Нестандартное лето 2016, или Байкал-Москва-Питер-Сочи в одном стакане

За весну 2016 года весь накопленный многолетний опыт поездок на Байкал был проаккумулирован в отчетах на Дроме. Для завершения картины путешествий не хватало лишь описания дороги до этих мест. И вот лето 2016 года… «Пора отдохнуть от Байкала», — сказал нам голос разума, и мы приняли решение слетать в Москву-Питер-Сочи. Куплены невозвратные билеты, продуман маршрут… Но чем ближе к отпуску, тем настойчивей Байкал звал нас к себе, и голос разума постепенно начал сдаваться. И, наконец, мы решаем совместить в одном отпуске автопутешествие на Байкал c авиапутешествием в Москву-Питер-Сочи. Что из этого получилось — судить вам.

День первый. Стартуем из Краснокаменска на нашей любимой машинке Suzuki Grand Vitara. Бросаем прощальный взгляд на церковь — и в путь!

За окном мелькают наши забайкальские степи… В этом году они, как никогда, жизнерадостные и цветущие, и это очень радует. Обычно мы сразу едем на Байкал, но в этой нестандартной поездке нам сначала нужно слетать на три абсолютно нетуристических дня в Питер, чтобы встретиться с сыном, и на пять чисто туристических дней в Сочи, для того, чтобы посмотреть все основные олимпийские объекты и поставить жирную галку «Мы там были!».

Едем по почти построенной дороге через Забайкальск. Правда, состояние «почти построенная» длится уже не один год, но надежда дождаться хорошей асфальтированной трассы, соединяющей наш городок с большим миром, все же есть.

Проезжаем город Борзю.

Дальше путь лежит через маленькие поселки и брошенные военные городки. Некоторые из них почти разрушены и могут служить хорошей декорацией при съемках военных фильмов. Это очень грустные картины, которые мы даже не пытались фотографировать — мы же едем в отпуск, и так хочется видеть только хорошее!!!

Среди степи в районе Могойтуя неожиданно возникает одиноко стоящий современный комплекс. Это промышленный парк, особая экономическая зона, построенная в 2011 году. Здесь предполагалось разместить до 50 предприятий по сборке высокотехнологичной бытовой техники, электротоваров и оборудования с участием российского и иностранного капитала. Непонятно, почему он был построен именно здесь, но сейчас здание пустует. Говорят, что местный бомонд проводит здесь свадьбы и прочие мероприятия.

Останавливаемся на обед в одной из бурятских кафешек — разве можно отказать себе в удовольствии отведать вкуснейшие буузы и горячие, только что приготовленные чебуреки!

Особой вехой в пути является Агинское. Очень оживленный бурятский поселок, жизнь там просто кипит, открываются новые магазины, строятся новые дома. При въезде в Агинское нас встречает скульптурная композиция «Арканщик», изображающая молодого джигита, заарканившего коня. Думаю, что Юра не единственный, пытающийся повторить позу джигита...

Вообще, в Агинском очень много разных скульптур, но мы всегда пролетаем мимо, потому что нас ждет Байкал…

А это синее здание — отель Сапсан, караван-сарай, в котором в каждый свой приезд останавливался Иосиф Кобзон, бессменный депутат Госдумы от Агинского округа.

Дальше степи заканчиваются и наконец-то появляются леса, восторг от этого зрелища могут понять только люди, постоянно живущие в степных районах. А впереди нас ждет Байкал… но стоп, в этом году путь к Байкалу не так прост, сначала нужно слетать в Москву-Питер-Сочи!

И вот мы в Чите. Оставляем машину в гараже у сына и вечером производим сортировку вещей на «Сочи» и «Байкал».

День второй. Рано утром сын нас отвозит в аэропорт, и вот мы уже сидим в ожидании самолета Чита—Москва.

Москва, как всегда, встретила нас столичной суетой, пробками, метро с зомбированными людьми и нашим желанием выбраться из нее поскорее. Нет, я не против Москвы, наверное, здесь очень хорошо живется ее постоянным жителям, но таким, как мы, трудно адаптироваться в ней за один день. Вечером, в предвкушении отдыха, мы уже стояли около двухэтажного поезда Москва—Санкт-Петербург. Надо сказать, что билеты на двухэтажный поезд мы взяли сознательно, потому что ни разу на нем не ездили. В этой поездке многое было впервые… на то и отпуск!

Пока мы стояли на платформе в ожидании посадки на поезд, мимо нас несколько раз проходили группы китайских туристов. Все они шумной организованной толпой шли под флагами разного цвета и очень громко упаковывались в вагоны соседнего поезда. «Как хорошо, что мы не взяли билеты на этот поезд», — подумала я. Но как же я была не права! Оказывается, преимущество нашего поезда было только в том, что он отправлялся позже соседнего, и, когда началась посадка, картина повторилась. В нашем вагоне было всего четверо русских на все два этажа, и двое из них мы.

Даже проспекты в вагоне дублировались на двух языках — русском и китайском.

Но поскольку по нашему забайкальскому времени уже была глубокая ночь, мы сразу же легли спать, и интернациональной дружбы с китайскими соседями у нас не вышло.

День третий. Утром мы уже были в Питере.

Встретившись с сыном и проводив его на работу, мы сразу же пошли гулять по Питеру. Очень не хотелось снова спускаться в метро, ехать к каким-то еще неизведанным достопримечательностям, поэтому мы просто вышли из дома и побрели, куда глаза глядят. А глаза глядели на реку, с нее и началась наша прогулка.

За рекой был ботанический сад, в котором мы с удовольствием погуляли около часа.

Это один из старейших парков в нашей стране, он был основан еще во времена Петра Великого. В 1714 году на его месте был «Аптекарский огород», где выращивались редкие травы и разные «заморские растения», а в 1823 году Ботанический сад был открыт официально.

