Из России в Индию за рулем собственного авто. Спасибо, что живой

• Часть 1: Россия — Монголия
• Часть 2: Пустыня Такла-Макан, заоблачный Тибет, зеленый Юннань
• Часть 3: Лаос, Таиланд
• Часть 4: Мьянма (Бирма)

«За рулем? В Индию?» — удивлялись наши знакомые. Мы очень трепетно и долго готовились к Индии. Страна необычная и ни на что не похожая. Не проехать по Индии просто нельзя. Хотелось захватить все самое интересное. Маршрут был выбран с востока на запад с заездом в горный Дарджилинг, через ряд интересных мест до Агры, а потом до Дели. После столицы мы должны направиться на север, подняться высоко в Гималаи, в неспокойный штат Джамму и Кашмир, и, выписав дугу, опуститься на юг до города Амритсар. Здесь главный (а для иностранцев единственный) погранпереход из Индии в Пакистан. Все бывавшие в Индии друзья беспокоились прежде всего о дорожном движении. Мы же чувствовали себя спокойно, нам казалось, что после Китая и сумасшедшего муравейника во вьетнамском Хошимине нас вряд ли чего-то сможет удивить. Но мы сильно заблуждались... То, что мы увидели за рулем на дорогах в Индии, было просто непередаваемым.

Первые километры

Покинув Бирму, мы попадаем в индийский пункт пропуска. Военные с автоматами поверхностно досматривают наши авто и переписывают данные паспортов в огромную, старую тетрадь.

После — таможня. Мы немного волнуемся, ведь это наш первый опыт прохождения границы с сarnet de passage (CPD), специальным таможенным документом, гарантирующим, что мы не оставим наши авто в Индии. Для получения этих документов за каждый внедорожник внесен приличный денежный залог в Российской Автомобильной Федерации. Нужно оформить все правильно, иначе залог могут и не вернуть. В течение часа все документы сделаны, сотрудники даже не выходят из здания взглянуть на наши авто. Разумеется, внутрь вообще никто не заглядывает. Теперь можно двигаться вперед, мы в Индии!

Первое, что сразу бросается в глаза — разбитая дорога, рой желтых мотороллеров такси и грязь повсюду.

Буквально в километре отсюда Бирма, природа та же, погодные условия тоже, но здесь все иначе. Следующий месяц мы будем двигаться только по левой стороне дороги, до самого Ирана. Через несколько километров нас встречает второй военный пост. Заглянув в машины, военные охают: чтобы все разобрать и досмотреть, потребуется с час. Для соблюдения формальностей ребята выкладывают некоторые сумки на ленту досмотра. В это время главный военный на посту дотошно выпытывает цель нашего визита. Вскоре он убеждается, что мы действительно те, за кого себя выдаем, дает несколько ценных советов. Один из них удивляет: «Не берите минеральную воду в бутылках в гостиницах, покупайте только известные марки». Немного позже мы поймем, что совет был дан не зря.

До первого большого городка Импфал, столицы штата Манипур, около 150 км. Дорога горная, узкая, извилистая проложенная в смеси глины и горной породы. Продолжается дождь и дорога начинает «плыть».

То здесь, то там перед нами скатываются камни, осыпается яркая глина. В какой-то момент без того небыстрое движение останавливается... Впереди серьезный обвал, его расчищает дорожная техника. Вода на глазах подтачивает хлипкую дорогу. Темнеет быстро, после 5 вечера солнышко прячется за горами. Мы на высоте 1700 м, на улице резко холодает, мы медленно пробираемся по узкой дороге.

Не хочется подъезжать близко к краю, местами вода промывает край дороги, туда легко можно свалиться. Постоянно встречаются check points (блок посты). Чаще всего военные, заслышав, что мы из России, расплываются в улыбке со словами «welcome to India» и мы беспрепятственно проезжаем.

Ближе к полуночи мы в Импфале, городе наводнённом военными.

Мы готовы увидеть военных в Джамму и Кашмире, здесь давняя история конфликта с Пакистаном. Но почему так много вооруженных людей в этом штате, нам непонятно. Есть только одна догадка, связанная с тем, что на севере Мьянмы много неподконтрольных областей «золотого треугольника», связанного с торговлей опиумом. О том, что в Импфале не очень спокойно, мы понимаем по той заботе, которую нам оказывают в отеле. До парковки идти пять минут, но нам, несмотря на наши возражения, дают охранника, который проводит нас по ночным улицам.

Уроки вождения по-индийски

Попав за руль в Индии нужно забыть все, что ты знал до этого. Учись водить на индийский манер, иначе тебе не выжить. То, что творится на улицах городов и деревень, иначе чем «адский хаос» не назовешь. Все едут по разным полосам, невзирая на встречное движение, поворачивают из любого ряда куда захотят, на дороге лежат животные, мечутся люди, едут рикши, протискиваются авто.

Обычная улица

Пассажиры едут внутри авто, на подножках, на крыше. Все беспрестанно сигналят. Содом и Гоморра на современный лад. Сначала мы сильно нервничали, временами громко ругались, временами грозили в окно. Пока не осознали одну простую истину: не нужно плыть против течения, нужно плыть по нему. Желательно умеючи. Если приглядеться к этому хаосу, то можно понять, как это работает.

Прежде всего нужно забыть про рядность движения, совсем. Двигаться можно в любом ряду, в котором тебе удобно. Представьте себе четырехполосное шоссе. Две полосы в одну сторону, две в другую, разделены бетонными блоками. Мы уверенно движемся с приличной скоростью по нашей стороне. В какой-то момент я отвожу глаза от дороги на несколько секунд глаза, поменять музыку. Когда я поднимаю глаза обратно, я вижу перед собой грузовик летящий мне прямо в лоб. Как он здесь оказался? Это же наша полоса! Едва успеваю перестроится в соседний ряд и предупредить остальных по рации. С этого момента, мы понимаем, что нет ничего запретного на дорогах Индии.

На этом шоссе машин почти не оказалось

На автострадах мы будем ежедневно встречать машины, двигающиеся так, как им захочется. Через неделю мы вообще не будем находить в этом, чего-то предосудительного. Если человеку так удобно, то почему мы должны ему мешать? Мы находим это уже даже интересным, берем и периодически сами проезжаем во встречке на разделенном шоссе. Никаких проблем — мы уже свои. Не нужно ехать в левой полосе, это самая опасная и непредсказуемая полоса. Она постоянно занята транспортом, скотом, играющими детьми и теми, кто внезапно решил припарковаться.

Это школьный автобус

 
Даже дети ездят на крыше

Нужно остерегаться всего живого на дороге, оно непредсказуемо. Люди, коровы, овцы, собаки, дети живут на дорогах Индии. Они абсолютно не чувствительны к сигналам гудка. Даже если мимо них в 10 см пролетает авто на огромной скорости, никто не дрогнет. Поворотниками здесь не пользуются по их прямому назначению. При приближении к авто сзади, нужно посигналить, дабы предупредить о маневре, иначе впереди идущий транспорт легко и непринужденно может перестроится, зеркала здесь не используются вообще.

Спокойно остановиться в Индии сложно. Сразу окружают местные

Из-за постоянных сигналов на всех дорогах стоит невыносимый ор, к концу дня начинает болеть голова. Именно поэтому все живое на дорогах привыкает к этим звукам и почти никак не реагирует. Мы ежедневно радовались установленным пневматическим гудкам, они работали существенно лучше и частенько нас выручали.

Наши авто всегда вызывали интерес

Езда ночью по Индии — плохая идея. Темнота делает движение куда опаснее. Все то, что ползает по дороге, шевелится и лежит на проезжей части, становится невидимым. Шансы поймать темную коровку или хорошо загорелого человека сильно выше ночью. Мы как могли старались этого избежать, но далеко не всегда это получалось. Именно ночная езда выматывала больше всего.

Дорожные знаки? Их почти нет.

