Ocean2Ocean: По дикой Камчатке пешком, на ГАЗ-66 и TLC80

Камчатку нам посчастливилось увидеть не из окна вертолета или машины, а в уникальном пешем походе (200 км за 17 дней) через самый охраняемый природный парк полуострова — Кроноцкий заповедник! Мы прошли там, где запрещен въезд любым автомобилям, а все снабжение осуществляется по воздуху или пешком — по Парящей долине вулкана Большой Семячик, кальдере вулкана Узон, знаменитой Долине гейзеров, Долине cмерти, вулканическим пустыням вулкана Крашенинникова, переправились на лодках через Кроноцкое озеро, увидели извержение вулкана Кизимен и искупались в горячих источниках Тумрок. После этого мы на ГАЗ-66 добрались до вулкана Толбачик, а потом на TLC-80 доехали из Петропавловска-Камчатского до вулканов Горелый и Мутновский, побывав в т.ч. на Мутновской ГеоЭС. Сроки путешествия с 10 августа по 5 сентября 2015 года.

Пеший поход по Кроноцкому заповеднику (200 км за 17 дней). Подробную карту пешего похода можно скачать здесь.

В пешем походе по Кроноцкому заповеднику участвовали (слева направо): Лёня, Ирина, Паша, Артем, Вита, Денис, Маша, Алена, Света, Анвар, Олег, Женя, Дима. Организатором путешествия был Анвар, с которым мы познакомились в треккинге в Непале. Большая часть ребят была из Омска. В этом отчете использованы фотографии Лёни, Паши, Маши, Йентса и Димы.

При подлете к Петропавловску-Камчатскому вдали видны вулканы.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского продается икра горбуши по цене 100 руб./банка.

Любопытно, что йогурт на Камчатке, привезенный «с материка» на самолетах, стоит столько же, сколько банка местной икры.

Отличный камчатский перекус.

Часть продуктов (74 кг) мы перекладываем в отдельные мешки, чтобы отправить их вертолетом в Долину гейзеров, где мы их заберем через неделю.

Т.к. большинство автомобилей на Камчатке с правым рулем, но встречаются и леворульные, приемники парковочных билетов созданы для машин с разным расположением руля.

ОТ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО ДО ПОБЕРЕЖЬЯ КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Когда отличная погода, за памятником виднеются пики вулканов.

Заехали на местный рынок — закупили икры и настоящих крабовых палочек.

Грузимся на катамаран «Касатка», который за 17 часов доставит нас до бухты Жупаново, где расположен кордон Семячик (вход в Кроноцкий заповедник).

Просматриваем карту будущего маршрута. Забегая вперед, скажем, что мы его прошли, как и планировали.

Капитан и владелец яхты объясняет технику безопасности на судне.

Выходим из порта Петропавловска-Камчатского в Авачинскую бухту.

Утром полный штиль. Идем на двигателе.

Расход топлива — до 25 литров дизеля за час.

В 1934 г. Кроноцкий заповедник был организован как заповедник, защищающий соболя, на месте существовавшего с 1882 г. Соболиного заповедника. Только в 1941 г. на территории заповедника была обнаружена Долина гейзеров. Мы планируем пройти весь заповедник с юга на север. За группу из 12 человек мы заплатили заповеднику 360 тыс. руб. различных сборов, которые в себя включали также оплату сопровождения сотрудником заповедника всей группы на всем маршруте (с оружием и спутниковым телефоном) и стоянок на кордонах.

Спустя 17 часов после выхода из Петропавловска-Камчатского, мы стали на якорь в бухте бывшего рыбацкого поселка Жупаново.

Высаживаемся на берег с помощью лодок — причал был разрушен много лет назад.

Черный вулканический песок.

Некогда процветающий рыбацкий посёлок Жупаново, закрытый в середине 70-х годов как неперспективный, располагался на восточном побережье Камчатки, примерно в 200 километрах севернее Петропавловска-Камчатского. В своё время он стал уже третьим посёлком с таким именем, постепенно сместившись из устья одноимённой реки к лиману реки Семячик. Жупаново располагался у южной границы Кроноцкого заповедника.

