Грузия, Армения, Азербайджан (на майских 2014-го)

30 апреля

Рюкзак в этом году собрался на удивление быстро. Видимо, уже выработались какие-то рефлексы, позволяющие собираться молниеносно и ВНЕЗАПНО (даже для самих себя).

Так как наш паровоз из Кирова в Нерезиновую выходит аж в 14:19, а на дворе еще утро, убиения времени ради перепаковываем рюкзак еще раза 3 (ну, надо же как-то до отъезда развлекаться).

Паровоз, нам подходящий по времени, всего один — отправляемся в 14:19, прибываем в 4 утра. Значит, нас ждет запланированное геройство — подъем в 3 утра (что, на мой взгляд, в рейтинге возможных геройств намного круче, чем спасение человечества или снятие котят с деревьев).

1 мая

2:30 ночи. По вагону прошествовала проводница, громогласно объявив: «Скоро Москва! Пора вставать!». Желаю ей здоровья и поглубже закапываюсь под одеяло.

2:50 ночи. Увидев, что её методы не сработали, проводница решает перейти к угрозам: «Через 15 минут санитарная зона!». Моя любовь к человечеству крепнет.

3:00 ночи. Теперь меня пытается будить уже Денис. На его «Подъем!» фыркаю «нет», и закрываюсь подушкой.

3:30 ночи. Делаю над собой поистине нечеловеческое усилие и встаю, посылая «лучи добра» Вселенной. Все-таки хреновый из меня жаворонок.

Полтора часа в Москве на Ярославском ждали открытия метро. По красной ветке до конца (Юго-Западная), а оттуда на 45 маршрутке до Внуково — получилось намного дешевле, чем на аэроэкспрессе.

На радостях проела все сэкономленные деньги в Сабвэе =) Я — прирожденный экономист! = )))

Вылетаем в 11:10, приземлимся сегодня в Азербайджане, в его втором по размеру городе — Гянджа. Занимательно, что в Советское время этот город носил название Кировабад. Нда… Лечу из Кирова в Кировабад — ну никакого разнообразия в жизни ))) Пока дожидаемся самолета, гуляю по аэропорту. Отсюда я лечу первый раз. Если честно, Внуково меня не впечатлил. Все-таки лучше Екатского «Кольцово» я пока ничего не видела (ну надо же попривередничать, построить из себя буржуя! =).

Прилетели в Гянджу по местному времени в 15:40 (летели 2,5 часа). Первое ощущение, когда сходишь по трапу: теплооо! лето! Ну наконец-то… Погода + 22/23, но чувствуется намного теплее, нежели у нас, здесь это практически жара.

На терминале аэропорта переодеваемся в майки, обналичиваем 40 манат (1 манат = 46 рублей, т.е. обналичили 1840 рублей).

Не успеваем отойти от аэропорта, останавливается «кирпич» (так я нежно называю ВАЗовские пятерки и шестерки), в машине 2 парня. По их жарким уверениям, ни на чем кроме такси мы из аэропорта не уедем. Сначала хлопцы просили 500 рублей, но мы сторговали их до 300 рублей и загрузились к ним.

Парни довезли нас до Гянджи, попутно останавливаясь, показывая нам город, то на площади, то в парке. В итоге ребята уболтали нас съездить на высокую точку, откуда видна вся Гянджа. По дороге напоили айраном и подарили мне букет горных цветов =)

На вершине зашли в кафе, где ребята посоветовали нам попробовать местное блюдо, под названием «кетэ» — это такая тонкая пресная лепешка (лаваш), в которую завернуты травы и творог/сметана, лаваш этот зажарен и закрыт полукругом — почти как чебурек — только вегетарианский, обильно смазан маслом. Оооочень большой и вкусный. Попили чаю из маленьких стеклянных турецких стаканчиков =)

Погода в горах бесится будь здоров — за 20 минут, пока мы пили чай, она сменилась с яркого солнца на грозу с градом, и снова на яркое солнце.

Довольные, спустились с ребятами обратно в город. По пути проболтались, что как раз ищем место для ночлега, и парни пообещали нам найти ночлег «намного дешевле, чем в гостинице».

В итоге, нас увозят в «спальник» на некритическом удалении от центра и «уходят договориться».

После 5 минут ожидания нас вызывают подняться, и мы идем на «смотрины». Двухкомнатная квартира, в которой живет хозяйка. Она отдает нам на ночь в распоряжение одну комнату, во второй обитает сама. Вроде всё устраивает — по нашим прикидкам эта старенькая, обшарпанная квартира с простенькой мебелью должна нам обойтись недорого… Но данные надежды рассеиваются, когда нам озвучивают цену в 100 манат (на наши деньги, это почти 5000 рублей!!! За ночь в смежной комнате! Ааа-хре-неть!).

И еще одним неожиданным сюрпризом для нас, наивных чукотских граждан, оказался тот факт, что азербайджанский менталитет абсолютно не похож на узбекский (когда всё, чем тебя угощают — это проявление искреннего гостеприимства). Проще говоря, за сегодняшние покатушки ребята нам выставили счет в 1000 рублей плюсом. Как говорится: «Вот это поворот!». Получается, с нас эти добряки требуют аж 6000, на руках около полутора. Пытаюсь уговорить Дениса заплатить им только за бензин, плюнуть на этих «радушных» хозяев и уйти ночевать в палатку. Денис упёрся и хочет ночевать под крышей. (Ну что ж, дело хозяйское: я, «глюпый-глюпый женьщин», тихонько помолчу). Денис сторговывает цену к нашим имеющимся 34 манатам (вместо 120 обозначенных) — из них хозяйке отходит 20, а ребятам 14. И всё равно цена для нас, не раз ночевавших в самых диких условиях, кажется неоправданно завышенной. Благодаря своей доверчивости и неосведомленности относительно азербайджанского гостеприимства, мы потратили почти 1900 руб. за полдня. Для стопщика это непростительно много (((

Моемся, чистим перышки, в город уже не можем выбраться по причине того, что у нас не осталось денег даже на маршрутку до центра. Ничего, будем умнее в следующий раз.

В гости к хозяйке сбежалась любопытная молодежь — поглазеть на иностранных гостей. Маленькая милая девочка подарила мне статуэтку из керамики и попросила хозяйку перевести мне, что «ты такая красииивая» ))) Боже, какая милота)) я там же и растаяла))) В ответ отблагодарила её магнитиком — дымковской игрушкой (специально накупила дома для таких вот приятностей).

А в целом, если отбросить финансы, впечатления от Гянджи скорее приятные — город очень чистый, много газонов, клумбочек, красивые стеклянные здания соседствуют с чисто восточными двориками и узкими улочками. Город, определенно, очень душевный и милый. Видно, что в него вкладывают очень много денег — идеальные дороги, красивые парки с фонтанами и огромная мощеная площадь…

Но, с другой стороны, пообщавшись с местными, слышишь от них одну простую мысль: это всё внешнее, «обертка», на самом деле в Гяндже абсолютно нет работы, люди живут очень бедно, что, в принципе, очень странно для второго по величине города страны, настолько богатой нефтью.

2 мая

Примерно в 8 утра поднимаемся, моемся, собираемся и выходим в город. Нам нужно снова обналичиться и хотя бы пару манат на покушать.

Довольно долго бродим по городу в поисках банкомата, натыкаемся на очень красивую гулятельную улочку, сплошь занятую скульптурами, декоративными кустами, кафешками и фонтанами.