Только ближе к столице и только на больших трассах. Радовало, что были хотя бы информационные указатели, без них было бы совсем тяжело. Как таковой дорожной полиции на дороге нет, я даже не представляю, сколько бы понадобилось полицейских для наведения порядка. Как правило, встречаются блокпосты, где могут посмотреть твой паспорт, а в населенных пунктах порядок олицетворяет человек в повидавшей в этой жизни многое форме с... деревянной палкой в руках.

За три недели езды мы увидели единственную полицейскую машину с радаром. Это было на подъезде к Дели.

Один из городков в штате Наголенд

В Гувахати, столице штата Ассам, ранним утром мы двинулись из центра к выезду из города. Вдруг на одной из оживленных улиц нам стали все энергично махать руками. «Sir, this is one way street» (сэр, это односторонняя улица,) — изрек один из более-менее англоговорящих жителей. В ответ мы только залились хохотом. Односторонняя, и что? Кого это в Индии может остановить? Разумеется, никаких знаков нет, здесь просто все знают, что это односторонняя улица. Беспрепятственно проезжаем дальше.

Разнообразие автомобильных брендом на дорогах Индии невелико. Как правило это местные марки: Tata, Maruti, Mahindra, Hindustan. Грузовики как правило ярко разукрашены, на каждом неизменная надпись «All India permit».

Над кабиной обязательно самодельная надстройка. Нам кажется, что это попахивает «цыганщиной», но это пока кажется, в Пакистане мы увидим настоящие произведения искусства, там раскрашивание авто просто культ. Крайне редко встречаются иностранные марки, но это как правило ближе к столице.

Слова «безопасность» и «Индия» вообще плохо совместимы. Пассажиры ездят везде: на крыше авто, цепляются сбоку, сзади.

В салон обычного внедорожника легко входит 10-12 человек. Многие передние сидения внедорожников сделаны в виде единого «дивана», что позволяет спокойно ехать вчетвером на одном ряду с водителем. Сначала мы думали, что на крыше сидят «зайцы», но позже узнали, что места наверху вдвое дешевле. Апогеем был детский школьный автобус, который вез школьников на собственной крыше. Шлемы, разумеется, не использует никто. Индия уверенно лидирует в мировом рейтинге по количеству погибших и раненых в ДТП.

Габариты наших внедорожников были проблемой. Несколько раз мы заезжали в настолько узкие улочки, что казалось — это тупик. Выбираться было мучительно трудно, приходилось вплотную расходиться со встречными.

 
Гугл опять завел нас...

 
Еле разошлись

Езда по Индии — замечательный материал для ТВ репортажа:

Навигация

Индия — вторая по населению страна мира с населением далеко за миллиард. Территория страны заселена очень плотно, за исключением высокогорных районов. Нам нужно не заплутать в этом лабиринте.

 
Любая остановка и сразу толпы. В этот раз детей

Для ориентации мы использовали: бумажные карты, Open Street Maps на платформе Андроид с загруженными картами каждого штата, Google maps. Все это координировалось с нашим индийским знакомым путешественником Раджем, живущим в Дели. Как правило, проехать можно по любому из маршрутов, проложенному либо по карте, либо по навигационной программе. Вопрос в том, как долго это будет.

Здесь человеческий фактор был очень важен. С утра я согласовывал с Раджем планируемый маршрут, он предлагал свои варианты. Однажды нам не захотелось ехать лишние 100 км на предложенном Раджем маршруте. И очень скоро мы об этом пожалели.

Мешать гудрон можно и просто ногами)

Фото на пункте оплаты — всегда!

Было решено положиться на навигацию от google, тем более что она вполне реалистично предсказывала пробки и рассчитывала время маршрута. До определенного момента все было хорошо, навигация нас бодро вела по большим и средним дорогам. Как вдруг на очередном предлагаемом повороте мы остановились. Узенькая дорожка уходила густонаселенный квартал, где проезд был делом маловероятным. За окном на распев звучал призыв муэдзина к молитве — мы в мусульманской части штата Ассам, рядом с Бангладеш. Решаем не ехать в узкий квартал, а проехать по широкой главной улице. С каждой сотней метров количество пешеходов растет в геометрической прогрессии. Через несколько минут мы движемся в плотнейшем потоке пешеходов, моторикш, повозок, мотоциклов, велосипедов, животных. Глядя через лобовое стекло, я не верю своим глазам. Как мы едем? Этого просто не может быть, мы сейчас просто встанем! Внедорожники буквально протискиваются через эту хаотичную массу.

 
Хьюстон, у нас проблема... Нужно ехать не понятно как и где

Окна открывать страшновато, на нас смотрят суровые мужские лица, строгие женщины в хиджбах, вплотную проезжает мотоцикл, на котором сидит гражданский с «Калашниковым» в руках. Страх перед неконтролируемой толпой где-то совсем рядом.

Несколько километров мы с большим трудом пробираемся в течение часа. Тихонько радуемся силовым бамперам, ибо впереди периодически кто-то стукается о наши авто.

Уже затемно выбираемся из городка. Куда же теперь нас поведет навигация? Срочно прошу помощи у Раджа, благо мы теперь постоянно онлайн. Оказывается, сегодня большой праздник, поэтому все выходят на улицы. Радж говорит, что уже поздно и лучше нам «укрыться и переночевать в какой-нибудь школе или гостинице». Но мы уже осмелели и едем без остановки. Вскоре мы в другом небольшом городке.

Уже поздно, и огромной толпы не видно. Зато теперь мы начинаем блуждать по совершенно непонятным местам. Движемся по узким улочками, протискиваемся через стройку, на каждом повороте навигация бодро рапортует «сейчас поверните направо на национальную дорогу Н71». Дорогу? Да это же подворотня! Задевая антенной низкий проезд, двигая какие-то телеги, через горы мусора, через железнодорожные рельсы мы выезжаем на местный рынок и далее за город. Немногочисленные жители провожают нас молчаливыми взглядами, от которых становится не по себе. Не стоит больше так экспериментировать с навигацией, по крайне мере в Индии.

Про чай

 
Впервые в жизни вижу, как растет чай

На третий день нашего пути, в штате Ассам, вдоль дороги появляются огромные плантации какого-то кустарника. Пока мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на такие мелочи, пока мы не встречаем сборщиц чая. Дикий восторг, мы все высыпаем из машин, пугая нескольких совсем юных сборщиц прекрасного продукта. Все мы в теории знаем, как и где растет чай. Но это тот самый момент, когда можно воочию увидеть и само растение, и то, как его собирают. Женщины с огромными мешками за спиной методично обрывают верхние листочки кустов, заливисто смеясь, когда мы их вблизи фотографируем.

Мы очень сильно отвлекали сборщицу, то фото-, то видеокамерами. В итоге она решила делать работу с серьезным лицом

После того, как мешки наполняются, сборщицы идут на пункт сдачи. На весах приемщик взвешивает сбор и отправляет его на переборку. Здесь, на широком столе сорванные лепестки проверяются уже мужчинами сортировщиками и упаковываются в большие мешки, которые тут же складывают в грузовик.

 
Чай собран. Теперь нужно его взвесить

Сложно удержаться и не сорвать таких же зеленых лепестков. Через неделю они высохнут, и мы получим настоящий черный крупнолистовой чай. Ассам это чай среднего уровня, самый дорогой и изысканный растет в Дарджилинге, туда у нас и лежит дорога.

Поезд на Дарджилинг

Первые три дня наша мобильная связь не работает. Телефоны видят несколько сетей, но не могут подключится ни к одной. Единственный канал связи это wi-fi в гостинице. Мы через друзей заваливаем запросами МТС, почему же так? 6 номеров разных владельцев одновременно не могут просто так не работать. Служба поддержки отвечает, что со стороны российского провайдера все хорошо, проблема на индийской стороне. Действительно, номера других российских операторов тоже отказываются работать. Чуть позже мы узнаем, что в штатах Манипур, Наголенд, Ассам, Джамму и Кашмир роуминг технически заблокирован индийскими властями по соображениям безопасности. Не все индийские провайдеры работают в этих штатах. Первая ласточка связи случилась по дороге на Дарджилинг. Один из телефонов ожил! «Добро пожаловать в Бутан» гласила смс...

