Крымская тройка

Я уже был на Востоке, был и на Западе и хотел посетить Юг, но не сложилось. В непростом вопросе, куда отправиться своим четырёхколёсным ходом на этот раз, выбор пал на Крым. А почему нет? А почему, собственно, да? Ответ простой — я хотел моря. В Абхазии и Сочи я уже бывал, так что и выбора, по сути, не осталось. А почему в названии тройка? Ну, тут вопрос особый. Планируя путешествие, я для себя придумал ему и название, но решил проверить — а как обернётся, может, и не тройка вовсе? Но нет, угадал, а может, и предопределил — цифра три хоть и не играла какой-то особой роли в пути, но сопровождала постоянно.

Началось всё скучно и обыденно: план маршрута, списки вещей в дорогу, докупка всяких полезных в путешествии мелочей. Вопросы со связью, паромом, жильём — обычная, нормальная суматоха перед поездкой. За день, когда уже всё готово, расслабляешься, отсыпаешься и в путь.

Первый день не обещал ничего особенного — знакомая дорога на Уфу, знакомые горы, знакомая вереница фур. Но нет, перевал через Уральские хребты на этот раз смог удивить.

Раннее утро, солнце ещё не встало, но уже светает. Идёт очень мелкий дождик, но вокруг висит сильный, плотный, как облака, туман. Деревья то появляются полностью, то совсем пропадают в дымке. Крон не видно, отчего ощущаешь себя в густом, высоком, и почему-то тропическом лесу. Вон там (или кажется?) с ветвей свисают лианы, рядом — прямо перед машиной, по обочине, пропрыгал какой-то зверь. Такое полное погружение в совершенно другой, не уральский климат, другую природу — голова отказывается толком воспринимать окружающую действительность. Очень красиво и очень необычно.

Но вот мы спускаемся с перевала — и тропические леса растаяли, выглянуло солнце, рассеялся туман — и вот он, родной уральский лес вокруг. А оставшийся день, как и ожидалось, прошёл буднично: дорога, заправки, разговоры обо всём на свете. Заночевали прямо в машине, не став возиться с палаткой, где-то в полях вдоль дороги.

И тут сделаем небольшое лирическое отступление и расскажем, а кто, собственно, едет в машине. Я уже путешествовал с семьёй, путешествовал совершенно один, а теперь вот поехал в отпуск со своей подругой, Кристиной.

Наутро — чай, ещё домашние бутерброды — и в Волгоград. Посещение Мамаева Кургана обязательная часть программы, очень люблю я это место, хоть и оказался там всего второй раз. С утра хорошо, людей — никого, можно в тишине прикоснуться к истории родной страны. Ну а дальше — Кубань, отличные дороги и самый вкусный виноград за всё путешествие. К вечеру уже выехали к Чёрному морю и сразу рванули в Сочи — время есть, силы вроде позволяют. Ночной перегон по дороге вдоль побережья — то ещё удовольствие. Дорога — почти серпантин, извилистая, с крутыми поворотами и резкими перепадами. В общем, первые 100 км едешь и балдеешь — рулить в удовольствие, а потом, как-то резко и сразу, устаёшь. И начинаешь каждые пять минут поглядывать на одометр, считая оставшиеся километры.

В Сочи-Адлер въезжали уже порядком уставшие, но дороги в городе — загляденье, сделаны очень хорошо. Видно, что к олимпиаде готовились, я такие развязки только в забугорных фильмах раньше видел. Ну и качество покрытия соответствующее — ехать одно удовольствие. А как мы попали, уже ночью, в гостиницу — вообще отдельная история. Навигатор точного адреса не знал, но знал улицу. Ехали мы ехали и, как позже выяснилось, не доехав буквально 100 метров до гостиницы, свернули не туда. Потом ещё ехали — почти до Розы Хутор. А потом обратно, я уже порядком нервничал. Но каким-то чудом нашли нужный адрес, здание — а написано на нём «офисный комплекс». Обошли всё кругом — ни намёка на гостиницу. Хорошо, был телефон — позвонили, открылась неприметная дверка сбоку. Выяснилось, что гостиничные номера только на верхних этажах, а внизу да, офисы. Дико уставшие, завалились внутрь, душ и спать — даже ужинать не стали.

Выспаться, естественно, не получилось — море-то под боком, так и зудит дальше ехать. Встал я первый, сготовил какой-то завтрак, поели. Сборы, и, обманув свои собственные ожидания, едем не к морю, а дальше в горы — на Розу Хутор. Дорога тем более уже знакома, по вчерашней ночи. Но днём вызывает ещё большее удивление — ведь умеют же строить, когда захотят. Везде знаки, камеры, электронные табло показывают скорость и наличие заторов, удобные развязки. И дорога идёт на опорах — смотришь на всё слегка сверху, очень круто. Вот так и доехали до Горки-Города. Тут я малость заплутал, не совсем сообразив, а куда ехать дальше и надо ли. Хотя чего стесняться, дорога есть — значит едем. А тут уже пошёл настоящий серпантин — я еду балдею, за рулём ехать крайне интересно — чувствуешь себя прямо гонщиком. Газу, газу, обороты повыше — передачу вверх, газ - тормоз, передачу вниз, поворот, сразу газ, газ, газ! Передачу вверх, тормоз, поворот — и такой аттракцион минут на 15.

Едем, а дальше ремонтные работы. Слева обрыв, Кристина, от греха подальше, предложила развернуться, но настоящие герои всегда, блин, без мозгов. В общем, протиснувшись мимо строительной техники, проехали, под удивлённые взгляды рабочих. А там ещё поворот и тупик. Вот это поворот, как говорится — просто конец дороги. Очень непривычное ощущение, что дорога может взять и привести в тупик. И я имею в виду не дворовый проезд, а нормальную, широкую и серьёзную дорогу. Впрочем, это хороший жизненный урок, со смыслом, так сказать.

Остановились, погуляли — ничего интересного не нашли и проехали обратно к ближайшей станции канатной дороги — Приют Панды. Тут же расположена олимпийская деревня — жили разные команды, флаги до сих пор висят. Приехав, выяснили, что неплохо сэкономили на канатной дороге — получилось, что мы уже на середине пути и стоимость подняться выше в два раза ниже. Поехали наверх — красиво! Вокруг горы, да ещё в таком ракурсе, что ты проплываешь мимо верхушек деревьев, а не смотришь из-под веток.

А вот на самом верху по-разному. С одной стороны, прикольно, высоко, красиво, и солнышко припекает, и даже птички поют. Но людей много, да и цены наверху — караул. Да ещё любимые всеми конные прогулки тут же рядышком — запах соответствующий стоит. Пошли гулять — а туда, говорят, не ходи, сюда ходи, туда на лошадях только. Естественно, товарищи были посланы по известному адресу, а мы пошли, куда собирались, но осадочек остался. Отойдя в сторону от людей, лошадей и прочего бедлама, сразу становится лучше. Всё-таки горы, люблю я их.

Наглядевшись на местные красоты, а наверху летом больше делать и нечего, спускаемся обратно к машине. А она пару часов стояла на самом пекле — даже сесть невозможно, сиденья горячие, руль раскалённый. Двери нараспашку, проветрили чуть-чуть и обратно в Сочи.

Решили, что времени ещё много, дурака валять на пляже не будем, пойдём лучше в Олимпийский парк. Постояв чуть-чуть в сочинских пробках и немного покружив по набережной, заехали на парковку, как потом выяснилось — ещё и платную. Ну да ладно, бросаем машину (в тени!) и идём гулять.

На улице жарища, расстояние между стадионами немаленькое, кругом асфальт и почти никакой зелени — ощущения от места смешанные. И постройки вроде бы впечатляют, и масштаб, но видно, что сделано всё было под огромные толпы людей, а сейчас гуляют тут небольшие группы туристов — пустынно, очень пустынно. Сделав круг, отправляемся к морю — уже давно пора бы. Я его два года не видел, и хоть пляжи в Сочи далеки от моего представления о хорошем, искупались мы с удовольствием. Закончив таким образом программу знакомства с городом Сочи, решаем отправляться к основной цели нашего путешествия — в Крым. По обратной дороге вдоль побережья заскочили на ужин в какую-то забегаловку, а дальше без остановок пилили аж до Новороссийска, где и встали на ночёвку на знакомом мне пятачке — я тут останавливался, когда ездил по нашему побережью пару лет назад. Ночуем по традиции в машине и готовимся к финальному рывку — завтра мы уже должны будем приехать в Крым.