Тут и обналичились. В этот раз сняли 10 манат, решив, что на покушать и выбраться из города этого должно хватить (после вчерашнего инцидента, мы твердо решили уходить отсюда в Грузию как можно скорее). Еще пару часов ушло на скитания по городу и расспросы местных о том, как выбраться на трассу. Азербайджанцы, ровно как и узбеки, посылали нас либо к таксистам, либо на автовокзал (это проклятие какое-то!). В итоге нашу беседу с местными заслышал один дядечка, взял нас под белы рученьки и сам вывез за город на трассу в нужном направлении, говорит, он долго жил в России и знает, что такое автостоп. На прощание, дядька говорит: «Ребят, что-то я за вас переживаю. Давайте, я вам денег дам!» Наши жалкие попытки отказаться потерпели полный крах, и дядька практически насильно всучил нам… 40 манат (!!!) — абсолютно столько же, сколько вчера у нас выманили таксисты!

Причем дядечке мы на этот эпизод не жаловались — он о нем просто не знал! После этого я, кажется, абсолютно перестала верить в совпадения, и еще больше уверилась в мысли: «Расставайся легко: всё, что у тебя трасса заберет, она вернет обратно сполна». Саша (так нам представился этот дядька, чтобы проще было его называть) — ооочень добрый и улыбчивый, расцеловал на прощание по азербайджанскому обычаю.

Ну, вот мы и на трассе! Дальше автостоп пошёл как по маслу. В Азербайджане стопить одно удовольствие — нигде не пришлось стоять дольше 5 минут.

Поймали мерин-спринтер с 3 пассажирами внутри, потом старенький мерседес седан, тоже с 3 мужиками, представляли из себя 3 поколения: дед, отец и сын.

Затем к нам подрулил парень на дорогом спортивно-агрессивном БМВ. С ним мы гнали по трассе под 160, разгоняя народ мигалкой и срезая по встречной (первый раз в жизни так катаюсь — даже понравилось =). Парень оказался КГБ-шником =). Про огромную скорость и езду по встречной вальяжно заявил, что «нарушать — это моё хобби». Хе! Видел бы он наших таксистов на шестерках =)))

Парень высадил нас в небольшом селении, оставил свои координаты, развернулся и уехал в обратном направлении. Оказывается, ему было с нами не по пути — катался ради хорошей компании! Бывает =).

В селе решили покушать, зашли в первое попавшееся уличное кафе. Нас встретили хозяин — радушный дед, его разговорчивый друг и шикарный котяра с драными ушами.

Нам предложили единственное, что было готово на данный момент — борщ. Но даже он оказался необычным. Во-первых, он был сделан из баранины, во-вторых, заправка — не просто сметана, а сметана, смешанная с чесноком и еще какими-то ароматными хитростями. Пока мы употребляли эту сказку, хозяин, обрадовавшийся редким заграничным гостям, вынес нам овощи и горшочек с местным национальным блюдом (все-таки нашел), называется ПИТЭ — это картошка, куски баранины, нут, курдючный жир и лук, дооолго томлёные в горшочке в печи. Все это выкладывается в тарелку, вилкой давится до кашицы и с удовольствием поедается! =) Ооочень вкусно — Денис урчал, как кот =) Заплатили за еду 7 манат (на наши деньги вышло примерно 350 руб.). Наелись просто на убой.

Потом был водила-журналист на шевроле — ехал с маленьким сыном отдыхать на озеро. Был форд-транзит, полный конфет (вот он, мой рай!). Водила подарил мне мешочек конфет на память =) О-бо-жаю автостоп! И накормят, и напоят, и в гости позовут, и денег дадут =)

В каждой второй машине давали свои номера, звали в гости по возвращении из Грузии. Последние пару десятков до грузинской границы ехали на солярисе со служащим таможенником — он довёз прямо до самого «коридора», научил, что у менял с азербайджанской стороны лучше деньги не менять, потому что это, как он выразился, «не менялы, а кидалы».

Спрятав камеру в рюкзак и тепло отблагодарив водителя, «с Богом» отправляемся на самый волнительный из переходов — на Грузию (никакой информации о визовом режиме в интернетах нет, посольства Грузии в России нет, да и вообще очень страшно — как они примут нас, после всех событий 2008 года?..)

Азербайджанскую сторону проходим минуты за 3 — вообще без каких-либо задержек. Вроде бы должен быть мандраж — сейчас, по идее, идем на грузинскую сторону, а меня как-то успокоило и отпустило =).

И не зря! Грузинскую сторону мы прошли еще быстрее (хотя, куда уж еще?!) — никаких виз, никакого заполнения миграционок, никакого перетряхивания багажа — НИ-ЧЕ-ГО! Это, пожалуй, была самая быстрая и самая приятная граница в моей жизни! Мне просто отсканили паспорт, сфотали на вебку и шлёпнули печать — ВСЁ!!! Даже не верится, что я так боялась.

А стоит ли говорить, что сам по себе погранпереход очень красивый: мрамор, стекло, современный дизайн, снаружи аккуратные газоны и обилие цветов. Погранцы русскоязычны в обоих направлениях. И это — ОЧЕНЬ приятное начало в Грузии!

Кстати, переход называется «Красный мост» из-за старинного и очень живописного моста через реку Кур (или Кура по-грузински), сложенного как раз из красного кирпича (ходить, правда, по нему нельзя — он затянут ограничительной лентой, а у основания в полотне моста огромная яма-провал, возможно, его отреставрируют со временем).

Потискала милого пузатого щеночка (святой «ми-ми-ми-time»), и мы пошли гулять по грузинской земле.

Ну, здравствуй, Сакартвело! Наконец-то мы встретились! Не успели пройти и 100 метров, даже толком не отошли от перехода, да что уж там — мы даже стопить не начали, останавливается фура: «Ребята, садитесь — подвезу!» — «А вы куда хоть?» — «Садись, кому говорю!» — вот это удача! Грузия мне определенно нравится =)

Я скидываю кроссы и забираюсь на спальник, Денис садится на пассажирское сиденье, и мы стартуем! Нашего водилу зовут Ваха, дальнобойщик, мотается между Турцией, Грузией и Азербайджаном — возит овощи и фрукты. Едет домой, в Кобулети (ААА!!! Это же побережье! Всего 20 жалких км от сказочного Батуми!). До столицы Грузии, Тбилиси, нам от границы ехать всего 30-40 км — сущая ерунда.

Пока мы ехали, Ваха шутил, балагурил, включил грузинские песни, сам с удовольствием пел и «танцевал» прямо за рулем лезгинку — просто офигенный дядька =))) Конечно, звал в гости к себе, ехать с ним до конца, еще 480 км. Решаем все-таки остановиться сначала в Тбилиси, а Батуми оставить «на сладкое». Рассыпаемся в благодарностях перед Вахой и выходим где-то на окраине города.

Тбилиси, вот и я! Могла ли я хотя бы надеяться, что увижу тебя когда-нибудь?

На окраине город немного неряшлив (но где не так?). Долго бредем пешком в поисках хоть какого-то банкомата (мы уже дошли до столицы, а местных денег всё еще нет).

В итоге, пройдя где-то километра 2-3, увидели — начинается более-менее «городская» населёнка с лавочками, магазинами и уличными банкоматами.

Еще один приятный сюрприз: в Грузии банкоматы умеют «говорить» по-русски, как и в Азербайджане. И это очень кстати, так как грузинская «вязь» хоть и очень красивая для взора, но очень непонятная для простых Вятских людей.

