Как я пять раз за две минуты прыгал из Мексики в Штаты через границу, или Новое путешествие по Мексиканским пустыням

Мехикали—Сонора—Гуаймас—Эль Фуэрте—Барранкас дель Кобре—Масатлан—Дуранго—Агуаскальентес—Гуанахуато—Икстапа—Акапулько—Мехико-Сити.

4 000 км по Мексике на этом джипе.

И вот сижу я на втором, верхнем этаже 747-го «Боинга», летящего из Парижа в Мехико, и думаю, как же это всё получилось? Однако, всё по порядку...

Глава первая, вводная, а также объяснительная и логистическая

Предисловие

Я уже ездил в июле 2010 по Мексике (Баха Калифорния). Как и почему — отчёт здесь.

Спасибо всем за тёплые отзывы об этом отчёте и призывы писать ещё. Вот, как видите, пишу. И про Красноярск написал, и про Боснийские горы.

А та Ольга, с которой в Красноярске были, в это же время втроём на «Субаре» из Питера на Алтай своим ходом рванули. Уже написала отчёт на Drom.ru.

Но не будем отвлекаться.

Поскольку в Мексиканских пустынях очень мне понравилось, собрался опять. Но на этот раз, чтобы обеспечить непрерывность маршрута и чтобы не заморачиваться с пересечением амерской границы, запланировал выезд из Мехикали, где машину напрокат взять и собрался. А маршрут на этот раз должен пролечь из Мехикали уже не по Бахе, а по Соноре, затем на юг с заездом в Copper Canyon, затем в Масатлан, оттуда в Дуранго, Агуаскальентес и далее по центральной Мексике, опять к Тихому океану а оттуда и в Мехико, откуда уже и улететь.

Логистика проста, как валенок, но сразу упирается в две проблемы, причём, обе можно назвать «проблемой одного конца». Это не то, что вы подумали, а всем известная проблема путешествия в один конец, т.е. без обратного плеча. И это касается как авиа, так и авто.

С авиа вышло достаточно гуманно: «Эр Франс», взявшись меня доставить из Питера до Мехико, далее этого делать не захотел без кучи дополнительных денег. Но на это нашёлся сильный ответ от «АэроМехико», которая за 180 долларов подрядилась меня довезти до Мехикали, причём именно в этот самый один конец.

А вот с авто пришлось попотеть, и как следует. Мало кто из них соглашался сдать в аренду в Мехикали приличное авто с тем, чтобы я его оставил в аэропорту Мехико. Причём я ещё хотел и хорошую, надёжную машину. В конце концов «Аламо» (прикиньте, опять «Аламо») тряхнуло стариной, сдуло пыль с прилавка и решилось: забронировало мне Nissan X-Trail 2.5. Но дали на самом деле «Джип Либерти», как автомобиль того же класса. С пробегом 53 000 км, 2008 года. Цена за девять дней с безлимиткой была $625, плюс $200 налог, плюс я взял полные страховки $225 (я их всегда беру, чтобы не оказаться в случае чего крайним в чужой стране с неменяемой датой вылета). А вот за возврат в другом городе захотели аж $925. Кстати, сумма этого платежа есть прямая, как указка учительницы, функция от расстояния между точкой возврата автомобиля и точки его аренды. На каком-то сайте даже таблицу видел. Крякнул я от этой новости, думал долго, пока сия мысль в голове от одиночества не завыла и не покинула её (голову) ввиду полной безнадёжности найти себе товарку, и решил, что — а, однова живём! — а если ещё подэкономить на завтраках в буфете... — в общем, хрен с ним. Беру.

Была вообще-то даже мысль доехать до границы с Гватемалой, но я всё же иногда вменяем и некоторым своим действиям могу предвидеть результат, а в этом случае он был бы совсем не в мою пользу — слишком много было бы километров на слишком мало дней. Мексика — всё же очень большая страна. Сравнивать её по расстояниям надо с Россией, а не с какой-нибудь европейской страной. Например, поездка через всю Мексику будет как из Питера до Турции, или как из Красноярска до Москвы.

Так что поездка из Мехико-Сити в другую сторону — до Гватемалы и, не побоюсь этого слова, Гондураса, ещё состоится. Уж очень хочется лично проверить, ту ли страну Гондурасом назвали.

Так что вот она снова — Мексика. С маршрутом путешествия.

Глава вторая, визовая

Всё просто, ребята, всё очень просто. Надо только захотеть.

Вообще-то для поездки в Мексику раньше была нужна виза. Но с ноября 2010 можно и без: мексиканцы ввели новый порядок для россиян, украинцев и бразильцев. Здесь описано, как без всяких поездок в Москву, бесплатно, по электронной почте выдаются разрешения на пребывание в Мексике на срок до 180 дней. Ограничение: действительно 30 дней, и только одноразовое. А если у кого есть американская виза, того просто по ней пускают и даже, представьте себе, выпускают! В общем, ройтесь на сайтах, помогает.

Глава третья, в некотором роде философская. Как всё началось и о некоторых совпадениях

Российские гиббоны как подвид человекоподобных — Дежа вю под российским соусом — Не ссорьтесь с проверяльщиками! — Туалетный рейс до Парижа, шампанский — до Мексики.

В прошлом году я улетал из Хельсинки в Торонто, уже оттуда в Ванкувер, потому что летел по идее совсем даже и не в Мексику. Об этом — в том отчёте. Но интересно вот что: еду на своей машине в Хельсинкский аэропорт (Питер отличается ещё тем, что всего менее чем в 200 км находится Финляндия. А финны очень либерально выдают визы. Как объяснял их консул, «В других консульствах вам нужно доказать, что вы достойны визы, мы же считаем, что визу вправе получить любой гражданин России, и только если он доказал своим поведением, что недостоин, тогда мы лишим его права въезда в Финляндию». Такое «поведение» — конкретное нарушение финских законов, например контрабанда сигарет или попытка ввоза радардетектора (они категорически запрещены), или неоплаты в срок штрафа за превышение скорости — причём, заметьте, не за само превышение, а лишь за его неуплату! Вот такой человеческий подход. В результате только у ленивого питерца нет финской визы и он не ездил туда хоть на выходной. А учитывая разнообразие и сравнительную дешевизну полётов (особенно бюджетными авиалиниями из Тампере и Лаппеенранты), очень многие питерцы начинают свои путешествия с автомобиля/поезда/автобуса в эту действительно дружественную страну. И это не круть какая, а всего лишь проза жизни. [Важно: в Питере финские визы выдают только жителям Северо-Запада России — сибиряки, дальневосточники — сорри]), чтобы лететь в Торонто (2010 год, июль), и на их стационарном посту перед Выборгом гиббон останавливает и втупую разводит на бабки. Шьёт сплошную. И хотя её и в помине не было, с интересом наблюдаю за этим человекообразным в процессе поиска добычи. Ну и как, типа, древние духам дорог жертвы делали, даю ему чутка (денег, хотя хотелось в морду) на общую убогость и как залог удачи будущего путешествия. Ну, как в Бурятии или там где ещё делают — только не гиббонам, а каменным сооружениям с ленточками. Хотя по интеллекту последние намного превосходят. Короче, подал и поехал дальше, не заморачивался. (И вот только вчера прочёл про подобные разводки в Поволжье: ребята писали отчёт о поездке из Якутии в МинВоды на, кажется, «Делике»).

А в этом уже году (июль 2011), опять совсем накануне отъезда, возвращаюсь из Псковской области, где семья летом. Надо было обернуться за день, это не так уж и много, утром в пять часов выехал, там день побыл, вечером в 21 уехал обратно. Всего 900 км туда—обратно. И вот уже между Гатчиной и Питером вдруг сзади в матюгальник: «Уа-уа-уа, мол, водитель «Тахи» номер такой-то, остановитесь».

Останавливаюсь. Прохожу к ним в дэпсомобиль. На экране компьютера всё так, как реально было: левыми колёсами на полметра за сплошную. Опять шьют сплошную! Точно как в прошлом году, только на этот раз за наполовину реальную. Причём за весь этот весь год с гайцами почти и не пересекался, пару раз за скорость не в счёт. На этот раз люди были приличные, состав преступнонарушения был на лице, т.е. на экране. Так что поговорили совсем нормально, и, оплатив вполне гуманно и без фанатизма, поехал себе дальше — домой спать.