Как всегда ранний подъём, последние километры до Керчи пролетели совершенно незаметно и вот он, паром. Сколько было сомнений, переживаний, боязни застрять в многокилометровой очереди. А прошли всё, как часы. Приехали, первый отстойник, купили билеты, второй отстойник, досмотр — третий отстойник и погрузка. Паром — здоровенный, не какой-нибудь плот на 20 машин. Три уровня, отдельно палуба, буфет и тот есть. Пока гулял и фотографировал, не заметил, как тронулись. Никакой тебе качки, тряски — даже скучно. 20 минут плывёшь, как по рельсам, и вот, уже с «подвальной» части парома выезжаем в Крым. Добрались.

На часах ещё утро, решили поискать Аджимушкайские каменоломни (памятник о событиях Великой Отечественной) — они не входят в обязательную программу путешествия, но заехать хотелось. Поплутав по окрестностям, когда уже практически решили плюнуть и поехать обратно, увидел вдалеке знакомый по фоткам силуэт — значит, не зря столько времени тряслись по разбитым грунтовкам. И даже приехали крайне удачно — 15 минут и началась экскурсия. Тёплые вещи мы предусмотрительно надели, взяли фонарик и пошли. Экскурсовод — пожилая женщина, сразу попросила не фотографировать, не шуметь и не теряться — заблудиться в каменоломнях просто, а вот выбраться обратно уже не очень. И мы спустились вниз, в подземный мрак и холод.

В конце экскурсии — музей, тут уже можно снимать. Народ радуется солнышку и греет кости — экскурсия длинная, а под землёй на самом деле холодно. Музей хороший, очень много записей и дневников бойцов, ходить и читать можно долго, но уже и нам охота было погреться на солнышке. Что сказать — это очень странно начинать летний отдых на юге, на море, с такой тяжёлой, на самом деле очень тяжёлой экскурсии. Подвиг предков словами тут не передать, да и фотографии не помогут — это надо побывать там, самому спуститься в эту беспроглядную тьму, прикоснуться к камням, представить, как вон из-за того угла, в отблесках факелов пытались наступать немцы. Или как бомбили по ночам. Или как травили газом — когда деваться из-под земли некуда. И прожить там полгода, полгода в условиях, где на взгляд современного человека не протянуть и недели, не говоря уже хотя бы про месяц. Такое погружение в историю Великой Отечественной Войны оставило самые сильные впечатления за всё путешествие. И, забегая вперёд, скажу, что этот памятник нашим воинам впечатлил больше, чем любой другой. Хотя в Крыму по всей территории полуострова шли тяжёлые бои, но такого отчаянного и безвыходного положения не было ни у кого.

Но, как бы это ни прозвучало — яркое солнышко и свежий воздух вокруг быстро вернули хорошее настроение, и мы продолжили наше путешествие. А начать отдых мы решили с Генеральских пляжей. Да, мало кто едет в Крым, чтобы искупаться в Азовском, а не Чёрном море. А зря! Но обо всём по порядку.

Нормальной дороги на Азов нет — только убитая грунтовка, которая от Керчи ведёт к какому-то посёлку. Там, свернув налево, скачем по весьма приличным кочкам и под жалобное: «ну может обратно?» выезжаем к морю. Оно тут неказистое, просто ровная полоска песка да синяя водная гладь. Слева по берегу — какое-то то ли озеро, то ли болото. Грязно, вода цветная, но смотрится прикольно. Вот так и ехали по «берегу» — справа море и рыбаки, а слева, в грязевом озере, плещутся совсем уж отчаянные граждане. Особенно хорошо смотрится, когда забравшись повыше, наблюдаешь всю картину сверху — красиво! А вот отсюда, сверху, начинаются Генеральские пляжи. Слева — голая жёлтая степь, а справа — уединённые зелёные бухточки по всему побережью. Посередине пылит дорога, и людей практически нет. Проехав буквально 20 минут находим устраивающую нас бухту (а точнее даже две), которую и «занимаем». Спуститься вниз к морю на машине нельзя, а стоя наверху, она служит для всех отличным знаком — тут уже кто-то есть.

Очень красивое и очень необычное место — степь, море, простор вокруг. Хочется бегать, прыгать, плавать и ещё чуть-чуть летать. Всем, за исключением последнего, я и занялся. Пробежался по верху, спустился к морю, забежал опять наверх к машине, попрыгал вверх, даже крыльями чуть-чуть помахал, взял всё купальное и в море. Вот, вот только теперь по-настоящему почувствовал себя на отдыхе — солнце, безлюдный и очень красивый пляж, прям как с экрана телевизора, только всё живое, настоящее, тёплое. По песку можно пройтись (тут, правда, ракушечник, но так даже интереснее), в море можно искупаться, а вокруг ни одной живой души. Вечером поплавал с экшен камерой — рыбок много, вода прозрачная, плавать одно удовольствие. Вот так и пролетел весь оставшийся день, а уснули в палатке на берегу, под тихий шелест моря.

На этот раз встаём не по будильнику, а благодаря солнышку — палатку начало здорово нагревать и пришлось вставать. Спать под шум волн — просто прекрасно, ещё одна детская мечта стала реальностью. И как я в прошлом своём путешествии так лопухнулся? Занятый такими мыслями, собираю палатку. Завтракаем, естественно, купаемся и едем дальше.

Дорога всё время идёт по побережью Азовского моря, красиво. Периодически встречаются свёртки куда-то вглубь полуострова, но мы не стали рисковать и плутать по ним. А зачем — и эта дорога мерно пылит под колёсами, пейзажи — замечательные, жёлтая степь слева да голубое-голубое море справа, красота. А потом приехали в какой-то посёлок, начался асфальт и путь к следующей достопримечательности — мысу Хамелеон.

Голые, голые горы в Крыму. И жёлтые. Никак не могу к этому привыкнуть после зелёных уральских хребтов. Вот и мыс Хамелеон — на несколько сотен метров вдаётся в море и никакого намёка на растительность. Мыс узкий, его постоянно разрушают ветер и море, и вскоре, возможно, пройти по нему будет нельзя. Впрочем, пока что подъехать даже получилось к самому началу тропы. Тут же пляж, но купаться не пошли, берег тут, скажем честно, не гостеприимный. Сразу потопали на мыс, но не тут-то было: сильный ветер, справа и слева обрыв, а тропа становится уже с каждым метром. Прошли мы поэтому не до конца — на очередном сужении тропы, где правый и левый края были ну уж совсем вплотную, я плюхнулся наземь и сказал, что дальше не сделаю ни шагу. Очень боюсь я высоты, больше всего хотелось закрыть глаза, лечь на землю и никуда не ходить и не вставать. А ещё лучше — просто очнуться от этого кошмара уже сразу в машине. Но усилием воли взял себя в руки — а куда деваться-то — и, напевая «а это наши горы, они помогут нам», пошёл обратно. Кристине хорошо, она к высоте равнодушна. А я, уже оказавшись у машины, ещё долго приходил в себя: всё-таки человек не птичка, нефиг и прикидываться. Впрочем, всё хорошо, что хорошо кончается. А мы уже едем дальше, в Судак — на нашу первую цивильную, под крышей, стоянку в Крыму.

Читая отчёты других путешественников, я постоянно встречал мнение, что в сентябре в Крыму людей уже нет. Поэтому ехали мы несколько разгильдяйски, нигде не бронируя заранее номера. Впрочем, нам повезло — вечером в нужной нам гостинице как раз освобождался номер, но вообще вся она была заселена. Забегая вперёд, скажу, что это была наша самая дешёвая, но при этом самая уютная гостиница в Крыму. Ну а пока мы ждали вечера и заселения, сходили на разведку в город, посмотрели, где пляж и немного офигели от цен на рынке. А ещё решили, что вполне успеваем посетить главную достопримечательность города — Генуэзскую крепость.