1 лари стоит 20 рублей, мы снимаем 100 лари, справедливо рассудив, что этого должно хватить и на хостел (кои в Грузии имеются — спасибо интернетам за знание), и на хачапури с хинкали, и на вино, и на прочие плотские радости отпускника-раздолбая.

Обналичившись, садимся на маршрутку (проезд стоит 0,5 лари с человека) и едем в центр, на площадь Свободы.

Это оказалось очень красивое место, похожее строением на Киевский майдан незалежности — такая же красивая мраморно-белая стела-колонна в центре, которую венчает золотая статуя. Кстати, по-грузински «площадь» звучит почти так же, как по-украински — «мойдани».

А вот тут мне хочется сказать, что все мои страхи насчет Грузии рассеялись в пух и прах (чес-слово, приеду в Киров, перережу интернет кабель к чертям собачьим! — врут всё в этих ваших интернетах, обижают почем зря офигенных людей!). А люди там — золото! Очень улыбчивые, душевные, добрые, всегда рады помочь, да и просто пообщаться =) Очень чисто говорят по-русски! По степени русифицированности, тут намного удобнее общаться, чем в Гяндже. Тбилиси очень молодёжный, красивый и сказочно душевный город! У нас с собой были адреса хостелов, в которые мы планировали обратиться за ночлегом (в среднем, койка стоит 15 лари), но пока расспрашивали местных о местоположении нужной улицы, к нам подошел паренёк и предложил 2-комнатную квартиру за 60 лари. Сторговав его до 40 лари, идем к нему.

Ребятааа, это не квартира, это просто супер! Она нереально классная — всего в 3 минутах неспешной ходьбы от главной площади, в одном из тихих тбилисских двориков. Офигенный стильный ремонт и куча места! И всё это — за 800 рублей =))) да я просто щщщастлива! Леван (так зовут нашего арендодателя — юморной, добродушный паренёк) охотно рассказывает и даже записывает для меня на бумажку, какие местные блюда нам можно попробовать, куда сходить.

Бросаем рюкзаки, переодеваемся с дороги, пьем кофе — и гуляяять! Время близится к 5 вечера, когда выходим.

Город очень, очень, черт побери, ОЧЕНЬ красив! Мне великого и могучего не хватит, чтобы описать, насколько сказочен Тбилиси! Старые здания, похожие на «сталинки», на них везде лепнина, кованые балконы, улочки выложены «колотой» брусчаткой, красивые фонари, огромное количество маленьких уютных кафе, где тебя ждут как припозднившегося долгожданного гостя.

Старый город просто не оставляет шансов — в него не возможно не влюбиться! Домики жмутся один к другому, узкие улочки, иногда шириной всего в пару метров, идущие под просто невероятным уклоном, брусчатка из камней «ребром», и люди… добрые, улыбчивые люди… я влюбилась… =)

Спускаемся из старого города и упираемся носом в тот самый, знаменитый футуристический пешеходный Тбилисский мост, с удовольствием гуляем по нему и попадаем просто в мега-классный парк — так же, как и весь город, стильный, необычный и яркий — везде объекты современного искусства, обильно сдобренные необычными растениями и приправленные интересной планировкой самого парка.

Нагулявшись, возвращаемся в сторону площади Свободы — Леван упоминал, что в скверике тут раздается бесплатный WiFi. По пути заходим в кафе на одной из центральных улиц. Денис заказывает хинкали и чкмерули (это кусочки курицы на «горячей» сковородке, кипящие в белом соусе), ну и конечно же, настоящую грузинскую чачу (куда же без этого!)

Национальная грузинская кухня очень сложная, разнообразная и просто невероятно вкусная! Боже, что они вытворяют с едой! Серьезно, это же пища богов, ребята!!! Поэтому в дальнейшем, в ходе дневника я буду много внимания уделять кухне — вы уж не обессудьте, это действительно стоит того, чтобы записать и запомнить.

Употребив всю эту неописуемую красоту и вкусноту, я окончательно полюбила Грузию всей своей необъятной Вятской душой =)

Заплатили за ужин 13,5 лари (270 рублей по-нашему) — вообще смешные деньги, если учесть, что мы вдвоем на эту сумму и наелись, и напились.

Официантка в «нашем» кафе — очень смешливая и общительная девушка, именно она и соблазнила нас на чачу и не прогадала! («Как так — хинкали без чачи?! Хинкали только с чачей надо кушать!») =) Я пошутила, что после чачи стану добрее, и Денису будет легче жить, на что она долго смеялась и ответила: «Чача — это самое лучшее средство для характера» =) Эта фраза сделала мой день =)

Всё время, пока мы сидели в кафе, мы слушали грузинскую музыку и улыбались тому, как официантка на кухне подпевает ей, не потому что «сидят-клиенты-надо-развлекать», а просто потому, что хо-ро-шо… В общем, мы остались очень довольные друг другом, и на этом попрощались.

А в скверике, WiFi хоть и нашелся (кстати, название «Georgia loves you»), но интернет так и не завёлся. Решили искать МакДак с этой целью, и наугад свернули на ТАКУЮ улочку, что забыли обо всем на свете!.. А тем временем уже стемнело, включились фонари, подсветка зданий и фонтанов… Город из очень красивого превратился просто в сказочно волшебный!

Шатается куча красивого молодого народа, все улыбаются, а атмосфера такая, что хочется петь, танцевать и слагать о Грузии стихи =)

Это действительно ооочень редкое сочетание — когда город одновременно и столица, и просто очень душеное, тёплое и приятное место. Пожалуй, Тбилиси — единственный город на данный момент, который под это описание полностью попадает.

Гулять по нему хочется бесконечно. Можно стереть ноги по колено, и всё равно хотеть идти дальше!.. Гуляли мы до тех пор, пока не почувствовали, что ноги начинают потихоньку отваливаться. Нехотя развернулись в сторону дома, купив по пути бутылку белого сухого Ркацители Мтсване за 4,3 лари (90 рублей на наши деньги).

Нда, а в Кирове грузинское вино стоит, начиная от 500 руб. за бутылочку =))) Да я тут жить останусь! Паспорт сожгу! Съем! В Куру выброшу!!! НИ-ПА-Е-ДУ никуда отсюда!!!

Сегодня был просто за-ме-ча-тель-ный день! И это всего лишь второй день отдыха =)

Пью вино и пишу дневник — отличное завершение отличного дня =)

P.S. Забыла сказать: на самой вершине холма, красивая и величественная, стоит Мать-Грузия, ночью она особенно красива. Сейчас я вижу её из своего окна … =)

3 мая

Встали где-то около 10 по местному. Квартиру мы сегодня должны освободить до 14:00 (приедут следующие гости). Решаем еще немного напоследок погулять по городу. Ушли на другую сторону реки, погулять по этой части Тбилиси.

По пути обнаруживаем самый настоящий блошиный рынок, огромный, людный, шумный! Я такое первый раз в жизни вижу!

В огромном количестве прямо на улице, на расстеленных «простынях» лежат советские значки, медали, деньги, старые пластинки, статуэтки, украшения, монеты, картины, кинжалы, бараньи рога и прочая, прочая, прочая! Я там даже хирургические инструменты нашла!!! (Жесть! Кому это может понадобиться?!).

А число мясорубок, советских старых книг и карт, тетрадей вроде «юный пианист» просто не поддается осмыслению. Купили Оксане двух фарфоровых слоников в её коллекцию.

Пройдя блошиный рынок, обнаружили очень душевные Тбилисские улочки с красивыми двориками, балкончиками, увитыми плющом и цветами. Через каждую пару шагов то овощные магазинчики, то антикварные лавки, то милые старые ателье и обувные ремонтные лавочки.