Вот, думаю — опять получилось пожертвование духам дорог и дальних странствий, и опять ровно накануне. Наводит на недецкие размышления. Но успокаивает в плане растущей уверенности в благополучном исходе задуманного мероприятия.

Интересно, что и по возвращении в Россию всегда — всегда! — в первый же день, и, если прилетаешь в Хельсинки, прямо же на трассе Выборг—Петербург неминуемо останавливают и штрафуют! А потом уже редко, практически никогда. Вот такие интересности.

Тем временем пришла пора в самолёт ЭрФрансовский в Питере садиться. Не повезло конкретно: на ровном месте сдуру поцапался с проверяльщиком паспортов перед регистрацией, он девице регистраторше за моей спиной глазом как моргнёт! И результат: последний ряд в «Аэробусе 319», крайнее место у прохода номер 25С. А справа вместо ряда кресел — туалет. Хотя и занавесочкой стыдливо отгородили. Спасибо тебе, проверяльщик! Вполне в российском духе мелкую пакость неугодившему устроить. Я, конечно, попросил француза стюарда меня пересадить, и он бы и рад, но самолёт — битком. Ни одного свободного места! Так что за время трёхчасового полёта все 148 человек меня хотя бы по разу пихнули, толкнули, задели или двинули. Зато поболтали со стюардом и его стюардессой, милейшие ребята. И соседями по ряду оказалась замечательная молодая пара из Питера, разговорились, нашли общих знакомых... В общем, всё нормально и никаких «хард филингз» не было. Наверно, именно поэтому дальше всё пошло по улучшающемуся нарастанию (или нарастающему улучшению?).

Час поболтавшись по аэропорту Шарль де Голль, обнаруживаю, что пропали часы. Для жуликов как-то слишком быстро. Соображаю: единственное место потери — секьюрити чек. Возвращаюсь — и они находят! Чудеса, думаю, уже свезло. Но дальше становится всё чудесатее. На посадке в «Боинг-747» до Мехико-Сити девушка на входе аннулирует мой посадочный и выдаёт вместо него другой. Хотел раскрыть возмущённую варежку, но вовремя закрыл фонтан рвущегося наружу красноречия: оказывается, меня с моего места передвинули на второй этаж. А там, если кто знает, в 747-м лететь намного удобнее: расстояние между рядами больше. В общем, сижу на креслах (потому как ещё и без соседей), как король на именинах, и пайку шампанского (заметьте, это «ЭрФранс», т.е. и шампанское действительно из Шампани) не только мечтаю получить, но и получаю — причём неоднократно, а после небольшой болтовни с ребятами-стюардами и ещё парой пассажиров, нам просто приносят пару-тройку бутылок — типа «для вас, ребята, ничего не жалко!». Так что повторяли неоднократно. В моём ряду из трёх кресел я один. Поспал лёжа, и перед сном поразмышлял об известном «Природа не терпит пустоты: если в одном месте убыло, в другом непременно прибудет». Или как-то так. В общем, оптимистическое начало.

Рейс длился 11 с половиной часов. Наконец приземление в Мехико-Сити. Трансфер на другой терминал, ещё один трёхчасовой перелёт в Мехикали. И вот снова Мехикали! Ура! Такси. Отель. Всё в полном порядке. Отель лучше, чем в прошлом году, но гулять по подозрительным и не подозрительным барам не пошёл, помня, чем это кончилось ровно год назад. Спать! И тихо...

Глава четвертая. Как я прыгал из Мексики в Штаты через границу — пять раз за две минуты — и что из этого вышло

 Аламо. Опять Аламо — Мексиканские завтраки, или приятное повторение пройденного — По шоссе вдоль забора, а за забором Америка — Как прыгнуть в Штаты из Мексики, причём несколько раз за две минуты — Беседа с американским пограничником на вольные темы

Утром — на завтрак. Завтраками земля мексиканская обильна и неоскудевающа. Это раз в сорок больше, чем во Франции, раз в десять больше, чем в Германии, раза в три больше чем в Америке, но в сто раз вкуснее чем во всех них вместе взятых. С трудом ограничиваю себя обозримыми порциями.

И — не поверите — вывеска агентства «Аламо», где меня должна ждать моя машина, прямо напротив гостиницы! Т.е. я её просто банально узрел из ресторана! А я-то думал, как же туда добираться...

Вот они, обильные мексиканские завтраки: встречают,...

...насыпают, накладывают, вручают. Вкуснотища!

Вон она, Аламо, желтая стенка на той стороне улицы.

Ну, иду в агентство. И получаю не первой свежести, но вполне приличный «Джип-Либерти».

А это карта первого дня пути. В Америку через забор прыгал не доезжая до Сонойоты. Пять раз за две минуты!

И вот я выезжаю из Мехикали. И делаю ту же самую фотографию в том же самом месте (южный выезд из города), что и в прошлом году! Помните эту фотку из предыдущего отчёта? Я тогда ещё писал, что направо точно не надо. Надо прямо. А вот теперь, ровно год спустя, еду под той же табличкой — и на этот раз поворачиваю налево.

Теперь я-то точно знаю, что там направо. Направо — город Текате! Знаменит своим пивом.

Но я всё равно поехал налево.

Вот таким образом Мехикали остался позади. Впереди, сзади и по бокам — пустыня Сонора.

Чуть левее дороги, в двухстах метрах, идёт забор. Видите? Так этот забор является границей со Штатами.

Тут его лучше видно.

А тут — ещё лучше.

И вот этот забор тянется от самого от Тихого океана на восток по какой-то отвратительно прямой линии, а на этом участке длиной 120 километров — всего лишь в сотне метров слева вдоль шоссе. Уже надоедает это безобразие. Начинаешь понимать мексиканцев, которым уже может только из принципа на ту сторону сгонять хочется. Обратите внимание, к этому забору так просто не подойдёшь. Я хотел, но шоссе от него огораживает ещё одна изгородь из колючки на белых столбиках. В принципе, перелезть раз плюнуть, но как-то не того... не хочется машину на шоссе оставлять и по пустыне шлёндрать.

Промелькнула ещё пара десятков километров, и вдруг — о чудо! Забор становится не сплошным, а как бы из реек (это издалека казалось из реек, на самом деле — не рейки, а рельсы-швеллеры). А дальше вообще — местная придорожная колючкоизгородь на одном участке исчезает, там вдруг гаражик-шиномонтажка-мелкоремонт, а вокруг него — грунтовка в объезд! И прямо возле границы!

Ну, я такого пропустить не могу. Заворачиваю вокруг копошащихся шиномонтажников на задворки их мастерской — и вуаля! Я возле американской границы!

Это реально! За забором — Америка!

 
А я на этой, правильной, мексиканской стороне.

Но очень хочется на ту, неправильную!

Старые пограничные столбики кое-где остались. Хотел прихватить с собой в качестве сувенира, но как бы его в самолёт удалось втиснуть?

А по той, неправильной стороне идёт без конца в обе стороны грунтовка, и ходят-ездят по ней американские пограничники на белых джипах.

Хотите вы этого или нет, но я этого шанса упустить не мог. Погранский джип прошел в одну сторону, я немного подождал, пока он подальше отъедет, и одну ногу на ту сторону — раз! — и просовываю, внутренне готовясь услышать либо завывание сирен, либо ещё какую гадость, либо что просто какой-нибудь датчик бесшумно сработает, ушедший только что джип живёхонько развернётся и будет долго выяснять, что там (то есть тут) произошло.

Но тут оказалось совсем не там, и стояла неомрачаемая никакими звуками тишина. Я осмелел, голову просунул. Ничем её не стукнуло. Дальше — больше, и вот я уже нагло забираюсь на забор и кулём шлёпаюсь с него в Америку. И сразу же обратно, на всякий случай. А потом опять туда. И снова обратно. И так пять раз. За две минуты. А вот теперь докажите мне, что я не установил мировой рекорд по количеству пересечений государственной охрененно охраняемой границы за единицу времени!