До самого своего закрытия посёлок был опорной точкой всесоюзного туристического маршрута в Долину гейзеров. Сюда туристов доставляли морским путём. Сейчас Кроноцкий заповедник планирует возродить этот поселок, как многофункциональный туристический центр, способный принимать и обслуживать пассажиров круизных судов.

Упавшая с берега на пляж топливная цистерна.

Мишка гулял…

От бухты до кордона Семячик (Кроноцкий заповедник) 4 км по тропе.

Граница заповедника — ручей Бондаренкин.

Егерь подвез воду для нашего лагеря — мы встали на полянке рядом с егерским домиком.

За весь поход у нас не было проблем с сухостоем для костра (иногда мы разбирали обветшалые постройки, иногда находили сухие ветки умерших деревьев).

По периметру участка, где расположен домик для егерей, натянута сигнальная проволока от медведей.

Утро на лимане. Восход солнца.

Сходили в радиалку к Пихтовой роще. Роща расположена среди лесов из каменной березы в низовье реки Новый Семячик. Это уникальный природный объект Кроноцкого заповедника. Происхождение и видовая принадлежность пихты в ней не раскрыты до сих пор. Существует два предположения по поводу ее происхождения. Первое — это ритуальные насаждения. Второе — роща сохранилась со времен ледникового периода. По современным данным, площадь рощи — около 17 гектаров, причем на протяжении многих лет она остается примерно одинаковой. Как правило, любой хвойный массив в среднем через 700 лет полностью замещается березовым или осиновым лесом. Роще пихты грациозной больше 1 000 лет, но она не уступает своих позиций. Каменная береза внедряется очень медленно: отдельно стоящие деревья занимают около 40% рощи.

ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ ДО КАЛЬДЕРЫ УЗОН

После посещения рощи мы начинаем наш маршрут.

Дробовик нашего егеря, который ведет нас до кальдеры Узон.

Нас приветствуют нерпы.

Лиман Семячик.

Переправа завершена.

В период нереста медведи выходят на океан к устьям рек, чтобы полакомиться красной рыбой и ягодой.

Мамаша с медвежатами нас заметила.

Увидев нас, они удрали.

За один день мы увидели на лимане 8 взрослых медведей, за весь оставшийся поход — 9. Итого 17 особей.

Все! Мы уходим от океана.

Около океана очень буйная растительность. Кусты и трава выше человеческого роста.

Ночевали на кордоне «Горячие ключи».

Вдали показался вулкан Большой Семячик (вершина Зубчатая).

В состав вулканического массива Большой Семячик входят действующие вулканы Центральный Семячик (вдали) и Бурлящий, крупный потухший вулкан Зубчатка и около двух десятков мелких вулканов и куполов. Расположены они в обширной вулкано-тектонической депрессии.

Вдали показалась Парящая долина вулкана Бурлящий.

Внизу виднеются фумаролы Парящей долины.

Не стоит близко подходить к фумаролам — грунт рядом с ними нестабильный. Можно провалиться и обвариться.

Высота под километр над уровнем моря, соответственно снег не тает до августа.

Кордон «Бурлящий». За день прошли 17 км, поднявшись с 120 м до 1100 м.

Здесь у нас будет дневка.

Увидели мишку.

Утром пошли на прогулку к Черному озеру.

Склоны вулкана Центральный Семячик.

В северном кратере вулкана Центральный Семячик находится озеро. Вода покрыта черной пленкой, состоящей, вероятно, из сернистого железа. Предполагается, что вещество черной пленки выносилось из глубины во время выброса из кратера водяной грязи. Над этим черным озером периодически поднимается густой пар, который иногда выбрасывается в виде фонтана. Температура воды у поверхности близка к +88°С. Количество фумарольных струй чрезвычайно велико. В северных котлах откладываются кристаллы серы. Температура газовых сольфатар равна +100°С, а газоводяных — от +70 до 98°С.

Ходить нужно очень осторожно — только по тропинкам. Иначе есть вероятность провалиться и обвариться.

Грунт теплый.

Поднялись на вулкан Бурлящий. Внизу Парящая долина.

