в п. Мальта заставила нас притормозить. Оказалось, что скульптурная композиция «Мамонты» посвящена одной из крупнейших в мире стоянок древнего человека. «Мамонтенок помогает маме, провалившейся под лёд».

Придумал и воплотил в жизнь композицию известный мастер из п.Тельма (Усольский район) Иван Зуев. Мальтийская палеолитическая стоянка имеет уникальное значение не только для российской науки. Она входит во все археологические справочники. Её открыли случайно, когда крестьянин, копая подвал в доме, наткнулся на огромные кости. Определили — это останки мамонта. Здесь же были найдены знаменитые Венеры мальтийские — условное название трёх десятков «палеолитических венер» — женские фигурки, выполненные из бивня мамонта, которые были обнаружены советскими археологами на стоянке Мальта в Иркутской области и датированы 21-19 тыс. лет до н. э. Хранятся в Государственном Эрмитаже. Одна из фигурок, найденных в Мальте:

Краем проезжаем Иркутск и направляемся в Листвянку. По дороге забронировали через интернет квартиру в Иркутске. По горкам вверх и вниз мчимся в Листвянку.

Проезжаем справа поворот на архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и примерно через 20 км на въезде в Листвянку нам открывается великолепная панорама Байкала, где река Ангара берет своё начало. И хотя погода была пасмурной, нас охватило такое радостное чувство, что мы выскочили из машины и стали прыгать и веселиться!

Ехали-ехали и на 6-ой день приехали!

Ангара, длина которой составляет 1779 км, — единственная река вытекающая из Байкала. У истока Ангары, расположен Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Мы с огромным удовольствием посетили этот уникальный музей. Это единственный музей, экспозиция которого знакомит с историей изучения озера Байкал, его животным и растительным миром. В экспозиции музея мы увидели байкальских рыб, чучела птиц и животных, образцы донных отложений и байкальских минералов, различные экспонаты, найденные во время научных полевых экспедиций. Создан аквариум с байкальскими рыбами и нерпой.

Во время нашего посещения музея проходила экскурсия для иностранных туристов на английском языке. Любопытно было наблюдать, с каким интересом молодежь из разных стран внимательно слушает и изучает природу нашей страны. Затем мы погружались на виртуальной подводной лодке, на разные глубины Байкала. Удивительно, но живые организмы приспособились жить на самой максимальной глубине 1640 метров, где давление 164 атмосфер!

Разнообразие органического мира Байкала поражает воображение, но не менее феноменально и его своеобразие. Множество обитающих в озере животных и растений не встречаются больше ни в одном водоеме земного шара. В Байкале 848 видов эндемичных животных и 133 вида эндемичных растений.

Но одним из самых красивых обитателей Байкала, символом озера является нерпа. Это единственный в мире тюлень, который живет в пресной воде. До сих пор среди ученых нет единой точки зрения на то, как это животное попало в Байкал. Большинство исследователей придерживается мнения И.Д.Черского о том, что нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана через систему рек Енисей-Ангара в ледниковую эпоху одновременно с байкальским омулем. Но как бы там ни было, сейчас в Байкале, по оценке специалистов, насчитывается около 140 тыс. голов. Детенышей нерпа рождает на льду в снежном логове. Большая часть нерпят рождается в середине марта. Детеныши имеют мех белого цвета, что позволяет им в первые недели жизни оставаться почти незамеченными на снегу. Взрослые самцы достигают 130-150 кг, и длина их бывает до 1,8 м, самки размером меньше. Живут нерпы максимум 55-56 лет.

О природе уникального Байкала, его обитателях и живописных берегах мы продолжили узнавать на часовой экскурсии на катере по Байкалу. Экскурсовод Анна очень грамотно, увлеченно и заботливо провела с нами это увлекательное путешествие.