В саду собраны раритетные коллекции растений и цветов, имеется собственный парк и оранжереи.

Нам очень понравилась альпийская горка.

Удивила неожиданно появившаяся в кустах скульптура Ленина. К Ленину даже невозможно было подойти поближе, видимо, народная тропа все-таки заросла…

Дальше мы вышли к театру Андрея Миронова, посмотрели по планшету, где мы находимся и поняли, что совсем рядом Петропавловская крепость. Значит, нам туда!

По дороге попался очень красивый храм… словно мы перенеслись куда-нибудь в Самарканд!

А вот и Петропавловка. Мы много раз были здесь, но всегда зимой и как-то наспех. Летом впечатления совсем другие.

С моста виден заяц, которому все кидают монетки, видимо, на счастье, и многочисленные утки, плавающие везде, где есть вода.

А вот и Петр Первый. Его колени и кисти рук блестят от прикосновений многочисленных посетителей, и от этого длинная непропорциональная фигура кажется какой-то жуткой…

А вот с зайцами на Заячьем острове все нормально… все около них фотографируются в разных вариантах. А мы чем хуже?

Петропавловская площадь встретила нас холодным ветром.

Я уже очень хотела домой, к сыну, к вкусному ужину, к встрече с родными и близкими людьми.

Вечер прошел замечательно… очень уютно и душевно.

День четвертый. Ура, у сына выходные, и он на своем BMW прокатит нас по разным местам, где мы еще не бывали. Cегодня это Выборг. Сначала заехали на Финский залив. Ветреная погода и волны, видимо, очень хороши для кайтсерфинга.

Выборг нам очень понравился. Такое ощущение, что находишься где-то в Европе. Старый кафедральный собор, колоритные дома, булыжные мостовые… Все дышит историей.

Выборг был основан в средние века шведами, которые в 1293 году построили здесь выборгский замок. Впечатляют остатки стен старого кафедрального собора, который пережил несколько пожаров и войн, и последний раз был разрушен во время Советско-финской войны. В настоящее время сохранились только стены собора и бывшая колокольня, известная как Часовая башня.

На всех улочках чувствуется европейская экзотика Выборга.

Перед Старой Ратушей установлен памятник шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону.

Главная достопримечательность Выборга — средневековый замок, с которого и началась история города. В отличие от многих достопримечательностей России, Выборгский замок мало пострадал во время Второй мировой войны. В 1970 году в нем открылся музей. Почти все внутренние помещения заняты экспозицией.
Центр Выборгского замка — башня Святого Олафа, норвежского святого, крестителя Скандинавии.

На башне находится смотровая площадка, с которой открывается красивейший вид на заливы и весь город. По длинной винтовой лестнице мы поднялись наверх и оттуда посмотрели на старый Выборг, на все заливы… зрелище захватывающее!

Маленькие фигурки сверху — это остатки нашей компании, которая поленилась подниматься наверх.

День пятый. День начался с чудесной погоды, и мы принимаем решение просто поехать в лес, поискать грибы. Меня радовало, что в этот приезд мы не бегаем, как обычно, по экскурсиям и музеям, а просто живем в Питере, впитываем его атмосферу.

Грибов в лесу оказалось мало, но черники было просто немеряно! В каком бы месте мы ни заходили в лес, везде земля была усеяна этой ягодой, очень крупной (гораздо крупнее, чем на Байкале) и очень сладкой.

Побродив по лесам, мы вернулись домой. Завтра начинается новый этап нашего путешествия.

День шестой. Утром мы снова были на вокзале. На этот раз нас ожидал Сапсан (это тоже впервые!). Поездка на Сапсане, конечно, очень удобна. Комфорт и скорость действительно оправдывают высокую цену. Около четырех часов в пути — и мы снова в Москве.

А там опять метро, автобус и самолет Москва — Сочи. В Сочи мы прилетели поздно вечером, нас встречали, и после быстрого заселения мы оказались в номере замечательного маленького отеля «Ренессанс» на набережной реки Мзымты.

День седьмой. Утро встретило нас солнцем и жарким влажным воздухом. После Питера казалось, что мы очутились на совершенно другой планете! Сегодня по нашему генеральному плану — Олимпийский парк и шоу фонтанов. Но это все во второй половине дня, а с утра можно просто погулять по Адлеру, искупаться, сходить на рынок за фруктами… в общем, побездельничать.

Первым делом нашли дикий пляж Лего. Он имеет такое название из-за окрашенных в разный цвет бетонных блоков, оставшихся после строительства Имеретинской набережной. Пляж нам понравился, почти не оборудованный, но очень тихий и спокойный, как раз то, что нам нужно!

Окрестности Адлера тоже порадовали… все красиво, ухоженно.

Рынок встретил нас восточной суетой и обилием разных товаров.

Особенно меня привлекли ряды с пряностями, запах был такой обалденный, что хотелось скупить все! Ну и, конечно, нельзя было пройти мимо разных восточных сладостей и фруктов. Цены были чуть ниже, чем у нас, но качество фруктов было на высоте!

И еще в обязательную покупку входила рыбка с прикольным названием «барабулька». Цена этой маленькой рыбки оказалась сравнима с форелью и семгой, но раз в этой поездке все должно быть впервые, мы просто обязаны были ее попробовать! Надо сказать, что Юру этот южный бренд не впечатлил, и он предпочел сочинское пиво в чистом виде, поэтому вся барабулька досталась мне.

Погуляв по маленькой территории отеля и полюбовавшись на бурлящий бассейн, мы отправились в Олимпийский парк.

Для этого пришлось пройти всю Имеретинскую набережную, это почти пять километров.