Наиболее сильная гидротермальная деятельность проявляется в одном из оврагов вулкана Бурлящий — т.н. «Верхнего поля».

Там на очень небольшой площадке действуют десятки крупных и мелких паровых струй. С оглушительным ревом из щелей между глыбами вырываются невидимые струи перегретого пара. Температура их достигает 140 °C.

Возвращаемся в лагерь. Вдали виднеется вулкан Кулакова.

Утром продолжили путь на север — к кальдере вулкана Узон.

Нам даже встретились дикие олени.

Переход до кальдеры Узон (кордон Глухой) потребовал целого дня (23,7 км и броды двух речушек).

КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА УЗОН

Вот виды на кальдеру с одного из гребней.

Кальдера вулкана Узон представляет собой огромную впадину размером в поперечнике до 12 километров в широтном направлении и до 9 км в меридиональном. Площадь кальдеры около 100 квадратных километров. Дно кальдеры относительно плоское, находится на уровне 700 метров. С юга, запада и севера обрамлено крутыми уступами высотой от 200 до 800 метров, которые плавно переходят во внешнее плато. Это уникальный район проявления современного вулканизма, минерало-и рудообразования, место выхода самой молодой на планете нефти.

Спускаемся в кальдеру.

Пересекаем реку Шумную.

Идем вдоль реки Шумная.

Заночевали на кордоне «Глухой», т.к. на кордоне «Узон», где расположены наиболее интересные достопримечательности кальдеры, нет места для стоянки больших групп.

Зимой уровень снега здесь может превышать 4 метра. Именно снег, скорее всего, и разрушил санблок на кордоне.

Решили построить мостик через ручей рядом с кордоном.

От кордона «Глухой» до кордона «Узон» 4-5 км пешком.

Быт на кордоне «Глухой».

Здесь круглогодично живут сотрудники национального парка.

Гидротермальная система Узона — одна из мощнейших на Камчатке. На узкой, 200-350 м шириной, зоне в виде пяти термальных полей сосредоточено более 1 тысячи термальных источников разнообразного размера и формы, множество выходов парогазовых струй, грязевых котлов и грязевых вулканчиков, термальных озер. Есть даже выходы нарзана.

Подавляющее большинство туристов посещает Узон в рамках вертолетных экскурсий. Со слов инспекторов только 3 группы пеших туристов за сезон 2015 г. прошли от океана до Долины гейзеров через Узон.

На кордон все доставляется вертолетом.

Заповедник проложил дорожки по кромке термальных полей.

Мамаша с медвежатами греется на термальном поле.

Медведи спокойно пересекают термальные поля.

Семейка решила удалиться.

В кальдере активно проявляет себя гидротермальная деятельность земной коры. Поэтому еще при Советском Союзе здесь бурили скважины, чтобы оценить потенциал строительства геотермальных электростанций.

Класс — все наблюдают за медведями как завороженные.

Медведица, которую мы побеспокоили, удалилась от нас на пару сотен метров.

Прошел самец.

Самца заинтересовала медведица с медвежатами.

Поднялись на кромку кратера, который стал озером Дальним.

Во второй половине дня прилетели вертолеты с туристами.

По возвращении на кордон «Глухой» мы пообедали и в 17:00 вышли в сторону Долины гейзеров. Прошли 10 км за 5 часов через перевал.

Поднимаемся на перевал.

Со времен СССР на перевале осталась табличка, обозначающая всесоюзный маршрут.

Спускаемся в Долину гейзеров. Спуск непростой — очень скользко. В долину спускались уже в сумерках. Сфотографировали долину с противоположной точки, с которой 99% туристов ее не видят.

Потом был брод реки Гейзерная. Вода была нехолодной.

ОТ ДОЛИНЫ ГЕЙЗЕРОВ ДО КРОНОЦКОГО ОЗЕРА

В самой Долине гейзеров невозможно встать большой группой в палатках, т.к. нет ровной поверхности для палаток за исключением вертолетных площадок. Поэтому еще на кордоне Узон мы договорились с егерями Долины гейзеров, что встанем на ночь на вертолетной площадке, а в 8 утра следующего дня гарантированно уберем палатки, чтобы в Долину смогли приземлиться вертолеты.

