В поисках впечатлений. Монголия 2015

Часть первая. Владивосток — Иркутск

• 1 автомобиль,
• 10 суток общее время за рулем,
• 100 новых знакомств,
• 1000 фотографий,
• 10000 километров,
• 100000 монгольских тугриков
• и 1000000 впечатлений!

Пришло время собраться с мыслями, наконец, описать большое приключение, которое случилось с нами. Речь пойдет о путешествии пары из Владивостока до самого южной части пустыни Гоби.

Было разное: смешное, грустное, удивительное и местами страшное. Но все эти испытания мы прошли с честью и сейчас хочется привести все мысли в порядок и разложить по полочкам воспоминания.

Слава Богу, со всеми все в порядке, техника перенесла эти 10000 километров дорог лучше, чем экипаж, хоть и хандрили понемногу все по очереди.

В первой части, хочу описать дорогу от Владивостока до Иркутска. Тот момент, когда обычное направление можно превратить в увлекательное путешествие.

«Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой»

Со всеми сборами и доделками, выезд задержался на 2 дня, что давало повод понервничать всем участникам путешествия, ведь мы ограничены во времени рамками отпуска.

Сразу скажу, что я с ним круто просчитался по времени. Рисуя маршрут на Google картах, я смело отмерял 700 -800, да что там 1200 километров в день. Так наивному чукотскому мальчику представлялось вполне реальным доехать до Байкала в 4 дня, буквально в пару кликов на карте.

Ожидаемо оказалось, что все намного сложнее и 4000 километров мы преодолели за 5 тяжелых дней со средней скоростью в пути 75 км\ч, находясь за рулем по 10 часов. Пришлось пересматривать маршрут с учетом обратных 5 (6) дней пути, отменять некоторые точки.

Ну, ладно, забудем об этом, пока наша команда об этом не знает и предвкушает месяц путешествий по бескрайним просторам нашей страны. Настало время выдвигаться из дома и сделать памятное фото, как у всех серьезных экспедиций — на стеле Владивостока.

Вещи собраны, бак полный, машина исправна и ровнехонько шелестит пробитым глушителем, который я так и не собрался поменять до отъезда. Честно признаться, я жутко нервничал, поломки последних двух недель, бессонные ночи по их устранению к моменту старта выбили меня из колеи.

В таких случаях меня всегда спасает мой штурман Ирина Николаевна. Одному Богу известно, что было бы со мной, если бы не ее поддержка в такие минуты. Разрядит обстановку, пошутит или наоборот отругает, даст пендаль и скажет: «Соберись, тряпка!». Это очень помогает, вот почему я люблю путешествовать с ней и понимаю, почему большинство моих знакомых путешествуют семейными парами, а не в компании друзей.

Итак, старт свершился. На большой скорости в сторону области выдвинулся «впоискахвпечатленчиский» автомобиль с неизменным экипажем. Сегодня по плану 750 километров до Хабаровска.

А можно, оказывается, еще и по Китаю))

Трасса М60 Владивосток — Хабаровск в последние годы стремится к идеалу. Практически вся трасса — это новое полотно, местами идут работы, но это максимум 10 км грунтовок на весь промежуток. К ним нельзя прикопаться, ведь понимаешь, что люди работают, скоро тут тоже будет асфальт.

Эту дорогу я уже знаю, как свои пять пальцев, ведь в Хабаровске живет теща-друг родной, и за последние 3 года я там был очень много раз. Поэтому мне достаточно тяжело описывать эти места замыленным глазом, однако тут есть на что посмотреть.

Бескрайние поля, сенокосы хорошо обжитой долины реки Уссури постепенно сменяются суровой таежной природой Бикинского района Хабаровского края, где густые заросли березовых рощ могут в одночасье смениться настоящей северной тундрой, с редкими низенькими кедрачами, растущими в топях, которые так же резко могут смениться густым ельником.

Для меня лично самым красивым зрелищем на этой дороге является заброшенный мост через реку Хор. К сожалению, ни одной вменяемой фотографии моста не получилось, поэтому включаем воображение.

Был шикарный закат, по реке плыл низкий, но густой вечерний туман, а со старинного железного моста, который, казалось, парит над рекой тремя огромными клепаными арками, дедушка закидывал спиннинг в гущу туманного киселя, желая выудить рыбешку, пусть даже в такую высокую воду, как сейчас.

Я смог сделать только фотографию немного дальше, на протоке, возле села.

Хабаровск — Свободный

Второй день пути начался рано утром. Уезжать совсем не хотелось — Ирина мама живет в очень живописном месте, рядом с Хехцирским заповедником. Тут, на берегу дельты Уссури, впадающей в Амур, расположилась санаторная зона с высокими кедрами, нереально чистым вкусным воздухом и жирными белками. Спится здесь пречудеснейше, как-то я целую неделю не мог тут встать с кровати, читал бесчисленные книги в своем махровом халате, пил чай и дышал ельником:)

Однако сегодня впереди было порядка 800 км пути до города Свободного.

В этот день и началось наше настоящее приключение. Каждый новый вид за окном вызывал восторг и удивление, как, например, эти чудесные поля после грозы:

Каждый километр пути был новым, но прекрасная дорога давала повод не волноваться, любоваться новыми пейзажами и делать пикнички на пустынной обочине.

Кстати, именно на этом отрезке трассы нам встретилась знаменитая стела.

Всю жизнь думал, что она стоит где-то посреди России, а она тут, меньше чем в 2000 от Владивостока на реке Бурея.

Где-то в 400 километрах от Хабаровска пришло понимание, что предстоят сотни километров малообжитых земель, и тут надо быть уверенным в своем автомобиле, а с этим как раз начались проблемы.

Зашумел какой-то натяжной ролик на приводных ремнях, машина грелась на каждом маломальском подъеме, к тому же оторвалась резинка сайлентблока заднего правого амортизатора. Эти обстоятельства вызывали у меня нервный тик и чуть не стали причиной того, что мы развернемся домой.

Однако принято решение ехать до Свободного. Там друзья, там есть магазины и сервис, это решение было единственно правильным.

В Свободный мы въезжали уже в сумерках. На въезде нас встретил Толя tolyaka, мы были очень рады его видеть, прошло два года с нашей последней встречи в Андреевке, и я все это время обещался прибыть с ответным визитом, и вот этот счастливый момент настал. Толя проводил нас к своему дому, где мы остались на ночевку.

Хочется выразить отдельную благодарность Толе и Кате за теплый прием! Очень надеемся на то, что наши пути еще много-много раз пересекутся:) Ведь редко встречаются «свои люди», которые моментально становятся друзьями. Вы для нас именно такие. Наши двери открыты, ждем вас теперь к себе:)

Проболтали мы до поздней ночи, поэтому ранний выезд не планировался, к тому же необходимо было посетить сервис. Благо Толя знает отличных мастеров, и в 10 утра я уже стоял у ворот сервиса.

Что было сделано:

1. Заменен сайлентблок на амортизаторе. Благо подобрали в сервисе такую, но я сразу после купил еще пачку в запас оригинальных.

2. Отрезан ремень кондиционера, что снизило перегрев мотора к минимуму и пропал шелест развалившегося ролика. Оказалось, что почти всю дорогу от Хабаровска у нас маслал кондиционер, на 78 включение его находится на одной ручке с печкой, и случайно врубить его вместе с обдувом дело плевое.

Все проблемы решились за час и стало понятно, что путь может быть только вперед, ни шагу назад!

Маааааам?

Мы могли себе позволить немного расслабиться, ведь планировалось остановиться в поселке Ерофей Павлович, который нам отрекомендовали, как самый приличный на этом промежутке маршрута населенный пункт и до него всего 600 с небольшим километров пути.

Дорога на этом промежутке трассы прекрасная.

Местами идут ремонты, на отрезках где просел грунт, но они скорее вызывают улыбку, ведь едешь, как по волнам на яхте, главное сильно не гнать))

Приключился с нами в этот день презабавнейший эпизод.

Остановились мы передохнуть на одном из пустынных перекрестков трассы. Я копаюсь в машине, Ира пошла посмотреть цветочки. Когда она подошла к ближайшим кустам, я услышал странный звук. Протяжное, басистое УУЭЭкание. Подумалось, это Ира так соскучилась по цветам, что вдруг издает такие звуки?

Окликнул ее, она обернулась и, улыбаясь, тыкает в кусты пальцем:
—Тут кто-то есть?!
Внезапно до меня доходит, что это ВЖ неспроста, я узнал звук, МЕДВЕДЬ!
—Быстро в машину!

