Зов гор 2017: зимние Грузия и Армения (часть 1)

Закончился очередной дальняк, очередные приключения. Перед нами предстали непосещенные ранее страны: Грузия и Армения, умопомрачительные пейзажи, километры новых дорог, хороших и разных.

Зимние горы, как и в прошлом году, внесли в наше путешествие массу коррективов, благодаря которым заявленные 6000 км превратились в 7000 с хвостом. Три УАЗа прошли этот путь без серьезных поломок.

За 20 дней, что мы провели в пути, погода была невероятной: от +16 до -19, причем несколько раз менялась за сутки градусов на 25. Было все: солнце, снег, лед, дождь, ветер, град со всеми вытекающими из этого «прелестями» горных дорог.

В целом, все получилось хорошо, а в частности — читайте ниже.

Начнем сначала.

В прошлом году Новый год мы справляли на Кавказе, и нам понравилось. Зимние горы — это снежно, холодно, но очень красиво! Посему Новый год 2017 решили тоже отметить в горах, на этот раз выбор пал на Закавказье.

Утром 24 декабря наш Хентер со мной, Сашей и детьми на борту, а также Патриот с Женей и Аней стартовали из Чехова по ставшей родной за последний год трассе «Дон».

Езда по «Дону» зимой совсем не то же самое, что в летний отпускной сезон: заторов на пунктах оплаты почти нет, поток машин умеренный, гибддшников не много.

За Воронежем мы встретились с еще одним Патриотом: Олегом и Таней из Одессы.

Когда «Дон» сменился трассой «Кавказ», дорога значительно сузилась, а покрытие ухудшилось.

Особо рассказывать тут не о чем: мы ехали-ехали, ехали-ехали без чудес с остановками на 2 ночевки в невнятных местах.

На горизонте появляются горы. Наверное, только равнинные жители испытывают от этого восторг, для местных горы — обыденный пейзаж.

Вот позади оказался Владикавказ и 1800 километров. Последняя российская ночевка 2016 совсем недалеко от границы с Грузией.

Наводим порядок, насколько это возможно в условиях практически безвылазного обитания в машинах.

Верхний Ларс — единственный законный контрольно-пропускной пункт российско-грузинской границы.

Кстати, на многих интернет-ресурсах написано, что работает он круглосуточно, на деле это не так: дверки закрываются с 18:30 до 4 утра.

Говорят, если не повезет, то в очереди здесь можно проторчать чуть ли не 3 суток, но мы на все про все потратили от силы 40 минут.

Стандартные вопросы про оружие и наркотики от российских погранцов, обозревание шмурдяка через открытые двери в сопровождении нереально холодного ветра, и можем катиться дальше. При въезде в Грузию все еще проще: досмотра машин нет вообще, вопросы все те же, шлепанье печатей в паспорта, и вот мы уже не в России и даже не в СНГ.

Едем по знаменитой Военно-Грузинской дороге.

Вокруг очень красиво!

То там, то тут на горах мелькают старинные храмы, крепости, сторожевые башни. Прям чувствуется, что мы уже не дома!

Незаметно переваливаем Главный Кавказский хребет.

В зимний период Военно-Грузинская дорога часто бывает закрыта из-за снежных лавин и обвалов, месяц назад транспорт не пускали сюда 10 дней. Вроде кажется, что ничего страшного нет, но на самом деле дорога местами очень узкая и извилистая, серпантины с затяжными подъемами весьма проблематичны для фур, которых тут в избытке, а темные туннели не дают шансов разогнаться никому. Снежные переметы, гололед — еще бы, высота больше 2000 метров.

Пробки случаются, как говорится, на ровном месте. Стоит одной машине слишком замедлиться или остановиться — стоят все в обе стороны и ни тебе обочин, ни езды по встречке.

Одна из достопримечательностей Военно-Грузинской дороги — арка Дружбы народов, возведенная в 1983 году. С нее открывается великолепный вид, но не сегодня — все вокруг начало затягивать белой дымкой.

Спустя некоторое время, восторг от созерцания Кавказского хребта сменяется усталостью от постоянных поворотов, спусков и подъемов. Я не знаю, как в теплое время, но сейчас здесь витало водительское напряжение, километры тянулись, как патока.

Проезжаем мимо крепости Ананури, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Обычно туристы начинают более тесное знакомство с Грузией именно отсюда, но сейчас мы спешили, а значит, я расскажу об этом месте чуть позже.

Еще одна интересность — памятник в честь 300 арагвинских воинов-героев, павших в Крцанисской битве 1795 года между армиями Картли-Кахетинского царства и Персии. Тогда победили персы, следствием этого стало взятие и полное уничтожение Тбилиси.

При въезде в Тбилиси нас встречает конная статуя Давида Строителя, объединившего во время своего правления разрозненные грузинские княжества в единое государство. Раньше она стояла в центре Тбилиси на площади Республики, но Саакашвили переименовал ее в площадь Революции Роз, а в центр воткнул скульптуру гигантского металлического велосипеда с двумя рулями с обеих сторон. Потому, что: «Этот памятник является отражением идей тех людей, которые поддерживают здоровый образ жизни и любят передвигаться на велосипеде». Спорное решение.

Практически сразу намертво застреваем в пробках. То ли народ возвращается с работы, то ли дает о себе знать предновогодняя суета.

Машин много, манера движения для нас непривычная — резкая, местами наглая, пропускать здесь не принято, поворотниками пользуются через раз, особо не бибикают, зато дальним светом моргают вовсю. Уже потом мы поняли, что именно с помощью света на грузинских дорогах выражается вся гамма эмоций: и приветствие, и «спасибо», и «пропусти», и «внимание», и «подвинься». Причем работает это в том числе в темноте, т.е. встречного водителя без зазрения совести слепят.

По старейшему мосту города переезжаем через Куру. Снова конный памятник — одному из основоположников грузинской государственности — царю Вахтангу Горгасали. За ним виден исторический район Метехи, где располагался его дворец.

Осмотр Тбилиси на сегодня в наши планы не входил, но, пока стояли в пробках, успели увидеть самую крупную реку Закавказья — Куру и крепостной комплекс Нарикала.

На самом деле Тбилиси произвел на нас негативное впечатление, но я готова списать это на усталость от перегонов, потому, что на обратном пути мы, пересилив себя, вновь заехали в столицу Грузии и, прогулявшись по старому городу, остались от него в восторге. Но об этом я расскажу ниже.

Куда же мы так спешили? В главный аэропорт Грузии имени Шота Руставели. Там нас уже 3 часа дожидался оператор Лев. Дело в том, что в эту поездку мы должны были снять несколько рекламных роликов, примерить, так сказать, на себя актерскую шкуру.

Международный аэропорт.

После этого заезжаем на мойку. Это не потому, что мы такие чистюли, а потому, что нужно наклеить рекламные наклейки для съемок, а возиться самим зимой с водой как-то совсем не хотелось.

Едем вставать на ночевку, прямо перед грунтовой отвороткой, куда мы собираемся нырнуть, кучкуются машины грузинского ГИБДД. Надо сказать, что здесь у машин спецслужб мигалки включены всегда, т.е. спрятаться, как у наших, за кустом у них не особо получается, тем более ночью, но они, в общем-то, прятаться и не стремятся.

Проезжаем, никто нас не останавливает, сворачиваем, дорога узкая, разбитая, скорость километров 40. Женя едет последним и сообщает в рацию, что за нами пристроилась машина гайцов и неспешно двигается метрах в 50. Ну и что делать в этой ситуации? Тормозить нас никто не просит, по колесам не стреляет, останавливаться самим, толпой подходить к блюстителям порядка и спрашивать «чо надо?» вроде как странно, да еще, не дай бог, это воспримут как агрессию, остается только ехать.

Километр, два, пять, всполохи красно-синей мигалки напоминают о неспешной погоне. Тут мы совершаем ошибку — сворачиваем не на ту отворотку и упираемся в забор. «Сейчас все и решится», — проносится в голове. Пока мы корячимся, разворачиваясь, машина гайцов равняется с нами, замедляется, а потом уверенно уезжает по правильной дороге.

Ладно, едем следом, машина стоит на обочине возле забора, продолжая освещать окрестности. Ну, теперь-то нас должны затормозить и спросить, какого хрена мы тут делаем?!

Но нет, мы никому не нужные проезжаем мимо. Что это было? Гайцы настолько обалдели от нашей наглости, что решили не трогать? Или просто ехали к себе домой? А может, пытались нас проводить, показывая правильную дорогу? Так и осталась для нас та «гонка преследования» загадкой.

Утром мы покатились по Алазанской долине в Кахетию — историческую область на востоке Грузии.

Подъем был очень ранним, а сборы невероятно скорыми, поэтому выехали мы еще до рассвета и крались в густом тумане.

Дороги так себе.

Появилось солнце, мы оказываемся в городе Гурджаани, и пейзаж за окном стремительно меняется.