А вот и наша заброска.

Весь мусор из Долины гейзеров вывозится на туристических вертолетах.

В туристическом центре кордона расположены экспозиции о важных вехах в истории Долины.

Долине гейзеров всего 10 тыс. лет.

Дима побывал во всех этих местах и может сказать, что российская Долина гейзеров самая «дикая», и в ней на небольшой площади сконцентрирована очень мощная гидротермальная активность. Кому интересно, на Дроме размещены наши отчет по гейзерам Исландии, США и Новой Зеландии.

Здесь же захоронен прах Татьяны Устиновой, которая открыла Долину.

По Долине проложен пеший маршрут.

Грязевой котел «Красный».

Гейзер «Врата ада».

«Витраж» — гейзерный склон вдоль реки Гейзерная.

Посмотрев Долину, стартуем дальше. Поднимаемся на перевал, чтобы заночевать в Долине смерти.

Непростой подъемчик.

Но зато отличные виды на вулкан Зубатка.

Продолжаем путь.

Встали на кордоне над Долиной смерти. Долина так называется, т.к. в ней находят трупы животных, которые задыхаются от продолжительного пребывания в долине, где высокая концентрация вредных веществ, выделяемых вулканом Кихпиныч.

Некоторые поставили палатки на смотровой площадке кордона.

Наш трек на север проходит через Долину смерти. Непродолжительное пребывание в Долине не угрожает самочувствию человека.

А так здесь много погибает животных от вдыхания вулканических газов.

Вдали показался вулкан Крашенинникова.

Анвар, руководитель похода.

Лавовый поток от вулкана Крашенинникова, который образовал запруду.

Этот лавовый поток невозможно пройти — только обойти.

Кордон Крашенинникова. За 11 часов мы прошли 18 км от Долины смерти до кордона Крашенинникова.

Вечером пришли насладиться видом на Кроноцкий вулкан (3521 м).

Вулканическая пустыня.

Взошли на перевал.

Отсюда видно Кроноцкое озеро.

Начинаем спуск к озеру, где расположен кордон «Исток».

Любопытно, но на спуске мы не встретили источника воды. Воды не было и в вулканической пустыне.

Спуск начал проходить по каньону ручья. Благо была сухая погода — в мокрую спускаться было бы очень скользко и опасно.

Очень непростой спуск.

Наконец-то пришли к берегу Кроноцкого озера. Напились воды. За день (с 8 утра до 5 вечера) прошли 21 км от кордона Крашенинникова до кордона «Исток».

Инспектор встречает нас на лодке и везет к кордону «Исток».

На кордоне живут инспектор и волонтер. У них даже есть Интернет через спутниковую тарелку.

Они выделили для нас гостевой домик, но часть из нас предпочла все же остановиться в палатках. Они выдали нам каждому по фальшфейеру, чтобы мы постоянно брали с собой при выходе из дома/палатки. Медведи к ним заходят часто.

Инспектор начал перевозку нашей группы по 4 человека. Итого: три ходки.

Когда собиралась на переправу третья группа, на небосклоне неожиданно показался вертолет МЧС.

Неожиданно для егерей он привез на кордон группу ученых, которые в итоге заняли на неделю гостевой домик.

Так как инспектор и волонтер были заняты встречей гостей, мы вынуждены ожидать нашей отправки в течение часа, пока не выгрузятся ученые и вертолет не улетит. За это время мы поговорили с техником вертолета. Он рассказал, что это единственный вертолет МЧС на Камчатке. Но в случае чрезвычайной ситуации эвакуация из заповедника происходит быстро, т.к. над ним летают множество туристических вертолетов и они могут сделать крюк, чтобы забрать пострадавшего. Август и сентябрь (первая половина месяца) славятся самой стабильной погодой на полуострове, много солнечных дней. Он также рассказал, что Кроноцкий заповедник — это самое красивое место Камчатки с воздуха, т.к. очень дикое, нетронутое человеком.

Когда улетел вертолет, мы смогли начать переправу.

Пройти вдоль берега Кроноцкого озера — это плохая затея, т.к. вдоль берегов стланик и болота.

