Теплые моря 2016: Черное и Азовское

Совершенно спонтанно мы решили рвануть на море. Эта идея вылилась в очередные 3500 километров и посещение нескольких диких стоянок на Черном и Азовском морях.

Остались ли бесплатные места на наших густо застроенных берегах? Читаем ниже.

За последние полгода мы намерзлись и намоклись в экспедициях: Новогодний Кавказ и Памир дались нам нелегко. Не хотелось больше никаких Северов, горных вершин и ледяных даже летом вод. Хотелось жары, релакса и тупки на пляже хотя бы дня на 3-4 (на большую тупку, как мы предполагали и оказались правы, нас не хватило бы). А тут еще наш товарищ Паша собрался на море и, как змей искуситель, зазывал на Утриш. Мы сдались почти без боя :)

Старт случился тремя машинами (наш Хентер и 2 Патриота) в ночь с субботы на воскресенье (02-03.07.16). Идея поехать в ночь была гениальной! Видимо, из-за закрытия Турции (ее, кстати, открыли как раз, когда мы были в этой поездке), а возможно и из-за ставшими непомерно высокими цен РЖД, поток машин в сторону юга был невероятный. По рассказам вернувшегося с моря в день нашего отъезда соседа, на трассе «Дон» нас ожидали заторы возле каждого пункта оплаты и еще 2-3 пробищи от 2 до 10 километров.

Ночь решила все эти проблемы: движение было плотным, но без пробок. Когда рассвело прямо на обочинах стали видны многочисленные палаточно-машинные городки. Народ кучковался на освещенных участках, возле заправок (иногда прямо за заборчиками метрах в 20 от касс), возле постов ГИБДД и просто на полянках, к которым были съезда с трассы. Не сказать, что мы часто ездим по «Дону» в летнее время, но столько ночующего таким образом народа еще не видели! Что это: люди осмелели и перестали бояться ночевать на трассах, такой сильный поток на море, или и то, и другое сразу?

За один присест мы отмахали чуть больше 1000 км, до моря оставалось еще 500. Второй перегон мы снова сделали ночным: нет пробок, меньше машин и прохладно. Вторая бессонная ночь далась гораздо тяжелее предыдущей. Не буду вдаваться в подробности, но дам совет: при таком раскладе надо полноценно высыпаться днем, а не купаться и валять дурака, как это делали мы.

Короче, в понедельник рано утром мы въехали в Дюрсо, а оттуда по грунтовке ушли в сторону Малого Утриша. Дорога эта неспешно проезжабельна для любого автомобиля, почти сразу, несмотря на знаки, запрещающие съезжать с основной дороги, начинаются дикие стоянки.

На каком-то этапе дорогу нам преградил КПП с дежурившими на нем пьяненькими казаками — дальше территория заповедника, и стоять там низяяя. Но мы и не собирались — ехали за Малый Утриш, о чем сообщили казакам и покатились дальше.

Малый Утриш порадовал нас магазином, работающим допоздна и наличием в нем холодного пива по гуманной цене. Дальше начался так называемый кемпинг в Широкой щели — куча палаток и машин, натыканные вдоль побережья на импровизированных стоянках. Расстояние между лагерями здесь оказалось совсем небольшое, а иногда его не было вовсе, места под деревьями, конечно, все заняты. Мы доехали до сероводородного источника (о нем я еще расскажу) и поняли, что побережье в этом году не просто заселено, а густо заселено, и нам это решительно не нравится. К тому же, возле места, где мы предполагали встать, развернулась кафешка — снующий взад-вперед народ и музыка умц-умц-умц днями и ночами.

Была выслана машинная и пешая разведки, которые донесли, что вставать лучше в следующей лагуне — туда могут добраться только полноприводные авто (вдоль кромки моря по камням или через крутой спуск по верху), или пешие (но пешие, как правило уходят в следующие лагуны). Так место было найдено. Конечно, об уединении и тени на стоянке речь не шла, но, все-таки, мы не стояли (и что немаловажно, не купались) друг у друга на головах.

Наш лагерь.

Над нами — реликтовые можжевеловые леса.