Куда-то пропадает снег, становится значительно теплее.

В Гурджаани купили местную симку (в Тбилиси этого сделать не удалось, т.к. симки там в магазинах не продают, а продают только в метро). Затарились продуктами и шампанским на Новый год, а дальше начался алкотур, потому что именно в Кахетии кучкуется множество виноградников. А виноградники — это что? Это вино!

Вдоль дороги установлено множество табличек «Winе route», приглашающих посетить винодельни. Но нас не проведешь, ведь с нами хитрый одесский еврей! Он предложил брать не то вино, что производят для туристов, а то, что делают местные жители для себя.

Технология добычи домашнего вина следующая: заезжаем в деревню, находим группу местных жителей (они очень любят тусоваться на центральных улицах), обращаемся к пожилым мужчинам с просьбой продать вина, а дальше...

Обязательно находился дедушка, который приглашал к себе во двор и предлагал несколько сортов на выбор.

Типичный дом в Кахетии. В подвал, где хранится вино, надо заползать чуть ли не на коленях — видите дырку слева от лестницы?

В подвале очень живописно.

Нельзя просто взять и купить вино, сначала надо перепробовать все, какое есть у хозяина. Можно догадаться, что к пятому-шестому «пробнику» настроение резко улучшается и все вокруг кажется чудесным.

Цена за литр от 90 до 200 рублей, вино мало того, что натуральное, еще и очень вкусное. В довесок к тому, что покупали, нам пару раз давали всяческие презенты, типа небольшой бутылочки другого сорта, сушеного винограда, домашней аджики и т.д.

И такие приключения в каждой, реально в каждой, деревне! Когда количество вина в машинах перевалило за 20 литров (а то и больше), мы поняли, что пора прекращать закупки, иначе мы сегодня никуда не доедем.

Кстати, на улицах Кахетии очень много дедушек, это прямо бросается в глаза после наших российских деревень, где сплошные бабушки. Может, это потому, что здесь пьют вино, а не водку?

Кахетия прекрасна, и она расслабляет!

В деревнях гуляет множество свиней, у некоторых прикольный окрас — в яблоко.

Вдоль дороги растут огромные деревья. Думаю, что это вязы.

Останавливаемся потупить, ну невозможно ехать мимо, когда вокруг тепло и такая красота!

Но наш расслабон длится недолго. Мы уходим на Дартло.

Дартло — одно из старейших селений Кахетии, памятник культурного наследия Грузии, объявленный архитектурным заповедником. Оно выделяется своим уникальным архитектурным ансамблем, состоящим из каменных домов, покрытых каменной черепицей, которые представляют собой крепости с пристроенными к ним сторожевыми башнями.

Что бы попасть в Дартло, нужно по серпантину подняться в горы аж на 2850 метров, зимой эта дорога закрыта, но мы решили рискнуть.

Почти сразу на дороге появляется снег.

Движемся вдоль реки Стори.

Вокруг подозрительно зловещие деревья.

И зайцы самоубийцы... были.

Дорога становится все интереснее.

Сначала сверху свисают всяческие растения.

Но вскоре их сменяют сосульки.

Их становится все больше.

И по размеру они тоже становятся больше.

И вот началась целина, вверх пошла нетропленая дорога.

Какое-то время с разбегу и через лебежение мы ломились.

Потом к заснеженной колее прибавились еще и завалы.

Темнело, на каждые 100 метров уходило минут по 40, а то и больше, а ведь до максимальной высоты — перевала Абано — нам было еще ехать и ехать, до населенного пункта Омело что-то в районе 30 километров, от него до Дартло еще около 10. Ну т.е. не то, чтобы мы день порубимся и вот оно счастье.

Стало очевидным, что дорогой действительно не пользуются в зимний период. Что делают и как живут местные жители 8 месяцев в году (по некоторым сведениям проезд есть только в июне-октябре) мне не ясно.

Ничего не оставалось, кроме как развернуться. Мы немного спустились вниз и остановились на ночлег прямо возле дороги. Вокруг сугробы, температура что-то около -10.

Утром возвращаемся на трассу, в долине вновь солнечно и тепло +7 +10.

Между селами Пшавели и Лалискури на берегу Стори угадываются старинные укрепления. Единственное, что мне удалось про них выяснить: вроде как башни относятся к 17-му веку, они выполняли охранные и сигнальные функции.

Вообще, в округе довольно много руин крепостей, замков и башен, к одной из них мы сейчас направлялись.

Едем вдоль реки Илто.

А потом уходим в дальний северный край Алазанской долины, в самый малонаселенный и заброшенных район Кахетии — Тианети.

Вон на том среднем холме когда-то располагался один из центров княжества Кахетия — город-крепость Кветера, основанный в VIII веке н. э.

Когда по серпантину начинаешь подниматься на гору, слева хорошо видна городская стена с башнями.

Крепость на самой вершине, смотрится впечатляюще.

Внутри неплохо сохранились старинные постройки, но особенно захватывает дух от того, что здесь никого нет.

Бродишь по городу в гордом одиночестве, даже немного жутко становится.

Безусловной доминантой крепости является церковь Кветера, построенная в 10-м веке.

Храм очень аккуратный и изящный, не похожий на своих современников.

Внутри церкви стоит несколько икон. Обратите внимание на крест на стене, такие кресты используются в Грузии так же часто, как «классические». Это — крест святой Нины — именно такой формы был крест, сплетённый из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Грузию. Святая Нина принесла сюда христианскую веру и теперь считается покровительницей страны.

Кветера — очень прикольное место, есть в ней какая-то загадочность и неповторимый дух!

А мы катимся дальше.

Влезаем на высоту 1170 метров и вскоре выезжаем на Военно-Грузинскую дорогу.

Сегодня мы решили заночевать в одном из красивейших мест Грузии — на берегу Жинвальского водохранилища.

Наша дружная команда.

На берегу, по которому проходит Военно-Грузинская дорога, хорошей стоянки не нашли, по этому перебрались по узенькому мостику на противоположную сторону.

Закат под цвет костра.

Утро было прохладным, чему свидетельство — морозные узоры на лобовом стекле.

На завтрак лепешки и имеретинский сыр - твердый, соленый, рассыпчатый, но очень вкусный.

Сегодня мы спешили, ведь вечером нужно было оказаться в Армении, но с противоположного берега нам всю ночь призывно светила крепость Ананури. Конечно, мы не смогли проехать мимо!

Крепость Ананури — главный опорный пункт арагвских эриставов, правителей этого края.

Она относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья.

В те времена она была гораздо больше, с дополнительными охранными башнями и рядом стен. До наших дней дошла лишь цитадель, внутри которой разместились три церкви и башня-прародительница всего крепостного сооружения.

Очень интересен барельеф на стенах храма Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 1689 году. Это вообще редчайший случай постройки храма в XVII столетии, так как в этот период в Грузии их не возводили.

От внутренней росписи Успенского храма сохранилось мало.

Алтарь расписывал местный художник на рубеже XVIII-XIX ст. Способ выполнения росписи абсолютно нетипичен для Грузии.

От крепости открывается шикарный вид на автомобильный мост через реку Аркала.

Пора двигаться, едем в сторону границы с Арменией. Помня горький опыт проезда через Тбилиси, объезжаем его стороной, до КПП «Садахло» получилось около 170 километров. Почему-то чем ближе к границе, тем больше на обочинах продавали стирального порошка и прочих моюще-чистящих средств. Нет, развалы минералки, мандаринов, лепешек и даже мяса я понимаю, но порошок?!

Грузинский КПП «Садахло». С такой скоростью границу мы не проходили никогда!

Водителю не задают ни единого вопроса, более того, даже из машины выходить не надо: подъезжаешь к окошку, даешь через форточку паспорт и техпаспорт, шлепают печать и желают счастливого пути. Все! Очередей, ясное дело, при таком подходе нет никаких.

Говорим Грузии «До встречи!». Через несколько дней мы вернемся для еще более тесного знакомства.

Впереди нас ждал армянский КПП «Баграташен». Увы, на нем все было не так быстро и беспроблемно, как на грузинском.

Машины осмотрели по верхам, а дальше началось нудное оформление разрешения на их ввоз (дорожный, экологический и таможенный сборы). Ходишь, как дурак, из окошка в окошко, да еще по-русски погранцы с тобой внятно объясняются через раз. Заплатить пришлось около 2000 рублей, хорошо хоть принимают любую наличку: драмы, рубли, лари. На выходе получаем бумажку, в которой написано, что вторая часть поборов ждет нас при пересечении границы в обратную сторону.

Но и это еще не все, в Армении обязательна страховка на авто, оформляем ее сразу за воротами КПП (благо страховых будок тут в избытке), если не ошибаюсь, отдали мы по 3000 драм за машину, т.е. по 370 рублей на 10 дней. И опять тягомотное заполнение бумаг, минут по 15-20 на каждую. И вроде бы все ничего, но контраст с Грузией настолько разительный, что окружающая действительность сразу начинает бесить.