Аня угостила нас травяным чаем из байкальских трав и поведала нам историю о Кругобайкальской железной дороге, которую мы видели, проплывая мимо на катере. КБЖД — уникальный историко-культурный комплекс, включающий в себя памятники истории, техники, инженерного искусства, природы и совершенно неповторимые ландшафты. О КБЖД можно узнать на экскурсии, которые организуются от Иркутских турфирм, так и проехать по ней самостоятельно от станции Слюдянка. Мы ограничились рассказом Анны на прогулочном катере.

Один из туннелей КБЖД (фото от наших друзей).

За час до закрытия успеваем заехать в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», который находится в 20 км от Листвянки в сторону Иркутска. Этого времени, конечно, мало, но все же больше половины этой искусственно созданной деревни мы посмотрели.

Каскадная мельница.

Основа музея — деревянные постройки малых городов и сел Иркутской области, попавших в зону затопления при возведении каскада ГЭС на Ангаре во второй половине XX века. Ранее на месте музея располагалось крупное село Тальцы, в котором даже присутствовала промышленность (стекольный завод, позднее переведен в Тулун). Однако при постройке Иркутской ГЭС и образовании водохранилища основная часть села была затоплена. На возвышенности был образован музей. В настоящее время на территории музея свыше 40 памятников архитектуры и более 8000 экспонатов, повествующих о жизни в сибирских селах XVII-XIX веков.

Общественный хлебозапасной амбар.

По приезде в Иркутск заселились в новую уютную квартиру, всего за 500 рублей с человека мы имели возможность приготовить ужин в современной кухне, постирать и помыться в ванной комнате, хорошо выспаться.

Вечер посвятили прогулке по 130-му кварталу Иркутска.

На стрелке 130-го квартала установлена скульптура Бабра (якут. — тигр) — устаревшее название уссурийского тигра.

На территории квартала расположено 67 зданий, большая часть из которых воссоздана по архивным чертежам и обмерам, снятым со старинных деревянных домов Иркутска. Таким образом, архитекторам удалось сохранить отличительные черты деревянного зодчества: практически все дома возведены из некалиброванного бруса, жилые постройки имеют фасады в три, пять окон, обрамлены наличниками.

Прогулялись по набережной реки Ангары, полюбовались фонтаном.

Уже в темноте увидели памятник Александру III,

драмтеатр им. Охлопкова,

краеведческий музей в мавританском стиле.

На обратном пути мы еще немного увидим этот город в дневном свете, но на более тщательный осмотр города времени уже не было.

Удивило и напрягло движение транспорта в городе, особенно легкового. Горожане как будто не знают правил дорожного движения. Ездят хаотично, друг друга не уважают, кто во что горазд. На одной из узких улочек видели перевернутую иномарку, как возможно так лихачить?

2 августа (275 км) г. Иркутск — остров Ольхон (залив Хул)

Покидаем красивую удобную квартиру и едем на давно желанный остров Ольхон. По пока еще хорошей дороге

въезжаем в Усть-Ордынский Бурятский округ.

Заучиваем «здравствуйте» по—бурятски «Сэн-Бене» и покупаем у бурят голубицу. Ягода похожа на нашу чернику, но кислая.

На пути коровы.

На высоте 800 метров встречаются березово-сосновые леса, на высоте 900 метров — подгорная тайга.

Примерно за 27 км до переправы идет 11 км бездорожья и вдруг… Ура! За 13 км до переправы отличная дорога. Причал парома находится недалеко от поселка Сахюрта в бухте Малая Куркутская, который обеспечивает перевозку груза и людей на остров Ольхон. Паром «Ольхонские ворота» ждем два часа. За это время изучили сувенирный товар на многочисленных прилавках, покушали. Время пролетело незаметно. Предугадать, в какой день недели лучше заезжать, невозможно. Сегодня воскресенье и продавцы говорят, что мало машин было вчера (всего 2-3 машины), сегодня намного больше. А мы думали, что в субботу будет столпотворение. Машин с острова идет больше, чем на него. Нам повезло. Только мы заехали на паром, как за нами подняли трап.

Переправлялись минут 20. Красота! Погода чудесная!