Крепость работает до последнего посетителя, поэтому я не переживал, что мы попадём туда несколько поздновато. Кроме того, я надеялся, что и крепость, и Судак в закатном свете выглядеть будут только лучше. Но не угадал — крепость лучше начинать смотреть пораньше, ибо темнеет на юге рано, и забраться на самый-самый верх мы не успели — к тому времени уже окончательно стемнело. Да и сама крепость не сильно впечатлила — проход закрыт везде, где только можно; ни в одну из башен нельзя подняться; на любой лестнице — или цепочка и замок или вообще решётка. В конце концов, на всю эту «красоту» мы перестали обращать внимание, перелезая через заборы и ограждения. Что характерно — мы там такие были не одни. И что мешает сделать нормальный доступ ко всем интересным местам крепости — для меня загадка. Ну да ладно, зато мы посмотрели на город с высоты птичьего полёта, да ещё и вечером, да потом уже и в темноте.

Кстати, с поездкой к Генуэзской крепости связан ещё такой случай. В Крыму, вообще, с парковками всё очень плохо. Если они бесплатные — то всегда далеко и очень маленькие, на пару машин. Если платная, то дорогая и не сильно-то больше. Поэтому местные жители придумали себе вот такой способ заработка: когда мы подъехали, что уже стало видно ворота крепости, парковки впереди не было, надо было разворачиваться и ехать парковаться назад, раньше. Тут же к нам подскакивает местный дядька и говорит: «А вот видите, у меня тут у дома пятилитровки с водой стоят? Так мы их сейчас уберем, и вы аккурат туда припаркуетесь всего за каких-то -дцать рублей в час. А я и за машинкой вашей пригляжу». Спорить и разворачиваться назад не стали, но договорились, что деньги — когда вернёмся. А пришли затемно, никого уже не было. Вот такой вот бизнес по-Крымски, который встретится нам по пути ещё не раз. Ну а мы отправились в номер, душ и спать — день был очень насыщенный, и мы решили дать себе возможность уже отдохнуть от такого отдыха и просто проспать столько, сколько сможем.

Впрочем, проснулись мы уже в девять утра. Хотя на юге распорядок дня сильно отличается от привычного нам — светлеет рано, а темнеет так и вообще очень рано, прямо как у нас зимой. Позавтракали и поехали в Новый Свет — посёлок на берегу моря, из которого начинается несколько интересных туристических маршрутов, которые и были нашей целью. Посёлок маленький, улочки узкие, но зато сама дорога туда очень красивая, можно сказать, жемчужина ЮБК (южный берег Крыма). Из посёлка пошли по тропе Голицына. Тропа вырублена в скале и идёт прямо вдоль самого моря. Свешиваешься через край — и внизу, метрах в семи, плещутся волны. Но попасть на тропу непросто — и тут вход платный (вот мне даже интересно, за что?). Впрочем, моя бородатая морда кирпичом избавила нас от необходимости что-то там платить. Хотя на самом деле, я просто не сразу понял, что маленькая будочка, ворота и молодой парень при них тут не просто так. Ну и шёл, видимо, в связи с этим с таким пофигистским видом, что не знаю уж, что парень подумал, но останавливать нас не стал.

А на тропе — красиво, правда, солнышко уже вовсю припекает, да и людей многовато. Впрочем, идти недалеко — тропа ведёт в грот Голицына, где раньше хранили вино. Вроде как температура и влажность там ну очень подходящие, вот и хранили. В самом гроте — народу тьма, поэтому особо не задерживаемся и идём дальше по берегу. Ступеней, вырубленных в камне, тут уже нет, их место заняли ветки можжевельника, сделанные наподобие ступеней. По ним мы и вышли на очередной мыс (вроде Капчик), который далеко вдаётся в море и, к моей неимоверной радости, вовсе не такой узкий, как предыдущий мыс Хамелеон. Тут и широко, и деревья даже растут, и просто приятно погулять — что мы и сделали. А когда возвращались с мыса на «большую землю», увидели уходящие куда-то влево вниз ступеньки лестницы. Решили спуститься — думали, они ведут к морю, и мы сможем наконец-то искупаться, но не тут-то было. Ступени нас привели к гроту, вход в который преграждала солидного вида металлическая решётка. Сверху — не перелезть, но предприимчивые люди уже давно вырыли подкоп. Неженок изображать не стали — хоть и извозились в пыли, но оказались внутри грота. Сначала никак не могли взять в толк — а зачем решётка-то? Но нам повезло — вместе с нами в гроте была пара, которая и рассказала, что здесь в гроте уникальные климатические условия, и поэтому здесь водится крайне редкий вид летучих мышей, а они очень не любят шум. Почему всё это нельзя написать на табличке, на решётке, а прутья не вмуровать в землю — загадка.

Шуметь мы, естественно, не стали, а тихонечко пофотографировали мышек (да, на самом деле висят целым клубком в самой высокой точке грота) и вышли с другой стороны. Тут вообще никаких ступенек, выходишь к морю, и наверх идёт очень крутой берег. Понятно, почему с этой стороны нет никаких решёток — рядом точно такая же расщелина входа, только которая никуда не ведёт и если не знать — с этой стороны навряд ли специально в грот пойдёшь. С горем пополам выбрались наверх на берег и пошли плутать по можжевеловой роще.

Тут у меня произошёл сеанс топографического кретинизма, которым я вроде отродясь не страдал — увидев Золотой пляж, конечную точку нашего сегодняшнего путешествия, я, не обратив внимания на рельеф, решил, что до него тут 15 минут и пришли. Поэтому купаться мы не стали и смело потопали вперёд. Только вот пятнадцать минут превратились в полтора часа, часть из которых пришлась на вполне себе подъём вверх, и вместо прекрасной прогулки по роще получился марш-бросок по пересечённой местности. Ну, как марш-бросок: я-то гулял, а вот Кристина … непривычная она к пешим походам. Но, долго ли, коротко ли, пришли мы куда хотели.

Но только день явно не задался. Золотой пляж назван так оттого, что тут на берегу песок, которого больше нет нигде на ЮБК. Но вот только за что этот песок любят — мне не понять. Людей много, катера и волны поднимают песок и мутят воду. В результате вместо райской бухты с золотым песочком и голубой водой имеем грязный пляж с мутным, жёлтым морем. Пришлось ещё метров пятьсот отходить вдоль берега, чтобы наконец-то выбраться к чистой и прозрачной воде. Тут, быстренько окунувшись, я оставил Кристину отдыхать, а сам убежал в заповедник Караул Оба и на его ближайшую вершину.

Умный, как говорится, в гору не пойдёт — не, это явно не про меня. Решив не тратить время на поиск тропы, штурмую склон прямо в лоб. Хотя в целом, это оказалась не такая уж плохая идея — высоту я набирал стремительно, но и отдыхал часто, глазея по сторонам. А вокруг — красота, ни души, запах можжевельника такой густой, что даже голова слегка кружится. А выбрался наверх — так не передать словами, как вокруг красиво. Видно всё далеко-далеко: и Новый Свет, и Судак, и ещё какие-то посёлки, и море, море до самого горизонта. Очень, очень красиво, хоть местами и страшновато — высоко всё-таки. Побегав вдоволь по вершине, нашёл тропу и спускаться начал уже по ней. Пошёл в результате другим маршрутом, чуть ниже по склону и ближе к морю, но от этого только выиграл, так как и отсюда открылись изумительные виды на окружающий мир.

Вернувшись домой… Эх, это слово дом. Не знаю почему, но очень быстро начинаешь называть домом место, где ночуешь. Если спишь в машине — возвращаешься домой в машину, в гостинице — домой в гостиницу. И только в конце путешествия отправляешься по-настоящему домой, но об этом пока совершенно не думаешь. А пока слово дом — лишь привычка. Но что-то я отвлёкся. Так вот, вернувшись домой, сходили ещё искупаться на пляж в Судаке. Ну что тут сказать, видимо, все крупные городские пляжи одинаковы: много людей, какие-то постройки, кафе, шашлычные и мутная вода. Всё это не по мне, но для разнообразия искупался. Сегодня самый что ни на есть настоящий ужин туриста — гречка с тушёнкой. Но чтобы ужин хоть чуть-чуть походил на отпуск на юге, закусили гречку арбузом. И сразу спать — завтра опять непростой день, ибо отпуск короток, а в Крыму ещё есть на что посмотреть.