Набрели на ресторанчик местной кухни, из-за раннего времени совсем пустой. Денис попробовал ХАШ (это суп из свиного колена), а я угощалась хачапури и хинкали.

И вино, куда же без него в Грузии?! (и пофиг, что утро!).

Грузинский хачапури абсолютно не такой, как я помню из Абхазии — не «лодочка с сыром», а больше напоминающий пиццу по форме. Сыр там не только снаружи, но и вмешан в само тесто — отчего хачапури стал просто невероятно мягким и нежным — ребята, это божественно! Ну и, естественно, он был огромен!

В итоге, от своего хачапури я осилила только половину, горшок хаша Денис также всего лишь ополовинил (он был огромен! Обед обошелся в 23 лари.

Наевшись, кажется, на неделю вперед, хмельные и довольные, идем бродить по городу дальше. Мимоходом заселились в хостел (коих в Тбилиси ооочень много — буквально на каждом шагу).

Прошли несколько церквей, в парочку я зашла — особенно для меня была красива та, что стоит на самом обрыве реки, прямо над скальным обрывом. Рядом с ней крошечный скверик с цветами и лавочками, а прямо перед ней огромный памятник-всадник, который «смотрит» на Мать-Грузию через реку.

Снова переходим через реку обратно, и идем в любимую часть старого города. Поднимаемся на самый верх — сначала идем в ботанический сад (билет стоит 1 лари), но он выглядит каким-то неухоженным и заброшенным, с шикарным Сухумским даже и сравнивать нечего…

После ботанического сада решаем забраться как можно выше, чтобы увидеть город ВЕСЬ, — идём на крепость. Отсюда открывается просто невероятнейший по своей красоте вид на Тбилиси. Красные черепичные крыши, монастыри, обрыв реки и домики, нависшие прямо над ней… Очень, ооочень красиво!

А ноги тем временем не просто гудят, они ВОПЯТ! Хм… а мы и не заметили, как прогуляли весь день — на улице уже ночь. Решаем пойти в наш любимый ресторанчик со смешливой официанткой. А нас там уже помнят, с порога предлагают чачу =))) Отказываемся в пользу вина! Денис умял жареную форельку (кстати, благоговейного трепета перед форелью он так и не почуял, как ни старался, говорит — те же караси на вкус. =) У меня — грибы сулугуни (шляпки грибов в кипящем масле, в которых лежит ложечка расплавленного сыра, естественно, всё это в шкворчащей сковородке, красотааа!). На улице уже совсем темно, решаем идти в наш хостел — писать дневник и отсыпаться.

Хостел держат египтяне (да, вот так вот бывает — простые грузинские египтяне), говорят только на английском, и то с трудом — но нам этого хватило, чтобы попросить их забить кальян (ну кааак без этого), арабы же родоначальники кальяна! Дуют круче всех в мире! =) В итоге, вечер мы провели, болтая со стопщиком из Украины, египтянами и грузинами, за хорошим кальяном и бутылочкой грузинского вина. Даешь международную дружбу, ёмаё! =)

4 мая

Сегодняшняя наша цель — Мцхета — старинный пригород Тбилиси. Выходим из хостела примерно в 10 утра, садимся на метро до станции Дэдубэ (туда нас отправили местные). Выйдя, понимаем, что нас снова послали на автовокзал, а не на выход из города. Вечная автостопная печаль — тебя всё время не понимают и пытаются усадить на таксиста… Ну что ты будешь делать?!.. Это уже становится доброй традицией, едрить-его-растудыть!

Очень долго и упорно выходим из города пешком, населенка тянется бесконечно… (

Ловим машину с русскоговорящим парнем, который везет нас всего пару км и высаживает на удачной позиции.

И тут нам несказанно повезло: останавливается огромный черный лексус, в машине двое мужчин — представились они Левон и Каха — очень общительные добряки.

Они везут нас в Мцхету, а по пути, разговорившись с нами, решают бросить все свои дела на сегодня — и весь день мы проводим с ними: они катают нас по монастырям Мцхеты, а также по высокогорным труднодоступным храмам. Бывает же такое!!!

Особенно меня впечатлил Храм Успения Богородицы — он находился дальше всех, на большой высоте (в Грузии вообще очень любят строить храмы высоко в горах). В нём я зашла в келью одного из 13 святых, присланных Богом, чтобы те построили 13 храмов на грузинской земле. Этот святой вырыл колодец, спустился в него и жил там 13 лет, питаясь святой водой и просвирками.

Левон подарил мне свечки и иконку (да, забыла написать: грузины — ооочень религиозная нация). Свечки я поставила в том же храме, а иконка теперь со мной.

Мцхета — это сказка!

Это невероятной красоты городок, залитый солнцем. Его красные черепичные крыши, белокаменные домики, мощёные улочки просто очаровывают…

Главный храм Мцхеты — очень сильное место, внутри колонна с иконой Троицы, сплошь украшенная цветами, к которой подходят помолиться все прихожане, и стараются прикоснуться к ней — видимо, это какое-то знаковое место для паломников.

Что еще запомнилось: внутри, прямо в полу храма, где ходят люди, лежат могильные плиты, датированные ТАКИМИ цифрами, что даже не верится. Судя по надписям, тут захоронено целое семейство — Багратион-Мухранские (князья), а также князья Грузинские. Плиты надписаны на грузинском и царско-русском.

Нагулявшись по Мцхете, ребята везут нас за город. Они ведут меня в лавку, где готовят настоящий грузинский лаваш в тындыре!!! Он огромный, стоит по центру комнаты, в него изнутри лепят круглой формы лепешки.

Хозяева лавки с удовольствием позировали мне, улыбались, а на прощание расцеловали и подарили лаваш! ААААА!!! Я вижу этих людей первый раз в жизни, а они так открыты и так добры ко мне! Это бесценно!.. =) А лаваш — это же просто БОЖЕСТВЕННО! Горячий, только что из тындыра, хрустит и сногсшибательно пахнет! Съела половину, и не заметила как.

Наши ребята купили овощей, сыр и закуски, и повезли нас на излюбленное место отдыха горожан на природе. Мы уехали в дубраву недалеко от Мцхеты. В ней тут и там стоят столы и лавочки, за какими-то уже сидели компании, пили вино и пели красивые грузинские песни, играют дети, танцует молодежь, мальчишки играют в мяч… Как же тут здорово! =)

Ребята накрыли стол, достали вино и чачу (похоже, у каждого грузина за пазухой спрятана бутылка для дорогих гостей. =) Мы очень классно посидели, наслаждаясь их гостеприимством и красноречием (куда же без грузинских тостов?!).

Дениса, однако, угораздило попасть в небольшую переделку. Он случайно наткнулся на беженцев из Цхинвала, когда отходил от нашего стола, но всё обошлось, Левон и Каха объяснили ребятам, что мы их гости, и те уже сами стали звать нас за свой стол =).

После обеда Левон и Каха решают отвезти нас в гости к своему другу, а мы и только рады =)

В итоге, мы преодолеваем еще около 100 километров. Нас привозят в грузинскую деревеньку, где знакомят с друзьями наших ребят, с их семьями, а также с Самыми Уважаемыми членами семьи — дедушкой и бабушкой. Ради нас накрывают огромный стол, и тут начинается то, чего Денис ждал с самого момента пересечения границы Сакартвело — настоящее грузинское застолье, тосты и море грузинского домашнего вина!!!