Тем временем джип возвращается, и я его жду, вальяжно эдак облокотившись на границу. Он едет справа налево, поэтому его открытое окно обращено в мою сторону. Здороваюсь. Он тормозит, останавливается, тоже здоровается в ответ. Причем ему как-то до лампочки, что я на границу облокотился, или что мои локоть и плечо нагло и без визы вторглись на суверенную территорию Североамериканских Штатов. Ну мы с ним и поболтали минут эдак пятнадцать о том-сём, включая мои наблюдения о канадско-американской границе в районе Ванкувера, которая идёт исключительно по грязной заросшей камышом канаве и поэтому облокотиться на неё никак невозможно. Пересечь же здесь границу оказалось действительно проще простого. Швеллеры — рельсы поставили для того, чтобы на машинах не прорывались тараня. И ещё: «Но ведь понимаешь, парень, дальше-то на пару дневных переходов одна пустыня без воды... И мои коллеги опять же ездят» — сказал он, но тут же посетовал на сокращение федеральных расходов, читай — количества патрулей и т.п.

Оставляю это без комментариев.

На прощание я попросил разрешения его сфотографировать. Он сказал: «Вот отъеду, и щелкай в корму, а так нельзя, когда лицо видно». Что я и сделал. Хороший дядька был, кстати, мексиканец, но уже давно натурализованный. А я поехал дальше.

Шоссе тем временем отошло от границы, которая всё той же отвратительно прямой линией карабкалась по горам.

И наконец скрылась вдали.

А я, бросив на неё прощальный взгляд, поехал вперёд.

Мексика очень долго выпускала «Фольксвагены-жуки». Вот они и встречаются по сию пору.

Время от времени — контрольно-пропускные пункты.

Попался родной братик моего «Либерти».

Остановился перекусить — тако есть, пива нет. Что делать?

Ребята показывают на магазинчик на той стороне вдали (см. следующую фотку).

Видите магазинчик на той стороне? Ни-и-и-изенький такой, за зелёной крышей заправки. И вот тут я ощутил себя настоящим, стопроцентным, аутентичным мексиканцем, который всё делает, как это здесь принято и в грязь лицом, как какой-нибудь гринго, не ударит. А в данном конкретном случае это означает вот что:

Вот как бы вы поступили, любезный читатель? Правильно: развернувшись, поехали бы по федеральной трассе №15 направо, у развилки встали бы в левый ряд включив поворотник, и, убедившись в отсутствии встречных автомобилей, повернули бы налево, а потом через 20 метров, по въездной дорожке направо, и вы у магазина, предвкушая холодное.

Но не так поступают истинные мексиканцы, свободные дети пустыни и прерий! Развернувшись (хотя и это не обязательно — а для чего же существует задняя передача?!!), и помня о том факте, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая, я её мысленно прочерчиваю и еду по самой что ни на есть этой самой прямой линии, невзирая на шоссе-не шоссе, перекрёсток-не перекрёсток, сплошная-не сплошная, асфальт-не асфальт и тому подобные ничего не значащие мелочи. Истинным кабальеро не полагается отвлекаться на такую прозу жизни! Правда, пропустить двигающихся навстречу (а если едешь задом — то в корму) по шоссе всё же надо. Ноблесс оближ! Кодекс чести. Врождённая вежливость и всё такое. С реверансами и поклонами.

И все свидетели этого (продавцы тако, заправщики на заправке, проезжающий мимо велосипедист, водила двадцатитонного случившегося здесь проездом трака, сидящий в пыли на обочине пеон и пробегающая мимо блохастая собака), мысленно зааплодировав, сразу же и немедленно единогласно приняли меня в своё истинно мексиканское, без дураков и примазывающихся туристов (как бы свободно он не говорили по-испански) сообщество свободных и гордых кабальеро. Ибо кабальеро — это не сколько денег в кармане, и даже не происхождение. Это — состояние души.

И кому оно не в масть, тому не надо ехать в Мексику. Лучше сидите на пляже.

Надо ли говорить, что обратный путь был встречен овациями и уже готовыми тако?

Ещё одно интересное наблюдение: вот было одно двухполосное шоссе. Не мудрствуя лукаво, рядом сбоку строят ещё одно такое же. В результате — автострада с разделительной. И ещё: местные велосипедисты всегда ездят по крайней левой навстречу. Не зевай, водитель!

Вот так, с шутками и прибаутками, к вечеру я въезжаю в городок Гуаймас.

Глава пятая, немного философская, в которой, в наказание за излишнее пристрастие к сией науке, автор сдуру, но удачно, проникает на базу мексиканского ВМФ, но затем по здравому размышлению осуществляет ретираду к прибрежному отельчику, правда, с некоторыми приключениями на свою эту самую. Голову.

О преимуществах жизни без навигатора — Ищу море! — Нахожу, но вместо пляжа попадаю на базу мексиканских ВМФ — Бравые, но гостеприимные ребята — Другие гостеприимные ребята, уже менее бравые — Что объединяет людей? — В награду: бухта с пляжем и гостиницей

Передвижения по мексиканским городам — песня отдельная. С планировкой у них там туговато. Улицы проложены по следам в доску пьяного койота, шатающегося по окрестным горам и пустыням в поисках приключений на свою койотскую задницу. Так что проехать из одной точки в другую — задача, прямо скажем, без рудиментарного знания испанского, нетривиальна. Но тем не менее, без навигатора всё равно лучше и намного интереснее. Почему? Ну вот ты едешь, пытаешься выехать туда, куда тебе надо, но вместо этого вдруг попадаешь в какие-то дивные места, о которых раньше даже и не подозревал, которые никогда не ввёл бы в навигатор, а соответственно, проехал бы мимо со свистом. Вдобавок, в таких, казалось бы, бессистемных, нерациональных блужданиях происходит множество интересных встреч. Потому что некие силы сверху в этот момент направляют тебя туда, куда тебе действительно нужно (раз уж ты по своему скудному человеческому разумению сам этого понять никак не можешь). А в этом случае навигатор — враг вдвойне, т.к. исключает вмешательство сверху и прочерчивает линию вашей ближайшей судьбы не по огромному вероятностному полю возможностей, а всего лишь по до отвращения простому линейному уравнению. Кто там гармонию хотел алгеброй поверить? А? Нам не по пути!

Вот так и в Гуаймасе: сначала хотел сразу по прямой в гостиницу, поскольку была намечена одна в центре. Но вмешался перст судьбы — вспоминаю, что компьютер разряжен, а североамериканской вилки с собой нету. Вывод: надо купить. Значит, поездить по главным улицам поискать магазинчик. Поездил, нашёл, купил. Что теперь? Захотелось выехать на берег океана в красивую бухту и чем-нибудь полюбоваться, значит, еду дальше.

Рыболовные шаланды (не знаю насчёт кефали, но думаю, что вряд ли).

На берег то я выехал, только город почему-то кончился. Еду по приличной и весьма живописной дороге вдоль моря, пошли траулеры всякие, а затем дорога и вовсе закончилась какой-то будкой и шлагбаумом, но открытым. Что делает американский, немецкий, скандинавский человек в такой простой как ясный день ситуации? Правильно. Останавливается и вопрошает. А что делает русский или итальянский человек? Молодцы, догадались с первого раза: он проезжает. И по фигу там стоящие и зачем-то размахивающие руками морпехи в форме и с автоматами. Ведь куда ехать уже когда-то в мозгу было зафиксировано, дорога есть, значит едем.

Но тут, смотрю, что-то очень подозрительно военного вида траулеры пошли. Шарового цвета, с локаторами, орудиями... Понял: не траулеры. Надо разворачиваться. Вернулся к морпехам к будке. Они ещё даже вдогонку не успели отправиться. Имели живую беседу о превратностях жизни. Русский язык как смягчающее обстоятельство и универсальный ключ к мексиканскому общению. Пить они отказались, (хотя мною и было предложено из запасов в чемодане): служба. Но подробно объяснили, куда ехать. Тут вы не угадали — не туда, куда вы подумали, а к чудной бухте с песчаным пляжем. Помахали рукой, приглашали приезжать ещё. Кто захочет, вот адрес: Мексика, провинция Сонора, город Гуаймас (Guaymas), Carretera Estatal Sonora #79 на юг, в тупик, к бухте справа от острова Isla Almagre Grande к точке под страшно секретным кодовым названием Varadero Nacional, а на самом деле база ВМФ, 27°54’ N, 110°52’ W, спросить Хуана, Пепито, Хосе и Педро (ну куда в Мексике без хосе и педров).

Фотографий по причине страшной секретности не делал.