Вот такие заболоченные участки есть у озера.

Кордон Метеорологов.

Насколько красив конус Кроноцкого вулкана.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СРЕДИННОГО ХРЕБТА И ВУЛКАН КИЗИМЕН

Утром погода переменилась — появился туман и накрапывал дождик.

Стартуем от кордона Метеорологов до кордона «Баранья» (21 км, которые мы прошли за 11,5 часов с обедом).

Часть тропинок отмаркированы.

Ух, ты, нашли лосиные рога!

Кордон «Скала» заброшен.

Все здесь, как из другой жизни. Сборник открыток о космонавтах СССР. Кто сейчас помнит все эти фамилии… Жалко.

Движемся дальше.

Погода окончательно испортилась. Температура упала, постоянно моросит дождь.

Ужинаем и греемся в одной палатке.

На следующее утро пойдем на перевал Срединного хребта. На перевале был снег. Высота 1400 метров. Из-за плохой видимости спустились по неправильному распадку.

Попали в кедровый и ольховый стланик. В общем, в этот день за 7,5 часов мы прошли всего 7,5 км.

Из-за стланика по ручью мы шли очень медленно (всего 700 м в час).

Заночевали на склоне горы, не дойдя до выхода из распадка. Главный вывод по Камчатке — никогда не ходите по азимуту, только по тропам и проверенным трекам.

Перед выходом из распадка столкнулись с озерцом, которое не было обозначено на картах.

Делать нечего — начали обходить.

Мы вышли к подножию вулкана Кизимен. Перед нами предстала фантастическая картина результата схода пирокластических потоков, которые образовались от расплавления шапки ледника вулкана Кизимен в декабре 2010 г. - январе 2011 г.

Вулкан до сих пор извергается.

Фантастика! Многие из нас видят извержение вулкана впервые.

Это озеро как раз было образовано в результате схода пирокластического потока.

Как же приятно идти по этой поверхности по сравнению со стлаником.

Пирокластический поток, состоявший из кипятка, полностью убил часть деревьев, залив их корни.

ТУМРОКСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ

От озерца мы прошли 3 км вниз по реке Поперечная и ушли на восток на 3 км от реки к термальным источникам Тумрок.

Эта база является частной — принадлежит компании «Белкамтур», у которой есть собственная гостиница в Петропавловске и парк вертолетов. Мы заплатили 3 тыс. руб. за каждый домик и пошли купаться в источниках.

На базе есть другие дома — номер от 7 тыс. рублей, включая питание.

Тумрокские горячие источники. Всего на территории базы выходы термальных вод отмечаются на 15 участках, они образуют небольшие котловины, в некоторые из них вмонтированы деревянные срубы , которые выглядят, как своеобразные бассейны. Есть 4 бассейна с разной температурой воды от 20 до 49 градусов.

Ближе к вечеру прилетели туристы-рыбаки.

Вернулись к реке и движемся на запад в сторону кордона «Ипуин», где завершится наш пеший поход.

Для пересечения рек у нас взяты легкие пластиковые галоши.

Представляете, какого размера здесь водятся медведи!

А это малыши.

Частично умерший лес — кипяток от растаявших ледников Кизимена уничтожил корни многих деревьев.

Прошли 17 км за 8 часов по отмаркированным тропам по солнечной погоде. Иногда терялись, но все равно находили тропу.

Идем по уникальному реликтовому лесу, который смог пережить ледниковый период в первозданном виде. Лес не был тронут в ледниковый период, т.к. ледники были остановлены Срединным хребтом.

Кизимен снова разошелся.

Некоторые тропинки отмаркированы как снегоходные трассы.

Фотоловушки на животных, которые ставит заповедник.

На кордоне «Кипелые» нас встречает егерь заповедника.

Термальные источники на кордоне «Кипелые».

Ну, вот и все! Поход окончен. За этот день мы прошли 21 км от стоянки до кордона Ипуин за 9 часов с обедом.

Всего мы прошли 200 км за 17 дней!

На кордоне очень много техники. Есть даже пожарная часть из специальных квадроциклов.

Есть даже спутниковый Интернет.

Кизимен в закатных облаках.