У грузин целая традиция и философия застолий (об этом, кажется, не знает только ленивый). Тосты в течение всего вечера произносить может только один человек за столом — тамада. Если ты хочешь что-то сказать, или дополнить тост тамады — дождись, пока он скажет свой тост и попроси у него слова.

Сами тосты идут в строго определенном порядке: первый — за родителей, затем — за братьев и сестер, третьи тостом — за тех, кого уже нет с нами, потом за друзей и за дружбу, за любовь =) Причем тосты все ОЧЕНЬ красивые, идут от сердца, реально хотелось, как Шурик в старом фильме, говорить: «Будьте дбры, пжалста, пмедленнее — я зыписываю!» =))) Они даже за Патриарха грузинского пьют! (И это не частность — реально в каждом застолье, где мы были, тамада поднимал тост за Патриарха!). Вот это было большим приятным сюрпризом — такого обычая мы нигде не встречали.

Нам достали традиционные чашки-кувшинчики, из керамики, с коническим дном — такую нельзя поставить на стол, поэтому приходится пить до дна =)

К концу вечера, к огромной радости хозяев, Денис запел «чито-гврито» =))) Хохотали над ним долго, а потом сквозь слёзы спросили, знает ли он перевод этой фразы — на что тот, естественно, ответствовал, что нет =))) Так вот, сообщаю, теперь я знаю что это такое: это «птичка-невеличка».

Хмельные и довольные, ложимся спать у радушных хозяев, завтра рано вставать. Мне даже не верится, что еще пару часов назад я не знала этих людей — они уже мне как родные! Боже, как тут гостеприимно!!!

5 мая

Встаем около 8 утра. Собираемся, умываемся завтракаем. На дорогу нас опять провожают тостами и чачей (о боги, сколько ж можно?!.. ) =))) Этот народ великолепен =))) Обожаю грузин! )) Хозяйка дома долго держит меня за руки, не может отпустить, грустно улыбается и говорит-говорит-говорит... На прощание к нам пришла женщина из этой же деревни — русская, в юношестве вышла замуж за грузина и переехала сюда из Перми. Долго общались с ней, все-таки почти земляки.

Левон и Каха вывозят нас на нужную трассу и мы, тепло поблагодарив их, прощаемся. Немного грустно…

Сегодня нам нужно выйти из Грузии (прошло уже 3 дня в стране), и добраться до маминой «подруги детства» — т. Гали — в Ереван (Армения).

Выходить решили по переходу Ниноцминда. Сменив несколько машин, в которых меня то кормят конфетами, то поят газировкой, то возят к горным источникам, добираемся до границы. Она оказалась не такой вылизанной и людной, как погранпереход с Азербайджаном. Как сказал один из самих погранцов, «тут Богом забытое место». Переход автомобильный, пешком никто его не пересекает, только на машинах. Из Грузии нас выпустили моментально, погранец только расспросил о том, что вкусного успели попробовать, пока сам сверял по базам наши данные.

Нейтральная территория оказалась ОЧЕНЬ большой (напомню — переход автомобильный). Топать до армянской стороны пришлось где-то километра 3 точно, да еще и в сопровождении 2 автоматчиков (ребята совершали обычный дежурный обход — мы к ним присоседились). =)

А вот с переходом в Армению была небольшая заминка: погранцы увидели в наших паспортах печати Азербайджана и немного напряглись (думаю, не надо объяснять, что такое Нагорный Карабах и как эти события отразились на взаимоотношениях этих двух стран). Один из служак забрал паспорта и скрылся в неизвестном направлении — советоваться с начальством.

В целом, погранцы вели себя открыто и доброжелательно, тем более что мы ничего от них не скрывали и сразу рассказали, что приземлились именно в Гяндже. Ребята с неподдельным любопытством интересовались, что такое автостоп, где мы успели еще попутешествовать, хорошо ли подбирают нас на трассах. Позитивные миляги =) Через пару минут паренёк вернулся и отдал паспорта, уже с входными печатями, пожелал доброго пути.

Всё получилось! Вот мы и в Армении.

С этой стороны погранперехода нас ждала просто убитая дорога и ооочень депрессивная безлюдная деревня, под названием Бавра. Идешь по ней, как сторонний наблюдатель, занесенный сюда северным ветром на пару минут и тебе абсолютно понятно, почему в таких деревнях народ спивается в ноль… Единственная мысль — как хорошо, что НЕ Я тут живу…

Трасса (если так можно назвать редкие куски целого асфальта) абсолютно пустынна, машина проходит раз в 10 минут, не чаще.

Решаем перекусить — доедаем остатки провизии, которые нам дали в дорогу наши грузинские ангелы-хранители Левон и Каха. С удовольствием уплетаю сыррррр и грузинский лаваш, сидя прямо на дороге.

Пока кушаем, Денис стопит первую машину. Быстро грузимся, и нас везут до следующей деревни. Пока едем, узнаем, что эта местность — самое холодное место в Армении (я это уже активно ощущаю! Брррр!), высота здесь 2100 над уровнем моря, а ветер такой, что сшибает с ног.

Следующей нашей машиной была…. белая нива-классика (та-дааам!!!) — «Орел и решка» предупредили о безграничной любви армян именно к этой марке, именно в этом цвете. =)

Нас снова везут всего пару километров по пути, и высаживают на точке у небольшого кафе. Пока мы стопим, к нам выходит женщина и приглашает внутрь — согреться и попить кофе — хозяин захотел нас угостить. С радостью соглашаемся. Внутри, как оказалось, нас ждала разношерстная компания: женщина наполовину украинка, наполовину молдованка; армяне; казашка. Добавить нас, русских, и снова получился веселый интернационал.

Нас напоили кофе, накормили шоколадом, расспросили кто мы и что мы и, удовлетворив своё любопытство, снова отпустили на трассу, пожелав хорошей дороги. Как же я люблю вот такие небольшие приятности на трассе! =)

Вышли из кафе и пожелание сбылось — мы практически сразу же поймали паренька на белом «кирпиче». Он ехал в Гюмри (это второй по величине город в Армении), провёз нас через центр, и высадил на трассе за городом, где и нужно было — золотой человек!!!

Не успел он отъехать, мы стопим мерседес. За рулем дядечка солидной внешности, по имени Сократ (АААА!!! Мало того, что у меня есть друг Диоген, теперь я еще и еду в одной машине с Сократом!! Аааафигенно!). Нам крупно везёт! Сократ едет в Ереван! =)

Пока едем, он показывает нам гору Арарат. Оу-еее! Пунктик насчет «увидеть Арарат» выполнен! Много рассказывает о том, куда можно сходить и что посмотреть в Ереване.

Довозит до центра Еревана, высаживает прямо у ВТБ-банка (ну просто золотой дядечка!) Это ж именно то, что надо — мы, как обычно, абсолютно не имея ни копейки местных денег, уже добрались до столицы страны. =)

Обналичиваем 20000 драм (это примерно 1800 рублей) и идем искать дом маминой подруги. Побродив и поплутав, находим — а нас уже ждут! =)

Накормили, напоили, наговорились вдоволь. Т. Галя с юности не видела маму, а меня ни разу в жизни (только на фотографиях) — но все равно, приняли нас ооочень тепло, как родных и долгожданных. Т. Галя приготовила нам национальное армянское блюдо — кебаб (что-то вроде котлеты, завернутой в тонкий лаваш, с овощами и травами) — вкуснятинааа! =)

Посмотрели новости про Украину — ужаснулись, как же хорошо без телевизора. Посиделки вечерние продлились недолго, не до утра, как в Грузии. И это хорошо: наконец-то отдохнули. =)

6 мая

Многочисленное семейство собралось в школу / на работу / по делам. Мы наконец-то покушали клубнику, о которой так сильно мечтали с тех самых пор, как увидели её на прилавках местных базаров.