Решили до Хужира сегодня не ехать, а поискать безлюдное место в одной из бухт Байкала. Поднялись на вершину одной из живописных горок, посмотреть, куда нам дальше путь держать.

Нашли дикий берег в заливе Хул напротив полуострова «Кобылья голова». Наконец-то, впервые в этом путешествии поставили палатки.

Берег галечно-песчаный. Вода необыкновенно теплая, чего мы никак не ожидали. Дно сначала галька, а потом песочек. Плескались, купались, плавали! Испытали необыкновенное блаженство!

Ужин и вечер на берегу Байкала был прекрасен! Ради этого стоило ехать за тридевять земель!

Небо над Байкалом.

3 августа (59 км) остров Ольхон — Щебетский залив

Утром спали столько, сколько хотели. Никуда не торопились. С удовольствием искупались в чистейшем Байкале. Позавтракали. Стоит жаркая погода. Едем в Хужир. О дороге на Хужир читали и знали, что это стиральная доска. Так на самом деле это и есть. Туристы предпочитают ехать своей дорогой, и таким образом получилась сеть параллельных дорог.

1, 5 часа мы ехали осторожненько до Хужира. Сразу проехали к мысу Бурхан, к знаменитой скале Шаманка. Это одна из девяти святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Ольхон — самый крупный остров Байкала и священное место для бурят. Они верят, на мысе Бурхан (скала Шаманка) обитает почитаемое в этих краях божество Угутэ-нойон. Другая легенда гласит, что на Ольхоне первый бурятский шаман получил способность разговаривать с духами. Кстати, рыбаки утверждают, что в этом районе часто возникают миражи. Многие уверены, что это — видения из прошлого и параллельных миров. Внимание многих путешественников на Ольхоне привлекают столбы сэргэ с повязанными на них лоскутками. На кусочках ткани принято писать свои молитвы и пожелания.

Справа от мыса тянется песчаная коса.

Слева от Шаманки песчаная бухта, где уютно расположились отдыхающие. Мы тоже присоединились к ним. Опять плавали в чистой, мягкой воде Байкала и наслаждались этим счастливым моментом!

После купания едем в кафе «Далай» пробовать позы (бурятские манты). Поскольку мы не мясоеды, то по достоинству оценить это блюдо не можем. Наши друзья сказали, что фарш должен быть рубленым, а не прокрученным. В общем, восторга не испытали.

А вот чебуреки, которые в обычной жизни мы не едим, нам понравились. Имею в виду чебуреки с сыром. Вкуснотища! И размер их радует проголодавшихся туристов.

После обеда закупили свежего омуля. В предвкушении байкальского ужина выдвинулись из Хужира в поисках новой безлюдной стоянки. И мы ее нашли в Щебетском заливе.

Это дикое место, где цветет чабрец, издавая приятный аромат вокруг.

Аккуратно установили палатки, любуясь окружающим нас пейзажем, принялись готовить уху из омуля.

Опять купались и в очередной раз удивлялись чистоте и прозрачности воды Байкала.

Планировали прогуляться до ближайшего скального мыса, но после такого ужина… как-то разомлели, да и стемнело уже. Разошлись по палаткам. Ночью услышали, как шумит Байкал и дует ветер.

На Байкале отмечают два основных ветра, которые считаются продольными. Это верховик и култук. Другие ветра дуют от побережья из долин впадающих рек и часто поперек озера Байкал. И сегодняшней ночью мы почувствовали ветер сарма, потому что этот ветер вырывается из долины реки Сарма, впадающей в Малое море, как раз там, где мы находимся. Скорость его может превышать 40 метров в секунду. Летом ветер может внезапно начаться и также внезапно кончиться. Этой ночью он дул не с такой скоростью, но был сильным, плотным и шумным. Утром делились впечатлениями, выяснили, что у нашей дочки полка Оленьки палатка что называется «ходуном ходила» и сильно шелестел пакет, привязанный к ее палатке. Были волны. Шел дождь. Как-то жутковато.