Ну что ж, еду обратно. Было сказано: доедешь до развилки и налево. Повернул, через сто метров начал подозревать, что развилка была не та. Тут кстати четвёрка местных вполне так по-русски незамысловато чинит на площадке перед домом свой мирно пашущий трактор грузовичок, под сопровождение мексиканской зажигательной музыки на всю округу. Останавливаюсь, чтобы спросить дорогу. Ну вы понимаете, у ребят уже на груди, двигатель наполовину разобран и жажда общения, умноженная на осознание порта приписки их неожиданного гостя. Петербург ведь в Мексике флоридским ещё не разу не назвали, за что я их всех нежно уважаю. Сравните: если среднему американцу сказать «Я из Петербурга», Санкт- или без однофигственно, он в ответ скажет что-нибудь типа: «Ну и как там у вас во Флориде?».

Короче, они текилу, я чемоданную сувенирную крупнокалиберную, ноль семь. И подарен диск, и ближние вместе с дальними окрестности огласились музыкой Наутилуса. Все в экстазе. Весь военно-морской флот мысленно присоединился, даже те, кто был в море. Долго трогательно прощались. Бухта с пляжем и отелем оказалась в километре. Фотоотчёт ниже, потому что после такого слова уже не нужны.

А такой был вид из окна номера, стоимостью 50 долларов и размером с теннисный корт. От кровати до туалета 18 шагов — это уже слишком. Зато с балкона/террасы прыгаешь на пляж и три прыжка до моря. Что меньше, чем до туалета. Неправильные выводы прошу не делать!

То же самое, утром.

Так гостиничка выглядит в свете дня снаружи.

А так — изнутри.

Это — не завтрак. Это то, что тебе приносят, пока ты ожидаешь завтрак. Слегка размяться.

День. Патио. Фонтан. Текила.

Я ходил к своему номеру мимо этого кактуса.

И не смог удержаться, чтобы не сфотографировать его.

Глава шестая, в отличие от прочих, почти без приключений

Как подстригают пальмы — Штат Синалоа, житница Мексики — Эль Фуэрте, откуда начинается железная дорога в Чиуауа.

Еду себе из гостинички на трассу.

Смотрю — пальмы подстригают. Специально остановился и сфотографировал, так как знаю, что многим будет интересно, как их так аккуратно подстригают. Ведь если не стричь, там на верхушке такое делается…

Вот так и стригут. Правда, это больно цивилизованно. Я в юности в Италии подрабатывал — там мастер, как папуас, босиком на верхушке ножовкой пилит, ты внизу бегаешь, что падает, собираешь, увёртываясь от листьев, черенков и всякой дряни… А каждый черенок 2-3 кило весом, утыкан острющими и вполне себе ядовитыми шипами длиной в 15-20 см (в смысле не помрёшь, но больно очень и заживает долго). Потому и платили 10 тыс. лир в час. Для конца 80–х весьма солидная сумма. Бензин стоил тысячу лир за литр, а пообедать пиццей с пивом — 5 тысяч. Эх, молодость!..

Нам — в Сьюдад Обрегон! Из Эрмосийо мы приехали.

Дорога идёт сначала вдоль моря, потом уходит чуть вглубь и идёт параллельно морю, в 20-30 км.

А вот здесь кончается свободная зона, куда американцам можно без оформления разрешения на временный ввоз автомобиля и без получения миграционной карты.

Чудный знак, правда? «Амерам дальше ни-и-з-з-зя-я-я!»

И их заворачивают на контроль и отстой направо…

…в то время как честные мексиканцы, включая искренне вашего, спокойно продолжают двигаться в любом избранном направлении. Хоть поперёк.

А потому что нефиг!

А мы — с мексиканскими номерами, да ещё и из России (если остановят). Кстати, перед городом Леон вот за эти самые 140 в 50-километровой зоне и остановили. Но об этом дальше.

Тем временем въезжаем в провинцию Синалоа. Как потом оказалось, житницу Мексики.

Городки, по сравнению с северными штатами, становятся более ухоженными, намного чище, дома — новее, асфальт — более асфальтовым, зелень — более зелёной… Может потому что сюда не пускают гринго?

Появляется вода.

А я еду себе дальше, хотя насквозь деревянный по поведению джип уже заставляет скучать по «Тахе».

А вокруг расстилаются поля не пойми чего.

Вот это, кажется, кукуруза. Я её в виде лепёшек хорошо различаю.

Для того чтобы попасть в Эль-Фуэрте, можно ехать до главного перекрестка и налево, а можно свернуть на просёлок и дёрнуть напрямик, километров 30-40, срезаешь те же 40. Вот этот просёлок. Прямо копия федеральной трассы Петербург—Киев в районе Пскова (не считая погоды и пейзажей). Даже одинокая фура навстречу тащится.

Возят по этому просёлку кто что горазд. Кто — сено,

…кто — свиней,

кто — сам ездит верхами.

И всё это держится на ирригации.

Воды хоть и мало, но её, бегущую по весне с гор, задерживают и распределяют.

Вот такая вот житница. И что характерно, все работают. В полях, ещё где — но бездельников и попрошаек почти нет.

Глава седьмая, в которой уставший путешественник находит приют в гасиенде того самого Зорро, вместе с порхающими колибри

Очередная встреча с мексиканской полицией — Какая-то дыра — Но оказывается симпатичным городком — Ни фига себе отельчик отгрохали! — Чуть-чуть о пылких сеньоритах — А вообще-то уже спать пора.

Въехав по этой второстепенной дороге в городок Эль-Фуэрте, я подумал: «И какая же это дыра: дома-развалюхи, плохой асфальт, пыль…» И уже совсем не хотелось ездить по городку наугад в поисках отеля и приключений. Поэтому, увидев патрульную полицейскую машину, подъезжаю, спрашиваю, как проехать. Полицейский лет этак к пятидесяти, без лишних движений говорит — следуй за мной, и едет впереди меня к этому отелю. Я уже не останавливаюсь подробно, что я чувствую в такие моменты — это и ежу понятно. Все дружно вспоминаем помятые рожи приветливые до сбл…ва лица российской полимилиции где-нибудь в Ангарске, Елабуге или, не побоюсь этого слова, Крыжополе.

И настроение моё резко улучшается. Во-первых, от очередного позитива от полиции, а во-вторых, от того, что городочек-то становится всё более красивым и привлекательным, так как оказалось, что я в него ну совсем уж с какой-то кривоколенной стороны заехал. А миновав эти пригороды, попадаешь очень даже в хороший маленький городок. Ну маленький он по мексиканским меркам, а вообще-то там живут около 40 тысяч человек. Для Финляндии — мегаполис. Для России — вполне себе райцентр.

Но ужасно симпатичный!

Центральная площадь.

Она же, с другого края.

Улицы…

…на них, если бордюр (на московском языке — поребрик) высоковат, делают допступеньки

… и закоулки,

…и крепостные стены,

и классные машины…

… и сумасшедшие виды,

… и таинственные двери,

… которые, оказывается, спокойно можно открыть…

…и войти в какие-то райские кущи…

… с фонтанами, без людей,…

…но со свисающими с веток манго. Ни тебе сторожей со свистками, ни охранников с ружьями. До сих пор не понял, где это я побывал. Но хорошего понемножку, пора возвращаться в отель.

И почему вообще был выбран этот отстоящий в стороне от всего городок Эль-Фуэрте?

Дело в том, что я давно хотел поехать по железной дороге в Медный Каньон (Barrancas del Cobre). Это путешествие входит в десятку самых интересных железнодорожных путешествий мира. И начинается оно от портового города Лос Мочис (Los Mochis), а заканчивается в городе Чиуауа (Chihuahua). Подробнее о нём в следующей главе, а пока скажу: первые 60 км от Лос-Мочис до Эль-Фуэрте (а на самом деле и все 100) ничем не примечательны, и я обменял эти 60 км на лишний час сна, о чём ничуть (см. далее) и не жалею.

А гостиница была классная, расположенная в гасиенде того человека, который послужил прототипом Эль Зорро. Три уровня, и одних внутренних двориков семь штук (!). Плюс бассейн прямо при баре (удобно: выпил — упал — плюхнулся — встал — опять выпил — упал… ну и так далее). Колибри повсюду порхают, некоторые даже в очень красивых платьях. Фотографии внизу.

А про неё не расскажу. Не фиг. Я женат.

Но в лягушку после полуночи она не превратилась. Это другая.