Дальше мы планировали ехать через Ванадзор, но дорога оказалась закрыта на ремонт, пришлось уходить в сторону Иджевана.

Стемнело, пора было вставать на ночевку. Как обычно бывает, когда мы не знаем конкретного места для стоянки, начали тыкать в карту в поисках леса недалеко от дороги. И вот предположительный отворот найден, дорога уходит вправо, петляет по холмам и начинает отчаянно ветвиться, мы переезжаем через реку, блудим по лесу и, наконец, на одной из тропок обнаруживаем большую металлическую беседку со столом и лавками, рядом кострище. Справедливо предположив, что хозяева беседки вряд ли решат провести здесь ночь зимой накануне Нового года, падаем.

«Ай-ау-ау!» послышалось вскоре из темноты. Было похоже, что неподалеку решили поприкалываться местные — подвывают и ржут в промежутках. То, что это не люди, а шакалы стало очевидным, когда звуки не стихли ни через час, ни через два. Шакалы бродили, сверкая глазами, вокруг лагеря, то приближаясь, то удаляясь.

Сидеть возле костра было совершенно не страшно, но вот что чувствовал в эту ночь единственный спящий в палатке, а не в машине Лев, мне не ведомо.

Последнее утро уходящего 2016 года.

С рассветом пред нами предстала интересная картина: мало того, что около нас была беседка, напротив нее возвышался камень с фотографией мужчины и надписями на армянском языке, все это до боли напоминало могильную плиту, если бы не водяной кран, торчащий под портретом. Вода не текла, зато журчание угадывалось где-то поодаль. Погуляв в округе, мы обнаружили еще несколько похожих беседок и камней с краниками. В голову полезли нехорошие мысли, не переночевали ли мы совершенно случайно не кладбище?

Но мысли про кладбище померкли, когда вокруг лагеря мы обнаружили свежие окопы! Создавалось впечатление, что вырыли их меньше недели назад. Зачем? А затем, что до Азербайджана, с которым у армян долгоиграющий конфликт на тему дележки территории, отсюда рукой подать.

Короче, в спорном месте мы встали, надо валить!

Справедливости ради замечу, что ситуация с кладбищем потом разрешилась, правда не до конца: несмотря на то, что территория Армении небогата наземными водными ресурсами, подземных пресных минеральных вод тут в избытке. Источником питания родников являются осадки. Здесь особое почтение к такой воде — на источниках часто строят памятники-родники, представляющие собой разнообразные каменные сооружения. Обычно это делают, чтобы увековечить память знаменитых людей, героев, близких. Тут же ставят беседки, мангал и все удобства для посетителей, чтобы любой желающий мог отдохнуть, напиться из родника, помянуть человека, в честь которого построен источник, и вспомнить строителя добрым словом: по-армянски «Огорми ко шинохин, или ... ко шинохи ор кйанка джри нман еркари» («Пусть земля будет пухом, ... здоровья строителям»).

Много таких родников мы наблюдали вдоль дорог, но лично мне осталось непонятным, почему в месте, где мы ночевали, они располагались настолько кучно.

Уже во второй стране подряд первое утро оказывается очень туманным.

Но даже сквозь туман видна общая разруха в округе. То там, то здесь проступают разоренные дома, да что там дома — целые села!

Посередине заброшенного села Нижняя Аскипара (Ашагы Аскипара) высится единственное целое здание — церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), основанная в в VI-VII векax. Говорят, во время войны ее не дал взорвать азербайджанский полевой командир.

В конце 1980 - начале 1990 между Азербайджаном и Арменией возник острый территориальный конфликт, он затронул не только Нагорный Карабах, но и анклавы обоих государств. Сейчас мы ехали по спорным территориям, которые в ходе войны много раз переходили то к одной стороне, то к другой. Справа от нас как раз находился один из пяти анклавов Азербайджана — Верхняя Аскипара (Юхары Аскипара), каждая из сторон до сих пор считает эту территорию своей, но фактически контролируется она Арменией. Сейчас в этом районе по-прежнему неспокойно, ходят слухи, что азербайджанские снайперы по ночам периодически стреляют с соседней горы, ориентируясь в том числе на свет автомобильных фар.

Мы, слава богу, проехали без приключений. Вон там за ограждением внизу проходит рубеж обороны.

Атмосфера вокруг очень мрачная, давящая, правда, может вовсе не от витающий в воздухе напряженности, а просто от смурной погоды?

И чего вас туда понесло? — спросите вы. Но внимательный читатель наверняка заметил, что изначально мы по этой дороге ехать вовсе не собирались, а оказались тут потому, что дорога через Ванадзор была закрыта.

На самом деле не все так страшно, в большинстве сел живут люди, работают магазины, дети ходят в школы, по дорогам ездят машины.

При подъезде к городу Иджевану нас встречает Майр Айастан — Мать Армения.

В Иджеване находим большой магазин — сегодня все-таки Новый год, надо из чего-то нарезать салатиков!

Выбор овощей и фруктов оказывается очень скудным, например, нам не удалось купить морковку. Мясо только замороженное, хит сезона — курица, порезанная на кусочки и сложенная в пакет в форме целой курицы. Много сухофруктов, мы открыли для себя сушеную черешню (бывает белая и черная). Специи не особо отличаются от грузинских.

Интересно и само устройство магазина — эдакий недосупермаркет: часть товаров можно брать самому, а в некоторых (причем иногда очень неожиданных) отделах стоят продавщицы, например зачем продавщица в отделе бутилированной воды? Я сама не смогу взять с полки нужную газировку? Но и это еще не все: за каждой группой покупателей по пятам следует одна из продавщиц, дает ценные советы, помогает достать товар... путается под ногами. Мы думали, это только нам такую честь оказали, т.к. языковой барьер имеет место быть, но, присмотревшись, я обнаружила, что такая петрушка и с другими покупателями, кто берет больше 1-2 наименований.

Кстати, о языковом барьере, в Армении на русском может изъясняться примерно половина населения, в основном это люди от 30 и старше. Причем народ или говорит очень прилично, или не говорит вообще, т.е. нет серединки типа «май инглиш из вери бед».

Отъезжаем некоторое расстояние от города, и вокруг начинаются чудеса: вдоль дороги возле крупных поворотов и заправок стоят люди в погонах: и гаишники, и менты, и вроде как военные. Еще через десяток километров их становится больше — уже на каждой развилке и повороте. Просто стоят и смотрят, иногда рядом служебная машина, иногда личный транспорт.

Апофеоз настал в городе Дилижан, там менты стояли по обе стороны дороги на расстоянии 30 метров друг от друга. Очевидно, на службу выгнали весь личный состав, а ведь на дворе на минуточку 31 декабря.

«Как же нас замечательно встречают!» — с восторгом думали мы)))) Но все оказалось гораздо прозаичнее: вскоре навстречу прошло сначала несколько ментовских машин, потом машина с гирляндой антенн, а потом кортеж, мигающий, как новогодняя елка. Мигалки светили, ведущая машина орала что-то через мегафон, сдвигая зазевавшихся к обочине, членовозы летели со свистом. Помпы было столько, что это наверняка ехал очень важный товарищ, может быть даже сам президент Армении — Серж Саргсян.

Милиция с обочин тут же рассосалась, наверняка с чувством выполненного долга отправилась готовиться к встрече Нового года, а мы выдохнули — наконец-то можно было спокойно остановиться по туалетным делам.

Насколько хмурой и унылой нам показалась Армения вначале, настолько приятной она стала, как только мы удалились от Азербайджанской границы.

Конечно, снег и солнце подразумевали мороз, но ничего не поделаешь, а глаз радуется!

Памятник Ахтамар.

По древней легенде, царевну Тамар разлучили с возлюбленным и поселили в башне на одном из небольших островов озера Ван. Каждую ночь смелый юноша вплавь добирался до этого острова, чтобы встретиться с Тамар. Но над озером ночью туманно и темно, и, чтобы парень не заблудился, Тамар выходила на берег с зажженной лампадой, и парень плыл на свет. Отец Тамар, узнав о ночных прогулках дочери, запер ее. Она не смогла выйти ночью на берег. Ее возлюбленный заблудился во тьме и утонул. Последними его словами были: «Ах Тамар, Ах Тамар.» И Тамар бросилась в озеро, как только ее выпустили. Озеро Ван сейчас находится на территории Турции, поэтому, памятник Ахтамар поставили на берегу озера Севан.

Севан находится на высоте 1900 метров.

Это самое большое озеро Кавказа (площадь 1240 км²).

Оно является единственным гарантированным крупным источником пресной воды в Армении. А еще все время, что мы ехали вдоль берега, у нас в головах крутилась песенка «Спой песенку всем друзьям на улице Сезам на улице Сезамна озере Севан»)))

Вокруг масса закрытых зимой домов отдыха. Все какое-то серо-холодно-суровое.