4 августа (439 км) о-в Ольхон — Култук

Во сколько бы мы ни встали, как бы быстро или не торопясь собирались, всегда на сборы уходит два часа. Приготовление завтрака, в это время сбор палаток, купание (не всегда), умывание (всегда), собственно завтрак с кофе, укладка рюкзаков, палаток, продуктов в багажник машины — это два часа, поэтому почти всегда мы вставали в 6 часов утра. За час добрались до переправы. Очередь сегодня гораздо больше, чем два дня назад. Ждали три часа. За это время Лариса с Андреем сбегали на соседнюю горку, Игорь общался с туристами из Красноярска и узнал о многих интересных для посещения точках.

Я писала дневник, Оля общалась в интернете с друзьями. Время пролетело незаметно, но вот какие мысли посетили нас. Почему так нерационально организована переправа? Очень долго идет разгрузка-погрузка. Можно перенять опыт других стран. Например, Финляндии, Канады, Норвегии.

Сквозная погрузка: с одной стороны выезжают, а с другой уже заезжают. Можно уплотнить расписание, например, не через час, а через 40 минут. Можно не делать перерыв в 2 часа. Все это ускорило бы движение и люди не стояли бы по 5-7 часов. Но удивительное даже не в этом. А в том, что на вопрос: «Когда у вас будут нормальные туалеты?» нам ответили: «Раньше и таких не было, куда-то же ходили люди». Если учесть, что в округе нет ни одного дерева, а только горки, то непонятно куда же все-таки люди ходили в туалет. Причем в этом культовом месте проходят через паром не только русские туристы, которые привыкли, что этот вопрос неважен, но с каждым годом увеличивается поток иностранных туристов. Как же местным властям не стыдно? Неужели нельзя найти средства на организацию комплекса, пусть платного, где можно справить естественные человеческие потребности, вымыть руки, в конце-то концов!

Через три часа ожидания за 10 минут переправились и въехали в поселок Сахюрта, иногда сам поселок называют «МРС» — маломорская рыболовецкая станция. По-бурятски «сахюурта» означает «кремниевый». Название возникло благодаря тому, что в этом месте имелся кремень, используемый местными жителями для добывания огня. На дорогах Ольхона мы прокололи колесо. В Сахюрте довольно быстро в шиномонтаже на выезде нам исправили эту неприятность.

На первой заправке по выезде с Ольхона, в поселке Еланцы заправляем свою машинку. Опять же мы возмущены состоянием туалета на этой заправке. Какой позор! Мы живем в 21-м веке или в каком-то другом?

А ведь именно в этом поселке расположена дирекция Маломорского участка Прибайкальского национального парка на озере Байкал.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, площадь парка 400 тысяч гектаров, он входит в пятерку крупнейших национальных парков и заповедников России. Территория Прибайкальского национального парка идет от западного побережья озера Байкал до пролива Малое море, включая остров Ольхон. Протяженность береговой линии парка более чем 380 км, а ширина до 30 км. Более 300 тысяч гектаров, то есть более 70 % парка — это леса. На территории Прибайкальского национального парка существует более 500 видов растений и животных, более половины из которых — эндемики. В Прибайкальском национальном парке насчитывается более 70 видов животных, более 70 редких растений, которые занесены в «Красную книгу» Иркутской области. На территории национального парка более 50 географических объектов имеют статус природных памятников.

После 11 км трясучки выезжаем на вполне приличную дорогу и по ней въезжаем в Иркутск. В Иркутске опять наблюдаем хаотичное движение автомобилистов. Посетили два книжных магазина, где искали и не нашли литературу по Байкалу и Бурятии, ни справочников, ни путеводителей нет. Есть только фотоальбомы и карты.

Сегодня мы созвонились с нашими друзьями, которые путешествуют на неделю больше, чем мы, в этих краях. Определилась точка нашей встречи. Это очень заманчиво и хотя мы не планировали там быть, мы с удовольствием посетим Аршан в Восточных Саянах. За что мы любим автопутешествия, так это за то, что мы мобильны и сами можем регулировать все отклонения от маршрута.