Кажется, не существует ни одного мексиканского бара, где бы меня не угощали текилой. С чего бы это, интересно? И эти туда же! После трёх сказал — мучос грасиас, конечно, сеньорес, сердечное вам спасибо, но хватит. А то и до Barrancas Del Cobre не доеду, а повезут вялой тушкой.

Глава восьмая. Главное железнодорожное путешествие

Немного о климате Мексики — Как в ней ожидают поезда — Ура! Едем и можно высовываться из отрытых окон — Сумасшедшие виды — На 2300 метров над уровнем моря за три часа — А почему бы не пройтись по путям? — Мексиканский Джоконд, или как путешествовать без билетов

Наверно, пора сделать отступление и рассказать о том, какой же на самом деле в Мексике климат. Это как в притче о четырех слепых и слоне. Каждый слепой описывает разное — и все правы. И с Мексикой то же самое. Один скажет — жара под сорок и безумная влажность, другая — жара и сухо как в духовке, третий — да и не жарко даже совсем… И все правы.

Смотрим на карту внизу. Желтое и коричневое — это жара и сухо. Пустыня. Кактусы. Равнины или горы. Нет деревьев, а те что есть, деревьями назвать трудно. У меня до этого момента всё по таким районам езда была.

Дальше идёт красное и фиолетовое. Жара и влажность. Духота. Баня. Леса. Всем знакомые пляжные тропики. Рикки и Повери поют «Акапулько». Без кондиционера ни спать, ни жить невозможно. Бельё не сохнет. Раны не заживают. Джунгли Юкатана. Майя. Пирамиды.

Что характерно, мексиканцев во всех этих районах не очень много живёт. Разве кто связанный с туризмом (пляжи), морем, или близостью к Штатам (бизнес). Почему? Да потому что не комфортно там. А где же они живут в своей Мексике? Смотрите на карту: в зелёном. Это умеренный пояс. А откуда он там взялся? Правильно, это горы.

Основные типы климата Мексики.

И оказывается, что всего за два часа на поезде или один на машине можно въехать из 40-градусовой прибрежной бани в прекрасные местности на высоте 2 000 метров и выше, с температурой 20-25 градусов, умеренной влажностью, свежим воздухом и даже хвойными лесами, где не нужен кондиционер и где чувствуешь себя как где-нибудь в Екатеринбурге.

Причём дважды при мне температура опускалась до 12 градусов, правда рано утром, а один раз, по дороге от Масатлана в Дуранго, — аж 11º и дождь! Смотрю за окно и глазам своим не верю: июль, 11ºС и дождь, как будто не по Мексике летом едешь, а забрался куда-нибудь на север России, в Мурманск или Якутск.

Вот и поезд из Эль-Фуэрте поднимается на высоту 2 200 м за несколько живописных часов. Но обо всём по порядку.

Сначала тебя отвозят на станцию, она в 10 км от города.

Там ты в живописной компании ждёшь поезда.

 Приходит. Садишься.

Потерто временем, но удобно. И что для меня особенно важно, верхние половинки входных дверей в тамбурах держат в открытом положении всю дорогу. Можно высовываться, хоть выпадай совсем. В вагонах, естественно, всё позакрывато — кондиционер трудится.

Поначалу природа не радует.

Но поскольку поезд понемножку, но постоянно, ползёт вверх, природа начинает добавлять красок.

Становится совсем интересно и красиво.

Поезд неторопливо забирается в горы.

Видите, до какой высоты может подниматься вода? (Легко видно по растительности). Это, конечно же, не от паводка, а от какой-то ирригационной плотины ниже по течению. Сейчас июль, воду почти всю использовали для полива полей.

Поезд вьется, как гусеница: внизу это всё та же самая железная дорога. Слева вверху — она же. Здесь три петли!

Оно же с того места, которое было «слева вверху». А где ехали на предыдущем снимке — теперь справа посередине.

Видите, как меняется природа? Здесь уже не так жарко, пошли хвойные леса.

Рядом иногда появляются просёлки.

И везде, где можно, земля обработана.

Плетут корзинки…

…наблюдают за порядком,..

…ждут поезда,…

… и поезда ждут, и плетут корзинки…

Станция Posada Barrancas. Там отель. Можно было ехать до Чиуауа и рано утром обратно, но гораздо лучше остаться здесь на ночь и погулять по окрестностям и каньону.

Обратите внимание, как название нашей станции (Posada Barrancas) выделилось — как специально! На самом получилось это отражение (видите, справа внизу — шпалы, вверху — лес) совершенно случайно.

Видите, люди вытарчиваются из дверей? Вот и я так всю дорогу простоял.

Грузовые там тоже ходят. Их даже больше.

А если ходить далеко или лениво, можно ездить без билетов. Вот так. А мужик этот вовсе не хмурится, он как Джоконда — через долю секунды расплывётся в широкой улыбке. И те парни тоже.

В общем, по Мексике можно ездить и совсем бесплатно. (последние две фотки сделаны не здесь и в другой день, но тут они больше к месту)

А я, заселившись в отель, взял рюкзачок и решил пойти прогуляться по окрестностям: сначала вернуться на станцию (1,5 км вбок, 150 вертикальных метров вниз). потом пройтись до следующей станции по путям (хрен знает, сколько километров, но относительно ровно) и вернуться по-над вдоль каньоном обратно. Что незамедлительно и претворил в жизнь.

Глава девятая. Гранд каньон по-мексикански с одним лирическим отступлением

Пешком по путям: играю в паровоз — Следующая станция Эль Дивизадеро! Встречающих просим пойти нахрен! — Опять сумасшедшие виды — Вдоль по-над каньоном, вдоль по-над красивым… — У кого на дворе ржавые автомобили, а у нас самолёт

Сначала не про каньон. О нём позже. Пока я решил прогуляться до следующей станции.

Можно пойти погулять по путям.

А пока гулял, вот о чём подумалось:

Первое (и, к счастью для читателя, последнее) лирическое отступление:

Это про Drom.ru. Потому что фотографируешь с прицелом написать отчёт. Для этого и всякие интересные сценки наблюдаешь, и кадры компоновать в меру способностей пытаешься, и что-нибудь забавное хочешь запомнить. Чтобы потом поделиться.

А то вот читаю некоторые дромовские отчёты — так прям смесь прейскуранта цен на бензин, гостиницы и кафе с фотографиями типа «Это я, любимый, и что-то там сзади», плюс ещё неминучие фотографии безликих гостиничных номеров. Если честно, достало. Поэтому здесь этого нет. Не дождётесь!

Я даже с Reiserом из Перми в прошлом году крупно поскандалил по этому поводу. А потом даже подружились, вплоть до его приезда в Питер дважды с соответствующим каждому случаю коньячно-шашлычными мероприятиями.

Конец лирического отступления.

Проезжающий мимо пассажирский. Но это другой поезд, не Иль Чепе. Чиуауа Пасифико. Он красного цвета, а Чепе жёлтый. И не вздумайте мне тут говорить «Чихуахуа». ЧИУАУА! Это и к собакам относится. Не читается «h» перед «y» в испанском! А если надо, чтобы «х» читалось, то пишут «j».

…или грузовой…

Дошёл до следующей станции El Divisadero (играю в паровоз, вспомнив детство: пешком по шпалам). Поскольку на станции стихийно возник комитет по торжественной встрече одинокого путника в лице всяческих продавцов сувениров и чего-то ещё, резко принимаю вправо вверх и ухожу, оставаясь в приятном одиночестве.

И вдруг видишь вот такое! Как знаменитый Гранд-Каньон в Штатах.

А по краю такая тропинка идёт… Вот вдоволь погуляв по ней, возвращаюсь напрямик через горы-долы-деревни восвояси в отель, чтобы назавтра уже официально, с экскурсией по каньону отправиться. Заранее скажу, что наплевал я потом на эту экскурсию, увидев КАК можно через каньон перебраться. Об этом ниже.

А пока продолжаю пешим образом двигаться от Эль Дивизадеро и каньона всё дальше, но уже не по путям. Надоело быть паровозом.

Встречаются интересные домики…

… и пешеходы…

…и всякие разности…

…и местные красотки…

… и даже самолёты. Вот у кого-то во дворе пусть машины ржавеют, а у этих вот — самолёт!

Возвращаюсь в отель. Называется «Posada Barrancas». Все номера имеют балконы, выходящие на каньон. Эти две фотки — вид с собственного балкона. Да, и по сравнению с побережьем (+35°С, влажность) здесь (+20°С, сухо) кондиционер ну совсем не нужен! А нужен свитер. И текила.