Армения, как и Грузия, богата на всяческие памятники и, если не знать, что они означают, догадаться очень сложно.

Орел является одним из символов Армении.

На полуострове сквозь деревья проглядывает монастырь Айраванк, основанный в IX веке.

В городе Варденис закупаемся лепешками. Видна армянская церковь Сурб Аствацацин XIX-XX вв.

Уходим в сторону Сотского золоторудного месторождения — самого крупного на территории Армении.

Дорожка радует!

А вот и Сотский (Зодский) перевал. Высота 2756 метров.

Дальше начинается непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

Азербайджанцы считают ее своей оккупированной территорией, а армяне, контролирующие ее сейчас, — своей. Кем считают себя жители НКР — вообще вопрос отдельный.

Получается, что с точки зрения Армении разрешение на посещение Нагорного Карабаха нужно спрашивать у них, и это именно так по факту. Но с точки зрения азербайджанцев — это их территория (хотя сообщения с НКР с той стороны нет никакого), и разрешение должны выдавать они.

Азербайджан, как сторона обиженная, сейчас упорно выявляет блогеров, посетивших Нагорный Карабах (со стороны Армении — тут без вариантов) и вносит их в так называемый Черный список — типа не въедете вы в благостный Азербайджан, а если въедете, то сядете. Лично я в обозримом будущем туда и так не собиралась, но мне совершенно не нравится следующее: «Российского блогера Александра Лапшина в середине декабря 2016 года задержали в Минске по запросу Азербайджана. Азербайджан включил его в черный список за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики без согласования с азербайджанской стороной. Белорусские власти приняли решение о выдаче Лапшина Азербайджану». Если все и дальше пойдет таким путем, Лапшин отправится за решетку.

Мы не станем ударяться в политику, но и международными преступниками из-за похожей публикации становиться не будем. Поэтому, будем считать, что Новый год мы встретили в окрестных горах на бесспорной территории Армении.

Всех с Новым 2017 годом!

1 января народ в основном питается прошлогодними салатиками, мы же опробовали российские сухие пайки «ПРОвиант».

Для того, чтобы использовать данный сухпаек, не нужно ничего, кроме воды и самого сухпайка. Для разогрева основных блюд производитель рекомендует воспользоваться беспламенным нагревателем — пакетом с реагентом, который активизируется с помощью воды. Состав ИРП бывает разный: завтрак, обед, ужин, рацион на 24 часа, есть даже вегетарианский сухпай.

Если коротко, то наш вердикт таков: ИРП ПРОвиант — съедобен и подходит для использования в экстремальных условиях, обалденными вкусовыми качествами он при этом не блещет. А если условия не совсем уж экстремальные, то при большой ораве и горящем костре, проще и вкуснее приготовить обычное походное блюдо, продукты для него, кстати, места по объему будут занимать гораздо меньше, чем ИРП. Если кого-то интересует более подробная информация и состав, пишите, обсудим в комментариях.

Следующую посленовогоднюю часть Армении мы откровенно слили, потому, что сначала направились в Татев, чтобы прокатиться по сам­ой длинной в Мире пассажирской канатной до­роге (5,7 км) — «Крылья Татева­».

Под нами должно было быть 380 метров до дна ущелья реки Воротан. Но, увы, оказалось, что в зимний период канатка не работает(((

Потом долго катились по ледяной пустыне, преодолев 2344-метровый перевал Воротан.

Потом «поцеловали» закрытую дверь пещеры Арени (Птичья), где можно было посмотреть глинобитные строения, датируемые 4200-3500 годами до нашей эры.

Проехали через Красные скалы (которые сейчас совершенно обычно коричневые) по узкому извилистому ущелью притока реки Арпа.

И упали на ночевку в живописном месте с видом на Нораванк.

Монастырский комплекс Нораванк был построен в XIII-XIV веках.

Вокруг по-зимнему красиво и так же по-зимнему холодно.

Сегодняшний вечер был одним из самых замерзательных.

Несмотря на это, без гостей не обошлось.

Дорога до монастыря, возле которой мы стояли, тупиковая, однако до самой темноты по ней метались машины — паломники?

Когда трафик стих, к нам прикатился УАЗ с местными номерами. Это оказались два слабо говорящие по-русски егеря. Выяснилось, что мы стоим на территории заповедника. Представляете, что бы началось в России после этого сообщения?! В Армении же мужики лишь поинтересовались все ли у нас в порядке, хватает ли еды, и не замерзнем ли ночью. Выпили по стопке за знакомство и попытались уехать. Но не тут-то было!

Дело в том, что колею от основной дороги мы аккуратно протропили — чуть в сторону и начинаются то кочки, то канавы. Егеря, решив показать, что они истинные УАЗоводы, газу дали с избытком и, низко пролетев над пересеченной местностью, выскочили на дорогу, но с управлением не справились и тут же сиганули в кювет.

Но и тут они не сдались! УАЗ начал кататься взад-вперед, все больше уходя одним бортом под откос. Когда крен стал критичным, наши мужики поспешили на помощь.

Сначала пытались вытолкнуть, потом решили потянуть Жениным Патриотом, а когда егеря замяли дверь и практически легли на бок, под их дикие визги прекратить, отпустить и оставить все, как есть (ага, как же!), принялись тащить Олеговской лебедкой и оттягивать в сторону Патриотом.

Какой азарт проснулся у Саши, Олега и Жени! Как соскучились они по суровым внедорожным приключениям! Как блестели их глаза! Ясное дело, что закончилось все хорошо и с минимальными потерями.

Егеря, обалдевшие от нашего энтузиазма, отбыли восвояси..., но ненадолго. Меньше чем через полчаса они вновь были здесь уже в количестве пяти человек. В самом крупном и безупречно говорящем по-русски безошибочно угадывался начальник.

Нас поблагодарили за спасение раздолбаев-егерей и выдали полкило конфет, килограмм мандаринов, 3,5 литра гранатового вина (дамам) и пол-литра абрикосовой чачи (джентльменам). Тут же все это пошло в совместное употребление.

О чем мы говорили? Об Армении, России, Украине, отношениях между странами, УАЗах и их водителях, природе, погоде. Вот лишь некоторые изречения армянской стороны:

— Как называется ваш вид отдыха? Вы кто? Экстремалы?
— Ну да, экстремалы, — киваем мы, а в голове проносится: «нет, просто дебилы, которым не сидится в теплой квартире».
— Поедем ко мне домой! У меня большой дом, не то, что у вас в России строят, места хватит всем! Мы всегда рады гостям! Зачем тут мерзнуть? У вас женщины, дети! А если насмерть замерзнете!

Вежливо отказываемся и приглашаем утром к нам в лагерь на кофе.
— Знаете почему вы нас спасли, а мы приехали с благодарностью? Потому, что все мы — христиане!

И тут наши доводы, что помогли бы мы хоть мусульманам, хоть атеистам, просто потому что привыкли в дальней дороге помогать всем, кому можем, бились, как об стенку горох, «Мы христиане и все тут!» Надо сказать, что если в Грузии крестов и храмов на дорогах больше, чем в России, то в Армении их еще больше, чем в Грузии. Тут ну ооочень серьезно относятся к религии.

Когда вино начало замерзать в бутылках, а чача подошла к концу, наши гости засобирались домой. Кстати, о чаче, как нам сказали, была она 60-65 градусов (делали для себя), но градусы эти не чувствовались совершенно — только абрикосовое послевкусие. Саша и я сошлись во мнении, что это самый вкусный крепкий алкогольный напиток, который мы пробовали в жизни.

Думаете, приключения закончились? Нет! Армяне погрузились в УАЗ и... на этот раз застряли, даже не долетев до дороги! После нескольких минут катания взад-вперед, наши ребята вновь пошли спасать, но, видимо, с испугу перспективы нового магарыча, егеря сами выскочили из колеи и с буксами посвистели в сторону трассы.

Так закончилось наше общение с местным населением.

Вечерние возлияния были качественными, а ночь холодной, посему утро решено было начать с глинтвейна.

Выехали на трассу, а тут просто глаза разбегаются от армянского алкоголя.

Тутовая водка, та самая чача на абрикосе (та, да не та — вчерашняя домашняя была вкуснее), вино гранатовое, ежевичное, малиновое, хрен знает какое еще. И опять все надо попробовать перед тем как купить! (вино в пределах 200 рублей за литр, чача — около 300). Боже, где взять столько здоровья?!

И снова перегон вдоль снежных пейзажей.

Когда дорога пошла вниз, все начало затягивать густым туманом. В наших планах были и монастырь Хор Вирап, и гора Арарат (а вы знаете, что главный символ Армении — Арарат — находится на территории Турции, и армяне могут лишь любоваться им издалека?), и смотровая площадка в Ереване — все пошло под нож, «благодаря» погоде. Жалеть или не жалеть об этом было бесполезно — все уже сложилось. Собственно, начиная с «Крыльев Татева», я решила, что придется когда-нибудь вернуться в Армению летом, потому особой грусти не испытывала.