Именно из-за этих лесов в последние годы ведется сыр-бор с Утришским заповедником. Тут и экопосты, и незаконное строительство, и поджоги с прочими лесонарушениями. Если не вдаваться в подробности, то все очень просто — пытаются отжать чуть ли не единственное дикое место отдыха на Черноморском побережье (Крым не в счет). Говорят, в этом году меры мягче, чем в прошлом.

Следующие 3 дня мы крепко спали, вкусно ели, умеренно пили и очень много купались. Остановлюсь на некоторых бытовых аспектах лагерной жизни, которые, возможно, пригодятся другим отдыхающим.

Нормально существовать на побережье можно с рассвета до 9 утра и после 6 часов вечера, во все остальное время стоит жуткая жара, от которой спасают тенты и купание в море.

Причем тенты не помогают, если нет ветра, палатка не равно тент (в ней, как правило, душно). Ночами бывают довольно сильные ветра, нужно это учитывать, закрепляя тенты и палатки.

Днем тут не только нестерпимо жарко, но и нестерпимо скучно. Мы читали книги, которые предусмотрительно взяли с собой (да, бумажные!), дети научились играть в карты, взрослые вспомнили, как спать после обеда.

Любые развлечения хороши! Вот, к примеру, запуск пилотажки.

Летииит!

Днем мы смотрели в подзорную трубу на проплывающие корабли, а вечером в телескоп на звезды. Вы знаете, у Сатурна реально есть кольца,
а на месяце шикарно видны кратеры!

В середине дня находиться на открытом солнце опасно, я не знаю, что случалось с дамами (именно с дамами, мужики в этом плане умнее), что возлежали по 2-3 часа на пляжУ, но мы дискомфорт ощущали буквально через 10-20 минут и тут же бежали киляться в море, после чего прятались под тент.

Дураков, загорающих на южном солнце в зените, мало.

Встречались тут и нудисты, хотя по сравнению со следующими лагунами, их совсем немного. Однако надо быть готовым (и подготовить детей) к оголенным чреслам, а так же переодеваниям и загораниям не всегда красивых, но раскованных людей, без стеснения.

Основная движуха на побережье начинается после 8 вечера, когда на Большом и Малом Утришах начинают сверкать маяки, и зной сменяется прохладой.

Народ с дальних лагун идет в магазин и за водой до самой темноты. Причем пешие соседи не всегда рады джипперам, дескать, понаехали тут, мешают единению с природой!

С дровами на Утрише проблем нет: в окрестностях можно набрать сухих палок, а на побережье — топляка. Но если нужна длинная прямая дубина, для растяжки чего-либо, тот тут могут возникнуть проблемы.

Мы попали в какое-то волшебное время — нас жрали мухи, стандартные, вредные, которые кусаются в нашей полосе только в конце августа-сентябре и то не так яростно.

Это, конечно, не муха, но вид стремный. Вообще лес здесь издает массу звуков, не умолкающих ни днем, ни ночью.

Вход в море каменистый, «внутри» попадаются большие камни, так что нырять (особенно если кто-то кого-то подбрасывает и т. д.) нужно очень аккуратно.

В целом, берег довольно пологий, а вода прозрачная.

Кстати, насчет воды. Ближайшая пресная вода здесь — сероводородный источник, часто возле него образуется очередь, а вода набирается очень неспешно. Но мы, вообще, боялись этой воды! В прошлое посещение Утриша мы умудрились нарваться на так называемую «утришку», а по-умному — дизентерию, со всеми вытекающими из всех щелей последствиями. Так что воду мы привезли с собой, а посуду хоть и мыли в море, все равно потом ополаскивали.

Запасы питьевой воды мы смогли пополнить только в Варваринском святом источнике, что в одноименном селе.

Но до этого момента, нам (и даже детям!) успело надоесть откисать в море, бесконечно жрать и мотаться для развлечения в Абрау-Дюрсо за продуктами и вином. Короче, как мы и прогнозировали, сил хватило на 3 дня. Дальше мы собрали лагерь и двинулись через Широкую и Казенную щели, а так же один из северо-западных начал Большого Кавказа — хребет Навагир в сторону Сукко.