Дарджилинг, известный индийский городок, находится в одном из самых узких мест Индии. Перешеек зажат между Бангладешем на юге, Непалом и Бутаном на севере.

Эти горы — уже Бутан. Самое узкое место на индийской карте

То, что мы приближаемся к самому узкому месту, мы понимаем по внезапно пришедшему смс. Мы в считанных километрах от границы с этой страной. Горная гряда, виднеющаяся в десятке километров — уже территория Непала.

Нам нужно подняться на 2000 м, город находится в горах. Раньше здесь был далекий и уединенный одноименный монастырь . Англичане облюбовали это место и построили здесь небольшой город, как курорт для отдыха в прохладе гор от индийской жары. Первый суперинтендант, доктор Кэмпбэл, решил попробовать здесь высадить чайные кусты. Так были созданы чайные плантации, ставшие одними из самых известных в мире. Путь в Даржилинг нелегок, особенно последние 50 км.

 
50 км такой дороги. Иногда еще и хлеще

Пролетаем деревню, где жил известный философ Рабиндранат Тагор, и медленно едем вверх. Дорожка невероятно извилиста и узка, много поворотов на 180, 360 и даже 720 градусов. На большей части дороги разъехаться двум авто не представляется возможным. Вперед отправляется самый легкий, малозагруженный Hilux. Двигаясь в двухкилометровом авангарде, Эльшан предупреждает о сложностях маршрута и редких встречках. Это оказалось очень полезным, ибо у нашей 80-ки угол разворота велик, и трогаться в гору с таким уклоном ей очень непросто. Отрезок в несколько десятков км мы преодолевали более 2,5 часов, и это того стоило. Из города открывается прекрасный вид на третью по величине вершину миру Канченджангу, лежащую на границе Непала и Индии.

 
Третья по высоте гора мира. Канченджанга

Дарджилинг ютится на горных склонах.

 
Все как везде в Индии

Обычный горный городок, с не совсем обычными традициями.

Здесь много чего осталось с колониальной эпохи. Нам же интереснее всего проехать на настоящем паровозе. Это раритет конца 19 века, работающий на угле, один из самых старых действующих паровозов в мире. Поскольку в горах свободного пространства немного, инженеры решили сделать минимально широкую колею, около 50 см, из-за этого сам паровоз выглядит немного игрушечным. Колея проходит через весь городок и спускается дальше по горам вниз. На станции нужно купить билеты и дождаться 15:00.

Паровоз ))

Пока мы рассаживаемся по вагону, кочегар усиленно забрасывает топку паровоза каменным углем.

 
Все как 100 лет назад

Раздается оглушительный паровозный гудок, и состав, подрагивая, начинает движение вперед. Не стоит высовываться в окно, ибо легко можно остаться без головы. Вагон проходит впритирку к зданиям, иногда до стены буквально 20 см.

 
Езда в опасной близи никого не удивляет

Часть маршрута лежит по главной и без того узкой улице города, временно парализуя движение. За многие десятилетия жители настолько привыкли к грохоту и оглушающему гудку, что мало кто кроме туристов обращает внимание на коптящий раритет.

Через несколько минут после старта мы вдруг все обращаем внимание на что-то в наших волосах — это угольный шлак, который залетает через открытые окна. Все по-настоящему.

Наша команда и угольный раритет

Мы довольные и счастливые! Сам город с узенькими улочками и большим количеством тибетского населения.

 
Узко и много народа

Юные школьницы

Жители чаще говорят уже на тибеских наречиях. Слава богу английский здесь в ходу )

Разумеется, мы снимаем все по максимуму.

Вот куда приходится лезть ради хорошего кадра

Мы спускаемся с гор, впереди нас ждет Бодгая (там Будда достиг просветления), жутковатый Варанаси (где уже 3000 лет жгут трупы), Тадж-Махал в Агре и сумасшедший Дели.

Немного о слонах

На одной из небольших дорог Западной Бенгалии мы попадаем в немного странную пробку. Видно, что кто-то медленно едет, собирая за собой вполне приличную очередь. Вскоре выясняется, что виной всему... слон.

Слон на нашем пути

Обыкновенный индийский слон, движется не быстро. Мы очарованы этой картиной и какое-то время едем за ним, рассматривая диковинное для нас животное.

Военные везде

Проезжаем через интересные нам места. В Бодгайе это храм Махабодхи, где Будда достиг просветления. На улице стоит 40-градусная жара.

 
Храм Махабодхи

Храм вместе с паломниками и туристами наводнили военные — сегодня они просто смотрят храм. Очень весело наблюдать, как при входе в особо святые места они ставят автоматы Калашникова у двери так, как мы на горнолыжном курорте лыжи.

Пускай полежат)

Один остается присмотреть за внушительным арсеналом. Продолжается фото-наваждение. Увидеть белого человека и не сфотографироваться с ним? Такому не бывать. Ю приходится фотаться с несколькими вояками подряд. Они даже не понимают, что ей крайне некомфортно сидеть, когда автомат радостного военного непроизвольно утыкается в бок.

 
Все хорошо, только автомат немного мешает )

АД это Варанаси

Варанаси — один из 7 святых городов индуизма, сюда приходят тысячи людей, чтобы умереть. По легенде если умереть в городе, которому больше 3 тысяч лет и который основал сам Шива, тогда колесо сансары перестанет крутиться и бесконечные рождения прекратятся. В этот город мы приехали вечером. Не покидало ощущение, что мы едем по трущобам, но они вот-вот закончатся, и мы увидим хотя бы нечто, радующее наш глаз. Глаз наш порадовала гостиница Radisson, во всем остальном это настоящий индийский город. Фантастический муравейник.

 
Варанаси — настоящий индийский муравейник

Ю сделала ошибку — остановилась на мгновение

Теперь представьте себе нацию в 1 300 000 000 человек. Места очень мало, страданий очень много. Закончить цикл перерождений или очиститься полностью для следующих жизней — очень заманчивая идея. Поэтому сюда стекаются все умирающие, а умирают здесь от многого, и если под ногами у вас не труп, то люди с гниющими лицами. И, наконец, костры. Зажигают их от одного большого пламени, которое не гаснет 3500 лет. Весь берег Ганга днем и ночью горит, каждый день здесь сжигают несколько сотен человек.

 
Людей сжигают здесь

Со всех сторон ты видишь пузырящиеся пятки, лопающиеся щеки, расползающиеся бока. Тебя окутывает едкий коптящий дым, и в какой-то момент чувствуешь нарастающую истерику внутри. И не от того, что мертвые, а от спокойствия и будничного безразличия живых.

Берег Ганга. Сюда день за днем сбрасывают все то, что когда-то было людьми. Причем в разной степени сожжения. Чьи родственники побогаче и смогли купить достаточно дров, от того остается не так много тленных останков. Те, кто победнее, собирают денег на дрова столько, сколько смогут.

 
Кто сколько сможет купить

Поэтому часто в Ганге плавают и не до конца обгоревшие трупы. Тут же с костра их сбрасывают в воду, рядом стирают вещи и тут же при нас молодой индиец с большим удовольствием зачерпывает воду и с удовольствием пьет из «священной реки».

 
Кто-то стирает...

... А кто-то пьет

Просто снять видео с церемонией сожжения очень сложно. Дело не в том, что это запрещено. Мы в Индии, и это главная проблема. Вопросами поборов занимается целая каста. Стоит достать камеру, как налетает толпа каких-то попрошаек и объясняет, что снимать здесь запрещено. Вперед выходит главный переговорщик и поясняет, что нужно заплатить за съемки.