На выезде из Иркутска закупаем продукты и едем в сторону Слюдянки по красивой лесной серпантинной дороге. Поднялись на перевал высотой более тысячи метров. Резкие повороты, «тещин язык», вдоль трассы предупреждающие знаки о торможении двигателем. Через интернет находим ближайшую базу отдыха «Земляничная», которая находится рядом с поселком городского типа Култук. Навстречу выходит работник базы с фонарем, так как в темноте не видно, куда надо ехать. Кроме нас на базе туристы из Омска, Новосибирска, турист-велосипедист из Милана. С ним и пообщались по просьбе хозяйки базы на тему переселения его из одной комнаты в другую. Хорошо, что наши американские друзья свободно говорят на английском языке. Он все понял, поулыбался и переселился в другую комнату. Узнали, что он прилетел из Милана и на велосипеде путешествует по России. Поселяемся в двух комнатах небольшой базы, ужинаем в общей кухне-столовой, посещаем жаркую баню и укладываемся спать в кроватки.

5 августа (359 км) поселок городского типа Култук (база отдыха Земляничная) — Тункинский национальный парк — Аршан — село Жемчуг

Утром увидели, в каком красивом месте расположена база отдыха «Земляничная»: на горе, с которой открывается прекрасная панорама на озеро Байкал.

Крупное поселение Култук расположен на 100-м километре тракта от Иркутска. В Култуке есть дорожная «стрелка», то есть перекресток, где шоссейные дороги расходятся. Одно шоссе продолжает путь на восток вокруг Байкала параллельно Транссибирской железной дороге, другое шоссе уводит резко вправо на юг в сторону Тункинской долины и Монголии.

Примерно в 40 км от Култука начинается Тункинская долина, которая с 1991 года полностью входит в Тункинский национальный парк.

Прямо через дорогу наше внимание привлекает Ступа «Даши Гоман». Делаем остановку и узнаем очень интересную информацию. Оказывается, это одно из священных мест и эта Ступа построена летом 2004 года под руководством Дагбы-ламы Леонида Дымшаева. К буддийскому комплексу — ступе, беседке и молодым кедрам поднимаемся по каменной лестнице, охраняемой двумя каменными львами.

Ступа «Даши Гоман» в переводе с тибетского языка означает «множество дверей счастья». Это прообраз ступы, возведенной в Индии в глубокой древности в память о трехкратном объяснении Буддой своего учения. Ступа «Даши Гоман» представляет собой целый комплекс сооружений с впечатляющей архитектурой. Она освящена представителем Далай-Ламы XIV досточтимым Еши-Лодой Ринпоче. Для ее строительства был создан оргкомитет из представителей буддийского духовенства и правительства Республики Бурятия, Тункинской районной администрации, бизнеса.

На территории комплекса в беседке для отдыха установлено специальное сооружение с объяснением духовного влияния Ступы. В нем говорится: духовное влияние ступы столь велико, что те, кто ее почитают, кто принимает участие в строительстве, а также те, кто живет поблизости от нее, воспринимают ее позитивное воздействие как источник мира, счастья и благополучия. Она символизирует сообщество практикующих учение — Сангху. Будда всегда представлен через статуэтку, Дхарма — через тексты, а Сангха — через Ступу. Главное назначение ступы в том, чтобы помогать очищаться от негативных впечатлений, и вместо этого увеличивать позитивные впечатления, вследствие чего возрастают Заслуга и Мудрость. Все это предпосылки для достижения высочайшего Просветления. Те, кто живут вблизи Ступы, могут делать хорошие пожелания, поклоны и подношения. Проходящие и проезжающие мимо могут пережить неожиданную вспышку ясности в уме. Даже тот, на кого упадет тень Ступы, накапливает тем самым большую заслугу. Даже прикоснувшись к Ступе или вспоминая о ней, проходя через ее тень или получив прикосновение ветра, веющего от нее, можно стать счастливым в этой жизни и достичь в будущем окончательного пробуждения. Непочитание Ступы в виде ее осквернения или загрязнения места ее нахождения приводит к противоположным результатам.