Нам на бумажке написали маршрут, куда можно сходить и что посмотреть в Ереване, и мы по нему пошли, как прилежные туристы =).

Сели на Ереванское метро. Всё метро — это одна-единственная прямая ветка, насчитывающая 10 станций. Составы маленькие — каждый паровозик состоит всего лишь из 2 вагонов. Проехали 4 станции от нашего «Шенгавита», и мы в центре.

Гуляя, Денис вещает как заправский экскурсовод: в 1988 году в Ереване было очень большое землетрясение, которое сравняло практически весь город с землей. Фактически, из-за этого, Ереван — один большой новострой. Большинство зданий построено из пористого камня ТУФ, и поэтому город выдержан в одной цветовой гамме: серый, бежевый и красно-коричневый.

Прогулялись по Площади Республики, ушли на Площадь Оперы, набрели на открытый музей современного искусства «Каскад» — это ооочень интересное и странное место. Кажется, все художники-наркоманы свезли сюда всё, что они делали во время самых лихих приходов =), а судя по результатам их творчества, забирало их знатно. =)

(Да! я абсолютно безнадёжна в современном искусстве!).

Однако радужное настроение от посещения музея портит обилие ментов, которые цепко следят за каждым твоим движением, и шугают, если захочется присесть рядом с какой-нибудь бдыщ-скульптурой, чтобы сделать кадр. Поэтому фотки делались только в позе «столбика» на почтительном отдалении от трэшовых объектов. (((

Ереван, в целом, производит положительное впечатление — красивые дома, много удобных пешеходных переходов, куча кафешек, и очень много красивых молодых людей. По сравнению с унылым пенсионным Кировом, Ереван — очень молодёжный город.

Погуляв еще немного, возвращаемся к обеду в Шенгавит — по пути купили большой торт к чаю, фрукты и другие гастрономические радости. =)

После обеда решили устроить дневную сиесту (в городе реально ооочень жарко!), посмотрели новости (снова говорили о погибших в Одессе — очень расстроились… Я помню Одессу — какой же это душевный, добрый город… был…).

В 6 вечера снова выходим в город, хочется посетить мемориал геноцида. Денис снова принимает важный вид, приосанивается, распушает хвост и строит из себя гида. =) Он рассказывает мне о тех событиях, что они повлекли за собой, кто там участвовал и что вообще из этого получилось в итоге.

Мемориал (а вернее, парк между спорткомплексом и мемориалом) не очень ухожен. Заброшенные безлюдные аллеи выводят к вечному огню, окруженному очень необычным архитектурным сооружением (круг из колонн, которые как бы «нависают» внутрь, к центру — издалека производит впечатление нераскрывшегося цветка). Здесь же смотровая площадка на город и на Арарат (и снова его не видно из-за облаков, невезуха..).

Пока гуляли, совсем стемнело. Спускаемся с мемориала, бродить по ночному городу. Подсвеченный в темноте фонарями и витринами, он мне понравился еще больше. Гуляли до 10 вечера — и даже в это время на улицах много народа — гуляют целыми семьями, с детьми в колясках, сидят стайки молодёжи и рядом, в паре метров, пожилые бабушки-дедушки. Город с наступлением темноты живет, а не вымирает как Киров, и это очень здорово.

Совсем завечерело, пора спать. Завтра наша цель — Севан.

7 мая

Просыпаемся, собираемся, пакуемся и выходим. В процессе сборов, в наш рюкзак т. Галя добавляет бутылку настоящего армянского коньяка (в качестве гостинца на родину).

Сначала едем на метро до ст. Молодежная, там нас садят на таксиста, который везет нас до стоянки маршруток (опять!!! ну кааак же без этого-то?!). Плюнув на всё, решаем побыть лентяями и доехать до Севана на маршрутке (расстояние всего 30 км). Проезд стоит 1000 драм. Пилим эти несчастные 30 км долго и нудно.. (

Вышли на конечной и снова упали в объятия таксиста. Так же за 1000 драм он довез нас до самого храма.

Спустились к воде — брррр! Холодная! Но чистаяяяя! Видно все камушки на дне. Бросила монетку на счастье. Сверху, с площадки, на которой стоит монастырь, открывается красивейший вид на озеро.

Сами храмы небольшие и ооочень старые. Вообще, армянская церковь очень отличается от нашей православной: сдержанная архитектура, скромная, неброская. По большей части, храмы небольшие, внутри также мало места. А что мне запомнилось больше другого — свечки они ставят в песок, а не в подсвечник. Внутри самого храма темно, и нет иконостаса.

Пока гуляли, встретили ребят из Москвы — путешествуют на машинах по всей Армении большой компанией (ландкрузер-клуб в 30 машин), в том году они также катались по Грузии. А мы, пожалуй, уже сегодня двинемся туда =) соскучились =) тем более, должна же я за отпуск хоть раз увидеть море!!! Поэтому, решаем идти на Батуми.

Чтобы выйти на нужную трассу, в город Севан возвращаться не пришлось. Просто вышли с той «тупичковой» дороги, которая ведет к монастырям, и всё — можно стопить.

Поймали газелиста, он вёз нас до Ванадзора (75 км), оттуда я застопила 2 парней на опеле до Гюмри (еще + 60 км). Ребята накормили нас в дороге шашлыком и напоили таном, лепотааа!.. =)

С Гюмри поймали мужика на мерседесе. Он довёз нас до Ашоцка. Вышли из машины — брррр! Мы ж всё набирали и набирали высоту, сейчас уже 2000 метров. Снова холодно. До грузинской границы остается 8 км. На руках осталось непотраченными около 3-4 тысяч армянских драм. Решаем стопить даже таксистов, ибо машин туда реально ОЧЕНЬ мало (переход, как мы уже знаем, непопулярен).

Останавливаем таксиста, договариваемся, что на нем пересечем границу (снова шлёпать пешком эту огромную нейтральную территорию уж очень не хочется), а затем сойдём стопить. Тех денег, что у нас есть, как раз хватит на это расстояние.

Переходим границу без проблем, буквально минут по 5 с каждой стороны — и едем дальше.

Сердобольный водила все-таки не решается высадить нас на пустынной трассе под ветер и дождь, и везет дальше вниз, до своего конечного пункта: Ахалкалаки.

Тем временем уже близится вечер, стрелка подползает к цифре 6. Решаем стопить в сторону Батуми до победного, а там раскинуть палатку, где придётся.

Не проходит и пары минут на дороге, останавливается улыбчивый общительный паренёк, в компании еще 2 ребят. Едем с ним буквально полчаса, и за это время он умудряется уболтать нас не ехать на Батуми, а остаться в Месхетии (где мы сейчас едем) — он обещает показать нам все интересные достопримечательности этого места, да и просто хочет организовать нам незабываемый вечер. А мы и не против — нас всё равно никто нигде не ждёт, и мы ни к чему не привязаны.