А утром — опять к каньону. Стало жарко. Подвозят туда, где для туристов начинается подвесная канатная дорога, ведущая на скалу посреди каньона. Но гораздо интереснее то, что с оттуда же, но чуть сбоку и до того же самого места, но в обход, провешена подвесная канатка, та, на которую подвешиваешься на роликах (а ролики карабинами крепятся к верёвкам, которые образуют петлю, в которой ты сидишь). И вуаля! — отталкиваешься от одного края и летишь со свистом к другому.

Это описать невозможно, это надо видеть. Или над этим пролететь.

В Европе я такие аттракционы видел длиной метров в 40, ценой в евро 25-30. Например, в Иматре (это Финляндия), над Вуоксой, над порогами. Никогда не «летал», не впечатляло со стороны, ну, никак. Да и деньги немалые. А здесь за 50 баксов тебе даётся целое путешествие по каньону, состоящее из 9 плеч подвески общей длиной почти в 6 (шесть!!!) километров. Это самая длинная в мире. Самое маленькое плечо — 430 метров, самое большое — 1 550. На девять чайников семь инструкторов. Всё по-взрослому. Летишь со свистом над каньоном, под тобой километр! Чувствуешь себя птицей. Ощущения незабываемые.

Технически это сделано очень грамотно. Начало прыжка(?) полёта(?) на первой площадке, заканчиваешь на промежуточной. Дальше пешком, от 50 до 300 метров до следующей отправной площадки, и так далее до того места, куда стационарная подвесная подходит. И обратно уже на ней. И честно скажу — на ней уже не впечатляет. Ничуть.

Вот так и летали. Аки кондоры. Эль кондор паса.

А это уже на обратном пути, на подвесной стационарной канатной дороге. Как видите, каньон есть — но после полётов над ним вживую ехать в закрытой кабине как-то совсем не интересно. Гораздо интереснее было наблюдать за местными жителями. (Каньон на самом деле обитаем на всех уровнях, и то тут, то там можно видеть поля, домики, пасущихся животных и прочие милые радости сельской жизни).

Глава десятая. Никакое (без приключений) перемещение в Масатлан, а оттуда с приключениями в Дуранго

От Эль-Фуэрте до Масатлана без приключений. Вообще! — Курорт справа по борту, пусть там и остаётся — Чудное шоссе в никуда — 121 километр по самой извилистой дороге мира — Нет, ну всё же попался один прямой участок: длиной в целых 110 метров! — Что делать, если бензин на нуле, а до заправки как до Луны? — Как болеют в Дуранго

Снова та же гостиница в Эль-Фуэрте, приезд, выпить, ночь, утро, выезд, шоссе, пять неторопливых часов, 540 км, Масатлан. Приключений ноль целых хрен десятых. Да что же это такое?!!! Даже на постах (что армейских, что федеральных), как сговорились — не останавливают принципиально! Объезд Масатлана по окраинам. Центр и океан вдали, хорошо видны небоскрёбы на пляже, но желания туда заехать нет никакого. Вообще. Так что полный вперёд. Ещё 40 км и сворачиваю налево на федеральное шоссе №40 в Дуранго. Что такое? На карте просто шоссе, а перед мордой лица чудный и совершенно почему-то пустой автобан!

Перед мордой лица чудный и совершенно почему-то пустой автобан.

Еду. Кайф обломали через 30 км и становится понятно, почему шоссе пустое. Дальше оно закрыто: стройка. Строят это самое шоссе. Сворачиваю на обычное. Оно красиво, тенисто, извилисто и живописно. А пока по нему ехал, в голову пришла совершенно здравая идея всё-таки немного подкрепиться.

Что в Мексике хорошо (помимо множества других хороших вещей)? Правильно: то, что между идеей поесть/выпить и её воплощением в жизнь ждать надо от силы три минуты. Ну максимум пять, если уж где-то совсем в ж..., пардон, ненаселённой местности. Или семь-восемь, если в пустыне. Вот и сейчас, найдём поворот в какую-то ни будь деревню и едем туда в поисках пищи. Пока не духовной и никоим образом не для размышлений.

Приятное тенистое извилистое шоссе.

Сворачиваем с шоссе в первую попавшуюся деревню в поисках обеда. Мощёное — это всего лишь деревенский просёлок. Вот оно, альпийское мексиканское нищенство!

Находим, где поесть, паркуемся в тенёчке…

…и сидим ждём остростей и вкусностей,…

Причём, конечно, вместе с пивом. Холодным.

А это уже после обеда, философское напутствие и пища на этот раз уже к размышлениям: деревенское кладбище. На надписи «Panteon № 3 Copala». Copala — это название деревни. Всё думаю, у них что, ещё два пантеона есть? №1 и №2? Так и не разгадав загадку, возвращаюсь на шоссе.

А оно поднимается всё выше и выше к облакам,

...а мы тем временем уворачиваемся от фур, на слепых поворотах совершенно без зазрения совести залезающих на встречку.

Вот таким примерно образом.

И при этом ни одного — я повторяю, НИ ОДНОГО!!! — прямого участка длиной более 70 метров. Хотя один всё-таки кажется был. Протяжённостью аж 110 метров.

Впрочем, вполне понятно, почему. Дорога идёт по хребтам и через ущелья.

Через тропик Рака...

...при пристальном внимании местного населения.

И хотя красота, конечно же, неописуемая, но постоянное круть-верть рулём с упреждающим отскоком от встречных на поворотах начинает утомлять.

Кривая всё никак не выпрямляется…

Хотя являет очарованному взору непрерывный ряд красот.

Помню, паровозом я позавчера уже был. Теперь что, самолётом в облаках стать, что ли?

Но вот старое шоссе заканчивается и въезжаем на новое, недавно построенное!

Внимание на термометр: он не испорчен. Это действительно 12°С. В Мексике. В июле.

Ещё надо добавить, что наверху, в горах, вернее, уже на плоскогорье, после всех этих извивов, извилин и поворотов, дорога стала ровней и прямее. Но тут же пошёл дождь, и температура была 11 градусов по Цельсию. Вот вам и Мексика в июле!

Но вот дождь кончился, тепло опять стало (около двадцати), и началось новое, недавно построенное шоссе. Его строительство было частенько видно со всяких верхотур, причём в стадии окончания. Сейчас оно открыто полностью. К слову, темпы строительства дорог и не только в Мексике поражают. Да, много бедности. Но все хотят работать, работают и страна меняется к лучшему прямо на глазах.

А пока я еду, рассуждая про себя о новых дорогах, бензин подходит к концу. Я-то думал, на новом шоссе заправки есть! Вижу впереди одну... ан, нет! Это пункт законного отъёма денег за въезд, а не заправка. Ребята-кассиры объясняют, что до самого до Дуранго заправок не будет. Вот и прилетела крупная такая птица под названием обломинго...

«Что делать?» — думаю. Как вы сами догадались, вопроса «Кто виноват?» я себе не задавал. Дураков нет, кроме yours humbly. Но кассир, проникшись ситуацией, намекает в сторону припаркованной скорой помощи, которая была на дежурстве — они там постоянно дежурят в ключевых точках на случай аварий, чтобы не гнать за сотню километров из города.

«Мы вообще в Мексике или где? У нас менталитет схожий или что? Мы вообще друзья или как?» — проносится у меня в голове, пока, как истинный мексиканец, припарковав своё авто на встречке и под углом (чтобы выезжая не сдавать задом), иду в сторону амбуланцы. Эти же самые мысли, но на испанском, по-видимому, одновременно залетают в головы и водиле, и дежурному врачу скорой. При этом они явно по достоинству заценили мои парковочные манеры.

— «Не гринго», — подумали они.
— «Точно не гринго», — подумал я.

Это решило вопрос. Даже слов не потребовалось. Кивок в сторону амбуланцы (типа мол, есть?), и соответствующий кивок в ответ (типа, найдём). За две секунды их водила сам перелил из бака в канистру, а из канистры в бак. Уже мой. Деньги магическим образом испарившись из моего кармана, материализовались в кармане доктора как главного по тарелочкам. Высокие договаривающиеся стороны остались очень довольны друг другом, особенно после выдачи сувенирных матрёшек и прочей сувенирной лабуды (которую я всегда вожу с собой на всякий случай).