Едем по великолепной дороге в Аршан и любуемся горной страной Восточные Саяны.

Мы прониклись всей этой духовной информацией и на этой положительной волне въехали в бальнеологический и горноклиматический курорт в Восточных Саянах — Аршан, где нас ждали наши друзья.

Курорт расположен на высоте 893 метра над уровнем моря, в живописном месте, в смешанном лесу, воздух здесь наполнен горной свежестью и ароматами хвои. Климат смягчен влиянием близких гор и лесных массивов. Лето здесь нежаркое, малооблачное, с кратковременными дождями.

Курорт славится обилием солнечных дней. По числу часов солнечного сияния он превосходит такие курорты как Ялта, Кисловодск, Ессентуки. Летом берега реки Кынгарги становятся пляжем, на котором отдыхающие принимают солнечные ванны.

Воды Аршана применяются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, болезней обмена веществ и функциональных заболеваний нервной системы, причем лечение дает очень высокий терапевтический эффект. При этом наибольший эффект дает применение свежей воды. Мы тут же попробовали свежую водичку.

Аршан находится в предгорьях величественных Саян. Наши друзья предложили сходить в горы и полюбоваться водопадом на реке Кынгарге.

Так, не спеша, общаясь и делясь впечатлениями, мы подошли к водопаду, который с грохотом низвергался с пятнадцатиметровой высоты.

Но горы могут быть не только красивы, но и очень опасны. Год назад именно в Аршане с Саянских гор обрушилось несколько мощных селевых потоков, сметавших на своем пути дома, деревья, автомобили, людей….

Жутко видеть эти последствия своими глазами: огромные валуны сминали все на своем пути, лес ложился под их натиском, словно трава.

Но не будем о грустном, а посетим село Жемчуг, которое славится своими целебными источниками, грязевыми ваннами, которые используют лечебно-оздоровительные предприятия. Термальная вода, бьющая из-под земли, не имеет аналогов в мире. Вода скважин уникальная и сочетает метановые и углекислые термальные воды, с небольшим содержанием сероводорода и радона. На территории термальных источников «Жемчуг» функционирует два бассейна. В одном температура воды 36 градусов, вода метановая. В другом 52-55 градусов, вода углекислая кремнистая хлоридно-гидрокорбанатная магниево-натриевая. Мы решили испытать действие воды в бассейне с 36 градусами.

Здесь же есть два душа с минеральной водой, это на случай, если вы не хотите со всеми вместе находиться в бассейне.

Пока мы принимали ванны, Оля сделала красивые виды окрестностей поселка Жемчуг.

После приятного посещения бассейна вкусно пообедали в одном из местных кафе, которых тут немало.

Расстаемся с нашими друзьями. Они уже едут в сторону дома, а наш путь лежит на восточное побережье Байкала.

На закате мы прибыли в Слюдянку. Нам было интересно посмотреть на здание вокзала, которое целиком построено из белого байкальского мрамора.

Зал ожидания.

Своё название Слюдянка получила по имени речки, в которой ещё в XVIII веке были обнаружены залежи слюды (флогопита). Слюдянку заслуженно называют «минералогической жемчужиной Прибайкалья», здесь с XIX века добывали слюду, а в настоящее время добывают мрамор.

Но пора задуматься о ночлеге. С помощью интернета выбираем в Выдрино новенький уютный летний домик и уже в темноте по ужасным дорогам поселка прибываем в место назначения.

Ужин, банька у приветливых хозяев и крепкий сон.

Снимок сделан утром. Новые уютные домики в Выдрино.

О нашем путешествии по восточному побережью Байкала, Бурятии и о том, как мы пытались попасть в Монголию, напишу во второй части отчета. Спасибо большое всем терпеливым и любознательным читателям сайта дром. ру!