Мы не стали дожидаться гостя и решили перенести нашу трапезу в другое место.

Через несколько километров мы остановились возле места отдыха для путников. Такие пустые паркинги с беседочкой, туалетом и эстакадой. На самом паркинге кушать не захотелось, тут по всей площадке был разбросан мусор из перевернутых баков. Мы отъехали немного дальше и расположились около небольшого карьера, который, видимо, использовали для строительства дорожной отсыпи.

Достали ящики с продуктами, печку, стулья и принялись наводить свой обычный походный быт. Я пошел осмотреться и тут опять начался этот УУУЭ. Насторожился. Начал осматривать карьер, и тут на меня выходит что-то небольшое и черное, садится на задницу и смотрит на меня.
— Собака…Откуда здесь собака?

И тут я разглядел черные круглые ушки, а существо обернулось в лес и истошно закричало свое УУЭ УУЭ, которое напоминало некое звериное «Мааааааам?»

Медвежонок, а где же твоя мамка, малыш? Зверенок продолжал сидеть на попе и орать в лес, явно ожидая спасительный ответ. Мы же дожидаться его не стали. Честно, не помню, как мы скидали все вещи в машину и ретировались оттуда ближе к дороге, на паркинг, где уже обосновалось три компании путников. Там мы вполне спокойно покушали, правда, периодически озираясь в сторону карьера.

Вася

Этот день был примечателен еще одной, более позитивной встречей. По дороге нам встретился обклеенный Рено с китайскими номерами. За рулем пожилой мужчина. Конечно же, я не мог пройти мимо и на одной из парковок мы познакомились.

Вася, как он представился, родом из провинции Юн-Нань и совершал одиночное путешествие через Китай и Россию до Санкт-Петербурга, оттуда до Хабаровска и теперь через Читу планирует возвращаться на родину.
Очень позитивный дядька, надеюсь, когда мы соберемся в Юн-Нань, а это южный Китай, который я мечтаю посетить уже много лет, мы сможем его найти там)

Ночевали мы в ту ночь на парковке дальнобойщиков рядом с Ерофей Павловичем.

фото 2013 года

К сведению путешественников, тут хорошее кафе и гостиница, все новое, только построено. Есть горячий душ, можно набрать воды из скважины.

В самом поселке нормального места на постой мы не нашли, гостиница привокзальная нам совсем не показалось, а другого ничего предложить поселок не мог.

К сожалению, и в описанной выше хорошей гостинице номеров не было тоже, зато была хорошая, хоть и дороговатая, столовая, поэтому, хорошо там поужинав, мы разложили наш кэмпер прямо рядом с дальнобойщиками. На удивление, так сделало еще как минимум 5-6 экипажей легковых машин. Где-то рядом ночевал и наш новый друг, Вася:)

Дыхание Сибири

Утром следующего дня, мы покинули такую приветливую Амурскую область и пересекли границу Забайкальского края.

Пересекая регион с севера на юго-запад, нам предстояло добраться сегодня до Читы.

Тут с первых километров почувствовалось, что это уже Сибирь. Природа сильно изменилась, болотистые участки Амурской области сменились лесостепью, а привычная дальневосточная непроходимая, заваленная буреломом тайга сменилась прелестными березовыми рощами.

Проехать мимо просто нереально:

Обстановка располагала не торопиться, и мы делали множество остановок, устраивая пикники на полянках, у различных речек, или просто в поле.

Примечательно, что опытные товарищи не рекомендовали останавливаться нам возле городка Амазар, дескать, места там дикие и вообще нехорошее место. Однако проехать мимо реки Амазар почти нереально. Там очень красиво, поэтому тут мы тоже вставали на привал, абсолютно спокойно.

В Читу приехали поздно ночью. Заранее забронировали гостиницу «Комфорт». Неплохая, по моей оценке, гостиница. Интернет, охраняемая парковка, приветливые хозяева, демократичный ценник (двухместный номер за 1500 рублей).

Наутро попросил у хозяина керхер и хорошенько пробил радиаторы от набившейся туда мошки, комаров и прочего гнуса, его было так много, что радиатор толком перестал охлаждаться и машина периодически немного подогревалась.

Впереди был большой перегон через Бурятию до самого берега Байкала…

Это был тяжелый день. Мы окончательно выбились из плана, про который можно уже было забыть. Перед нами, были, казалось, бесконечные километры до Байкала, и за день надо было пересечь все Забайкалье вдоль, затем Бурятию поперек, дабы достигнуть заветного озера, либо забить и вставать на ночевку где-нибудь, не доезжая до Улан-Удэ, на уже присмотренной заранее реке Селенга.

Решили придерживаться первого варианта, и я безжалостно давил тапку в пол, местами даже обгоняя трафик. Это помогло достигнуть границ Республики Бурятия достаточно рано, что укрепило наше желание ехать сегодня до конца и доехать до Байкала.

Итак, привет, Бурятия!

Начну с того, что я знал о Бурятии как дальневосточник, никогда не бывавший в этом районе… Степи, население буряты, опасно, по словам бывалых перегонщиков, непонятное слово «дацан», какие-то «позы», юрты… Пожалуй, все.

Степи начались еще задолго, в Забайкальском крае. Ехать по степи оказалось достаточно скучное мероприятие, приходилось себя веселить, фотографируя без остановки все эти бесконечные просторы,

обитателей…

Порой очень медленных обитателей…

Машину…

Чудесный предзакатный час на реке Селенга…

Ну и, конечно, себяшку…

По пути нас ждало много интересных открытий, которые бодрили и заставляли нас усомниться, что мы вообще еще в России.

«Ступы» или субурганы — буддийское монолитное архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания. Первоначально представляла собой реликварий, затем стала памятником, возводившимся в честь какого-то события. Исторически восходит к могильным курганам, сооружавшимся для погребения царей или вождей. Вики

Они попадались нам достаточно часто, в большинстве красивых мест по всей Бурятии и в Забайкалье.

«Дацан» — буддийский монастырь-университет у российских бурят. В тибетской традиции дацанами называют отдельные «факультеты» буддийских монастырей.

После вхождения Забайкалья в состав России регион оказался в некоторой изоляции от иностранных влияний. Для строительства дацанов не приглашали иностранных мастеров, а здания строили с учётом географических и климатических особенностей.

Еда

Вдоль дороги появляются бесчисленные кафешки, именуемые ПОЗНЫЕ, зачастую в виде деревянных юрт или просто юрт с вывеской «Позы»)), где, как несложно догадаться, можно отведать этот чудесный пельмень.

В этом путешествии мы научились есть в дорожных кафе. Сначала они нам казались малопривлекательными, и мы довольствовались провизией, запасенной в наших ящиках на крыше. Лапша, тушенка и прочие продукты аскетичного быта. Но на пятый день эта пища уже лезть в глотку отказалась окончательно.

Тем более, в средствах мы пока были не ограничены, поэтому могли себе вполне позволить.

Так вот, по всей трассе, примерно каждые 100-200 км можно найти уютную, простенькую столовочку, где два человека, потратив 200-300 рублей, могут от пуза налопаться наваристым лагманом или бухлером, с огромным куском мяса. Мы же подсели на суп-солянку — недорого, сытно, вкусно и есть во всех кафе почти всегда.

Выбирали места для обеда очень просто, по наличию дальнобойщиков. Эти ребята точно знают, где есть можно. Да и, вообще, опытные товарищи рассказали, что с халтурными кафе сами дальнобои иногда расправляются. Могут и подпалить ночью. Суровость-то там впитана с солярой:))

Вернемся на дорогу…

Пройдя ходом Улан-Удэ, к сумеркам мы потихоньку подбирались к перевалам возле Байкала. Казалось, что вот-вот за следующим поворотом появится это великое озеро.

Однако сумерки перешли в ночь, и мы поняли, что великолепного вида Байкала мы уже не увидим, надо было искать ночлег. По плану было остановиться в поселке Бабушкин, но там, оказалось, нет ни кемпингов, ни баз, ни мест для остановки у Байкала.

Да и вообще, ночью он не показался дружелюбным, поэтому мы отправились на Посольскую косу, где стали у самой кромки моря озера и завалились спать, знакомство с Байкалом мы оставили на следующий день.

В эту ночь мы прочувствовали знаменитые байкальские ветра, наверное, все тридцать штук. Сильными порывами он раскачивал наш сухопутный крейсер, как колыбель, отгоняя от берега всевозможный гнус и совершенно не мешая спать усталым путникам…

Вдоль Хамар-Дабан

Утром проснулись рано, пощупали воду, привели себя в порядок, а я поднастроил светодиодную балку на крыше.