 
Главный переговорщик. 1000 рупий за 30 секунд видео

Деньги, разумеется, пойдут родственникам. На самом деле к родственникам попадает (если уж такое происходит) всего лишь маленькая часть, все остальное каста берет себе. Долгие переговоры и торговля. За 1000 рупий договариваемся на съемку в 30 секунд. Главарь стоит рядом с секундомером. На 35-й секунде его грязная рука уже тянется к моей камере... Но дело сделано, немного ужасающая сцена будет в фильме.

Сожжение

Не знаю, что все же больше нас удивило, но с этого города рождается непреодолимое желание покинуть Индию побыстрее, точнее направиться в высокогорную часть. Там все по-иному. Еще, видимо, мы начали уставать от грязи и бедности. Такое ощущение, что ты едешь по бесконечным трущобам.

 
Садху — просветленный, отказавшийся от мирских благ

В Варанаси глазу не за что зацепиться, все та же удручающая картина. Улицы — просто апогей хаоса.

 
Кобра ручная, недорого

Тут и бесконечные коровы, продавцы всего и вся, мальчики с кобрами, попрошайки, моторикши, собаки, обезьяны.

Это настоящая Индия, и по этим улицам нам нужно проехать за рулем.

Выезд оказывается непростым. Гугл опять нас бодро ведет и заводит в очень узкую улочку. За нами собирается невероятная пробка, но ехать быстро мы не можем, ибо боимся раздавить встречных мотоциклистов, которые пытаются протиснуться между нашими монстрами и стенами по краям дороги.

Сеем хаос в хаосе

А вот со встречной малолитражкой приходится долго и мучительно разъезжаться. Буквально в миллиметре мы расходимся с помощью Вовы и Димы.

Мы разошлись в нескольких миллиметрах

В таком климате любая инфекция развивается молниеносно. Мы не едим уличную еду, в машине стоит бутылка водки, которой мы моем руки, протираем руль и тщательно обрабатываем любые купленные овощи и фрукты. Начинаю вспоминать советы военного по поводу минеральной воды. Замечаем, что очень часто вода в пластиковых бутылках, взятая из отеля, через пару тройку часов после открытия начинает портиться. Появляется характерный затхлый запах и вкус, пить ее больше нельзя. Стараемся покупать известные марки воды, с ними такой проблемы нет.

Который день подряд ищем обычный супермаркет. Но мы его так и не находим. Все продается только в маленьких лавочках. На заправках продается только моторное масло.

Поесть на дороге в Индии задача непростая. Что бы ни приготовили в местных кафе, оно все будет одного вкуса, ибо почти все блюда обильно приправляются карри. Смертельно устав от карри, мы решаем сделать небольшой пикник где-то в середине очередного пути.

Пока трасса была пустой, можно было сделать видео

Вот вроде деревни нет, почти пусто и берег речки. Только пастух одиночка купающих буйволов.

На другой стороне реки мы. Парень невероятно удивлен

Те довольно пыхтят, ныряют, в общем получают удовольствие от жизни.

Жизнь хороша!

Отлично, съезжаем сюда, достаем провизию. Через 10 минут около наших машин стоит 20-30 местных жителей, сбежавшихся непонятно откуда. Они все внимательно смотрят на нас, следят за каждым нашим шагом.

Уже и есть не хочется при таком внимании. Спасает ситуацию внезапно подъехавшая машина. Из нее выходит вполне интеллигентный человек и на хорошем английском спрашивает, как дела и чем он может помочь. Я негромко поясняю, что лучшей помощью может быть, если мы поедим одни, без этой толпы. Прежде, чем я что-то успеваю понять, он хватает палку и начинает разгонять собравшихся. Теперь можно есть спокойно.

Впереди у нас индийская столица — Дели. Мы еще наивно полагаем, что где-то же будет «цивилизация». Совсем вскоре мы поймем, что такое Дели и стремительно помчим подальше, как можно выше в горы.

Долгая дорога в Дели

Наш график последнюю неделю очень плотный. Нам приходится проезжать приличные расстояния, по несколько сотен километров в день. Поэтому стартуем мы в 5 утра, а приезжаем иногда к полуночи. Но именно дороги Индии и небольшие городки дают хорошую картину страны изнутри.

В Агру мы попали в пятницу, единственный день, когда Тадж-Махал закрыт. Поэтому посмотрели на него издали.

 
Красив, но закрыт

В общем-то не сильно расстроились. По пути заскочили во Вриндаван — на родину Кришны.

Ю во Вриндаване

Больше всего был удивлен русский кришнаит, увидев родные номера так далеко от дома.

Последние две сотни километров до Дели ведет весьма приличная и малозагруженная автострада. Мы морально готовимся попасть в многочасовую пробку в столице. Все обходится относительно легко, мы простояли «всего» полтора часа. Для города с 11-миллионным населением вполне неплохо. Едем по свободной левой части, полосы в другом направлении плотно забиты транспортом. Индийские байкеры очень просто решают проблему пробок. Вдвоем или втроем они просто перетаскивают мотоцикл из пробки через барьер. Пару минут, и они мчатся уже по нашей, свободной стороне. Просто и эффективно.

На стоянке гостиницы наши машины выглядят весьма эффектно.

На три дня это место стало для отеля самым фотографируемым

В Дели нет солнца. Точнее, оно есть, но его почти не видно. Только оранжевый шар. Над городом стоит тяжелейший смог, из-за которого ничего толком вдаль не разглядеть.

Смог — бич многих азиатских мегаполисов

К сожалению, это удел всех многих больших городов в Азии. Тем же страдает и Китай. Европа и Америка уже это пережили и справились, здесь пока только осознают масштабы этой проблемы.

 
Движение в самом центре даже немного напоминает порядок

Здесь у нас наступает время технического обслуживания. С момента предыдущего мы уже проехали более 10 000 км. Ничего особенно серьезного нет, но нужно проверить все ключевые узлы и поменять масло, фильтры, колодки. К нашему удивлению, мы находим официальный сервис «Тойота» в Дели. Нас с радостью готовы принять без очереди, но радуемся мы, похоже, зря. Обслуживание трех авто затягивается на многие часы. Даже самые простые вещи индийцы делают очень медленно и очень долго.

Иногда собирается по 5-7 человек у машины только для того, чтобы поменять топливный фильтр, обычно меняемый за 5 минут одним человеком.

Индийский сервис — бессмысленный и беспощадный

Оставлять «специалистов» наедине с нашими внедорожниками мы не решаемся, ибо непонятно, что они могут сделать. Развал-схождение они не могут сделать (стенд не работает), балансировка тоже невозможна (у нас слишком большие колеса). С горем пополам, недоделав часть вещей, мы уезжаем уже поздно вечером, потому как станция закрывается. В дополнение ко всему они забывают нам отдать наши сервисные книжки. Индийский сервис — бессмысленный и беспощадный.

Сам Дели ненамного лучше других городов. Идем на ближайшую станцию метро. Не представляю, чтобы там должно быть такое, от чего бы мы удивились. Даже деревянные вагоны, запряженные волами, я бы принял за данность. Но метро нас удивляет! Оно чистое, современное, будто мы не в Индии.

Станция метро в Дели

В вагонах чисто, аккуратно и работает кондиционер.

 
Вагон метро

Разумеется, это не исключает толп, которые заваливают с боем в вагон, но все равно мы удивлены.

Я активно фотографирую, снимаю, мы все это обсуждаем в вагоне. Народ смотрит на нас напряженно. Очевидно, что-то не так. Вскоре мы сходим на одной из центральных станций, меня догоняет весьма интеллигентный молодой индиец и говорит примерно следующее: «Вы уж простите меня, пожалуйста, разумеется, это не мое дело, но мне кажется я должен вам об этом сказать. Видите ли, у нас в метро запрещено фотографировать, если вас увидит полиция, будут проблемы. Пожалуйста, учтите это». Безусловно, это следует учесть, хорошо, что фоток уже сделано прилично.