С утра поехали на мыс Меганом, одно из лучших мест для купания во всём Крыму. И звучит практически, как моя машина — Рено Меган. Но мы пока что едем на сам мыс, а не купаться. А дорога туда, я вам скажу, о-го-го. В общем, какой-то хвалёный немецкий паркетник, типа ауди Q7, сдуру увязавшийся за нами, повернул назад даже как-то подозрительно быстро. Меган же честно нас затащил достаточно далеко по этой, так называемой, дороге.

Припарковались на участке, где уклон поменьше, поставил упоры под колёса, а дальше пешочком. Мне гулять по Крыму в радость, А вот сгоревшая в первые же дни Кристина моего энтузиазма не разделяла. На мысе нашли очередную ветроэлектростанцию, каких в Крыму немало. Хотел поговорить с местными, да что-то не заладилось: когда стали подходить к домику, стоявшему на самом верху мыса, навстречу выскочила весьма недружелюбная псина внушительных размеров — пришлось срочно ретироваться. Настроение, впрочем, это сильно не испортило — мы вернулись к машине и, уже немного подуставшие, поехали купаться на пляж.

Лично мне на Меганоме очень понравилось. Прозрачная вода, на дне — огромные даже не камни, а целые пласты породы, поросшие водорослями, плавный набор глубины и в целом не много людей. Только берег очень неприветливый — вокруг ни травинки, одни камни. Ну и пляжа в привычном понимании этого слова нет — ни песочка, ни ракушечника, ни даже гальки. Просто камни уходят в воду — ныряй да плыви. Зато, пока мы гуляли наверху, тут проплывали дельфины — жалко чуть-чуть не успели вернуться, посмотреть. Ну да у нас ещё всё путешествие впереди, авось повезёт. Перекусили арбузом (ещё с Волгограда привезённым!), отправились к ещё одной крымской достопримечательности, которую почему посещают не часто. Но мне думается, это от того, что ехать надо вглубь полуострова, прочь от моря. А кто же в здравом уме на такое согласится?

А говорю я про скалу Белую. Нет, это не только красивое название — она на самом деле белая-белая, даже слегка светится на ярком солнышке. Но чем она особенно хороша — подъехать к скале можно снизу, а потом и наверх заехать, чем мы, естественно, и воспользовались. Снизу — воспринимаешь гору цельным монолитом. Эдакой огромной мраморной плитой, невесть откуда здесь взявшейся. Правда, подъехав ближе, понимаешь, что никакой это не мрамор — порода рыхлая и осыпается. Но так даже интересней — становится видно весь рельеф скалы. И дорога вдоль подножья — это же отдельная история. Вся белая-белая и пыльная-пыльная. Начинаешь ехать, и за тобой поднимается настоящая пылевая буря. А уж если газку поддать — вообще красота! Главное резко не останавливаться, а то машина мигом перекрасится в белый цвет. И по дороге наверх наткнулись на ещё одно необычное место — я про себя назвал его летающей тарелкой. А дело было так …

Внизу мы вдоль всей скалы проехали и начали забираться наверх. А вокруг, как обычно, жёлтый крымский пейзаж, без какого-либо намёка на растительность. И вдруг впереди овражек — и весь зелёный. Да даже и кусты какие-то растут. Мы, конечно, остановились и пошли смотреть — чего это там? Оказалось, что овраг выходит из-под плоского огромного участка скалы, который нависает над землёй каким-то чудом и буквально в трёх, местами может пяти метрах. И весь он покрыт мхом, с которого капает вода, собирается в ручеёк и течёт в этот самый овраг. Удивительное место, которое совершенно не получилось запечатлеть на фотографиях, а жаль. Кстати, воды этой мы даже попили и поехали дальше, уже по самой скале. И тут началось самое интересное. Высота скалы порядка ста метров, вниз она уходит отвесным обрывом. А дорога от всей этой «красоты» проходит буквально в пяти-семи метрах. Ехать жуть как жутко. Но когда остановились, вышли и подползли к краю — вот тут адреналин вообще зашкалил. Ещё добавьте к высоте то, что это обрыв — заглядываешь вниз и сразу видишь землю прямо под собой. Только метров на сто ниже. Но зараза, до чего же красиво, хоть и очень-очень страшно. Однозначно, одно из самых запоминающихся мест в Крыму, оставило крайне сильные и положительные впечатления. Или просто я настолько боюсь высоты, что вот так хорошо эту часть поездки запомнил.

Спускались мы по другой стороне скалы, нашли там какую-то непонятную металлическую конструкцию, похожую на каркас для огромного рекламного щита. Я на неё забрался, сфоткал машину — единственный за всё путешествие кадр Мегана сверху, и мы поехали обратно в гостиницу. А всё же очень, очень красивое место. Вид сверху — натурально нет слов.

С утра мы собрались и покинули Судак — думали, что за эту поездку сюда уже не вернёмся, но судьба в дальнейшем сложилась иначе. А мы искупались ещё раз на Меганоме и отправились в Алушту, заселяться в эллинги. Эллинг в Крыму — это такая гостиница на самом побережье, которая очень узкая — всего два номера на этаже — один с видом на море, другой с видом во двор. И такие здания, пристроенные вплотную друг к другу, тянутся одной монолитной стеной по всему побережью. И это только первая линия — а есть ещё вторая, ещё и третья. Половина всех постояльцев — на машинах, парковка частично сделана прямо на пешеходной зоне набережной. В общем, тот ещё муравейник — ехать отдыхать сюда на недельку-другую я бы точно не стал. Зато до моря — только спуститься из номера, есть свои плюсы.

Опять же с заселением произошла забавная история: едем, а точнее спускаемся вниз, к морю. Дорога узкая, через каждые сто метров стоят знаки «парковка запрещена», но вся первая полоса заставлена машинами. Подъезжаем ближе, вижу уже ворота на территорию этих самых эллингов и вижу место свободное справа — ныряю туда, останавливаюсь, надо же сходить для начала на разведку, узнать, что здесь да как. А стою, естественно, под знаком, как и все остальные вокруг. Тут же подбегает мальчик-охранник и говорит:
— А вы знаете, здесь же парковка запрещена, вон и знак даже висит.
— А чего тогда, если не секрет, все остальные тут стоят?
— Ну, вы понимаете, если стоять за 100 рублей, то уже и можно.
Вот он, блин, бизнес по-русски. И так везде в Крыму, у нас же — в Сочи, Геленджике — я такой фигни вроде не наблюдал.

Заселились мы в номер на третьей линии, даже без кондиционера. А что делать — всё остальное занято, вот тебе и сентябрь, не сезон. Ну да ладно, нам в номере жить особо не надо, только ночевать. Сходили погуляли на рынок в Алушту — в очередной раз немного прифигели от местных цен. Все, абсолютно все фрукты и овощи дороже, чем в родном Челябинске. И это не говоря уже про сетевые магазины — ощущение, что Крым нынче самый дорогой регион в России. Хорошо, что багажник у меня вместительный, а макароны едут с нами ещё с Челябинска. Готовили мы прямо на балконе, не выходя из номера — газовая плитка это вещь! Вот так незаметно, за всякими бытовыми делами и прошёл весь день — сплошные разъезды-переезды.

А вот ночь — пожалуй, это была одна из худших ночей в Крыму. Окно открыто, а на улице жутко шумно, всю ночь орали какие-то дети, собаки, фейерверки, машины — в общем, все 33 удовольствия. Поэтому проснувшись не шибко в хорошем настроении, быстренько позавтракали и умотали из этого муравейника.