При входе в парк мы взяли напрокат велосипеды, чтобы до шоу фонтанов успеть объехать все достопримечательности парка.

Не понимаю тех, которые пишут, что Олимпийский парк скучен и плохо оборудован. Нам было очень интересно проехать мимо всех олимпийских объектов, хорошо знакомых по фотографиям.

Единственным минусом были переходы, построенные из-за трассы Формула 1. Проходить через них с велосипедами было очень неудобно.

Перед олимпийскими кольцами скопилась огромная очередь из желающих сфотографироваться внутри них. У нас такого странного желания не возникло.

Мы сдали велосипеды и стали ждать начала шоу фонтанов. Было очень интересно наблюдать, как исчезает солнце, и вся площадь постепенно заполняется людьми.

И вот — началось! Вместе со звуками музыки чаша олимпийского огня озарилась разноцветными фонтанами. Это было очень красиво! Разумеется, это не первое шоу фонтанов в нашей жизни, но именно здесь чувствовалось какое-то единство среди зрителей, плотной толпой стоящих перед фонтанами.

После окончания шоу мы не спеша пошли домой. Набережная жила своей оживленной тусовочной жизнью, и нам было очень уютно и комфортно в этой курортной сочинской атмосфере.

День восьмой. Сегодня у нас по плану поездка в Сочи. Для начала — это сочинский дендрарий, а дальше — как получится.

Дендрарий в жаркую погоду — это неплохое решение! Мы не поехали на фуникулерах, а решили пройти весь дендрарий пешком.

В бамбуки заходить запрещено, о чем свидетельствовали надписи у дорожек. Но разве можно не сфотографироваться в бамбуках?

Из верхней части дендрария открывался замечательный вид на море… сразу захотелось вниз, в воду!

Осмотрев всю верхнюю часть дендрария, мы спустились в его нижнюю часть. Там в прудах плавали черные и белые лебеди, в озере прожорливые пеликаны поедали халявную рыбу, а в кустах кудахтали пестрые курицы с цыплятами.

После дендрария мы прогулялись по сочинской набережной и почувствовали, что Сочи нам уже достаточно.

Вернувшись в Адлер, тут же пошли на море, на этот раз не на наш пляж Лего, а на официальный пляж.

Поразившись обилию отдыхающих, мы искупались и в мокрых шортах пошли гулять по набережной. Внимание привлекла группа мужчин и женщин, которая с танцами и песнями двигалась вдоль пляжей. Когда в их песне стало явственно звучать слово «Кришна», стало понятно, кто они такие.

День девятый. Следующей по нашему плану была тисо-самшитовая роща в Хосте. Мы доехали на автобусе до Хосты, дальше нужно было пройти вверх по асфальтированной дороге до входа в рощу. При выходе из автобуса нас быстренько перехватил разговорчивый таксист, который очень убедительно рассказал, как трудно идти в жару вверх по дороге и как много сил мы напрасно истратим перед предстоящим походом. Мы сделали вид, что ему поверили, и проехали этот километр за совсем небольшую плату. Экскурсию по роще мы брать, конечно же, не стали, и отправились в путь по Большому кругу.

Тисо-самшитовая роща это реликтовый лес, занесенный в Красную книгу России, Грузии и Азербайджана. В 2012 году в Сочи появилась огневка, которая за две недели уничтожила весь реликтовый лес самшита, оставив голые ветви. Поэтому с 2012 года, тисо-самшитовая роща утратила главное свое достояние — самшит колхидский. Говорят, что огневку завезли с какими-то растениями во время подготовки к Олимпиаде, и на восстановление утраченных растений потребуется порядка 20 лет.

Сейчас же эти голые, покрытые мхом стволы деревьев придают роще особую экзотичность и таинственность.

Пройдя по хорошо оборудованным дорожкам, мы попадаем в балку Лабиринтовую.

Вскоре дорожка отворачивает на Большое кольцо.

Далее тропа оборудована очень основательно. Прочные перила, металлоконструкции мостов и предупреждающие знаки.

Очень много красивейших уголков, в которых хочется остановиться, посмотреть вокруг, сфотографироваться.

Вскоре мы оказываемся на буковой поляне, на которой стоят указатели. Мы сделали небольшой крюк к крепости и пошли вниз в каньон Чертовы ворота.

Отсюда начинается серпантинный спуск к реке Хоста. Идти легко и очень приятно.

Сквозь кусты просматривается река Хоста, это очень красивое зрелище!

Спуск заканчивается, и мы выходим на равнинную часть реки. Здесь нам встретился народ, жаждущий искупаться в холодных водах Хосты, и предприимчивые молодые люди, тщетно пытающиеся за определенную плату прокатить кого-нибудь на лодке.

После этого отправляемся в обратный путь. Тропа идет вдоль реки, местами она оборудована металлическими лестницами, вмонтированными в скальную породу, можно сказать — висит в воздухе!

Тропка периодически спускается к Хосте, около которой так приятно отдохнуть!

Следующая достопримечательность — это Родник, о чем и свидетельствует табличка. Кроме таблички перед родником висит цепь, через которую легко переступить. Мы так и сделали, набрали в бутылку вкусной холодной воды и пошли дальше. Кроме нас этого не делал никто, все шли мимо, словно перед родником была не маленькая цепочка, а толстое стекло. У меня появилось чувство, что мы делаем что-то противозаконное, но я утешала себя тем, что нам, людям из Сибири, привыкшим к тому, что все родники являются не декорацией, а источником воды для утоления жажды, это простительно.

И снова река спускается к Хосте.

Как приятно побродить по этой молочной реке с кисельными берегами!

Круг замыкается, и мы снова оказываемся в балке Лабиринтовой.

Всего наша прогулка продолжалась часа три-четыре. Время пролетело незаметно, впечатлений — море. Пожалуй, это был самый приятный, самый незабываемый сочинский день.