Дорога местами напоминала желоб, а также изобиловала большим количеством промоин и непросохших, несмотря на жару, луж.

Дорога оказалась самым настоящим горным серпантином.

Чтобы пополнить запас провианта, мы остановились в Сукко.

Раньше мне очень нравились приморские курортные городишки (городишки, села, населенные пункты — не важно). Они казались почти сказочными: закатное солнце, шелест морских волн, запах шашлыка и разливного вина. Ты идешь по улице и видишь вокруг радостных, беззаботных людей, они отдыхают и веселятся. Праздник каждый день!

Теперь я вижу другое. Может, это старость? Много-много туристов, снующих по душным улицам, они скупают все, что попадается на глаза на сувениры для родственников и друзей, которые остались сидеть в офисах и на дачах. Они много пьют и делают вид, что веселятся, потому, что отпуск максимум 2 недели в году и за это время нужно оторваться по полной, больше нЕкогда. Они честно копили на все это деньги целый год и теперь готовы спустить их на любые развлечения типа дельфинария и крокодиловой фермы — ведь так модно теперь рассказывать всем, кто захочет послушать, что ты не просто лежал пельменем на пляже, а осуществил культурную программу по округе! И несчастные местные жители, что стоят в пробках из-за обилия приезжих, и счастливые местные жители, что замутили любой даже самый нелепый бизнес на приезжих, и приезжие, выпрыгивающие из плавок, чтобы их вожделенный отдых казался полноценным... я больше не люблю приморские курортные городишки...

Мы максимально быстро проскочили Сукко, объехали Анапу и направились на Бугазскую косу. Вообще, на нашем пути была еще Витязевская коса (Анапская пересыпь) — единственная на Черноморском побережье коса с песчаными дюнами, но с этого года там возник военный полигон с пограничным постом, территорию окружили забором с колючей проволокой, и въезд туда теперь закрыт.

Обломала нас и Бугазская коса: узкую полоску суши, протянувшуюся между Бугазским лиманом и Чёрным морем за 4 дня до нашего приезда закрыли не только для туристов, но и для местных жителей — теперь рыбхозяйство разводит тут кефаль.

Двинулись дальше на Тамань. Таманский полуостров с севера омывается Азовским морем, с запада Керченским проливом, а с юга Чёрным морем.

Вид на Тамань с Карабетовой сопки, если приглядеться, то слева виден строящийся мост в Крым.

На Карабетову сопку нас занесло не случайно — это самый большой действующий грязевой вулкан Таманского полуострова. Высота Карабетки 152 метра, извержения происходят каждые 15-20 лет и сопровождаются гулом и взрывами.

Чтобы найти выход жидкой грязи на поверхность, пришлось изрядно поноситься по грунтовкам.

И вот они! Вулканы! Смотрятся эффектно, правда?

На самом деле их размер вот такой :)

Грязь по консистенции напоминает жидковатую теплую сметану. По мнению ученых, она обладает лечебными свойствами.

То, что представлено на фото выше, так называемые паразитные кратеры, нормальные кратеры имеют больше трех метров в диаметре.

Нам удалось найти такой! В середине что-то булькалось, а двухметровой палкой до дна достать не получилось.

Купаться мы в кратер не полезли, набрали грязи с собой и теперь будем дома лечиться ею решительно от всех болезней :)

Сначала хотели встать на косе под Таманью, но место нам не понравилось — вокруг много рыбаков и ветрено.

А еще тут море было с водорослями и мутью.

Решили ехать дальше на Темрюкский залив Азовского моря.

Успели как раз к просмотру шикарного заката.

Небо сегодня окрасилось нереальным желтым цветом!

А к ночи разыгралась маленькая буря, дети были в восторге!

Лагерем мы встали возле мыса Пеклы.

Неподалеку есть платный грязевой вулкан, вправо от него — заросли кустарника вдоль обрывистого берега, а слева мы нашли спуск почти до самой воды. Машины и палатки поставили метрах в 10 от берега на траве, на ужин расположились у кромки моря.