Сильные летние заморозки — ниже -5С.

Покидаем базу — прощальное фото! Мы ЭТО сделали! Прошли через весь заповедник с юга на север! Егерь сказал, что сколько знает всяких групп, которые путешествовали в заповеднике, никто на его памяти за последние 20 лет после развала СССР не проходил весь этот маршрут.

Переходим по мосту реку Левая Щапина.

Нас подбирает ГАЗ-66, которая доставит нас в поселок Лазо.

До Лазо мы ехали 80 км 5 часов с перерывом на обед и на брод реки.

Лазо. База Юрия Александровича Красильникова.

ТОЛБАЧИНСКИЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ МАССИВ

Из Лазо едем 75 км в сторону Толбачинского вулканического массива.

Медвежье…

Дорога до массива проходит в основном по лесу.

Окна ГАЗ-66 специально защищены от веток.

Приехали к массиву.

Юрий Александрович Красильников, сам из Ленинграда. Приехал на Камчатку в 70-ых и работал инструктором пеших походов. Так и остался здесь. Сейчас возит туристические группы по близлежащим вулканам.

Он нам рассказывает о мертвом лесе, который был погублен извержением 1975 г.

Извержение вулкана Толбачик произошло в 1975 году и продолжалось полтора года. Таёжные леса были частично сожжены лавой, а те места, куда лава не дотекла, были засыпаны вулканическим пеплом и шлаком. Этих продуктов извержения выпало так много, что они полностью покрыли всю растительность. Именно абразивное воздействие, а не термическое, как могло бы показаться, шлака на растительность убило лес в этом районе.

В советское время в 8 километрах от Мертвого леса ближе к подножью вулкана Плоский Толбачик находилась «база луноходчиков», она же база «Ленинградская». Это был полигон, на котором испытывали Марсоход-1 и Луноход-1, здесь находится настоящая вулканическая пустыня, и рельеф, а так же условия грунта, действительно очень похожи на лунные.

Организаторы готовят обед, а мы ставим палатки.

Отсюда до Лазо под 80 км.

Сам Красильников когда-то отрезал хвост от упавшего где-то вертолета и вкопал рядом со стоянкой. Так родилась легенда об упавшем здесь вертолете.

Большое трещинное Толбачинское извержение происходило с 9:45 6 июля 1975 года. Извержение прошло в два этапа: так называемые Северный и Южный прорывы. Первый этап (Северный прорыв), во время которого извержение происходило в 18 км юго-западнее Плоского Толбачика, закончился 15 сентября 1975 года. Он сопровождался образованием трёх крупных и четырёх меньших шлаковых конусов, одного мощного и 15 менее интенсивных лавовых потоков. Образование шлакового конуса шло по следующему сценарию: землетрясения, появление трещины, из которой позднее начинали бить струи пирокластики, ещё позднее начинался рост шлакового конуса. Первый шлаковый конус действовал с 6 июля по 9 августа, завершив работу выбросами белого пепла и достигнув высоты 330 метров. Его назвали вулканом Горшкова, в честь советского вулканолога. Во время извержения сверкали молнии, гремел гром, наблюдались огни Эльма. Второй конус появился почти сразу после прекращения деятельности первого недалеко от него и действовал до 15 сентября, поднявшись до высоты 300 метров и завершив свою деятельность излияниями жидких лав. Третий конус зародился 17 августа около второго и продолжал действовать до 25 августа, достигнув 150-метровой высоты.

Это вулканическая «бомбочка», которую «выплюнул» Толбачик во время своего извержения.

Поднимаемся на шлаковый конус, названый вулканом Горшкова.

Вот так выглядит застывшая лавовая река.

Если опустить палку в любую щель на вершине конуса, то она загорится.

Конус еще теплый, даже спустя 40 (!) лет после извержения.

Огромное количество минералов разных цветов.

Поехали к лавовым пещерам.

Вернулись в лагерь.

Вечером смотрим фильм «Территория» в кинотеатре «Толбачик-синема»… :о))

Погода испортилась: опустился туман и начал моросить дождик.