Прошлую ночь мы ее использовали в первый раз по-боевому, на дороге, и оказалось, что я ее неправильно прикрутил, направив световой пучок вниз перед собой на асфальт, а не в даль. Однако, мой лайтбар двухрежимный и «ближние» диоды очень сильно выручили в этой ситуации.

Собрав пожитки, мы двинулись в путь. Сегодня день отдыха, мы планировали доехать максимум до Байкальска, обязательно посетив Байкальский заповедник и отрекомендованные обязательными к посещению Теплые озера.

Не проехали и 30 километров пути, и у нас случилась поломка. Заклинил ролик натяжения ремня гидроусилителя руля.

Клин я обнаружил быстро, по характерному запаху паленой резины, благо не порвало ремень. На счастье, это произошло на пустынном отрезке трассы, можно было остановиться спокойно на обочине.

Я заменил ролик целиком, заколхозив вместо него ролик от кондиционера. Ролики были внешне разные по диаметру, но с одинаковой шириной дорожки для ремня. Достаточно было просто подтянуть посильнее ремень. До Иркутска должно было дожить.

Байкальский заповедник

Справочка:

Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на смежных землях трёх административных районов Республики Бурятия: Джидинского, Селенгинского и Кабанского. Создан в сентябре 1969 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР. Общая площадь заповедной территории составляет 167871 га, а протяженность границ достигает 200 километров. По периметру заповедник охватывает замкнутое кольцо охранной зоны. Ширина полосы охранной зоны колеблется от 0,5 до 4 км, общая её площадь — 34788 га. Байкальский государственный заповедник и его охранная зона включены в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как элемент номинации «Озеро Байкал».

Управление заповедником расположилось в живописном месте предгорья хребта Хамар-Дабан в поселке Танхой.

Вся территория вокруг усадьбы производит очень положительное впечатление. Все убрано, красиво, облагорожено.

Стоянка около усадьбы заповедника напоминает голливудский фильм: стоят новенькие внедорожники, спецтехника и все с фирменными эмблемами. Сразу захотелось себя почувствовать этаким рейнджером и работать тут. Рассекать по горам в шляпе и со значком на груди, бороду отпускать уже не придется.

Рядом работает кемпинг с домиками для размещения порядка двадцати человек, а также имеются настилы для установки палаток, еще человек на десять.

Нам удалось пообщаться с заместителем директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Ириной Викторовной Лясота, которая любезно рассказала о деятельности заповедника, рекомендовала пройтись туристическими маршрутами в сторону Хамар-Дабан и предложила дать нам провожатого.

По территории экскурсии водят только опытные гиды. Существует большое количество различных маршрутов от 3-километровых, до занимающих двое суток с подъемом на вершину хребта.

Мы выбрали самый маленький, но очень живописный маршрут, который берет старт от самой усадьбы. Протяженность не больше 3 километров, но проложен таким образом, что вы можете увидеть абсолютно разную природу: непроходимые болота, березовые рощи и душистый хвойник. На протяжении всего пути вы двигаетесь по специальным настилам.

Эти настилы были специально созданы для возможности посещения заповедника людям с ограниченными возможностями передвижения.

По пути движения установлены информационные щиты, рассказывающие о растениях и животных, которых можно повстречать по пути.

Оборудованы места для отдыха, где тоже можно в тенечке почитать об интересном.

Конечно, тут не забыли и про детей. Создана большая детская площадка, а также построены этнические жилища, в которых проходят всевозможные представления, рассказывающие о культуре местных народов и переселенцев.

Мы пошли вглубь этого замечательного парка. Под ногами носились бурундуки, солнышко светило, мы были довольны. Наконец-то настал настоящий отдых.

Большим откровением стало огромное поле дикой малины!

Я такое видел впервые. Хотя в Приморье, вроде, тоже есть подобные оазисы, пропустить эту поляну мы никак не могли и решили провести эксперимент по имитации жизни медведя.

ОМНОМ НОМ НОМ

Настоятельно рекомендуем всем, кто едет на Байкал или мимо, посетить этот заповедник, на дневку или ночевку. Вы не пожалеете ни на йоту и получите массу положительных впечатлений.

Обязательно загляните на их сайт: baikal-zapovednik.ru/

Теплые озера

Наша ночевка была запланирована на Карьерских озерах, где расположена турбаза под названием «Теплые озера»…

Что я нашел про эти места:

Озеро Изумрудное
В Изумрудном озере — самое большое по площади из трёх озер, оно же и самое глубокое (больше 47 м) — водятся окунь, щука, карп. Зимой на озеревеликолепная подводная рыбалка. На берегу Изумрудного озера находится турбаза, работающая круглый год.

Озеро Теплое
Рядом с Изумрудным озером — озеро Теплое, его глубина варьируется от 10 до 20 метров, и в нем тоже обитают окуни и щуки. Сама река Снежная славится рыбалкой на тайменя, ленка и хариуса. Но чаще всего на Теплых озерах отдыхают не рыбаки, а любители купания в теплой воде. Хорошо прогревающаяся вода и живописные окрестности — вот основные факторы, привлекающие туристов.

Озеро Сказка
Озеро Сказка из тройки озер меньше всех по размеру и глубине (всего около 2 метров), его берега торфянистые и топкие. Рыбы в этом озере нет, т.к. в морозы оно промерзает по всей глубине. Рядом с озером Сказка находится местная достопримечательность — Шапка Мономаха. Это невысокая гора, к которой часто совершаются трекинговые экскурсии.

За въезд на территорию собирают деньги. Мы не стали противиться, ведь тут оборудованы места для стоянок на ночь вдоль реки Снежной, за которыми ухаживают смотрители базы.

Мы решили удалиться от всех и поехали по лесной дороге вверх по реке, пока не минули последний лагерь, после чего еще немного изображали из себя джиперов, прорываясь по скалистому берегу в самый дальний уголок.

В конце концов, мы нашли прекрасное уютное местечко выше озер, вдали от отдыхающих, с прекрасным видом на реку и горы.

Поставив лагерь и переведя дух, мы решили осмотреться. Нашли тропу, которая идет вдоль всех озер и отправились на прогулку, желая воспользоваться моментом послеобеденного солнца и сделать несколько хороших снимков…

Первое озеро Сказка, оно же Мертвое.

Впервые в жизни видел такое озеро. Прозрачное, а дно покрыто заиленными упавшими деревьями. Берега будто обрезаны бритвой по кругу. Дно резко уходит на полметра в глубину, с первых сантиметров воды, образую ступеньку. Однако здесь есть желающие покупаться в тишине, как эта девушка.

А для любования девушками на берегу есть очень красивая резная лавка:

Мы двинулись дальше. Перемахнув сопку, попали на озеро Изумрудное, а прямо рядом с ним Теплое. Вид открылся действительно красивый.

Эти озера больше предыдущего. На Изумрудном стоит база отдыха, прокат катамаранов и прочие увеселительные услуги. После Сказки, конечно, появляется некий диссонанс, не ожидаешь услышать группу «Ленинград», раскатывающуюся громогласным «А мне все по…» по глади озера. Но мы и не ожидали тут остаться в одиночестве. Все приехали на отдых, каждому свой, поэтому мы покинули озера и вернулись в наш маленький рай на берегу реки Снежной.

Здесь мы проведем ночь, чтобы завтра отправиться в Иркутск, город, который дорог мне так же, как родной Владивосток, и где я не был уже практически 20 лет, куда всегда мечтал попасть на машине. Нам осталось преодолеть меньше 200 километров пути, и мы у цели…

Дорога до Иркутска в итоге заняла целую неделю. Мы устали и требовалось пересмотреть наш маршрут в соответствии с реалиями. Я сильно переоценил наши силы, и стало понятно, что на Алтай мы не успеваем такими темпами и надо было понять, куда мы едем. Для этого надо было перевести дух, расслабиться и погостить у сестры в Иркутске.

На подлете к Иркутску, возле одного из рынков, я заметил до боли знакомый силуэт автомобиля, который трудно пропустить, ввиду очень оригинального багажника на крыше. Это стояла 78 машина Praded78. Самого Алексея, c его семейством, мы встретили тут же, рядышком.

Мы друг друга узнали сразу же. Большая удача была встретить «драйвовчанина» на этой дороге. Алексей подсказал нам, где купить запчасти для ремонта развалившегося ролика, сам же он двигался на выходные в сторону природы, поэтому встретиться в Иркутске нам уже не предвиделось.

Дорога вдоль Байкала перевалистая, очень красивая, конечно, в жару ехать там особое удовольствие, но мы уже приловчились не греть 2LT и не торопясь двигались в сторону Иркутска.