Извилистая дорожка вглубь полуострова, да полчаса по пыльной грунтовке и мы на месте — в пещере Эмине Баир Хорсар, которая считается одной из самых красивых пещер в мире. И я с этим вполне соглашусь — интересная экскурсия, а в некоторых местах так и вообще натурально приходится держать челюсть обеими руками, чтоб не отвалилась — настолько красиво. Есть и большие, даже огромные залы, с каменными скульптурами, сталактитами и сталагмитами. А есть маленькие, узкие проходы с низким потолком, где приходится прямо протискиваться сквозь породу. Хорошо хоть клаустрофобией я не страдаю. А когда мы дошли до последнего зала, где играла музыка — тут вообще не передать, как круто, настолько красиво и атмосферно.

Выйти из мрачного, холодного и влажного подземелья в тепло, на солнышко — это тоже крайне приятная часть экскурсии. Я так сразу плюхнулся на лавку и, честно, минут 10-15 ничего не делал, а только ленился и грел свои старые кости. Ну а больше в этом районе Крыма делать нечего. Есть ещё пара пещер — Мраморная и Красная, но туда мы не пошли, справедливо решив, что круче уже всё равно не будет. Да и ребята, бывшие с нами на экскурсии, и посетившие за несколько лет все местные пещеры, такое наше решение одобрили. Так и порешив, выезжаем на Демерджи — долину привидений.

Дорога туда оказалась не из простых. Недавно тут прошёл сель и часть дороги просто «смыло». Ремонт ещё не начался, и мы ехали просто по слегка укатанной земле. Правда, можно было добраться и в объезд, но мы же лёгких путей не ищем.

Демерджи — это гора, где ветром, дождём и солнцем из скальной породы получились одиноко, а временами и не очень одиноко стоящие фигуры. Или не фигуры — тут уж у кого на что фантазии хватит, по мне так просто забавные камни, вызывающие ассоциацию почему-то с Таиландом. Здесь, кстати, снимали сцены из Кавказской пленницы и ещё каких-то советских фильмов.

Ну а мы, уже как всегда в этом путешествии, утопали не туда. Пошли по тропе, по которой надо возвращаться, а не подниматься наверх. В результате Кристина опять быстро устала и осталась загорать на камушках, а я бегом-бегом поскакал наверх. Идти — хорошо, виды вокруг замечательные, видно море, да стоят эти каменные истуканы. Особенно одному хорошо идётся — наконец дал волю фантазии, и на самом деле же не просто камни стоят. Наверху, как и положено — самый невероятный и захватывающий дух вид, снизу такую панораму не увидеть. Все каменные фигуры складываются в одну картинку — лестницу с круглыми ступеньками, ведущую вниз, куда-то к морю. Только нам с вами по ней не пошагать, ростом не вышли. А в другую сторону — откуда и надо было прийти — тропа уходит на лесистый склон и даже отсюда уже видно, что там идти должно быть очень и очень красиво. Посокрушавшись чуть-чуть, что возвращаться мне надо всё равно той же тропой, спускаюсь вниз. Очень жаль, с удовольствием прошёл бы другой тропой, ну да не судьба видать.

Уже по дороге домой, проезжая в очередной раз мимо виноградников, решили, что поездка в Крым вообще не считается, если хоть веточку винограда не спереть. Оставив Кристину в машине, минут семь-десять шёл лесом вглубь виноградника, потом ещё 15 минут сидел в засаде и наблюдал, а нет ли кого тут лишнего. Потом рывок по пересечённой местности и вот, я у куста сижу и смотрю на виноград. А воспитание, которое никуда не деть, воровать не позволяет. Так вот и просидел, как дурак, под кустом минуты две, борясь то ли с моральными своими принципами, то ли со своей дурью. Ну, как бы там ни было, виноград так и остался висеть на кусте, а я, крепко задумавшись над самим собой, побрёл обратно к машине. Воспитание — страшная сила. Прямо сидел под кустом и чувствовал, что чтобы украсть — надо же не страх перебороть, нет. Страха никакого нет, а надо сломать что-то внутри себя, что сидит там очень давно и очень прочно. И главное, ломать это совершенно не надо.

Вечером искупались — прикольно, очень много разных мелких рыбок, а плавая с маской, я и вообще о времени позабыл. Даже краба сегодня увидел, но тот от меня оперативно удрал. Впрочем, я от него удирал не менее оперативно — встреча получилась неожиданная. Как ни крути, а на море — хорошо, да и день выдался насыщенным. На ужин накормил Кристину местным инжиром, сам попробовал тоже. Как непризнанный эксперт с мировым именем в области инжиропоедания, скажу: в Абхазии он значительно лучше. Хотя и тот и другой ну трава травой.

Утро нас встретило первым крымским дождиком. Должно заметить, ничем от своего уральского собрата он не отличается, дождь и дождь. Единственное, что меня на море всегда удивляет — какой бы сильный ветер ни был (по моим, материковым меркам), по воде идёт лишь рябь да мелкая волна. У нас в такой ветрище половина Увильдов бы расплескалась по окрестностям.

Ну да мы унывать не стали, собираемся и едем в Ялту старой Романовской дорогой. И тут как тут они — первые крымские бюрократы. Старая Романовская дорога находится на территории заповедника, и просто так туда въехать не получится. На все попытки поговорить в пропуске нам отказали — дескать, мы их выписываем только турагентствам, они нам за это деньги платят, а вы кто такой? Ага, ещё я только в маршрутке на экскурсии не ездил, когда свои четыре колеса есть. Забегая вперёд, расскажу, что я убил ещё пару часов на звонки то одному, то другому начальству, пытаясь объяснить, что вы, ребята, чуточку неправы. Но звонки толку не дали, надо было или письменные жалобы начинать строчить, или угомониться и забить. Я решил отпуск себе не портить — и правильно сделал.

А в Ялту мы поехали по обычной дороге вдоль моря. Ну, как обычной — от Ялты до Алушты ходит троллейбус, а это порядка сорока километров трассы! Поначалу я даже не понял, что это он здесь делает и куда это едет. Говорят, местные троллейбусом пользуются, но людей в тех, что попадались нам, было немного. Сама дорога тоже необычная — почти на всём протяжении она вырублена в скале, ехать интересно, и до Ялты мы добрались быстро.

А сегодня прямо день первооткрытий! — вот и первая в Крыму пробка, аккурат на въезде в город. И первый винзавод, который мы решили посетить — Массандра. Очередь на вход, что характерно, была самой большой за всё наше путешествие. Сама экскурсия — хорошая, показывают всякое — в основном, как хранят и выдерживают полуфабрикат до получения вина. Бочки, в которые без проблем можно поместить мою машину особенно впечатлили. А раньше ведь их изнутри мыли просто с тряпкой и ведром, забираясь внутрь через небольшой люк. Говорят, потом выбираешься — и уже настолько хорошо, что и пить не надо. На дегустацию не пошли, заглянули лишь в местный магазин да прикупили пару бутылочек родителям. Решили ехать дальше на Ай-Петри.

Хотя нет, не поехали. Всё-таки Ай-Петри это серьёзно, решаем оставить на потом, и двигаемся к Воронцовскому дворцу — погода всё равно так себе, самое то по музеям побродить. Воронцовский дворец, а точнее летняя дачка графа Воронцова, находится на побережье в Алуште. Сей город вообще бы не удостоился упоминания, если бы не одно но: в нём нет никаких знаков, указателей, и очень, очень узкие улицы. Впервые мне пришлось ехать так, что между зеркалами машины и стоящими по обе стороны дороги домами пройдёт максимум пешеход. Да и то только если один — двое, держась за ручку, уже явно не поместятся. Плюсом дома все старые, чувствуешь себя сразу в каком-то историческом месте, причём, почему-то европейском. Может, потому что у нас строили и строят всегда широко? А тут теснота страшная. В одном месте дорога идёт прямо через рынок — справа и слева торговые лотки, а ты крадёшься такой посередине да сигналишь периодически зазевавшимся пешеходам. И навигатор мой этих улочек не знает, что особенно приятно. Но как-то получилось, что я всё-таки честно довёз нас до дворца и даже запарковаться смог, без помощи местных.