Поехали на место нового извержения Толбачика, которое имело место в 2012 г., и получившего название трещинное Толбачинское извержение им. 50-летия ИВИС ДВО РАН. Выглядело оно вот так (фото из Интернета).

А вот как выглядит застывшая лава спустя 3 года после извержения.

Лава до сих пор не остыла. Мало того, она на глубине все еще течет в подземных руслах. Иногда подходит близко к поверхности и греет верхний слой.

Пошел дождь — вода начала испаряться с поверхности застывшей лавы.

Тропа отмаркирована, т.к. участники группы могут пойти «не туда» и подплавить подошвы ботинок.

Покидали спички в щели. Все он загорелись через 10 секунд.

Возвращаемся в Лазо.

Снова брод реки.

Переправляемся через реку Камчатка и держим путь в аэропорт Петропавловска-Камчатского, до него более 400 км.

Приехали в аэропорт Петропавловска-Камчатского в 4 утра. В обед ребята из Омска улетели домой, а Дима остался на Камчатке еще на неделю. Он будет гостить у друга его отца.

ВУЛКАНЫ ГОРЕЛЫЙ И МУТНОВСКИЙ. МУТНОВСКАЯ ГеоЭС

Утром следующего дня Дима и Игорь (друг отца Димы) поехали на юг от Петропавловска-Камчатского в район вулканов Горелый и Мутновский.

Т.к. в этом районе много снега и частые лавины, то энергетики свои опоры внизу делают из труб большого диаметра, которые наиболее эффективно противостоят лавинам.

До Мутновской ГеоЭС проложена сносная грунтовка. Повернули на грунтовку к вулкану Горелый. Внизу у подножия вулкана стоит туристический лагерь. У ребят уточнили самую актуальную дорогу до Мутновского вулкана.

Вдали вулкан Горелый. Т.к. прогноз погоды был позитивным только на один день, мы предпочли посмотреть в этот день Мутновский вулкан.

Спускаем давление и выезжаем на грунтовку, по которой ходят в основном КАМАЗы и лифтованные Делики.

Дорога проложена по снежникам и вулканической пустынt.

Стоит съехать с колеи — сразу застреваешь на такой резине.

Непросто.

Промериваем дорогу.

Сели на хвост Сурфа, водитель которого возит туристов на вулкан Мутновский и очень хорошо знает дорогу и проблемные участки.

Стандартная машина на этом маршруте.

Доехали до стоянки у подножия вулкана. Перекусываем и стартуем пешком к кратеру вулкана.

Идем к кратеру.

Фумарольные выходы.

Последние метры до кратера.

Кратер вулкана Мутновский.

Внизу в другом кратере озеро.

Спустились к озеру вместе с другими туристами.

Спускаемся к стоянке. Подъем и спуск занял у нас 3,5 часа.

Обратный путь нам показывал экипаж Делики.

На тех участках, где LC80 не мог пройти из-за клиренса и резины, ребята на Делике брали нас на буксир.

Подкачиваем колеса до нормального уровня.

Едем в сторону Мутновской ГеоЭС.

Т.к. Игорь имеет отношение к камчатской энергетике, он смог договориться о ночевке и экскурсии на Мутновской геотермальной станции.

Средняя глубина скважин на станции от 1500 до 2000 м. Стоимость бурения одной скважины и подготовки трубы для доставки пара до станции составляет от 200 до 900 млн рублей. Скважины забирают водопаровую смесь с температурой +300С из вертикальных расщелин. Зафиксированный рекорд температуры и давления: +320С и 50 атмосфер.

На поверхность выходит водопаровая смесь температурой +160-180С с давлением 10 атмосфер. Потом по системе трубопроводов эта смесь подается до станции, где вырабатывается электроэнергия и потом отработанная вода снова закачивается горизонт. Внизу в расщелинах очень соленая вода, но на поверхность вода выходит практически дистиллированная. Питание горизонтов в основном от таяния огромного количества снега, который выпадает за зиму и медленно уходит вниз в грунт в течение лета.

Установленная мощность станции 50 МВт + 8-12 МВт на Верхемутновской ГеоЭС.

Восход солнца.