И вот наконец он, город, в котором я не был почти 20 лет. Уже и не помнил, как он выглядит, если честно. Тем более не знал, как по нему двигаться. Спасибо большому запасу навигаторов, плюс Алексей объяснил, как ехать до рынка с запчастями. Мы быстро разобрались в движении и в следующие дни проблем уже не возникало.

Кстати, рынок «Автоград» — мое почтение! Вот так должен выглядеть цивилизованный рынок! Не наша владивостокская умирающая порнография из 90-х. Чисто, красиво, огромный паркинг, ремонтные мастерские, где тебе сразу все могут установить. Я в восхищении, моя автолюбительская душа просто пела:) Тут я купил оригинальный подшипник и впрессовал его в ролик. Заодно купил новый воздушный фильтр. Все, конечно, чутка дороже, чем у нас, но некритично.

Иркутск — родина моей мамы, поэтому я этот город считаю вторым домом. Тут у меня живут сестра с мужем и племяшкой, дядька, крестная. Всех хотелось успеть увидеть за эти недолгие дни пребывания.

К дому сестры мы прибыли уже к вечеру, сказать, что я был рад их всех видеть, это ничего не сказать. Если сестра еще приезжала к нам в гости, то ее мужа и дядьку я не видел 20 лет! Конечно, объятия, застолье, разговоры до ночи.

Мой дядька за ужином обмолвился, что работал водителем на экскурсионном автобусе, а значит проведет нам завтра обзорную экскурсию по городу и свозит в знаменитые «Тальцы».

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII—XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр конца XIX — начала XX в., включает в себя комплекс «Волостное правление», церковно-приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака.

Главной его достопримечательностью являются уникальные памятники истории и архитектуры оборонного и культового зодчества: Спасская проезжая башня (1667 г.) и Казанская церковь (1679 г.) Илимского острога.

Восхищает, что здесь все настоящее. Стоит взглянуть только на огромные ворота с коваными засовами. Тут даже каждый гвоздь выкован вручную кузнецами.

А черепица? Какая черепица? Не слышал. Мы возьмем два бревна листвяка, вынем сердцевину и положим их на крышу в стык. Я в шоке, ребята, это круто!)))

Такого не увидишь на ДВ. Настоящее погружение в прошлое. Все дышит историей.

В дополнение — вид на красавицу Ангару.

Меня лично очень тронул «ТРАКТИРЪ», так и хочется заказать «Полштофика» и посидеть с почтенной «публикойс».

Внутри:

Рядом русские и бурятские ремесленники продают сувениры ручной работы. Ну, куда же без этого.

Мы решили обзавестись недвижимостью: Избушкой на курьих ножках.

И жили они долго и счастливо 60 лет. 3 года счастливо и 57 долго:))

Вечером дядька нас выгрузил на пеший променад, недалеко от «130 квартала», который так же именуется «Иркутской слободой».

На территории, где сейчас располагается 130-й квартал, иркутяне начали строить дома ещё в начале XVIII века. В то время эта земля находилась за границей города Иркутска и развивалась по сельскому типу. Все постройки были из дерева, местность оставалась неблагоустроенной, поэтому уже к началу XX века дома среди каменных сооружений примыкавших районов представляли собой деревню, нежели памятники архитектуры.

В 2008 году к 350-летию Иркутска было решено на базе 130-го квартала создать особую историческую зону. Проект создания Иркутской Слободы (современное название квартал) был утвержден на уровне областного правительства.

В конце марта 2010 года началось переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, быстрыми темпами прошли реставрация объектов культурного наследия квартала и строительство утраченных памятников архитектуры. В сентябре 2011 года — в юбилей города Иркутска — Слобода приняла первых гостей. На месте старых неблагоустроенных бараков с неряшливыми заброшенными участками в центре столицы Приангарья появился достопримечательный квартал с аккуратными мощёными променадами, красивыми историческими усадьбами, музеями, ресторанами и развитой инфраструктурой.

Есть тут одно местечко, приятное любому дальневосточнику. Кафеха с названием «Камчатка», где наливают очень неплохое пиво, которое варится в местной пивоварне.

Я спросил у девушки официантки, почему их кафе носит такое неординарное для Сибири название? На что она, подумав некоторое время, ответила. У них в здании забыли сделать утепление, и поэтому зимой холодно, как на Камчатке, отвечала она…

Я не стал ее расстраивать тем, что на Камчатке климат мягче, чем в Сибири, но поблагодарил за остроумный ответ:)

Так случилось, что наша прогулка была 2 августа. В день ВДВ, а что это значит? Правильно!

Эти ребята меня беспокоили слабо. Пусть гуляют, если никого не трогают.

Однако на набережной мы встретили компанию людей, которые нас тронули, причем до глубины души. Несколько уже совсем стареньких пенсионерок танцевали под аккомпанемент очень бодрого старичка, который рвал свой баян, звеня медалями, а на соседней скамейке другая компания ветеранов пели всем знакомые слова:

«Расплескалась синева, расплескалась,
расплескалась по глазам, по беретам…
Даже в сердце синева завязалась,
зацвела своим заманчивым цветом».

Равняйтесь, мужики…

Иркутск нам очень показался, такой сибирский Питер:)

Все эти старинные улочки и дома из бревен в метровый охват. Мы гуляли по нему до позднего вечера, жаль, что завтра нам снова в путь…

Маршрут мы сильно спрямили… Северный Алтай остался на следующий раз, а мы, оставив по правую руку Саяны, утром 3 сентября отчалили в сторону перехода Монды, навстречу главному приключению — Монголия…

Часть вторая. Монголия 2015

3 августа мы отбыли из славного города Иркутск. Попрощавшись с родными, мы пообещали себе обязательно вернуться, в этот родной город.

Сегодня, нам предстояло вернуться назад по трассе М55 до поселка Култук и свернуть на А333 в сторону поселка Монды, где расположен один из переходов границы с Монголией.

Дорога до Монды сама по себе очень живописна, ведь она идет вдоль Иркута и Северных Саян.

Тут находится знаменитый Аршан, горячие источники и минеральные воды. И кстати, тут в одном кафе у дороги готовят самые вкусные позы. Фотографий ее нет, но она новая и очень приличная, легко узнать по двум статуям монгольских/бурятских воинов, охраняющим парковку:)

В Монды мы прибыли уже в сумерках. Пограничник на въезде проверил наши документы и впустил на территорию поселка, порекомендовав переночевать где-нибудь рядышком, но не подниматься наверх к переходу ночью…

Мы последовали его совету и расположились с прекрасным видом на Саяны, рядышком с небольшим дацанчиком, укрывшись от посторонних взглядов за небольшим холмиком… Очень душевно, надо сказать, нам там спалось… Тишина и спокойствие невероятное, а утром еще и очень красиво:

Проснулись рано. Быстренько собрали манатки и выдвинулись в сторону перехода, чтобы быть первыми, но оказались уже третьими.

Переход занял не много времени, машины осматривали без пристрастия, документы заполняли быстро.

Заодно поменяли 3 тысячи рублей по курсу 30 тугриков за рубль. Хоть и говорили, что на границе невыгодно, больше по такому выгодному курсу мы не меняли нигде…

И вот тот момент, когда нас выпускают в Монголию. В ушах звон от волнения, впереди на горизонте маячит Хубсугул, а по обочинам дороги появляются огромных волосатые коровы. ЯКИ!

Эта живность у меня вызывает умиление. Такой огромный вол, а пугается и скачет, как теленок.

Вскоре мы прибыли к побережью, где расположен поселок Ханх, отсюда по плану надо было добраться до Хатгала, откуда по карте начинается асфальт до Улан-Батора. Но сегодня мы планировали ночевку на озере.

Встаем на «шоссе», помеченное на карте дорог Монголии как А1101 и вперед!

Вокруг начинается нереальная красота!

То самое небо, в котором хочется искупаться:

Теперь я тоже влюблен в это небо!

Дорога вдоль Хубсугула, конечно, полный бред. Тупо направление, хорошенько сдобренное подсохшей, Слава Богу, колеей, камнями, а главное песчаниками. Самое забавное, что на этой официальной дороге есть знаки и дорожные столбики:

Проехав 30 километров этой дороги, мы сдались. ВСЕ! Встаем на дневку!

Мы вымотались в предел, видимо, не хватило дня отдыха в Иркутске и просто упали спать на час, не имея желания заниматься какими-либо хозделами…

Кстати, вот так устроено наше спальное место, все никак не доходили руки показать быт путешественника.