Въезжаем в столицу Армени­и — Ереван. Раз уж мы обломались с пищей духовной, придадимся классическим туристическим утехам: шопингу и жрачке.

В центре города есть рынок «Ереванский Вернисаж» (ул. Арама, парк «Вернисаж»). В выходные дни он обширен и многолюден, в будни — так себе. Что тут можно приобрести? Магнитики, картины, тарелки, ковры, ножи, бижутерию, серебряные изделия армянских ювелиров ну и прочую сувенирную продукцию.

На рынке очень много изделий из граната или с изображением граната. Гранат является одним из символов Армении. Олицетворяет жизненную силу, плодородие, процветание, супружество, деторождение. А в последние десятилетия еще и рассеянную по всему Миру армянскую диаспору. Связывают гранат и с Новым годом, из путанных объяснений слабо говорящего по-русски продавца нам удалось понять, что в гранате 365 зерен, как дней в году, по этому он приносит счастье. На фото магнитик из сушеного граната (зернышки ненастоящие).

На Вернисаж взирает памятник довольно спорному армянскому военному и государственному деятелю — Гарегину Нжде.

Рядом музей архитектора и градостроителя Александра Таманяна.

С Вернисажа мы выбрались без денег, потому отправились на поиски банкомата или обменника.

Пока дефилировали по улицам, к нам пристал Дед Мороз: он выискивал среди прохожих детей, подходил к ним, поздравлял с Новым годом (наверное, говорил он по-армянски), доставал из мешка подарок (в нашем случае это было 2 самых дешевеньких куклы) и буквально впихивал ребенку. А потом типа незаметно просил денег у родителей. Офигенный бизнес! Ведь не скажешь ребенку обратно подарок Деду Морозу отдать!

Вот такой банк ВТБ мы нашли, уровень помпезности просто шкалит.

Вообще, обратите внимание на архитектуру города: все квадратно-прямоугольное и черно-серое. Производит ну очень мрачное впечатление.

Исторический центр отсутствует напрочь, если не знать, что Ереван один из древнейших городов Мира, то ни за что не догадаешься. Гулять по Еревану, честно говоря, совершенно неинтересно и очень холодно — температура была -13, да еще и ветрено. Поэтому дальнейшее знакомство с городом мы предпочли осуществить из окон автомобилей.

Центральная площадь Еревана — площадь Республики. Все здания, находящиеся здесь, сделаны из туфа, а их нижняя часть из базальта. Фасады облицованы фельзитовым туфом белого и розового цветов. Некоторые называют эту площадь в числе самых красивых площадей Мира. Таня рассказывала, что летом на солнце дома смотрятся очень нарядно и празднично, сейчас в это поверить было очень трудно.

Национальная картинная галерея Армении и музей истории Армении.

Правительство Армении.

Здание мэрии с часовой башней.

А это знаменитый коньячный завод «Арарат».

Ну что, как Вам город? Уверяю Вас, что фото полностью передают атмосферу зимнего Еревана.

Пора было попробовать блюда национальной кухни, для этих целей мы посетили ресторан «JASMIN». Ереван, улица Г. Асратяна, 16.

Посетителей здесь рассаживают по отдельным комнатам, что довольно удобно. Обстановка в комнатах очень приличная (ну, по нашим грязно-походным меркам). Кстати, центрального отопления нет, так что сначала гости попадают в холодное помещение и только потом включаются обогреватели, по-настоящему тепло становится минут через 40. Персонал вежливый и прилично говорящий по-русски. Узнав, что у нас международная экспедиция, принесли вот такие флаги — мелочь, а приятно.

Оксана и Яна решили попозировать на фоне елки, а тут еще и Дед Мороз передал через официанта кукол ручной работы. На этот раз бесплатно))).

Сначала были салаты: «Куриный» (куриная грудка, зеленая фасоль) — очень вкусный. «Жасмин» (говядина, чернослив, грецкий орех, сметана) — вкусный.
«Табуле» (раздробленная дикая полба, помидоры, мароль, зелень) — оригинально, съедобно. Порции очень большие, цена 600-1000 драм, т.е. 70-120 рублей.

На первое почти все заказали хаш. Сначала стол заставили положенным к нему подсушенным тонким лавашом, а потом принесли по тазику хаша.

Реально по тазику! Мы потом спросили у официанта, сколько же входит в тарелку, он ответил, что почти литр. Тогда мы поинтересовались, часто ли у них в ресторане гости полностью доедают это блюдо, оказалось, что да. Он даже со смехом рассказал, что на обед очень любит скушать такую тарелочку хаша, а потом еще закусить порцией шашлыка.

Но хрен с ними, с размерами порции, вкус... не передать словами. Хаш — это суп из говяжьих ног и рубца (части желудка). Больше туда не входит ничего! К тому же подается он несоленым и не заправленным. Отдельно к нему приносят соль, измельченный чеснок (или бульон разведенный толченным чесноком), рубленую зелень.

Фактически это большая тарелка горячего, а потому жидкого холодца, в которой плавает какая-нибудь жирная часть коровы. Блюдо на любителя, женщины и дети с трудом влили в себя по десятку ложек, мужчины хорохорились, но не осилили и половину порции. Остальное мы на глазах изумленного официанта перелили в большой термос и забрали с собой.

На второе были традиционные блюда армянской кухни: хашлама (баранина или ягнятина с бульоном, белым луком, помидорами и сладким перцем) — съедобно, но жирновато. Долма (рис и отварной мясной фарш, завернутые в листья винограда) — вкусно. Тжвжик (обжаренные куски печени, сердца, легкого и курдючное сало) — съедобно, на любителя.

Наелись мы до отвала, сказать, что мне понравилось, я не могу. В целом, армянская кухня не по мне, но попробовать надо обязательно, чтобы составить свое впечатление. Даже хаш надо отведать... и убедиться, что больше его не нужно заказывать никогда)))

Расслабленные от яств и тепла, мы расселись по машинам и покатились дальше. Тут же выяснилось, что Олег нормально ехать не может, потому что печка, которая давно уже работала нештатно, окончательно сдохла, а стекла замерзли. Пока он маневрировал по приборам, сзади подкрался джигит с московскими номерами. Джигит был очень возмущен, что какой-то УАЗик болтается в левой полосе и не дает ему низко пролететь. Так возмущен, что обогнав, он Олега вытормозил, а из салона под аккомпанемент отборного русского мата выскочило два армянина. Настрой у них был боевой, правда, у нас тоже: мы, недолго думая, где были, там и остановились, перекрыв полностью шоссе в одном направлении. Местные автомобилисты набились в пробку и начали оглушительно бибикать. Джигиты, узрев, что разбираться придется не с одной машиной, а с тремя и неизвестно, сколько в каждой из них здоровых мужиков, резко сбавили обороты, махнули рукой и умчались. Пришлось Олега ставить в середину колонны, чтобы он мог ориентироваться хотя бы по нашим и Жениным габаритам. А машина джигита еще дважды каким-то образом оказывалась сзади колонны и шла на обгон, то ли от радости, то ли в качестве предупреждения, мигая нам аварийкой.

Заночевать мы решили неподалеку от одного из древнейших городов Армении — Аштарака. Говорят, он до сих пор сохранил колорит древнего и красивого армянского города, хотелось оценить это посветлу.

По карте хорошо просматривалась дорога в сторону ущелья реки Касах, но горам, зиме и снегу совершенно наплевать, что там у нас на картах. Дальше населенки, где дороги чистят, нам продвинуться не удалось: сначала в снежной целине сел Хантер, следом Патриот, потом при развороте попытался присесть и второй Патриот. Дальше была долгая и нудная операция по вытаскиванию-застреванию-снова вытаскиванию всех трех машин и все это на морозе в -19 и снегу выше колена. На шум пришли с лопатами местные и значительно ускорили процесс.

Когда, уставшие и замерзшие, мы все-таки выбрались из снежного плена, было принято коллективное решение заночевать сегодня в гостинице. И все бы ничего, да только где ее взять? В Аштараке нашли языка, сначала он пытался объяснить что-то на пальцах, потом просто возглавил колонну на своей машине и привел к нужному месту. Но не тут-то было! Гостиница оказалась закрыта. Сколько мы потом ни пытали народ в окрестностях, все отправляли нас в Спитак.

До Спитака на минуточку 80 километров по горам, на дороге туман и лед, печка у Олега не работает, а что делать? Собрались с мыслями и потихоньку начали красться. Вдоль дороги нам попадалось несколько отелей и гостиниц, но, видимо, все они функционируют исключительно в летнее время.