Спуск на это место возможен только на полноприводах, подъем в мокрую погоду может стать проблемой даже для них. Побережье пустынное, ракушечное. Море мелкое и вроде как чуть холоднее Черного.

Азов в этом месте показался мне живописнее Утриша, добавляли колорита волны и ветер, но с точки зрения купания Черное море вне конкуренции.

На следующий день решено было вернуться чуть назад, что бы посетить магазин при винном заводе «Фанагория» (вчера он был уже закрыт).

«Фанагория» выпускает натуральные сухие, полусуладкие, десертные вина, коньяк и фирменный бальзам «Фанагория», настоянный на 26 лекарственных растениях и финике унаби (жожоба), выращенном в собственном саду.

Марочные вина и коньяки выдерживаются в подвале в бочках из 80-летнего кавказского дуба.

Название свое предприятие получило от древнегреческого полиса Фанагория, основанного здесь в 542 до н.э. Самые древние из найденных здесь виноделен датируются III в. до н.э. Из всех винзаводов края, только на «Фанагории» открыт керамический цех, в котором изготавливаются сувенирные копии древнегреческих амфор для бальзама (в центре).

Фирменный магазин порадовал демократичными ценами (от 150 рублей за бутылку) и обилием скидок. Вино в тетрапаковской упаковке никакое, фирменный бальзам вкусненький, шампанское мне понравилось и классно, что отсутствуют отдушки, которые обычно бьют в нос, как только вскрываешь недорогую бутылку. Короче, всем рекомендую!

На самом деле виноделен в Краснодарском крае полно, если посещать каждую, то можно замутить алкотур на месяцок :)

Дальше мы отправились на Ейский полуостров на Должанку. Почему именно туда? Потому, что слишком много наших знакомых когда-то восхищались этим местом и нам было банально интересно.

В станицу Должанская мы приехали уже вечером и сразу покатили на косу Долгая. Почти сразу нас смутили таблички о том, что это все ландшафтный памятник природы Краснодарского края и очень приличный поток машин. Мы довольно долго пылили среди многочисленных платных кемпингов, домов отдыха и прочих платных заведений пока не уперлись в преграду в виде перекопанной и заваленной блоками дороги. Здесь можно было оставить машину и бесплатно поставить палатку, пройдя вперед метров 100. Народу было до фига, нет ДО ФИГА! Идея ночевать вдали от машин нас не прельщала, и мы уже начали подумывать вернуться в платный кемпинг, но место нашло нас само. Оказалось, что наглость — второе счастье: на пляж возле проката серфов, отгороженный рвом от дороги нашелся съезд, а стоящие там джипперы сказали, что обитают тут вторые сутки и никто их не гонит.

Мы встали рядом с видом на Таганрогский залив.

Повторюсь, народу очень много: тут и катание на бананах, и моторки, и водные мотоциклы, и машины, ездящие за спиной по дороге, и музыка из окрестных баз отдыха, и, конечно, серферы.

Для серферов тут раздолье, говорят, что ветер есть практически всегда.

Василий тоже решил катнуться, а мы с детьми пошли гулять по косе.

Коса Долгая отделяет Таганрогский залив (слева) от Азовского моря (справа). О ландшафте и густоте населенки можно судить по этому фото.

Кстати, берег здесь довольно приятный — мелкий ракушечник, но везде понатыканы таблички, что купаться запрещено.

Дети на самом кончике косы. За их спинами сходятся солёные воды Азовского моря и пресные воды Дона.

На Должанку я больше не хочу, если вы не серфер — делать тут нечего.

Пора было возвращаться, до дома отсюда 1200 километров, которые мы преодолели за один присест без смены водителей.

Краснодарский край — благодатный край, тут и бескрайние поля с новейшей техникой, и вино, и овощи-фрукты, и шикарный асфальт.

Асфальт мы особенно оценили на контрасте с Воронежской областью — как пересекли границу, до Азова пошли сплошные колдобины. А дальше вновь трасса «Дон», которую мы проскочили без пробок и особого напряга. Через 12 часов загорелые и накупавшиеся мы были дома.