По-моему, в этом и есть самый кайф автостопа — когда твоё путешествие само решает, куда тебя вести, а ты лишь доверяешься ему. =)

В итоге, Безо (так зовут нашего улыбчивого парня), сменив машину, весь вечер возит нас по разным интересным местам — показывает каменный город (множество пещер, вырубленных в отвесной скале на большой высоте — там жили монахи-отшельники), свозил на горячие источники (из-под земли бьют гейзеры с горячей водой, вокруг каждого источника выстроен домик , с пустыми оконными и дверными проёмами (их просто не нужно — температура внутри итак держится будь здоров (сами источники имеют температуру около 40-45 градусов), получается вот такая естественная природная баня, люди внутри них сидят, греются, поют песни =). Очень классное место.

А вот тут начинается, собственно, то, за что мы так сильно полюбили Грузию — Безо везет нас на природу, в такие же открытые столики-лавочки, и мы весь вечер снова радуемся грузинскому застолью и гостеприимству. Безо как хозяин стола выполняет роль тамады. Он поит нас 10-летним коньяком, кормит местным сыром (это божжжжественно!), говорит тосты и заставляет Дениса пить из рога. =) За друзей и за любовь мужчины пьют стоя, а за Мать — на коленях, женщины во время застолья вообще не встают, даже во время речей тамады. Ну, вот и еще один интересный застольный грузинский обычай узнали.

Безо везет нас в гостиницу, где сдает, сытых и довольных, в руки хозяйки. За ночь отдаем ей 50 лари. Она селит нас в РОЗОВЫЙ номер! Там розовое ВСЁ — стены, потолок, шторы, ковры, даже полотенца и покрывало на кровати (кажется, дизайнер внутри меня тихонько плачет кровавыми слезами, а моя «любовь» к этому цвету готова сжечь своим сиянием всё вокруг, к черрртям!).

Тепло поблагодарив Безо, распрощались, и тут же рухнули спать. Сегодня был ооочень насыщенный день.

8 мая

Покинули наш адово-розовый номер. Сегодня нам нужно добраться до Тбилиси. В Батуми мы уже не успеваем, иэхх! Не увидеть мне моря с этой грузинской гостеприимностью. =))).

Долго шлёпаем по природе в сторону трассы (сейчас мы идем по проселочной дороге, ведущей в Вардзиа — машин почти нет). Природа вокруг просто не-ре-аль-на-я!!! Справа горы, слева горная шумная белопенная Кура — красотааа!..

Прошли километров 5 и словили мужичков на Транзите. Они едут в сторону Ахалцихе.

Пока мы едем, они решают заехать на свое пастбище, проверить скот и забрать пастуха. Ну и за одним поят нас вином (Кааак же без этого?! Не должны же мы забывать, что мы в Грузии! ))) Автостоп в Грузии вообще сопряжен с тем, что тебя постоянно пытаются напоить. Пос-то-ян-но. В каждой машине. Причем отказаться практически невозможно — грузины в совершенстве владеют навыком уговаривания =))) Ну ооочень дружелюбный народ =)

В Ахалцихе мы покушали в кафешке. Встретили там 3 велосипедистов — 2 англичанина (пожилые супруги дядечка и тётушка) и украинец — чета ехала из Британии в Австралию (!!!!!), а украинец сопровождал их по русскоговорящим странам. Вот такие бывают путешественники — на велосипеде через океан. = )))

Из Ахалцихе ловим еще одного транзита — и он везет нас до развилки Батуми/Тбилиси. Сам он едет на Батуми, а мы уходим в сторону столицы — к морю уже не успеваем.

Отошли от развилки буквально на 100 метров и останавливаем мерседес, внутри трое мужчин: старший — Мамука и двое его племянников. И они едут как раз в Тбилиси! Нам везет. 220 км пути — и мы снова попадём в эту сказку!

Естественно, даже не спрашивая нас, ребята затариваются едой, и мы по пути останавливаемся, чтобы выпить и закусить (о боооооже!.. Это Грузия, детка!).

Примерно через час мы прибываем в Тбилиси — нас высаживают у метро, на нём мы добираемся до Площади Свободы и идём селиться в «наш» хостел.

Кидаем рюкзаки и идём гулять по ночному городу. Тбилиси, ты сказочен! Волшебный, нереальный город! В него невозможно не влюбиться: эти узкие улочки старого города, эти балкончики, увитые лозой, старички, играющие в нарды на улице.. Здесь очень душевно…

Поднялись на гору, к Матери-Грузии. Боже! КАКОЙ ОТСЮДА ВИД!!!

Еще немного погуляв, идём в «наше» кафе. Как приятно, что в этом городе у меня уже есть «свои» места.

Примерно в 10-11 вечера возвращаемся в хостел, довольные и уставшие. Завтра мы прощаемся с Грузией и идём в Азербайджан, в Гянджу.

9 мая

Встаем около 9 утра, и решаем напоследок еще немного побродить по Тбилиси (он настолько красив, что уходить из него СОВСЕМ, абсолютно, категорически не хочется).

Снова идем на блошиный рынок, покупаем там у гончара КАЦЭ — ту самую керамическую «шкворчащую» сковородку, за 6 лари (120 руб.) — будем пытаться дома воспроизвести шедевры грузинской кухни.

Нужно позавтракать, заходим в небольшой ресторанчик рядом с рынком. Денис угощается чахокбУли (баранина), а я — чахокбИли (курица). К нам выходит знакомиться хозяин ресторанчика, беседуем, пьем вино и расспрашиваем хозяев, как правильно пользоваться кацэ. К нам даже вышел шеф-повар (большой рукастый дядька), и долго, со смаком рассказывал, как правильно готовить чахокбили.

Пока обедали, к нам вышел почти весь персонал. Как же я обожаю грузин! Захотелось увезти в Россию в качестве гостинца настоящей чачи, спросили у хозяина, где её можно приобрести, и он с радостью предложил нам свою, настоянную в дубовых бочках. Берём у него 3 бутылочки по 0,5 л — дома раздарим друзьям эту частичку Грузии.

Здесь же расспрашиваем хозяина о том, как нам выбраться на трассу — лучше всего, чтобы не идти пешком через весь город с тяжелыми рюкзаками, сесть на маршрутку «Рустави» от Дома Юстиции — так мы и сделали. Проезд стоит 1,5 лари. Денис садится рядом с водилой и всю дорогу с ним болтает, в итоге тот так проникся идеями автостопа, что даже денег с нас не взял, да еще и высадил специально в очень хорошем месте, удобном для дальнейшего стопа.

Стояли на точке около 3 минут, и тут случается то, что называется ЧУДОМ — мы видим ту же самую фуру с добряком-балагуром-танцором водилой, который нас вёз в самом начале нашего путешествия, от границы Грузии внутрь страны, когда мы только в неё вошли.

Останавливается, маячит нам руками, улыбается до ушей. Ну надо же — мы уже встречаем знакомых в Грузии =))), а он как раз едет обратно на границу — нам просто нереально везёт! Доехали с ним до перехода (выходим там же, где и заходили, через «Красный мост»).

Грузинскую сторону прошли без проблем — минуты за 2 максимум. Дошли до азербайджанской стороны — тут я пустила Дениса вперед, т.к. не знала, как поведут себя погранцы, увидев в паспорте армянские печати.

Как я и предвидела, погранец вызвал начальника и переговорил с ним. Тот сказал, что «русских пускать можно», и уже через 2 минуты мы вошли в Азербайджан.

А на улице просто ПЕКЛО!

Отошли метров на 500 от перехода, выбирая наиболее удачное место для стопа, поднимаем руку и останавливаем первую же машину! Внутри трое парней, едут в Гянджу!!! Ну просто нереально везёт сегодня! =)))

Едем с ними часа 2 — нас поят холодной водой и кормят мороженым (ох, как же хорошо, что азербайджанцы — мусульмане и им нельзя пить!.. =))))))))

Уже к 6 вечера мы в Гяндже. Денис убежал искать дешевую гостиницу, оставив меня на лавочке в одном из центральных парков, наедине с рюкзаками и дневником.