Первое, что вас встречает при входе в комплекс — это огромное, разлапистое дерево во дворе. А под ним не менее здоровая очередь. Хотя движется она быстро, простояли мы всего полчаса, потом ещё полчаса — и началась экскурсия. А дальше залы, кабинеты, библиотека, зимний сад, столовая и другие, совершенно необходимые для жизни простого русского графа помещения. Описывать всё я смысла не вижу, но замечу, что граф себе особо ни в чём не отказывал. Посмотреть очень даже приятно — сделано здорово, дворец действительно красивый, чего стоит только одна голубая комната, которую три года делали мастер со своими двумя учениками. Но больше всего понравилась скульптура льва, уже в конце дворца, на выходе. Больно морда у него такая, философская.

А ещё удивляют некоторые граждане, которые фотографируют себя любимых с каждой, блин, пепельницей, с каждой шторкой и в каждом зеркале. И совершенно при этом не следят за экскурсией. Я, конечно, всё понимаю — себя на память фотографировать тоже хорошо, но надо же меру знать. Хотя я и сам тоже хорош, только по-другому: у меня со всего путешествия ровно одна фотография меня, да и та со спины. И десяток фотографий Кристины, при условии, что всего фоток с путешествия осталось под тысячу.

Ну да я отвлёкся, а мы уже из дворца догуляли до парка. Парк — хороший, спускается к воде. С берега, кстати, дворец не видно, но я уверен, что вот с моря смотрится он ну очень хорошо. В парке очередной аттракцион для самых (маленьких) ленивых — электрокары, на которых тебя по этому самому парку могут покатать. Притом, что парк так-то не особо большой. Эх, лень человеческая не знает границ в пределах разумного.

В гостиницу возвращались через рынок — как-то так получилось, что этой дорогой проехали уже столько раз, что и она успела стать почти родной. Решили по этому поводу ещё на одну ночь остаться в Алуште, раз уж тут уже всё такое близкое и родное. А время позволяет.

Проснулись опять поздно, в районе восьми. Я вроде вставал раньше, но окончательно просыпаться было лень, подремал ещё. Лёгкий завтрак и вот мы уже знакомой дорогой едем на Ай-Петри. Наверх, на плато, путь идёт по старой бахчисарайской дороге, и это первый в моей жизни настоящий серпантин. Как водитель — я балдею, очень круто ехать! А благодаря нашему побережью (перегон Сочи—Геленджик) я уже научился правильно крутить мотор и вовремя подтыкать пониженную. Поэтому для меня дорога наверх была одно сплошное удовольствие, чего вот не скажешь о Кристине. Да-м, пассажиром на серпантине быть несладко. Но когда выбрались на Ай-Петри и прогулялись минут пятнадцать, ей вроде полегчало, и остальной день провели бодряком.

Ай-Петри! Выезжаешь из лесистой части дороги и последние сто метров подъёма уже заезжаешь по голой скале. И первое, что тебя встречает — какой-то цыганский табор. Не успели остановиться, уже кто-то подбежал, что-то предложил, какую-то ерунду рассказал. Вокруг сплошной недострой и чуть ли не натурально табор, как их в кино показывают. Но зато уходишь от всего этого бедлама метров на -дцать в сторону и вот тут понимаешь, что место на самом деле великолепное. Чудесный вид, воздух пахнет разнотравьем и соснами (да-да, здесь растут сосны!). Только за один этот запах можно влюбиться в плато. И трава мягкая-мягкая, никаких тебе колючек, к которым успеваешь привыкнуть в Крыму. Вот так вот проедешь пол-России, а самое-самое замечательное и прекрасное место окажется до боли похоже на родной Урал.

Никуда не торопясь, догуляли до зубцов Ай-Петри, наивысшей точки плато — 1234 метра. Точнее, до подножья зубцов, куда приходит от моря канатная дорога. А тут опять сплошное разочарование — вокруг самый большой балаган, из виденных мной в Крыму. Повсюду, прошу прощения, грязь, бардак, суматоха и целый табун лошадей, которых тут же периодически моют, кормят, да и гадят они прямо тут. Лошади меня, как всегда, особенно радуют, хотя поймите правильно — как животных я их очень люблю, особенно в диких условиях. А тут нас угораздило пройти прямо мимо загона с ними. Идёшь, через каждые десять метров стоят ребята и спрашивают: «Не хотите на лошадке прокатиться?» Ты им отвечаешь, нет, точно нет и идёшь дальше, через десять метров следующий красавец, который всё видел и слышал, и история повторяется. Я не шучу — нам за пройденные сто метров раз восемь предложили покататься на лошадках. Видать, надеялись измором взять. Ну и подняться на сами зубцы — отдельная история, но, в общем, не пошли и поскорее оттуда смотались.

На обратном пути к машине забрались в заброшенный ветряк — дверь внизу оказалась открыта. Прикольно, но, опять же, мне очень страшно. Особенно на самом верху — я только голову высунул, вполглаза глянул на окрестности и сразу обратно. А ребята до нас прямо вылезали и сидели наверху — но это точно не по мне. Тут же, на Ай-Петри, сходили в кафе. А дальше, через всё плато, мимо обсерватории, по не менее живописной, чем до этого, дороге поехали в Большой каньон Крыма (БКК).

Каньон — своеобразный. Если вы хоть раз видели хоть одну, пускай даже небольшую горную речку, то внизу, в каньоне вам будет очень скучно, ничего примечательного. Но вот выбравшись наверх, куда я в очередной раз убежал один, понимаешь — приехали не зря. Сверху каньон смотрится очень хорошо, виден весь масштаб, могучие скалы и леса, покрывающие всё вокруг. Да ещё вся эта красота в закатном солнце — ну не передать словами до чего красиво! Спорт — наш лучший друг, нельзя такие места пропускать. Опять же жаль, не успел пройти весь намеченный маршрут — вернулся вниз, к Кристине. А то темнеет рано, а нам ещё домой ехать. А вот ночью на серпантине оказаться нет вообще никакого желания. Но успели, всё хорошо.

Спускался я быстро, дорожка узкая — водители при этом молодцы, все вежливые: видят, что ты их догоняешь и пропускают. По итогу — резине и тормозным колодкам зачёт! Как и всей машине, справился Меган на ура. Но вот что хотелось бы дополнить по дороге, особенно по ту сторону Ай-Петри, на каньон. Леса наши уральские хвойные, конечно, самые лучшие и красивые, но старая бахчисарайская дорога очень хороша! Мрачный, совсем без подлеска лес становится очень красивым, загадочным, таинственным в вечернем солнце. По такому не пойдёшь погулять — но посмотреть со стороны, с дороги просто замечательно.

А вот серпантины надо дозировать. С Ай-Петри я и сам уже спустился еле живой и очень уставший. Хорошо хоть оставшаяся часть дороги до Алушты гораздо, гораздо спокойней.

Спал я плохо, видать перекрутил баранку за вчера. Проснулся и первым делом, чтобы голова так уж не болела. Собрались и поехали в Севастополь — наше последнее цивилизованное пристанище на полуострове. Дальше — только сурово по-уральски, в палатке.

По дороге заскочили на Шаан-Кая, горное озерцо, ничем из себя не примечательное, если бы не обалденные виды на Ай-Петри. Ну и кувшинки растут — я их раньше никогда не видел. А ещё и в Форос заехали — гулять так гулять! Но городок не понравился совершенно — какой-то захолустный тьмутараканск, перенесённый на побережье. Никакого очарования курортного города нет и в помине, а гаражи, надстроенные до двухэтажных халуп, так вообще окончательно вогнали в тоску. Кружить там долго поэтому не стали, выскочили обратно на шоссе и уже без остановок до Севастополя. Точнее — до пригорода Севастополя, где мы заселились на мысе Фиолент. Место прекрасное, точнее прекрасен пляж Яшмовый, который там находится, ну да обо всём по порядку.

Заселялись мы и на этот раз через квест. Гостиницу я, как обычно, не бронировал, просто нашёл на небезызвестном сайте подходящий вариант и поехали. На месте оказалось, что гостиница находится в частном секторе, и попробуй её тут найди. Но мы не растерялись, покатались чуть-чуть, выбрали понравившееся место да позвонили по телефону на заборе. Вот так и заселились в комнату в трёхэтажном домике. И тут же отправились на пляж — ага, я не ошибся, тот самый. Сначала около восьмисот (800!) ступеней вниз, а потом столько же наверх. Перепад высот — порядка 200 метров. Вот такая вот зарядка по утрам, в обед или вечером — это уже зависит от вашего пожелания.