Центр нового Дели безлик и малоинтересен.

Центр Дели

Есть даже подобие дорогих магазинов, по слухам есть даже торговые центры. Над городом висит постоянный смог, самое яркое, что здесь есть — это фрукты на улице. Отправляемся в старый Дели.

Где-то наверху станции летают голуби, цветные попугаи. Неподалеку бегают обезьяны.

Обезьянку мы прямо озадачили

Cледующая линия метро ведет к старому Дели. Заходим в вагон. Немного странно, в половине вагона стоят исключительно женщины в хиджабах. «Похоже, это женский вагон», — догадывается Ю. Тут же в вагон залетает охранник метро и палкой начинает выгонять из вагона парней подростков и остальных мужчин. Я в ступоре, думаю, что я буду делать, если он и меня палкой ударит. Но он, видимо, неплохо отличает местных от приезжих, я сам немного отодвигаюсь подальше. Мужская часть резко дистанцируется от женской. Теперь это больше похоже на женский вагон. Мы еще увидим такие вагоны в Иране.

Женский вагон

Во время прогулки мы попадаем в старый город. Это не тот старый город, что в Европе. Где красивые старинные дома, тихие узкие мощеные улочки. Мы попадаем в очередной невероятный хаос, слава богу мы пешком.

Старый Дели это еще тот Адъ

Тут готовят еду, бреют бороды прямо на улице, среди клубков проволоки живут люди, попрошайки дергают тебя за руки.

 
Рикша

 
Движение как обычно в Индии

 
Улицы похожи на трущобы

 
Здесь живут люди

С трудом доходим до большой мечети. Нас вызывается проводить молодой сикх. Но войти в храм мы не решаемся, нужно разуваться.

Если в Мьянме это не вызывает опасений, то здесь гарантировано можно поймать все виды кожных и не только болезней. И водка тут не поможет.

У нас небольшой праздник. К нам приехал... Дед Мороз! Нас собственный штатный Дед Мороз, в миру Дима. Веселейший человек, который будет с нами до конца этапа. )

 
Дед Мороз знает толк в отдыхе )

Мы невероятно устали от суеты, грязи и прочего. Хватит, нам пора высоко в горы. Из Дели мы двинемся в сторону высокогорного Лех-Манальского шоссе, одной из самых сложных горных дорог в нашей жизни.

Джамму и Кашмир

Новости медленно и верно делают свое дело. Если постоянно повторять одно и тоже, то волей неволей в наших головах по кирпичу складываются устойчивые образы. Сколько я себя помню, «Джамму и Кашмир» в новостных лентах всегда идет в связке со словами «война», «обстрелы», «конфликт», «обострение», «Пакистан». К сожалению, с момента раздела Индии в 1947 году штат раздирает конфликт между Индией и Пакистаном. Было даже несколько войн, последняя из них, Каргильская, в 1999 году. В результате военных действий около 60 % территории бывшего княжества Джамму и Кашмир контролирует Индия, 30% спорной территории отошло Пакистану, там образованы штаты Азад Кашмир и Северная Провинция. Китай оккупировал 10 % территории региона в 1962 году, построив сквозную дорогу через высокогорную область Аксай-Чин, ее мы проезжали в 2013 году. Это тоже спровоцировало военный конфликт 1962 года между Индией и Китаем. Население штата смешанное, около 60% мусульман и 30% индуистов. Если учитывать, что обе стороны конфликта являются ядерными державами, то становится понятно, насколько все серьезно.

Но именно здесь находится много интересного. Иногда штат называют «Малым Тибетом». На нашем пути современная резиденция Далай-Ламы в Дармсале, деревушка Нагар последнее место жизни Рериха и невероятное Лех-Манальское шоссе лежащее на заоблачных высотах.

Дармсала оказалась небольшим горным городком, куда стекаются адепты буддизма со всего мира. Здесь Далай-Лама сеет доброе и вечное. График его серьезно расписан, поэтому мы можем посмотреть только его современную резиденцию. Это, конечно, не Потала в Лхасе, но все же безопасное пристанище для духовного лидера такого масштаба.

Жизнь прекрасна)

Нагар совсем маленький поселок затерянный в горах. Там провел последние годы жизни Николай Рерих. Индийцы чтут его память. В школьной программе штата Химачал-Прадеш есть целый раздел посвященный идеям Рериха. Мне деревня запомнилась невероятно яркими цветами, теперь картинка с этих место украшает экран моего iphone.

 
Нагар прекрасен!

В Нагаре мы встречаем русских туристов, которые облюбовали Индию и путешествуют тут уже не один год. Долго восторгаются, глядя на наши авто.

Начинаются узенькие горные дорожки.

 
Дорожки узки, индийцы не всегда могу разъехаться с нами

На одной из дорог поздно вечером в свете фар выскакивает... леопард! Перебежав на другую сторону дороги, он на секунду замирает. Нам кажется это вечностью, пытаемся его рассмотреть в потемках. Подождав немного, грациозное животное прыгает в кусты и исчезает. Моя рука только включает видеокамеру, все длилось считанные секунды.

Лех-Манальское шоссе — езда на огромной высоте по краю обрыва

От Манали начинается шоссе до Леха. Это немного менее 500 км. Мы планируем преодолеть этот маршрут за 2 дня, но в реальности выходит иначе. Дорога оказалась одной из самых сложных, серьезных и опасных в нашем путешествии. Сложностей на Лех-Манальском шоссе оказалось несколько.

Высота. Дорога проходит на огромной высоте, через несколько высочайших перевалов в мире, включая Рохтанг-Ла 3978 метров, Баралача-Ла 4892 метров, Лачулунг-Ла 5059 м и Тангланг-Ла 5325 метров.

Узкое извилистое шоссе. Иногда на дороге умещается только одно авто, поэтому увидев вдалеке встречку, нужно заранее спрогнозировать, где можно с ней разъехаться. Индийские водители по-своему сумасшедшие и носятся с огромной скоростью даже по горам. До поселка Пангу 70-80% дороги это гравийка весьма посредственного качества, средняя скорость составляет 10-20 км/ч. Такая езда изнуряет, концентрируешься максимально, ибо часто в полуметре от тебя пропасть, одно неверное движение рулем и все можно испортить.

Первые сложности формальные.

Манали

На выезде из Манали нас останавливает полиция на блок-посте. Нужен специальный экологический пермит, потому как авто старше 10 лет по этой дороге не пускают. Понимая, что мы тут можем и остаться, поскольку нашей 80-ке уже стукнуло 19 лет, используя все красноречие убеждаю пропустить нас. Радоваться рано, ибо самое сложное впереди. Начинаем подъем по невероятной зигзагообразной дороге.

На одном из участков наблюдаем, как решаются проблема ДТП. В самом узком месте грузовик не смог разъехаться с автобусом и выдавил ему боковое стекло. Собирается толпа и начинаются бесконечные препирания, через полчаса все спокойно разъезжаются.

Из лета попадаем в золотую осень. Между 2000-3000 м стоит замечательная осенняя погода. Желтая листва переливается на ярком солнце.

 
Началась осень

Во втором этапе кругосветки несколько раз подряд меняются три времени года: лето, осень, зима. Из лета мы поднялись в осень. Еще немного, и начнется зима.

Дорога никогда не бывает прямой. Навигация подтверждает — дело дрянь.

 
Не совсем прямая дорога…

Вскоре встречаем второй блок пост. Не помогает ничего — нас не пускают. Долгие переговоры с принимающей нас индийской стороной ничего не дают. Выход один: ехать в Манали и делать документы. Время 15:50, офис работает до 17:00. На одной машине мчимся обратно. Влетаем на основную площадь Манали, офис где-то там. Парковки нет. Бросаю машину на аварийке, Ю остается внутри. Рядом стоит мальчик продавец какой-то ерунды. «Офис дорожной полиции знаешь где?» . «Знаю!». Бежим вместе туда, в офис залетаю в 16:53.