А я ещё раз убедился, что Мексика — это наша страна, и плохого с русским человеком здесь случится просто не может. Ну, конечно, если он не немец.

Горы стали плоскогорьями, затем их сменили высокогорные (относительно, конечно) равнины. Леса постепенно исчезают...

И остаётся степь (смотрите карту климатических зон Мексики).

Въезжаем в окрестности города Дуранго.

Милый город, только как-то непривычно пусто на улицах. Куда они все подевались?

А пока я искал отель, вдруг — за одну минуту! — город из сонного и пустынного вдруг превратился в бурлящий, кричащий, веселящийся, многодецибельный карнавал! Из проезжающих, вернее, стоящих в мгновенно образовавшейся гигантской пробке машин (я парковался) протягивались руки, люди с чем-то поздравляли, спрашивали, откуда такой с акцентом взялся, потом из открытых окон протягивали рюмочки и наливали текилу или ещё, а красавицы сеньориты тянулись поцеловать и целовали при полном попустительстве сопровождающих кабальеро! Всё объяснилось просто: закончился футбольный матч, в котором Мексика выиграла что-то в юношеском чемпионате мира. Хорошо ещё, что это был не главный чемпионат, который мундиаль. Мне просто сказочно повезло.

Глава одиннадцатая, в котором автор наступает на те же самые грабли — хотя и с тем же позитивным результатом

Дураков учить надо. Граблями. — Как на ходу за рулём поедать фрукты, и всё вокруг не запачкать — 130 в зоне 40: что делает мексиканский полицейский — Guanajuato, my love

А наутро я понял, что горбатого только могила исправит, а дурака сто раз учить надо, пока не научится. И в самом деле, ну почему, почему я не заправился в Дуранго, хотя бензина оставалось едва на 50 километров?!

Не заправился. Потому что привык, что этих заправок в Мексике хоть пруд пруди. Вот еду, а бензина снова ноль. На последних каплях доезжаю до заправки — а она на ремонте! Слов нету, но еду дальше и уже только на парах остатков бензина доезжаю до следующей. Испускаю вздох облегчения, но... бензина нет! Вообще! И когда привезут, неизвестно! Слов у меня уже не было. Одни препинания.

Но что делать — анализирую ситуацию. См. предыдущую главу, всё повторяется вплоть до мельчайших деталей, только вместо амбуланцы — разнорабочие при заправке. Результат аналогичен, вывод тот же. Тихо, испуская пар из ушей, еду дальше.

Несколько часов езды по полупустынному плоскогорью. Ничего особо интересного, кроме завода пива «Corona» не встретилось.

Здесь делают пиво «Corona».

Еду себе, еду… Фруктов хочется, и вдоль шоссе лавки фруктовые везде. Но как подумаешь, где и на чём их (не лавки, фрукты) резать, чем и на чём их есть… сок будет литься на рубашку и на брюки, пальцы станут липкими и извозюкают и руль, и все ручки, и кнопки, и всё, что только рядом не окажется… Нет, такого нам даром не надо!

Но как же я недооценивал мексиканский сервис! Вконец одурев от изобилия продающихся свежих фруктов на обочине, всё же не выдерживаю и подъезжаю к одному прилавку. Как и положено, кабальеро в шляпе и отдыхает на стуле, а его сын с дочкой работают: радостно и улыбчиво спрашивают, чего сеньор изволит. Синьор вообще-то изволил бы и папайи, и дыни, и ананаса, но выбирает наименее пачкающуюся и наиболее лёгкую в смысле порезать на капоте и съесть фруктину: арбуз. (И прошу некоторых не указывать, что это ягода. Сам знаю. Но здесь это будет фруктина, потому что нефиг). И сеньор тыкает в неё пальцем.

Тут я испытал очередной шок от Мексики, и опять насквозь положительный: пока сеньорита зажигательно играла глазками, её брат берёт арбуз, отрезает половину, режет на дольки, затем на куски… Я, не понимая ещё, что к чему, с удивлением на этот процесс взираю. А парень отделяет корки, мякоть режет на кубики, ссыпает в пластиковый стаканище размером так на литр — и вручает его мне вместе с пластиковой вилкой, бумажными салфетками и пакетиком для мусора. Вид у меня в этот момент, наверно, был совершенно идиотский, и молодую сеньориту от души повеселил.

Вспоминаю бессмертного Печкина с его знаменитым: «Смотрите, куда техника дошла!» — только здесь-то из техники всего лишь нож и пластиковая посуда… И желание.

От такой цивилизованности я вконец одурел и, радостный, взял ещё и дыни, и папайи, и ананасов, и долго ещё на ходу пластиковой вилочкой подцеплял куски и отправлял в рот. И ни капли на рубашку или брюки не упало. Вот.

Пришоссейная лавка с фруктами: очередной шок от Мексики, причём опять насквозь положительный

Это местные трущобы. Кольцевая вокруг города Aguascalientes. Но какие они симпатичные, однако!

Местное население правилами перевозки пассажиров не заморачивается (провинциальная дорога Леон — Гуанахуато).

А они (пассажиры) подчас и не спрашивают (уже в городе).

Вот так выглядят обычные мексиканские платные шоссе. Не удивительно, что разгоняешься на них для себя незаметно и едешь быстро. Вот и я так, еду себе спокойно и просто замечтавшись не замечаю, что где-то там впереди — то ли КПП, то ли пункт оплаты, а, соответственно, перед ним серия знаков ограничения скорости: 100, потом 80, потом 60, потом 40. А я как летел под 130, так и лечу.

На этот вопиющий с моей стороны кретинизм живо реагирует федеральный полицейский. Обычный вопрос: «Куда так спешил?», и стандартный, тупой, но совершенно правдивый в этом случае ответ: «Извините, знака не заметил», потихоньку перерастает во вполне дружелюбное кто и откуда. Что уже приводит к вполне мирным и естественным расспросам и разговорам: он спрашивает о том, где я уже побывал, что понравилось, а что нет, какие планы, куда направляюсь по ходу вообще и сегодня в частности, и рассказывает — сколько у него детей, в каком университете учится старший, за кого выходит замуж средняя и почему вчера проиграл его любимый футбольный клуб этим уродам из Гвадалахары.

Дело же происходит на шоссе между Агуаскальентес и началом объездной вокруг Леона, чуть до последней не доезжая. А после Леона я намеревался ехать через Ирапуато в Морелию, про которую я где-то читал, что это весьма приятный город с красивым центром в колониальном стиле.

И только я об этих своих планах рассказал, офицер говорит: «Ты слушай лучше сюда. В Морелию я тебе ехать не советую, нечего там делать, если ты просто турист. Нет, городок конечно неплох, но ничего уж такого особенного там нет. А вот ехать тебе надо вот куда: через 70 км после Леона свернёшь налево, в город Гуанахуато (Guanajuato), а затем, если время будет, в Долорес Идальго. Это два самых красивых города во всей Мексике, уж ты мне поверь».

Естественно, я ему поверил, ни минуты для этого не раздумывая. А вы что бы сделали на моём месте? Конечно же, одного для всех решения нет — каждый поступает согласно своему характеру и обстоятельствам. Но именно поэтому я никогда не бронирую гостиницы, и всегда готов к мгновенному изменению предполагаемого маршрута. И поменял свои планы легко. Единственно подумал, что он из-за может патриотизма (типа, сам оттуда) всё же приукрасил насчёт самого красивого города всей Мексики. Но нет, это оказалось абсолютной правдой. Гуанахуато просто замечателен! Доказательства внизу в фотографической форме.

Подъезжаю к этому городку. Уже очень приятный вид.

Дальше — ещё лучше.

И действительно, очень красивый город оказался.

Очень интересно, что под городом проходит около дюжины тоннелей. Они разной длины, от пары сотен метров до пары километров, и связывают между собой не только разные районы города, но и с шоссе в другие города. Это просто исключительно удобно! А объясняется это тем, что город стоит на старых серебряных рудниках, и часть старых тоннелей не засыпали, а приспособили для проезда современного транспорта, решив таким образом проблему пробок.

Тенистый, с парками и аллеями

Вот так по нему ходят городские автобусы.

А так — люди.

Есть свои институты…

… и театры.

…не говоря, конечно, о соборах.

Центральные улицы…

… и окраинные…

А вечером играют настоящие марьячис!