Прибежал он примерно через полчаса с огромными удивленными глазами: САМЫЙ дешевый номер в САМОЙ дешевой гостинице стоит 40 манат (!!!!), на наши деньги 1800 рэ. Хостелов, есэссно, нет. Мда.

Ну что поделать — идем туда, выбора особо нет, а на улице уже активно вечереет.

А сейчас, ребята, будет жесть. Сейчас я вам расскажу, ЧТО это была за гостиница. Итак, Денис ведёт меня к какой-то заброшенной многоэтажке. Я сначала подумала, что шутит — там даже окон нет местами, фасад ободранный, стёкла побиты (ну типичная заброшка, ветер чуть сильнее подует, и вся эта красота упадёт)… Ан нет — это наша гостиница. Огромное советское здание, видевшее последний ремонт в те же советские времена. Ужас той комнаты, где мы ночевали, лучше не вспоминать и беречь от этой информации детей и беременных женщин. Когда я закрыла за собой дверь в комнату, на меня упала штукатурка, в номере не работал туалет (да-да! сюрприз!), при попытке раздвинуть шторы, Денис нечаянно оторвал их вместе с гардиной, ко всем чертям. Двери все разбухшие и «поведённые» от влаги и старости. О том, что тут просто элементарно грязно, можно даже не упоминать.

Ну, ничего, я жила и в условиях намного хуже — вспомнить хотя бы тот же Таджикистан. Разница лишь в том, что в Тадже мы ночевали очень дешево, а тут отдали почти 2 тыщщи (мы в жизни ТАК дорого нигде не жили) — и это самое «бюджетное» предложение в городе… Беда…

Денис ради шутки решил погулять по остальному зданию гостиницы — пришел и очень долго смеялся. Из 9 этажей, жилые здесь только два — третий и пятый (мы на третьем). Все остальные этажи — ЗАБРОШЕНЫ, там выбиты окна, срезаны батареи отопления, ободрана отделка, грязища по колено, охренеть.

Сделали вывод, что эта гостиница просто, по мере засирания этажей, спускается вниз на следующий этаж (ну не ремонтировать же старый, в конце концов?!) =))))

Странный менталитет у этого народа…

Что-то мне снова разонравилось в Азербайджане, хоть тут и красивые города, вылизанные улочки, обилие фонтанов и цветов… Но такая беда по отношению к гостям страны просто отвергает любые зачатки положительных мыслей. Надеюсь, у них тут всё наладится и подешевеет (и это мы еще в Баку не поехали — представляю, как бы мы потратились там…).

А сегодня — я рада, что завтра в Азербайджане меня уже не будет.

Закат. В мечети за окном запел муэдзин… Градус негатива потихоньку начинает спадать.

Закрыть глаза и наслаждаться… Хотя бы этим =)

10 мая

Каааак же все-таки азербайджанцы любят турок! Турецкие флаги, турецкое телевидение, турецкие товары!...

Поковыляв по разбитому кафелю мимо разрушенных этажей нашей гостиницы, выходим. Человек за стойкой так и не поменял со вчерашнего дня свой остекленевший взгляд и эталонный покер-фейс на что-то более осмысленное. Интересно, он хотя бы моргает? =)))

Позавтракать заходим в одну из кафешек, по-быстрому закидываем что-то лёгкое и ненациональное и выдвигаемся в сторону аэропорта.

Сегодня мы — ленивые туристы, поэтому до аэропорта мы не стопим, а берем такси. Везут нас за 5 манат. Наш вылет сегодня, в 16:40 по местному, в Москвабаде будем в 18:45 по-нашему.

Всё время до вылета решаем тусить в порту — гулять нет решительно никакого желания. Пара часов ожидания, и нам объявляют регистрацию.

Зарегистрировались без проблем, очень вежливо и аккуратно… А вот через пару минут начался ТАКОЙ «пушной зверёк», о котором мне до сих пор неприятно вспоминать…

После регистрации в аэропорту нас должны «выпустить» из страны, т.е. поставить стандартные печати о том, что из Аза мы вылетели. Нас с Денисом разделили и отправили к разным погранцам.

Подхожу к своему, протягиваю паспорт. Парень полистал его и резко натянулся, забрал документы себе и сказал: «Пройдите в тот зал (указывает рукой), мы сейчас разберемся» и уходит с моим паспортом! Кошу одним глазом на Дениса — у него такая же фигня. Мы стоим и ждем непонятно чего, вокруг нас кружит охранник и очень не по-доброму смотрит. (Какого хрена? Сейчас-то эта печать — уж точно полная формальность — мы же ДОМОЙ возвращаемся, а не входим в вашу страну! Тем более, впустили нас вчера в неё как раз очень быстро и почти беспроблемно!).

Весь этот концерт (а пока только прелюдия к нему) из-за всё того же Нагорного Карабаха и напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном вследствие этого. Даже по прошествии более чем 20 лет, все, кто пересекает границу Аза с армянскими печатями — враги, диверсанты, шпионы, отступники и просто моральные уроды. Охренеть паранойя!

Ждем около получаса. К нам выходит невысокий невзрачный дядька с хитрым взглядом и большими звездами на погонах. Улыбнувшись, он начинает допрос. И это не игра слов. Это был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО допрос. «Кто вы? Откуда? Кем работаете? Зачем сюда приехали? Есть ли у вас друзья или родственники в Армении? С какой целью вы туда ездили?..».

Тихий ужас, ребята. У меня подкашиваются ноги и трясутся руки — вроде же ничего не сделали, а очень страшно. Отвечаем ему: «путешествуем, гуляем», показываем печати в загране годичной давности — «вот так же гуляли в прошлом году по трём странам — Киргизия, Узбекистан, Таджикистан — хобби у нас такое вот странное»… Дядька странно смотрит на нас, и, помолчав, снова уходит, так и не вернув нам паспорта.

Ждем-ждем-ждем… Я начинаю натурально паниковать!

И вот, когда я уже почти готова упасть в обморок и смирилась с тем, что буду сидеть в азербайджанской тюрьме, к нам выходит рядовой служака. Он протягивает нам наши паспорта, обильно сдабривая это каким-то недобрым бормотанием на своём языке.

Нда… Все-таки Азербайджан умудрился преподнести нам просто «отличный» финальный аккорд… Главное — сегодня я все-таки улечу, и больше меня ничего не волнует!..

Как бы я ни пыталась выдавить из себя, хоть сколько-нибудь добрых мыслей об Азе — не получается.

Подходит время, грузимся в самолёт и без ожидания взлетаем, помахав крылом земле под нами =) Уиии! Через 3 часа буду в Москвабаде! )

Нерезиновая встретила нас прохладой (это вам не +30 всё-таки).

Эххх!.. Родимая земелюшка! =) Хотела припасть к землице-матушке, да в аэропорту она везде в асфальт закатана =), не пристало мне с дорожным покрытием да брусчаткой целоваться =), до Кирова потерплю — там грязюка роднее =)))

Знакомыми тропами на вокзал, а там паровозом на Вятку… и 11-го мая мы уже дома.

Как-то быстро и незаметно пролетел этот отпуск, как будто и не уезжали.. Грустно (

Теперь я часто вспоминаю Грузию и улыбаюсь. Тбилиси, я влюбилась!.. =)