Проснувшись, я принялся устранять надоедливый стук в подвеске, который появился, как только качество полотна испортилось. Причиной оказался вновь оторванный сайлент, нижнего крепления заднего аморта. Поставил новый из ЗИПа, приобретенного в Иркутске.

Место располагало к отдыху. Мы растянулись на раскладных стульях рядом с машиной, потягивали чай с печеньками и любовались чудесным видом озеро/горы.

Неожиданно со стороны капота нашего автомобиля показалась фигура монгола, приветливо размахивающего руками с возгласом: «Привет!». Пожав мне руку, местный сел на кортки перед нами и достал табачок, который стал забивать в самокрутку.

Мы немного напряглись, но по сути своей мы люди приветливые, решили пообщаться.

За первым монголом появились еще двое, сели слева от нас. В отличие от первого они не говорили на русском, поэтому диалог мы вели только с первым.

Поговорили «о погоде», мы рассказали о своем пути и что едем к другу из Улан-Батора, который нас ждет на той стороне дороги. Пришлось немного посочинять, непонятен был настрой наших новых друзей.

Рассказал ребятам, что я журналист и сфотал их для «журнала»:

Первый.

Через какое-то время «первый» сказал, что-то вроде:
— У нас сегодня день рождения… Магазин далекооо… Водка есть? 2-3 рюмки.

Тут я реально напрягся. Все говорили с самого начала: «Не пейте с местными!» Плюс Артем «Лапокрузер» писал о приключениях с тувинцами, и это воспоминание у меня было очень свежо…

Я ребятам отказал, несмотря на то что водка была, мне не хотелось узнать какие пьяные монголы… Через несколько минут они уехали на своих мотоциклах, которые оказались невдалеке у дороги.

Однако остался налет тревоги. А вдруг не все монголы такие уж и дружелюбные? А если они ночью захотят прийти за своей водкой?

С такими мыслями мы просидели до самой ночи, любуясь на закат над Саянами, которые покрывали тучи, разорванные в виде трех лиц, так напоминавших наших вечерних гостей…

Мы уже шутили, что к нам приходили духи Хубсугула и ой как зря мы их не угостили…

Сидели мы до поздней ночи, зато сделали пару прикольных фотографий.

Собрав все вещи в машину на случай оперативного старта, ложимся спать, в ожидании утра и возможных сюрпризов, которые нас не обошли…

Утром мы не завелись…

Ночь выдалась очень холодная. Мы не были готовы, что 4 августа ночью температура опустится практически до нулевой отметки. Пару раз приходилось заводить машину, однако каждый старт двигателя почему-то давался очень тяжело, машину неистово трясло некоторое время, но благо удавалось прогреть салон.

Утро наступило рано, вообще, в Монголии, я заметил, очень рано светлеет летом, наверное, часов в 6 уже абсолютно светло.

Мы позавтракали и начали собираться в дорогу, но при попытке запустить двигатель стартер отказался крутиться, послышалось характерное цыканье означающее, что издох аккумулятор.

Однако аккум был новый и показывал зеленый сигнал. Ко всему прочему, машина встала на охрану сигнализации и не хотела сниматься с нее, озаряя окрестности пронзительным гулом…

Ок, дело поправимое, с таким мы вроде сталкивались. Отключил динамик сигналки, скинул клеммы с аккума и, достав провода для прикурки, пошел в сторону дроги.

Как назло, на дороге ни души. Весь вчерашний вечер, до поздней ночи, туда-обратно шныряли бесконечные Крузеры, да Лэнд Роверы на монгольских номерах, а тут тишина…

Поймать удалось только молодого монгола, с редкими черными зубами, в красивом синем халате, перевязанном широким золотым поясом, обутого в разодранные в хлам кирзачи. Двигался он на китайском мотоцикле и кроме «воткха езь?» не знал ничего по-русски.

Однако на пальцах он объяснил, что в его юрте есть солнечная батарея, и мы можем зарядить аккум у него. Ехать до юрты пару км, а заряжать около часа…

Ну что ж, выбора нет, ждать лучшего предложения не приходится. Я погрузился вторым номером на мотоцикл, поставив между собой и водителем аккумулятор, и мы понеслись по степям.

Вот тут я пожалел, что не взял с собой камеру, ведь то, что происходило далее, до сих пор не выходит у меня из головы.

Мы неслись каменистыми степными холмами, по узкой дорожке, протоптанной мотоциклетными шинами, разгоняя бесчисленных сурикатов, которые так и норовили попасть под колеса. Ехали мы в сторону трех юрт, стоящих в низине. Виднелся УАЗик фермер-головастик без колес и пять- шесть голозадых ребятишек, которые играли в его кузове.

Припарковались у одной из юрт, и мой новый приятель позвал из жилища хозяина. Им оказался монгол уже постарше, суровый и бывалый на вид. Я его сфотографировал позже.

Они поговорили, и хозяин пригласил к себе в юрту.

Внутри оказалось просторно. Три кровати. Две слева, в мужской половине, а одна справа, в женской половине, тут же располагался стол с кухонной утварью.

Посередине комнаты стоял очаг, а рядом высокий деревянный бак. У дальней стенки юрты встык стояло два комода, на которых стояли плазменный телевизор, спутниковый телефон и аккумуляторные батареи, заряжаемые от солнечных панелей, стоящих рядом с юртой.

По телевизору, который давал картинку посредством спутниковой тарелки, своими телесами трясла Никки Минаж, чем вызывала восторг и одобрительные возгласы у моих новых друзей.

Мы подключили аккумулятор к батареям и уселись на пол. Хозяин открыл чан, взял три глубоких блюдца и налил каждому по черпаку белой жидкости, которая оказалась домашним айрагом*. Достал огромную буханку хлеба, сахар и что-то между адыгейским сыром и творогом.

*АЙРАГ (монг.) — освежающий молочный напиток. Изготавливается из закваски (тарага) и молока в деревянном жбане высотою 100-110 см, с диаметром днища 40-45 см, верха — 17-18 см. Влитые в жбан ингредиенты помешивают булууром — специальной палкой, имеющей на нижнем конце крестообразную насадку для разбивания крупинок.

Несмотря на непрезентабельный вид, все оказалось очень вкусным. От айрага меня немножко перекосило, присутствует легкий градус. Хозяин достал газету, табак и сделал нам самокрутки. Отказываться было неудобно, и мы закурили. От табачка монгольского я еще больше окосел, и мы стали пытаться налаживать контакт, стараясь на пальцах объясниться, куда мы едем, что мы тут вообще делаем, и откуда мы вообще приехали… От них я узнал, что тут живут три семьи с женами. Старшие они двое и еще третий на охоте.

Вскоре появился еще один монгол. Высокий и худощавый, лет около 40 в затасканном темном халате, совсем разодранных кирзачах, со старой мелкокалиберной винтовкой.

Как я понял, он и есть тот охотник и у него проблемы с ружьем. Попросил у хозяина инструменты поправить мушку. Всем скопом мы принялись разбираться с ружьем — я думаю, это было достаточно забавное зрелище, как четыре мужика, да еще не понимая друг друга, мастрячат новую мушку.

Через какое-то время мы вышли во двор и решили пристрелять ружье. Что же выбрать целью? Конечно же, суриката! Наш охотник распластался на земле и тщательно прицелившись, пристрелил одного из тушканчиков. Поблагодарил нас и отправился обратно в ближайший лес…

Через пару часов хозяин констатировал, что все готово. Мы сели на мотоциклы и отправились назад. Надо сказать, что я здорово волновался за Иришку. Она сидела уже три часа одна, в машине, а воспоминание о вчерашних гостях было еще свежо.

Приехали, накинул клеммы иииии… Ничего не изменилось… Начинаю разбираться дальше, новые друзья мне помогают.

Подъехала еще одна машина. Водитель знал только слово «Стартер!» и на мои доводы, что «Какой нахрен стартер?» ничего не мог возразить.

Я решил, что все, баста. Надо отсоединить сигнализацию, видимо, местные геомагнитные аномалии вывели ее из строя, ведь световой день стремился к концу, и надо было что-то решать…

Отключаю полностью сигнализацию, собираю, ключ на старт… Завелась!

Танцуем вокруг машины, но не тут-то было… Что-то происходит странное. Невозможно включить никакой из световых приборов и электрики, сразу же проседает напряжение, и дико щелкают релюхи на перебор, кондей так вообще сходит с ума, щелкая затвором на моторе.