И вот, ура-ура, мы въехали в Спитак, отель находится на задворках, и без пол-литры, как проехать, не разберешься: нужно повернуть на улицу Shahumyan (ориентир — мэрия) и двигаться до указателя «Hotel», повернуть направо, на следующем перекрестке — налево и до упора.

Утреннее фото отеля «Tariel».

Отель оказался открыт и готов нас принять. Все номера (ну или те, которые нам удалось увидеть) больше похожи на квартиры: прихожая, холл, совмещенный санузел, 2 или 3 комнаты, иногда кухня. Отделка номеров из говна и палок, на этом фоне странно смотрелись чуть ли не новые предметы мебели, соседствующие с развалюхами.

Да, что я рассказываю — смотрите сами. Это самые приличные комнаты: нормальные тумбочка с телеком и вытертый грязный диван, нормальная кровать и разваливающийся шкаф.

А это наша кухня, на которой есть стенка с отваливающимися дверцами, но нет ни раковины, ни холодильника, ни плиты.

А еще во всех помещениях царил загадочный полумрак: в светильниках, с целью экономии, оставили только по одной лампочке.

В номере, где оказались Лев, Аня и Женя, в туалете света не было вообще, еще там не было щеколды и прочих ништяков. Ребят без вопросов переселили в другой, еще бы, мы — единственные постояльцы данного заведения.

Центрального отопления здесь нет, поэтому длинные коридоры между номерами ледяные, а в номерах в каждой комнате стоит обогреватель. У нас на кухне обогреватель был газовый, и от него прилично тянуло газом — пришлось вырубить на ночь на всякий случай, соответственно, к утру стало холодно.

Но это все ладно, мы привыкли и не к таким условия. Раз уж мы здесь, очень хотелось помыться. И у некоторых из нас это получилось, потом горячая вода закончилась. Администрация извинилась, сославшись на то, что сейчас в сауне (отдельное помещение) моются люди, поэтому на всех горячей воды не хватает. Нужно подождать всего 30 минут, и вся вода будет наша.

Чистая компания армян с гиканьем и улюлюканьем закончила водные процедуры и отбыла восвояси. Но кипятка по-прежнему не было. Администрация объяснила, что нужно подождать еще 30 минут, пока она нагреется. Время 22:30, вода то есть, то нет, мужики начинают играть в колонку, но в 23:00 воду вырубают совсем — вот такие в гостинице правила.

Знаете чего нам хотелось сейчас больше всего? Чтобы этот день, наконец, закончился.

Утром мы продолжили игры в воду, наши мужики выработали какую-то хитрую технологию, согласно которой нужно было держать кран открытым, поджигать колонку, одновременно открывать и закрывать двери и включать душ. Короче, как-то мы помылись. Кстати, после душа добраться до унитаза и восседать на нем можно только по щиколотку в воде.

Короче, отель «Tariel» — всем НЕ рекомендую.

Еще несколько слов о городе Спитак.

Накануне нашей поездки на экраны кинотеатров вышел российско-армянский художественный фильм-катастрофа «Землетрясение». Многие вспомнили (а кто-то и узнал), что в декабре 1988 года в Армении произошло страшное землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн. человек. Мощность была сопоставима с взрывами 10 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза. Спитак был эпицентром землетрясения, в нем интенсивность толчков достигла 9-10 баллов. За 30 секунд город был стерт с лица Земли — разрушен полностью до основания. Тысячи людей оказались под завалами, но с профессиональной помощью было туго, ведь инфраструктура республики тоже сильно пострадала, были разрушены и медицинские учреждения. В Спитаке раненых свозили на городской стадион, где и оказывали медицинскую помощь.

25 тысяч погибших, 514 тысяч оставшихся без крова, 19 тысяч инвалидов — страшные итоги Спитакского землетрясения. Тогда это была трагедия Союзного масштаба, существенные силы были практически сразу направлены на восстановление населенных пунктов. Но, спустя всего пару лет, мы стали разными странами, и это превратилось в проблему исключительно Армении.

А еще есть версия, что землетрясение случилось не само по себе, а в ходе испытаний геофизического оружия. Просто переборщили, такого эффекта никто не ожидал.

г. Спитак. Если не знать всей этой истории, то даже мысли не возникает, что город отстроен заново за последние годы.

Сегодня было не сильно теплее, чем вчера, но этого хватило, чтобы у Олега без печки не замерзало лобовое стекло. К тому же припекало солнце, ах, как нам не хватало такой погоды вчера!

Время, отведенное на Армению, подходило к концу. Будем честны, многие интересности по тем или иным причинам мы проскиповали, а о некоторых не рассказали. Сейчас у нас было дикое желание побыстрее отсюда свалить. Возможно, если заехать в Армению летом, сложится совсем другое впечатление.

Берем курс на границу с Грузией.

На КПП «Гогаван» есть незначительный трафик, но как-то хитро все происходит, без очередей.

Общение с местными пограничниками начинается с игры в волшебную бумажку на ввоз-вывоз авто. Пока она не закрыта, никому машина, пассажиры и прочие подробности не интересны.

Водители бегают вокруг КПП, что бы потупить минут 15 у окна и отдать еще около 1000 рублей непонятно за что.

— Ставлю армянский штамп. Ха-ха-ха! Теперь въезд в Азербайджан вам заказан! Ха-ха-ха! Прям на таможне и останетесь! — пожилой армянин развлекал нас такой беседой и кормил вафлями, пока заполнял бумаги.

Осмотр через открытые двери и катимся дальше.

Чего-то мы подуставшие, в последние дни нас хорошенько приложило холодом, вся надежда на Грузию!

Впереди — грузинский КПП «Гугути». Подъезжаем с надеждой, что переход границы будет легким и непринужденным. Сначала вроде все ничего, паспорта проштампованы, Олег с Таней и Львом вообще отмахались очень быстро и умчались вдаль.

Но неожиданно предлагают разгрузить машины и протащить все вещи через рамки. А что значит разгрузить 2 экспедиционника, которые вторую неделю в пути?! Ну, вы понимаете…

Вступаю в полемику с немилой девушкой:
— А что, всех так проверяют?
— Конечно.
— И вон тот УАЗ с украинскими номерами тоже полностью разгружали?
— Конечно!

Ну, это даже не смешно! Понятно, что никто ничего не смотрел!

Ладно, подходим к машине, три погранца ходят вокруг нее кругами — это и есть досмотр. Задают вопросы, что в сумках и говорят, что можем ехать дальше, интересуемся, как же насчет все разгружать и тащить через рамки, машут руками.

У Жени с Аней все-таки просят достать и протащить через рамку пару сумок. Ну, пара — не вся машина. Тут не вовремя на глаза погранцам попадаются 2 20-литровые канистры, а они у нас, надо сказать, полные, и баки тоже полные, потому что в Грузии бензин дороже, чем в Армении. И тут началось!

— У вас в канистре бензин?
— Да, бензин.
— Бензин нельзя!
— Совсем нельзя?
— Да, ни одного литра.
— Хорошо, будем заливать.

Лили во все 4 бака двух машин, пока не начинало выплескиваться, еще никогда наши УАЗы не были настолько заправлены!

Попытались объяснить, что в канистре, что привязана на багажнике, пусто — не поверили, заставили отвязывать и снимать. Короче, осталось у нас литров 15. Погранцы стояли намертво — избавляйтесь и все. А у нас прям сердце кровью обливается!

Тут на КПП подъехала легковушка, продали мы наш бензин за бесценок, ну хоть в бак вылили, а не на землю.

Пока играли в бензин, возник вопрос, нет ли у нас сигарет и алкоголя. Сигарет, и правда, не было ни одной пачки — все кончилось, а дьютифри, на который мы рассчитывали, тут не оказалось.

Вот с алкоголем… делаем морду кирпичами и говорим, что нет. Мы уже научены мудрым одесским евреем: говорить можно, что угодно, а писать только правду. Потому, пока нас спрашивают устно, алкоголя у нас нет! А если вдруг найдут, будем прикидываться дураками: 3 литра спирта — так это для протирки приборов! 10 литров вина — оно домашнее, не на продажу, неужели тоже алкоголем считается? 3 бутылки пива — случайно закатились, мы думали, выпили давно. А коньяк «Арарат» не везем — потому что правда не везем, ибо дорого и не любим мы коньяк!

Отбрехиваться не пришлось, поверили на слово.

Наконец-то, мы в Грузии. Прям буквально за шлагбаумом становится теплее, может, это, конечно, психологический момент Грузия=тепло, но мы аж из зимних курток от счастья выскочили!

Уже в которой стране убеждаемся, что состояние дорог до границы власти совершенно не интересует, типа уезжаете от нас, значит, вашу подвеску не жалко.

То там, то тут в горах видны старинные храмы и кресты.

Движемся вдоль реки Машавера, над нами городище Дманиси — остатки средневековой крепости и города, хорошо известные тем, что тут нашли останки самых древних людей в Европе, которым около 1,8 миллионов лет.