Мы вернулись в уже ставший родным Адлер, на нашу набережную.

Как обычно — вечернее купание, прогулка по Адлеру — и отбой!

День десятый. В этот день мы должны были посетить Роза Хутор, это было просто необходимо для нашей большой сочинской «галки». На Роза Хутор мы приехали на автобусе и, выйдя из него, оказались сразу в центре. Народ резво побежал к кассам, где продают билеты на подъемники, а мы прогулялись по центральной площади, на которой стоит главная ратуша Роза Долины, полюбовались на Мзымту.

Красивое здание европейского стиля, на фасаде которого красуется «Роза Хутор», это Мзымта двор.

Долго гулять мы не стали, так как первым делом хотелось подняться на одну из самых высоких и живописных площадок Сочи — Роза Пик. Мы взяли подъем на самую вершину, и поднимались минут 40 с двумя пересадками.

Средняя часть — Роза Плато. Здесь в отличие от верхних станций есть прокат инвентаря, кафе, рестораны. Именно на Роза Плато расположена Олимпийская деревня, где в период Зимних Олимпийских игр 2014 года жили спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, проходящих на склонах Кавказских гор.

Виды из окна подъемника впечатляют!

На смотровой площадке особо делать нечего. Походить, сфотографироваться, полюбоваться на горы.

Спустившись вниз, мы решили проехать на автобусе до Красной поляны.

Поразило обилие пустых отелей. В зимнее время, говорят, они все переполнены, летом же огромные площади просто простаивают.

И еще меня впечатлила голубая гортензия, мне кажется, что такого чистого голубого цвета у гортензий я раньше не встречала. (Впрочем, я вообще гортензий видела немного!)

В Адлер мы вернулись уже вечером. Поужинали в отеле и стали собирать вещи, ведь это был наш последний вечер в Адлере. Уже перед сном я вышла на балкон… солнце село, из Мандарин-мола доносилась музыка, отдыхающие лениво прогуливались по набережной… Стало как-то грустно от того, что завтра уже нужно уезжать. Нам не хватило одного дня, одного ленивого курортного дня, в котором можно было бы просто гулять, купаться и дышать этой особенной курортной атмосферой. Я поняла, что пять дней, проведенные здесь, были не просто для галки «Мы здесь были!», что эти дни развеяли все плохие мифы о Сочи и оставили желание когда-нибудь снова сюда вернуться.

День одиннадцатый. Утром мы искупались, попрощались с Черным морем, купили фруктов и сдали наш номер в гостинице.

Вечером самолет уже вез нас в Читу c трехчасовой пересадкой в Новосибирске. По нашему плану мы должны были утром прилететь в Читу, купить нужные продукты для Байкала и после обеда отправиться в путь.

День двенадцатый. К счастью, перед вылетом из Адлера, мы прочитали в Интернете, что въезд на Святой Нос на Байкале закрыт до 19 июля, значит, у нас нет необходимости сразу после прилета в Читу ехать на Байкал. Наши друзья из-за этого факта тоже решили задержаться в Монголии еще на один день. Эта отсрочка нас просто спасла, так как мы явно переоценили свои физические возможности. Отсутствие сна в течение ночного перелета сказывалось настолько сильно, что только после трехчасового отдыха появилось желание что-то делать и куда-то собираться. Мы проехали по магазинам, купили необходимый минимум продуктов и легли спать.

День тринадцатый. Утром мы уже ехали по привычному маршруту на Байкал. День был отличным, настроение замечательным, и Сочи уже казалось приятным сном. Первая наша остановка — озеро Арей, расположенное в 230 км от Читы.

Мы очень любим это озеро, хотя всегда используем его для промежуточной остановки. Озеро раскинулось на высоте почти 1000 метров над уровнем моря, с разных сторон возвышаются горные хребты. Воду Арея питают только подземные воды, ни одна река в озеро не впадает. В озере добывают лечебную грязь и лечебные водоросли, богатые йодом. В народе эти водоросли называют «картошкой». Озеро окружают живописные леса, в которых муравьи понастроили множество огромных муравейников.

Туристы отдыхают в качестве «дикарей» или останавливаются на базах отдыха, построенных на берегах Арея.

В двухстах метрах от озера построена гостиница «Огненный Дракон», на территории которой есть кафе и баня.

Следующая наша остановка — гостиница в районе Бады. Она очень удобно расположена для ночевки, когда мы едем на Байкал из Краснокаменска.

Мало кто знает, что за гостиницей всего в двухстах метрах от федеральной трассы есть дацан с совершенно необычной пятиметровой скульптурой богини Зеленой Тары, не имеющей аналогов в России. Ее мы обнаружили совершенно случайно.

Эта скульптура была освящена в 2014 году, а осенью 2016 там же появилась Белая Тара, и теперь обе эти скульптуры украшают дуган с двух сторон. Зеленая Тара обладает способностью помогать людям, спасает от насилия, бедности, сомнений и страхов. Белая Тара — это богиня, избавляющая от всех опасностей и дарующая долгую жизнь. Так что, посетив это уникальное место, можно быть уверенным в счастливом исходе поездки.

Проезжаем наши забайкальские просторы и пересекаем границу с Республикой Бурятия.

Почти на всем пути меня радуют молодые хвойные деревца, они везде практически одного возраста, словно в какой-то момент природа спохватилась и начала срочно воспроизводить новые леса взамен вырубленных и сгоревших при пожарах. Хочется надеяться, что когда они дорастут до взрослого возраста, что-то изменится в этом мире и их жизни ничего не будет угрожать.