Глаз дергается, сажусь на водительское сидение, вижу, Ирка уже сереет потихоньку. Перспектива застрять надолго «посреди ничего» совсем не радует. Решил отвлечься, подумать и достал книгу со схемой проводки LJ78 и принялся изучать… Так реле, так сюда на кондей, так сюда на минус… Минус… А если проблема с минусом?

Буквально телепортируюсь к клеммам. Там все нормально, но от аккумулятора на корпус идет тоненький провод массы, который, зараза, ОТКРУТИЛСЯ! от тряски по монгольским ухабам.

Истерично ржем. Следующая фотография сделана в период крайней эйфории и приступа неконтролируемой радости. На фото можно найти сигнализацию)))

Не пинать…

Ну что же! В путь! Хотелось сегодня доехать до Хатгала. Надо было позвонить домой, а то мы не выходили на связь три дня, и думаю, родные уже сильно беспокоились.

Дорога вдоль Хубсугула очень красивая в любом свете, особенно в вечернем. В одном месте мы нашли интересное совпадение.

130 следующих километров мы преодолевали долго и медленно. Вот такой он «монгольский хайвей»:

Уже поздней ночью прибыли в Хатгал. Мы ожидали увидеть хоть что-то, напоминающее городок, но это оказалась деревушка с несколькими базами отдыха, где отдыхающие живут в юртах.

На одной из таких баз мы и остановились, завидев 78-ю машину с русскими номерами. Хозяином машины оказался очень приветливый мужчина по имени Иван. Он приехал из Красноярска и отдыхает тут с монгольским другом по имени Бата и его семьей. Кстати, Бата, напомнил мне огромного монгольского богатыря, кажется, так должен был выглядеть Чингиз-Хан или его лучший воин. Под 2 метра ростом, с резкими чертами лица, однако очень добрый и веселый. Бата дал мне свой телефон, чтобы я мог позвонить в Россию и успокоить родных. За что ему огромное спасибо!

За 2000 рублей нам выдали юрту, дрова и кипяток. Сегодня нам этого было достаточно сполна. Перекусив дошираком из запасов и отменно протопив юрту, мы завалились спать…

Ночь выдалась сильно холодной. Тепло из юрты быстро выветривается, и мы пожалели, что по привычке разделись и истопили все дрова еще вечером…

Отсыпались почти до обеда, пропустили ранний завтрак в ресторации, и наши друзья уже покинули базу.

Ресторация.

Кухня ресторации.

Но завтракать/обедать все равно было нужно, и мы искали «ЦАЙНЫ ГАЗАР», чтобы поесть.

Что такое еда по-монгольски? Это мясо с с мясом и запить тоже мясом))

Утром днем и вечером сплошные мясопродукты в разном виде… Ноооо, я как бывший, сорвавшийся, веган пожирал все эти дары Монголии огромными партиями.

К еде мы еще вернемся, ведь вояж без гастрономии, вообще не вояж))

После Хатгала начался АСФАЛЬТ! Да какой! Новый, отличного качества и с полным отсутствием трафика.

Ехать тут сплошное удовольствие, вокруг открываются невероятные виды великой степи. Пасутся бесчисленные стада, на горизонте, подальше от дороги, маячат юрты.

Тут, впервые в дикой природе, я увидел грифов! Да, блин, настоящих грифов! Я не мог поверить. Мы в Африке? Они спокойно доедали козленка, но не дали к себе подойти поближе, разлетелись в стороны.

Сегодня надо было достичь города Эдернет как «чекпоинт» для ночевки перед Улан-Батором, но по дороге в городе Мурэн надо было купить SIM карту монгольского сотового оператора.

Мурэн совсем небольшой городок. Очень провинциальный и 1-2 этажный. Однако, на удивление, я здесь встретил очень много иностранных туристов. Пообщался со старым американцем, который путешествует по Монголии со своей тайской женой, а также поговорил с русской девушкой, которая со своим норвежским приятелем двигаются к Хубсугулу автобусами 0_о … Разорвало мозг? Мне тоже.

Оказалось, что купить просто так SIM карту нельзя, зарубежным гражданам. Благо, в павильон, где я пытался договориться с продавцом, зашла симпатичная монгольская девушка, с хорошим знанием английского, и оформила на себя симку. За что ей отдельное спасибо.
Моя вера в монголов очередной раз оправдалась. Отличные они ребята:)

Мы снова встаем на дорогу.

По пути нам встретилось маленькое белое озерцо, на котором пара людей что-то копали. Я сообразил, что это соль. Надо подъехать узнать, что к чему.

Пара старичков грузит по мешкам соль и складывают в грузовичок. Говорят, это можно продать на рынке.

Еще одна встреча по дороге, парни из Индии, которые уже заканчивают свой путь на велосипедах и сейчас двигаются в сторону Улан-Батора, еще 3-4 дня и они там.

Кстати говоря, дорога Мурэн — Эрдэнет — это одна из самых красивых дорог, по которым мне приходилось ездить. В некоторых местах забываешь, что ты в Монголии, кажется, что это альпийские луга или Новая Зеландия. Строго рекомендую к просмотру:)

К вечеру мы все-таки добрались до Эрдэнета. Этот город уже более-менее сносный. Кстати, знаете иркутскую шутку про Монголию?

— Давай поиграем в города Монголии?
— Давай!
— Улан-Батор.
— …

Так вот. Хочется не согласиться. Я ехал с мыслью в голове, что кроме Улан-Батора в Монголии сплошные кишлаки, но вот Эрдэнет развеял мои соображения. Вполне себе сносный советский городок. Есть торговые центры и очень, кстати, сносный ресторан монгольской кухни, где нас накормили огромным мясным плато из 5 видов мяса по цена маленького салатика:)

Одна проблема, какой-то неубиваемый совдеп… В Эрдэнете мы решили остановиться в хорошей гостинице. Я специально выбрал самую дорогую, поехал туда… Нет номеров. Вышел на парковку — ни одной машины, ну ладно…Во вторую, большую, нет номеров… Тут я стал догадываться. Моя обгоревшая бородатая рожа в двухдневной помятой футболке и шорты в масле вызывали у дам администраторов чуйство недоверия к моей персоне. Решил устроить фокус и запустил в гостиницу, перед собой, Ирку, которая в целом лучше, тем более накрашенная и в платье она выглядит привлекательней, чем я — это факт.

И что бы вы думали? Нам нашлось три номера на выбор, и мы сразу же взяли «люкс», правда, в котором не было ванны, телевизор был одного года производства с моей машиной, однако был неплохой сервис и даже завтрак в номер.

Ну что ж, Монголия, пока ты радуешь! Посмотрим, какова твоя столица…

Следующей точкой нашего путешествия становится столица Монголии Улан-Батор.

Почему-то многие наши путешественники пропускают его, дескать, нечего там делать, в цивилизации. Реки, горы, степи, дескать, там куда интереснее, но моя любознательность не могла упустить шанс познакомиться со столицей государства, гостем которого являюсь.

День выдался очень жарким. Плавился асфальт, мы и машина. В один момент двигатель начал задыхаться, и пропала тяга. Остановился, решил заглянуть в воздушный фильтр. Он оказался забит ровным слоем серой пыли, что мне показалось очень странным, ведь уже 2 дня мы едем по асфальту. Поставил новый, купленный в запас в Иркутске, 2LT ожил и бодро поскакал в сторону столицы Монголии.

Недалеко от Улан-Батора мы встаем в очередь к воротам платной дороги.

Тут на меня нападает приступ бесконечного неконтролируемого смеха.

Во-первых. Огромная пробка в одни ворота при наличии 6 ворот.

Во-вторых. Качество дороги никак не изменяется после прохождения ворот. Как ехали по двум полосам разбитого асфальта, так дальше и продолжили.

В-третьих. Часть потока монгольских автолюбителей объезжает ворота прямо за будкой по степи, на что никак не обращают внимания ребята на воротах. Такую картину я наблюдал еще в нескольких местах, видимо, этакий социальный протест:)

Итак, привет, Улан-Батор!

Движение плотное, видно, что этот город центр активности региона. Бесконечные Toyota Prius снуют из ряда в ряд. Кажется, эта машина тренд Монголии, их тысячи. Везде сервисы по обслуживанию Приусов, Приусы в кредит на баннерах, Приусы в рекламе по радио. Даже на следующем фото, где я просто сфотографировал перекресток, можно насчитать 5 Приусов разного поколения.

Разместившись в приличной гостинице в центре, с парковкой, Wi-Fi и завтраком, мы отправились гулять по городу.

Мои ощущения от города странные…Видно, что большая часть построена еще в советское время, о чем свидетельствует типовая советская застройка и проспект Мира, проходящий через центр, но город активно развивается, присутствуют огромные моллы, по проектам один в один, как Пусане, например, однако всегда присутствует колорит.