Встали пофоткаться на обочине.

Теперь мы хотели через Нижнюю Карталинию (Квемо-Картли) пробраться в приморскую Аджарию. На ночевку встали над селом Тбиси, там, где начинается памятник природы Грузии — уникальные каньоны Биртвиси.

Вид от лагеря.

Закат. Тепло!

На ужин баранья нога, запеченная на углях.

Когда баранья нога начала источать вкуснейший аромат, мы вдруг обнаружили в лагере здоровенного щенка. Он просто сидел между машинами и смотрел на нас. Ничего не клянчил, не подлизывался, а как будто чего-то терпеливо ждал. Еще нас поразили его огромные лапы, мы даже начали восхищаться — дескать, какого же размера вырастет собака? Своим поведением она вызывала искреннее умиление!

А потом мы поняли, что умиляться тут нечему — собака умирает. В темноте не сразу стали заметны ее торчащие обтянутые кожей кости, она практически не могла ходить — все больше переползала с места на место. Огромный размер лап тоже стал понятен, видимо, лапы были обморожены, дико распухли, кожа между когтями вся полопалась и кровоточила, но у собаки даже не было сил их вылизывать.

Есть собака по-прежнему не просила, только если со стола падала даже самая маленькая крошка, она наклонялась и жадно слизывала ее с земли. Сначала мы скормили ей кучу лепешек, а потом испугались, что желудок не примет такую еду, и щенок сейчас умрет прямо в лагере на глазах у женщин и детей. Но собака, пардон за подробности, отошла в сторону и сделала то, из чего следовало, что процесс пищеварения идет.

Тогда мы вспомнили, что у нас остался армянский малосъедобный хаш, превратившийся в термосе в холодец. Так вот зачем мы тогда его забрали из ресторана — чтобы выкармливать собаку!

Вскоре вокруг лагеря начал ходить еще один пес, по виду гораздо более сильный и здоровый, а наша собака психовала, пыталась от него уползти и жалобно-жалобно завывала. Пришлось его отгонять.

Стало понятно, что, как только мы завтра тронемся в путь, еду оставлять бесполезно — все равно нашей собаке ничего не достанется, а значит, мы всего лишь на сутки-двое оттянули ее мучительную смерть. Может, проще добить?

Собаке постелили возле костра картонку, налили воды и решили, что, если она дотянет до утра, будем думать, что с ней делать дальше.

Утром собака выглядела немного бодрее, чем ночью.

Обратите внимание, уши у нее купированные, т.е. кто-то вначале хотел ею заниматься, а потом просто выбросил.

Понятно, что забрать Риту (так мы назвали собаку) себе мы не могли — никто бы не дал провезти ее через границу, поэтому решили попробовать пристроить собаку в приют где-нибудь по пути нашего следования. Дозвонились до приюта в Батуми, там нам пообещали Риту принять, правда, честно сказали, что ветеринара у них нет и медицинскую помощь оказывают сами волонтеры, как умеют. Зато все это совершенно бесплатно. Оставалось добраться до Батуми.

Освободили заднее сидение в Патриоте Олега и загрузили туда Риту.

Поначалу она нервничала, потом ее стошнило, и пришлось останавливаться, чтобы убраться. А дальше все пошло нормально.

Жаль, что далеко уехать нам не удалось — Патриот начал шуметь подвеской и вибрировать.

Срезало карданный болт. Сначала мужики пытались его выкрутить, потом решили высверливать, но не оказалось сверла нужного диаметра, в итоге допиливали надфилем.

Заодно подтянули ступичный подшипник. Художественная смазка блинчика.

Риту выпустили погулять. Теперь она не только лежала и ползала, но начала сидеть, стоять и даже подставляла пузо для почесона.

Проблема с машиной решилась, но времени мы потеряли довольно много. Начинаем подниматься в горы.

Очень быстро становится значительно холоднее, дует ледяной ветер.

Все вокруг тоже становится хмурым, вдоль дороги огромное количество заброшенных каменных домов, кажется даже больше, чем жилых.

В городе Цалка посещаем рынок и магазин. Люди совершенно неприветливые. В первый и последний раз в Грузии мы столкнулись с такой неприятной атмосферой. Может, это потому, что раньше Цалка была населена исключительно греками, а теперь все они уехали, соответственно, в Грецию, и в городе остались только те, кому некуда деваться?

Рядом Цалкское водохранилище, самое большое по площади в Грузии (33,7 км²).

Без всякого удовольствия тянем вверх, высота уже больше 2000 метров, впереди перевал Тикматаши (2168 м). Дорога — нормальный асфальт, вокруг ни души.

Вдруг за нами обнаруживается характерная для Грузии неспешная погоня — медленно, но верно догоняет ментовская машина. Мужики выходят общаться, но блюстителей закона вновь не интересуют ни документы, ни кто мы и что здесь делаем. Они догоняли нас, чтобы сообщить, что впереди то ли сель сошла, то ли завал, то ли снежный занос (их русский был никаким) и дорога перекрыта. В Батуми можно попасть только через Тбилиси.

Ну что делать? Едем по серпантинам обратно.

Темнеет, но о том, чтобы стоять здесь, нет и речи — будем спускаться до тепла.

В итоге ночуем буквально в 2 километрах от предыдущего места стоянки. Наверное, собака подумала, что мы идиоты — катали ее целый день, чтобы вернуть в тот же лес. Зато Рита понемногу начала ходить, лапы уменьшились раза в 2, но все равно оставались распухшими, собака их вылизывала, и от этого морда у нее становилась устрашающе кровавой. Даже удивительно, насколько она окрепла за такой короткий срок.

Теперь сдавать собаку было удобнее в Тбилиси, чем в Батуми. Поэтому утром Таня нашла другой приют и договорилась с ними.

Поплутав по окраинам города, мы на месте. В приюте имени Тамаза Элизбарашвили (Tamaz Elizbarashvili dog shelter) под оглушающий лай нас встречают очень вежливые сотрудники. Собаку бегло осматривают и, видя ее состояние, тут же вызывают ветеринара прямо на проходную. Он появляется почти мгновенно, уже более тщательно осматривает Риту и на руках уносит в клинику, которая расположена здесь же.

Тем временем нас расспрашивают, откуда взялась собака, в каком именно районе мы ее подобрали, чем кормили — все записывают на специальном бланке. А после приглашают на экскурсию по приюту, чтобы показать в каких условиях содержатся животные.

Наше последнее фото с Ритой.

Посмотреть тут было на что! Сразу скажу, что в приюте мы все были впервые и как подобные заведения организованы, к примеру, в Москве (и есть ли они вообще) не представляли. Здесь все было на высшем уровне: от красивой фирменной формы на работниках приюта до пространств, организованных для собак.

Для начала взгляните на площадь. Фактически здесь 3 этажа.

На территории приюта расположены офисные здания, ветеринарная клиника, реабилитационные палаты, блок по беременности и родам, карантинный блок, прогулочные зоны, открытые и закрытые вольеры.

Собак много, но друг у друга на головах они не сидят и видно, что условия позволяют разместить еще больше животных.

В основном, конечно, собаки взрослые. Те, кого подобрали на улицах и привезли сюда, покалеченные, но есть и те, которых хозяева сдают доживать — типа пес старый, уже не резвый и не игривый — нафиг нужен?

Кобели живут с кобелями, суки — с суками, огромные собаки — в отдельных вольерах.

Есть и щенки. Всех собак, что попадают сюда, стерилизуют, поэтому щенки могут появиться здесь, только если собака оказалась в приюте уже беременной, или если в приют приносят щенков, что бывает довольно редко. Все щенки живут в отапливаемых домиках.

Для более крупных собак вот-вот откроются новые помещения с обогревом полов и стен. Собакам обеспечивается двухразовое питание, все необходимые ветеринарные услуги (в том числе дорогостоящие лекарства при необходимости), вакцинация. Работников приюта много, все они постоянно что-то моют, чистят, убирают. Пардон за подробности, но мы за весь осмотр не увидели ни одной собачьей кучки.

Я скажу честно, что условия содержания просто потрясают!

Есть в питомнике и 2 других обитателя — медвежата. Их нашли в горах совсем маленькими без мамы, привезли сюда и попросили принять. Работники приюта не отказали, соорудили усиленную клетку, и теперь они живут тут. Нам рассказали, что по достижении определенного возраста их выпустят на специальную территорию какого-то там заповедника.

Наш экскурсовод не просто водил нас по территории, а отвечал решительно на любые вопросы.

А одним из основных вопросов был, конечно: за чей счет все это дело? Оказывается, государство не имеет к питомнику абсолютно никакого отношения. Приют был создан осенью 2004 года бизнесменом — господином Тамазом Элизбарашвили. Именно он финансирует абсолютно все. Более того, раньше приют располагался на другом месте, но 2 года назад случилось скоропостижное наводнение, все постройки смыло, а часть животных погибла. Господин Элизбарашвили выкупил новый безопасный участок земли (на минуточку в столице Грузии) и меньше чем за 2 года было отстроено все, что мы сейчас видели.