Особое внимание привлекает село Десятниково, которое резко отличается от других сел своими необычными домами. Это одно из поселений старообрядцев семейских в Бурятии. Высланные в XVIII веке старообрядцы привезли с собой в Забайкалье культуры разных народов: русских, украинцев, поляков. Обосновавшись, они начали перенимать местные обычаи. Так появилась уникальная культура бурятских староверов.

Трудно представить, что предки этих людей целыми семьями ехали в совершенно чужую для них Сибирь.

В деревне почти около каждого дома торгуют медом и разными продуктами пчеловодства. Цены впечатляют, но мед неплохой.

Не доезжая шестидесяти километров до Улан-Удэ, мы встречаем гору Спящий лев. Это сопка на самом берегу Селенги, подножие начинается почти от кромки воды. Название гора получила из-за того, что с определённых ракурсов её очертания напоминают лежащего льва.

Продолговатый склон, покрытый травой, похож на туловище зверя, а возвышающийся в его конце скалистый массив, напоминает гривастую львиную голову. Гора является одним из памятников природы Бурятии.

У «кармана» на обочине трассы, где оставляют машины посетители, поставлена деревянная арка и красочные щиты-баннеры, оформленные в старорусском стиле. Это знаки, отмечающие, что здесь — особое место, природный памятник.

От ворот вверх по склону сопки введёт длинная ступенчатая тропа.

Наверху прямо перед «львиной головой» обзорная площадка, с которой открываются красочные виды на Селенгу.

И вот мы на самой вершине горы. Оттуда виды открываются ещё более величественные.

Улан-Удэ мы всегда проезжаем максимально коротким путем, и когда город заканчивается, начинается путь к Байкалу.

Примечательным местом по пути на Байкал является Сретенский женский православный монастырь в поселке Батурино. Он основан весной 2000 года епископом Читинским и Забайкальским Евстафием.

Сейчас в обители живет десятка полтора монахинь. Когда мы подъехали к монастырю, большая часть из них занималась окучиванием картофеля, занимаясь этим делом молча и сосредоточенно.

На территории монастыря очень красиво, все в цветах, чувствуется, что здесь поработала рука дизайнера.

В 138 км от Улан-Удэ проезжаем село Гремячинск. Поселок назван так по имени ручья Гремячий, который втекает в озеро Дикое вблизи поселка.

После Гремячинска по правую сторону проезжаем озеро Котокель, которое еще лет 20 назад славилось своей красотой, богатой рыбалкой и широко использовалось отдыхающими для отдыха.

Именно с Котокеля началось наше знакомство с восточной стороной Байкала в 1990 году. Наши маленькие дети целыми днями купались в теплой воде озера, мы ловили на удочку рыбу (окуня, щуку, сорогу), взрослые для купания выезжали на Байкал, который был всего в двух километрах от Котокеля. Сейчас же озеро Котокель загрязнено так, что уже рассматривается как территория экологического бедствия. Озеро поросло тиной и планктоном, исчезли некоторые виды рыб, а те, которые сохранились, заражены паразитами и непригодны для употребления.

После Котокеля начинается особая экономическая зона «Пески», о которой напоминают баннеры вдоль дороги и металлический забор протяженностью в десятки километров с фонарями, обращенными в противоположную от трассы сторону.

За этим забором скрывается поразительной красоты местность с песчаными дюнами и барханами, с низкими соснами, ползущими по песку, с чистыми и ровными пляжами, на которых было так приятно купаться.

На участке «Пески» предполагалось построить этнодеревню и смотровую площадку с фуникулером. Когда мы в 2015 году подъехали к пропускному пункту этой зоны и спросили охранника, нельзя ли хотя бы за плату проехать к берегу Байкала, ответ был категоричен: «Нельзя! Ни проезжать, ни проходить. Это охранная зона!» На наш вопрос, ведутся ли в этой охранной зоне какие-либо работы, охранник с болью в голосе ответил, что «с тех пор, как москвичи ее забрали, ничего не делается». Остается утешать себя тем, что раз «ничего не делается», то и побережье Байкала самовосстанавливается, зализывая раны после нашествий туристов. Но это слабое утешение.

Вообще, особая экономическая зона «Байкальская гавань» была создана на восточном побережье Байкала в 2007 году постановлением правительства России. По плану, Байкальская гавань должна включать пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск».

Схема не моя, взята из интернета

Там предполагался активный туризм, пляжный отдых, горнолыжный и лечебный курорты. Когда эти планы только начали воплощаться в жизнь и огромные прибрежные участки Байкала неожиданно оказались закрыты для въезда, еще можно было утешать себя, что все это делается на благо Байкала. Сейчас же, спустя 9 лет, когда стало видно, что в некоторых зонах, кроме заборов ничего не построено, надежд на счастливую судьбу Байкала остается совсем мало. Но… надеяться хочется!

Итак, едем дальше, до Турки. Поселок Турка находится в 169 км от Улан-Удэ, в устье одноимённой реки. Перед въездом в Турку начинается другая особая экономическая зона «Турка».

Перед Туркой проезжаем гостиницу «Байкальская гавань» — это новое четырехэтажное здание, построенное в 2011 году. Вблизи находится набережная с плиткой и красивыми фонарями, предназначенная для прогулок вдоль береговой линии озера.

В Турке находится заправка Роснефть, на ней мы всегда заправляем полный бак, так как потом долгое время заправочных станций не будет.

После Турки на расстоянии 4 км в воде у берега находится местная достопримечательность «Черепаха», излюбленно место туристов, останавливающихся для фотосессии.

Сравнивая фотографии, между которыми прошло четыре года, невольно думаешь о том, что уровень воды в Байкале действительно падает.

 2012 год, 2016 год

Здесь же установлены разные скульптуры и баннеры про Байкал.

Вдоль дороги белыми сугробами рассыпаны ромашковые поляны, кажется, таких жизнерадостных полян больше нигде нет!