Юрта.

В центре мы накупили сувениров для друзей и родных, на удивление, все очень дешевое и сделано в большей части из натуральных материалов типа кои и шерсти. Хотел тут купить знаменитые монгольские сапоги с мехом какого-нить верблюда, но ничего приличного не нашел. Наверняка плохо искал, да и не старался особо, ибо бюджет был ограничен.

Очень много пабов, искали, где бы перекусить, и черт нас дернул пойти посмотреть, что такое монгольский Noodle bar. Японская лапшичка в центре города не обрадовала ценами и ассортиментом, к тому же нам подали суп из протухшей (!) курицы. Правда, суп легко забрали и не включили в счет. В этот момент мы поняли, что тут надо питаться только национальными вещами и не в пафосных заведениях для иностранцев, а в нормальных забегаловках, где кушают местные.

Отдельно хочется отметить монгольское пиво! Оно прекрасно, на мой вкус. В основном светлое, легкое, немного особое по вкусу. А главное — оно копеечное по сравнению со всем импортным:)

На следующий день, погуляв еще по центру, мы отправились на осмотр окрестностей, задачей было добраться до самой большой конной статуи в мире…

Расстояние хоть и не большое, но трафик в выходной день в Улан-Баторе меньше не становится. Наоборот, кажется, что со всех окружных деревень, народ слетается закупаться в супермаркеты и торговать на базарах. На выезде из города стояла огромная пробка до ближайшей речки, которая битком была забита отдыхающими.

Недалеко от городишка Налайх, который, видимо, когда-то был нашей авиабазой, о чем свидетельствовал Миг-21 на постаменте, мы увидели огромное скопления людей, шатры. Наверное, ярмарка! Пошли смотреть.

Оказалось, что раз сегодня воскресение, местные жители собрались здесь на праздник Монгольской (бурятской) Борьбы — Бөх, бөхийн барилдаан.

Монгольская борьба имеет свои ритуалы, правила и специфические особенности: раньше схватки не ограничивались по времени (теперь введены временные ограничения), нет весовых категорий, борьба идёт на открытом пространстве, побеждённым считается тот, кто первым коснётся земли любой частью тела кроме подошв ног и кистей рук, у каждого борца свой секундант — «засуул», после поединка побеждённый должен пройти под поднятой правой рукой победителя в знак того, что он признаёт свое поражение. Победитель же исполняет традиционный танец орла.

В борьбе используется разнообразная техника, различные приёмы как с захватами, так и без захватов.

Зрители.

Праздник очень красивый. Очень пестрый от национальных костюмов.

Я отказываюсь фотографироваться!

Интересно, у ребят свадьба?

Рядом разбиты шатры и юрты, где можно отведать айрага или подкрепиться. Меня угостили неким бульоном из баранины.

На вид напоминает обычный бульон, по факту это просто растопленный жир. В этом наваре, мне кажется, нет воды совсем:) Очень удивился, что данное блюдо прошло бесследно для моего желудка. А услужливая бабулечка принесла к нему немного еще легкой закуски:

Видимо, тот самый, от кого остались рожки да ножки.

Мы двинулись дальше, и вот на горизонте появилось огромное изваяние, блистающее серебром на солнце.

Этот памятник по праву зовется самой большой конной статуей в мире. По легенде считается, что именно в этом месте Чингиз-Хан нашел свое золотое копье, которое дало ему непобедимую власть. Объединив все разрозненные племена монголов, он создал великую Золотую Орду.

Монумент создан на частные деньги одного из монгольских бизнесменов, который сейчас строит где-то неподалеку новый монумент из 1000 глиняных воинов Чингиз-Хана.

Давайте пойдем внутрь. В постаменте расположился музей, пара сувенирных лавок, кафе и самый большой в мире монгольский сапог.

Интересный момент — на голову лошади можно подняться. Через хвост и простите зад, ходит лифт, а дверь, из которой предстоит выходить, находится прямо тут:

Ну, вы поняли.

Вокруг монумента возводят базы отдыха с множеством юрт и развлечениями, типа стрельбы из лука. Пусть место очень туристическое, но будучи рядом с Улан-Батором, пропустить его нельзя.

На обратном пути опять встали в огромную пробку, какие же здесь узкие дороги…

Следующая точка назначения: Гоби, вход в Шамбалу и ралли Париж—Пекин…

Итак, мы выехали из Улан-Батора и устремились в сторону городка Сайншанд, который расположен в Восточной Гоби, недалеко от границы с Китаем.

Почему именно туда?

Во-первых, это единственный город в монгольской части Гоби, куда идет асфальтовая дорога, а сил и времени на бездор уже не было…

Во-вторых, в этом месте очень много достопримечательностей, о которых я узнал, пообщавшись в кэмпинге на озере Хубсугул с замечательным человеком по имени Бата.

Дорога

День выдался солнечным и очень жарким, благо мы научились ехать на нашей машине в режиме, когда стрелка температуры стоит ровно по середине и никуда не двигается) Мы расслабились…

Пейзаж за окном постепенно менялся, краски становились все менее насыщенными, степи безлюднее и скучнее.

Однако вскоре мы увидели тех, ради кого мы и ехали в пустыню…Верблюды!

Величественные корабли пустыни разгуливают стадами вдоль дорог, как коровы. Иногда встречались даже наездники, которые вели караваны по пустыне.

Верблюды огромные, но очень пугливые, не давали мне подобраться поближе, может, оно и к лучшему)

Дорога до Сайншанда затянулась, мы вышли далеко за рамки расчетных 6 часов. Всему виной поздний старт, плохое состояние покрытия и накопившаяся за эти дни усталость.

Сайншанд

Са́йншанд (монг. Сайншанд) — столица и сомон аймака Дорноговь в Монголии.

Город расположен в восточной части пустыни Гоби, на Трансмонгольской железной дороге.

В городок мы прибыли уже ночью, нашли очень неплохую и недорогую гостиницу и свалились там без задних ног.

Наутро я решил провести рекогносцировку на местности и взять языка из местных.

На счастье мне, хозяин гостиницы оказался очень отзывчивым человеком, хорошо говорящим на русском.

У меня к нему было три вопроса:

1. Где барханы?
2. Где старинный монастырь?
3. Где знаменитое место силы, которое считается одним из пяти входов в Шамбалу?

На все мои три вопроса он ответил одинаково: «35 километров на запад, затем повернуть налево».

Я не мог поверить, что нам так повезло:) Все в одном месте, главное, чтоб не случилось трудностей перевода и не оказалось, что все наоборот:)

Позавтракав, мы выдвинулись по новой асфальтовой дороге.

Дорога через Сайншанд.

Пустыня

Пустыня в этих местах не сильно песчаная, как мы привыкли видеть на фотках. Скорее, просто выжженная земля, камни и редкая растительность.

Наш информатор не обманул, через 35 км мы уперлись в Т-образный перекресток и ушли налево, где на горизонте маячило очень странная возвышенность в виде красного плато.

На этой возвышенности оказалось то самое место силы, о котором мы столько читали.

Один из 5 входов в Шамбалу, раскинутых по всему миру.

В 50-х годах XIX века ноён-хутагт Д. Данзанравжаа основал севернее монастыря «Хамарын хийд» модель страны Шамбалы вместе со своими учениками. Сегодня это место является любимым местом паломничества верующих, потому что люди верят, что в этом священном месте их души очищаются, а все пожелания исполняются. В течение последних 30 лет жизни он занимался созданием энергетического центра. Он знал, что место, где он родился и жил, обладает огромным потенциалом и является энергетическим центром не только Монголии, но и всего мира. Данзанравжаа считал, что этот центр является проводником в страну Шамбала.

Места здесь воистину удивительные!

Неподалеку расположен монастырь Хамарын-хийд (монг. Хамарын хийд) — буддийский монастырь Монголии. Основанный в 1820 году, он был важным местом для буддийских монахов и, кроме того, крупным культурным и образовательным центром в Монголии, в области пустыни Гоби, вплоть до разрушения в 1937 году.

Постройка нынешнего монастыря началась после революции 1990 года в Монголии, сегодня продолжается восстановление.

Здесь всегда много паломников со всей страны и мира.

В монастыре нас ждала неожиданная встреча. Оказалось, что в этот день монастырь стал чек-поинтом олдтаймер ралли Париж — Пекин.