«Ооо, уже поздно, приходите завтра!» — отвечает мне типичный бюрократ, тип которого универсален в любой стране. Он уже настроился уйти самую малость пораньше и неторопливо складывает документы. Через пару минут моего эмоционального выступления он понимает, что завтра я не приду, я пришел сегодня. Для оформления требуется скан техосмотра и свидетельства о регистрации, радует то, что на диагностической карте к нашим авто есть слова на английском языке, подтверждающие тип этого документа. Все есть с собой на ноутбуке, проблема в том, что у ребят нет флешки. Еще 4 минуты мчусь до машины и обратно. Вот я снова в офисе, копирую файлы. После печати на принтере без достаточного количества тонера все становится нечитаемо. Но бюрократу это не важно, главное все бумажки подшить, а нам только на руку. «Так какого года машины?» — спрашивает главный, подписывая ручкой нечитаемые данные, тут я не теряюсь, теперь 80-ка становится 2006 года выпуска и теперь проходит по всем параметрам. Готово! Три пермита у нас на руках, можно ехать вперед.

Первый снег

Первый 4000 перевал. Здесь лежит снег!

 
Ура! Снег!

Последний месяц мы провели в жаре, +30 до +40, поэтому радуемся, как дети. На дороге мы почти одни, редкая встречная торопится из Леха в Манали. Мы все выше и выше, ниже 4000 не опускаемся. Сегодня просто взрыв эмоций! Открываются невероятные картины вершин, долин, озер, снежников.

 
Даже днем вода уже прихвачена льдом

Вот в чем отличие тибетского шоссе от Кашгара до Лхасы: высота такая же, но там все относительно плоско, это дорога по плато. Здесь же шоссе с трудом цепляется за горы, иногда сужаясь настолько, что страшно одному проезжать.

 
Дорожка ой как непроста!

То, что казалось страшным на Памирском тракте, теперь кажется детским лепетом.

 
Ползем наверх

Вниз уходят сотни метров резкого обрыва, если ошибешься, шанса выжить просто нет и не может быть. Дорогами в Индии занимается BRO — border road organization. Это армейская служба, которая строит и поддерживает горные дороги, поскольку армия здесь везде.

Везде на трассе стоят соответствующие значки.

Впереди первый пятитысячник — Лачулунг-Ла, медленно поднимаемся на него. От «горняшки» страдают не только люди, но и техника. По нашим оценкам, авто теряет 20-30% тяги при подъеме выше 4000 м, двигатель страдает от кислородного голодания. 80-ка традиционно начинает сильно дымить.

За несколько сот метров до вершины перевала останавливается Hilux Эльшана. Он не может включить скорость, проблема в сцеплении. Более неподходящего места для поломки просто не найти. Мы в середине пути, до «большой земли» что в одну сторону более 200 км, что в другую. Похоже, выжимной подшипник вышел из строя, на работающем авто с выжатым сцеплением невозможно переключить скорость. Нужен мозговой штурм. Штурмовать получается плохо, кислорода в воздухе все меньше, думается все медленней.

Решено, будем пытаться завести Тойту на скорости. Выталкиваем машину на более-менее ровное место, глушим, включаем вторую передачу и заводим прямо на скорости, толкая ее сзади. Теперь внедорожник едет на одной, второй скорости в авангарде, и держит с нами радиосвязь. Останавливаться в гору или на ровном месте ему не рекомендуется, тронуться будет тяжело. Лучше так, чем стоит, ибо операция по спасению займет не один день. Затаив дыхание, смотрим, как серебристая точка уходит все выше и выше на перевал.

Вершина перевала волшебна! Ярчайшее солнце, полметра снега, уже привычные буддистские флажки, мы же в Тибете.

 
Второй пятитысячник

Все невероятно сочных цветов, хочется остаться здесь на час, чтобы запомнить это навсегда. Такие момент — эпизоды в нашей жизни, и забыть их будет просто невозможно. Небольшие озера и маленькие речки уже прихвачены тонким слоем льда

Местами дивная художественная эрозия.

Иногда на спуске встречаются фрагменты асфальта, но они невелики и неважного качества. Вскоре темнеет, дорога — гравийка, движемся 15-20 км/ч, сильная тряска, путь предельно узкий и пыльный. Поглядываю на навигатор и просто мечтаю, чтобы высота спала. Но цифры упорно скачут в пределах 4800-5000 м. Начинается делать своё черное дело «горняшка», температура падает ниже ноля. Накатывает усталость, мы едем с 5 утра, в голове шумит. Фары выхватывают какую-то зловещую картину перед нами: с обеих сторон нависают скалы, крутые декорации для голливудского фильма.

От такой картинки голова кругом едет

В какой-то момент перестаешь понимать, кто ты и где. Приходится встряхнуть головой, открыть окно, умыться водой. Только разговоры в машине и по рации возвращают в нормальное сознание, по опыту знаю — еще несколько часов, и начнутся галлюцинации. До Леха еще 200 км, сейчас десять вечера, в таком состоянии мы точно дорогу не осилим. Надо остановиться, но где? По навигации в 30 км малюсенький поселок Пангу. Но это всего лишь маленькая точка на карте, это может ничего не значить, поселок может быть просто пустым. Вполне вероятно, что здесь когда-то был поселок или поселок есть, но там никого нет. Ставить палатки на такой высоте не очень хорошая идея, как и ночевать на 5000 м, по опыту экспедиции «На край Евразии» мы помним, как это может быть.

Ночевка неизвестно где

Едва двигая рулем, с тяжелой головой и ватными ногами мы подъезжаем к дому с включенным светом — это и есть поселок Пангу. Это не просто дом, а видимо мотель. Нам повезло, поскольку тибетская семья, владеющая мотелем, завтра утром уезжает отсюда на всю зиму, все будет закрыто. А сейчас они готовы нам предоставить спальню на 10 человек. Тибетцы тут же распарывают мешки, откуда появляются матрасы и одеяла.

 
Наш сегодняшний приют

После горячей еды, крепкого чая и кислорода из баллонов жизнь налаживается. Ночью в нашей спальне +5, стены покрываются изморозью, изо рта валит пар, а за стеной сумасшедшая тибетская дискотека. Тибетцы радостно празднуют отъезд на зиму.

Утро начинается с мороза. В 7 утра на градуснике -10. Заводится и спокойно работает только мой Hilux, 80-ка урчит с перебоями, а вот внедорожник Эльшана замерз полностью.

 
Греем!

Топливный фильтр забит парафином. Греем паяльной лампой топливопровод, добавляем бензин в бак. Тем же заняты и местные жители, их «Мahindra» тоже заводится не сразу.

Махиндра тоже замерзла...

Мы на 4500 м, «горняшка» достает и здесь, спасаемся кислородом и чаем. Через пару часов все согрето, впереди нас ждет Лех.

Буквально через пару десятков километров начинается долгожданный новый асфальт. Как хорошо, что мы решили не ехать дальше ночью, столько бы всего интересного было пропущено! Невероятные картины вокруг. Разноцветные скалы, чудеса эрозии, черная лента шоссе извивающаяся по горам.

 
Как будто скачали картинку из инета )

Мы опускаемся до реки Инд, мы еще очень много раз с ней повидаемся. После обеда мы в Лехе.

Хардунг-Ла. Возможно самый высокий автомобильный перевал мира.

Уже не первый год читаю про перевал Хардунг-Ла. Он находится как-за рядом с Лехом, через него идет дорога в долину Нубра. Очень много споров об этом перевале. Индийцы гордо пишут, что это «the highest motorable pass in the world» (самый высокий автомобильный перевал в мире) и заявляют высоту над уровнем моря 18380 футов (приблизительно 5602 м). Многие путешественники возмущены некорректными данными высоты, ибо на месте GPS навигаторы показывают более скромные цифры ближе к 5350-5400. Наш навигатор показал 5377 м. Это безусловно очень высоко, правда Wikipedia ссылается на перевалы Суге Ла и Семо Ла которые возможно на 100-200 м выше, что в этом масштабе безусловно уже не принципиально.