И сам пляж — обалденный. Людей немного, вода чистая-чистая, в 100 метрах от берега скала, с которой можно попрыгать в своё удовольствие. Да и под водой то тут, то там вырастают огроменные валуны — почти до самой водной поверхности. Можно стоять на воде в паре десятков метров от берега — вещь! В общем, я влюбился и до сих пор считаю, что Яшмовый пляж — лучшее место, где я когда-либо купался.

Интересная особенность — пляж находится на территории монастыря. Поэтому на въезде стоят ворота, сидит монах и машинки на территорию пускает только за пожертвование, размер которого, правда, никак не оговорен — насколько у тебя рука не дрогнет. А ещё он же квас продаёт — церковь тоже зарабатывает, как умеет.

Сходили на рынок — наверное, самый большой в Крыму. Тут уже хоть можно нормально побродить среди продавцов, а не пробежать мимо двух-трёх лотков. Купили мяса, вечером пожарили шашлыки — тяжеловато уже на одной фруктовой диете. Удивили меня дубовыми дровами — очень плотные, горят вроде хорошо, но не ярко и очень долго.

С утра я, первым делом, на лесенку, зарядку делать. Шёл в 7 утра, монах как раз заступал на своё дежурство, поздоровались. Шесть минут на спуск и купаться! Море тут — превосходное, вода прозрачная-прозрачная, рыбок всяких с утра — тьма, опять же глыбы эти огромные — с час я точно безвылазно плавал, в ластах и с маской. Потом, правда, 800 ступеней наверх не так здорово, как вниз, но я, честно говоря, балдел с этой лестницы. Ещё в детстве, насмотревшись фильмов с Джеки Чаном, хотел попасть в условия, приближенные к их шаолиньским монастырям. И вот тут получается вполне себе такое испытание в их духе. Многие этот пляж за лестницу не любят, а я, наоборот, во многом за неё и полюбил.

Сегодня у нас день Севастополя — будем изучать славное боевое прошлое города. Для начала заехали на панораму 35-той береговой батареи, взяли билеты на экскурсию на 14:00 и поехали смотреть другую достопримечательность — диораму обороны Севастополя.

Здание диорамы находится в небольшом парке, пока ждали своей очереди, немного погуляли. Диорама находится в круглом зале с исключительно естественным светом, никакой искусственной подсветки. На стене, по кругу — панорамная картина, а передний план сделан объёмным — из настоящих предметов. Эффект — очень крутой, краски специальные и светятся в естественном свете. Передний план сделан настолько хорошо, что не разобрать, где он заканчивается и начинается картина. И самое нереальное — полотно находится от тебя в 12 метрах! А кажется, что максимум метра 3, ну 4 с натяжкой. Мы остались очень довольны: экскурсия, как и всегда, интересная, рассказывают хорошо. Жаль только, что времени на осмотр даётся совсем мало, а людей наоборот, очень много. У здания, как и у многих достопримечательностей Крыма, непростая история — в войну оно было разрушено, диораму восстанавливали по архивным снимкам. Считается, что входит в десяток наиболее впечатляющих диорам в мире. Может так, а может и нет — но нам понравилось в любом случае.

До экскурсии по 35-той ещё оставалось время, решили съездить на мыс Херсонес. Там есть какой-то значимый христианский храм, толпы народу и опять платный вход. Решили, что там и без нас неплохо, прогулялись вдоль заборчика и уехали обратно, уже на экскурсию по 35-й батарее.

Экскурсия по 35-ой — бесплатная! И это притом, что с вами полтора часа возится экскурсовод, а сам комплекс поддерживается в хорошем состоянии. Памятник истории ВОВ большой, много ходили. Жаль, что многие сооружения не сохранились — почти всё разворовали во время развала Советского Союза. Но всё равно интересно, наши деды и прадеды — настоящие герои, а оборона 35-той хоть и трагичная страница в истории Великой отечественной, наши, как и везде, сражались до последнего. Правда, я, признаю честно, не смог удержаться от сравнения с обороной Аджимушкайских каменоломен, тем более что истории очень похожие. И, скажем честно, (со всем уважением к павшим!) — тут было воевать проще. После экскурсии в каменоломнях, мне кажется уже мало что может впечатлить сильнее.

Тут же, на территории батареи, находится пляж. И получается, что во время самой трагичной части экскурсии вы выходите к морю и как раз видите купающихся здесь людей — когда всего-то полвека назад тут тонули и гибли наши люди. И вы знаете, сидя ещё в Челябинске и читая разнообразные отчёты о Крыме, я читал и об этом пляже. И ещё тогда подумал — ну а чего такого, время идёт, люди живут — вот есть памятник, мы и так всё помним. Ну а пляж — жить-то надо, а всё-таки тут море и лето, а не 41-ый год. Я заблуждался — и очень сильно заблуждался. После экскурсии никогда в жизни у меня желания там купаться не возникнет — и не от какой-то там брезгливости или ещё чего, нет. Но предков и историю надо уважать, надо. И купаться там нельзя — и точка. Любой, кто побывал на экскурсии, со мной полностью согласится.

Завершение экскурсии — не буду рассказывать, но даже я, здоровый вроде уже мужик, не удержался от слёз. Очень, очень сильно — не перестаю удивляться нашим предкам — кажется, что это были люди необычные, какого-то высшего сорта люди. Потому что не в силах человеческих так себя вести, так жить и так умирать, как пришлось им. Со всем уважением.

Крым с этой стороны оказался вообще очень нетипичным курортом. Юг и пляжный отдых обычно не подразумевает тяжелые в эмоциональном плане экскурсии и такое погружение в историю, очень непростую историю родной страны. Но, на мой взгляд, он от этого только выигрывает. Загорая на пляже и нежась на солнышке, ты отдыхаешь телом, а вот обогатиться душевно навряд ли получится.

С утра, поприветствовав монаха, отправился на свою любимую лестницу и в очередной часовой заплыв в море. На этот раз к берегу пригнало целую стаю медуз — плаваешь, как будто в желе. Забавно, но я предпочёл заплыть подальше от берега, где медуз уже не было. Там и встретил здоровенную и одинокую медузу с огромными щупальцами — даже страшновато подплывать к ней было. За «голову» я её потрогал, а вот щупальца, от греха подальше, трогать не стал. Выбрался на берег и наверх — в быстром темпе, кстати, уходит всего 15 минут на подъём. Но тяжело, хорошая такая физнагрузка с утречка.

Позавтракали, в машину и в Балаклаву. Это — пригород Севастополя, в недалёком прошлом засекреченная база по ремонту и обслуживанию подводных лодок. Городок расположен в крайне живописной бухте и фотографии оттуда получаются — моё почтение. Очень много прогулочных катеров плавает, весь берег заставлен яхтами. Но мы для начала отправились на объект 825 ГТС — ту самую секретную базу. А представляет она из себя канал длиной 602 метра, вырытый прямо сквозь полуостров. Подводные лодки заходили туда из бухты, а выходили сразу в открытое море. Масштабы очень серьёзные, особенно порадовали стены толщиной сантиметров в 80 — говорят, база должна была выдержать прямое (прямое) попадание ядерной боеголовки. Ну и самый шик — канал очень узкий, и у подводной лодки оставалось только по полметра от бортов до краёв канала. Сами понимаете, подводники в таких условиях ходить не очень любили, хоть лодку и брали в канале на буксир. Экскурсия же получилась очень душевная, женщина экскурсовод попалась разговорчивая, рассказала всякого не только про базу, но и вообще про жизнь в Крыму, про китайских да американских туристов.

Эх, а всё-таки один из самых приятных моментов в таких экскурсиях, это выход из-под земли обратно, на тёплое солнышко. Согрелись и пошли гулять по Балаклаве. Внизу, в самом городе, ничего особенного, я бы даже сказал, что и вовсе не понравилось. Но потом мы отъехали в сторону и вскарабкались на ближайший хребет — вот тут да, вид что надо, не зря приехали. Фотокарточки получаются — хоть сразу в печать и на открытки, очень красиво. Смотришь — бескрайнее море до горизонта, а поворачиваешь не спеша голову и видишь, как оно сужается, переходит в узкий перешеек на входе в бухту и опять расширяется, уже внутри. Красиво.