Проезжаем ворота Баргузинской долины, одно из бурятских культовых мест.

В Максимиху, где должна состояться встреча с нашими друзьями, мы прибыли уже вечером. Обнаружив, что за год на базе сменились хозяева, порядки и обстановка, мы заплатили за ночевку в машине на берегу озера и уже в темноте накрыли стол на каком-то круглом деревянном сооружении. Выпив заслуженного пива с омулем, сразу же легли спать.

День четырнадцатый. Утром пошли обследовать территорию турбазы. В основном здании сделали неплохой ремонт, но остальные здания и сооружения были такими же раритетно-заброшенными, как и в прошлом году.

Но пляж остался таким же — чистым, безлюдным и теплым. Мы искупались и выехали за пределы турбазы, чтобы ждать наших друзей на трассе около баннера, зазывающего на отдых.

После встречи все быстро поехали вперед, даже не сделав приветственного фото, так как не хотелось создавать на повороте аварийную ситуацию. Примерно за 11 км до Усть-Баргузина началась новая отличная дорога.

И в очередной раз порадовал новый мост через реку Багрузин, до сих пор свежи воспоминания об огромных очередях на паром, в которых можно было простоять несколько часов.

Переехав на другую сторону реки Баргузин, сворачиваем налево в «Забайкальский национальный парк».

Преодолев КПП и получив пропуск, мы едем дальше. Нам нужно найти место для ночевки, оптимально подходящее и для отдыха и для похода на самую высокую точку Святого Носа — горы Маркова.

Порадовало то, что вдоль дороги появились пиломатериалы для разведения костров. В прошлом году их не было, и дрова, которых в прибрежных районах оставалось все меньше, приходилось добывать самим. Теперь же разведение костра не представляет для туристов никакой трудности.

Место, где мы остановились, было очень удобным — готовое кострище, длинный стол с лавками, идеально подходивший для нашей компании и, конечно, Байкал… как всегда притягивающий к себе, волнующий и уже такой знакомый.

Мы быстро сварили уху из купленного омуля и сели за стол.

Как символ воссоединения наших двух компаний — Байкальская и Монгольская водка.

После обмена впечатлениями о первой половине отпуска, разработали план завтрашнего похода на гору Маркова.

День пятнадцатый. Утро встретило нас хорошей погодой, Святой Нос ярко освещался солнцем и звал к себе.

После завтрака вся компания отправилась в поход.

Тропа за последние годы сильно изменилась. Два года ее обустраивали волонтеры Большой Байкальской тропы. Они построили ворота при входе на тропу, вместо крутого подъема сделали серпантин, за счет чего подъем стал более пологим, но и более длинным.

Это старый, уже плохо сохранившийся шит.

Тропа серпантином идет вверх, и вот уже издалека виден российский флаг.

На пути встречается много сгоревших деревьев, это последствия разрушительного пожара 2011 года, в результате которого «Тропа испытаний» пострадала до неузнаваемости.

Примерно через две трети пути доходим до креста.

Кажется, что до вершины уже близко, но мы-то знаем, что до нее идти часа полтора.

В жару под палящим солнцем по этому участку пути идти очень нелегко.

Вершина горы Маркова — это ровное плато, с которого открываются вида на Баргузинский и Чивыркуйский заливы, на Байкал и его острова.

Последний раз мы были на горе Маркова семь лет назад. После этого самая высокая точка Святого Носа пережила два пожара. Первый, затронувший почти весь склон горы, был в 2011 году. После него тропа была расчищена от упавших и потенциально опасных деревьев, и сотни туристов снова стали подниматься на самую высокую точку Святого Носа. Но пожары последних двух лет не обошли стороной гору Маркова, на этот раз пострадало само плато. Больно было смотреть на обугленные скелеты стелющихся деревьев, на черную траву, на припорошенные золой и пеплом снежные линзы.

Пострадал от пожара и крест с памятной доской, установленный в месте, где в 1981 году в результате столкновения с горой потерпел катастрофу Ил-14М, выполнявший рейс по маршруту Северомуйск—Нижнеангарск—Усть-Баргузин—Улан-Удэ.

 2009 год, 2016 год.

Дым от близких и далеких пожаров стоял в воздухе, поэтому не удалось сделать тех пронзительно ярких, завораживающих фотографий, без которых с горы Маркова не уходил не один турист.

Зато неожиданно в определенном ракурсе возникло изображение какого-то первобытного человека. Мы, наверное, много раз раньше проходили мимо и не замечали его.

Вернулись с похода, когда уже начало темнеть. Купание в Байкале после целого дня хождений по горам было особенно приятным.

День шестнадцатый. Сегодня мы плывем в Змеевую бухту. После быстрого завтрака свернули лагерь и поехали на Чивыркуйский залив. Там мы оставили машины на автостоянке и стали искать свободный катер. К нашему удивлению, все подходящие по размеру катера были уже заняты, свободной оставалась маленькая на первый взгляд лодка. Симпатичный капитан лодки заверил нас, что и мы сами, и наши многочисленные вещи спокойно поместятся на это судне. После погрузки оказалось, что он прав, и вот мы уже мчимся вдель берега Чивыркуйского залива.

Слева остается берег, плотно заставленный палатками и автомобилями, больше похожий на автостоянку, чем на место для отдыха.

Капитан кораблика оказался очень интересным собеседником и, перекрикивая шум мотора, рассказал нам свою родословную, корни которой произрастают отсюда, из этих мест. И, конечно, он поведал разные истории про медведей, выходящих из тайги к туристам. Нас впечатлил рассказ о том, как медведь-двухлетка ночью вытащил женщину из палатки, чтобы поиграть с ней. Женщина не пострадала, но получила шок от испуга.