Сначала я подумал, что у меня начались галлюцинации, когда я увидел, что навстречу мне едет ситроен 30-х годов, но потом поехал Ягуар, Альфа-Ромео, и тут я понял, что меня точно накрыло)))

Нам было срочно необходимо найти барханы:) У меня был свой тайный план, который требовалось реализовать именно на бархане:)

Что за секрет?

Оооо, его я хранил все это время у себя в кошельке. Это было маленькое золотое колечко, которое я приготовил для особого случая, желая надеть на палец своей подруги в самый незабываемый момент этого путешествия.

Вариантов было много, красочные перевалы, Байкал, Ангара, Саяны, но все они меркли по сравнению с песками Гоби:) Кто еще может похвастаться таким оригинальным предложением?:)))))

Как я осуществил задумку.

Покатавшись по окрестностям, мы нашли барханы, они тут небольшие, надутые ветрами, достали фотоапарат и пошли фотографироваться

Такую фотку, конечно, можно сделать на любом из пляжей Приморья, но мы-то знаем, где мы!))

Мы сидели на бархане и наслаждались тем, что сделали усилие над собой и все-таки добрались до этой финальной точки путешествия, откуда начнется путь домой. Я набрал в ладони песка и незаметно засунул туда колечко. Протянул Ирке руку, начал высыпать песок ей в ладони, и оттуда выпало кольцо:)

Я наслаждался моментом:) Глядя на обескураженное лицо своей подруги:
— Леша, ты нашел кольцо!.. Ээээм…

И тут она, видимо, все поняла, поняла, что это не мое везение, а тщательно продуманная операция. Все встало на свои места. Почему я так стремился попасть сюда, хотя нас уже очень сильно поджимало время, почему я так отчаянно искал барханы. И было ясно, что отказывать нельзя, ведь до дома не одна тысяча километров)))))

Я взял кольцо и надел его ей на палец.

Назвали его Песчинка Гоби.

Что было дальше, думаю, понятно. Моя несвязная речь с запинками, которую я готовил последний месяц. О том, что это испытание было не только нас и техники, но и наших отношений. Что я хочу, чтобы мы всю жизнь прожили вместе, перенося все тягости так же легко, как мы это делаем сейчас…

Обнимашки и поцелуи высохшими от обезвоживания губами, ну и, конечно, фото.

Только на следующей ночевке, баночкой пива и тушенкой мы немного отметили это событие)))

Пока мы рассиживались и наслаждались моментом, откуда-то из-за бархана показались ребятишки на лошадях.

Попробовали с ними поговорить на жестах, безуспешно, ребята вдарили по бокам лошадкам и устремились куда-то в пустыню.

Пора домой

Ну что ж, теперь нам пора уезжать. Мы просчитались со временем, и теперь нам предстоит огромный перегон из Сайншанда до Кяхты.

Сказать, что это было сложно… Ничего не сказать. Я нарушил главное правило автопутешественника — «Ехать только днем». Общая дорога заняла около 13-14 часов. В итоге я не выдержал этой гонки, и мы завалились спать где-то между Улан-Батором и Кяхтой.

Граница

Рано утром мы прибыли на границу. По всем отзывам, переход на Кяхте очень долгий и надо быть в первых рядах.

Как все это выглядело…

К воротам перехода мы приехали за час до открытия. Вокруг базар. Какие-то монгольские челноки снуют туда-сюда. Женщины за 50 в лосинах ломятся без очереди, все норовят просунуть свою машину вперед. Бардак и вакханалия.

Мы, проспав два часа, были не в состоянии с кем-то спорить, а просто продвигались в общей массе вперед.

Заехали на площадку для осмотра на монгольской стороне. Тут начался праздник кретинизма. Нет очередей, все толпой рюхаются в здание, осмотр непонятно как, но три раза подряд разными инспекторами. Сначала я думал, мне повезло, девушка, которая делала осмотр попросила только открыть все двери, не снимая ничего с крыши.

Но потом пришел какой-то недовольный товарищ, тыкнул в пять разных сумок и сказал — на рентген… 3 ящика на крыше его не смутили, на наше счастье))) На рентгене никого не было. Я, как дебил, единственный, стоял посреди зала с сумками и просил включить рентген. В итоге ко мне подошел начальник, сказал типа: «Забей, выйди с другой стороны здания и скажи, что все ок».

0_о тут меня разорвало в клочья, и я уже просто ржал в истерике, когда выходил на улицу.

Недовольный товарищ подписал мои документы, и я встал в очередь в ожидании открытия ворот в Россию.

Жара, тупим, ждем. Ни одного русского экипажа вокруг нет, пообщаться не с кем. Однако на площадке появилась машина, которая сразу привлекла мое внимание!

Монгол ралли! Вот они, ребята, а я думал, мы уже не повстречаемся!

Справка proexpedition.ru/adventures/mongol-ralli :

Монгол Ралли — это эпическая благотворительная гонка длиною 16000 км в среднем, которая стартует из сердца Англии и традиционно завершается в столице Монголии — Улан-Баторе. Правда, в 2015 году организаторы перенесли финиш ралли в Россию, в город Улан-Уде.

Маршрут проходит через сложнейшие участи Средней Азии — массивные горные хребты, пустыни и безжизненные негостеприимные земли. Гонка проводится ежегодно летом. У участников ралли нет поддержки организаторов и установленного маршрута, в гонке каждый предоставлен сам себе, рассчитывает только на свои силы и прокладывает маршрут самостоятельно, таким образом, маршруты у всех команд получаются уникальными.

Но примечательно даже не это. Главная изюминка ралли заключается в том, что здесь вы не найдете привычные для таких мероприятий внедорожники на зубастой резине, обвешенные лебедками, бамперами и шнорхелями. В заезде принимают участие легковые машины с объемом двигателя до 1200 куб. см и мотоциклы до 125 куб. см.

Экипаж оказался из Турции. Очень приветливые и приятные ребята. Идут пока пятыми, возможно, даже войдут в тройку. Обменялись телефонами и адресами. Очень хочется попасть к ним в гости. Жаль, что при нынешней идиотской политической ситуации наш визит отложится на неопределенный срок…

Особенно отлично, на мой взгляд, выглядит вот эта надпись: «Из России с любовью» на капоте их машины.

Наше лого тоже теперь на машине:)

Я думаю, у этих парней теперь много друзей в России, и они так же жалеют, что увидеться с ними у них пока вряд ли получится…

Через пару часов открыли ворота, и мы попали на наш пост.

Все красиво, ухоженно, очень доброжелательные люди. Нас быстро осмотрели и выпустили на свободу!

Силы были на исходе, отъехав пару километров, мы легли спать в машине, хотя бы часик, чтобы хватило сил доехать до реки Селенга и хорошенько отоспаться.

Про обратный путь подробно писать не буду. Ибо прошел он во мгле лесных пожаров до самой Амурской области.

В конце статьи хочу высказать слова благодарности:

Во-первых. Спасибо Иришке, что вывезла все это путешествие на своих хрупких плечах.

Читая блоги путешественников, мы так часто видим, как они браво преодолевают километры расстояний, перебарывая себя и технику.

Но так редко мы видим заметки об их штурманшах, которые тащат на себе быт и лишения таких поездок. Когда они наводят красоту у маленького зеркальца на обочине, перед въездом в город. Когда успокаивают в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Ирка, без тебя я бы никогда не вывез этот маршрут!

Во-вторых. Отдельное спасибо tolyaka и katrin-z, что опять нас приняли на обратном пути в Свободном! Скучаем, ждем в гости:)

В-третьих. Друг ты мой Кукурузник! СПАСИБО! Когда мы пересекли ворота родительского дома в пригороде Владивостока, откуда мы отправились в путь месяц назад, я вышел из машины, поцеловал его и встал на колени. 

Это Prado, который смог, 2LTE, которому пофиг на то, что про него говорят. Мы это сделали! Да, Мы сделали эту ФОТКУ, Друг!)))))

Восточная Гоби.

В-четвертых. Спасибо, что мы едем нашим спонсорам:

abro-dv.ru — Официальный дистрибьютор «ABRO Индастрис».
motul.sumotori.ru — Официальный дистрибьютор Motul в Приморском крае «Сумотори-Авто».
farkin.ru — светодиодные фары. Качество проверено!

Ну и, конечно!

Спасибо Вам, дорогие друзья, читатели, за то, что вы с нами и читаете мои порой очень безграмотные тексты.

Без вас, возможно, у меня бы и не хватило мотивации на все это:)

P.S. Вспоминая слова классика. «Верьте самым безумным рассказам путешественников. Пройдет пара лет, и они сами перестанут верить в то, что это с ними было на самом деле» ;)

Желаю всем незабываемых приключений!

Пока!