Собираемся пойти прогуляться на «Дачные» термальные источники, расположенные рядом со станцией. Взяли с собой фальшфейер и звуковой баллончик, чтобы отпугнуть медведя, т.к. они любят эти источники (можно погреться и покупаться в теплой воде).

Вот эти источники.

Нужно очень осторожно ходить, т.к. на станции бывали случаи, когда люди проваливались и получали ожог.

Поехали на экскурсию на саму станцию.

Зимой на станции уровень снега может достигать 4(!) метров.

Присутствуем при очень редком событии — продувание новой скважины.

Через полчаса начнется представление.

Столб водопаровой смеси взметнулся в небо. Вот так запускают в эксплуатацию новую скважину.

Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.

Вдали Вилючинский вулкан (2175 м).

Местные рыбаки ловят в нерест на реке Авача.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Авачинская бухта и Вилючинский вулкан.

Вид на Авачинскую бухту.

Город был основан в 1740 году Второй Камчатской экспедицией, назван по имени кораблей экспедиции «Святой Пётр» и «Святой Павел».

17 октября 1740 год Вторая Камчатская экспедиция 1733-1743 гг. под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова причалила на этот пляж. Название Петропавловский острог получил от имён кораблей-пакетботов «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел».

Памятник французскому мореплавателю Жанну Франсуа Лаперузу.

Василий Степанович Завойко (1809-1898) — адмирал Российского императорского флота, первый военный губернатор Камчатки, организатор и руководитель героической обороны Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны (1853-1856).

Петропавловская оборона — защита русскими войсками города-порта Петропавловск и территории полуострова Камчатка во время Крымской войны 1853-1856 от превосходящих сил объединённого англо-французского флота с корпусом морской пехоты на борту. Попытка англо-французских союзников захватить Петропавловск закончилась полным провалом.

Вот отличный документальный фильм об этой обороне города (с 42-й минуты):

Памятник погибшим при обороне Петропавловска в 1854 г.

Памятные места на Никольской сопке. Батарея Максутова.

Монумент героям lll батареи лейтенанта А. П. Максутова, установленной 100 лет спустя моряками ВМФ СССР.

В Петропавловске-Камчатском встретились с Женей Кожевниковым, с которым мы год назад путешествовали по Южной Африке. Он тоже путешествовал по Камчатке в августе 2015 г. Вот его отчет на Дроме.

Съездил на Халактырский пляж — на открытый Тихий океан. Сейчас это место отдыха жителей Петропавловска-Камчатского. Во время Второй мировой войны здесь ждали высадку японского десанта, во время Холодной войны — со стороны США. По этой причине весь берег был изрыт окопами и блиндажами, были даже вкопаны в землю танки.

Но войны закончились, и пришла пора использовать возможности Халактырского пляжа в мирных целях. Сейчас он является излюбленным местом отдыха жителей Петропавловска-Камчатского и его окрестностей.

Перед возвращением домой обязательно нужно купить рыбы и икры.

Большая часть овощей и фруктов на Камчатке привозные. Много поставок из Китая.

Все! Пора домой! Рейс «Аэрофлота» до Москвы уже готов к вылету (кстати, билет в одну сторону обошелся в 10 тыс. рублей, т.к. полеты на Камчатку субсидируются правительством РФ).

Пролетаем над Хатангой. Были здесь 12 лет назад в рамках пешего похода через Анабарское плато (350 км пешком и 300 км сплава).

Чуть южнее — плато Путорана. Давно мечтаем здесь побывать!

P.S.: Посмотреть эти и другие, не вошедшие в отчет, фотографии из путешествия по Камчатке, но в большом разрешении и с более подробным описанием, можно на сайте: www.ocean2ocean.ru

P.P.S.: У нас есть большое желание побывать на Чукотке летом в 2018 г. или в последующие годы: совершить пешую прогулку по бухтам в районе Провидения, дойти пешком от Лаврентия до мыса Дежнева и обратно, а также проехать на попутном грузовике от Эгвекинота до Певека.

Если вы из Эгвекинота и можете оказать помощь в поиске бесплатного попутного грузовика до Певека в середине августа, то просьба написать нам ocean2ocean.ru/contactus.html Будем очень благодарны!

Всем удачи и хороших путешествий!