Прав был полицейский. Гуанахуато — самый красивый город в Мексике.

Глава двенадцатая, предпоследняя, в которой мы делаем крюк, чтобы заехать в Акапулько

Дорога к Тихому океану — немного о правилах вождения и кодексе поведения на дорогах — последние мили самые трудные — на ночёвку три часа! — переезд в Мехико Сити — Всё!

Можно было ехать в Мехико напрямик, поскольку самолёт завтра улетает в час дня. А можно было свернуть к этому самому городу Морелия, оттуда доехать до океана, добраться до Акапулько и уже там переночевать. Поскольку это название манило с детства и юности, решил, что семьсот вёрст — не крюк, иначе чего я там вообще делаю? Конечно, при таком раскладе вставать надо было в пять утра, но я чего сюда, спать приехал что ли? Вот решил, что дело стоит свеч и поехал. И не пожалел ни разу, хотя и со временем не рассчитал — а может сильно задержался два раза на поесть и один раз на ремонт объездной этой бестолковой Морелии.

Дорога к Морелии идёт через озеро.

Потом поднимается в горы. Поскольку это не очень главное шоссе, то по одной полосе в каждую сторону.

Обочины очень широкие и ровные, поэтому медленный транспорт едет, наполовину залезая на обочину.

А те, кто его обгоняет, спокойно едут наполовину по встречке.

И это никого не напрягает, ни полицию…

… ни большегрузы…

Здесь я промахнулся, увлёкшись фотографированием. Надо было по правой уходить, на Лазаро-Карденас. А я, как видите, остался на дороге в нетуда. Ничего страшного: через полкилометра разворот через осевую — и едешь, куда надо.

Вскоре после этого стемнело и выезд к океану был вне возможностей фотокамеры. Далее дорога до Акапулько (оставалось около 150 км) живописна, но окрестностей или океана я не видел из-за темноты. В Акапулько приехал в час ночи, прикольно, что все такси там — классические «жуки-фольксвагены». Ещё час — найти гостиницу, устроиться. Пошел купаться. Был шторм, везде висели красные флаги. Волны метров 4-5, приближаться не то, что не хочется, а просто страшно. Уволочёт, поминай как звали. Темень, волны, соль, океан… +35°С, влажность 100%. Побарахтался за какой-то скалой, даже остатки волн силы неимоверной. Песка полные плавки.

Жаль, что почти там и не побыл, место надо бы исследовать. Конечно, это курортный город, всё такое. Но ведь наверно, у каждого с детства или юности есть свои воспоминания о нём, то ли от одноимённой песни «Рикки и Повери», то ли от фильма «Невезучие», то ли от передач «Клуба Путешественников» с Сенкевичем, и впечатления эти были как от чего-то невообразимо крутого и недоступного, типа небоскрёбы и красотки с коктейлями на пляже. На самом деле это и так, только небоскрёбы эти уже сильно побиты временем. Поношенные, так сказать. Нет, конечно, бетонная башня на 30 с лишним этажей прямо на пляже всё ещё впечатляет, и из номера вид — закачаешься! Только то, что было крутым в семидесятых, уже на это давно не тянет. Представьте себе бетонную башню и шайбу интуристовской гостиницы и ресторана постройки начала семидесятых в вашем городе, которые ни разу не перестраивались: какими сногсшибательными и недоступными они казались тогда! А сейчас?.. Вот и здесь они понемногу доживают свой век, как модная когда-то красавица-актриса, состарившись, ещё силится чего-то напудрить, накрасить… ан нет — старость уже тут и видна всем и никуда от этого не деться.

Конечно же там прорва совсем современных отелей. Только я попал на одну ночь именно в такую башню — и нисколечко не жалею. Прямо как детская мечта сбылась. С оттенком грусти.

Тем временем спать оставалось всего лишь два часа. Встал в пять — надо ехать в Мехико-Сити, самолёт в час улетает. 430 км плюс на непредвиденное плюс на возможные пробки. Ещё раз впечатлился горными шоссе. Поскольку это уже рядом с Мехико, там по три полосы. И опять 12°С на термометре, через два часа после 35°! В июле. В Мексике. Ну об этом я уже говорил. А в Мехико — нормальная комфортная температура в 22 градуса без лишней влажности.

Это серпантин! Шоссе между Мехико-Сити и Куэрнавакой.

Мехико оказался очень большим, пробки, как в Питере. Чтобы не пропустить самолёт (времени оставалось немного), на подъезде к аэропорту взял такси. За ним и доехал до пункта сдачи машины.

Почти бессонная ночь плюс завтрак (по времени), но обед (по самочувствию) с тремя текилами и двумя бокалами пива в аэропорту (а чего, текила без пива — песо на ветер!) оказались идеальной комбинацией: в самолёт как сел, так и проснулся через десять часов беспробудного сна, во время захода на посадку. Всегда бы так летать.

Глава тринадцатая, последняя

Итоги

Рекомендую ли я ехать в Мексику? Да, обеими руками! Но если вы едете валяться на пляже, то не стоит заморачиваться, этого добра везде хватает. Гораздо интереснее посмотреть страну изнутри.

Мексика — наша страна! В ней чувствуешь себя как дома, невзирая на разное всё от языка до еды и погоды.

Потрясающее разнообразие природы, пейзажей, всего. Люди трудолюбивы, доброжелательны и отзывчивы. Русские — это им в диковину, угощают, наливают, дружат. Главное, ты — не гринго!

Дороги на пятёрку. С плюсом. Особенно меня поразили трёхполосные в каждую сторону горные (!!!) автобаны. И просёлки тоже очень даже на уровне. А строят новые какими темпами! Водители вежливы и спокойно-предупредительны. На узких дорогах сигнализируют о возможности обгона. Хамство отсутствует как класс. Несмотря на обилие знаков ограничения скорости, каждый едет по своим возможностям и это никого не напрягает. Заправок много, автосервисов тоже. Алкоголь за рулём без проблем, опять же каждый знает меру.

Гостиниц разного уровня много и везде. Бронировать не надо, проще приехать и остановиться там, где захотелось. Хорошие гостиницы среднего класса — 50-60 долларов. Еда вкусная, разнообразная и дешевая. Банкоматы есть везде, в том числе на всех заправках, деньги снимаются опять же без проблем. Карточки тоже везде принимают. Как всегда возил с собой НЗ в наличных долларах, но они не пригодились.

За шесть ходовых дней пройдено 4 000 км (было ещё два без машины). Ушло на бензин около 13-14 тысяч рублей, если перевести на наши деньги, и не помню точно, сколько на платные дороги. Наверно, тысяч пять в рублях. Но они (дороги, впрочем рубли тоже) конкретно облегчают и ускоряют. Например, тоннель в Акапулько: или пять минут по тоннелю, или сорок — по горкам. Понятно, что поездка не бюджетная. Билеты от Питера до Мехико — 42 000 рублей, ещё 200 долларов до Мехикали. Аренда автомобиля — это какую машину брать, и какую страховку. Я брал полную. Да ещё в кругленькую сумму встала оплата невозврата (one-way fee) в место аренды (об этом в тексте).

Во сколько обошлась бы вам такая поездка, можете легко подсчитать сами, исходя из этих цен. Разумеется, можно и машину поменьше, и ночлеги попроще вплоть до палатки, и готовить самим. Только стоит ли? («Каждый выбирает по себе. Женщину, коня или дорогу»).

Очень безопасно. Никаких даже намеков на проблемы. Это важно, т.к. у многих о Мексике есть совершенно неправильные представления. Это из той же оперы, когда о России и русских говорят так: «Ну ведь там, как известно, все пьют водку из самовара и при этом играют на балалайках». Хотя есть, и много, блок-посты, проверки и т.д. Но проверяют потенциальных перевозчиков наркоты с юга на север. Меня, например, при, с позволения сказать, проверках только один раз попросили из машины выйти и её осмотрели, а документов не спрашивали ни разу! А если вы турист и совсем даже никак не пытаетесь составить конкуренцию местным наркодельцам, можете жить совершенно спокойно. А вот если пытаетесь, тогда действительно за вашу шкуру не дам и старого ломаного стёртого песо.

И напоследок: фотографии делал стандартным Lumix-Panasonic DMS-LX-2 из ближайшего универмага, возраст у него уже лет шесть. Без обработки, поскольку не умею и лень.

Кажется, всё! Привет!