Оставив позади несколько бухт и гротов, подплываем к нашей любимой бухте, имеющей в народе название «Три старушки». К счастью, она свободна, поэтому мы причаливаем к берегу и выгружаем из маленького кораблика наши вещи.

Вскоре на берегу уже стоит лагерь. Он расположен очень удобно, перед нами залив, за нами — совершенно дикая тайга.

Это наш номер с видом на море (sea view).

Желающие тут же сбегали в бухту Змеевую, чтобы посмотреть окрестности и принять ванны. До бухты идет экологическая тропа, которая начинается в Монахово. В низменных местах проложены деревянные дорожки, по которым очень удобно идти.

Змеиный источник представляет собой два деревянных сруба, в каждом из которых может одновременно поместиться четыре человека. К берегу постоянно причаливают катера с туристами, поэтому деревянные ванны постоянно заняты.

В Змеевой есть плавучая база Экотур и плавучий магазин.

Это наш лагерь со стороны Змеевой бухты. Видно, что мы совершенно одни в нашей маленькой, защищенной от ветров бухточке.

Мы облюбовали для себя дикую ванну в деревянном срубе, находящемся через гору от основных источников. Народ с катеров до этого места обычно не доходит, поэтому вода там всегда чистая.

День закончился вечерней рыбалкой, которая не дала результатов, и посиделками у костра. Никто не хотел идти спать, все побаивались появления медведя, хоть и старались не говорить об этом. О хозяине тайги постоянно напоминал выразительный рисунок на нашем столе.

В отличие от прошлого года, возможный приход медведя воспринимался почти обыденно, тем не менее, все тайком взяли в свои палатки «ударные инструменты» типа крышки от котелка и металлической ложки.

День семнадцатый. Утренняя рыбалка, наконец-то дала свои результаты — три вполне приличных окуня. Это была единственная рыба, которую нам удалось поймать, тем не менее, все были очень довольны!

Убрав рыбу для вечернего барбекю, мы пошли в бухту Крестовую, хорошо знакомую нам по предыдущей поездке.

Байкал все такой же прозрачный и чистый.

Но тропа в Крестовую бухту очень изменилась, много деревьев было поломано или выкорчевано из земли какой-то страшной неведомой силой.

Наш лагерь казался с тропы таким уютным и безопасным…

Бухта Крестовая была, как ни странно, практически пустой. Одиночные лагеря стояли на большом расстоянии друг от друга.

Все те же плакаты и деревянные скульптуры…

Байкал был совершенно изумрудного цвета, волны набегали на берег, рисуя узоры из водорослей.

Детям так понравилась эта просторная, залитая солнцем бухта, что они заявили: «В следующий раз поедем только сюда!»

С мостика через речку Крестовскую мы увидели двух огромных щук, которые ускользнули так быстро, что мы не успели их сфотографировать.

Поход понравился всем.

Особенно поразил Байкал — ну чем не пальмы на берегу какого-нибудь океана?

Вечером было катание на лодке и отбой.

День восемнадцатый. Ночью на наш берег налетел страшный ветер. Такой бури на Байкале мы еще не видели. Нашу огромную кухню вырвало из земли и разметало по берегу, посуда с грохотом каталась по лагерю. Верхний слой палаток тоже почти снесло, да и сами палатки держались только благодаря весу находившихся в них людей. Наши мужчины принялись срочно укреплять палатки, вбивая в землю прочные деревянные колья. К утру, когда все укрепительные меры были завершены, ветер неожиданно стих, небо прояснилось, и выглянуло такое ласковое теплое солнце, словно ночных кошмаров не было вовсе.

Собрав в лесу разбросанные стихией вещи, мы пошли купаться и плавали долго-долго, прощаясь с этой полюбившейся нам бухтой и с этим теплым солнечным днем. Вспоминалось купание в Сочи. Да, вода там была теплее, купаться было приятно, но не было ощущения какой-то особенной байкальской чистоты и энергетики.

В положенное время за нами приплыл наш корабль. Вещи к тому времени были собраны, и мы уговорили капитана позволить сделать нам прощальный заплыв.

И вот наш берег остается в одиночестве, мы уплываем навстречу новым приключениям.

Мимо пролетают огромные стаи бакланов, которых с каждым годом становится все больше.

Мы снова на «Большой земле», забираем с автостоянки свои машины и едем дальше, в Баргузинскую долину.

На трассе покупаем копченого омуля.

Как всегда, останавливаемся в селе Ярикто, где весной 2005 года на горе близ села произошло чудо — на большом валуне проступило изображение танцующей женщины желто-охристого цвета, это был лик богини Янжимы. Сейчас в этом удивительно красивом месте у подножия Баргузинского хребта возведен Баргузинский дацан или «Дворец богини Янжимы». Мы здесь были уже не один раз, но вид дацана на фоне возвышающихся за ним гор не может надоесть. Про дуган Янжимы (так же как и про курорт Умхей) я уже подробно описывала в отчете Баргузинская долина.Алла и Умхей, поэтому повторяться не буду.

Мы вновь прошли по экологической тропе «Большое гороо Янжимы», покрутили молитвенные барабаны, дошли до камня с ликом богини.

Как ни странно, каждый человек из нашей компании видел лик богини по-разному, кто-то видел изображение танцующей женщины очень четко и не мог оторваться от этого зрелища. А кто-то видел на камне только какие-то яркие размывы разного цвета, отходил от камня, возвращался снова, но богиня так и не явилась ему. Почему это происходит, так и остается для меня загадкой.

После посещения Янжимы мы поспешили на курорт Умхей, расположенный на острове посредине реки Баргузин, на стыке двух горных массивов — Баргузинского и Икатского.