Олег попытался дать денег на корм и лечение Риты, но на него замахали руками и даже как будто рассердились — типа никаких наличных, если очень хотите помочь — на сайте есть необходимые реквизиты.

Кто-то скажет, что у богатых свои причуды, в данном случае — это факт, но уж лучше пусть причуды будут именно такими.

В завершение экскурсии нам показали Риту. К тому времени у нее взяли анализы, обработали раны и определили в один из вольеров. Еще рассказали, что она беспородная, но в перспективе довольно крупная шестимесячная девочка.

Кстати, эту или любую другую собаку из приюта может совершенно бесплатно взять любой желающий, кто готов обеспечить ей должный уход (что подразумевает должный уход и как работники приюта это проверяют, мне не ведомо). За 2016 год, если не ошибаюсь, в приют поступило 1200 собак, из них нашли хозяев 770. Мы надеемся, что любящих хозяев найдет и Рита.

В конце нас окончательно добили тем, что при питомнике есть несколько специально оборудованных машин, которые по звонку выезжают на место, где нужно забрать раненую собаку. «Ну вот при ДТП, бывает, страдают бесхозные собаки, — сказали нам, — мы их выхаживаем». Т.е. мы в принципе могли Риту и не везти самостоятельно, а просто позвонить, и за ней бы примчались. Господи, у нас, по-моему, к людям хуже относятся, чем здесь к собакам!

Впечатленные, мы покатились по Тбилиси, чтобы погулять по историческому центру.

Сначала вокруг были невзрачные улочки, на которых удивляли разве что пальмы.

Но вскоре они сменились пейзажами с причудливыми современными стекляшками.

Здание МВД Грузии. Его почему-то очень любят изображать на магнитиках.

Дом Юстиции.

По мосту Бараташвили переезжаем через Куру. Вдоль парапета выстроились чуднЫе бронзовые фигуры под общим названием «Молодость». Их автором является Гиорги Джапаридзе, именно он решил таким образом украсить мост в 2008 году.

Красивый жилой дом по улице Бараташвили.

Погода располагала к пешим прогулкам. Выгружаемся в одном из переулков, примыкающих к проспекту Руставели.

А дальше пошли ножками.

Проспект Руставели назван в честь средневекового грузинского поэта Шота Руставели.

Очень красивое здание театра оперы и балета им. Палиашвили — крупнейшего музыкального театра Грузии, заложенного по распоряжению губернатора Кавказа фельдмаршала Михаила Воронцова в 1847 году.

У стен театра памятник Захарию Палиашвили (1871-1933) — грузинскому композитору, педагогу, крупнейшему представителю грузинской классической музыки.

Еще один памятник — философу Мерабу Мамардашвили. Скульптор Эрнст Неизвестный.

Вдоль проспекта то там, то тут можно заметить бронзовых человечков — скульптора Левана Буджиашвили. По замыслу они должны придавать неповторимый колорит центральному проспекту Тбилиси.

Ну, то, что местные скульпторы большие оригиналы, я думаю, очевидно. А вот и музей главного чудака-архитектора — Зураба Церетели (Церетели родился в Тбилиси).

А где же хоть одно его огромное эпическое творение? А вот оно, за углом! Знаете что это? Адамово яблоко!

Доходим до площади Революции роз. Тут кучкуется довольно много народу.

Со всех концов подтягиваются люди в подобных облаченьях.

И взрослые, и дети радуются и поют песни, сегодня же Рождество! С нашими постоянными переездами с места на место совершенно теряешься в днях недели и времени, не говоря уж о праздниках.

Мы немного постояли, послушали и двинулись дальше.

Переходим на противоположную сторону. Здание Академии наук — главного научного общества Грузии.
Почему-то именно здесь развернулся блошиный рынок.

Рассказывать на проспекте Руставели можно практически про каждое здание, но мы вместо этого пойдем плутать по задворкам Мтацминды.

И вот что удивительно: как только начинаешь подниматься в гору, Тбилиси становится совершенно другим.

Мгновенно исчезает шум людей и машин, как будто и нет за спиной центрального проспекта.

Да и не везде тут можно проехать на машине.

Вокруг все мило и по-домашнему.

Без привычных понтов центра большого города.

Двери подъездов открыты нараспашку.

Грузинский котик.

Оригинальные балкончики.

В садах растут гранаты.

Над головой висят гроздья винограда.

Именно здесь живет дух настоящего старого Тбилиси. И он прекрасен!

Но как бы ни хотелось здесь остаться, пора возвращаться в суету.

Огибаем старое здание парламента Грузии и понимаем, что проспект Руставели неожиданно стал пешеходным. Вдоль него цепочкой стоят полицейские, а народ явно чего-то ждет.

Тогда мы подошли к церкви Кашвети (Святого Георгия).

Звонница церкви.

Купили орешков в кулечках у очень колоритной бабушки.

И тоже стали ждать.

Вскоре со стороны площади Революции роз показалась толпа — те самые люди, что собирались там, с песнями пошли крестным ходом по проспекту.

Сначала шли служители церкви, все вокруг заволокло ладаном.

Потом — товарищи в одеждах бедуинов с верблюдами, черепахами и жирафами.

Затем появилась икона Девы Марии с младенцем.

И, наконец, люди с крестами.

Как я поняла, за 15 минут перед нами прошла вся история христианства. Действо сопровождалось звонким детским пением соответствующих случаю песен. Зрители были веселы, позитивны и могли в любой момент присоединиться к шествию. Т. е. хоть полицейские и стояли неподалеку, они оставались совершенно незаметными, можно было спокойно подойти хоть к артистам, хоть к попам. И опять же я провожу корреляцию с организацией подобных действий в Москве: охрана, рамки металлодетекторов, ограждения, за которые ни-ни, и шествие «небожителей» на безопасном от народа расстоянии.

Движение по центральным улицам должно было возобновиться только через 40 минут, коротать это время мы отправились в парк «Имени 9 апреля».

Конечно, название этого места сразу вызывает вопрос.

В 1859 году здесь был разбит первый в Тбилиси общественный сад — Александровский. Свое нынешнее название он получил в связи с событиями 9 апреля 1989 года, тогда случилась спецоперация по разгону оппозиционного митинга (грузино-абхазский конфликт) у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси силами внутренних войск и Советской Армии, повлёкшая человеческие жертвы.

Сейчас это приятное зеленое место, где очень много памятников.

Изящный гранат.

Памятник актёру Отару Мегвинетухуцеси.

Монументы Георгию Чантурия — организатору многочисленных антисоветских и антирусских митингов, крупнейшим из которых стал апрельский. Анатолию Собчаку, участвовавшему в расследовании тбилисских апрельских событий и награжденному за это званием почётного гражданина Тбилиси. Живописцу Ладо Гудиашвили. Актёру Рамазу Чхиквадзе.

Насколько нам не понравилась столица Грузии в начале путешествия, настолько сейчас мы остались от нее в восторге!

Ну и да, видимо, Грузия очень богата на цветные металлы, ибо чудаковатых памятников в столице просто овердрафт. Вот это, например, «Часы TBC» — девять фигур (почему 9, это же часы?!), отражающие связь людей с временем.

Но на смену пище духовной пора бы перейти к пище обычной. Для этого мы выбрали ресторан национальной грузинской кухни, название и адрес которого, к сожалению, никто не запомнил.

Сегодня мы отведали остри (вроде его же называют чашушули; это тушеная говядина с луком, красным острым стручковым перцем, помидорами, солеными огурцами, чесноком, томатной пастой, кориандром, уцхо-сунели, базиликом, петрушкой, кинзой), хинкали (большие сочные пельмени), кучмачи (закуска из отварных куриных желудков, а иногда из свиных внутренностей — печень, почки, лёгкие с ореховым соусом и гранатовыми зернами, подаваемая на кеци — специальной огнестойкой керамической сковородке), хачапури (лепёшка с сыром), лобио (основой блюда является фасоль, к которой добавляют грецкие орехи, лук, томатный сок, чеснок, уксус, зелень, острый перец; подается горячим.), цыпленок табака (курица, зажаренная с чесноком, перцем и пряностями в местной разновидности сковороды с крышкой)

Все очень вкусно! Вот прям реально вкусно и надо попробовать обязательно! После дегустации армянской кухни даже удивительно.

Так сложилось, что на этой оптимистической ноте Олегу по семейным обстоятельствам пришлось выдвигаться домой.

Ну, а мы оставшимися двумя экипажами поморщили лоб в раздумьях, узнали, что в Москве ближайшие дни шкалит до -30, посмотрели прогноз на Батуми, где завтра обещали +16 и солнечно... дальше вопросов, куда едем, не было)))

Нас ждало море и новые приключения!