В любом случае мы на одном из самых высоких автомобильные перевалов в мире! Мы менее чем на 300 м ниже Эльбруса, высочайшей точки России. Не знаю, были ли мы первые на авто с российскими номерами, кто добрался сюда. Хотя уже и не важно)

Делаем репортаж для «Россия 24»:

 
Добрались до Хардунг-Ла

 
РГО — верный спутник

Наверху -7 градусов и дует пронизывающий ветер, самое непростое место для репортажа на канале «Россия».

Цепи мы не одевали, но машины, вернувшиеся из долины по ту сторону перевала, все как один были с цепями. Там лежит плотный снег.

Мне очень интересно посмотреть, как устроена медпомощь на высоте. У меня до сих пор лежит фильм от National Geographic про этот перевал. Представить, что тебе плохо на такой высоте — проще простого. Я действительно набегался как надо и очень замерз, голова начала идти кругом. Открываем дверь под красным крестом, я заваливаюсь в помещение, поддерживаемый Костей. «Помогите... помираю...» Костя снимает все на камеру. «Нет, нет срочно уберите камеру», — требует один из военных, сидящих у печки. Тут же стоит огромный баллон с кислородом. Грею и растираю руки, пью сладкий горячий чай. Мне уже лучше, жаль только съемок не получилось. Меряем уровень сатурации (насыщения крови) кислорода. У меня получается нечто между 87- 92%. Это прекрасный показатель, тревогу бьют, когда цифры падают до 60-70%.

После Леха отправляемся дальше, в Каргил. До Пакистана уже буквально несколько дней езды. Нам уже кажется, что все горные проблемы позади, впереди уже нет ничего выше 4000 м. Но нам так только кажется.

Лех

Первое, что нас встречает в Лехе — это уменьшенная копия дворца Далай-Ламы Поталы, что находится в Лхасе.

Почти уменьшенная копия Поталы

Опять не работает мобильная связь. Зайдя к местному провайдеру, пытаясь купить индийскую сим карту, узнаем, что для регистрации нового абонента нужно 6(!) фотографий, подписание контракта и 4 дня ожидания подключения. Так долго мы не планируем здесь быть, опять единственный канал связи с родиной это wi-fi в отеле. Запасным вариантом выступает спутниковый телефон, но он спрятан в укромном месте одной из машин, ибо официально пользоваться им в Индии нельзя. Закрыты почти все отели. Стекла заклеены газетами, наступает зима. С трудом находим гестхаус, жаль, что отопления в нем нет. В комнате опять холодно, лучше спать в спальном мешке. Городок вполне обычен.

 
Лех

Как ни странно, в Лехе достаточно приличная станция Toyota. Там мы чиним сцепление Эльшана и устраняем течь бензобака в 80-ке. Мастера совсем не те, что были в Дели. Выжимной подшипник на машине Эльшана буквально рассыпался. Было решено менять и его, и сам диск сцепления. Как он вообще добрался до Леха, осталось загадкой.

Лех — город небольшой. У нас есть три дня, которые мы планируем потратить на ремонт, отдых.

Возвращаясь с ремонта, мы попадаем на день поминовения имама Хусейна — Ашура. Большая мусульман-шиитов толпа движется по центральной улице города. Повсюду черные знамена с текстом, написанном арабской вязью. В память об их мученической смерти имама и его сподвижников шииты совершают ежегодные траурные церемонии. Это процессии-представления, участники которых хлещут себя цепями и бьют себя в грудь кулаками. На машинах установлены громкоговорители, откуда громко вещают видимо организаторы. Процессия немного проезжает и останавливается и все повторяется заново.

Поминование имама Хусейна

При нас молодого парня, вошедшего в раж и потерявшего сознание, увезли на скорой. Зрелище не для слабонервных.

Полиция с бамбуковыми щитами

Едем в сторону Пакистана

Сейчас наша дорога лежит через города Каргил, Шринагар до Амритсара (столицы штата Пенджаб), здесь мы должны перейти границу и попасть в Пакистан. Ночная дорога до Каргила как всегда выглядит загадочной.

Над нами нависают скалы, а слева ревет горная река

В Каргиле все больше чувствуется приближение Пакистана.

 
Каргил. Можно подумать, что это с рекламного буклета

Здесь почти одни мусульмане, все чаще встречаются женщины в черных хиджабах. Слышны призывы к молитве с минаретов местной мечети.

Повсюду растяжки с иранскими аятолами Хомейни и Хаменеи

Именно в этом городе разворачивались события Каргильской войны 15-летней давности. В 1999 году отряды боевиков со стороны Пакистана атаковали Каргильский округ. Развернулись настоящие боевые действия с применением артиллерии и авиации. Индия даже потеряла несколько МИГов, нанося удары по Пакистану. Фактически победа досталась Индийской стороне, которая используя многократное преимущество отвоевала все захваченные территории.

Школьный автобус больше похож на крепость

Мы планировали переночевать и отправиться дальше на следующий день. Но на нашем пути новая проблема — перевал Зоджи Ла. Сам по себе перевал по меркам пройденной дороги невысок — 3500 м. Но ночью прошел снегопад, и дорогу закрыл двухметровый слой снега. Полиция никого не пускает в направлении перевала, у блокпоста скопились сотни машин, нужно ждать сутки, пока перевал откроют. Объехать его невозможно. Пока у нас есть время, примеряем цепи, которые возможно нам пригодятся, ведь мы их везли именно для этого случая. Сотрудники отеля закрывают окна, они тоже завтра уезжают, отель закрывается на зиму.

Эльшан примеряет цепи

Утром следующего дня ничего не меняется — перевал закрыт, его до сих пор чистят. Только к вечеру менеджер гостиницы обнадеживает нас информацией о том, что дорога открыта, можно ехать. Блокпост свободен, но через километров 50 начинается пробка из грузовиков. Встречная полоса свободна, мы вместе с другими легковушкам едем спокойно по встречной полосе. Начинается движение рывками, мы то стоим в пробке, то едем по встречке.

 
Движение в ночной пробке. Вид из машины

Сбиваемся со счета, сколько километров грузовиков мы миновали, но вершины перевала еще не видно. Где-то легковушки начинают останавливаться, поскольку не в состоянии преодолеть полуметровый сугроб из пухлого снега. Дорогу пробиваем мы, за нами устремляется масса легких машин. Уже идет третий час вот таких ночных гонок, а мы еще не на перевале. Вдруг все замирает, вперед отправляется Дима с рацией. Два ключевых слова решают все дальнейшие действия: «Closed, tomorrow». Военные закрывают шлагбаум, на сегодня движение остановлено.

Теперь можно осмотреться. Мы стоим в многокилометровой пробке в снегу. Время 10 часов вечера. Пробка уходит на 500 метров вперед (мы немного не добрались до ее начала) и тянется на многие километры назад. Над головой звездное небо и яркая, освещающая снежные горы, луна.

Мы встали...

Мы ничуть не расстроены, когда еще будет шанс поспать при луне в заснеженных Гималаях? Пока еще не время ложиться спать, пойду прогуляюсь, зайду в гости.

Около наших машин постоянно останавливаются индийские дальнобойщики и что-то обсуждают. Мы действительно похожи на rara avis в этой толпе индийского автопрома. Водители начинают устраиваться на ночь, один из них, которого я фотографирую, зовет меня в кабину. Без раздумий лезу туда, интересно посмотреть, как у них все там устроено. В кабине стоит газовая конфорка, она же источник тепла. К сожалению, ребята говорят только на хинди и пенджаби. Из нескольких английских слов я понимаю, что парнишка лет 12 его сын и он будет очень крутым дальнобойщиком.