Вечером сходили ещё раз искупаться — на той самой скале, с которой можно прыгать, насобирали мидий. Ничего, съедобные, но не то чтобы вкусные. И вот второй раз за день лесенка далась мне уже не так бодро. Зато спал прекрасно, как убитый.

Вот мы и докатились до жизни такой — это была последняя наша ночёвка в гостинице, а дальше — привет палатка и спальник. Я по вам уже даже порядком соскучился. И спать наконец-то можно на твёрдой земле, а не на дурацких мягких матрасах. Последний раз с утра сходил на полюбившийся мне пляж, в последний раз поприветствовал монаха. Море сегодня волнуется, плавать тяжело даже в ластах, поэтому далеко не загребал, плескался у берега. А перед отъездом случилась ещё вот такая история.

Помните, когда мы только заселялись в Севастополь, я рассказывал, что монах на входе, кроме сбора денег ещё и продавал монастырский квас? Так вот, все три дня, что мы там жили, нам рассказывали, какой это прекрасный, вкусный и вообще во всех отношениях божественный напиток. Я на эти истории лишь скептически пожимал плечами, но в день отъезда Кристина убедила-таки меня его купить. Ну что я вам скажу — квас на самом деле со всех сторон замечательный, отменный напиток у монахов получается! Лучшего кваса я в своей жизни точно не пробовал.

А мы тем временем уже подъехали к пещерному городу Эски-Кермен. Очередная достопримечательность Крыма вдалеке от моря, но достаточно популярная среди туристов. Эски-Кермен — поселение, вырубленное в скале. С улицей, двухэтажными домами, храмом и даже колодцем, прорезающим всю гору отвесно вниз. И который, кстати, тоже сделан вручную. Впечатления — самые положительные, сложно представить, что такую работу можно выполнить хотя бы без перфоратора. Хотя в целом, порода конечно достаточно рыхлая, это вам не гранитные плиты. Мы же, по уже сложившейся традиции, пошли по городу не с той стороны, поэтому в самое начало, на широкую улицу и местные «особняки» вышли уже подуставшие и на город насмотревшиеся. Но всё равно хорошо, да и виды вокруг открываются приятные, а то я начал уже основательно скучать по зелёной траве и хоть какому-нибудь лесу. А тут — всё в наличии, смотри да радуйся.

Что ж, это была наша последняя точка в «экскурсионном» Крыму. А мы покидаем ЮБК, проезжаем без остановок Евпаторию и отправляемся на мыс Тарханкут — самую западную точку полуострова. Ощущение, что за Евпаторией жизни уже нет — дороги пустые, попадается одна машинка на пять минут пути. По восприятию сразу вспомнились американские фильмы, где герой уезжает в закат посередине пустой дороги. Поймав это настроение, ехал и балдел даже от таких безжизненных пейзажей, которые были за окном. Впрочем, до мыса всё равно добрались уже в сумерках. Поплутав немного по берегу, плюнули, поставили палатку, где придется, и уснули — утро вечера мудренее.

Вот сколько раз уже зарекаюсь не вставать в темноте на ночёвку, а всё одно и то же каждый раз. Палатку второпях поставил неудачно, если Кристину ещё получилось уложить поровнее, то сам всю ночь провёл на камнях. Нифига не выспался, так и спина ещё разболелась. Всю ночь дул сильный ветер — ну хоть тут хватило ума за машину палатку спрятать. Встал я в результате рано, злой и невыспавшийся. пошёл гулять по берегу — развеивать своё плохое настроение. Берег тут обрывистый, никаких пляжей. Хотя местами и можно спуститься к морю, но там уже везде стоят палатки. Не то, что бы людей много, просто мест таких совсем мало. Но в целом берег, конечно, красивый. Белые скалы на фоне тёмно-синего моря — впечатляет, выглядит сурово, не по-южному. Да ещё и ветер дует не на шутку, море волнуется.

После завтрака нашли местную достопримечательность — чашу любви. Это такой своеобразный заливчик, отделённый от моря перешейком метра два в ширину и метра 3 в глубину. А сама чаша глубиной метров семь, ну и так не очень широкая. Зато в неё отлично прыгать со скал — я тоже не удержался, нырнул пару раз. А вот проплыть под перешейком из чаши в море долго не решался. Потом таки нырнул, гребу — а света не видно, как будто там или тупик, или плыть хрен знает сколько. Жутковато даже стало, но не надолго — буквально ещё пару гребков сделал и посветлело, сразу стало понятно, что выплыву — и дальше уже легко. Забавный такой аттракцион, мне понравилось. Но, вообще, этот берег любят дайверы, и вот за что: здесь очень сложный рельеф дна. Прямо огромные трещины в скалах, какие-то гроты, подныривать под них можно и даже просто в маске плавать здорово. Но не повезло с погодой — волна, вода мутная. Поэтому поплавал больше для галочки, всё равно ничего не видно. Кристина так и вообще в воду не полезла.

Решили, что делать здесь больше нечего — берег голый, развлечений никаких, а ждать у моря погоды… В общем, едем к последней культурной достопримечательности Крыма — на Лебяжьи острова.

Дорога — ну чисто road-movie, прямой, как стрела, асфальт, на горизонте горы и ни одной машины. Похоже, что на этом берегу вообще уже особо не живут. По пути заехали на Бакальскую косу. Атмосфера одиночества и разрухи только усилилась, место очень необычное — идёшь по полосе песка в море, где с одной стороны бушуют волны, а с другой — спокойная водная гладь. Но коса уже очень сильно размыта, пройти по ней получилось метров 100. А вышку, которая стоит теперь на острове, а раньше и это была коса, почти не видно.

И посёлок, в который мы в результате приехали, выглядит также удручающе: людей нет, дома стоят заброшенные. Зашли на пляж — стоят заброшенные качели и качаются. А ещё мрачно так, ветер дует, носит мусор по песку, волны. На пляже — какая-то кафешка, куда зайти что-то не решились. Место, честно скажем, с очень сильной атмосферой — но не очень-то приятной.

Поехали к самим островам. Что тут скажешь — птиц на самом деле много, только все они далеко от берега. Людей нет, только какая-то лодочная станция за забором. Что делать, куда бежать, можно ли тут на лодке покататься — один вопросы. Ну и атмосфера — прям пост апокалипсис, всё заброшенное и обветшалое. Подумали-подумали и решили тут даже не ночевать. Время вроде позволяет, садимся в машину и едем к начальной точке нашего путешествия — в Судак, на мыс Меганом, с которым мы несколько поспешно распрощались.

И вот тут, сев за руль и поехав в сторону Судака, я понял: хоть мы и планируем ещё пару дней провести на пляже, всё отпуск кончился. Дорога зовёт.

Доехали нормально, заночевали прямо в машине. С утра я устроил прощальный заплыв в гостеприимных крымских водах, и всё, домой. Погода испортилась окончательно — я всё шутил, что это догнали нас наши уральские дожди, сквозь которые мы пробирались в самом начале путешествия. Конец отпуска опять получается какой-то смазанный — уже какое своё путешествие я не могу нормально, хорошо закончить. Но на самом деле, вспомнил об этом, только когда писал эти строки — хорошие впечатления за эти три недели перекрыли со временем все негативные воспоминания. Но я опять забегаю вперёд, мы-то ещё в Крыму.

Тронулись с Меганома — и вот они, два дня медитации. Не сказать, что не происходило совсем ничего: был и обратный паром, и покупка полного багажника арбузов, и два раза почти угодили в ДТП. Но всё же обратная дорога — это крайне своеобразная часть отпуска. Кристина в основном спала, а я наматывал километры, вспоминая прошедшие дни и стараясь получше закрепить их в памяти. Всё-таки каждое моё путешествие уникально, у каждого своя история, и Крым не стал исключением. Вот так, на философский лад, я и провёл последние несколько дней. И Челябинск.