Дорога была тяжелой, больно было смотреть на огромные сгоревшие лесные массивы, на высушенную солнцем землю, настолько исстрадавшуюся без дождя, что, кажется, возродиться ей будет уже трудно. Мелькала мысль, что это уже не просто засуха, а экологическая катастрофа. Очень хочется надеяться, что эта удивительная земля все-таки дождется дождей и найдет в себе силы восстановиться. Развлекали только вот такие экзотичные объявления на столбах.

Оставалось надеяться, что курорт Умхей, который питает влага реки Баргузин и сотни маленьких и больших источников, не страдает от засухи. Так и вышло. Мы приехали уже под вечер, заселились в домики, искупались в горячем озере посреди острова и легли спать.

День девятнадцатый. Нас поселили в двухэтажном домике в центре курорта.

Утро началось с прогулки по курорту и сравнения с прошлым годом. Это было типа игры «Найди 10 отличий», Отличий мы нашли гораздо больше, появилось много новых фигур и композиций, видно, что долгими зимними месяцами хозяевам курорта было чем заняться.

Вот этой симпатичной хаски раньше точно не было.

Очень понравился костер из цветов с кипящим котелком, отличная дизайнерская идея! Все отдыхающие ходят с фотоаппаратами, запечатлевают эти каменно-цветочные композиции, думаю, что многие из умхеевских идей воплотятся на чьих-то дачах и приусадебных участках.

Появилось много разных фигур из монтажной пены, они мне не очень нравились, все-таки это не природный материал.

С огорчением мы обнаружили, что не сохранился календарь, который в прошлом году поддерживали в актуальном состоянии сами отдыхающие. Камушки от календаря были беспорядочно разбросаны, но это не помешало нам по памяти сложить календарь заново. Получилось совсем неплохо, правда, мы не могли вспомнить, что же было написано над календарем, и выложили на этом месте смайлик. Было очень приятно слышать возгласы отдыхающих: «Так вот же где календарь, а мы не могли его найти!» Уже на следующий день дата в календаре была кем-то изменена, значит, «процесс пошел!»

В целом же на Умхее все было по-прежнему, красиво, ухоженно и уютно.

Все так же после подвесного мостика отдыхающих встречала надпись «Добро пожаловать» и стенд с описание свойств Умхейских минеральных источников.

Все так же манило к себе горячее озеро посреди острова.

Все так же отдыхающие ходили в ванные домики, в которых температура воды больше 50 градусов.

И по-прежнему мне больше всего нравились самодельные горячие ванны рядом с ледяным Баргузином. Так приятно было лежать под шум реки, смотреть на небо, на нависающую над рекой гору… Не знаю, в чем главный лечебный эффект у этих ванн, но мысли после них точно приходят в какой-то стройный порядок, в котором многие проблемы начинают казаться ненужной и неважной шелухой.

Вечером мы решили заняться рыбалкой. Кто-то пробовал, правда, безуспешно, ловить рыбу с помощью деревянного кораблика.

Мы с Юрой попробовали ловить по старинке обычной удочкой и поймали восемь небольших хариусов.

Это, конечно, был совсем небольшой улов, но удовольствие мы получили огромное, тем более что клевали они «по-взрослому», и каждый раз казалось, что должна пойматься большая рыба!

При нас рыбаки вытаскивали из воды вполне приличных хариусов, из чего мы сделали вывод, что рыба в реке есть, просто мы не умеем ее ловить.

День двадцатый. Это бы день отъезда из Умхея и практически последний день нашего отдыха. Впереди — дорога домой. Было немного грустно… Грустно от мысли, что вряд ли мы сюда вернемся в ближайшее время, ведь нас зовет столько мест, в которых мы еще не были. Как жаль, что такие замечательные места так далеки от нас, так труднодоступны! И какое счастье, что они пока еще труднодоступны и не испорчены цивилизацией!

Нас провожали Баргузинские горы.

В очередной раз с болью смотрели мы на сгоревшие леса, на безжизненную землю. Какая красота была здесь два года назад!

Ночевать мы решили на турбазе около Максимихи. Поселились в домике с очень интересной верандой, прямо в помещении были стволы от живых сосен, которые выходили через потолок и раскидывали свои кроны над домом.

Пляж в Максимихе был таким же солнечным и чистым.

Но вот вода, такая прозрачная и чистая раньше, сейчас почему-то была мутно-зеленого цвета. Всю эту болотную тину прибивало к берегу, отчего вход в воду был еще более неприятным. Купание не принесло никакого удовольствия, мучил вопрос — что же случилось с Байкалом? Местные девочки в кафе спокойно сказали, что это обычная история, что это бывет всегда и скоро пройдет. И действительно, на следующее утро, по словам наших друзей, Байкал снова стал прозрачным.

На базе около озера с лотосами появилась баня, но ее вид не внушал доверия. Единственным преимуществом этой бани могла быть только близость к Байкалу.

Вечером мы долго гуляли по берегу, словно прощаясь с Байкалом.

День двадцать первый. Утром мы одной машиной практически без остановок и без фотосессий поехали домой. Захотелось запечатлеть только вот эту зеленую картинку и въезд в наш родной Забайкальский край.

Заключение

Вот и пролетел наш очередной отпуск, в котором переплелись такие разные впечатления — суровая красота Питера, знойная суета Сочи, удивительная энергетика Байкала и самобытное очарование Баргузинской долины. Нас ждали дом, работа и обычная будничная жизнь, в которой мы будем не раз возвращаться к воспоминаниям об этом нестандартном для нас отпуске и, словно пазлы, складывать сочинско-байкальские впечатления в одну цельную картину. А дальше — новые мечты и планы, в которых все-таки «нужно отдохнуть от Байкала» и, наконец-то, впервые в жизни махнуть на Дальний Восток, по бухтам Приморья!