Индийские дальнобойщики

Hilux оказался вполне комфортным для сна. Если разложить водительское сидение, то можно спокойно вытянуться полностью. Машины решено не глушить, поскольку дизель может замерзнуть. Важно поставить машину так, чтобы выхлоп от дизельных грузовиков не попадал к нам в салон. Хоть машины и заглушены, водители периодически их заводят и прогревают, а это целое облако выхлопных газов. Пришлось несколько раз маневрировать и переставлять машину то вперед, то назад. На градуснике -7, скоро температура опустится до -10-12 градусов. Внезапно прибегает один из дальнобойщиков и завороженно повторяет: «балу, балу!» и показывает пальцем куда-то в направлении речки. Единственного «балу», которого мы помнили, был медведь из «Маугли»... Это что медведь? Каждый второй водитель вылез из своего транспорта, чтобы посмотреть на Балу. Со всех сторон задается свист и улюлюканье. Где-то вдалеке видим темную фигуру неторопливо идущую по снегу в нашем направлении. Тут пригождается мощный фароискатель 80-ки. К тому моменту медвежонок (так нам казалось) подходит ближе, в свете фар становится понятно, что никакой это не медвежонок, это большой гималайский медведь. Еще немного лениво побродив, он уходит в темные горы. Теперь точно спать.

Утро начинается с попыток дальнобойщиков завести замерзшие машины. Еще в Лехе мы спросили, есть ли зимнее топливо на заправке, но заправщики удивленно переглянулись и сообщили, что бывает просто дизельное топливо, оно никак не делится. Вот именно такое дизельное топливо и было залито у всех. Под каждой второй фурой (а временами и бензовозом) индийцы разводят огонь. Жгут все: дрова, резину, солярку.

 
Разогрев машин с утра

То там, то здесь виднеются костры и перепачканные лица. Некоторые уже пару часов заняты оттаиванием.

Встречаем индийскую журналистку с мужем. Только теперь мы понимаем, что нам повезло. Ребята пытались проехать в Манали по маршруту, пройденному нами несколько дней назад. Но первый же 5000-й перевал оказался уже закрыт, он завален снегом и так простоит всю зиму. Обратный путь за нами просто схлопывается шаг за шагом, мы едва успели. Еще бы несколько дней, и Лех-Манальское шоссе было бы закрытым до весны. Индийцы развернулись и направились обратно. Теперь закрыт Зоджи-Ла. На экстренный случай они возят с собой вязанку дров в багажнике. Мы их хорошо понимаем.

 
За нами несколько километров пробка. Мы все ночевали на этом перевале

Наконец ворота открываются, и легковые машины медленно начинают выезжать. Буквально через пару километров опять все встает. Военные закрыли дорогу. Пытаемся допроситься разрешения ехать, уже нет сил ждать. Майор упорствует и требует ждать. Глядя на легковушки на «лысой» резине, стоящие перед нами, в нас вскипает праведный гнев. Для чего у нас стоят огромные грязевые колеса с хорошим протектором? Мы зря тащили цепи в руках в Бангкок? Выезжаем на пустую встречную полосу и не обращая внимания на вялые протесты водителей мчимся вперед. Как ни странно, майор завидев нас машет рукой, «проезжайте» и мы пулей летим вперед.

Наши любимые горные дороги. Это перевал Зоджи-Ла

На самом перевале застряли два десятка длинномеров. Они-то стоят и всех не пускают. Свободное место для проезда есть, но его недостаточно. По правую руку сугроб. За нами уже выстроилась очередь легковушек, им без нас делать здесь нечего. Тут самое время поработать нашей легендарной 80-ки. За рулем конечно ОН — наш штатный ДЕД МОРОЗ!

 
Дед Мороз всегда и везде!

80-ка начинает пробивать дорогу. Самая тяжелая и тяговитая из всех машин.

 
80-ка штурмует сугробы

За ней уже идут Hilux-ы, утрамбовывая дороги для обычных машин. Мы фактически пробиваем дорогу, открывая движение, ибо дальнобойщики еще долго здесь будут торчать.

 
За 80-кой идут Хайлюксы

Через пару часов битвы мы свободны, на очереди город Шринагар, зимняя столица Джамму и Кашмир. За окном тем временем проплывали заснеженные Гималаи, здесь сконцентрированы основные горные курорты Индии.

 
Банда в сборе )

У нас нарушен график, решаем проехать Шринагар и отправиться прямо в Амритсар. Расстояние 350 км кажется вполне доступным. Мы даже не представляем, какая ночь ждет нас. В Шринагаре жуткая пробка и не менее жуткая культура езды. Мы, конечно, привыкли к тому, что в Индии все водят как попало, но здесь было что-то невероятное. 200 км дороги до Джамму лежали в горах. Тут и разыгралась ночная сумасшедшая гонка, которая по нашим оценкам стала самой опасной ночью за все наши путешествия. Здесь нельзя ехать медленней или быстрей потока. И то и другое неприемлемо. Часто индийские водители пускаются на невероятно опасные обгоны. На подъеме и в слепом повороте, завидев встречку, они тут же пытаются уйти на свою полосу, просто начинают толкать тебя в пропасть. Несколько раз я был готов отбивать таких гостей бампером, меня уже ничего не останавливало и я бы это сделал, только в последний момент такой водитель понимал, что я не шучу и уходил назад. Нервы были взвинчены до предела, несколько раз мы порывались зажать и наказать очередного хама. Технически все было просто, мы координировали наши действия по рации и нам было по силам сделать такое. Невероятная ночь закончилась в 7 утра, когда мы жутко уставшие и приболевшие остановились на пару часов в Джамму поспать.

Per aspera ad astra. Путь в Пакистан

Пункты пропуска работают в разных режимах. Бывает круглосуточно, бывает до 10, 7 и даже до 5 вечера. Но только в пути до Амритсара мы узнаем, что пункт пропуска Wagah работает до 3 часов дня! Но мы успеваем, влетев на пункт в 2 часа дня. Все идет хорошо, но вот при заполнении Carnet de passage индийские таможенники начинают занудничать, искать номер двигателя в 80-ке. Где он? Мы даже не догадываемся. Пока один таможенник проверяет номер, второй, глядя на часы, говорит, что осталось 20 минут до закрытия границы. Мы просим их поторопиться, поскольку все зависит только от них. Через 10 минут мы загружаем вещи обратно в машины, главный таможенник забирает какую-то бумажку и направляемся в Пакистан. Остается последний контроль.

14:53 На контроле спрашивают некий документ о прохождении всех формальностей. Похоже, это та самая бумажка, что у нас забрали. Мы готовы за ней съездить, но нас уже не пускают. Пытаются выяснить по рации.

14:55 «Осталось 5 минут до закрытия», — изрекает пограничник. Прошу его дать нам возможность забрать ее. Снова отказ, теперь один из пограничников прыгает на мотоцикл и мчится туда, откуда мы приехали. Опять долгие разговоры по рации.

14:57 Я не выдерживаю и начинаю громко требовать, чтобы нас пропустили или вперед, или назад! Мы не собираемся здесь ночевать. Продолжаются переговоры по рации.

14:58 «Езжайте! Быстро, быстро, быстро», — наконец кричит пограничник. Открываются ворота и под рев толпы на трибунах справа и слева мы въезжаем в Пакистан. Машем руками, толпа радостно отзывается восторженными криками. Вскоре начнется церемония закрытия границы, а это зрители собрались посмотреть.

 
Граница Индии и Пакистана

Никогда еще мы не въезжали в страну с такими почестями. Все, мы в Пакистане.

Продолжение следует...

P.S. Друзья! На днях вышла в эфир первая серия фильма-сериала о нашей кругосветке. В первой серии мы готовимся к приключениям, готовим машины, строим наши Наполеоновские планы, торжественно выезжаем с площади Ленина в Новосибирске и пересекаем границу Монголии. Каждую неделю я буду выкладывать новую серию, всего их ожидается шесть. В отличии от киноверсии, сериал включает много удаленных фрагментов и сцен.